Gastronationalism
گیسٹرونیشنلزم یا پاک قوم پرستی قوم پرستی اور قومی شناخت کو فروغ دینے کے طریقے کے طور پر خوراک اور اس کی تاریخ، پیداوار، کنٹرول، تیاری اور کھپت کا استعمال ہے۔ اس میں دو یا دو سے زیادہ خطوں یا ممالک کے درمیان اس بارے میں دلائل شامل ہو سکتے ہیں کہ آیا کسی خاص ڈش یا تیاری کا دعوی ان خطوں یا ممالک میں سے کسی ایک نے کیا ہے اور دوسروں نے اسے مختص یا شریک انتخاب کیا ہے۔ اصل اتسوکو اچیجو اور رونالڈ رنتا نے خوراک کو "بنیادی طور پر سیاسی" اور "ان ضروری اشیا میں سے ایک جس سے مختلف سطحوں پر سیاسی طاقتوں کا تعلق ہے" قرار دیا ہے۔ کھانے کی تاریخ دان مشیل ٹی کنگ تجویز کرتی ہیں کہ کھانا قوم پرستی کے مطالعے کے لیے ایک فطری مرکز ہے، جس نے 21 ویں صدی کی پہلی دہائیوں میں اس طرح کے درجنوں علاج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ بھی دلیل دیتی ہیں کہ ایشیا کی پاک قوم پرستی خاص طور پر شدید رہی ہے۔ گیسٹرونیشنلزم کی مثالوں میں ریاستی اداروں، غیر سرکاری اداروں، کاروباروں اور کاروباری گروہوں اور افراد کی کوششیں شامل ہیں۔ نیویارک یونیورسٹی کے پروفیسر فابیو پیراسیکولی نے کھانے کی تعریف شناخت کے اظہار کے طور پر کی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ خطوں یا ممالک کے درمیان اس بارے میں تنازعہ کہ آیا ان خطوں یا ممالک میں سے کسی ایک کی طرف سے کسی خاص پکوان یا تیاری کا دعوی کیا جاتا ہے اور دوسروں کی طرف سے اسے مختص یا شریک انتخاب کیا گیا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پرتشدد تنازعہ ہوا ہے، غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ان پاک جنگوں سے متاثر ہونے والے پکوان وہ ہوتے ہیں جن کی "واضح طور پر علامتی نسلی اہمیت" ہوتی ہے۔ وہ ایسے پکوان بھی ہوتے ہیں جو "علاقائی امنگوں کی نمائندگی کرتے ہیں" اور صرف آباد-اور اس وجہ سے مقامی-لوگوں کے ذریعہ تیار اور تیار کیے جا سکتے ہیں۔ لواش اور ہریسا گندم پر مبنی ہیں، اس لیے اسے خانہ بدوش نہیں بلکہ صرف ایک زرعی معاشرے کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے مباحثے اس خیال کے گرد مرکوز ہیں کہ ایک "آباد" معاشرہ-یعنی خانہ بدوش کے بجائے ایک زرعی معاشرہ-کسی نہ کسی طرح برتر ہے، اور یہ کہ زرعی معاشرے میں صرف ایک پکوان حاصل کرنے کا دعوی کرنے سے یہ ثابت کرنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ علاقہ ایک خاص مقام پر زرعی تھا۔ یہ خیال سوویت یونین میں سرکاری پالیسی تھی۔ اوپن ڈیموکریسی کے مطابق، "قدیم زرعی ترقی کے ثبوت کو دونوں طرف کے قوم پرست پسند پسند کرتے ہیں"۔ میری ڈگلس نے کہا کہ "قومی کھانے کی ثقافتیں ایک اندھا کرنے والی فیٹش بن جاتی ہیں، جسے اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ دھماکے کی طرح خطرناک ہو سکتی ہے"۔ 2006 میں محقق لیورا گیوئن نے استدلال کیا کہ غربت کے پکوان-عام طور پر، روایتی کھانے-"پکوان کی گفتگو اور سیاسی کے درمیان باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں" اور یہ کہ یہ مسئلہ زمین اور قومی شناخت تک رسائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماہر سماجیات مائیکلا ڈی سوسی نے 2010 میں گیسٹرونیشنلزم کے تصور کو خوراک کے استعمال اور اس کی تاریخ، پیداوار، کنٹرول اور کھپت کو قوم پرستی کو فروغ دینے کے ایک طریقے کے طور پر بیان کیا۔ ڈی سوسی کے مطابق، گیسٹرونیشنلزم قومی شناخت کے احساس کو فروغ دینے کے لیے کھانے کا استعمال کرتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے کہ قومی برادری کے اراکین کس طرح "بعض کھانوں کے لیے قومی جذبات اور ذائقہ کی ترجیحات" کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ استدلال کرتی ہیں کہ یہ مسائل سادہ قوم پرستی سے بالاتر ہیں اور ان میں معاش اور "بازاروں کے لیے جدوجہد" شامل ہے کیونکہ کسی خاص علاقے کے ساتھ کسی خاص کھانے کی شناخت کا مطلب ہے کہ علاقے کے اندر یا باہر کے لوگوں کے لیے کھانے کی مصنوعات فروخت کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس طرح کے دلائل کا مقصد اکثر معاہدے تک پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے بجائے کھانے کی مصنوعات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور اسے حاصل کرنے میں دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ 2013 میں الجزیرہ نے نوٹ کیا کہ ارمینیا، آذربائیجان اور جارجیا میں گیسٹرونیشنلزم ایک جاری مسئلہ رہا ہے کیونکہ ہر ملک "کچھ پکوانوں کو اپنے طور پر تسلیم کرنے کے لیے کوشاں ہے" اور پہلے سے ہی پریشان کن تعلقات کے ساتھ پڑوسی ممالک میں تناؤ پیدا کر رہا ہے۔ 2020 میں کیمبرج یونیورسٹی پریس کے ذریعہ شائع ہونے والے ایک مضمون سے پتہ چلا کہ اگرچہ تعلیمی اداروں میں گیسٹرونیشنلزم کا تصور مکمل طور پر تیار نہیں ہوا تھا، لیکن اسکالرشپ تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ قومی کھانوں کے تاریخ دان فوڈ کنگ گیسٹرونیشنلزم، یا پاک قوم پرستی، اور قومی کھانوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاک قوم پرستی "تخلیق اور مسابقت کے ایک متحرک عمل کی تجویز کرتی ہے" جبکہ قومی کھانا "ایک مخصوص اور جامد مصنوعات کو ذہن میں رکھتا ہے"۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے کوڈیکس ایلیمینٹریئس کمیشن کوڈیکس ایلیمینٹریئس کمیشن فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ ہے جو فوڈ ہینڈلنگ، لیبلنگ اور اخلاقی معیارات کے بارے میں مشورے دیتا ہے، بشمول وہ جو کسی خاص جگہ سے کھانے کی مارکیٹنگ کے ارد گرد ہیں۔ غیر محسوس ثقافتی ورثے کا عہدہ بعض صورتوں میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم (یونیسکو) نے اس طرح کی دلیل کے کسی نہ کسی پہلو کے حق میں بیانات دیے ہیں، بعض اوقات کسی ملک کے لیے یونیسکو کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں کسی کھانے کا نام رکھنے کے لیے کہا جانے کے بعد، جس نے دونوں طرف جذبات میں اضافہ کیا ہے۔ 1972 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی اور قدرتی ورثے یا عالمی ثقافتی ورثے کے تحفظ سے متعلق کنونشن کو اپنایا۔ محفوظ جغرافیائی حیثیت یورپ میں، لازمی اصل لیبلنگ یورپی یونین (ای یو) پالیسی مباحثوں میں "سب سے زیادہ کانٹے دار موضوعات میں سے ایک" ہے۔ دسمبر 2019 میں فرانس، یونان، اٹلی، پرتگال اور اسپین نے یورپی یونین سے کہا کہ وہ کھانے کی اصل کی لیبلنگ کو مضبوط کرے۔ پولیٹیکو نے اس درخواست کو "بم شیل" قرار دیا، کیونکہ اس سے واحد بازار کے خیال کو کمزور کیا جاتا ہے۔ 2016 تک محفوظ جغرافیائی حیثیت کا اطلاق ایک ہزار سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء پر کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر آذربائیجان کا قومی پکوان مرکز، ایک غیر سرکاری تنظیم (این جی او) آذربائیجان کے قومی کھانوں پر بحث کرنے والی معلومات شائع کرتی ہے اور آرمینیائی کھانوں پر آذربائیجان کی نقل کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ این جی او کے سی ای او نے کہا، "1989 سے آذربائیجان کی پکوان کی روایات کے تئیں آرمینیائی دکھاووں کے معاملے پر ماہرین اور ماہرین تعلیم کے ذریعے کئی بار اعلی سطح پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ہر پین ترک، اسلامی پکوان، بشمول آذربائیجان کے پکوان، آرمینیائی ہونے کا دعوی کیا جاتا ہے-وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آرمینیائی کھانے کی روایت موجود ہے۔ " آرمینیائی پکوان کی روایات کے تحفظ اور ترقی کے لیے آرمینیائی سوسائٹی، ایک تعلیمی ادارہ، نے آرمینیائی پکوان کی روایت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہممس جنگوں کے دوران، متعدد کارپوریشنز اور کاروباری گروہ اپنی مارکیٹنگ مہمات کے حصے کے طور پر شامل ہو گئے۔ قابل ذکر مثالیں بورسچٹ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کیوان روس میں اور خاص طور پر جدید دور کے یوکرین کے علاقے میں ہوئی ہے، لیکن مورخ ایلیسن کے اسمتھ کے مطابق، اس ڈش کی "یوکرینی اصل بڑی حد تک غیر واضح ہے" کیونکہ یہ روسی کھانوں میں ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ اس ڈش کو سرگئی ڈروکوتسوو کے کھانا پکانے کے نوٹس (1779) میں بیان کیا گیا تھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مقبول روسی کھانوں میں 1939 کی سوویت باورچی خانے کی کتاب بک آف ٹیسٹی اینڈ ہیلتھ فوڈ سے داخل ہوا تھا جس میں یو ایس ایس آر کے مختلف کھانوں کے پکوان شامل تھے۔ 2019 میں، روسی فیڈریشن کی وزارت خارجہ کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ نے اپنے ایک ٹویٹ میں بورشٹ کو "روس کے سب سے مشہور اور محبوب #dishes اور روایتی کھانوں کی علامت" کے طور پر حوالہ دیا، جس سے یوکرین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جہاں اسے بڑے پیمانے پر ثقافتی تخصیص کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ اس کے جواب میں، یوکرین نے یونیسکو کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں بورشٹ کو شامل کرنے کے لیے درخواست دی اور 'بورشٹ ڈپلومیسی' کے نام سے ایک پانچ سالہ پاک سفارت کاری کی حکمت عملی شروع کی جس میں بورشٹ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے دوران، روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریہ زاخارووا نے کہا کہ یہ حقیقت کہ یوکرینی "بورشٹ کا اشتراک نہیں کرنا چاہتے تھے" مبینہ "غیر ملکی فوبیا، نازی ازم، ہر شکل میں انتہا پسندی" کی ایک مثال ہے جس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا۔ چینی پکوان تائیوان نے تائیوان کے کھانوں کو روایتی چینی ثقافت اور کھانوں کے واحد بقیہ کے طور پر پیش کیا ہے، جس کے بارے میں نیشنلسٹ پارٹی کا استدلال ہے کہ "کمیونسٹ قبضے کے بعد چینی مین لینڈ پر تباہ کر دیا گیا تھا"۔ دوسری طرف، کچھ تائیوانیوں کو علاقائی چینی کھانوں کے بینر تلے تائیوان کے کھانوں کو سیاسی طور پر شامل کرنے پر اعتراض ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ "غلط" ہے۔ 2011 میں، میکلین گرین گائیڈ ٹو تائیوان نے کٹے ہوئے سور کے گوشت کے چاول کی ابتدا شیڈونگ سے منسوب کی۔ اس سے تائیوان میں شدید بحث چھڑ گئی جس میں بہت سے لوگوں نے اصرار کیا کہ کٹے ہوئے سور کے گوشت کے چاول کی ابتدا تائیوان میں ہوئی ہے، جبکہ دوسروں نے اسے شیڈونگ ڈش کے طور پر دیکھا جو صرف تائیوان میں پکڑی گئی۔ شانگھائی کے لوگوں نے تائیوان کے ریستوراں کے سلسلے دین تائی فنگ پر تنقید کی ہے کہ اس نے ژیاؤ لانگ باؤ کو تائیوان کی ڈش کے طور پر غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ اکتوبر 2020 میں، ایک جاپانی بیکری سی ایسٹ ٹریس فو نے "تائیوان کا انناس بن" پروڈکٹ لانچ کیا، جسے ہانگ کانگ کے باشندوں کی جانب سے یہ تجویز کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اس پروڈکٹ کی ابتدا تائیوان میں ہوئی ہے۔ ڈولما ڈولما یا ٹولما پر آرمینیائی اور آذربائیجان دونوں دعوی کرتے ہیں۔ ارمینیا ایک سالانہ ٹولما تہوار کا انعقاد کرتا ہے، ہمیشہ ایک ایسے مقام پر جو آذربائیجان کے ساتھ اپنے تنازعات میں تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ 1999 تک فیٹا کا استعمال صرف یونانی پروڈیوسر کرتے تھے۔ 1990 کی دہائی کے دوران، ڈنمارک اور جرمنی نے لیبلنگ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ لفظ 'فیٹا' اطالوی ہے اور یورپی یونین کے دیگر ممالک یونان کے کچھ حصوں کے ساتھ آب و ہوا اور جغرافیہ کا اشتراک کرتے ہیں اور انہیں اپنے فیٹا طرز کے چیز کو فیٹا کے طور پر لیبل کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ 2002 میں یورپی یونین نے یونان کو نام استعمال کرنے کا واحد حق دیا۔ فوئی گراس فوئی گراس کو فرانس کی طرف سے روایتی شناخت کے نام اور اشارہ کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے ؛ جانوروں کے حقوق کے کارکنوں کے ساتھ تنازعہ عام ہے۔ ہینانی چکن چاول ایک ایسی ڈش ہے جو اکثر سنگاپور سے وابستہ ہوتی ہے، جو اس کے قومی پکوانوں میں سے ایک ہے۔ 19 ویں اور 20 ویں صدی کے دوران، ہینانی لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداد نے جنوب، خاص طور پر سنگاپور منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے لوگ اپنی پکوان کی مہارت کو بھی ساتھ لے کر آئے، متعدد پکوان تیار کیے جو ہینان میں دستیاب مقامی اجزاء کے ساتھ ان کے دونوں کھانوں کا امتزاج ہیں، یا مکمل طور پر ایک نئی ڈش ایجاد کر رہے ہیں۔ اسے اکثر "سنگاپور کی سب سے پسندیدہ پکوان کی برآمدات میں سے ایک" سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈش 1920 کی دہائی کے آس پاس سنگاپور میں رہنے والے وانگ یوآن نامی ہینانی شیف کے ذریعہ پھلنے پھولنے لگی۔ اس کے بعد اس نے 20 ویں صدی کے وسط میں موہن لی ٹوئی نامی ایک شیف کے ذریعہ مقبولیت حاصل کرنا شروع کی، جو ہینانی نسل کا ایک اور سنگاپور ہے، جس کا سوی کی چکن رائس ریستوراں مڈل روڈ پر پانچ دہائیوں تک چل رہا تھا۔ اس کے باوجود، ملائیشیا کی طرف سے اس پر وقفے وقفے سے اختلاف کیا گیا ہے، جس میں کوئی مصدقہ جوابی دعوے نہیں ہیں۔ یہ تنازعہ 1965 کا ہے، جب دونوں ممالک تقسیم ہوئے ؛ خاص طور پر جب ملائیشیا نے سنگاپور کو باہر نکال دیا۔ چونکہ دونوں ممالک مختصر طور پر پہلے ایک تھے، اس لیے اکثر اس کی ابتدا کے دعووں اور قومی کھانوں کے غلط استعمال کے الزامات پر اختلاف کیا جاتا ہے۔ ہریسا ہریسا پر آرمینیائی اور ترکی دونوں کا دعوی ہے، جہاں اسے کیشک کہا جاتا ہے۔ کیشکیک کو یونیسکو نے اپنی غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں تسلیم کیا تھا، جس نے پرجوش بحث کو جنم دیا ہے، آرمینیائی باشندوں کا کہنا ہے کہ اس ڈش کا بنیادی جزو، گندم، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے ترکی میں تیار نہیں کیا جا سکتا تھا، جہاں یہ روایت خانہ بدوش تھی۔ ہمس ہمس پر اسرائیل، فلسطین اور لبنان کی طرف سے بحث کی جاتی ہے۔ اس اختلاف کو بعض اوقات "ہمس وارز" کہا جاتا ہے۔ ہممس وارز سے مراد امریکی فوڈ کمپنی صبرا کی طرف سے مارکیٹنگ ایونٹ کے طور پر "دنیا کی سب سے بڑی ہممس پلیٹ" کی تخلیق بھی ہے۔ اسرائیلی کمپنی اوسیم نے ایک بڑی ہمس پلیٹ کے ساتھ جواب دیا، اور جلد ہی اس کے بعد لبنانی شیفوں کے ایک گروپ نے لبنانی صنعت کاروں کی ایسوسی ایشن کی مہم "ہینڈز آف آور ڈشز" کے ساتھ کام کیا، جس نے ہمس کو لبنانی ہونے کا دعوی کیا اور اس ڈش کی اسرائیلی کے طور پر مارکیٹنگ پر اعتراض کیا۔ اس وقت کے اے ایل آئی کے صدر اور بعد میں ملک کے وزیر سیاحت، فادی ایبود نے ہموس اور دیگر تجارتی کھانے کی مصنوعات کو اسرائیلی کے طور پر فروخت کرنے پر اسرائیل کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی۔ مشرق وسطی کے مختلف ممالک سے ریکارڈ توڑنے والی ہمس پلیٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ عباس نے ہمس جنگوں کو صرف ہمس کے بارے میں نہیں بلکہ پورے عرب خطے کی ثقافت کے سلسلے میں "اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی منظم چوری" کے بارے میں بتایا۔ جولوف چاول مغربی افریقی ممالک میں عام طور پر جولوف چاول کی کم از کم ایک قسم ہوتی ہے، گھانا، نائیجیریا، سیرا لیون، لائبیریا اور کیمرون خاص طور پر مسابقتی ہیں کہ کون سا ملک بہترین جولوف بناتا ہے۔ 2010 کی دہائی کے وسط میں یہ "جولوف وارز" میں پھیل گیا۔ نائجیریا اور گھانا کے درمیان دشمنی خاص طور پر نمایاں ہے۔ 2016 میں سسٹر ڈیبورا نے "گھانا جولوف" ریلیز کی، جس نے نائجیریا کے ورژن اور نائجیریا کے لوگوں کو ان کے ورژن پر فخر کرنے پر بدنام کیا۔ اس کے فورا بعد، گھانا کی ایک سیاسی ریلی میں ناکافی جولوف سپلائی پر ایک جسمانی لڑائی نے نائجیریا کے لوگوں کی طرف سے گھانا کے لوگوں کا خوشگوار مذاق اڑایا۔ جولوف بنانے والی برادریوں میں خاص حساسیت غیر روایتی اجزاء کی شمولیت ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں متعین ہیں اور جولوف کو غیر مستند بنانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 2014 میں جیمی اولیور کی طرف سے جاری کردہ ایک ترکیب جس میں چیری ٹماٹر، دھنیا، لیموں اور اجمودا شامل تھے، جن میں سے کوئی بھی روایتی ترکیب میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اس بات پر مشتعل ردعمل کا باعث بنا کہ اولیور کی ٹیم کو ایک بیان جاری کرنا پڑا۔ کمچی جنوبی کوریا اور شمالی کوریا دونوں کمچی کا دعوی کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کا استدلال ہے کہ جنوبی کوریا کی گھٹتی ہوئی کھپت (اور پیداوار کی بڑھتی ہوئی تجارتی کاری) اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ڈش کا شمالی کوریا سے زیادہ مضبوطی سے تعلق ہے۔ 2013 میں جنوبی کوریا میں روایتی کمچی بنانے کو یونیسکو اور 2015 میں شمالی کوریا نے غیر محسوس ثقافتی ورثے کا درجہ دیا تھا۔ جاپان نے بھی کمچی میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے، جنوبی کوریا کے ساتھ کوڈیکس ایلیمینٹریس کمیشن (سی اے سی) کے ڈش کے بین الاقوامی معیار پر بحث کرتے ہوئے، ایک اختلاف جسے اکثر کمچی جنگ کہا جاتا ہے۔ جاپان نے کمچی کا ایک فوری ورژن تیار اور برآمد کیا، جس کے بارے میں جنوبی کوریا کا کہنا تھا کہ خمیر کی کمی کی وجہ سے اسے کمچی نہیں کہا جانا چاہیے۔ 1996 کے اٹلانٹا اولمپکس کے دوران، جاپان نے کموچی، ڈش کا جاپانی نام، اولمپکس کا باضابطہ کھانا بنانے کی تجویز پیش کی۔ 2001 میں سی اے سی نے ایک بین الاقوامی معیار اپنایا جس میں کسی پروڈکٹ کو کمچی کے طور پر برآمد کرنے کے لیے خمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چین نے کمچی کی مارکیٹنگ بھی کی ہے ؛ جنوبی کوریا نے اس ڈش کی جاپانی اور چینی مارکیٹنگ دونوں کو تخصیص قرار دیا ہے۔ لاوش لاوش کا دعوی ارمینیا، آذربائیجان اور ترکی کرتے ہیں۔ آرمینیائی لوگوں کا کہنا ہے کہ لاوش روایتی طور پر ٹونر میں تیار کیا جاتا ہے، جو کہ ارمینیا جیسے غیر خانہ بدوش معاشرے میں ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ آرمینیائی میڈیا میں ترکی اور آذربائیجان کے ارد گرد مرکوز الزامات اس ڈش کا دعوی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ابتدائی خانہ بدوش طرز زندگی کو چھپانا چاہتے تھے۔ ٹورٹیلس میکسیکو کے ٹورٹلا فسادات کے دوران، مظاہرین نے نعرہ لگایا، "ٹورٹیلس سی، پین نہیں! "، ٹورٹلا کی جگہ لینے پر اپنے قوم پرست اعتراض کا اظہار کرتے ہوئے، جس کے ساتھ انہوں نے قوم پرست سطح پر روٹی کی شناخت کی، جسے انہوں نے نوآبادیاتی تعارف کے طور پر دیکھا۔ ترک کافی یونیسکو نے ترک کافی کو اپنے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ کافی کے انداز کا دعوی یونان بھی کرتا ہے۔ واشوکو واشوکو، "جاپانیوں کی روایتی کھانے کی ثقافت، کو 2013 میں یونیسکو کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور 2017 میں لیڈن یونیورسٹی کی کٹارزینا جے کوئرٹکا نے اسے" جاپانی قومی برانڈنگ کے مقصد کے لیے من گھڑت افسانہ "قرار دیا تھا۔ اچیجو اور رنتا کے مطابق، دوسرے ممالک میں جاپانی کھانوں کو فروغ دینے کی جاپان کی کوششوں کو "جاپانی زرعی پیداوار کی برآمد میں اضافہ کرنے اور مزید سیاحوں کو راغب کرنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے"۔ یہ بھی دیکھیں گیسٹرو ڈپلومیسی گیسٹرو ٹورزم حوالہ جات سیاست سماجی نظریات قوم پرستی خوراک اور مشروبات