RE:Χιτών

, neuionisch , bezeichnet bei Schriftstellern guter Zeit, sobald es von einem Kleidungsstück und nicht in übertragener Bedeutung (s. u.) gebraucht wird, das den Körper direct bedeckende, hemdartige Untergewand der weiblichen und männlichen Kleidung im Gegensatz zu den mantelartigen Umwürfen. Besonders klar: Od. XV 60. XIV 341; Il. II 262. Her. I 8. Auch die Verbindung . beweist dies (s. o. S. 2206).

Wegen 

der Fälle, in denen von demselben Kleidungsstück mit Recht gesagt wird, es sei Ch. und Himation s. u. 1 und 3.

Für das Wort Ch. wird im Etym. M. 812, 9 eine Erklärung gegeben, die wir ohne weiteres bei seite lassen können (abgeleitet von ; die Stelle ist auch im übrigen confus und unbrauchbar). Dagegen ist in neuerer Zeit mit Sicherheit nachgewiesen worden, dass Ch. ein semitisches Lehnwort der griechischen Sprache ist; s. Fr.  Beiträge zur Geschichte der altgriechischen Tracht 1886, 15f. W.  Das homerische Epos² 161f. (beide auch im übrigen häufig zu vergleichen und deshalb nur als  und  citiert). Dabei ist die Thatsache wichtig, dass alle einschlägigen semitischen Ausdrücke mit den Bezeichnungen für Linnen (Baumwolle) verwandt sind, woraus sich entnehmen lässt, dass die Worte, von denen Ch. abgeleitet ist, bei den Semiten nur Linnenröcke bezeichneten. Wir dürfen also dieselbe Bedeutung ursprünglich auch bei den Griechen voraussetzen und annehmen, dass ebenso wie das Wort auch der Gegenstand, den es bezeichnet, aus dem Orient nach Hellas importiert worden sei. Hiermit stimmt das Zeugnis des  (V 82ff.) überein, das uns über eine bedeutsame Wandlung innerhalb der Tracht der athenischen Frauen Kunde giebt, eine Wandlung, die nach Herodot veranlasst wurde durch einen Fall, in dem die Frauen in Athen von ihren Gewandnadeln () einen unerhört grausamen Gebrauch gemacht hatten: (87) . Dem hier angenommenen Entwicklungsgang widerspricht allerdings  (I 6) in dem Abriss der ältesten griechischen Geschichte, wo er über Veränderungen in der Tracht der Athener spricht: ; und weiter: . Von ihm ist augenscheinlich Poll. VII 71 abhängig. Doch hat  19 mit Recht der Ansicht des Herodot den Vorzug gegeben, für die vor allem die Herkunft des Namens aus dem Semitischen spricht. Andere Gründe werden sich des weiteren ergeben.

Als speciellen Namen für das dorische Untergewand der Frauen, den uns Herodot schuldig bleibt, werden wir aus Homer  kennen lernen (s. u. 1). Die späteren Schriftsteller haben beide Worte nicht mehr unterschieden, und wir sind deshalb nicht berechtigt, weder in jedem Fall, in dem das Wort Ch. gebraucht wird, anzunehmen, dass das ionische Frauenkleid gemeint sei, noch bei Peplos stets das dorische vorauszusetzen ( 133ff.). Für das Untergewand der Männer ist schon bei Homer durchweg Ch. im Gebrauch (über  s. u. 3 S. 2329f.). Zum Zweck der Vereinfachung und Concentrierung unserer Untersuchungen

werden wir, dem späteren Sprachgebrauch folgend, an dieser Stelle alle Formen des Untergewandes der weiblichen und männlichen Tracht besprechen mit Ausnahme des  (s. S. 2206ff.), der stets eine besondere Stellung eingenommen hat. Neben den erwähnten Schriften von  und  kommen in ausgedehnterem Masse noch in Betracht:  Quaestiones de re vestiaria Graecorum, Weimar 1884 (citiert ) und  Zur Tracht archaischer Gewandfiguren, Arch. Jahrb. XI 19ff. (citiert ).

Die citierte Stelle des Herodot belehrt uns über die Hauptunterschiede zwischen dem dorischen und ionischen Typus des weiblichen Untergewandes. Wir erfahren, dass bei dem  Gewande Nadeln () zur Befestigung der Teile an einander benötigt wurden. Aus den Worten  können wir schliessen, dass das dorische Gewand in der Regel aus Wollenstoff gearbeitet war, und daraus, dass Herodot kurz vorher die Gewänder, an deren Stelle die  traten,  nennt, können wir entnehmen, dass sie zu dem Typus der  gerechnet wurden im Gegensatz zu den  (Poll. VII 50), d. h. dass sie – wenigstens ursprünglich – an den Längsseiten nicht durch Nähte geschlossen, vielmehr an einer Seite offen waren, so dass sie wie Mäntel () angelegt werden konnten.

Da nun all diese Charakteristica – nur vom Stoffe ist nicht direct die Rede, doch spricht alle Wahrscheinlichkeit für Wolle ( 119) – sich im Homer wiederfinden, wenn von dem  die Rede ist (seltener , ein Wort, das später ganz ausser Curs kommt; in dichterischer Sprache und archaisierender Tendenz bei Apoll. Rhod. IV 169. Orph. Arg. 877. 1223), so darf man annehmen, dass  das ursprüngliche Wort für das dorische Untergewand der Frauen war ( 92ff.  198ff.): er wurde mittels  befestigt (Il. V 424. XIV 180; Od. XVIII 292); Eustathios (zu Od. a. a. O.) nennt ihn ein ; einigemale wird für dasselbe Gewand  gebraucht, das gleich  ist ( 95). Mit dem Wort  werden auch Decken und Teppiche bezeichnet ( 94.  200). Während die Bedeutung des Wortes in späterer Zeit, wie gesagt, im allgemeinen verblasst war, ist es doch charakteristisch, dass das Gewand, das der  Parthenos dargebracht wurde und für das sich aus alter Zeit der Name  gehalten hatte – es war sicher aus Wolle gearbeitet (Suid. s. v. Arist. Av. 827) –, bei der Procession wie ein Segel ausgespannt werden konnte ( Parthenon 212.  136; vgl.  Beitr. z. Kenntn. d. att. Theater 70 Abb. 51).

Sprachlich scheint das Wort  zu dem Urbestand zu gehören; vgl.  93, der es von einer Wurzel  ableitet, der die von lateinisch palla, pallium entspräche; s.  198.

Eine genaue Vorstellung vom Schnitt und Aussehen des Peplos vermitteln uns nach Massgabe der bisher gewonnenen Angaben der schriftlichen Überlieferung die Denkmäler, von denen zunächst nur die in Betracht gezogen werden,

die dem Auge durch klare Zeichnung oder Bildung ermöglichen, sich eine deutliche Vorstellung zu verschaffen. Auf ihnen begegnen uns zwei Haupttypen weiblicher Untergewänder, von denen wir den einen mit vollster Sicherheit als den dorischen bezeichnen können. Beispiele bei  Fig. 2–5. 10. 27–29. 36–38. 

,In allen seinen Formen besteht das dorische Frauenkleid aus einem grossen, viereckigen Wollenzeugstück, welches in der Regel, wenn auch nicht notwendig, die Körperhöhe um ein Beträchtliches überragte. Dieser Überschuss wurde am oberen Teil des Gewandes nach aussen als  umgeschlagen, vielleicht um der Brust eine doppelte Bedeckung zu geben, wahrscheinlich auch, um den Stoff nicht hart am Rande mit grossen Nadeln zu durchbohren, was leicht ein Ausreissen der Säume zur Folge haben konnte‘ ( 6; vgl. ebd. 141f.  56f.). Dieses so gefaltete Zeugstück wird nun zunächst wie ein Mantel um den Körper gelegt, so dass die eine Hälfte den Rücken, die andere die Brust bedeckt (die beiden , Poll. VII 62); die offene Seite befindet sich meist auf der rechten Seite der Figur (auf der linken z. B.  Fig. 36. 37. 

 Denkm. Abb. 417; Nike des Paionios); auf der entgegengesetzten Seite wird das Zeug unter der Achsel durchgeführt. Nun werden die oberen Ränder der beiden  in ihrer mittleren Partie rechts und links vom Kopfe an zwei correspondierenden, in ihrer Distanz den Schultern entsprechenden Punkten gefasst und auf den Schultern zusammengeheftet. 

Wir bemerken die gleiche Art des Umlegens bei der , nur dass diese nur auf einer Schulter geheftet wurde ( Fig. 20–22). Die  ist eine Art , deshalb wird  mit vollem Recht sowohl Ch. wie  genannt.

Die Befestigung auf den Schultern oder, wie es Il. XIV 180 heisst,
 ( 97.  200f.) geschah meistens so, dass der Rand der hinteren  über den der vorderen übergriff (z. B.  Fig. 3. 5. 28. 30). Das Umgekehrte findet sich z. B. auf dem Relief der beiden Mädchen aus Pharsalos ( Bausteine 41. - Denkm. 58.  Denkm. Abb. 361) und an der Nike von Paros ( Arch.-epigr. Mitt. XI 162 Taf. 6, 2.  Arch. Stud. H.  darg. 79). An der einen der beiden stehenden Frauen des Ostgiebels vom Zeustempel in Olympia und an der  der Augeas-Metope ebendort ist die Nestelung auf beiden Schultern verschieden; an der Hippodameia (Olympia, Bildw. X 1 S. 50) ist die Nestelung auf der rechten Schulter wie gewöhnlich, links anders: bei der Athena (XLIII 12 S. 178) ist das Verhältnis umgekehrt: bei der Sterope (X 2 S. 51) ist die Nestelung nur auf der linken Schulter sichtbar und hier von der gewöhnlichen Art abweichend. Meist begnügte man sich mit Nestelung an einem Punkte, d. h. oben auf der Schulter. Ganz selten kommt Nestelung an zwei Punkten vor, d. h. auf Schulter und Oberarm ( 21, 11.  Antiqu. Mon. Xanth. II 6.  Coll. Tyszkiewicz 23). Auf einem attischen Grabrelief ( A. Gr. 803) ist augenscheinlich

