Hanbok
() کوریائی لوگوں کا روایتی لباس ہے۔ یہ اصطلاح بنیادی طور پر جنوبی کوریائی استعمال کرتے ہیں ؛ شمالی کوریائی لباس کو () کہتے ہیں۔ کوریائی لوگ قدیم زمانے سے پہنتے آئے ہیں۔ کی ابتدائی بصری عکاسی کوریا کی تین سلطنتوں کے دور (57 قبل مسیح سے 668 عیسوی) میں کی جا سکتی ہے جس کی جڑیں پروٹو کوریائی لوگوں میں ہیں جو اب شمالی کوریا اور منچوریا ہیں۔ ان کپڑوں کو گوگوریو دور (چوتھی سے چھٹی صدی عیسوی) کے مقبرے کی دیواروں پر بھی دکھایا گیا ہے، جس کی بنیادی ساخت اس دور سے قائم ہے۔ قدیم ایک (اوپر)، (پتلون)، (سکرٹ)، اور (کوٹ) پر مشتمل تھا۔ کے بنیادی ڈھانچے کو نقل و حرکت میں آسانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس نے موزم کے بہت سے نقشوں کو مربوط کیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک، زیادہ تر لوگ جو ہان بوک پہنتے تھے وہ خالص سفید تھا جس میں کوئی آرائش نہیں تھی۔ زیادہ آرنیٹ عام طور پر شادیوں جیسے خاص مواقع کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا۔ کچھ ادوار کے لیے، عام لوگوں () کو باقاعدگی سے رنگین لباس پہننے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ تاہم، دوسرے ادوار میں، عام لوگوں کو سفید لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی، بشمول کوریا پر جاپانی قبضے کے دوران۔ جدید عام طور پر جوسن خاندان میں پہنے جانے والے نمونوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو شرافت اور شاہی خاندان پہنتے ہیں۔ جنوبی کوریا، شمالی کوریا اور چین میں کوریائی باشندوں کے درمیان ڈیزائن میں کچھ علاقائی تغیرات ہیں جو 20 ویں صدی کے آخر میں ان گروہوں نے ایک دوسرے سے نسبتا تنہائی کا تجربہ کیا تھا۔ اس کے باوجود، 1990 کی دہائی سے ڈیزائن کسی حد تک دوبارہ یکجا ہو گئے ہیں، خاص طور پر چینی معاشی اصلاحات کے بعد ثقافتی اور معاشی تبادلے میں اضافے کی وجہ سے۔ آج کل معاصر کوریائی رسمی یا نیم رسمی مواقع اور تقریبات جیسے شادیوں، تہواروں، تقریبات اور تقریبات کے لیے پہنتے ہیں۔ 1996 میں، جنوبی کوریا کی وزارت ثقافت، کھیل اور سیاحت نے جنوبی کوریا کے شہریوں کو لباس پہننے کی ترغیب دینے کے لیے "ڈے" قائم کیا۔ یہ اصطلاح نسبتا حال ہی میں نمودار ہوئی ہے اور اس کا تعلق اس تاریخی سیاق و سباق سے ہے جس میں یہ نمودار ہوئی تھی۔ یہ اصطلاح دیر سے جوزیون دور میں ابھری، جب جاپان کی سلطنت اور دیگر مغربی ممالک نے کوریا کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے مقابلہ کیا۔ اس اصطلاح کا پہلا معروف استعمال 1881 کے آخر میں جوزیون دور کی ایک دستاویز میں ہے جس کا عنوان ہے ()۔ وہاں، کوریائی لباس کو جاپانی اور مغربی طرز کے لباس سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوریائی اور جاپانی لباس کے درمیان فرق کرنے کے لیے 1895 کی ایک دستاویز میں دوبارہ استعمال کیا گیا۔ یہ دونوں استعمال کوریائی سلطنت کی طرف سے کوریائی لوگوں کو بیان کرنے کے لیے ہانجا کردار () کے استعمال کو مقبول بنانے سے پہلے کے ہیں۔ 1900 میں شروع ہونے والے، کوریائی اخبارات نے ہانجا کے کردار کو ان الفاظ میں استعمال کیا جو کوریائی لباس کو بیان کرتے ہیں، جیسے ()، ()، اور ()۔ 1905 کے ایک اخبار کے مضمون میں نیک فوجوں میں سے ایک کے لباس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسی طرح کے معنی والے دوسرے الفاظ، جیسے () اور ()، بیک وقت استعمال کیے جاتے تھے۔ کوریا کی تقسیم کے بعد سے، جنوبی کوریا نے اس اصطلاح کو ترجیح دی ہے جبکہ شمالی کوریا نے اس اصطلاح کو ترجیح دی ہے۔ یہ اس اصطلاح کے لیے جنوبی کوریا کی ترجیح اور اس کے لیے شمالی کوریا کے عمومی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اجزاء اور ڈیزائن خواتین کے لیے، روایتی (اوپر) اور (سکرٹ) پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسمبل کو اکثر اس نام سے جانا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے، ڈھیلی فٹنگ (پتلون) پر مشتمل۔ اس لباس کے اوپر مختلف قسم کی بنیان، جیکٹ اور کوٹ بھی ہیں۔ خواتین کے لیے جنگسم، دنسم، وانسم اور بہت کچھ ہیں۔ مردوں کے لیے، کچھ مثالیں ہیں، ڈینرییونگ-یی، جوونگ-چیماک، سوچانگ-یی، داچینگ-یی، وغیرہ۔ جیوگوری بنیادی اوپری لباس ہے، جسے مرد اور خواتین دونوں پہنتے ہیں۔ یہ پہننے والے کے بازوؤں اور جسم کے اوپری حصے کو ڈھانپتا ہے۔ کپڑے، سلائی کی تکنیک اور شکل میں مختلف انداز اور اقسام ہیں۔ اے کی بنیادی شکل گل، گٹ، ڈونگ جیونگ، گوریئم اور آستینوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گل () لباس کا اگلا اور پچھلا دونوں طرف کا بڑا حصہ ہے، اور گٹ () کپڑے کا ایک بینڈ ہے جو کالر کو تراشتا ہے۔ ڈونگ جیونگ () ایک ہٹنے والا سفید کالر ہے جو گٹ کے سرے پر رکھا جاتا ہے اور عام طور پر مربع بند ہوتا ہے۔ گوریئم () تانے بانے کے تار ہوتے ہیں جو اس کو باندھتے ہیں۔ خواتین کے لباس میں ککیوٹ ڈونگ () ہو سکتا ہے، جو آستینوں کے آخر میں رکھا گیا ایک مختلف رنگ کا کف ہے۔ عصری اس وقت مختلف لمبائی کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ گورم گورم سے مراد وہ تار ہیں جو کپڑوں کو ایک ساتھ باندھتے ہیں۔ روایتی طور پر گوریئم کی کئی قسمیں ہیں۔ تانے بانے کا گوریئم ممکنہ طور پر گوجوسون کے بعد سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ وہ اصل میں عملی لیکن اکثر آرائشی تھے۔ سیلا میں ہر گولپوم کے لیے ڈائی (بیلٹ) اور آرائشی گوریئم کی اقسام کے خلاف قواعد و ضوابط تھے۔ سیلا سمیت کوریا کے جنوبی حصوں میں گردن کے اگلے حصے پر ایک رنگین گوریئم تھا، جس نے یائی ثقافت کو متاثر کیا۔ گوگوریو طرز کے کچھ حصوں میں کمر کے گرد تانے بانے کا گوریئم لوپ ہوتا تھا جس کے ساتھ بیلٹ کی طرح آرائشی ربن ہوتا تھا۔ عام طور پر، اندر کی طرف پتلے اور چھوٹے استعمال کیے جاتے تھے اور باہر کی طرف زیادہ آرائشی، رنگین استعمال کیے جاتے تھے۔ چونکہ اس کی ابتدائی شکل عام طور پر سامنے کی طرف لپٹی ہوتی تھی، اس لیے باہر کا گوریئم پہننے والے کی طرف، بغل کے نیچے رکھا جاتا تھا۔ جوسون خاندان سے شروع کرتے ہوئے، گوریئم آہستہ آہستہ اس کے سامنے کی طرف بڑھ گیا۔ 20 ویں صدی میں، گوریم عام طور پر معروف لمبے اور چوڑے آرائشی ربن بن گئے جو اس کے سامنے تھے اور اسے اوٹ-گوریم بنایا گیا تھا۔ ڈینچو ڈینچو (بٹن) کو گوریم کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈنچو کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک مثال میڈپ-ڈنچو ہے جو اکثر سامنے میں ہم آہنگ کالر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور فوجی وردیوں اور دربار کی وردیوں پر عملی استعمال کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان کے دونوں طرف لمبی افقی لکیریں ہوتی ہیں جیسے منچوری بٹن یا گیند اور لاسو کی طرح نظر آتی ہیں۔ ماگوجا-ڈنچو اکثر بڑے آرائشی دھات، جواہرات یا پتھر کے بٹن ہوتے ہیں جو عام طور پر جوکی (بنیان) پر ہوتے ہیں۔ چما چما سے مراد "سکرٹ" ہے، اور اسے ہانجا میں سنگ () یا گن () بھی کہا جاتا ہے۔ انڈرسکرٹ، یا پیٹیکوٹ پرت کو سوکچیما کہا جاتا ہے۔ چما مالگی کمر بند ہے جو چما کے اوپری حصے کو تراشتا ہے۔ چما عام طور پر آئتاکار پینلز سے بنائے جاتے تھے جو چپکے ہوتے تھے یا چما مالگی (کمر بند) میں جمع ہوتے تھے۔ اس کمر بند میں جسم کے گرد سکرٹ کو جکڑنے کے لیے گوریئم کے تار بھی تھے۔ گوگوریو سے لے کر جوسون کے ادوار تک، چما کو دھاری دار، ہموار، پیچ ورک اور گور کیا گیا ہے۔ سوکچیما 20 ویں صدی کے اوائل تک بڑے پیمانے پر روایتی انداز میں بنایا جاتا تھا جب کندھے کے پٹے شامل کیے جاتے تھے، بعد میں یہ بغیر آستین کے باڈی یا "اصلاح شدہ" پیٹی کوٹ میں تبدیل ہو گیا جسے ایو-ککے-ہیو-ری-چیما کہا جاتا ہے۔ 20 ویں صدی کے وسط تک، کچھ بیرونی چما نے بغیر آستین والی چوڑی بھی حاصل کر لی، جسے پھر چھڑی سے ڈھانپ دیا گیا۔ باجی باجی سے مراد مردوں کے نچلے حصے سے ہے۔ یہ کوریائی زبان میں "پتلون" کے لیے رسمی اصطلاح ہے۔ مغربی طرز کی پتلون کے مقابلے میں، مضبوطی سے فٹ نہیں ہوتا ہے۔ وسیع و عریض ڈیزائن کا مقصد لباس کو فرش پر بیٹھنے کے لیے مثالی بنانا اور ایک نسلی انداز بنانا ہے جو تین سلطنتوں کے دور کا ہے۔ یہ جدید پتلون کی طرح کام کرتا ہے اور یہ اصطلاح عام طور پر کوریا میں ہر قسم کی پتلون کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ باجی مالگی ایک کمر بند ہے جس میں گوریئم کی لمبی تار ہوتی ہے۔ لباس کے انداز، سلائی کے طریقہ کار، کڑھائی وغیرہ کے لحاظ سے غیر لائنڈ پتلون، چمڑے کی پتلون، ریشم کی پتلون، یا سوتی پتلون ہو سکتی ہیں۔ سوکگٹ سوکگٹ (Sokgot Sokgot) مختلف قسم کے روایتی کوریائی انڈر گارمنٹس کے لیے ایک اجتماعی اسم ہے۔ انہیں مغربی طرز کے انڈرویئر کی درآمد سے پہلے ہان بوک کے حصے کے طور پر پہنا جاتا تھا۔ خواتین عام طور پر انڈر گارمنٹس کی کئی پرتیں پہنتی تھیں، ان کے پاس جتنی زیادہ پرتیں ہوتیں وہ اتنی ہی امیر ہوتیں۔ انڈر گارمنٹس کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا، اس طرح یہ ہوا کہ انڈرویئر کا معیار اور مواد نظر آنے والی بیرونی تہوں سے بہتر تھا۔ ڈیوٹ-اوٹ-اوٹ سے مراد بیرونی تہوں کا ایک زمرہ ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے۔ یہاں درج کردہ اقسام کے علاوہ بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ پو پو ایک عام اصطلاح ہے جو بیرونی لباس یا اوور کوٹ کا حوالہ دیتی ہے۔ پو کی دو عام اقسام ہیں، کوریائی قسم اور چینی قسم۔ کوریائی قسم کوریا کی تین سلطنتوں کے دور کا ایک عام انداز ہے، اور یہ جدید دور میں استعمال ہوتا ہے۔ چینی قسم مین لینڈ چین سے مختلف قسم کے پو پر مشتمل ہے۔ دروماگی پو کی ایک قسم ہے جسے سردی سے تحفظ کے لیے پہنا جاتا تھا۔ اسے وسیع پیمانے پر بیرونی پوشاک کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ اسے جوماگوئی، جوچوئی یا جوئی بھی کہا جاتا ہے۔ بانبی بانبی (چینی: چینی، لفظی طور پر "آدھی آستین") ہانفو کی ایک قسم ہے جس کی ابتدا تانگ خاندان سے ہوئی ہے۔ بنبی سے مراد مختلف قسم کے چھوٹی آستین والے کپڑے ہیں جو اندرونی کپڑوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں، عام طور پر یوآنلنگ پاؤ (چینی: "گول کالر لباس")۔ قدیم تانگ دور کی پینٹنگز، دیواروں اور مجسموں میں متعدد بیرونی نصف آستین والے بانبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بگاپ ایک بغیر آستین والا بیرونی لباس جو گوریو دور میں پہنے جانے والے منگول لباس سے ماخوذ تھا۔ بیجا اور کویجا بیجا سے مراد بغیر آستین والے بیرونی کپڑے ہیں جو اندرونی کپڑوں کے اوپر پہنے جاتے ہیں۔ یہ مختلف لمبائی، مختصر سے لمبی ہو سکتی ہے۔ کویجا بایجا کے ساتھ متغیر ہے، لیکن کویجا اکثر مردوں کے لباس سے مراد ہے۔ ڈافو ایک چھوٹی آستین والا مردوں کا بیرونی لباس ہے، جو اکثر فوجی وردی یا سرکاری وردی کا حصہ ہوتا ہے۔ جوکی جوکی () بنیان کی ایک قسم ہے، جبکہ ماگوجا ایک بیرونی جیکٹ ہے۔ جوکی دیر سے جوزیون خاندان کے آس پاس بنائی گئی تھی، کیونکہ مغربی ثقافت نے کوریا کو متاثر کرنا شروع کیا تھا۔ ماگوجا ماگوجا میں کوئی گٹ نہیں ہے، کالر کو تراشنے والے کپڑے کی بینڈ۔ مردوں کے لیے ماگوجا میں بعض اوقات سیئوپ (سامنے کی طرف اوور لیپڈ کالم) ہوتا ہے اور یہ خواتین کے ماگوجا سے لمبا ہوتا ہے، جس کے دونوں اطراف نیچے کھلے ہوتے ہیں۔ ماگوجا ریشم سے بنایا جا سکتا ہے اور اکثر ڈنچو سے سجایا جاتا ہے جو عام طور پر امبر سے بنایا جاتا ہے۔ مردوں کے ماگوجا میں، بٹن دائیں طرف منسلک ہوتے ہیں، جیسا کہ خواتین کے ماگوجا میں بائیں طرف ہوتے ہیں۔ اسے کوریا میں اس وقت متعارف کرایا گیا جب بادشاہ گوجنگ کے والد ہینگسون ڈیوونگون 1887 میں تیانجن میں اپنی سیاسی جلاوطنی سے واپس آئے۔ لمبی آستینوں والی مگوجا وہاں کی سرد آب و ہوا کی وجہ سے جلاوطنی میں پہنے گئے مگوا سے ماخوذ تھی۔ اس کی گرمی اور پہننے میں آسانی کی وجہ سے، ماگوجا کوریا میں مقبول ہوا۔ اسے "دیوت جیوگوری" (لفظی طور پر "ایک بیرونی") یا میگوی بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں کا ہان بوک روایتی طور پر، کاچی دروماگی (لفظی طور پر "ایک میگپی کا اوور کوٹ") سیولبم کے طور پر پہنا جاتا تھا، نئے کپڑے اور جوتے کوریائی نئے سال کے کوریائی جشن پر پہنا جاتا تھا، جبکہ اس وقت، اسے بچے کی پہلی سالگرہ کے جشن، ڈول کے لیے رسمی لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ یہ بچوں کا رنگین اوور کوٹ ہے۔ یہ زیادہ تر نوجوان لڑکے پہنتے تھے۔ کپڑوں کو اوبانگجنگ دروماگی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے "پانچ سمتوں کا اوور کوٹ"۔ اسے (جیکٹ) اور جوکی (بنیان) کے اوپر پہنا جاتا تھا، جبکہ پہننے والا اس پر جین بوک (لمبی بنیان) لگا سکتا تھا۔ ککاچی دروماگی کو سر پوشاک کے ساتھ بھی پہنا جاتا تھا جیسے کہ بوکجن (ایک چوٹی والی کپڑے کی ٹوپی)، نوجوان لڑکوں کے لیے ہوجن (ٹائیگر پیٹرن کے ساتھ چوٹی والی کپڑے کی ٹوپی) یا نوجوان لڑکیوں کے لیے گلی (آرائشی سر پوشاک)۔ ڈیزائن میں غیر ملکی اثرات 7 عیسوی کے بعد کوریا کے حکمرانوں اور اشرافیہ کے لباس، غیر ملکی اور مقامی دونوں طرزوں سے متاثر تھے، جن میں مختلف چینی خاندانوں کے نمایاں اثرات بھی شامل تھے، جس کے نتیجے میں لباس کے کچھ انداز، جیسے سونگ خاندان کے لباس، مرد عہدیداروں کے پہنے ہوئے گوان بوک کو عام طور پر تانگ، سونگ اور منگ خاندانوں کے درباری لباس کے نظام سے اپنایا گیا اور/یا اس سے متاثر کیا گیا، اور دربار میں خواتین اور شاہی خاندان کی خواتین کے درباری لباس کو تانگ اور منگ خاندانوں کے لباس کے انداز، منگول لباس سے لے کر منگ دربار سے عطا کردہ چیولک، اور مانچو لباس سے ماگوجا ڈھال لیا گیا۔ ثقافتی تبادلہ بھی دو طرفہ تھا اور یوآن خاندان کے کچھ لباسوں پر گورییو کا ثقافتی اثر تھا جو اعلی طبقے (یعنی. منگول شاہی خواتین کے لباس اور یوآن شاہی دربار میں پہنے ہوئے کپڑے)۔ عام لوگ ان غیر ملکی فیشن کے رجحانات سے کم متاثر تھے، اور بنیادی طور پر مقامی لباس کا ایک انداز پہنتے تھے جو اعلی طبقات سے الگ تھا۔ ڈیزائن اور سماجی پوزیشن کا انتخاب سماجی پوزیشن کا اشارہ بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، روشن رنگ عام طور پر بچے اور لڑکیاں پہنتے تھے، اور درمیانی عمر کے مرد اور خواتین خاموش رنگ پہنتے تھے۔ غیر شادی شدہ خواتین اکثر پیلا اور سرخ چما پہنتی تھیں جبکہ ماٹرون سبز اور سرخ پہنتی تھیں، اور بیٹوں والی خواتین بحریہ پہنتی تھیں۔ اعلی طبقے کے لوگ مختلف رنگ پہنتے تھے۔ اس کے برعکس، عام لوگوں کو سفید پہننا ضروری تھا، لیکن خاص مواقع پر ہلکے گلابی، ہلکے سبز، سرمئی اور چارکول کے رنگوں میں ملبوس ہونا ضروری تھا۔ اشارے کی حیثیت کا مواد بھی۔ اعلی طبقے کے لوگ گرم مہینوں میں قریب سے بنے ہوئے ریمی کپڑے یا دیگر اعلی درجے کے ہلکے وزن والے مواد اور سال کے باقی حصوں میں سادہ اور نمونوں والے ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس کے برعکس، عام لوگ کپاس تک محدود تھے۔ پہننے والے کی خواہشات کی نمائندگی کے لیے نمونوں پر کڑھائی کی گئی تھی۔ شادی کے لباس پر پیاز، عزت اور دولت کی خواہش کی نمائندگی کرتے تھے۔ کمل کے پھول شرافت کی امید کی علامت تھے، اور چمگادڑ اور انار نے بچوں کی خواہش ظاہر کی۔ ڈریگن، فینکس، کرین اور ٹائیگر صرف شاہی خاندان اور اعلی عہدے داروں کے لیے تھے۔ اس کے علاوہ، اہلکاروں اور شمنوں کے لیے خصوصی قسمیں بنائی گئیں۔ کوریا کی قدیم ترین بصری عکاسی کوریا کی تین سلطنتوں کے دور (57 قبل مسیح سے 668 عیسوی) میں کی جا سکتی ہے۔ قدیم کی ابتدا قدیم لباس میں پائی جا سکتی ہے جو آج کے شمالی کوریا اور منچوریا ہیں۔ کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ قدیم زمانے کی ابتدا یوریشین اسٹیپس (سیتھین لباس) کے خانہ بدوش لباس سے ہو سکتی ہے، جو مغربی ایشیا سے شمال مشرقی ایشیا تک پھیلے ہوئے ہیں، جو اسٹیپی روٹ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مغربی اور شمالی ایشیا میں اس کی خانہ بدوش ابتداء کی عکاسی کرتے ہوئے، مشرقی ایشیا میں خانہ بدوش ثقافتوں کے ہوبوک قسم کے لباس کے ساتھ قدیم مشترکہ ساختی مماثلت، جو گھوڑے کی سواری اور نقل و حرکت میں آسانی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جیسے کہ مردوں کے لباس کے لیے پتلون اور جیکٹ کا استعمال اور اس کی جیکٹ میں بائیں بند کا استعمال۔ تاہم، اگرچہ قدیم سکیتھی لباس کے ساتھ کچھ مماثلت کی عکاسی کرتا ہے، لیکن دونوں قسم کے لباس کے درمیان متعدد اختلافات بھی دیکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے 2020 میں گیوانگجو یونیورسٹی کے شعبہ ثقافتی املاک سے وابستہ پروفیسر ینگسو چانگ نے تجویز کیا کہ سکیتھی لباس کے بارے میں نظریہ قدیم کا اصل ہے، ایک نظریہ جسے کوریائی اکیڈمیا میں عام علم کے طور پر قبول کیا گیا ہے، اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ گوگوریو مقبرے کی دیواریں بنیادی طور پر دو جغرافیائی علاقوں میں پینٹ کی گئی تھیں: جیان () اور پیانگ یانگ۔ سابقہ گوگوریو کا دوسرا دارالحکومت ہے جبکہ مؤخر الذکر چوتھی صدی کے وسط سے ساتویں صدی کے وسط تک گوگوریو کا تیسرا دارالحکومت ہے۔ اگرچہ جیان کے علاقوں میں پائی جانے والی دیواروں کی پینٹنگز عام طور پر گوگوریو لوگوں کی خصوصیات کو ان کے رسم و رواج اور اخلاقیات کے لحاظ سے ظاہر کرتی ہیں۔ پیانگ یانگ کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور پر ہان خاندان کے ثقافتی اثرات کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ہان خاندان نے اس جغرافیائی خطے پر تقریبا 400 سال تک حکومت کی تھی، بشمول چینی طرز کے لباس۔ گوگوریو کی ابتدائی شکلیں چوتھی سے چھٹی صدی عیسوی کے اسی عرصے میں گوگوریو مقبرے کی دیواروں کے فن میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پتلون، لمبی جیکٹ اور ٹوئی (سیش جیسی بیلٹ) مرد اور خواتین دونوں پہنتے تھے۔ خواتین اپنی پتلون کے اوپر سکرٹ پہنتی تھیں۔ یہ بنیادی ساختی اور خصوصیات آج تک نسبتا غیر تبدیل شدہ ہیں، سوائے اس کے کہ کھلنے کی لمبائی اور طریقوں کو سالوں سے بند کیا گیا تھا۔ افتتاحی ابتدائی طور پر کپڑوں کے مرکزی محاذ پر بند کیا گیا تھا، کافتن کی طرح یا بائیں طرف بند کیا گیا تھا، اس سے پہلے کہ دائیں طرف بند ہونا بالآخر مرکزی دھارے میں شامل ہو گیا۔ چھٹی صدی عیسوی سے، دائیں طرف کو بند کرنا ایک معیاری عمل بن گیا۔ عورت کی لمبائی بھی مختلف ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر، 5 ویں صدی عیسوی کے آخر میں گوگوریو پینٹنگز میں نظر آنے والی خواتین کی لمبائی مردوں کے مقابلے میں کم دکھائی گئی ہے۔ ابتدائی گوگوریو میں، جیکٹس کمر پر کمر کی لمبائی کے کفتن ٹیونکس تھے، اور پو اوور کوٹ پورے جسم کی لمبائی کے کفتن لباس تھے جو کمر پر بھی بیلٹ ہوتے تھے۔ پینٹ وسیع تھے، نوین اولا کے زیانگنو تدفین کے مقام پر پائی جانے والی پینٹ سے قریب مماثلت رکھتے تھے۔ کچھ گوگوریو اشرافیہ دوسروں کے مقابلے ٹخنے پر سخت باندھ کے ساتھ وسیع پینٹ پہنتے تھے، جو لمبائی، کپڑے کے مواد اور رنگ کے ساتھ اسٹیٹس کی علامتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ خواتین کبھی کبھی پتلون پہنتی تھیں یا دوسری صورت میں پلٹی ہوئی اسکرٹ پہنتی تھیں۔ وہ کبھی کبھی اپنی سکرٹ کے نیچے پتلون پہنتے تھے۔ دو قسم کے ہوا (جوتے) استعمال کیے جاتے تھے، ایک صرف پاؤں کو ڈھانپتا تھا، اور دوسرا نچلے گھٹنے تک ڈھانپتا تھا۔ اس عرصے کے دوران، مخروطی ٹوپی اور اس کی اسی طرح کی شکلیں، جو کبھی کبھی پرندوں کے لمبے پنکھوں سے آراستہ ہوتی تھیں، سر پوشاک کے طور پر پہنی جاتی تھیں۔ پرندوں کے پنکھوں کے زیورات، اور سنہری تاج کے پرندوں اور درختوں کے نقشوں کو آسمان سے علامتی تعلق سمجھا جاتا ہے۔ گوگوریو دور کے شاہی لباس کو اوچی بوک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جو اب دروماگی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا پیش خیمہ گوگوریو دور میں شمالی چینیوں کے پہنے ہوئے لمبے کوٹ سے متعارف کرایا گیا تھا۔ اصل میں دروماگی کو گوگوریو کے اعلی طبقے نے مختلف تقریبات اور رسومات کے لیے پہنا تھا۔ اس میں بعد میں ترمیم کی گئی اور عام آبادی نے اسے پہنا۔ گوگوریو کے میوونگ-چونگ دیواروں میں، مختصر طور پر لمبی لچکدار آستینوں والے مرد رقاص اور لمبی لچکدار آستینوں والے لمبے کوٹ پہنے خواتین رقاص ہیں، جو سب رقص کر رہی ہیں۔ اس قسم کی لمبی آستین، چینی پانی کی آستینوں کی طرح، گورییو، جوزیون، اور موجودہ دور کے کوریائی دربار کے رقص اور میوزم کی رسومات کو منتقل کیا گیا تھا۔ شمالی-جنوبی ریاستوں کا دور شمالی-جنوبی ریاستوں کے دور (698-926 AD) میں، سیلا اور بالھائی نے چین کے تانگ خاندان کا ایک سرکلر کالر لباس، ڈالی یونگ اپنایا۔ سیلا میں، ڈیلی یونگ کو سیلا کی ملکہ جنڈیوک کے دوسرے سال میں سیلا کے میوئل نے متعارف کرایا تھا۔ چین کا ڈالی یونگ انداز گوان بوک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جو سرکاری اہلکاروں، دولہوں اور ڈریگن لباس کے لیے ایک رسمی لباس تھا، جو جوسن کے آخر تک شاہی خاندان کے لیے ایک رسمی لباس تھا۔ متحدہ سیلا مملکت نے 668 عیسوی میں تین سلطنتوں کو متحد کیا۔ متحد سیلا (668-935 AD) کوریا کا سنہری دور تھا۔ یونیفائیڈ سیلا میں، تانگ چین اور فارس سے مختلف ریشم، کتانی کپڑے اور فیشن درآمد کیے گئے تھے۔ اس عمل میں، لوویانگ کے جدید ترین فیشن کا رجحان جس میں چینی لباس کے انداز، تانگ کا دوسرا دارالحکومت بھی شامل تھا، کوریا میں متعارف کرایا گیا، جہاں کوریائی سلیوٹ مغربی سلطنت کے سلیوٹ سے ملتا جلتا ہو گیا۔ سیلا کے بادشاہ موئول نے رضاکارانہ طور پر کپڑے اور بیلٹ کی درخواست کرنے کے لیے تانگ خاندان کا سفر کیا۔ تاہم اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے کہ لباس کی کون سی مخصوص شکل اور قسم دی گئی تھی حالانکہ سیلا نے بوکڈو (اس عرصے کے دوران ہیمپن ہڈ کی ایک شکل)، ڈینریونپو (گول کالر گاؤن)، بنبی، بیڈانگ ()، اور پیو () کی درخواست کی تھی۔ آثار قدیمہ کے نتائج کی بنیاد پر، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ملکہ جنڈیوک کے دور حکومت میں جو لباس واپس لایا گیا تھا وہ ڈینریونپو اور بوکڈو ہیں۔ ملکہ جنڈیوک کے دور حکومت میں بوکڈو شاہی اشرافیہ، درباری موسیقاروں، نوکروں اور غلاموں کے سرکاری ڈریس کوڈ کا بھی حصہ بن گیا۔ یہ پورے گورییو خاندان میں استعمال ہوتا رہا۔ 664 عیسوی میں، سیلا کے منمو نے حکم دیا کہ ملکہ کا لباس تانگ خاندان کے لباس سے ملتا جلتا ہونا چاہیے ؛ اور اس طرح، خواتین کے لباس نے بھی تانگ خاندان کے لباس کی ثقافت کو قبول کیا۔ خواتین نے اپنی اسکرٹس سے منسلک کندھے کے پٹے اپنانے کے ذریعے تانگ خاندان کے لباس کی نقل کرنے کی بھی کوشش کی اور اسکرٹس کو اسکرٹس کے اوپر پہنا۔ اس وقت کے دوران تانگ خاندان کا اثر نمایاں تھا اور سیلا دربار میں تانگ دربار کے لباس کے ضوابط کو اپنایا گیا۔ سیلا میں متعارف کرائے گئے تانگ خاندان کے لباس نے سیلا دربار کے لباس کو غیر معمولی بنا دیا، اور اس اسراف کی وجہ سے، بادشاہ ہنڈیوگ نے سال 834 عیسوی کے دوران لباس کی ممانعت نافذ کر دی۔ سیلا کے عام لوگوں نے اپنے روایتی لباس پہننا جاری رکھا۔ بلھے بلھے (698-926 AD) نے تانگ سے بہت سے مختلف قسم کے ریشم اور سوتی کپڑے اور جاپان سے ریشم کی مصنوعات اور ریمی سمیت متنوع اشیاء درآمد کیں۔ بدلے میں، بلہے کھال اور چمڑے برآمد کرے گا۔ بلہے کی لباس کی ثقافت متنوع تھی۔ یہ نہ صرف تانگ خاندان سے متاثر تھی بلکہ اسے گوگوریو اور مقامی موہے لوگوں کے عناصر بھی وراثت میں ملے تھے۔ ابتدائی بلھے حکام لباس پہنتے تھے جو تین سلطنتوں کے دور کی روایت کو جاری رکھتے تھے۔ تاہم، بلہے کے من کے بعد، بلہے نے تانگ خاندان کے عناصر کو شامل کرنا شروع کیا، جس میں اس کے سرکاری لباس کے لیے پٹو اور گول کالر والا گاؤن شامل ہے۔ مرد کے روزمرہ کے کپڑے اس کے سر پوشاک کے لحاظ سے گوگوریو کے لباس سے ملتے جلتے تھے۔ بھنگ یا مخروطی ٹوپیاں جن میں پرندوں کے پنکھ ہوتے ہیں ؛ وہ چمڑے کے جوتے اور بیلٹ بھی پہنتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ خواتین کے لباس نے تانگ خاندان (یعنی. لمبی آستینوں والا اوپری لباس جو جزوی طور پر لمبی اسکرٹس اور جوتوں سے ڈھکا ہوتا ہے جس میں چلنے میں آسانی کے لیے گھماؤ دار ٹپس ہوتے ہیں) بلکہ انگیون (یونجوان ؛ ایک ریشم کی شال) بھی پہنتا تھا جو تانگ خاندان کے انتقال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوا۔ انگیون کا استعمال بالھائی دور کے آخر میں منفرد ہے اور یہ اس شال سے مخصوص ہے جو تانگ خاندان کی خواتین پہنتی تھیں۔ بلھے کے لوگ گرم رکھنے کے لیے مچھلی کی جلد کی سکرٹ اور سمندری چیتے کے چمڑے کا ٹاپ بھی پہنتے تھے۔ گوریو خاندان شمالی-جنوبی دور میں درآمد شدہ چینی انداز، تاہم، اب بھی عام لوگوں کے استعمال پر اثر انداز نہیں ہوا، اگلے گوریو دور میں، چینی تانگ خاندان کے انداز کا اوپر کی طرف سکرٹ پہننے کا استعمال ختم ہونا شروع ہوا، اور اشرافیہ طبقے میں ٹاپ اوور سکرٹ پہننے کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ چیما (تانگ طرز سے متاثر فیشن) کے نیچے ٹاپ پہننے کا طریقہ گورییو میں غائب نہیں ہوا اور پورے گورییو خاندان میں ٹاپ اوور سکرٹ پہننے کے مقامی انداز کے ساتھ ساتھ جاری رہا۔ یہ تانگ طرز سے متاثر فیشن ابتدائی جوزیون خاندان تک پہنا جاتا رہا اور صرف درمیانی اور آخری جوزیون ادوار میں غائب ہوا۔ گورییو بدھ مت کی پینٹنگز میں، شاہی خاندان اور امرا کے لباس اور ہیڈ ویئر عام طور پر سونگ خاندان کے لباس کے نظام کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گورییو پینٹنگ "واٹر مون اولوکیتیشور" ایک بدھ مت کی پینٹنگ ہے جو چینی اور وسطی ایشیائی دونوں تصویری حوالوں سے ماخوذ ہے۔ دوسری طرف، یوآن خاندان میں پہنے جانے والے چینی لباس شاذ و نادر ہی گورییو کی پینٹنگز میں نظر آتے تھے۔ سونگ خاندان کا نظام بعد میں خاص طور پر گورییو بادشاہوں اور گورییو سرکاری اہلکاروں نے اس مدت کے بعد استعمال کیا جب گورییو منگول حکمرانی (1270-1356) کے تحت تھا۔ تاہم، یہاں تک کہ مرحوم گورییو کی بدھ مت کی پینٹنگ میں، جیسے کہ رائل پیلس منڈلا، ڈیٹنگ خواتین کو تانگ اور سونگ خاندان کے طرز کے درباری لباس میں دکھایا گیا ہے، جو منگول یوآن دربار سے مختلف انداز ہے۔ منگول حکمرانی کے تحت اہم تبدیلیوں سے گزرا۔ 13 ویں صدی میں گورییو خاندان کے منگول سلطنت کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد، کوریائی شاہی گھرانے میں شادی کرنے والی منگول شہزادیاں اپنے ساتھ منگول فیشن لے کر آئیں جو رسمی اور نجی زندگی دونوں میں غالب ہونے لگی۔ یوآن شاہی خاندان کی کل سات خواتین کی شادی گورییو کے بادشاہوں سے ہوئی تھی۔ یوآن خاندان کی شہزادی نے منگول طرز زندگی کی پیروی کی جسے لباس اور روایات کے حوالے سے یوآن کی روایات کو ترک نہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں، یوآن کے لباس کو گورییو دربار میں پہنا جاتا تھا اور اس نے گورییو دربار کا دورہ کرنے والے اعلی طبقے کے خاندانوں کے پہنے ہوئے لباس کو متاثر کیا۔ یوآن لباس کی ثقافت جس نے اعلی طبقوں اور کسی حد تک عام لوگوں کو متاثر کیا اسے منگول پنگ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ چنگریول، جو یوآن خاندان کا سیاسی یرغمال اور یوآن نواز تھا، نے یوآن کی شہزادی سے شادی کی اور منگول لباس میں تبدیل ہونے کے شاہی فرمان کا اعلان کیا۔ یوآن خاندان کے زوال کے بعد، صرف منگول لباس برقرار رکھے گئے جو گورییو ثقافت کے لیے فائدہ مند اور موزوں تھے جبکہ دیگر غائب ہو گئے۔ منگول اثر و رسوخ کے نتیجے میں، چما سکرٹ کو چھوٹا کر دیا گیا، اور اسے کمر سے اوپر اٹھا کر سینے پر ایک لمبے، چوڑے ربن سے باندھ دیا گیا، جس میں ٹوئی (یعنی دائیں طرف جڑا ہوا ربن) تھا۔ ابتدائی سیش جیسی بیلٹ) اور آستینوں کو قدرے مڑا ہوا تھا۔ ثقافتی تبادلہ بھی دو طرفہ تھا اور یوآن خاندان کے منگول دربار پر گورییو کا ثقافتی اثر تھا (1279-1368) ؛ ایک مثال منگول دربار کے اشرافیہ، رانیوں اور حرموں کے لباس پر گورییو خواتین کا اثر ہے جو دارالحکومت خانبالق میں ہوا۔ تاہم، منگول دربار کے لباس پر یہ اثر بنیادی طور پر یوآن خاندان کے آخری سالوں میں ہوا۔ یوآن خاندان کے دوران، گورییو کے بہت سے لوگوں کو یوآن میں منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر کونگنو (لفظی طور پر "خراج تحسین خواتین" کے طور پر ترجمہ کیا گیا)، خواجہ سرا اور جنگی قیدی تھے۔ گورییو سے تقریبا 2000 خواتین کو ان کی مرضی کے خلاف یوآن کو کانگنو کے طور پر بھیجا گیا۔ اگرچہ گورییو کی خواتین کو بہت خوبصورت اور اچھا نوکر سمجھا جاتا تھا، لیکن ان میں سے زیادہ تر بدقسمت حالات میں رہتی تھیں، جو سخت مشقت اور جنسی استحصال سے نشان زد تھیں۔ تاہم، یہ قسمت ان سب کے لیے محفوظ نہیں تھی ؛ اور ایک گورییو خاتون یوآن خاندان کی آخری مہارانی بن گئی۔ یہ مہارانی جی تھی جسے 1365 میں مہارانی کے طور پر ترقی دی گئی تھی۔ یوآن خاندان کے اعلی طبقے پر گورییو کا زیادہ تر ثقافتی اثر اس وقت پڑا جب مہارانی جی مہارانی کے طور پر اقتدار میں آئی اور بہت سی گورییو خواتین کو درباری نوکرانی کے طور پر بھرتی کرنا شروع کیا۔ یوآن خاندان کے دوران منگول دربار کے لباس پر گورییو کے اثر کو گورییویانگ ("گورییو سٹائل") کا نام دیا گیا تھا اور اسے یوآن خاندان کے مرحوم شاعر، ژانگ شو نے مربع کالر کے ساتھ ایک مختصر بنبی کی شکل میں تبدیل کیا تھا۔ تاہم، اب تک، گوریو سے متاثر منگول شاہی خواتین کے لباس کی ظاہری شکل پر جدید تشریح مصنفین کی تجاویز پر مبنی ہے۔ ہیونہی پارک کے مطابق: "منگول طرز کی طرح، یہ ممکن ہے کہ یہ کوریو انداز [کوریو یانگ] منگ دور میں کچھ چینیوں کو متاثر کرتا رہا جب منگ خاندان نے یوآن خاندان کی جگہ لے لی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی مزید تحقیقات کی جانی چاہیے۔" جوسن خاندان نو کنفیوشس ازم جوسن میں حکمران نظریے کے طور پر ابتدائی جوسن خاندان کے بادشاہوں نے قائم کیا تھا۔ اس کی وجہ سے جوسن میں تمام سماجی طبقات (بشمول شاہی خاندان، دربار کے ارکان، اشرافیہ اور عام لوگوں کے لباس) ہر قسم کے مواقع پر پہنے جانے والے لباس کے انداز کا حکم دیا گیا، جس میں شادی اور جنازے شامل تھے۔ مردوں میں دیانت داری اور خواتین میں عفت جیسی سماجی اقدار بھی لوگوں کے لباس پہننے کے انداز میں جھلکتی تھیں۔ کوریا پر جاپانی حملوں (1592-98) یا امجن جنگ کے بعد، جزیرہ نما پر معاشی مشکلات نے قریب سے فٹ ہونے والے انداز کو متاثر کیا ہو گا جو کم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کے روزمرہ کے لباس ارلی جوسن نے بیگ، ڈھیلے کپڑوں کے لیے خواتین کے فیشن کو جاری رکھا، جیسے کہ بیک ایک (1332-1398) کے مقبرے کی دیوار پر نظر آنے والے۔ بیک ایک کے مقبرے کی دیواریں ابتدائی جوسن میں زندگی اور رسوم و رواج کے مطالعہ کے لیے کوریائی آثار قدیمہ اور آرٹ کی تاریخ میں قیمتی وسائل ہیں۔ اعلی طبقے، بادشاہت اور دربار کی خواتین پہنتی تھیں جو منگ خاندان کے لباس سے متاثر تھیں جبکہ بیک وقت ایک مخصوص کوریائی طرز کی شکل کو برقرار رکھتی تھیں ؛ بدلے میں، نچلے طبقے کی خواتین عام طور پر اعلی طبقے کی خواتین کے لباس کی نقل کرتی تھیں۔ جوزیون خاندان کے دوران، چما یا سکرٹ نے مکمل حجم اپنایا، جبکہ یا بلاؤز نے زیادہ سخت اور مختصر شکل اختیار کی، جو پچھلی صدیوں سے بالکل مختلف ہے، جب چما کافی پتلی اور بیگ اور لمبی تھی، کمر کی سطح سے نیچے تک پہنچتی تھی۔ 15 ویں صدی میں، نو کنفیوشس ازم کی جڑیں پندرہویں اور سولہویں صدی میں سماجی زندگی میں بہت زیادہ تھیں جو حیثیت کی بنیاد پر لباس (بشمول کپڑے کے استعمال، کپڑے کے رنگ، نقش و نگار اور زیورات) کے سخت ضابطے کا باعث بنتی ہیں۔ نو کنفیوشس ازم خواتین کے مکمل چما، لمبی جیوگوری، اور متعدد تہوں والے لباس پہننے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تاکہ جلد کو کبھی ظاہر نہ کیا جا سکے۔ 15 ویں صدی میں، خواتین نے مکمل طباخی والا چما پہننا شروع کیا جو جسم کی لکیروں اور لمبی لمبائی والی جیوگوری کو مکمل طور پر چھپاتا ہے۔ 15 ویں صدی عیسوی کا چما-جیوگوری انداز بلاشبہ ایک لباس کا انداز تھا جو چین سے متعارف کرایا گیا تھا جو لمبے اور دلکش چما پر مشتمل تھا۔ تاہم، 16 ویں صدی تک، کمر کو چھوٹا کر دیا گیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ قریب تر فٹ ہو گیا ہے، حالانکہ 18 ویں اور 19 ویں صدی کے گھنٹی کے سائز کے نقش و نگار کی انتہا تک نہیں۔ 16 ویں صدی میں خواتین کا لباس لمبا، چوڑا اور کمر سے ڈھکا ہوا تھا۔ خواتین کی لمبائی بتدریج کم ہوتی گئی: یہ 16 ویں صدی میں تقریبا 65 سینٹی میٹر، 17 ویں صدی میں 55 سینٹی میٹر، 18 ویں صدی میں 45 سینٹی میٹر، اور 19 ویں صدی میں 28 سینٹی میٹر تھی، جن میں سے کچھ 14.5 سینٹی میٹر تک چھوٹی تھیں۔ سینوں کو ڈھانپنے کے لیے ایک () یا () پہنا جاتا تھا۔ ہیوریٹی کے ساتھ شارٹ پہننے کا رجحان گیسانگ نے شروع کیا تھا اور جلد ہی اعلی طبقے کی خواتین میں پھیل گیا۔ عام اور کم پیدا ہونے والی طبقات کی خواتین میں، ایک رواج ابھرا جس میں وہ دودھ پلانے کو زیادہ آسان بنانے کے لیے کپڑے اتار کر اپنے سینوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ چونکہ جوسن خاندان میں لڑکوں کے لیے ضرورت سے زیادہ ترجیح تھی، جان بوجھ کر چھاتی کی نمائش بالآخر ایک ثقافتی عمل بن گئی اور بیٹے کو جنم دینے میں خواتین کے فخر اور حیثیت کی علامت بن گئی اور اس طرح وہ "اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے فخر سے اپنے سینوں کو ننگا کرتی، جان بوجھ کر دوسری خواتین کی حسد کو بھڑکاتی"۔ 17 ویں اور 18 ویں صدی کے دوران سکرٹ کی معموری کولہوں کے ارد گرد مرکوز تھی، اس طرح مغربی ہلچل کی طرح ایک سلیوٹ بن گیا۔ 18 ویں صدی میں، یہ اس حد تک مختصر ہو گیا کہ چما کا کمر بند نظر آتا تھا۔ یہ انداز پہلی بار جوسن دربار میں خواتین تفریح کاروں پر دیکھا گیا تھا۔ یہ اس وقت تک چھوٹا ہوتا رہا جب تک کہ یہ جدید دور تک نہ پہنچ گیا۔ صرف سینوں کو ڈھانپیں۔ اسکرٹ کی معموری 1800 کے آس پاس اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 19 ویں صدی کے دوران گھٹنوں اور ٹخنوں کے ارد گرد سکرٹ کی معموری حاصل کی گئی تھی اس طرح چما کو ایک سہ رخی یا اے کی شکل کا سلیوٹ ملا، جو آج بھی ترجیحی انداز ہے۔ مطلوبہ شکلوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے انڈر گارمنٹس جیسے ڈاریسوکگوٹ، سوکسوکوٹ، ڈینسوکوٹ، اور گوجینگی کو نیچے پہنا جاتا تھا۔ 19 ویں صدی کے آخر میں، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہینگ سین ڈیوونگن نے ماگوجا، ایک مانچو طرز کی جیکٹ متعارف کرائی، جسے اکثر آج تک پہنا جاتا ہے۔ لباس کی اصلاح کی تحریک جس کا مقصد 20 ویں صدی کے اوائل میں وسیع پیمانے پر کامیابی حاصل کرنا تھا اور جدید کی تشکیل پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ جدید لمبے ہوتے ہیں، حالانکہ اب بھی کمر اور سینوں کے درمیان آدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ ہیوریٹی کو بعض اوقات جمالیاتی وجوہات کی بنا پر بے نقاب کیا جاتا ہے۔ مردوں کے روزمرہ کے لباس میں خواتین کے مقابلے میں بہت کم تبدیلی دیکھی گئی۔ اور کی شکل اور ڈیزائن شاید ہی بدلا ہو۔ اس کے برعکس، مردوں کے لمبے آؤٹ ویئر، جو جدید اوور کوٹ کے مساوی ہیں، میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ 19 ویں صدی کے آخر سے پہلے، یانگبان مرد سفر کرتے وقت تقریبا ہمیشہ جنگچیمک پہنتے تھے۔ جنگچیمک کی آستین بہت لمبی تھی، اور اس کے نچلے حصے میں دونوں طرف اور کبھی کبھار پیٹھ پر تفرقہ ہوتا تھا تاکہ حرکت میں ہلکا پھلکا اثر پیدا ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ فیشن تھا، لیکن دوسروں کے لیے، یعنی اسٹائک اسکالرز کے لیے، یہ خالص وینیٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈیوون گن نے جنگچیمک پر اس کے کپڑوں کی اصلاح کے پروگرام کے ایک حصے کے طور پر کامیابی سے پابندی لگا دی اور جنگچیمک بالآخر غائب ہو گیا۔ دروماگی، جو پہلے جنگچیمک کے نیچے پہنا جاتا تھا اور بنیادی طور پر گھریلو لباس تھا، نے جنگچیمک کی جگہ یانگبان مردوں کے لیے رسمی آؤٹ ویئر کے طور پر لے لی۔ دروماگی اپنے پیشرو سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کی آستین سخت ہوتی ہے اور اس کے دونوں طرف یا پیٹھ پر ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی لمبائی بھی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ دروماگی کو اپنانے کے بعد سے مردوں کا مقابلہ نسبتا یکساں رہا ہے۔ 1884 میں گیپسین ڈریس ریفارم ہوا۔ 1884 کے بادشاہ گوجنگ کے فرمان کے تحت، صرف تنگ آستینوں والے روایتی اوور کوٹ کی اجازت تھی۔ اس طرح، تمام کوریائی باشندوں نے، ان کے سماجی طبقے، ان کی عمر اور ان کی جنس سے قطع نظر، دروماگی یا چکسوئی یا جو-یوئی پہننا شروع کر دیا۔ ٹوپیاں ایک لازمی حصہ رسمی لباس تھا اور کنفیوشین اقدار پر زور دینے کی وجہ سے اس دور میں سرکاری ٹوپیوں کی نشوونما اور بھی زیادہ واضح ہو گئی۔ گٹ کو انسان کی زندگی کا ایک لازمی پہلو سمجھا جاتا تھا ؛ تاہم، زیادہ غیر رسمی ماحول میں گٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، جیسے کہ ان کی رہائش گاہیں، اور زیادہ آرام دہ محسوس کرنے کے لیے، جوسون دور کے اشرافیہ نے بھی بہت سی ٹوپیاں اپنائیں جو چین سے متعارف کرائی گئیں، جیسے بنگ گوان، سبنگ گوان، ڈونگ پگوان، سروونگ گوان، جیونگ جاگوان۔ ان چینی ٹوپیوں کی مقبولیت جزوی طور پر کنفیوشس ازم کے نفاذ کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے کہ انہیں چین میں ادبی شخصیات اور اسکالرز استعمال کرتے تھے۔ 1895 میں، بادشاہ گوجنگ نے بالغ کوریائی مردوں کو اپنے بال چھوٹے کرنے کا حکم دیا اور مغربی طرز کے لباس کی اجازت دی گئی اور اسے اپنایا گیا۔ مواد اور رنگ اعلی طبقے کے لوگ گرم موسم میں قریب سے بنے ہوئے ریمی کپڑے یا دیگر اعلی درجے کے ہلکے وزن والے مواد اور باقی سال سادہ اور نمونوں والے ریشم پہنتے تھے۔ عام لوگوں پر قانون کے ساتھ ساتھ کپاس کے وسائل پر بھی پابندی تھی۔ اعلی طبقے کے لوگ مختلف رنگ پہنتے تھے، حالانکہ روشن رنگ عام طور پر بچے اور لڑکیاں پہنتے تھے اور درمیانی عمر کے مرد اور خواتین کمزور رنگ پہنتے تھے۔ عام لوگوں کو قانون کے مطابق سفید روزمرہ کے کپڑوں پر پابندی تھی، لیکن خاص مواقع پر وہ ہلکے گلابی، ہلکے سبز، سرمئی اور چارکول کے ہلکے رنگ پہنتے تھے۔ چما کا رنگ پہننے والے کی سماجی حیثیت اور بیان کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک بحری رنگ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک عورت کے بیٹے ہیں۔ صرف شاہی خاندان ہی چما کے نچلے حصے پر جمبک پرنٹ شدہ نمونوں (سونے کے پتے) والے کپڑے پہن سکتا تھا۔ ہیڈ ڈریس مرد اور عورت دونوں اپنے بالوں کو شادی ہونے تک لمبی چوٹی میں پہنتے تھے، اس وقت بال بندھے ہوئے تھے۔ مرد کے بالوں کو سر کے اوپری حصے میں سنگٹو نامی ٹاپ نوٹ میں بندھا ہوا تھا، اور عورت کے بالوں کو گیند کی شکل یا کومیوری میں لپیٹا گیا تھا اور اسے گردن کے بالکل اوپر رکھا گیا تھا۔ ایک لمبی پن، یا بینیو، خواتین کے گٹھری والے بالوں میں فاسٹنر اور سجاوٹ دونوں کے طور پر پہنا جاتا تھا۔ بینیو کا مواد اور لمبائی پہننے والے کی کلاس اور حیثیت کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ اور باندھنے اور بالوں کو سجانے کے لیے ربن یا ڈینگی بھی پہنتے تھے۔ خواتین اپنی شادی کے دن جوک دری پہنتی تھیں اور سردی سے تحفظ کے لیے آئام پہنتی تھیں۔ مرد ایک گاٹ پہنتے تھے، جو کلاس اور حیثیت کے مطابق مختلف ہوتا تھا۔ 19 ویں صدی سے پہلے، اعلی سماجی پس منظر اور گیسانگ کی خواتین وگ (گیچ) پہنتی تھیں۔ اپنے مغربی ہم منصبوں کی طرح، کوریائی لوگ بڑی اور بھاری وگوں کو زیادہ مطلوبہ اور جمالیاتی سمجھتے تھے۔ گیش کے لیے خواتین کا جنون ایسا تھا کہ 1788 میں بادشاہ جیونگجو نے شاہی فرمان کے ذریعے گیش کے استعمال پر پابندی لگا دی، کیونکہ انہیں کوریائی کنفیوشین اقدار کے تحفظ اور تحمل کے منافی سمجھا جاتا تھا۔ نو کنفیوشس ازم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، پورے معاشرے میں خواتین کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ باہر جاتے وقت اپنے چہروں کو بے نقاب کرنے سے بچنے کے لیے سر کے کپڑے (نی-او-سیوگی) پہنیں۔ ان سر کے لباس میں سوگیچیما (ایک سر کا لباس جو چما کی طرح لگتا تھا لیکن اعلی طبقے کی خواتین اور بعد میں جوسون کے آخر میں تمام طبقوں کے لوگوں کے پہنے ہوئے انداز میں تنگ اور چھوٹا تھا)، جنگ-اوٹ، اور نیول (جس کی اجازت صرف درباری خواتین اور رئیس خواتین کے لیے تھی) شامل ہو سکتی ہے۔ 19 ویں صدی میں یانگبان خواتین نے جوکڈوری پہننا شروع کیا، ایک چھوٹی ٹوپی جس نے گیش کی جگہ لی۔ تاہم گیچے نے صدی کے آخر تک کسائینگ کے حلقوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ بعد کی ترقی آج کی طرز کی براہ راست نسل ہے جو اشرافیہ کی خواتین یا ان لوگوں کے پہنے ہوئے ہیں جو کم از کم جوسن دور میں متوسط طبقے سے تھے، خاص طور پر 19 ویں صدی کے آخر میں۔ جوسن بادشاہوں کے دور حکومت میں پانچ سو سالوں کے دوران مختلف تبدیلیوں اور فیشن کے رجحانات سے گزرا تھا اور بالآخر اس میں تبدیل ہوا جسے اب ہم زیادہ تر عام سمجھتے ہیں۔ 19 ویں صدی کے آخر میں، بڑی حد تک مغربی سوٹ اور لباس جیسے نئے مغربی درآمدات نے اس کی جگہ لے لی۔ آج، رسمی اور آرام دہ اور پرسکون لباس عام طور پر مغربی طرزوں پر مبنی ہیں۔ تاہم، اب بھی روایتی مواقع کے لیے پہنا جاتا ہے، اور شادیوں، قمری نئے سال، سالانہ آبائی رسومات، یا بچے کی پیدائش جیسی تقریبات کے لیے مخصوص ہے۔ جدید استعمال کو بین الاقوامی ہاؤٹ کوچر میں نمایاں کیا گیا ہے۔ کیٹ واک پر، 2015 میں جب کارل لیگر فیلڈ نے چینل کے لیے کوریائی ماڈل پہنے تھے، اور پیرس فیشن ویک کے دوران فوٹو گرافی میں فل اوہ۔ یہ بین الاقوامی مشہور شخصیات، جیسے برٹنی سپیئرز اور جیسکا البا، اور کھلاڑیوں، جیسے ٹینس کھلاڑی وینس ولیمز اور فٹ بال کھلاڑی ہائنز وارڈ نے بھی پہنا ہے۔ لیزا لنگ اور مس ایشیا 2014، ایرکو لی کٹیاما جیسی ایشیائی امریکی مشہور شخصیات میں بھی مقبول ہیں۔ یہ ریڈ کارپٹ پر بھی نمودار ہوا ہے، اور اسے سینڈرا اوہ نے ایس اے جی ایوارڈز میں پہنا تھا، اور سینڈرا اوہ کی والدہ نے جنہوں نے ایمی ایوارڈز میں پہننے کے لیے 2018 میں فیشن کی تاریخ رقم کی تھی۔ جنوبی کوریا جنوبی کوریا کی حکومت نے فیشن ڈیزائنرز کو اسپانسر کرکے دلچسپی کی بحالی کی حمایت کی ہے۔ مقامی طور پر، اسٹریٹ فیشن اور میوزک ویڈیوز میں ٹرینڈی بن گیا ہے۔ اسے بلیک پنک اور بی ٹی ایس جیسے ممتاز کے-پاپ فنکاروں نے پہنا ہے، خاص طور پر "ہاؤ یو لائک دیٹ" اور "آئیڈل" کے لیے ان کی میوزک ویڈیوز میں۔ سیئول میں، ایک سیاح پانچ عظیم الشان محلات (چانگڈیوکگنگ، چانگگیونگگنگ، ڈیوکسوگنگ، گیوگ بوکگنگ اور گیوگہوئگنگ) کا مفت دورہ کرتا ہے۔ شمالی کوریا موجودہ شمالی کوریا میں بھی پہنا جاتا ہے جہاں اسے () کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کوریائی نسل کی شناخت کو اجاگر کرتا ہے اور کم جونگ ان کی حکمرانی میں اسے زیادہ فعال طور پر فروغ دیا گیا ہے۔ فی الحال عام طور پر خاص مواقع کے دوران پہنا جاتا ہے، مثال کے طور پر۔ شادیاں، اور جب شمالی کوریائی اپنے والدین کی 60 ویں، 70 ویں اور 80 ویں سالگرہ مناتے ہیں۔ یہ بھی لازمی ہے کہ کم جونگ ال کی سالگرہ (16 فروری)، بین الاقوامی یوم خواتین (8 مارچ)، کم ال سنگ کی سالگرہ (15 اپریل)، یوم تاسیس (9 ستمبر) جیسی قومی تقریبات میں شرکت کرتے وقت خواتین لباس پہنیں۔ سفید رنگ اکثر سفید رنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے روایتی طور پر کوریائی عوام خالص روح کی علامت کے طور پر پسند کرتے ہیں۔ یہ خواتین کے لباس کی باقیات ہیں، جن میں یونیورسٹی کی طالبات بھی شامل ہیں جنہیں اسے اپنی یونیورسٹی اسکول کی وردیوں کے حصے کے طور پر پہننا ضروری ہے۔ یونیورسٹی کی طالبات کی وردی 2000 کی دہائی کے اوائل سے وسط تک سیاہ اور سفید رہی ہے۔ یہ اکثر عملی مقاصد کے لیے زمین سے تقریبا 30 سینٹی میٹر کی لمبائی پر پایا جا سکتا ہے تاکہ نقل و حرکت کو آسان بنایا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خواتین اسے اپنے روزمرہ کے کام کے دنوں میں آسانی اور سکون کے ساتھ پہن سکیں۔ سکرٹ کی لمبائی میں یہ کمی جدید انداز کا احساس بھی دیتی ہے۔ نمونوں کے خاص معنی بھی ہیں جو شمالی کوریائی باشندوں نے دیے ہیں۔ عام طور پر، شمالی کوریا میں نوجوان لوگ پھولوں کے پرنٹس اور روشن رنگوں کو پسند کرتے ہیں، جبکہ پرانی نسلیں سادہ طرز کے لباس اور ٹھوس رنگوں کو پسند کرتی ہیں۔ شمالی کوریا میں اس کی خصوصیت بعض اوقات پھولوں کے نمونوں کے استعمال سے ہوتی ہے جو اکثر پھولوں کی آستینوں اور پھولوں کی آستینوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ازالیس، خاص طور پر، کم سو وول کی جذباتی نظم ازالیس سے وابستگی کی وجہ سے یونگ بیون میں پسند کیے جاتے ہیں۔ مرد کبھی کبھار پہنتے ہیں۔ تاہم، عام طور پر عام کپڑوں سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور کرایہ پر ان لوگوں کے لیے دستیاب ہے جو ایک خریدنے کے متحمل نہیں ہیں۔ کچھ 20 امریکی ڈالر میں خریدنے کے لیے دستیاب ہیں جبکہ جنوبی کوریا کے ڈیزائن اور کپڑوں کے ساتھ چین میں بنے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں اور ان کی قیمت تقریبا 3000 امریکی ڈالر ہو سکتی ہے۔ 2010 کی دہائی کے وسط میں بھی بچوں کی اپنے والدین کے لباس پہننے کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا گیا۔ تاریخ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں اعلی طبقے کی خواتین کو ریون سے بنے ہوئے لباس بھی دیکھے گئے جبکہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں سیاہ لمبی لمبائی اور سفید پر مشتمل سیاہ اور سفید لباس استعمال کیا جاتا تھا جہاں یہ عام طور پر خواتین پہنتی تھیں۔ تاہم، اس انداز کا سراغ جوسن خاندان کے دور میں استعمال ہونے والے ایک عام لباس کے انداز سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ امتزاج اب بھی مثالی عورت کا نمائندہ ہے اور آج تک شمالی کوریا میں خواتین کے لیے سرکاری لباس ہے۔ 1980 کی دہائی میں، تقریبات میں شرکت کرتے وقت خواتین کا سرکاری لباس بن گیا جبکہ مغربی طرز کے لباس روزمرہ، عام لباس بن گئے۔ 1990 کی دہائی کے وسط کے بعد انتہائی معاشی سکڑنے کی وجہ سے، خواتین ان کے نجی مارکر خرید سکتی تھیں اور انہیں اپنے مطلوبہ رنگوں اور ڈیزائنوں کا انتخاب کرنے کی اجازت تھی۔ 2001 میں، جنوبی کوریا کے ڈیزائنر لی ینگ ہی نے 4 اور 6 جون کو پیانگ یانگ یوتھ سینٹر میں فیشن شو منعقد کرنے کے لیے پیانگ یانگ کا دورہ کیا۔ اور 2002 کے بعد سے، شمالی کوریا ہر موسم بہار میں پیانگ یانگ میں اپنا فیشن شو منعقد کرتا رہا ہے۔ 2001 کے بعد سے، پیانگ یانگ میں اپنی مرضی کے مطابق بنانے میں مہارت رکھنے والی دکانوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی اطلاع KBCS.This اضافے کی وجہ پیانگ یانگ پیپلز کمیٹی کے پبلک سروس بیورو کی طرف سے سلائی کی دکانوں میں اضافہ کرنے کے لیے نافذ کردہ منصوبہ تھا۔ یہ دکانیں عام طور پر بڑے شہروں میں پائی جاتی ہیں، جیسے پیانگ یانگ اور گیسونگ لیکن چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہیں۔ کوریائی تارکین وطن چین کے ذریعہ جدید استعمال چین میں، کو (؛) کہا جاتا ہے اور اسے چین میں () کے روایتی نسلی لباس کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سرکاری اصطلاح ہے اور اسے چین میں سرکاری 55 نسلی اقلیتوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نسلی لوگ چین میں حالیہ تارکین وطن نہیں ہیں بلکہ ان کی چین میں نسلوں سے رہنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ وہ شمالی اور جنوبی کوریا دونوں میں کوریائی نسلی کے طور پر ایک ہی نسلی شناخت کا اشتراک کرتے ہیں لیکن چین کے آئین کے تحت قومیت کے لحاظ سے چینی شہری کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے منفرد تاریخی تجربات، جغرافیائی محل وقوع اور مخلوط شناخت کی وجہ سے ان کی روایات مکمل طور پر ایک جیسی نہیں ہیں۔ یہ اصطلاح لفظی طور پر () سے مطابقت رکھتی ہے، جو جنوبی کوریا میں ایک غیر سرکاری ڈیریگوٹری اصطلاح ہے، جس کا حوالہ () ہے، جو جنوبی کوریا میں اصل قانونی اصطلاح ہے۔ یانبیان کوریائی خود مختار پریفیکچر میں، جہاں زیادہ تر رہتے ہیں، ماضی میں زیادہ تر خاص مواقع پر پہنا جاتا تھا ؛ تاہم، 2019 تک، انہوں نے مقبولیت دوبارہ حاصل کر لی تھی اور فیشن بن چکے ہیں۔ چین کی چینی معاشی اصلاحات کے بعد سے، دونوں کوریاؤں کے ساتھ زیادہ تبادلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چین میں چاؤکسانزو طرز میں ترقی اور تبدیلیاں دونوں ہوئی ہیں۔ چاؤکسانزو طرز کے کچھ ڈیزائن جنوبی کوریا اور شمالی کوریا دونوں کے ڈیزائنوں سے متاثر اور متاثر ہوئے ہیں۔ اصل میں سفید رنگ پہننے کو ترجیح دی جاتی تھی کیونکہ یہ صفائی، سادگی اور پاکیزگی کی نمائندگی کرتا تھا۔ تاہم، 20 ویں صدی کے بعد سے، رنگ زیادہ تیز اور زیادہ واضح اور متنوع ہونے لگے کیونکہ بنے ہوئے کپڑے، جیسے پالئیےسٹر اور نایلان ساٹین، متعارف ہونے لگے۔ چین کی "اصلاحات اور کھلنے" نے دونوں کوریاؤں کے ساتھ مزید تبادلوں کی بھی اجازت دی، جو چین کی ترقی اور تبدیلی دونوں کا باعث بنے۔ روایت کی پیروی کرتے ہوئے، روایت کے مطابق اسے پہاڑ کی شکل دینے کے لیے سلیوٹ میں اے لائن ہوتی ہے، خواتین خاندان کی میزبان ہوتی ہیں، اور اس طرح، گھر رکھنے والی خواتین کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ؛ وہ پورے جسم کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا دونوں سے تقریبا 50 سالوں سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ان کا اپنا انداز تیار ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں، جنوبی کوریا، شمالی کوریا اور چین میں ان تینوں ممالک کے کوریائی نسلی افراد کے پہنے ہوئے طرز ایک دوسرے سے الگ ہو کر تیار ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، یمی ہانبوک از سونگوک ریو، یانبیائی کوریائی خود مختار پریفیکچر سے تعلق رکھنے والا ایک نسلی، انداز اور کاروباری ماڈل دونوں میں منفرد ہے کیونکہ یہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا دونوں میں کام کر سکتا ہے۔ ڈیزائن کے لحاظ سے، یمی ہانبوک ڈیزائن چینی طرز کے ڈیزائنوں پر مبنی ہیں۔ سالوں کے دوران، خواتین کی لمبائی میں بھی تبدیلی آئی، اور،، آستینوں، اور کے لیے چوڑائی میں تبدیلی آئی۔ اور سیدھے سے منحنی خطوط میں تیار ہوئے ہیں۔ جھریوں کا انتظام، لمبائی اور سلیوٹ بھی تیار ہوا ہے۔ کچھ اسکرٹس کو بعض اوقات نچلے حصے میں سونے کی کڑھائی یا سونے کے پتے سے سجایا جاتا تھا۔ استعمال ہونے والے رنگ بھی بہت مختلف تھے ؛ مثال کے طور پر، نسائی رنگ جیسے گلابی، پیلا اور گہرا سرخ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں سونے کے پتوں، پھولوں کے پرنٹس، خواتین پر کڑھائی کا استعمال دیکھا گیا ؛ میلان کے رنگوں کا استعمال بھی سامنے آیا۔ مردوں کے لیے، ان کی، اور آستینوں کو لمبا بنایا گیا ؛ ان کی بھی چوڑی ہو گئی۔ آج بھی پہنا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں اکثر پہنا جاتا ہے۔ 7 جون 2008 کو، چین کی ریاستی کونسل نے انہیں قومی غیر محسوس ثقافتی ورثے کی دوسری پرت میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ اور، 2011 میں، اسے چینی حکومت کی طرف سے چین کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کا حصہ ہونے کے طور پر باضابطہ طور پر نامزد کیا گیا تھا ؛ جب کہ چین میں نسلی لوگوں نے اس اعلان کا چین جیسے کثیر نسلی اور کثیر الثقافتی ملک میں اپنی مساوی رکنیت کے قابل فخر اشارے کے طور پر خیرمقدم کیا تھا، اسے جنوبی کوریائی باشندوں میں منفی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اسے "کوریائی باشندوں کی مخصوص قومی ثقافت کا بدنام زمانہ قبضہ" سمجھا۔ 2022 میں، نسلی سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے 2022 کے بیجنگ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ایک لباس پہنا تھا جس کے نتیجے میں جنوبی کوریائی باشندوں نے ہنگامہ برپا کیا جنہوں نے چین پر ثقافتی تخصیص کا الزام لگایا۔ سماجی حیثیت خاص طور پر گورییو خاندان سے، سماجی حیثیت (اعلی ترین سماجی حیثیت والے لوگوں (بادشاہوں) سے لے کر سب سے کم سماجی حیثیت (غلاموں) تک) اور صنف میں فرق کا تعین کئی اقسام، اجزاء، رنگوں اور خصوصیات کے ذریعے کرنا شروع کیا۔ اگرچہ جدید کسی شخص کی حیثیت یا سماجی حیثیت کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر گورییو اور جوزیون خاندانوں میں امتیاز کا ایک اہم عنصر تھا۔ مثال کے طور پر، کسانوں اور عام لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں رنگین کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، سوائے کچھ زمروں کے لوگوں کے، جیسے شمن، گیسانگ اور بچوں کے، جنہیں اپنی سماجی حیثیت کے باوجود رنگین کپڑے پہننے کی اجازت تھی۔ ایسے مواقع جب تمام لوگوں کو رنگین لباس پہننے کی اجازت دی جاتی تھی وہ خصوصی رسمی مواقع کے لیے ہوتے تھے (جیسے۔ شادی، سالگرہ، تعطیلات)۔ لباس ہاورٹ یا ایک شہزادی اور ایک بادشاہ کی بیٹی کے لیے ایک حرم کا مکمل لباس، اعلی طبقے کے لیے رسمی لباس، اور گورییو اور جوزیون خاندانوں کے دوران عام خواتین کے لیے دلہن کا لباس تھا۔ کڑھائی کے مشہور نمونوں میں کمل، فینکس، تتلیاں، اور لمبی عمر کی دس روایتی علامتیں تھیں: سورج ؛ پہاڑ ؛ پانی ؛ بادل ؛ چٹانیں/پتھر ؛ چیڑ کے درخت ؛ لافانی مشروم ؛ کچھوے ؛ سفید کرین اور ہرن۔ ہر نمونہ معاشرے کے اندر ایک مختلف کردار کی نمائندگی کرتا ہے، مثال کے طور پر: ایک ڈریگن ایک شہنشاہ کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ ایک فینکس ایک ملکہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ پھولوں کے نمونے ایک شہزادی اور ایک راجا کی بیٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور بادل اور کرین اعلی درجے کے عدالتی عہدیداروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوریا کی پوری تاریخ میں ان تمام نمونوں کے معنی لمبی عمر، خوش قسمتی، دولت اور عزت کے تھے۔ ہر آستین میں نیلے، سرخ اور پیلے رنگ کی پٹیاں بھی تھیں۔ ایک عورت عام طور پر سرخ رنگ کا سکرٹ اور پیلے یا سبز رنگ کی جیوگوری پہنتی تھی، جو ایک روایتی کوریائی جیکٹ تھی۔ جیوگوری اور سکرٹ پر پہنا ہوا تھا۔ ایک عورت بھی اپنے بالوں کو ایک بن میں پہنتی تھی، جس میں آرائشی ہیئر پن اور رسمی کرنٹ ہوتا تھا۔ آرائشی ہیئر پن سے ایک لمبا ربن منسلک کیا گیا تھا، ہیئر پن کو () کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں، لوگ اپنی شادی کے دن پہنتے ہیں، اور اس لیے کوریائی روایت آج بھی برقرار ہے۔ وانسم وانسم جوسون خاندان میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے ایک رسمی اوور کوٹ تھا۔ وانسم کو چین سے بھی اپنایا گیا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تانگ خاندان کے ملبوسات میں سے ایک تھا جو متحد تین سلطنتوں کے دور میں عطا کیا گیا تھا۔ یہ زیادہ تر شاہی خاندان، اعلی درجے کی درباری خواتین اور رئیس خواتین پہنتی تھیں اور رنگ اور نمونے کوریائی طبقاتی نظام کے مختلف عناصر کی نمائندگی کرتے تھے۔ مہارانی نے پیلا لباس پہنا ہوا تھا ؛ ملکہ نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا ؛ تاج شہزادی نے جامنی-سرخ رنگ پہنا ہوا تھا ؛ اسی دوران ایک شہزادی، ایک راجا کی بیٹی جو ایک حرم کی طرف سے تھی، اور ایک عظیم خاندان یا اس سے نیچے کی عورت سبز لباس پہنتی تھی۔ تمام اوپری سماجی صفوں میں عام طور پر ہر آستین میں دو رنگین پٹیاں ہوتی تھیں: پیلے رنگ کے وانسم میں عام طور پر سرخ اور نیلے رنگ کی پٹیاں ہوتی تھیں، سرخ رنگ کے وانسم میں نیلی اور پیلے رنگ کی پٹیاں ہوتی تھیں، اور سبز رنگ کے وانسم میں سرخ اور پیلے رنگ کی پٹیاں ہوتی تھیں۔ نچلے طبقے کی خواتین بہت سی رنگین پٹیاں اور ربن پہنتی تھیں، لیکن تمام خواتین عام طور پر اپنے لباس کو روایتی کوریائی جوتوں اونہی یا ڈینگھے سے مکمل کرتی تھیں۔ دانگوئی دانگوئی یا تانگوی ملکہ، شہزادی، یا کسی اعلی عہدے دار سرکاری اہلکار کی بیوی کے لیے معمولی رسمی لباس تھے جب کہ یہ جوزیون خاندان میں رئیس طبقے کے درمیان بڑی تقریبات کے دوران پہنا جاتا تھا۔ بنانے کے لیے استعمال ہونے والا مواد موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا تھا، اس لیے اعلی درجے کی خواتین سردیوں میں موٹی پہنتی تھیں جبکہ گرمیوں میں پتلی پرتیں پہنتی تھیں۔ یہ بہت سے رنگوں میں آتے تھے، لیکن پیلا اور/یا سبز سب سے زیادہ عام تھے۔ تاہم شہنشاہ جامنی رنگ پہنتا تھا، اور ملکہ سرخ پہنتی تھی۔ جوزیون خاندان میں، عام خواتین اپنی شادی کے لباس کے حصے کے طور پر پہنتی تھیں۔ میوون بوک اور جیوکوئی میوون بوک میوون بوک بادشاہ کے مذہبی اور رسمی رسمی لباس تھے جبکہ جیوکوئی گورییو اور جوزیون خاندانوں کے دوران ملکہ کے مساوی تھے۔ میوون بوک میوونریو-گوان () اور گجنگ-بوک () پر مشتمل تھا۔ میونریو-گوان کے پاس موتیاں تھیں، جو ڈھیلی لٹکی ہوئی تھیں ؛ یہ بادشاہ کو شرارت دیکھنے سے روکتی تھیں۔ میوونریو-گوان کے بائیں اور دائیں اطراف میں کپاس کے ڈھیر بھی تھے، اور ان سے بادشاہ کو بدعنوان عہدیداروں کے اثر و رسوخ سے ناواقف ہونا چاہیے تھا۔ گجنگ بوک کالا تھا، اور اس پر بارہ زیورات میں سے نو علامتیں تھیں، جو سبھی بادشاہ کی نمائندگی کرتی تھیں: ڈریگن: ایک ڈریگن کی ظاہری شکل متوازی تھی کہ بادشاہ کس طرح حکومت کرتا تھا اور اس کے بعد دنیا میں توازن لاتا تھا۔ آگ: بادشاہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ لوگوں پر مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کے لیے ذہین اور عقلمند ہو، جیسے آگ کی نمائندگی کرنے والی رہنمائی کرنے والی روشنی۔ فیزنٹ: فیزنٹ کی تصویر شان و شوکت کی نمائندگی کرتی ہے۔ پہاڑ: جیسا کہ ایک پہاڑ اونچا ہے، بادشاہ حیثیت کے لحاظ سے برابر تھا اور احترام اور عبادت کا حقدار تھا۔ شیر: ایک شیر بادشاہ کی ہمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ بندر: بندر حکمت کی علامت ہے۔ چاول: چونکہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے چاول کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے بادشاہ کا موازنہ اس کھانے کی چیز سے کیا جاتا تھا کیونکہ ان کی فلاح و بہبود کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر تھی۔ کلہاڑی: اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ جان بچانے اور لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ واٹر پلانٹ: بادشاہ کی شان و شوکت کی ایک اور عکاسی۔ جیوکوئی جیوکوئی یا سیوگوی () کو شاہی خاندان کے اندر حیثیت کی علامت کے طور پر مختلف رنگوں کے استعمال کے ذریعے ترتیب دیا گیا تھا۔ مہارانی نے جامنی-سرخ رنگ کا جیوکوئی پہنا ہوا تھا، ملکہ نے گلابی پہنا ہوا تھا، اور تاج شہزادی نے گہرا نیلا پہنا ہوا تھا۔ "جیوک" کا مطلب ہے تیتر، اور اس لیے جیوکوئی میں اکثر تیتر کی عکاسی کی جاتی تھی جس پر کڑھائی کی جاتی تھی۔ چیولک چیولک (چیولک یا چیولک بھی ؛ ہنگل: केबळ) منگول ٹیونک کی کوریائی موافقت تھی، جو 1200 کی دہائی کے آخر میں گورییو خاندان کے دوران درآمد کی گئی تھی۔ چیولیک، کوریائی لباس کی دیگر شکلوں کے برعکس، لباس کی ایک آئٹم میں کلٹ کے ساتھ بلاؤز کا امتزاج ہے۔ لباس کی لچک نے گھڑ سواری اور تیر اندازی کو آسان بنا دیا۔ جوزیون خاندان کے دوران، وہ بادشاہ اور فوجی حکام کی طرف سے اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے پہنے جاتے رہے۔ یہ عام طور پر فوجی وردی کے طور پر پہنا جاتا تھا، لیکن جوزیون خاندان کے اختتام تک، اسے زیادہ آرام دہ اور پرسکون حالات میں پہننا شروع ہو گیا تھا۔ ایک انوکھی خصوصیت نے چیولیک کی آستینوں کو الگ کرنے کی اجازت دی جسے بینڈیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر پہننے والا لڑائی میں زخمی ہو گیا ہو۔ اینگام اینگام قومی حکومت کے امتحانات اور سرکاری تقریبات کے دوران طلباء کے لیے رسمی لباس تھا۔ یہ عام طور پر پیلا ہوتا تھا، لیکن امتحان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے انہیں سبز رنگ کا اینگسم پہننے کی صلاحیت سے نوازا جاتا تھا۔ اگر سب سے زیادہ اسکور کرنے والا طالب علم جوان تھا، تو بادشاہ نے اسے سرخ رنگ کے اینگسم سے نوازا۔ یہ نامسم سے ملتا جلتا تھا لیکن ایک مختلف رنگ کے ساتھ۔ لوازمات بنیو بنیو ایک روایتی آرائشی ہیئر پن تھا، اور اس میں سماجی حیثیت کے لحاظ سے ایک مختلف شکل کی نوک تھی۔ نتیجے کے طور پر، بنیو کو دیکھ کر اس شخص کی سماجی حیثیت کا تعین کرنا ممکن تھا۔ شاہی خاندان کی خواتین کے پاس ڈریگن یا فینکس کی شکل کا بینیو ہوتا تھا جبکہ عام خواتین کے پاس درخت یا جاپانی خوبانی کے پھول ہوتے تھے۔ اور بینیو شادی کا ثبوت تھا۔ لہذا، ایک عورت کے لیے، بینیو عفت اور شائستگی کا اظہار تھا۔ ڈینگی ڈینگی ایک روایتی کوریائی ربن ہے جو بالوں کو باندھنے اور سجانے کے لیے کپڑے سے بنایا جاتا ہے۔ نوریگا نوریگا خواتین کے لیے ایک عام روایتی لوازمات تھا ؛ یہ سماجی صفوں سے قطع نظر تمام خواتین پہنتی تھیں۔ تاہم، پہننے والے کا سماجی درجہ نوریگا کے مختلف سائز اور مواد کا تعین کرتا ہے۔ ڈینگھے ڈینگھے یا تانگھے () جوسون خاندان میں شادی شدہ خواتین کے لیے جوتے تھے۔ ڈینگھے کو انگور، انار، کریسنتھیمم یا پیونیوں والے درختوں سے سجایا جاتا تھا: یہ لمبی عمر کی علامت تھے۔ شاہی خاندان میں ایک عورت کے لیے کنگھے ڈینگھے کو کنگھے (کنگھے) کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ عام طور پر پھولوں سے نمونے بنائے جاتے تھے۔ ایک عام عورت کے لیے اونہی ڈینگھے کو اونہی () کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کوریائی لباس ہانفو کی فہرست بھی دیکھیں-ایک چینی مساوی۔ ویتنامی لباس-ویتنامی مساوی۔ وافوکو-ایک جاپانی مساوی۔ نوٹ فوٹنوٹس حوالہ جات این، میونگ سوک () ؛ کم، یونگ سیر () 1998۔ ہان گوک پوکسیکسا (ہان گوک پوکسیکسا)۔ سیول۔ یہکسا کم، کی سن۔ 2005 میں۔ منگول پگ ٹیل کے بارے میں معلومات۔ انسٹی ٹیوٹ آف ایشین ایتھنو فارمز اینڈ کلچر۔ 5، 81-97 کم، مون جا، 2004۔ قدیم زمانے میں ہانبوک کے ماخذ اور عالمگیریت پر ہانبوک کے موقف پر ایک مطالعہ (Коорин روایتی لباس کی سوسائٹی، v. 7.1، 7-15 لی، کیونگ-جا، 2003، اوری اوٹ چی چونٹونگ یانگسک (کوریائی کپڑوں کا روایتی انداز) ایوہا ویمنز یونیورسٹی پریس۔ میک کیلیئن، الیشا ؛ کونڈرا، جل۔ 2008۔ گرین ووڈ انسائیکلوپیڈیا آف کلاؤڈنگ تھرو ورلڈ ہسٹری۔ گرین ووڈ پبلشنگ گروپ۔ پی۔ 221-228، نیلسن، سارہ۔ 1993۔ کوریا کا آثار قدیمہ۔ کیمبرج یونیورسٹی پریس۔ آپ، جلد ہی لی () 2006، ملبوسات پر تقابلی تحقیق کوریائی اور منگولیا () سوسائٹی آف کوریائی روایتی ملبوسات، v. 6، 183-185 بیرونی روابط ہانبوک ہسٹری ارتقاء ہانبوک ہسٹری انفوگرافک ہسٹری ہانبوک ہانبوک روایتی کوریائی لباس کے بارے میں معلومات-کوریا میں زندگی سرکاری کوریا سیاحت کی تنظیم-ہانبوک لباس کوریائی ثقافت کوریائی لباس لوک ملبوسات