sogar eine dreifache Knöpfung des Gewandes angegeben, das sicher der Peplos ist; dadurch nähert sich seine Form durchaus der des ionischen Ch. (ebenso an der Halbfigur eines Mädchens, von einem Grabmal stammend, in Wien, Jahresh. des österr. Archaeol. Inst. I 1 T. I). Die Heftung geschah mittels der  (auch  oder ; vgl.  97. 113, 66), nach denen der Peplos auch  (Theocr. XV 79),  (ebd. 34) und  (ebd. 21) genannt wurde (Poll. VII 55; vgl.  11. 96ff.). Eine besondere Form der  lernen wir aus den überaus sorgfältigen Zeichnungen der Françoisvase kennen ( Fig. 28. 29. 31.  Fig. 54. 57. 58). Dieselbe Form ist mehrfach in Funden constatiert worden ( Fig. 34 rechts.  202 Fig. 55. 56.  Mon. d. Linc. I 809, 2). Es ist eine längliche Nadel, an ihrem stumpfen Ende verstärkt durch eine Platte oder Kugel und verziert durch kleine Querstangen. Manchmal sind beide Nadeln durch eine Kette verbunden (bei den letzten englischen Ausgrabungen auf Cypern sind derartige Nadeln aus Gold gefunden worden, an denen ein kleiner Ring zur Befestigung der Kette erhalten ist; noch nicht publiciert; dem Verfasser aus Photographie bekannt). Diese Form ist denn augenscheinlich auch bei Herodot. a. a. O. und bei  Oed. r. 1269 gemeint, denn sie gewinnt unter Umständen das Aussehen und die Grösse eines kleinen Dolches (besonders grosse  trugen nach Herodot. a. a. O. die Frauen von Argos und Aigina). Sehr auffallend ist, dass auf der Françoisvase die Nadeln nicht horizontal, sondern fast senkrecht und mit dem stumpfen, schweren Ende nach unten stecken. Wir wissen nicht, wie dafür gesorgt war, ihr Herausfallen zu verhindern. Natürlich werden auch andere Arten von Gewandnadeln (auch Knöpfung) verwendet worden sein; jedenfalls ist das in nacharchaischer Zeit geschehen ( Fig. 30. 32–35). Auch Homer kennt schon die Form der Bügel-Fibula und gebraucht für sie ebenfalls den Ausdruck  ( Od. XVIII 293; über  s.  113, 66). Da an jener Stelle der Odyssee von zwölf Nadeln für einen Peplos gesprochen wird, hat man mit Recht geschlossen, dass  auch an andern Stellen des Gewandes zur Verwendung kommen konnten; das aber kann nur der Fall gewesen sein, um mit ihnen den seitlichen Schlitz des Gewandes zu schliessen ( 96.  203).

Statt der Nestelung durch  ist nun augenscheinlich häufig aus praktischen Gründen Befestigung durch Nähterei getreten. Für eine derartige Verbindung der  auf den Schultern giebt es nur Beispiele aus schwarzfigurigen Bildern ( 27f. Fig. 2. 3. 39). Die ursprünglich offene Seite ist fast an allen Figuren der Françoisvase  geschlossen, wie aus dem ununterbrochenen Umlaufen der Randornamente geschlossen werden kann. Sonst sehen wir diese Seite nur von der Hüfte abwärts durch Naht geschlossen;  9f. Fig. 4. 5.  203f. Hierdurch wird das Gewand im Grunde aus einem  ein  (vgl.  12). 

Solch ein teilweise oder ganz geschlossener Peplos ist auch augenscheinlich auf den korinthischen Vasen und Pinakes und den chalkidischen Vasen gemeint; das  ist nicht immer angegeben aus Nachlässigkeit oder Ungeschick des Malers ( Fig. 10.  67ff., der sicher Unrecht hat, daraus eine besondere Art des ,korinthischen Ch.‘ zu construieren; auch bei Figuren, bei denen sicher der  gemeint ist, wie bei  Fig. 36, ist das  vergessen). Es wäre möglich, dass wir in dieser geschlossenen Form die bei Herodot. a. a. O. erwähnte korinthische Spielart der allgemein-dorischen Tracht zu erkennen hätten, umsomehr als wir wissen, dass sich speciell in Sparta die Form des offenen Peplos, des , als charakteristische Mode der Mädchen erhalten hatte, die deshalb  genannt wurden ( 79ff.  8, vgl. auch 109f.  49).

Die spartanischen Mädchen verschmähten auch die Gürtung, durch die wenigstens der obere Teil des Peplos geschlossen wurde. Der Gürtel wurde immer in der Hüftgegend umgelegt, unter oder über dem  je nach dessen Länge ( 141f.). Übersteigt der Peplos trotz des  die Länge des Körpers, so muss er über den Gürtel heraufgezogen werden und bildet dann hier einen Bausch, der in verschiedenen Formen unter dem  sichtbar wird ( 60f. Fig. 25. 27 a. b. 28–30. 37 a). Die homerischen Beiworte  und  beziehen sich nicht, wie früher angenommen wurde, auf die tiefe Lage des Gürtels in der Hüftgegend und die Grösse des Bausches, sondern das erstere bedeutet ungefähr ,durch schlanke Taille ausgezeichnet‘ (so dass der Gürtel tief einschneiden konnte und Hüften und Brüste dagegen weit vorsprangen), das zweite ,hochbusig‘ (oder wörtlicher: mit tiefer Einsenkung [] zwischen den Brüsten); s.  120f. 101ff.  210ff. In archaischer Zeit scheint man den Peplos vorne mehr als hinten in die Höhe gezogen zu haben, so dass die Füsse sichtbar blieben, während sich hinten eine Schleppe bildete; eine Mode, durch die sich das homerische Beiwort  erklärt ( 95.  204; vgl. die  unter 2 a S. 2318; ebd. s. über  und , Ausdrücke, die natürlich auf den Peplos ebenso gut angewendet werden können, wie auf Ch.). Das  ( 17ff.) reicht im 6. Jhdt. gerade bis zur Gürtung (deshalb scheint es auf nachlässig gemalten Vasen zu fehlen); im 5. Jhdt. gewinnt es an Länge ( 141f.); ganz vereinzelt ist ein sehr kurzes , wie wir es am ionischen Ch. (S. 2319) wiederfinden werden ( Parth. XIV 58); im 4. Jhdt. nimmt es bedeutend an Länge zu (besonders häufig an Artemisfiguren;  Führer 37. Berl. Skulpt. 59. 60.  Meisterw. XXIX. Röm. Mitt. IV Taf. X a. IX 140. 150; sonstige Beispiele bei  58). War es lang genug, so konnte die den Rücken bedeckende Hälfte über den Kopf gezogen werden; so an einer Figur des 5. Jhdts. im Magazzino archeol. in Rom ( Einzel-Aufnahmen 806/7, Text von ; vgl.  Kunstmythologie Taf. XXI 8 S. 284, 4 [Artemis

oder Priesterin?]). In seltenen Fällen – und nur auf Denkmälern des 5. Jhdts. – kommt ein Peplos mit doppeltem  vor, einem längeren und einem kürzeren, von denen das eine natürlich am Halsrande angenäht sein musste ( 27 Fig. 9; hier trägt Klytaimnestra den Peplos über dem Ch., nicht, wie  erklärt, einen Ch. mit drei Behängen, ebd. 50, 160.  Ashmol. Mus. 15 und Él. cér. I 41; in beiden Fällen doch eher Peplos als Ch. ohne Armbedeckung; auch Arch. Jahrb. IX 252, Aphrodite im unteren Bilde [s. 2 b S. 2320]).

Reiche Streifenornamente umsäumen auf den Vasenbildern die Ränder des Peplos, häufig auch den Halsrand, wie besonders auf der Françoisvase (Wien. Vorlegebl. 1888 Taf. II–IV). Die Worte dafür scheinen nach Poll. VII 62  und  zu sein, da das ebenda als Ausdruck für die äussersten Ränder des Ch. genannte Wort  nach seiner sonstigen Bedeutung (; vgl.  Charikles III 254f.) am ehesten auf den zottigen Rand eines Wollenstoffes, also auf die Ränder des Peplos passt. CIA II 758 B Col. II 2–4 beweist allerdings, dass diese Worte in späterer Zeit auch auf andere Gewänder übertragen worden sind; dort ist von der  eines  sc.  (s. d.) die Rede. Ein anderes Wort für diesen Bandbesatz war  (s.  a. a. O. 255; damit steht nicht im Widerspruch, wenn Aristophanes bei Poll. VII 95 das Wort als bandartigen Haarschmuck nennt). Auch kommt ein mehr oder minder breiter Streifen vorne in der Mitte der Kleidung von oben bis unten reichend vor; besonders breit und reich  1883  3; wir werden dieses Ornament auch beim ionischen Ch. wieder treffen (s. u. 2 b S. 2324; vgl. dort auch über die Namen;  112). Sowohl die  oben, wie die am seitlichen Rande verlaufende findet sich auch an späteren Monumenten (für die erste z. B.  1883  7 a und 1886  1; für die zweite  Fig. 2 und 3).

Manchmal erstreckt sich die Musterung über ganze Partien des Gewandes, manchmal über das ganze Gewand (so an der einen Moire der Françoisvase  Fig. 28.  Fig. 54; auch Athen. Mitt. 1889, 3 Taf. I). Entweder sind die einzelnen Muster horizontal geteilt, wie an den eben genannten Beispielen, oder durch eine schräge Linie, die sich von der Vorderseite der Figur nach hinten senkt (so auf den melischen Vasen,  Mel. Thongef. Taf. III. IV). Zuweilen zeigt die Partie oberhalb des Gürtels eine andere Musterung als die untere, so dass man zunächst den Eindruck von zwei getrennten Kleidungsstücken, Taille und Rock, erhält, während doch eine solche Teilung im ganzen Altertum nie stattgefunden hat (z. B.  A. V. 74; vgl. analoge Erscheinungen beim Ch. S. 2323). Auf keinen Fall ist es bedeutungslos, dass die Vasenmaler einen Peplos fast nie ohne mehr oder minder reiche Musterung, den Ch. dagegen meist einfarbig darstellen. Die Erscheinung erklärt sich aus dem verschiedenen Stoff der Gewänder;  (Der Stil I² 123ff.) betont, dass die Wolle zur Buntweberei ungleich mehr geeignet sei, als das Leinen. Auch steht damit in Zusammenhang, 

dass in den homerischen Gedichten an vielen Stellen die kunstvolle Buntheit des Peplos (und der ) hervorgehoben wird, während das Gleiche bei dem sicher linnenen Ch. der Männer und dem Pharos nicht geschieht ( 119; die ebenda und  205 für  und  angeführten Stellen geben diese Bezeichnungen sämtlich dem Peplos). Hier ist auch das Beiwort  zu erwähnen, das nicht nur Eos führt ( 205; ausser den dort Anm. 3 angeführten Beispielen – Graia, Enyo und Okeanide Telesto – noch zu nennen die Musen bei Alkman, frg. 85 A Bergk). Hom. Il. III 86 wird der Peplos der Aphrodite ‚schimmernder als der Glanz des Feuers‘ genannt, woraus  (ebd.) wohl mit Recht auf hochrote Farbe schliesst; so gefärbt ist der Peplos des Mädchens auf einer Lekythos  1886 . 4 u. r. Demeter und Leto tragen einen schwarzblauen Peplos (;  205, 6); über eine Demeterstatue in einem so gefärbten Ch. s.  Führer d. d. Ant. in Flor. 98.

Während in den meisten Fällen der Stoff des Peplos durch die Art der Darstellung als ein mehr oder minder schwerer Wollenstoff deutlich charakterisiert wird, finden sich auch Ausnahmen, in denen ein leichter durchsichtiger Stoff gemeint ist, entsprechend dem des Ch., also Linnen; so z. B. an der Nike des Paionios, einem Torso des Parthenon ( Parthenon Taf. VI J) und an einem Typus von Karyatiden (Röm. Mitt. IX 150). Für die kalte Jahreszeit werden jedenfalls auch die Frauen dichtere und gefütterte Stoffe verwendet haben; s. über  (Poll. VII 57f.) unter 4 a S. 2332.

Es giebt nicht wenig Fälle, in denen wir an Figuren bemerken, dass sie den Peplos über einem andern Untergewand, meist dem ionischen Ch. tragen ( 64f. Fig. 34; z. B.  Medici,  Denkm. 171). Darin kommt im Grunde nur die Auffassung zur Geltung, dass der Peplos auch Himation sei. Am ehesten liesse sich sagen, dass er in diesen Fällen der  entspricht, die ja meist nur auf einer Schulter genestelt wird, aber an einzelnen Figuren, z. B. der archaischen Artemisstatuette in Neapel (Röm. Mitt. 1888 Taf. X.  Denkm. 356.  Denkm. Abb. 369), auch mit doppelter Nestelung auf beiden Schultern vorkommt (vgl. die geflügelte Athena einer sf. Vase in Orvieto, Röm. Mitt. 1897, 308 Taf. XII) und auch mit in die Gürtung einbezogen wird ( 43ff., wo für diese Fälle fälschlich eine besondere Tracht angenommen wird). Den Charakter des Himation behält der Peplos natürlich besonders deutlich, wenn er, wie im 6. Jhdt. ständig, bedeutend kürzer ist als das untere Gewand und nur etwa bis an die Knie reicht (Beispiele bei  A. V. 13. 37. 66. 157. 247. 266; an diesen Figuren ist das untere Gewand nur einmal [37] der ionische Ch., wie später immer, an den andern ein Gewand, das den Arm bloss lässt, also wohl dem langen Ch. der Männer entspricht [s. 4 b]; vgl.  Fig. 7. 8 und  46ff.), oder wenn er, wie zuweilen im 5. und 4. Jhdt., ungegürtet über dem gegürteten Ch. getragen wird (z. B. an den Variationen

einer praxitelischen Artemisfigur als Tyche; s.  Meisterw. 554f.).

Noch ist einiger Fälle zu denken, in denen der Peplos an männlichen Figuren vorkommt, d. h. an einer Reihe von statuarischen Darstellungen des Apollon Kitharoidos, und zwar an einem ruhig stehenden und einem bewegten Typus. Von dem ersteren ist die bekannteste hierher gehörige Figur die sog. barberinische Muse in München ( Glyptoth. 90.  Denkm. 465) mit ihrer Variation im Conservatoren-Palast in Rom (Bull. com. 1887 Taf. XX–XXI); dann der Apollon Actius (Röm. Mitt. 1894, 241.  Einzelaufn. 334); endlich ein späterer Typus in der Sala a croce greca des Vatican (Mus. Pio-Clem. I 22 =  520, 1068). Von dem bewegten Typus gehören zwei Figuren auch stilistisch eng zusammen; die eine ( Führer 262 = Berlin. Skulpt. 50) ist eine Weiterbildung der anderen (Braccio nuovo, unpubliciert); beides sind Copien nach Werken vom Ende des 5. Jhdts. aus der Schule des . Eine dritte derartige, sehr verwandte Figur befindet sich im römischen Kunsthandel; sie stammt aus einer anderen Schule und späterer Zeit (wird in den Einzelaufnahmen von  publiciert werden). Die jüngste derartige Figur aus der Sammlung Duval bei Genf ist von v.  im Arch. Anz. 1895, 50 publiciert worden; sie hat das gleiche Motiv wie der Apollon Musagetes des Vatican ( Führer 267; vgl.  Basis von Mantinea 33).

Einen kurzen Peplos finden wir selten an einigen mythischen Figuren, wie an der Atalante der Françoisvase ( Fig. 31.  Fig. 57), an dem Torso J des Parthenon ( Parth. Taf. VI), einigen Artemisfiguren (Neapel, Museo Borbonico VIII 59 =  570 B, 1224 c; Stockholm,  580, 1237 A) und dann an den sog. Kalathiskostänzerinnen ( Neuattische. Rel. 96ff. Arch. Anz. 1892, 76f.).

2 a)  lernen wir genau ebenfalls erst aus den Denkmälern kennen, auf denen neben dem Peplos nur eine Art von Untergewand vorkommt, die, entsprechend der hierfür wenig ergiebigen Stelle des Herodot, ohne  getragen wurde und, soweit wir aus der Stilisierung sorgfältig ausgeführter Malereien oder Sculpturen schliessen können, aus Leinenstoff bestand. Da dieses Gewand in mannigfaltigeren Formen auftritt als der Peplos, wird es gut sein, sich zunächst die einfachste dieser Formen klar zu machen, die wir an den Monumenten des 5. und 4. Jhdts. finden. Ihre Herstellung kann man sich folgendermassen vorstellen: zwei rechteckige Stücke Linnen, von der Höhe eines Menschen, in der Breite etwa dem Abstand der Ellenbogen von einander bei ausgestreckten Armen entsprechend, werden aufeinander gelegt und an den beiden Längsseiten zu etwa zwei Dritteln einander entsprechend durch eine Naht verbunden. Von der Schmalseite, die zunächst dem offen gelassenen Drittel der Längsseiten ist, werden die beiden äusseren Drittel durch Naht oder durch Knöpfung mit einander verbunden; das mittlere Drittel bleibt offen. Nun wird dieses Gewand über den Körper gezogen; der Kopf wird durch das offen gelassene

mittlere Drittel der Schmalseite, die beiden Arme werden durch die offenen Stellen der Längsseiten gesteckt. Das Gewand wird über den Hüften gegürtet, so dass sich unter den Armen und bei grösserer Länge des Gewandes auch unter der Brust ein weiter Bausch bildet. Derartig ist das Gewand z. B. der ,Thauschwestern‘ vom Parthenon ( Parth. Taf. VI K–M.  Denkm. 190), der ,Peitho‘ und Aphrodite auf dem Friese ( a. a. O. Taf. XIV 40. 41.  a. a. O. 194. 195 a), der Kore Albani ( 255) und der in den Bonner Jahrb. 1897, 153ff. zusammengestellten Aphroditetypen und ihrer Verwandten. Hohe Gürtung unter den Brüsten und tiefe in der Gegend der Hüften kommt erst im 4. Jhdt. auf (s. für erstere  Arch.-epigr. Mitt. 1881, 3ff., für letztere  Meisterw. 552f.). Um das Herabgleiten des Gewandes von den Schultern zu verhindern, wird mitunter ein Band umgelegt, das auf jeder Seite um Schulter und Achsel läuft und sich auf dem Rücken kreuzt (z. B.  Parthenon Taf. VI L.  Führer 379 [wahrscheinlich Kore; vgl.  Basis von Mantinea 45, wo auch drei von den Musen der Basis dieses Band tragen]. . 1891  4 [Themis]. Mus. Gregor. II 5, 2 a =  Myth. Lex. I 1946 =  Denkm. Abb. 798 [Aphrodite]. Athen. Mitt. II Taf. 16 =  a. a. O. I 2782 [Hygieia]) oder sich auf Brust und Rücken kreuzt mit einer runden Broche am Kreuzungspunkt auf der Brust ( Att. Grabr. 827 u. s. häufig.  Führer 96 [vielleicht ursprünglich Hygieia]. 720 [Karyatiden in Eleusis und Villa Albani]).

Sollte das Gewand der leichteren Beweglichkeit halber aufgerafft werden, so wurde doppelte Gürtung angewendet; so an der sog. Diana von Gabii im Louvre ( 79, 32 Fig. 21.  Denkm. 59) und an den von Odysseus bei der Wäsche überraschten Phaiakenmädchen auf einem streng rf. Vasenbild ( A. V. 217).

Reichte der Ch. bis auf die Füsse, so war er  (vgl. Schol. Eur. Hec. 934) und wurde  genannt (vgl. Poll. IV 120), stiess er unten in Falten auf,  (Poll. VII 54. Xen. Cyrop. VI 4, 2 ), schleppte er, so war er  (Schol. Arist. Lys. 45; vgl. Poll. IV 118).

Da nun bei diesem Gewand die Näherei stark beteiligt war, konnte seine Form auch durch Zuschneiden verändert werden. Das ist in besonders starkem Masse augenscheinlich im 6. Jhdt. geschehen, in dem die zur Bedeckung der Arme bestimmten Teile häufig geradezu ärmelartig hervortreten und von dem anderen Teile deutlich gesondert sind. So z. B. am Harpyiendenkmal ( Gesch. d. Pl. Fig. 37.  Denkm. Abb. 366.  Denkm. 146/7) und an einigen der archaischen Mädchenstatuen von der Akropolis ( Musées d’Athènes Taf. II. V). Ja, an manchen Figuren dieser und noch älterer Zeit wird die Bedeckung der Arme so eng, dass sie vollständig die Form kurzer röhrenförmiger Ärmel annimmt (drei Beispiele s. unter  S. 2206; auch  Fig. 38). Ebenso wird man sich die Tracht der

bekannten Nike von Delos vervollständigen dürfen, an deren linken Armstumpf unten eine Naht sichtbar wird ( Kentr. 21.  Denkm. 36; vgl.  51). Auch an der Votivstatue der Nikandre von Delos ( Kentr. 1.  Denkm. 57 a) bemerkt man vor den Achselhöhlen kleine Falten, die darauf schliessen lassen, dass die Oberarme vom Gewand bedeckt waren. Augenscheinlich bilden diese Formen Übergangsstufen zu dem ursprünglich barbarischen  (s. d.).

Häufig bemerken wir an dem Ch. der archaischen Figuren eine bandartige Einfassung am Halsrand, wo sie die Öffnung bundartig umschliesst (sie ist nicht etwa decorativ, wie die entsprechende Einfassung am Peplos), und längs den Rändern oder der Naht des Teils, der den Arm bedeckt (z. B. am Harpyiendenkmal, den eben genannten Mädchenstatuen der Akropolis, dem Relief  Fig. 23; vgl.  21, 7).

Wir fanden, dass der Peplos des 6. Jhdts. so getragen wurde, dass die Füsse vorne sichtbar blieben. Das gleiche Streben liegt der Mode zu Grunde, die wir zu eben jener Zeit an Figuren mit dem Ch. beobachten, diesen auf der Vorderseite soweit über den Gürtel aufzuraffen, dass sich vor dem Unterleib ein starker Bausch bildet, während der Rand sich unten in der Mitte hebt ( 35ff. 51f. Fig. 4. 11–13). Häufig aber fallen nun die Ränder so, als wäre das Gewand nicht nur an einer Stelle, sondern rings herum in gewissen Abständen aufgerafft. Da das aber an sich unwahrscheinlich ist und die Erscheinung sich auch an Teilen des Gewandes findet, die nicht gegürtet wurden, so muss man annehmen, dass die unteren Ränder durch Zuschneiden ausgebuchtet wurden und dass das Zeug weiter oben mittelst Nähen an den der buchtung des unteren Randes entsprechenden Punkten aufgenommen wurde ( 42f. Fig. 19). Immer aber wird zur Erzielung des guten Sitzes so künstlich gearbeiteter Kleider das Eingreifen der Brennschere notwendig gewesen sein, so dass der rococoartige Eindruck derartiger Figuren in Malerei und Plastik gewiss nicht allein auf Kosten der steifen künstlerischen Stilisierung zu setzen ist.

Endlich ist noch einer dem besonderen Geschmack des 6. Jhdts. entsprungenen, künstlichen Ausstattung des Ch. zu gedenken, die mit den Perserkriegen verschwindet, um am Ende des 5. und Anfang des 4. Jhdts. noch einmal an einzelnen Figurengruppen aufzutauchen. Man übertrug das  vom Peplos auf den Ch. ( 39 Fig. 14–19.  22ff.), bei dem es entweder dadurch hergestellt wurde, dass man die beiden  oben, wie beim Peplos, in ganzer Breite nach vorn und hinten überfallen liess ( Fig. 19), oder durch Annähen von zwei besonderen Stücken Zeug am Halsrande vorn und hinten ( Fig. 14–17). Das  ist dabei von verschiedener Länge, meist aber sehr viel kürzer als das am Peplos. Besonders häufig findet sich diese Tracht auf den Bildern der grossen Schalenmaler, auf denen sie auch am kurzen Ch. der Männer vorkommt (s. u. 4 a S. 2330f.). In einigen Fällen lässt sich sogar ein doppeltes  constatieren (

25f. Abb. 8; dagegen ist seine Annahme eines dreifachen  bei der Klytaimnestra Abb. 9 unrichtig; s. o. S. 2315). Sehr zweifelhaft ist es, ob dieser Teil der Gewandung jemals als eigenes Stück, d. h. als loser Behang, wie eine moderne Mantille, getragen worden ist, wie  a. a. O. annimmt; dafür könnte nur  1886 Taf. 5 sprechen.

Am Ende des 5. Jhdts. findet sich die gleiche Eigenart, ausser auf den Bildern eines  oder  1892, 247ff.) aus Eretria (ebd. 1897  9. 10) zunächst an einigen Werken des speciell attischen Kreises, dem Torso L vom Parthenon (bei  Taf. VI), an einer Niobide auf dem Petersburger Niobidenrelief ( Niobe Taf. III 1.  Denkm. Abb. 1759.  Führer d. d. Ant. in Flor. Abb. 31; vgl.  Meisterw. 68ff.), der sitzenden Frau des Grabreliefs im Pal. Barberini zu Rom (Archaeol. Ztg. 1871 Taf. 53, 2), der als Roma ergänzten, sitzenden Figur (überlebensgross) im Hof des Conservatorenpalastes ( 770 E, 1903 A =  Einzelaufn. 472; die dort im Text gegebene Bestimmung als Copie nach einem Werk des phidiasischen Kreises wird durch diese Beobachtung bestätigt) und der  Giustiniani ( Führer 51.  24). 

Häufiger findet sich diese dagegen an Werken der Schule des Paionios, und zwar bis ins 4. Jhdt. hinein, so an drei von den Maenaden auf den Madrider Reliefs ( 50. Berl. Winckelm.-Progr. Taf. II. III r. S. 102f. nr. 29–32. 26), einer der Nereiden vom Nereidenmonument (Mon. d. Inst. X 11, 4; vgl. 12, 9.  Denkm. 212), der linken Figur auf dem Florentiner Relief der beiden Frauen mit dem Stier ( Denkm. 342 b.  Führer 158; durch diese Beobachtung wird es wahrscheinlich, dass diese Variation der Platte aus der Nikebalustrade nicht erst in ,neuattischer‘ Zeit, sondern schon an der Wende des 5. zum 4. Jhdt. entstanden ist), einer weiblichen Statuette aus dem Peiraieus (Athen. Mitt. 1889 Taf. 4), einer Nereide vom Asklepiostempel in Epidauros (. 1884  3, 3 und 3a.  Épidaure 74).

An zwei Statuen, die auch stilistisch zusammengehören, finden wir den merkwürdigen Fall, dass zwei ionische Ch. über einander gezogen sind: an der ,Flora‘ des capitolinischen Museums ( Führer 519.  Denkm. 257) und der sog. Zingarella des Louvre, einer Artemis ( 287, 1231; vgl.  Basis von Mant. 72). Der äussere Ch. ist kürzer und von schwererem Stoff als der untere; man könnte ihn wohl mit Recht  nennen (s. u. S. 2322. 2334). Die gleiche Tracht zeigt sich ferner an einer Mainade der bekannten Lykurgosvase ( Peint. de Vases 1. 2 =  Denkm. Abb. 918/19.  Abb. 11, der den oberen Ch. fälschlich als langes  des unteren auffasst). Die Figur bei  Abb. 10 trägt wohl eher den üblichen Ch. über einem anderen von der unter 2 b besprochenen Form.

Endlich ist noch der Fälle zu denken, in denen wir Männer in dem beschriebenen Ch. sehen. In der archaischen Zeit ist das häufig der Fall bei bärtigen Göttern und Heroen (so z. B. am Harpyienmonument

und auf vielen Vasen), auch bei Kroisos (Mon. d. Inst. I 54 =  Denkm. Abb. 860), der einen Ch. mit  trägt. In der späteren Zeit hält sich diese Tracht nur bei Dionysos (auf Vasen und statuarisch:  Führer 326 und  Mythol. Lex. I 1118; geschürzt nach Art des Ch. der Artemis von Gabii am Dionysos Hope:  a. a. O. 1133) und bei Apollon und den Kitharoeden (Beispiele oben unter . S. 2213f.).

2 b) Neben der bisher behandelten Form des Ch. begegnet uns nun in einzelnen Fällen schon im 6. Jhdt. (vgl. die oben erwähnten Bilder  A. V. 13. 66. 157. 247. 266, wo das Gewand allerdings nicht selbständig, sondern unter dem Peplos vorkommt), immer häufiger seit dem 5. Jhdt. eine andere, die im wesentlichen ihrer Form (geschlossener, genähter Rock) dem anderen Ch. gleich ist, nur werden die Arme gar nicht bedeckt. Die beiden  werden auf den Schultern nur an einem Orte verbunden. Man könnte das Gewand also einen durch Naht geschlossenen Peplos ohne  nennen, wenn dem nicht der Stoff widerspräche, der in allen Fällen, in denen die Darstellung ihn deutlich charakterisiert, ein besonders feiner, häufig ganz durchsichtiger Linnenstoff ist. Am ähnlichsten ist die Form der des langen Männer-Ch., aber ohne die an diesem meist vorhandenen Ärmelansätze (s. 4 b). Einen besonderen Namen können wir dafür nicht vorschlagen. Wir sehen sie an vielen gemalten und plastischen Figuren des 5. Jhdts. (Beispiele bei  22, 14. 15), besonders charakteristisch an der Venus Genetrix und ihrer Sippe, der Hera Farnese (nicht bei der Nike des Paionios, wie  schreibt; sie trägt deutlich einen Peplos, der an ihrer linken Seite offen ist und dessen Überschlag mit gegürtet ist; nur da sein Stoff deutlich dünnes Leinen ist, könnte man ihm eine Mittelstelle zwischen dem Peplos und dieser Form des Ch. anweisen; vgl. o. S. 2316), an der Leda mit dem Schwan ( Führer 454.  Athen. Mitt. 1884, 157 Taf. 6.  Basis v. Mant. 70f.; vgl. eine Hygieia auf Epidauros,  Einzelaufnahme 710/11.  Épidaure 187), an der kleinsten Niobide in Florenz ( Führer 174). In all diesen Fällen ist das Gewand ungegürtet, also ὀρθοστάδιος (Poll. VII 48.  66, 33). Von nun an finden wir es stets gegürtet; so an der im Rücken getroffenen, älteren Niobide ( a. a. O. 175; hier hohe Gürtung, schwererer Stoff und ein dreieckiger Brustausschnitt bemerkenswert; dasselbe bei der sog. Niobidentrophos [ 173], bei der das Gewand, das von bedeutender Länge gedacht ist, aufgerafft ist [kein ]; an ihr ist ferner die breite kunstreiche Schnalle auf den Schultern zu beachten, die in gleicher Form nur noch an einer Figur des kleineren pergamenischen Frieses [ Gesch. d. Pl. Abb. 133 b.  Denkm. Abb. 1429] und an einer hellenistischen, als Urania ergänzten Statuette des Vatican [ Führer 197] vorkommt). In der hellenistischen Periode findet sich diese Form häufiger; so an vielen Figuren beider pergamenischer Friese ( a. a. O.  a. a. O. Abb. 1421. 1423. 1426. 1429.

1430), der überwiegenden Mehrzahl der auf Philiskos bezogenen Musen ( Basis von Mant. 79ff.); in diesen Fällen ist das Gewand hoch gegürtet und meist oben am Halsrande mit einer bundartigen Einfassung, einer Queder, umsäumt, die an die gleiche Erscheinung an dem archaischen Ch. erinnert (s. o. S. 2319); dann zu nennen die Neapeler ,Flora‘ ( Denkm. 360), die Elektra der Neapeler Orestes-Gruppe ( 306), die Antiope des ,farnesischen Stiers‘ ( 367) und der Herakles in der Gruppe mit Omphale ( Neapels ant. Bildw. 24 nr. 71.  Einzelaufn. 151); alle diese Figuren zeichnen sich durch tiefe Gürtung aus. 

Ein Rätsel bietet uns eine Figur des 5. Jhdts., die in mehreren Copien erhalten ist ( Meisterw. 651ff., der in ihr eine Aphrodite des Agorakritos erkennen will), bei denen allen der Ch. den rechten Arm bedeckt, wie der unter 2 a besprochene, den linken aber frei lässt, wie die hier besprochene Variante.

Diese Variante ist es nun auch, die wir gekürzt und aufgeschürzt an den meisten Artemisstatuen vom Typus der Artemis von Versailles finden ( Denkm. Abb. 140.  Denkm. 420) und an den meisten Amazonentypen ( Gesch. d. gr. Pl. Fig. 86.  Denkm. Abb. 1500–1502; vgl. zuletzt  Meisterw. 291ff.). Häufig ist hier die eine Brust frei, dadurch dass die Nestelung auf einer Schulter gelöst ist; hierdurch wird aus dem  ein  (Poll. VII 47). An dieser Stelle ist auch das Gewand der Wettläuferin im Vatican ( Führer 377) zu erwähnen, ein kurzer , wie nach Paus. V 16, 3 der der elischen Mädchen beim Wettlauf war: .

Noch sei eines kurzen Rockes gedacht, der den Oberkörper ganz freilässt und nur vom Gürtel bis an die Kniee reicht; er kommt nur einmal bei Amazonen vor (Mon. d. Inst. X 28 =  Denkm. Abb. 63) und einmal bei Helios ( Ges. Abh. II =  a. a. O. Abb. 745).

Endlich bemerken wir an vielen weiblichen Gestalten, und zwar nur des 5. Jhdts., über dem
langen Ch. ein kurzes, meist reich ausgeschmücktes Gewand, dem wir auch in der Tracht der Männer begegnen werden (s. 4 a S. 2331), und das seinem Formtypus nach zu der hier behandelten Variation des gewöhnlichen Ch. gehört. Bei Frauen kommt es gegürtet und ungegürtet vor; gegürtet bei  A. V. 79. 80.  et  Cér. de la Gr. pr. VIII; ungegürtet: Arch. Jahrb. I Taf. X 2 a.  Gr. u. sic. Vas. XIV. XXV. Journ. Hell. Stud. 1890 Taf. XII.  Ashm. Mus. 21.  Fig. 31 ( 28, 42 fasst dies Gewand fälschlich als  des Ch. auf).  et  Cér. de la Gr. pr. XXXIV. XXXVI. Man wird vielleicht für diesen kurzen Ch. mit noch grösserem Recht, als für den S. 2320 genannten, den Namen  gebrauchen dürfen ( 20ff. und u. S. 2334). Über seine wahrscheinliche Herkunft aus dem Orient s. 4 a S. 2331. 
 

2 c) 

Der Stoff, aus dem der Ch. in all seinen Formen im Gegensatz zum Peplos gearbeitet war und von dem er seinen Namen erhalten hatte, war das Linnen (s. o. S. 2310). Vgl. das Kleiderinventar der Hera von Samos (C.  Inschr. u. St. z. Gesch. v. Sam. 10), in dem Z. 15 ein  und Z. 20 ein  vorkommt;  auch in den Inventaren der brauronischen Artemis (CIA II 758 B Col. II 9–10. 15); bezeichnet ist damit ein grobes Linnengewand (Poll. VII 72f.). Wenn in vielen andern Fällen (z. B. CIA II 754, 10 = 755, 4–5. 754, 22 = 755, 14 = 756, 2. 758 B Col. II 19. 36. 41. 763 I 7–8 u. s.) der Ch.  genannt ist, so wissen wir aus Poll. VII 74, dass damit ebenfalls ein Gewand aus Leinen bezeichnet war (s. Art. ). Vgl. auch  Mysterieninschr. v. Andania 14 Z. 17:  ( Syll. 388). Die Art dieses Stoffes charakterisieren die Bildhauer des 5. und der folgenden Jahrhunderte trefflich und – wenn man absieht von den sich entwickelnden und verändernden Einzelheiten der Stilistik – übereinstimmend (vgl.  Bonn. Jahrb. 1897, 160ff.). Danach nahm man feine Leinenstoffe, die man meist durch unregelmässige Fältelung – vielleicht durch Pressung und Windung in feuchtem Zustand – zu einem ausserordentlich lockeren Sitz und Fall brachte. So an den hierher gehörigen Figuren des Parthenon; an der Venus Genetrix und der Nike des Paionios ist der Stoff dagegen glatt ( bei  CIA II 758 B II 36). Häufig sind die Stoffe so fein, dass sie die Körperformen vollkommen durchscheinen lassen. Wir wissen, dass es derartige Stoffe in Wirklichkeit gab ( Poll. VII 74.  28;  Poll. VII 76;  Poll. VII 49; vgl. Aristoph. Lys. 45ff.); vgl. auch  Mysterieninschr. von Andania 13 Z. 16 und 14 Z. 21 ( Syll. 388). Auf technische Vollendung bezieht sich das Beiwort  (CIA II 754, 11 = 755, 5. 758 B II 7–8), abgeleitet von , das nicht nur einen Ch. bezeichnet (Poll. IV 116. VII 49). Dass der Stoff mitunter auch doppelt getragen oder gefüttert wurde, beweist das Beiwort  (z. B. CIA II 754, 61–62 bei ).

Weniger deutlich würde sich urteilen lassen, besässen wir nur Figuren archaischer Zeit, bei denen sich die Angabe des Stoffes meist darauf beschränkt, dass an den bauschig fallenden Teilen Schlangenlinien parallel nebeneinander gesetzt werden, während in den gerade fallenden Teilen der Stoff glatt und mit geraden Faltenlinien wiedergegeben wird. Ist der Ch. also einfach gegürtet, so dass er sich deutlich in zwei Teile sondert, von denen in den oberen bauschigen die parallelen Schlangenlinien eingezeichnet sind, so erhält man zunächst den Eindruck, dass Taille und Rock getrennt seien und dass oben eine gestrickte Wolljacke gemeint sei (vgl.  29). Den Schlüssel geben uns einige Darstellungen, bei denen ein Zweifel nicht bestehen kann, dass die beiden, so verschieden dargestellten Teile der Gewandung zu einem Stück zusammengehören ( Abb. 12.  A. V. 224–225. Wien. Vorlegebl. VII 1

=  Denkm. Abb. 2207). Über andere Stoffe s. , , , , , . Die Aphrodite des Praxiteles im koischen Gewande ist wahrscheinlich in einer schlechten Copie im Louvre erhalten ( Meisterw. 552f.).

Die mannigfaltige, bunte Färbung des Ch., auch in späterer Zeit, beweisen uns die im Farbenschmuck erhaltenen Terracottastatuetten ( Gr. Thonfig. aus Tanagra), die Wandgemälde von Rom, Pompei und Herculanum (Mon. d. Inst. XI 22. 23.  Wand- u. Deckenschm. eines röm. Hauses.  Camp. Wandgem.), auch Lekythen, wie die von  im 55. Berl. Winckelm.-Pr. publicierte in Berlin und verschiedene schriftliche Überlieferungen, zu denen wir auch die Nachrichten ziehen dürfen, die uns die Inventare der brauronischen Artemis über die Ausstattung des  bieten, denn es lässt sich nicht erweisen, dass dieser sich in irgend etwas Wesentlichem vom Ch. unterschieden habe (vgl. o. S. 2323 und u. S. 2334). Poll. VII 56 finden sich folgende Namen weiblicher Ch., die durch die Farbe veranlasst sind:  oder  und . Das krokosfarbige, d. h. safrangelbe Prachtgewand spielt auch sonst eine bedeutende Rolle: z. B. Arist. Ran. 46; Lys. 219 (ebd. 47 und Eccl. 332 das Diminutiv ). Luc. hist. conscr. 10. Athen. X 440 d. XII 519 c. CIA II 754, 61–62. 758 B II 38–39; vgl. 754, 58. Ja noch in später Zeit figuriert der  als besonderes Stück in der Aussteuer ägyptischer Frauen (Corp. Papyr. Rain. I 124 u. s.). Die Krokosfarbe fanden wir schon am Peplos. Männer haben nie Gewänder dieser Farbe getragen ( Privataltertümer 289, 1.  11); einige charakteristische Ausnahmen bei  Satyrspiel 149. Für die Farbe zu beachten Ar. Eccl. 329 (=  Plat. Tim. 68 c). Der Farbe nach schliesst sich hier die  der alten Frauen in der Komoedie an (Poll. IV 119).

Den Namen  erklärt Poll. VII 53, wo allerdings von  die Rede ist: . Ein  CIA II 758 B II 16–17; vgl. ebd. 754, 55 = 756, 31  und C.  Inschr. u. Stud. z. Gesch. v. Samos 10 Z. 20f. . Eine verwandte Decoration wird CIA II 763 I 7–8 durch die Bezeichnung  für  bezeugt, nur dass in diesem Falle also nur eine  vorhanden war. Eine derartige Verzierung finden wir schon in archaischer Zeit; in dieser allerdings meist nur an dem oberen Teil des Ch. zwischen Halsrand und Gürtel ( Fig. 38; bei  Hom. Epos¹ 139 Anm. ist eine Serie von Beispielen hiefür gesammelt, aus der aber viele Nummern zu streichen sind, da es sich bei ihnen um den Peplos mit seitlichem Streifen handelt). Deutliche Beispiele aus späterer Zeit Ann. d. Inst. 1840 tav. d’agg. N (Hippodameia). Mon. d. Inst. VII Taf. V b (Maenade). Diese  wurden  oder  genannt (Poll. VII 53; vgl.  Charikles III 255). Auch  müssen solche Streifen genannt worden sein;  Mysterieninschr. v. Andania 13f. (

Syll. 388):  (vgl. Hesych. s. ); die ebd. 14f. vorkommenden  müssen dagegen eher die horizontalen Besatzstreifen bezeichnet haben; vgl.  o. S. 2315.  112 vermutet den Ursprung derartiger Verzierungen wohl mit Recht im Orient, speciell in Lydien und 113, 64 in  einen Namen dafür, der in dem Kleiderinventar der Hera von Samos vorkommt: a. a. O. Z. 12f.  (blau);  (dunkelrot)  (purpurn) . Seine Annahme hat mehr für sich, als die von , der darunter die am Gewebe heraustretenden Fäden versteht, was angesichts der stetigen Angabe der Farbe unwahrscheinlich ist. In Syrakus durften derartig verzierte Kleider nur von Hetaeren getragen werden (Athen. XII 521 b). 

Ob mit  ein Ch. gemeint sei, sagt Pollux nicht; die Farbe muss nach der sonstigen Bedeutung des Wortes (Öl aus unreifen Oliven; Wein aus unreifen Trauben) ein trübes Gelb oder Rot gewesen sein. An derselben Stelle spricht Pollux noch vom  = , eselsgrau, vom  (vgl. Poll. IV 117. 119. VII 48) und dem  (s. Poll. IV 118 von der Bühne: ; vgl. dazu eine Statue der Demeter im schwarzen Gewande in Florenz,  Führer 98 und die Berl. Lekythos im 55. Berl. Winckelm.-Progr.). Dann nennt Pollux den  (= , scharlachrot). Vor den drei speciellen Namen für farbige Frauenkleidung notiert er nun fünf andere, von denen er behauptet, sie gälten nur für Männerkleidung:  oder . und . Von diesen werden wir die drei mittleren allerdings noch als specielle Namen besonderer männlicher Ch. kennen lernen ( aber war der  der Frauen auf der Bühne nach Poll. IV 118; über  s. ebd. VII 48). Dagegen finden wir den ersten und letzten samt den zu ihnen gehörigen adjectivischen Ausdrücken (mit  verbunden) in den Kleiderinventaren der brauronischen Artemis. Dass der Göttin mitunter auch Männergewänder geweiht wurden, beweist die einmalige Anführung eines  (CIA II 758 B II 26; ein  ebd. 754, 47; 5 vgl.  11, 1). Aber schon die besondere Bezeichnung als  bezeugt das Vereinzelte dieses Falles, und wir dürfen entschieden und mit vollem Recht trotz Pollux sowohl  (a. a. O. 754, 49 = 756, 26 []. 754, 56) wie  (754, 12 = 755, 6–7. 754, 14; vgl. 754, 21 = 755, 13–14; hierher zu ziehen auch 754, 45 = 756, 23–24  (754, 16 = 755, 9. 754, 48 = 756, 25) und  (758 B II 12. 23) für die weibliche Toilette in Anspruch nehmen. Zu  ist ferner zu vgl. Poll. IV 120, wo  von dem  der Frauen auf der Bühne gesagt ist. Nichts anderes als  kann  bedeuten, da es von Hesych (s. v.) mit  erklärt wird (Poll. VII 57. CIA 754, 18 = 755, 11. 754, 21 = 755, 13–14 u. s.). Hier sind auch  (Poll. VII 52) zu 

erwähnen. Das Gegenteil von  wäre  (Poll. VII 52). Diese Decoration im allgemeinen muss  (Athen. V 198 c) bei  bedeuten (s. o. über  S. 2315).

In den Inventaren finden wir ferner ausser dem weissen Ch. (754, 45 = 756, 23–24. 758 B II 11. 14–15; weiss war das Gewand der jungen Mädchen und der Priesterinnen in der Komoedie, Poll. IV 119) auch einen  (758 B II 16; vgl. Poll. IV 117  und 119, wo mit  die gleiche Farbe gemeint sein wird; Tracht der alten Frauen in der Komoedie).

Auf den oben genannten Denkmälern finden wir alle diese Farben und Farbenzusammenstellungen vertreten. Auch finden wir häufig Ornamente, die wir uns auf dem Leinen eher aufgestickt, als in den Stoff eingewebt zu denken haben. Einige Ausdrücke bieten auch hier die erwähnten Inventare.  (754, 25 = 755, 18 = 756, 5. 754, 45 = 756, 23–24) bezeichnet wohl eine Verzierung, wie wir sie z. B.  A. V. 187 =  Denkm. Abb. 748 sehen, d. h. die in ihrem Schema den Zinnen eines Turmes gleicht.  (754, 45 = 756, 23–24) dürfte am wahrscheinlichsten das Ornament bezeichnen, das wir ,laufender Hund‘ nennen; auch dies z. B. auf Vasen häufig ( Satyrspiel 86).  (758 B II 33–34; auch C.  Inschr. u. St. z. Gesch. v. Samos 10 Z. 16) erklärt Poll. VII 55 mit , wäre also mit  oder  (ebd. und Athen. V 197 e) und mit  oder  (Athen. XII 521 b. Artemid. Oneirocr. II 3) gleichbedeutend (vgl.  a. a. O. 152f.). Allgemeine Bezeichnungen bunter Verzierung sind  (754, 14),  (754, 2–3 u. s.) und  (758 B II 16–17). So hatte der Ch. des Bühnencostüms den allgemeinen Namen  (Poll. IV 116; vgl.  Theatergebäude Taf. VII. VIII. XIII und den Art. ,Trauerspiel‘ bei  Denkm. III 1849ff. und die zugehörigen Tafeln). Wegen Verzierung mit Goldornamenten s. C.  Inschr. u. St. z. Gesch. v. Samos 10 Z. 17: . Das Gleiche bezeichnet . Vgl. Compte rendu 1865, 65ff. Taf. III. 1866, 69ff. Taf. II. Notizie d. sc. 1886, 360f.

Die Form des Peplos ist so einfach, dass es eine natürliche Annahme ist, sie sei auch die ursprüngliche Gewandform der griechischen Frauen gewesen, wofür ja auch ihr ausschliessliches Vorkommen in den homerischen Gedichten zu sprechen scheint. Die Frage ist nun, wie sich zu dieser Annahme die mykenischen Darstellungen weiblicher Gewandfiguren und die Beobachtungen verhalten, die man über das Vorhandensein von Fibeln in ältesten Ausgrabungsschichten angestellt hat; denn man kann ohne weiteres voraussetzen, dass innerhalb des hellenischen Culturkreises Frauen, denen Fibeln mit ins Grab gelegt wurden, im Leben den Peplos oder eine ihm verwandte Gewandung trugen.

Wenn wir uns nun auch von den Einzelheiten der speciell mykenischen Frauenkleidung, wie sie an Goldringen ( Fig. 8) und dem Berliner Bleifigürchen (Arch. Anz. 1889, 94) dargestellt

ist, keine klare Vorstellung machen können, so ist doch sicher, dass sie mit dem Peplos nichts gemein hat (vgl. zuletzt M.  Arch. Jahrb. 1892, 189ff.). Daneben bemerken wir an kleinen, sicher in Hellas selbst gearbeiteten Thonfigürchen eine Gewandung, die am ehesten dem ionischen Ch. oder vielmehr dem  entsprechen dürfte ( Athen. Mitt. 1887, 21.  a. a. O. 193; vgl. das S. 2206 über das Gewand der Frau auf der Kriegervase Gesagte). Damit steht im Einklang, dass sich Fibeln in mykenischen Gräbern nur in verschwindend geringer Anzahl gefunden haben ( Athen. Mitt. a. a. O.  1887, 164. 1888, 167 Taf. 9, 1. 2. 1891 Taf. 3, 5.  Hist.de l’art VI 591 Fig. 257.  Serta Harteliana 97). Andererseits ist zu beachten, dass sich die schönsten Expemplare von  nach Art der auf der Françoisvase dargestellten in cyprischen Gräbern gefunden haben, die ausserdem viele durchaus mykenische Gegenstände enthielten, aber nach sicheren Indicien allerdings erst aus dem 9. Jhdt. stammen (The Journal III. Ser. VII 2, 26 Fig. 1, 8 und  Excavations in Cyprus 20, Fig. 39). Während sich aus diesen Thatsachen jedenfalls auf eine starke Mischung hellenischer und orientalischer Elemente in der weiblichen Gewandung der mykenischen Epoche schliessen lässt, ergiebt sich aus dem häufigen Vorhandensein von Fibeln in sämtlichen ,vordorischen‘ Schichten des griechischen Culturkreises, dass diese und damit der Peplos zu der ursprünglichen griechischen Frauenkleidung gehört haben ( Athen. Mitt. a. a. O. 14f.). Die Bezeichnung dieser Gewandung als ,dorisch‘ wird sich, wie  a. a. O. annimmt, erst mit der Zeit im Gegensatz zu der speciell ionischen herausgestellt haben, weil sie sich in den dorischen Staaten, speciell in Sparta, am reinsten erhalten hatte. Wir dürfen nun, nach der Stellung des Peplos bei Homer zu urteilen, annehmen, dass er nach dem Zusammenbruch der mykenischen Cultur wieder die allein gebräuchliche Kleidung der griechischen Frauen wurde, dass also seine Geschichte den gleichen Gang genommen hat, wie die des geometrischen Stils oder wie man sich dieselbe neuerdings wenigstens vorzustellen pflegt. Jedenfalls setzt das die anfangs angeführte Stelle des Herodot voraus, die nun wiederum von einer Verdrängung des Peplos durch den Ch. berichtet. Sie knüpft dies in stark mythisch gefärbter Erzählung an ein kriegerisches Ereignis, das mit Wahrscheinlichkeit in die erste Hälfte des 6. Jhdts. datiert wird ( 4f.  162). Mag auch die Verbindung beider Thatsachen legendarisch sein, jedenfalls wird der hierdurch gewonnene Zeitansatz dadurch bestätigt, dass auf den schwarzfigurigen Vasen, deren grössere Masse noch in der ersten Hälfte des 6. Jhdts. fabriciert worden ist, der Peplos bei weitem überwiegt; auf der berühmtesten, der Françoisvase, findet sich kein einziger weiblicher Ch. Auf den streng-rotfigurigen Vasenbildern dagegen verschwindet der Peplos fast ganz (dies ergiebt eine Durchsicht von z. B.  Auserl. Vasenb.).

Wir sahen oben (S. 2310), dass dem Bericht des Herodot der des Thukydides widerspricht; zwar handelt dieser nur von der ionischen Tracht der Männer, jener nur von der der Frauen. Man kann aber nicht den Ursprung der einen in Ionien (oder Karien), den der andern in Hellas annehmen, muss sich also für Herodot oder Thukydides entscheiden. Nun liefern – ausser der Etymologie des Wortes Ch. – auch die archaischen Denkmäler Kleinasiens die deutlichste Bestätigung der Ansicht des Herodot (s.  42f.).  (21) glaubt annehmen zu müssen, dass das Gewand, das den Peplos verdrängt habe, gar nicht mit Fibeln genestelt, sondern genäht gewesen sei. Nun würde dieser Anforderung

ja jedenfalls der Typus des Ch. entsprechen, bei dem die den Arm bedeckenden Teile genäht statt geknöpft oder genestelt waren, ein Typus, der zudem, wie die Bildwerke beweisen, nur in der archaischen Zeit Mode war; nach der Erzählung des Herodot, die man indes eben als Legende nicht zu wörtlich nehmen darf, kam es aber nur auf Vermeidung der gefährlichen,  , an, die nur am Peplos Verwendung finden konnten.

Die Bildwerke wiederum lehren uns, dass der Peplos sehr bald nach den Perserkriegen wieder allgemein in Aufnahme kam, in dorischen Culturkreisen schon etwa 480 ( 40ff. und 49). Er blieb neben und mit dem Ch. in Gebrauch bis zur hellenistischen Zeit, in der beide von der unter 2 b besprochenen Form des Ch. verdrängt werden.

Es ist von vornherein anzunehmen, dass es ursprünglich ein  gegeben habe. In der That sehen wir ein solches – natürlich ohne das  des Peplos – an einigen Monumenten, so z. B. besonders deutlich an der bekannten Statuette des Odysseus im Museo Chiaramonti (Ann. d. Inst. 1863 tav. d’agg. O 1 =  Denkm. Abb. 1251) und können als seinen Namen  bestimmen. Nach Pollux (VII 47) und Hesych (s. v.) war die Exomis sowohl Umwurf (Himation, vgl. Schol. Ar. Vesp. 444) als Ch. Das Gleiche wurde vom Peplos gesagt. Eine Eigentümlichkeit der Exomis, von der sie ihren Namen erhalten hat, war ferner, dass sie ein  war, d. h. dass sie nur auf einer Schulter gespangt war, während die andere Schulter bloss blieb (s. u.). Ganz so ist nun das Gewand des Odysseus umgeworfen; die rechte Schulter bleibt frei; man sieht die beiden Zipfel vorne und hinten herabhängen, durch deren Verknüpfung auf der Schulter die Exomis zu einem  geworden wäre. Die Exomis ist hier und sonst an der rechten Seite der Figur offen; Pollux giebt (IV 118) an, dass die der Schauspieler in der Komoedie vielmehr an der linken Seite ungenäht gewesen sei. Ein Wechsel in dieser Beziehung ist auch beim Peplos constatiert worden. Vgl. ausserdem Hesych. s. . Den Worten des Pollux entsprechen allerdings Monumente, speciell die Darstellungen auf den Phlyakenvasen nicht, deren Costüm sich nach A.  (Arch. Jahrb. 1893, 61ff.) von dem der älteren Komoedie nicht wesentlich unterscheidet. Der Ch. ist hier weder ungenäht noch lässt er die linke Schulter frei. Eine Exomis, die in der That an der linken Seite der Figur offen ist und die linke Brust frei lässt, trägt eine Amazone vom Mausoleum-Fries ( Denkm. 96. Ant. Denkm. II 16, 31.  Abb. 969). Andererseits ist anzunehmen, dass man die Exomis ebenso wie den Peplos unter Umständen in seinem unteren Teil durch Naht geschlossen haben wird; so sehen wir sie an einer allerdings späten Statuette eines Hirten in Pal. Colonna in Rom ( Ant. Bildw. 1204). Dadurch wird die Exomis in der Form dem kurzen ionischen  sehr ähnlich. Der Unterschied besteht 

im wesentlichen nur darin, dass man mit der Exomis jederzeit beide Schultern bedecken kann, während der  von vornherein so zugeschnitten ist, dass eine Bedeckung der bloss gelassenen Schulter unmöglich ist; s. Weiteres S. 2330. Wahrscheinlich ist aber schon im Altertum häufig für beide Formen unterschiedslos der Name Exomis angewendet worden; wenigstens werden beide in ganz gleicher Weise denselben Gesellschaftsklassen zugeschrieben: den Unfreien und Armen (Poll. VII 47. Arist. Vesp. 444; Lys. 662. 1021; vgl. Sext. Emp. Pyrrh. I 153). Aelian (v. h. IX 34) giebt sie den Spartanern.

In Anbetracht der Form der Exomis drängt sich jedem die Überzeugung auf, dies Gewand müsse auch als  getragen worden sein. So finden wir es in der That an einer Amazone vom Mausoleum-Fries ( Denkm. 97. Ant. Denkm. II 16, 34.  Abb. 970; offen an der linken Seite der Figur). Da aber in dem Fall, dass die ursprünglich offene Seite durch Naht geschlossen ist, kein wesentlicher Unterschied mehr besteht zwischen der Exomis und dem entsprechenden ionischen Ch., dessen  auf den Schultern ja auch durch Knöpfe oder andere Verbindungsglieder und nicht durch Naht verbunden werden konnten (s. 4 a), so kann man bei Beschreibung der Denkmäler keinen Unterschied in der Benennung machen.

Dagegen führt eine andere Beobachtung auf eine sichere Spur. Ein kurzes dorisches Gewand – so wie der dorische  der Männer abgesehen vom  sein musste – trägt die Atalante der Françoisvase ( Fig. 31.  Fig. 57). Hier ist nun die Partie vom Gürtel abwärts in ganz besonderer Weise gezeichnet, durchaus verschieden von dem entsprechenden Teil des kurzen ionischen Ch. der Männer (s. 4 a). Die letzteren sind deutlich rings herum geschlossen; die Art der Darstellung an der Atalante dürfte sich dagegen nur bei der Annahme eines einseitig offenen Gewandes erklären. Wie dem nun auch sei, jedenfalls kehrt dieselbe Zeichnung an zahlreichen Kriegerfiguren der schwarzfigurigen Vasen an dem Gewandstück unterhalb des Panzers und in gleich deutlichem Gegensatz zu dem unteren Teil des ionischen Ch. wieder (Beispiele unter anderem bei  69 Anm.; besonders deutlich z. B.  A. V. 207. 213 und Arch. Ztg. 1884 Taf. 15 =  Denkm. Abb. 2124 [Amasis]). Aus dieser Vergleichung ergiebt sich die Folgerung, dass – wenigstens im 6. Jhdt. – Krieger unter dem Panzer ein Gewand trugen, das in der Form dem der Atalante gleich, also dorisch war. Nicht unmöglich wäre es endlich, dass mit diesem Gewand speciell das  gemeint sei, das an einigen Stellen des Homer für Untergewand unter dem Panzer und sonst vorkommt ( 67ff.; vgl. dagegen  292ff., dessen Deutung des  auf den unteren vorspringenden Rand des Panzers angesichts der gleich zu erwähnenden Stelle der Odyssee und der späteren Bedeutung des Wortes verfehlt scheint). Wenn sich Odysseus (Od. XIV 489) in einem Moment, wo er, nach dem Vorhergehenden zu schliessen, nur mit dem  bekleidet ist,  nennt, so ist damit nicht gesagt, dass  notwendig

ein Gewand von der Form des Ch. sein müsse; es bedeutet allgemein: nur mit dem Untergewand versehen, ohne Mantel. Für diese Auffassung des  scheint auch die Nebeneinanderstellung von  und  (s. u. S. 2332) bei Alkaios ( PLG III 154) zu sprechen (vgl.  21). So oft die Exomis an Figuren späterer Zeit vorkommt, bei denen die Stoffe deutlich charakterisiert sind, ist ihr Stoff derb, wie starke Wolle oder starkes Leinen. Hirten machten sich die Exomis natürlich aus Fellen:  nach Poll. VII 60 (vgl. IV 118 Tracht des Satyrdrama)  (Tracht der Massalioten). Vgl.  Thesaur. s. v. und  Satyrspiel 92f. 99. 119f. und 139f.

Ihr äusserst seltenes Vorkommen in schriftlicher und monumentaler Überlieferung erklärt sich dadurch, dass schon zu Homers Zeiten in der Männerkleidung die ionische Mode durchaus herrschend geworden war. Über die Exomis bei den Amazonen s. o. S. 2328.

.

Er muss sich von der Exomis ebenso unterschieden haben, wie der weibliche Ch. vom Peplos; d. h. er muss ein  gewesen sein, ein genähter Rock, den man anzog. Ein derartiges Gewand sehen wir nun auf den Denkmälern, nur dass Einzelheiten mit der Mode wechseln, und in den zwei Varianten, die Poll. VII 47 angiebt als ; (die Stelle bei Suidas s.  ist ganz unbrauchbar) und  (vgl. Heliod. Aeth. III 1). Für die erstere Form sind zwei vortreffliche Beispiele aus dem 6. Jhdt. bei  Fig. 18 (von einer rhodischen Schale) und 19 (Hermes der Françoisvase, auf der noch viele weitere Beispiele) abgebildet (plastisch  1891. 13 r.). Der Ch. liegt eng an und hat an beiden Schultern kurze Ärmelansätze, die auf Fig. 18 geschlitzt sind. Der Halsrand, der untere Rand und der der Ärmelansätze ist mit Borten verziert, ebenso wie der Peplos der Frauen (s. darüber und über die Namen dieser Borten I S. 2315).  58f. bezieht auf diese Art der Umränderung nach  Vorgang mit Recht den Ausdruck  bei Homer (Od. XIX 242) und Hesiod (E. 538); vgl.  174f. Dass die Männer auch in homerischer Zeit schon derartige kurze Ch. trugen, geht aus der erwähnten Stelle bei Hesiod und aus Il. IV 146 hervor;  173.  59–61. Auf den rotfigurigen Vasen von der Wende des 6. zum 5. Jhdt. werden die Ärmelansätze seltener (z. B.  Trinksch. IX 1 =  Denkm. Abb. 1881. Peleus auf einem Bild des Peithinos; hier hat auch Thetis Halbärmel). Das Verbindungsstück der beiden  auf den Schultern wird ganz schmal. Die Verbindung geschieht oft augenscheinlich durch Knöpfung statt durch Naht; in einigen Fällen durch eine längliche gedrehte Schnur (Mon. d. Inst. II 14). Der Ch. selbst wird stoffreicher und sein Stoff wird als Leinen deutlich charakterisiert (vgl. die Ausführungen o. S. 2323). Über dem Gürtel bildet sich häufig ein weit überhängender Bausch. Eine bundartige Einfassung der Ränder findet sich auch jetzt noch; vgl. auch die gleiche Erscheinung an dem weiblichen Ch. dieser Zeit (2 a S. 2319). Auch werden, wie dort, die unteren Ränder in zierlicher 

Weise ausgezackt (s. S. 2319). Auf einigen Darstellungen bemerken wir einen kurzen Überfall auf der Brust, wie er schon bei weiblichen Gestalten dieser und späterer Zeit constatiert wurde. Sehr viele Beispiele bei  25, 32, zu denen sich noch andere hinzufügen liessen.

Ein besonders deutliches Beispiel für den  bietet ein in Kassel befindlicher Torso ( Meisterw. Fig. 22). Der Parthenonfries bietet viele Beispiele für den  mit und ohne Ärmelansatz, sowie für den .

Als besondere, durch die Farbe hervorgerufene Namen von Männergewändern nennt Poll. VII 55 . Über  und  s. 2 a S. 2325. Für  s. noch speciell Artemidorus oneirocr. II 3:  kommt bei Xen. Cyrop. II 4, 6 und VIII 3, 3 als Tracht der Perser und Meder vor. Purpurn ist der Ch. des Theseus bei Bakchylides (ed. Kenyon XVIII 52).  war das rote Kriegsgewand der Lakedaimonier (Xen. Lac. XI 3. Plut. Lyc. 27 u. s.; vgl. O.  Dorier² II 248), kommt als solches auch bei den Persern vor (Xen. Cyrop. VII 1, 2); vgl. hierzu den  (bezw. ) als  der Römer (Plut. Fab. 15; Marc. 26; Brut. 40). Bei Poll. IV 119 kommt  als  in der Komoedie vor. Die farbigen Bildwerke beweisen ausserdem, dass die Gewandung der Männer ebenso bunt war, wie die der Frauen. Vgl. auch Poll. IV 115ff. über die Bühnengewänder, deren Farben nicht anders gewesen sein werden als die der Gewänder des Lebens. Eine sehr reich ornamentierte Species des kurzen Ch. findet sich im 5. Jhdt. häufig auf Vasendarstellungen; ganz das gleiche Gewand haben wir in derselben Zeit an Frauen bemerkt (o. S. 2322). Zu erwähnen Dionysos ( Myth. Lex. I 1107 [s. die Anm.] und 2055. Compte rendu 1861 Taf. IV =  Denkm. Abb. 110. Mon. d. Inst. Suppl. XXI; s. auch das Idol des Dionysos auf einem Neapeler Krater,  Vasens. d. Mus. naz. nr. 2419 und Winter 50. Berl. Winckelm.-Pr. 114), der Daduchos der einen Mysterienvase (Compte rendu 1859 Taf. II =  Abb. 521); die Dioskuren (Arch. Ztg. 1846 Taf. 44/45 und 1848 Taf. 24 =  Abb. 1804–1805); Hephaistos bei der Rückführung in den Olymp (Él. cér. I 43. 46–47) und bei der Übergabe des Erichthonios (ebd. 85 A); auf letzterem Bild auch Kekrops; Triton (Mon. d. Inst. Suppl. XXI); auf letzterem Bild auch Helios; Pelops (Mon. d. Inst. VIII 3 =  Abb. 1395); Kitharoede ( et  Cér. de la Gr. pr. XVI). Daselbe Gewand in derselben Ausstattung findet sich bei asiatischem Costüm, von dem es wohl auch stammen wird; so bei Paris ( Ap. V. 100 =  Abb. 314), der es hier augenscheinlich über einem vollständigen Tricot trägt, da Ärmel und Beinkleider das gleiche Muster haben (ebenso an verschiedenen Figuren der Dariusvase, Mon. d. Inst.

IX 50–51 =  Abb. 449 und sonst an vielen Beispielen).

Da der kurze Ch. zur ionischen Tracht gehört, liegt es nahe, Analogien bei den nichtgriechischen Völkern Kleinasiens zu suchen; am ehesten bietet sich hier die  der Lyder dar, ein kurzer leinener Rock ( 21). Von Stoff und Form der  oder  der Meder erhalten wir keine Vorstellung (Poll. VII 61; vgl. allerdings Plut. Rom. 26, wo als Tracht des Romulus der  angegeben wird).

Das Klima Griechenlands erforderte neben dem Ch. aus feinem Leinen auch solche aus wärmeren Stoffen (Poll. VII 57f.  und  geht auf zottige Wollenzeuge; , mit doppeltem, dreifachem Aufzuge [Drillich] gewebt). Die Hirten und Jäger nähten sich ihren Ch. aus Fellen (Poll. VII 70); vgl. Paus. VIII 1, 5 über Ch. aus Schweinshäuten bei den Bewohnern von Euboia und Phokis. Die bei Poll. VII 70 erwähnten Namen gelten aber nicht nur für , sondern noch häufiger für  ( Thesaurus und in uns. Lex. s. ). Mit  z. B. ist ohne Zweifel der Mantel mit Kapuze gemeint, wie ihn Telesphoros auf den Darstellungen trägt. Wenn Poll. a. a. O. sie trotzdem . nennt, so gebraucht er das Wort hier in seiner allgemeinsten Bedeutung. Statuette mit Ch. aus Fell s. Mus. Borb. VII 10 =  Abb. 772.

4 b) Der eigenartigste Bestandteil der ionischen Tracht aber war  (Poll. VII 47 ), den die Samier in der von Asios (frg. 13. Kink.) beschriebenen Festversammlung tragen ( 20): , nach dem die Ionier bei Homer (Hymn. Ap. Del. 147. Il. XIII 685)  genannt werden, und in dem Theseus bei seiner Ankunft in Athen für ein Mädchen gehalten wird (Paus. I 19, 1). Einen langen Ch. setzen auch die Verse Homers (Il. V 734ff. = VIII 385ff.) voraus, in denen beschrieben wird, wie  den Ch. ihres Vaters Zeus statt ihres Peplos anzieht, um in den Kampf zu ziehen. Beiworte und Vergleiche bei Homer ( 56f.) gestatten den Schluss, dass Leinen der übliche Stoff war, aus dem der Ch. gearbeitet war. Von seiner Form und Ausstattung geben uns die sf. Vasenbilder und archaische Sculpturwerke eine deutliche Vorstellung; Beispiele bei  Fig. 14–17 und in grosser Menge bei  177ff. Vielfach wird hier auch seine Schneefarbe (s. d. Frg. des Asios), die für ihn typisch gewesen sein muss, durch weisse Farbe wiedergegeben (Ant. Denkm. I Taf. 7 nr. 1. 5. 6. 24. 28 und sonst häufig); vgl. . 1891  13. In seiner Ausstattung mit Randornamenten gleicht er dem kurzen Ch., auch ist er wie dieser bisweilen – besonders häufig in älterer Zeit – mit Ärmelansätzen versehen. Er ist in der durch die genannten Denkmäler repraesentierten Zeit typisch bei Männern vorgerückten Alters und vornehmen Standes und wird ausserdem von jung und alt gleichmässig als Pracht- und Festgewand getragen ( 182). In den überwiegend meisten Fällen ist er ungegürtet, also  (Poll. VII 49); damit stimmt

überein, dass wir auch aus Homer und Hesiod schliessen können, dass die Griechen ihrer Zeit sich nur zu schwerer Arbeit gürteten ( 65f.). Die Denkmäler lehren uns ferner, dass dieser Ch. bei allen Stämmen Griechenlands gleichmässig verbreitet war ( 181).

Augenscheinlich sind nun in jener schon erwähnten Stelle des Thukydides (I 6), wo er über bestimmte Wechsel in der Tracht der griechischen Männer spricht, mit den , die neben der gekünstelten Haartracht als Charakteristica der zur Zeit des Historikers überwundenen Altvätermode genannt werden, auch jene langen Ch. gemeint, trotzdem Thukydides nicht ausdrücklich davon spricht. Jedenfalls würde seine Angabe in diesem Fall mit dem, was wir den Monumenten entnehmen können, übereinstimmen, denn seit dem Anfang des 5. Jhdts. verschwindet der lange Ch. allmählich aus den Kreisen, in denen er bisher geherrscht (vgl.  Arch. Jahrb. 1896, 249ff.); er bleibt fürderhin nur noch für bestimmte Kategorien in Gebrauch: Priester ( Parthenon 257 Taf. XIV 34.  Attische Grabreliefs 921–924), Kitharoeden oder Flötenspieler ( 66.  Theatergebäude Taf. XIII) und Wagenlenker.

Auch für diese Form des Ch. bieten sich Analogien bei anderen asiatischen Völkern dar. Bei den Lydern war die  ein  (Poll. VII 60); die Assyrer trugen über einem langen leinenen Ch. einen andern aus Wollenstoff (Her. I 195; vgl. Darstellungen wie bei  Fig. 60 und s. u.).

4 c) Eine Mittelstufe zwischen dem langen und dem kurzen nimmt ein Ch. ein, der nur bis zu den Waden reicht (nicht etwa ein langer, etwas aufgeschürzter Ch.). Er findet sich auf den Gravierungen des Panzers aus Olympia ( Fig. 43.  Fig. 48), an dem Theseus der Françoisvase (Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. III; wie es scheint, ist der Oberarm halb bedeckt!), auf einem sf. Vasenbild ( Auserl. Vasenb. XVI), an der Dionysosfigur einer rf. Vase (Gaz. arch. 1879 pl. 5 =  Myth. Lex. I 1108), einem Kitharoeden ( et  Cér. de la Gr. pr. XVI), einem Trabanten des Midas (Ann. d. Inst. 1844 tav. d’agg. H) und an vielen Figuren der Reliefs vom Nereïdendenkmal (Mon. d. Inst. X Taf. XIII–XVIII.  Denkm. 214–218). Der Dionysos, der Kitharoede und Trabant trägt über diesem Ch. den kurzen mit reichen Ornamenten, der oben unter 4 a S. 2331 besprochen ist.

Bei verschiedenen fremden Völkern wird der Ch. als Tracht angegeben, zum Teil mit Anführung besonderer Namen; so bei den Lydern neben der schon erwähnten kurzen  die lange  Poll. VII 60; vgl. Herodot. I 155; hierher gehört auch der . Poll. VII 77); bei den Kilikiern ( Herodot. VII 91); bei den Medern ausser den schon genannten  und  die  Poll. VII 61. Hesych. und Phot. s. v.: bei Athen. XII 525 c wird sie den 

Ioniern zugeschrieben:  [Demokritos]); bei den Persern ausser  und  der  (s.o. . S. 2207f.); letzterer auch bei den Babyloniern (Poll. VII 60;  sonst allerdings ein ; s.  Thes. s. v.). Vgl. über die Babylonier Herodot. I 195: . Über den  der Armenier s. Poll. VII 60 und Phot. s. v., über  und  bei Persern, Kretern und Libyern s.  Thes. s. v. Polyb. III 114, 4 spricht von den  der Iberer. Ausführlicher handelt Poll. VII 71 über die Tracht der Ägypter; über  und , s.  Thes., über die letzteren drei besonders Hesych. Am bedeutsamsten ist ihr  und , der  (Herodot. II 81), den wir auf griechischem Boden durch die Mysterieninschrift von Andania als Festtracht der Frauen, Mädchen und Sclavinnen in den betreffenden Mysterien finden (hier ; s.  a. a. O. 14 Z. 17. 18. 19. 21.  Sylloge 388). Nach Hesych (s.  und ) war er  (über die  =  oder  s. o. S. 2324), ein  und diente auch den Männern als  Dass die  auch in Korinth gearbeitet wurden, bezeugt Athen. XII 525 d, nach dem sie purpurn, veilchenblau oder hyakinthosfarbig (dunkelrot) waren, und der an dieser Stelle auch von persischen spricht, . An zwei Stellen der Mysterieninschrift (14 Z. 17) ist ferner neben  als Untergewand  genannt, wozu  zu ergänzen ist (über den  der Ägypter s.  Thes.).

Endlich ist noch ein specieller  nach Poll. VII 77 zu nennen.

Am Schluss ist auf die  für alles Umhüllende hinzudeuten, wofür sich eine reichhaltige Sammlung von einschlägigen Stellen bei  Thes. s. v.  S. 1511f. findet. Dadurch erledigt sich auch die falsche Annahme, die dem Worte Ch. bei Homer in der Waffentracht eine von der gewöhnlichen wesentlich verschiedene Bedeutung beilegte, d. h. die eines erzbeschlagenen Kollers aus Filz oder Leder; vgl. darüber, sowie über den ebenfalls hierher bezogenen Ausdruck   61ff. ( richtig mit ,wohlgezwirnt‘ zu übersetzen) und  183f. und 287f.

Für die abgeleiteten Worte  und  ist die Litteratur bei  Thes. unter den verschiedenen Stichworten gesammelt. Vgl. ausserdem  20ff. über  in den Inventaren der brauronischen Artemis (Angabe des Stoffes bei den ersten beiden häufig, bei dem letzten nur einmal; Angabe der Farbe und Verzierung beim  fast stets, bei den andern ganz selten; bei  häufig Angabe, ob  oder , bei den andern nie). Unterschiede in der Form lassen sich danach nicht feststellen, abgesehen davon, dass im Gegensatz 

zu  die andern Ausdrücke kleinere Gewänder bezeichnen werden (s. über die Möglichkeit ihrer Anwendung auf bestimmte Gewänder o. S. 2320. 2322). Willkürlich ist  Annahme, die  seien wollen gewesen, irrig seine Deutung der . Aus den Erwähnungen der Schriftsteller (s.  Thes.) kann man einzig schliessen, dass  so gut wie ausschliesslich für das Untergewand der Frauen gebraucht wurde, während die übrigen Ausdrücke bei beiden Geschlechtern vorkommen.

S. 2309, 60 zum Art. 

Chiton

1) Der Leibrock. S I.