Sustainable fashion
پائیدار فیشن (جسے ایکو فیشن بھی کہا جاتا ہے) ایک اصطلاح ہے جو فیشن انڈسٹری کے اندر اس کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے، کپڑے تیار کرنے والے کارکنوں کی حفاظت، اور جانوروں کی فلاح و بہبود کو برقرار رکھنے کی کوششوں کو بیان کرتی ہے۔ فیشن میں پائیداری میں متعدد عوامل شامل ہیں، جن میں "کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنا، زیادہ پیداوار سے نمٹنا، آلودگی اور فضلہ کو کم کرنا، حیاتیاتی تنوع کی حمایت کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ گارمنٹ ورکرز کو مناسب اجرت دی جائے اور ان کے کام کرنے کے محفوظ حالات ہوں" شامل ہیں۔ 2020 میں، یہ پایا گیا کہ ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے بڑی کمپنیوں کے ذریعے ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ سپلائی چین کی رضاکارانہ طور پر خود ساختہ اصلاحات بڑی حد تک ناکام رہی۔ گرین واش سے آگے فیشن کی پیداوار میں اصلاحات کے اقدامات کے لیے متعلقہ درآمدی کنٹرول، سبسڈی، اور ماحولیاتی محصولات جیسی مداخلتوں کے ساتھ معیاری سرٹیفکیٹ کی تخلیق اور نفاذ کے لیے پالیسیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس منظر اور تاریخ 1990 کی دہائی کے اوائل میں، تقریبا 1992 کی اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے ماحولیات اور ترقی کے ساتھ موافق، جسے ریو ارتھ سمٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، 'گرین ایشوز' (جیسا کہ انہیں اس وقت کہا جاتا تھا) نے فیشن اور ٹیکسٹائل کی اشاعتوں میں اپنا راستہ بنایا۔ ان اشاعتوں میں پیٹاگونیا اور ای ایس پی آر آئی ٹی جیسی معروف کمپنیاں شامل تھیں، جن کے بانی یوون چوینارڈ اور ڈوگ ٹامپکنز تھے، وہ بیرونی لوگ تھے جنہوں نے زیادہ پیداوار اور زیادہ کھپت کے ماحولیاتی نقصان کا مشاہدہ کیا۔ ڈوگ ٹامپکنز اور یوون چوینارڈ نے ابتدائی طور پر نوٹ کیا تھا کہ تیز رفتار نمو اور کھپت پائیدار نہیں ہیں۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں، انہوں نے اپنے کاروباری ماڈلز میں ماحولیاتی خدشات کو لایا، اور اپنی متعلقہ کمپنیوں میں استعمال ہونے والے ریشوں کے اثرات پر تحقیق شروع کی۔ پیٹاگونیا کے لیے، اس کے نتیجے میں چار ریشوں کے لائف سائیکل کا جائزہ لیا گیا: کپاس، اون، نایلان اور پالئیےسٹر۔ ای ایس پی آر آئی ٹی کے لیے، توجہ کپاس پر تھی-جو اس وقت ان کی پیداوار کا 90 فیصد تھا-اور اس کے بہتر متبادل تلاش کرنا۔ مواد کی ابتدا، اثر اور انتخاب، فائبر اور تانے بانے کی پروسیسنگ پر بنیادی توجہ 30 سال بعد بھی پائیدار انداز میں معمول ہے۔ 1992 میں ایلم ووڈ انسٹی ٹیوٹ کے ایکو آڈٹ گائیڈ پر مبنی ای ایس پی آر آئی ٹی ای-کلیکشن کو ہیڈ ڈیزائنر لنڈا گروس نے تیار کیا تھا اور اسے ریٹیل پر لانچ کیا گیا تھا۔ 2011 میں برانڈ پیٹاگونیا نے پیٹاگونیا کے تجارتی سامان کی تصویر کے ساتھ "ڈونٹ بائی دی جیکٹ" کے نام سے ایک اشتہار اور ایک پی آر مہم چلائی۔ اس پیغام کا مقصد لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ ماحول پر کھپت کے اثرات پر غور کریں، صرف وہی خریدیں جو ان کی ضرورت ہے۔ صنعت کے متوازی، پائیدار فیشن کے ارد گرد تحقیق 1990 کی دہائی کے اوائل سے ترقی میں ہے، اس میدان کی اب اپنی تاریخ، حرکیات، سیاست، طرز عمل، ذیلی حرکتیں اور تجزیاتی اور تنقیدی زبان کا ارتقاء ہے۔ یہ میدان دائرہ کار میں وسیع ہے، بشمول تکنیکی منصوبے جو موجودہ کارروائیوں کے وسائل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فی الحال سمجھے جانے والے فریم ورک کے اندر کام کرنے والے برانڈز اور ڈیزائنرز کے ساتھ ساتھ وہ جو فیشن انڈسٹری کو بنیادی طور پر دوبارہ تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بشمول ترقی کی منطق۔ 2019 میں، محققین کے ایک گروپ نے یونین فار کنسرنڈ ریسرچرز ان فیشن (یو سی آر ایف) تشکیل دی تاکہ حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کے مطابق بنیاد پرست اور مربوط تحقیقی سرگرمیوں کی وکالت کی جا سکے۔ 2019 کے موسم خزاں میں، یو سی آر ایف کو میلان فیشن ویک کے دوران گرین کارپٹ فیشن ایوارڈز میں نارتھ اسٹار ایوارڈ ملا۔ پرپز فیشن انڈسٹری کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ کاروباری شعبہ منافع اور ترقی کا تعاقب کرکے زیادہ پائیدار طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ یہ معاشرے اور عالمی معیشت میں قدر اور دولت میں اضافہ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ پائیدار فیشن کا مقصد اپنی سرگرمی کے ذریعے ترقی پذیر ماحولیاتی نظام اور کمیونٹیز بنانا ہے۔ تحریک کا خیال ہے کہ لباس کی کمپنیوں کو انتظامیہ کے ایجنڈے میں ماحولیاتی، سماجی اور اخلاقی بہتریوں کو شامل کرنا چاہیے۔ اس میں شامل ہو سکتے ہیں: مقامی پیداوار اور مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ؛ مواد کے لائف سائیکل کو طول دینا ؛ لازوال کپڑوں کی قیمت میں اضافہ ؛ فضلہ کی مقدار کو کم کرنا ؛ اور پیداوار اور کھپت کے نتیجے میں ماحول کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنا۔ ایک اور مقصد لوگوں کو "گرین کنزیومر" کو فروغ دے کر ماحول دوست کھپت پر عمل کرنے کے لیے تعلیم دینا ہے، جس سے کمپنی خود زیادہ حمایت اور بڑی تعداد میں پیروکار حاصل کر سکتی ہے۔ زیادہ پائیدار آپشن فراہم کرنے سے کپڑوں کی بڑی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے جو لینڈ فلز میں ختم ہوتی ہے۔ پیسے کی بچت، یوٹیلیٹی بلوں اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرنے اور ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کو گرین کنزیومرزم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں تیزی سے سبز مصنوعات کی آمد پر صارفین کے رد عمل کے ارد گرد مرکوز تحقیق میں اضافہ ہوا ہے۔ ناقدین اس کی تاثیر پر شک کرتے ہیں، لیکن کمپنیوں نے پہلے ہی آہستہ آہستہ اپنے کاروباری ماڈلز کو زیادہ ماحول دوست اور پائیدار مستقبل کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح صنعت کو منافع کے لیے اپنی بنیادی بنیاد کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی یہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے کیونکہ اس کی تشخیص کے لیے کاروباری طریقوں، ماڈلز اور ٹولز میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات بربری کی 2018 میں تقریبا £ 28.6m (تقریبا $37.8 ملین ڈالر) مالیت کے غیر فروخت شدہ سامان کو جلانے کی رپورٹ کے بعد ہونے والی بات چیت میں واضح ہو گئی، جس سے نہ صرف زیادہ پیداوار اور اس کے بعد غیر فروخت شدہ اسٹاک کی تباہی کو عام کاروباری عمل کے طور پر بے نقاب کیا گیا، بلکہ برانڈز کے درمیان طرز عمل جو ایک پائیدار فیشن ایجنڈے کو فعال طور پر کمزور کرتا ہے۔ فیشن کو زیادہ پائیدار بنانے کے چیلنج کے لیے اکثر منظم تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اور کارروائی کا یہ مطالبہ نیا نہیں ہے۔ یو سی آر ایف نے استدلال کیا ہے کہ صنعت کی توجہ وہی خیالات ہیں جو اصل میں 1980 کی دہائی کے آخر اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں پیش کیے گئے تھے۔ یونین نے مشاہدہ کیا، "اب تک، پائیدار فیشن کا مشن مکمل طور پر ناکام رہا ہے اور تمام چھوٹی اور بڑھتی ہوئی تبدیلیاں نکالنے، کھپت، فضلہ اور مسلسل مزدوری کے غلط استعمال کی دھماکہ خیز معیشت کی وجہ سے ڈوب گئی ہیں۔" پائیدار فیشن کے شعبے میں کام کرنے والوں کی اکثر تشویش یہ ہوتی ہے کہ آیا یہ میدان خود آکسیمورون ہے۔ یہ فیشن (مستقل تبدیلی کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور سامان کی مسلسل تبدیلی پر مبنی کاروباری ماڈلز سے منسلک) اور پائیداری (تسلسل اور وسائل کے طور پر سمجھا جاتا ہے) کو اکٹھا کرنے کے بظاہر ناقابل تلافی امکان کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح تضاد ختم ہو جاتا ہے اگر فیشن کو زیادہ وسیع پیمانے پر دیکھا جائے، ایک ایسے عمل کے طور پر جو نہ صرف توسیع پسند کاروباری ماڈلز اور کھپت سے منسلک ہے، بلکہ اس کے بجائے ایک ایسے طریقہ کار کے طور پر جو زندگی گزارنے کے زیادہ مصروف طریقوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فیشن سے متعلق عارضی خدشات، تعریف کے مطابق، وقت سے متعلق ایک رجحان ہے: ایک مخصوص وقت اور سیاق و سباق میں ایک مقبول اظہار۔ یہ اس خیال کو بھی متاثر کرتا ہے کہ کیا زیادہ پائیدار ہے اور کیا جانا چاہیے-اگر فیشن "تیز" یا "سست" ہونا چاہیے-یا اگر یہ زیادہ خصوصی یا جامع ہونا چاہیے۔ بہت سے دوسرے ڈیزائنوں کی طرح، فیشن کی اشیاء ایک عارضی محور کے ساتھ خواہش اور ضائع ہونے کے درمیان انٹر زون میں موجود ہیں، زندگی کی طرف چمکتی ہوئی خواہش اور موت کی تھرموڈینامک قسمت کے درمیان۔ جیسا کہ ثقافتی تھیوریسٹ برائن تھل نے نوٹ کیا ہے، "فضلہ ہر چیز ہے، اور وقت بھی۔" جب بات خود کپڑوں کی ہو تو ان کے استحکام کا انحصار ان کے استعمال اور "میٹابولزم" پر ہوتا ہے-بعض لباس طویل استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں (مثلا۔ بیرونی اور پیدل سفر کے لباس، موسم سرما کی جیکٹس) جبکہ دوسرے کپڑوں میں تیز موڑ ہوتا ہے (مثال کے طور پر۔ ایک پارٹی ٹاپ)۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کپڑوں میں خصوصیات اور استعمال کی زندگی ہوتی ہے جسے زیادہ پائیدار بنایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسروں کو تیزی سے تحلیل کے لیے کمپوسٹ ایبل یا ری سائیکل ایبل ہونا چاہیے۔ جو کپڑے بازاروں میں فروخت نہیں ہوتے ہیں وہ پانی کے ٹھوس فضلے والے علاقے بن جاتے ہیں اور بالآخر "مضبوط میونسپل فضلہ کے نظام کی کمی والے ایل ایم آئی سی میں ماحولیاتی صحت کے اضافی خطرات کا امکان پیدا کرتے ہیں" کچھ کپڑے اچھی طرح سے عمر رسیدہ ہوتے ہیں اور تاریخی کھنڈرات کے عجوبہ، کشش اور شان و شوکت کے برعکس ایک پیٹینا اور رومانٹک جادو حاصل کرتے ہیں، جبکہ پچھلے سیزن کے برخاست اور ضائع شدہ کپڑے آنکھوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث ہیں۔ پہلا ذائقہ کی عظمت کا اشارہ کرتا ہے، جبکہ دوسرا کچرے کا نچلا درجہ ہے۔ تیز فیشن فیشن کے نظام کی موجودہ غیر مستحکم حالت کی سب سے واضح وجوہات میں سے ایک فیشن کے عارضی پہلوؤں سے متعلق ہے۔ بازار میں نئے سامان کا مسلسل سلسلہ، یا جسے مقبول طور پر "تیز فیشن" کہا جاتا ہے۔ فاسٹ فیشن کی اصطلاح غیر اخلاقی سطح پر اشیا کی تیز رفتار پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کا اکثر ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے۔ جدید ترین فیشن اسٹائل کے مطابق ہونے اور صارفین کو نئے لباس کی خواہش برقرار رکھنے کے لیے، موجودہ تیز رفتار فیشن کے رجحانات پہلے سے ہی بڑی مقدار میں کپڑے فروخت کرتے ہیں۔ تیز رفتار فیشن کے سستی ہونے اور رجحانات کے مطابق رہنے کے قابل ہونے کی وجہ سے ملبوسات کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے۔ کھپت سالانہ 62 ملین ٹن تک بڑھ گئی ہے اور 2030 تک 102 ملین ٹن تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس قسم کا فیشن کم معیار کے مواد کے ساتھ بڑی مقدار میں تیار کیا جاتا ہے اور اسے ایچ اینڈ ایم، زرہ، فارایور 21، شین وغیرہ جیسی زنجیروں کے ذریعے فروخت کیا جاتا ہے۔ فاسٹ فیشن خوردہ فروش شین دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فاسٹ فیشن ویب سائٹس میں سے ایک ہے اور 220 ممالک کو بھیجتی ہے۔ تاہم، شین کی اخلاقیات اور پائیداری کے بارے میں سوالات ہیں کیونکہ یہ 2015 میں پالئیےسٹر ٹیکسٹائل کی پیداوار سے تقریبا 706 بلین کلوگرام گرین ہاؤس گیسوں کا ذمہ دار تھا اور فی لباس سینکڑوں گیلن پانی استعمال کرتا ہے۔ مزید برآں، 63 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کا نتیجہ چھوڑنا جبکہ 2030 تک کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے اقوام متحدہ کے ہدف کا 45 فیصد غائب ہے۔ جنوری 2021 میں، شین نے پالئیےسٹر سے بنے 121,000 سے زیادہ لباس پیش کیے، جو ان کے کل لباس کا 61 فیصد ہیں۔ فیشن کی صنعت کی قیمت تین کھرب ڈالر ہے۔ یہ دنیا کی مجموعی گھریلو پیداوار (جی ڈی پی) کا دو فیصد ہے-ایک مخصوص مدت میں کسی ملک کی سرحدوں کے اندر پیدا ہونے والی تمام تیار شدہ اشیا اور خدمات کی کل مالیاتی یا مارکیٹ ویلیو۔ تین کھرب ڈالر میں سے اکثریت تیز رفتار فیشن سے بنی ہے۔ تاہم، کھپت کا "تیز" پہلو بنیادی طور پر ماحول کے لیے ایک مسئلہ ہے جب اسے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ جب تک تیزی سے نمایاں کھپت امیروں کے لیے مخصوص تھی، عالمی اثر عوام کی توجہ تک نہیں پہنچ رہا تھا یا اسے ایک مسئلہ کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ یعنی، اعلی لباس کی "تیز" خریداری کو ایک مسئلہ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسے منایا جاتا ہے (مثال کے طور پر پریٹی وومن جیسی فلموں میں)، جبکہ جب کم وسائل والے لوگ تیزی سے فیشن کی خریداری کرتے ہیں، تو اسے غیر اخلاقی اور ایک مسئلہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آج، تیز فیشن کی رفتار پوری صنعت میں عام ہے کیونکہ خصوصی فیشن تیزی سے فیشن کی زنجیروں کی نقل کرتا ہے جس میں کلیکشن اور پروڈکٹ ڈراپ کی مسلسل ریلیز ہوتی ہے: ضروری نہیں کہ لباس کا معیار کھپت اور فضلہ کی سست رفتار میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ریلیز صرف فیشن کے رجحانات کی تیز رفتار سے ناراض ہیں۔ چونکہ مائیکرو رجحانات اوسطا صرف 3 سال تک چلتے ہیں، اس لیے کپڑوں کی مانگ میں بھی تیزی آئی ہے۔ اس کے منفی ماحولیاتی اثرات کے علاوہ تیز رفتار فیشن غیر اخلاقی ہے۔ فیشن کے رجحانات کو برقرار رکھنے سے کپڑے نقصان دہ انداز میں تیار ہوتے ہیں۔ "تیز" کپڑے قدرتی ریشوں کے برخلاف مصنوعی ریشوں سے بنائے جاتے ہیں۔ مصنوعی ریشے زمین کے جیواشم ایندھن کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ تقریبا ساٹھ فیصد کپڑے اسی طرح بنائے جاتے ہیں۔ چونکہ لوگ اس قسم کے کپڑوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں اور انہیں کثرت سے خریدتے ہیں، اس لیے لینڈ فلز تیزی سے بھر رہے ہیں۔ ہر سال بنائے جانے والے ساٹھ فیصد سے زیادہ کپڑے لینڈ فلز میں صارفین کے فضلے کے طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا تقریبا بیس فیصد فضلہ فیشن کی مصنوعات سے بنتا ہے۔ لہذا، کیونکہ تیز فیشن اکثر نئے مجموعے متعارف کراتا ہے، صارفین کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نتیجتا، صارفین کم لاگت والے ملبوسات کو ڈسپوزایبل کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ مصنوعات کی مسلسل ریلیز ہوتی رہتی ہے۔ اس قسم کے کپڑوں کی تیاری بھی عام طور پر استحصال پر مبنی ہوتی ہے، زیادہ تر فیکٹریاں جو "تیز" کپڑے تیار کرتی ہیں وہ استحصال پر مبنی ماحول میں کم اجرت پر کارکنوں کو ملازمت دیتی ہیں۔ شین کے کارکنوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فی لباس 4 سینٹ کماتے ہیں، ساتھ ہی 18 گھنٹے کے کام کے دنوں میں ہر ماہ 1 دن کی چھٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ چین، بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے ممالک میں دھماکہ خیز تیز فیشن کی پیداوار رائج ہے۔ فیشن انڈسٹری میں سخت محنت ہمیشہ اس وقت سے تھی جب غلاموں کی مزدوری فیکٹریوں کو ان کا مواد جمع کرنے میں مدد کرتی تھی۔ آج کل یہ کپڑے بنانے والے لوگ سخت کام کے حالات، کم اجرت، اور صحت اور حفاظت کے لیے خطرات کا شکار ہیں۔ "سلو" فیشن "سلو فیشن تیز فیشن کا ایک تجویز کردہ پائیدار متبادل ہے۔ یہ اصطلاح سینٹر فار سسٹین ایبل فیشن کی کیٹ فلیچر نے تیار کی تھی اور "سلو فوڈ" سے متاثر تھی۔ سست فیشن بڑے پیمانے پر پیداوار اور عالمگیریت کے انداز کے ساتھ ترقی کے فیشن کے جنون کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ تنوع کا محافظ بن جاتا ہے اور فیشن تخلیق کاروں اور صارفین کے درمیان طاقت کے تعلقات کو تبدیل کرتا ہے، اس لیے نئے تعلقات اور اعتماد کو فروغ دیتا ہے جو صرف چھوٹے پیمانے پر ہی ممکن ہے۔ یہ ڈیزائن کے عمل اور وسائل کے بہاؤ، کارکنوں، برادریوں اور ماحولیاتی نظام پر اس کے اثرات کے بارے میں آگاہی کی ایک اعلی حالت کو فروغ دیتا ہے۔ ایک سست فیشن کا لباس اکثر پائیدار مواد، روایتی پیداوار کی تکنیکوں، یا ڈیزائن کے تصورات پر مشتمل ہوتا ہے جو بے موسمی ہوتے ہیں یا ایک موسم سے زیادہ عرصے تک چلتے ہیں۔ پروڈکشن چین کے کئی نکات سست روی سے متاثر ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں ٹیکسٹائل ورکرز سست فیشن کی وجہ سے زیادہ اجرت حاصل کرتے ہیں۔ اختتامی صارفین کے لیے، سست فیشن کا مطلب ہے کہ سامان زیادہ دیکھ بھال اور اعلی معیار کی مصنوعات کے ساتھ ڈیزائن اور تیار کیا جاتا ہے۔ ماحولیاتی نقطہ نظر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس اور صنعتی فضلہ کم ہیں جنہیں عارضی رجحانات کے بعد استعمال سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پورے عمل کے دوران، استحکام پر غور کیا جاتا ہے ؛ جذباتی طور پر، مادی طور پر، جمالیاتی طور پر، یا ایسی خدمات کو شامل کرکے جو لباس کی زندگی کو بڑھاتی ہیں۔ مزید برآں، تخلیقی خیالات اور مصنوعات کی اختراعات مسلسل سست فیشن کی نئی تعریف کرتی ہیں، لہذا ایک جامد، واحد تعریف کا استعمال تصور کی ارتقا پذیر نوعیت کو نظر انداز کر دے گا۔ طویل عرصے سے اظہار کے استحکام کی مثالیں لباس کی تاریخ میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، کم از کم نسلی یا لوک لباس، رسمی یا تاجپوشی کے لباس، علمی لباس، یا ویٹیکن گارڈ کی وردیوں میں۔ برانڈنگ میں سست روی پر زور اس طرح ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو مارکیٹ میں ایک طاق (جیسے مغربی تعلیم یافتہ متوسط طبقے) کے لیے مخصوص ہے جس پر 1990 کی دہائی سے "تیز" ماڈلز کا غلبہ ہے۔ ابتدائی برانڈز میں سے ایک جس نے سست فیشن پر واضح توجہ کے ساتھ عالمی شہرت حاصل کی، اینگلو جاپانی برانڈ پیپل ٹری، اخلاقی تجارت کے تصور کو قبول کرتا ہے، تمام مصنوعات کو اخلاقی تجارتی معیار کے مطابق تیار کرتا ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں مقامی پروڈیوسروں اور کاریگروں کی مدد کرتا ہے۔ پیپل ٹری برانڈ 2013 میں ورلڈ فیئر ٹریڈ آرگنائزیشن پروڈکٹ لیبل حاصل کرنے والی پہلی فیشن کمپنی کے طور پر جانا جاتا ہے، جو منصفانہ تجارت اور ماحولیات کے لیے ان کی لگن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تاہم سست فیشن کا تصور اس کے تنازعات کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ سست روی کا لازمی استحقاق کی پوزیشن سے ابھرنا ایک مینڈیٹ ہے۔ "فاسٹ فیشن" کے استعمال کو روکنے کے لیے کم آمدنی والے صارفین کے خلاف ہڑتال کی جاتی ہے جن کے رجحانات تک رسائی کا واحد ذریعہ سستے اور قابل رسائی سامان کے ذریعے ہے۔ جو لوگ پہلے سے ہی معاشرے میں اعلی مقام رکھتے ہیں وہ اپنی حیثیت اور مقام کو سست کرنے اور مستحکم کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، جبکہ جو لوگ اوپر جا رہے ہیں انہیں حیثیت کے درجہ بندی کے نچلے درجے پر رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ "سست روی کا وقار ان لوگوں کے لیے ایک ثقافتی علامت کی اجازت دیتا ہے جو پہلے سے ہی سماجی عہدوں پر فائز ہیں، اور ان کے پاس وقت اور پیسہ ہے کہ وہ اسے آسانی سے لے سکیں اور اپنی اخلاقی برتری پر غور و فکر اور مراقبہ کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔" لباس کا استعمال اور عمر فیشن کے ماحولیاتی اثرات کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ لباس کا کتنا اور کتنا وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ تیز فیشن کے رجحان کے ساتھ، لباس کا استعمال 15 سال پہلے کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہر سال تقریبا 172 ملین ڈالر مالیت کے کپڑے ضائع ہونے کی توقع ہے، ان میں سے بہت سے صرف ایک بار پہننے کے بعد۔ 1975-2018 سے عالمی فی کس ٹیکسٹائل کی پیداوار میں 1.1 کلوگرام کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف ٹیکسٹائل میں اضافہ ہوگا بلکہ مرنے اور ٹیکسٹائل کو ٹریٹ کرنے سے ہونے والی آبی آلودگی کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس اضافے سے صارفین کو جدید ترین فیشن کے رجحانات کو برقرار رکھنے اور کپڑوں کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کی ضرورت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ استعمال شدہ کپڑوں کے ناقص معیار کی وجہ سے ہے بلکہ فیشن انڈسٹری کی طرف سے جاری کیے جانے والے مجموعوں میں نمایاں اضافے کا نتیجہ بھی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پائیداری بڑھانے کے لیے طویل مدتی مواد اور مصنوعات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عام طور پر، سالوں سے روزانہ استعمال ہونے والے لباس کا اثر اس لباس سے کم ہوتا ہے جو ایک بار استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اسے جلدی سے پھینک دیا جاتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کلاسیکی جینز کی ایک جوڑی کے لیے دھونے اور خشک کرنے کا عمل جینز کی پوری زندگی میں استعمال ہونے والی تقریبا دو تہائی توانائی کے لیے ذمہ دار ہے، اور انڈرویئر کے لیے کل توانائی کا تقریبا 80 فیصد استعمال لانڈری کے عمل سے ہوتا ہے۔ رنگنے کا عمل گندے پانی کے 15%-20% کے قریب بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے، توانائی اور پانی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے جدید تکنیک متعارف کرائی جا رہی ہیں، جیسے کہ رنگنے کے عمل میں استعمال کرنا جہاں گرمی اور دباؤ مائع کو رنگ میں بدل دیتا ہے جو مختلف کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح، استعمال اور پہننے کے طریقے کپڑوں کی زندگی کے چکروں کو متاثر کرتے ہیں اور بڑے نظامی اثرات کے لیے ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تاہم، کسی پروڈکٹ کو دیرپا بنانے اور دیرپا پروڈکٹ بنانے کے درمیان ایک اہم فرق ہے۔ پروڈکٹ کے معیار کو اس کے لائف سائیکل میں مناسب فٹ کی عکاسی کرنی چاہیے۔ معیار کے کچھ کپڑوں کی مرمت اور کاشت جذباتی استحکام کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ کم معیار کی مصنوعات جو تیزی سے خراب ہوتی ہیں وہ صارف اور مصنوعات کے درمیان جذباتی بندھن کے ساتھ "جادو" ہونے کے لیے اتنی موزوں نہیں ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ صارفین کی اشیاء کے ساتھ "جذباتی بندھن" کا انتخاب اور فروغ ایک ایسی کوشش ہے جو ضرورت سے زیادہ حالات میں زیادہ آسانی سے کی جاتی ہے، کیونکہ ضرورت مندوں کے پاس اپنے سامان کو رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئرین مالدینی کی تحقیق میں روشنی ڈالی گئی ہے، سست ہونا (کپڑوں کو زیادہ دیر تک رکھنے کے معنی میں) ضروری نہیں کہ خریدی گئی اکائیوں کی کم مقدار میں ترجمہ ہو۔ مالدینی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کے طویل مدتی استعمال کے مرحلے کے لحاظ سے فیشن کتنا سست ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کپڑے الماری میں زیادہ دیر تک، ذخیرہ شدہ یا ذخیرہ شدہ رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لباس تیار کرنے میں کم وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح، سست روی کا مطلب زیادہ دیرپا مصنوعات کے ساتھ وارڈروبز ہوتا ہے، لیکن الماری/اسٹوریج میں کھپت کا حجم اور بہاؤ یکساں رہتا ہے۔ خدشات ماحولیاتی فیشن کی صنعت کا ماحول پر تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ درحقیقت یہ تیل کی صنعت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آلودہ کرنے والا ہے۔ اور جیسے جیسے صنعت ترقی کر رہی ہے ماحولیاتی نقصان بڑھ رہا ہے۔ ٹیکسٹائل اور فیشن کی صنعتیں ان سرکردہ صنعتوں میں شامل ہیں جو ماحول کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں۔ ان صنعتوں میں سے ایک جو ماحولیاتی پائیداری کو بہت زیادہ خطرے میں ڈالتی ہے وہ ٹیکسٹائل اور فیشن کی صنعت ہے، جو اس طرح بڑی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے۔ عالمگیریت نے تیزی سے کم قیمتوں پر کپڑے تیار کرنا ممکن بنا دیا ہے، قیمتیں اتنی کم ہیں، اور مجموعہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ بہت سے صارفین فیشن کو ڈسپوزایبل سمجھتے ہیں۔ تاہم، تیز رفتار، اور اس طرح ڈسپوزایبل، فیشن آلودگی میں اضافہ کرتا ہے اور پیداوار، استعمال اور ٹھکانے لگانے میں ماحولیاتی خطرات پیدا کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل اور فیشن انڈسٹری کی عالمگیریت نے بھی اس طرح کے ماحولیاتی خطرات اور نتائج کی ناہموار تقسیم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترقی پذیر ممالک جو عام طور پر ٹیکسٹائل اور لباس تیار کرتے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے بوجھ برداشت کرتے ہیں جو زیادہ تر مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ اگر فیشن کو زیادہ پائیدار بنانا ہے تو صنعت کی منطق کے بجائے ماحولیاتی نقطہ نظر کو مرکز میں رکھنا ایک فوری تشویش ہے۔ ارتھ لاجک فیشن ریسرچ ایکشن پلان "ہمارے سیارے زمین کی صحت اور بقا اور اس کے نتیجے میں انسانوں سمیت تمام پرجاتیوں کی مستقبل کی حفاظت اور صحت کو صنعت، کاروبار اور معاشی ترقی سے پہلے رکھنے" کے لیے استدلال کرتا ہے۔ اس دلیل کو پیش کرتے ہوئے ارتھ لاجک پلان واضح طور پر عالمی فیشن سسٹم کو 2018 کے انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج (آئی پی سی سی) اسپیشل رپورٹ آن گلوبل وارمنگ آف 1.5 ڈگری سیلسیس سے جوڑتا ہے۔ مزید برآں، ارتھ لاجک فیشن ریسرچ ایکشن پلان پائیدار انداز میں کام کرنے کے لیے ممکنہ شعبوں کا ایک سلسلہ طے کرتا ہے جو سائنسی اور تحقیقی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے درکار پیمانے اور رفتار میں تبدیلی لانے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ ارتھ لاجک کی روانگی کا نقطہ یہ ہے کہ سیارے اور اس کے لوگوں کو منافع سے پہلے رکھا جانا چاہیے۔ یہ اقتصادی ترقی کی منطق کی جگہ لے لیتا ہے، جو کہ پائیدار فیشن کی طرف تبدیلی کو محدود کرنے والا واحد سب سے بڑا عنصر ہے، اس منطق کے ساتھ جو زمین کو اس کے مرکز میں رکھتی ہے۔ ماحولیاتی خطرات لباس کی صنعت سیارے پر سب سے زیادہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ کپاس کو جینز کی ایک جوڑی کے لیے تقریبا 15,000 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال، رنگنے اور تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیائی علاج سے آلودگی اور جلانے یا لینڈ فل کے ذخائر کے ذریعے بڑی مقدار میں غیر فروخت شدہ کپڑوں کو ٹھکانے لگانا ماحول کے لیے خطرناک ہے۔ پانی کی قلت بڑھ رہی ہے، فیشن کے مواد کے موجودہ استعمال کی سطح (سالانہ 79 بلین مکعب میٹر) بہت تشویشناک ہے کیونکہ ٹیکسٹائل کی پیداوار زیادہ تر تازہ پانی کے دباؤ والے علاقوں میں ہوتی ہے۔ صرف 20 فیصد کپڑوں کو ری سائیکل کیا جاتا ہے یا دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، فیشن کی مصنوعات کی بڑی مقدار لینڈ فلز میں فضلہ بن جاتی ہے یا جلا دی جاتی ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اکیلے برطانیہ میں ہر سال تقریبا 350,000 ٹن کپڑے لینڈ فل کے طور پر ختم ہوتے ہیں۔ پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور اس کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ایک غیر منافع بخش تنظیم ارتھ پلیج کے مطابق، "خام مال کو ٹیکسٹائل میں تبدیل کرنے کے لیے کم از کم 8,000 کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں اور دنیا کی 25 فیصد کیڑے مار ادویات غیر نامیاتی کپاس اگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سے لوگوں اور ماحولیات کو ناقابل واپسی نقصان پہنچتا ہے، اور پھر بھی لباس کے کاربن فوٹ پرنٹ کا دو تہائی حصہ اس کی خریداری کے بعد ہوگا۔ " اوسط امریکی ہر سال تقریبا 70 پاؤنڈ کپڑے پھینک دیتا ہے۔ دنیا بھر میں کل فضلہ کا تقریبا 5 فیصد ٹیکسٹائل انڈسٹری سے نکلتا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لباس کے حصے نے عالمی فضلہ میں حصہ ڈالنے والے فضلے کی مقدار کو بڑھا دیا ہے۔ مائیکرو فائبر اس بات کا خدشہ بڑھ رہا ہے کہ مصنوعی اور سیلولوسک کپڑوں سے بننے والے مائیکرو فائبر لانڈرنگ کے عمل کے ذریعے زمین کے پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ مائیکرو فائبر چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں جو کپڑے سے بہہ جاتے ہیں۔ یہ مائیکرو فائبر گندے پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کے فلٹریشن سسٹم میں پکڑے جانے کے لیے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آخر کار وہ ہمارے قدرتی آبی نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے فوڈ چین کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سمندروں میں پائے جانے والے مائیکرو پلاسٹک کا 34.8% ٹیکسٹائل اور لباس کی صنعت سے آتا ہے اور ان میں سے اکثریت پالئیےسٹر، پولی تھیلین، ایکریلک اور ایلسٹن سے بنی تھی۔ لیکن مئی 2020 میں برطانیہ اور امریکہ کے ساحل سے دور پلایماؤتھ میرین لیبارٹری کے ذریعہ کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ذرات کی تعداد کم از کم دگنی ہے جیسا کہ پہلے سوچا گیا تھا۔ لباس کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے مصنوعی مواد کو ختم کرنے سے نقصان دہ مصنوعی اور مائیکرو فائبر کو قدرتی ماحول میں ختم ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ جب کہ کچھ کپڑوں کی کمپنیاں اور غیر سرکاری تنظیمیں دھونے کی مشینوں میں مائیکرو فائبر کو فلٹر کرنے کے لیے واش بیگ کے استعمال کی حمایت کرتی ہیں اور اس طرح مائیکرو فائبر کے اخراج کو کم کرتی ہیں، مائیکرو فائبر بھی پہننے اور ٹھکانے لگانے کے دوران بہہ جاتے ہیں۔ پلاسٹک کا ملبہ پورے سمندر کی سطح کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر نقصان کو پلٹنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ 2050 تک سمندر میں 850 میٹر پلاسٹک کے ملبے میں اضافہ ہوگا۔ "فوسل فیشن" فروری 2021 میں چینجنگ مارکیٹس فاؤنڈیشن نے فیشن انڈسٹری کے تیل نکالنے پر انحصار پر ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ فیشن انڈسٹری میں موجودہ پروڈکشن ماڈل ریشوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر جیواشم ایندھن نکالنے پر منحصر ہے۔ رپورٹ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح سب سے زیادہ مقبول ریشوں کی پیداوار، بنیادی طور پر پالئیےسٹر، تیل نکالنے پر منحصر ہے۔ 1970 کی دہائی سے پالئیسٹر کی پیداوار میں نو گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ فیشن کی پیداوار میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا جزو ہے۔ پالئیےسٹر کی مقبولیت اس کی کم قیمت کی وجہ سے ہے، بلکہ ایک مواد کے طور پر فائبر کی لچک بھی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل کی صنعت میں مصنوعی ریشے فی الحال عالمی تیل کی کھپت کا 1.35% ہیں، اور آنے والے سالوں میں یہ دوگنا سے زیادہ ہونے کا امکان ہے: "بی پی کے توانائی کے منظر نامے کا خیال ہے کہ پلاسٹک کی پیداوار مستقبل میں تیل کی طلب میں 95 فیصد اضافہ کرے گی، جبکہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی (آئی ای اے) نے پیش گوئی کی ہے کہ پیٹروکیمیکل 2050 تک تیل کی طلب میں 50 فیصد اور گیس کی طلب میں 4 فیصد تک اضافے کی نمائندگی کریں گے۔" (صفحہ 8) سماجی فیشن سے متعلق اہم سماجی مسائل میں سے ایک محنت سے متعلق ہے۔ 1911 میں ٹرائنگل شرٹویسٹ فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد سے، فیشن انڈسٹری میں مزدوروں کے حقوق اس مسئلے کے مرکز میں رہے ہیں۔ 2013 میں رانا پلازہ میں ساور کی عمارت گرنے سے، جہاں 1138 افراد ہلاک ہوئے، نے ایک بار پھر شفافیت کی کمی، کام کے ناقص حالات اور فیشن کی تیاری میں خطرات پر روشنی ڈالی۔ ٹیکسٹائل کی پیداوار اور پروسیسنگ، خوردہ اور تقسیم اور ماڈلنگ سے لے کر ٹیکسٹائل کی ری سائیکلنگ تک پورے فیشن پروڈکٹ لائف سائیکل کے دیگر حصوں میں لیبر رائٹس کی خلاف ورزیوں پر تیزی سے توجہ دی جا رہی ہے۔ اگرچہ فیشن اور ٹیکسٹائل کی اکثریت ایشیا، وسطی امریکہ، ترکی، شمالی افریقہ، کیریبین اور میکسیکو میں تیار کی جاتی ہے، لیکن اب بھی پورے یورپ میں پیداوار ہوتی ہے جہاں استحصال پر مبنی کام کرنے کے حالات بھی پائے جاتے ہیں جیسے کہ برطانیہ کے مڈلینڈز میں لیسٹر اور وسطی اور مشرقی یورپ میں۔ فیشن انڈسٹری نسلی، طبقے اور صنفی عدم مساوات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ برانڈز اور خوردہ فروشوں کی طرف سے کم قیمتوں اور مختصر لیڈ ٹائم کی شکل میں یہ عدم مساوات اور دباؤ استحصال پر مبنی کام کے حالات اور کم اجرت میں معاون ہیں۔ اس کے علاوہ "مقامی" پیداوار، جیسے کہ "میڈ ان اٹلی" کے نام سے نشان زد لباس، یونینوں اور سماجی بہبود کے معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محنت کشوں اور کارکنوں کے استحصال کی عالمی فراہمی میں مصروف ہیں۔ عام طور پر یہ قبول کیا جاتا ہے کہ کم از کم 25 ملین لوگ، اکثریت خواتین، ملبوسات کی تیاری میں کام کرتے ہیں اور صرف 300 ملین تک کپاس میں کام کرتے ہیں۔ ملبوسات کی صنعتوں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے کام کرنے کے حالات زہریلے مادوں کی مقدار اور نمائش کی وجہ سے ناقابل برداشت ہیں۔ فیشن کے ماحولیاتی اثرات پروڈکشن سائٹس کے قریب واقع کمیونٹیز کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان اثرات کے بارے میں آسانی سے قابل رسائی معلومات بہت کم ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ کپڑے تیار کرنے اور رنگنے کے لیے استعمال ہونے والے زہریلے کیمیکلز سے پانی اور زمین کی آلودگی فیکٹریوں کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے سنگین منفی نتائج کا باعث بنتی ہے۔ تیز فیشن کی سماجی لاگت ان مزدوروں پر چھوڑ دی جاتی ہے جو کپڑے کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے لمبے گھنٹے کام کرتے ہیں۔ وہ تیز رفتار فیشن انڈسٹری کا بوجھ برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ ماحولیاتی صحت کے خطرات اور سستی تنخواہ کے ذریعے کام کرتے ہیں جو ان کے کام کی تلافی نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سست فیشن اتنا مطلوب ہوتا جا رہا ہے۔ تیز رفتار فیشن کے برعکس، یہ اخلاقی طرز عمل اور سپلائی چین میں کام کرنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی سپلائی چین کی شفافیت فیشن انڈسٹری کے لیے ایک بار بار آنے والا تنازعہ رہا ہے، خاص طور پر رانا پلازہ حادثے کے بعد سے۔ اس مسئلے کو بہت سی مزدور تنظیموں نے آگے بڑھایا ہے، کم از کم صاف کپڑوں کی مہم اور فیشن انقلاب۔ پچھلے سالوں میں، ایورلن، فلپا کے، اور ایچ اینڈ ایم سمیت 150 سے زیادہ بڑے برانڈز نے اپنی فیکٹریوں کے بارے میں معلومات کو آن لائن تشہیر کرکے جواب دیا ہے۔ ہر سال، فیشن انقلاب ایک فیشن ٹرانسپیرنسی انڈیکس شائع کرتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے برانڈز اور خوردہ فروشوں کی درجہ بندی کرتا ہے کہ وہ اپنے سپلائرز، سپلائی چین کی پالیسیوں اور طریقوں، اور سماجی اور ماحولیاتی اثرات کے بارے میں کتنی معلومات ظاہر کرتے ہیں۔ 2019 کے فیشن ٹرانسپیرنسی انڈیکس کے ٹاپ اسکوررز میں ایڈیڈاس، ری بوک، پیٹاگونیا، اور ایچ اینڈ ایم شامل تھے۔ کئی تیز رفتار فیشن خوردہ فروشوں کی اعلی جگہ اس طرح کی درجہ بندی کے لیے استعمال ہونے والے پیرامیٹرز کے حوالے سے تنازعہ کا باعث بنی۔ تنوع اور شمولیت اس کے علاوہ، فیشن کمپنیوں کو فوٹو شوٹ اور کیٹ واک میں استعمال ہونے والے ماڈلز کے سائز، عمر، جسمانی صلاحیت، صنف اور نسلی تنوع کی کمی پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فیشن میں سماجی عدم مساوات کی ایک زیادہ بنیاد پرست اور نظامی تنقید اس اخراج اور جمالیاتی بالادستی سے متعلق ہے جو فیشن کے ذریعے موروثی اور واضح ہے جو پائیدار فیشن پر موجودہ ماحولیاتی طور پر مرکوز گفتگو کے تحت اب بھی بلا شبہ ہے۔ اگرچہ سماجی "شمولیت" اخلاقی اور پائیدار فیشن کی مارکیٹنگ کرنے والے برانڈز کے درمیان تقریبا ایک معمول بن چکا ہے، لیکن "خوبصورت" اور "صحت مند" جسم سمجھے جانے والے معیار کو محققین نے موجودہ "ویلنیس سنڈروم" کے تحت تنگ کرتے رہتے ہیں۔ شمولیت کی مثبت سوچ کے ساتھ، یہ مفروضہ یہ ہے کہ ایک صارف جو بھی بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس طرح اگر وہ شخص نظریات پر پورا نہیں اتر رہا ہے تو یہ اس شخص کی اپنی غلطی ہے۔ یہ امید جمالیاتی تندرستی کے حکم کو چھپاتی ہے، جو شمولیت کو اچھی نظر آنے اور فیشن کے لباس پہننے کی ذمہ داری میں بدل دیتی ہے، جو کہ جمالیاتی اور اخلاقی کمال کے لیے ایک "جمہوری" مطالبہ ہے، جیسا کہ فلسفی ہیدر وڈوز نے استدلال کیا ہے۔ ایشیا میں چین تیز رفتار فیشن کے سب سے بڑے برآمد کنندہ کے طور پر ابھرا ہے، جو عالمی ملبوسات کی برآمدات کا 30 فیصد ہے۔ ملک سالانہ تقریبا 159 بلین امریکی ڈالر مالیت کے لباس برآمد کرتا ہے۔ تاہم، کچھ چینی کارکن ناقص حالات میں کام کرتے ہوئے فی گھنٹہ 12-18 سینٹ کماتے ہیں۔ ہر سال امریکی چین میں بنے تقریبا 1 ارب کپڑے خریدتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی فیکٹریاں اور ملبوسات کی بڑے پیمانے پر پیداوار تاریخ کی دو پیشرفتوں سے ابھری۔ پہلے میں 1980 کی دہائی میں چین اور ویتنام کو نجی اور غیر ملکی سرمائے کے لیے کھولنا اور لباس، جوتے اور پلاسٹک کی برآمد پر مبنی مینوفیکچرنگ کی تخلیق میں سرمایہ کاری شامل تھی، جو معیار زندگی کو فروغ دینے، جدیدیت اور سرمایہ داری کو اپنانے کی قومی کوشش کا حصہ ہے۔ دوسرا، امریکہ کے اندر خوردہ انقلاب (مثال کے طور پر وال مارٹ، ٹارگیٹ، نائکی) اور مغربی یورپ، جہاں کمپنیاں اب مینوفیکچرنگ نہیں کرتیں بلکہ اپنی پیداوار کا معاہدہ کر لیتی ہیں اور اس کے بجائے ڈیزائن، مارکیٹنگ اور لاجسٹکس میں کلیدی کھلاڑیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، چین میں غیر ملکی ملکیت والی فیکٹریوں میں تیار کردہ بہت سی نئی مختلف پروڈکٹ لائنیں متعارف کراتی ہیں۔ یہ ان دونوں مظاہر کا امتزاج ہے جس کی وجہ سے ملبوسات سے لے کر الیکٹرانکس تک تاریخ کی سب سے بڑی فیکٹریاں بنی ہیں۔ عصری عالمی سپلائی چینز میں، یہ خوردہ فروش اور برانڈر ہیں جن کے پاس انتظامات اور پیداوار کی شرائط قائم کرنے میں سب سے زیادہ طاقت ہے، نہ کہ فیکٹری مالکان کے پاس۔ ملبوسات کی صنعت میں شدید عالمی مسابقت ترقی پذیر ممالک میں بہت سے مزدوروں کے لیے کام کرنے کے خراب حالات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کا مقصد کام کے ناقص حالات اور کم تنخواہ کے باوجود دنیا کے ملبوسات کے بازار کا حصہ بننا ہے۔ کمبوڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک ہر سال بڑی مقدار میں کپڑے امریکہ کو برآمد کرتے ہیں۔ اقتصادی "تیز فیشن" سے متعلق تنازعہ کے مرکز میں یہ اعتراف ہے کہ غیر مستحکم فیشن کا "مسئلہ" یہ ہے کہ سستے، قابل رسائی اور رجحان پر مبنی کپڑے غریب ذرائع کے لوگوں کے لیے دستیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں نے کھپت کی عادات کو اپنایا ہے جو 20 ویں صدی کے وسط میں بھی امیروں کے لیے مخصوص تھیں۔ دوسرے الفاظ میں، فیشن کی معاشی تشویش یہ ہے کہ غریب لوگوں، یا ترقی پذیر معیشتوں میں آبادیوں کو اب اپنے وارڈروبز کو اپ ڈیٹ کرنے تک رسائی حاصل ہے جتنی اکثر امیر، یا مغربی معیشتوں کے صارفین کو۔ یعنی "تیز" فیشن صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے جب غریب لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق، ناقص معیار، اعلی مقدار اور سستے فیشن کے پھیلاؤ کا الزام اکثر غریب صارفین پر لگایا جاتا ہے۔ فیشن کی صنعت کے اندر قدر کی تقسیم ایک اور معاشی تشویش ہے، جس میں ملبوسات کے کارکنوں اور ٹیکسٹائل کے کسانوں اور کارکنوں کو کم اجرت اور قیمتیں ملتی ہیں۔ پائیدار فیشن کے لیے کاروباری ماڈل کھپت کی زیادہ پائیدار شکلوں کو فروغ دینے کے لیے، ابھرتے ہوئے کاروباری ماڈلز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو پہننے کے لیے تیار ماڈل کو چیلنج کرتی ہے۔ یہاں ایک مطالعہ کی مثال ہے جو فیشن انڈسٹری میں جدید کاروباری ماڈلز کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے جو پائیداری کی طرف تیار ہیں۔ سرکلر فیشن ماڈل کئی ابھرتے ہوئے کاروباری ماڈل "سرکلر فیشن" کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو سرکلر اکانومی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے ماڈل زیر تعمیر ہیں، لیکن کچھ زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ سرکلر فیشن پر زیادہ تر کام 1990 کی دہائی اور اس کے بعد لنڈا گروس، کیٹ فلیچر، ریبیکا ارلی، میتھلڈا تھام، اور ٹیمو رسانن جیسے اسکالرز کے نظریات اور اقدامات پر مبنی ہے، خاص طور پر لباس اور وارڈروبز کے "میٹابولزم"، "صفر فضلہ" کی پیداوار، اور لباس کے پورے لائف سائیکل پر توجہ مرکوز کرنا۔ سرکلر فیشن کے ارد گرد مقبول اصطلاحات، ایک رپورٹ کے ذریعے مرکزی دھارے میں پہنچ گئیں جو اس میدان کی وضاحت کرنے کے لیے آئی ہے، ایلن میک آرتھر فاؤنڈیشن کی طرف سے 2017 کی "اے نیو ٹیکسٹائل اکانومی: فیشن کے مستقبل کو دوبارہ ڈیزائن کرنا"۔ "کریڈل ٹو کریڈل" ماڈل، ایک سرکلر سسٹم جس کا نام جرمن کیمسٹ مائیکل برونگارٹ اور امریکی آرکیٹیکٹ ولیم میک ڈونو کی اسی نام کی 2002 کی بااثر کتاب کے نام پر رکھا گیا ہے، سرکلر فیشن کے حامیوں میں ایک مقبول الہام رہا ہے، اسے حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ صارفین کے فیشن میں زیادہ تر ٹیکسٹائل ریشے لچکدار یا جمالیاتی خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مواد کے امتزاج ہوتے ہیں، اور اس طرح سرکلر پنروتپادن کے لیے بہترین نہیں ہوتے ہیں۔ صنعتی طور پر کٹے ہوئے ریشوں کو لچک یا استحکام حاصل کرنے کے لیے اکثر نئے مواد کے اضافے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تک، سرکلر فیشن میں حصہ ڈالنے والی زیادہ تر کمپنیاں یا تو مکینیکل یا کیمیائی ٹیکسٹائل ری سائیکلر ہیں جیسے لینزنگ، ریکوور ٹیکسٹائل سسٹمز، رینوسل، ایورنو، اسپننووا یا انفینیٹڈ فائبر کمپنی۔ اگرچہ سبھی ٹیکسٹائل کے فضلے کو اپنے خام مال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر صارفین سے پہلے کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی چھانٹ اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ حال ہی میں، پری کنزیومر اور پوسٹ کنزیومر ٹیکسٹائل ری سائیکلنگ کی ترقی اور پیمانے کے لیے کچھ صنعتی اقدامات دنیا بھر میں ابھر رہے ہیں، خاص طور پر نئے قانون سازی کے جواب کے طور پر۔ 30 مارچ کو، یورپی کمیشن نے پائیدار اور سرکلر ٹیکسٹائل کے لیے یورپی یونین کی حکمت عملی شائع کی، جو ایک نئی حکمت عملی ہے جو ٹیکسٹائل کی صنعت میں تبدیلی لانے کے لیے کلیدی اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ یورپ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں یورپی کمیشن کا وژن کئی ستونوں پر مبنی ہے جن میں ری سائیکل شدہ ٹیکسٹائل، ماحولیاتی اشارے، فضلہ کا انتظام، شفافیت، لیبلنگ، مائیکرو پلاسٹک اور توسیعی پروڈیوسر ذمہ داری (ای پی آر) شامل ہیں۔ بائیومیمیکری، قدرتی چکر، اور عمل بائیومیمیکری "فطرت کی حکمت" پر زور دیتے ہوئے ایک نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جہاں صنعت قدرتی چکروں کے مطابق مواد کو دیکھتی ہے۔ بائیومیمیکری فطرت کے چکروں کی نقل بناتی ہے، جو تجارت کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے مواد کو لامحدود طور پر دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بائیومیمیکری کے نقطہ نظر سے فیشن فیشن کے کام کو ایک پائیدار ماحولیاتی نظام کے طور پر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو قدرتی نظاموں کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتا ہے۔ مواد بائیو مطابقت پذیر ہونا چاہیے، بائیوڈیگریڈیبل ریشوں کو خمیر اور گیسیفیکیشن کے عمل کے ساتھ جوڑنا چاہیے، یا وہ مواد جو فضلہ کے طور پر دیکھا گیا ہے وہ نئے کپڑے بنانے کے لیے زیادہ پائیدار طریقہ کار کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ بائیوفابریکیٹ مواد فیشن کمپنیاں بھی پائیدار فیشن اور اسپورٹس ویئر جیسی مصنوعات کی تیاری کے لیے بائیوٹیکنالوجی مواد کو شامل کرکے اختراع کر رہی ہیں، جس سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ بائیو فیبریکیشن سے مراد مائکروجنزموں، جیسے بیکٹیریا، خمیر، طحالب اور فنگی کو استعمال کرنے کا عمل ہے، تاکہ انسانوں کے ذریعہ استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء تیار کیے جا سکیں، جن میں ایندھن سے لے کر کھانے تک ریشے شامل ہیں۔ حیاتیات اور خرد حیاتیات کو بروئے کار لانے کے مقصد سے بائیو فیبریکیشن کا مقصد جیواشم یا محدود زمینی وسائل پر انحصار کیے بغیر اعلی قیمت والے اجزاء تیار کرنا ہے۔ امریکی فیشن ڈیزائنر اور بائیوفابریکیٹ کی سی ای او سوزین لی فیشن کی دنیا کے لیے بائیوفابریکیٹ مواد تیار کر رہی ہیں اور اس نئے مواد کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کے ماہرین کو جمع کر رہی ہیں: "ہم پہلے ہی مختلف آٹوموٹو کانسیپٹ کاروں کو جانوروں یا پیٹرو کیمیکل مواد کے بجائے بائیو میٹریل سے بنی اندرونی چیزوں کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن آٹوموٹو سیکٹر میں مرکزی دھارے میں آنے میں شاید کچھ وقت لگے گا کیونکہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ " ملٹی نیشنل لباس خوردہ فروش بائیو فیبریکیشن مواد کا استعمال کرتے ہوئے پائیدار لباس کی پیداوار میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ 2022 میں، زرہ نے اسٹیل مل کے کاربن کے اخراج سے پیدا ہونے والے بائیو ایتھنول سے تیار کردہ پالئیےسٹر سے بنے پارٹی ڈریس پیش کیے۔ اسی طرح، ایچ اینڈ ایم موو نے لینزا ٹیک کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جو ایک کامیاب مادی سائنس کمپنی ہے جو ماحول سے کاربن کے اخراج کو موڑتی ہے، انہیں پھنساتی ہے، اور انہیں دھاگے میں تبدیل کرتی ہے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن آنے والی دہائیوں میں اس میں تبدیلی لانے کی صلاحیت ہے۔ رینٹل اور شیئرنگ ماڈل رینٹل ماڈل پوری صنعت میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، ایک ایسا ماڈل جو روایتی طور پر نقاب پوش یا خصوصی تقریبات جیسے شادیوں کے لیے لباس میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ خیال یہ ہے کہ کپڑوں کا اشتراک بالآخر نئی خریداریوں اور کپڑوں کو ٹھکانے لگانے کے حجم کو کم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کم فضلہ۔ رینٹ دی رن وے ایک کمپنی کی عمارت ہے جو کھپت کے لیے "رینٹ اے کلوزٹ" کے نقطہ نظر پر مبنی ہے، جہاں صارف لباس خریدنے کے بجائے اسے لیز پر دیتا ہے۔ فیشن رینٹل ایک ایسا ماڈل ہے جس کی توقع ہے کہ 2027 تک فیشن انڈسٹری میں سالانہ 10 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوگا، اس طرح کپڑوں کی فروخت (اور متوقع فضلہ) میں بھی اضافہ ہوگا۔ لباس کرایہ پر لینا اور بانٹنا سی ایف سی (باہمی فیشن کی کھپت) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اس کے ماحولیاتی اثرات اور آلودگی کو کم کرنے پر بحث کی جاتی ہے۔ اگرچہ صارفین کے لیے آسان ہے، الماری میں رکھی گئی اشیاء کی تعداد کو کم کرنا، تاہم کرایے کے ماحولیاتی اثرات کو اتنا کم نہیں کیا جا سکتا جتنا اشتہار دیا گیا ہے۔ صارفین اور اسٹوریج کے درمیان نقل و حمل، خشک صفائی، اور دوبارہ پیکنگ دوبارہ فروخت یا ہینڈ می ڈاؤن سے زیادہ ماحولیاتی اثرات کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ لیوینن اور دیگر نے نوٹ کیا ہے۔ (2021)، گلوبل وارمنگ کے سب سے کم اثرات حاصل کیے گئے ہیں کھپت کو کم کرنا، اس کے بعد دوبارہ استعمال اور ری سائیکلنگ، جبکہ کرایے کی خدمات سے صارفین کی کھپت، رسد اور استعمال میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، جس سے شیئرنگ اور کرایے کے منظرنامے سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ کے امکانات رکھتے ہیں۔ جیسا کہ پائیداری کے محقق ٹیمو رسانن نے نوٹ کیا ہے، یہ گردش میں موجود کپڑوں کی اکائیوں کی کل مقدار ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ان کے لائف سائیکل کے دوران ان کے ماحولیاتی اثرات، اور کرایے کی خدمات، اگر بہتر ہو جائیں تو، اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ونٹیج اور ری سیل ماڈل فیشن میں سب سے زیادہ پائیدار ریشے وہ ہیں جو بہت سے لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اس طرح، موجودہ کپڑوں کو دوبارہ گردش کرنے کے لیے، نئے کاروباری ماڈلز میں استعمال شدہ، سیکنڈ ہینڈ یا ونٹیج کپڑوں کی دوبارہ فروخت، بحالی، اور دوبارہ گردش شامل ہے۔ سیکنڈ ہینڈ، یا ونٹیج کپڑے خریدنا نئے کپڑوں کی مقدار کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو تیار اور ٹھکانے لگایا جاتا ہے اور لینڈ فلز میں ختم ہوتا ہے۔ دیگر ری سیل ماڈلز میں بھی اپ سائیکلنگ اور مرمت کے عناصر ہوتے ہیں۔ استعمال شدہ کپڑوں کی مرمت اور دوبارہ فروخت کا ماحولیاتی اثر صارفین کو نئے کپڑے بنانے، پروسیسنگ کرنے، مرنے، کاٹنے، سلائی کرنے اور بھیجنے سے کم ہوتا ہے۔ کپڑوں کے لیے اپ سائیکلنگ کے عمل کے ذریعے، کپڑوں کے اینڈ آف لائف مینجمنٹ کے عمل کو لاگو نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کپڑوں کے سامان کی زندگی کو لینڈ فل میں ٹھکانے لگانے کے بجائے بڑھاتا ہے۔ ری سائیکلنگ پر دوبارہ غور کرنا ایک زیادہ تکنیکی ذہن کا رجحان "اختراعی ری سائیکلنگ" ہے، جو فضلہ کو خود کو قدر کے ذریعہ کے طور پر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فیشن انڈسٹری کے اندر، کچھ مینوفیکچررز نے صارفین کو اپنے کپڑوں کی ری سائیکلنگ میں حصہ لینے کے لیے مراعات فراہم کی ہیں۔ اختراعی ری سائیکلنگ کا مقصد خود کپڑوں کی دکانوں پر بھی ہے، جن کے پاس ہمیشہ خانوں اور پلاسٹک کے تھیلوں کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے پائیدار طریقے نہیں ہوتے ہیں۔ اختراعی ری سائیکلنگ اس پیکیجنگ کو بھی دیکھتی ہے جس میں کپڑے مینوفیکچررز کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ فیشن انڈسٹری کے اندر ری سائیکلنگ کے نقطہ نظر میں تبدیلی ممکنہ طور پر اس صنعت سے پیدا ہونے والے فضلے کی مقدار کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ اجتماعی سے کنیکٹو تک ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور بلاک چین کا استعمال زیادہ "منسلک کپڑوں" کو فروغ دے سکتا ہے جو ذاتی بنانے، لائف ٹریکنگ، اور اس کی اصل کا پتہ لگانے کے لیے کپڑوں کو ڈیجیٹل بنانے میں مزید مواقع فراہم کرتا ہے۔ درزی طرز کا لباس سبز فیشن انڈسٹری کے مستقبل کے لیے ایک اور آپشن ہے، ان لوگوں کے لیے جو اسے برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممکنہ طور پر کم بربادی اور زیادہ ملازمتوں کا باعث بن سکتا ہے جس سے معیشت میں بہتری آسکتی ہے۔ مالز اور اسٹورز کی سہولت کی وجہ سے موزوں لباس اب مطلوب نہیں ہے لیکن سہولت کا نتیجہ ماحول کی آلودگی ہے۔ خیال یہ ہے کہ موزوں کپڑے بڑے پیمانے پر پیداوار کو کم کر سکتے ہیں، جبکہ پرانے کپڑوں کو دوبارہ استعمال کرنے اور فٹ ہونے کے لیے دوبارہ ڈیزائن کرنے سے پرانے پہنے ہوئے غیر موزوں کپڑوں کو باہر پھینکنے یا دیے جانے کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اوپن سورس فیشن اوپن سورس مواد ڈیزائنرز کے ساتھ پیٹرن اور ڈیزائن شیئر کرنے کا ایک مقبول حوالہ بن گیا ہے، جو اوپن سورس سافٹ ویئر تحریک کی کامیابی سے منسلک ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آزادانہ طور پر ڈیزائن کا اشتراک کرنے کا مقصد صارفین کو لباس کے ڈیزائن، پیداوار اور زندگی بھر کے استعمال میں زیادہ مصروف بنانا ہے۔ اگرچہ اصطلاحات نئی ہیں، یہ تصور 16 ویں صدی میں یورپی عدالتوں میں نمونوں کے اشتراک پر مبنی ہے (جیسے میلچیور لورک کی کلیڈنگسبوچلین یا ٹریکٹنبچ (عام طور پر "کپڑوں کی کتاب" کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے)، اور 20 ویں صدی کے اوائل میں سلائی میگزین کی وسیع رینج، جیسے برڈا اسٹائل۔ کپڑوں کو ان کی زندگی کے پورے چکر میں زیادہ کھلا اور موافقت پذیر بنا کر، امید یہ ہے کہ "کپڑے کثیر فعال ہو سکتے ہیں، محض ہمارے جسم کے لباس سے بالاتر ؛ وہ فیشن مفید اور اختراعی دونوں ہونا چاہیے ؛ اور یہ کہ ہم جو پہنتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ارد گرد کی دنیا سے ہونا چاہیے"۔ اوپن سورس فیشن کی مثالیں آزادانہ طور پر دستیاب نمونوں اور پیداوار کی تکنیکوں، مواد اور نمونوں کے تبادلے کے پلیٹ فارم، اور میکر اسپیس سے لے کر ہیں۔ ٹیکنالوجیز ای کامرس کے ذریعے فروخت ہونے والے کپڑوں کی ورچوئل ٹرائی آن کے لیے نئی ٹیکنالوجیز زیادہ پائیدار فیشن کو فعال کر سکتی ہیں اور ضائع شدہ کپڑوں اور متعلقہ نقل و حمل اور پیداواری اخراجات کو کم کر سکتی ہیں۔ دوبارہ استعمال اور ری سائیکلنگ سالانہ خریدی جانے والی کپڑوں کی ایک بڑی مقدار کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور آخر کار لینڈ فل میں ختم ہو جاتا ہے۔ پائیداری کے حامی پائیدار فیشن کے نقطہ نظر کے طور پر پرانے کپڑوں کو دوبارہ فروخت کرنے اور عطیہ کرنے اور سیکنڈ ہینڈ فیشن خریدنے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ خیراتی ادارے کی دکانیں موصول ہونے والے عطیہ شدہ کپڑوں کا ایک چھوٹا تناسب رکھتی ہیں۔ یہ کپڑے اچھے معیار، فیشن اور اعلی قدر والے کپڑے ہوتے ہیں جنہیں خیراتی اداروں کی کفایت شعاری کی دکانوں میں آسانی سے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ کچھ خیراتی ادارے پھر اکثریت ٹیکسٹائل ری سائیکلنگ فرموں کو فروخت کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل اور کپڑوں کی ری سائیکلنگ کے لیے کچھ کوششیں کی گئی ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی ٹیکنالوجی صدیوں سے موجود ہے۔ تاہم، ری سائیکل شدہ کپڑوں میں سے صرف 1 فیصد کو نئی اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر مخلوط اور مخلوط کپڑوں کو الگ کرنے میں دشواری اور زیادہ لاگت کی وجہ سے۔ زیادہ تر ضائع شدہ کپڑوں کو دوسرے استعمال کے لیے ری سائیکل کیا جاتا ہے، جیسے موصلیت یا قالین بنانا۔ ٹیکسٹائل ری سائیکلنگ فرمیں عطیہ کردہ کپڑوں کا تقریبا 70 فیصد صنعتی اشیاء جیسے چپو یا صفائی کے کپڑوں میں پروسیس کرتی ہیں۔ تاہم، سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کا 20-25% بین الاقوامی بازار میں فروخت کیا جاتا ہے۔ جہاں ممکن ہو، امریکہ سے جمع کی گئی استعمال شدہ جینز، مثال کے طور پر، افریقہ میں کم آمدنی والے صارفین کو معمولی قیمتوں پر فروخت کی جاتی ہیں، پھر بھی زیادہ تر لینڈ فل میں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اوسط امریکی سائز کا گاہک عالمی اوسط سے کئی سائز بڑا ہوتا ہے۔ فیشن میں اپ سائیکلنگ اپ سائیکلنگ ناپسندیدہ اور ضائع شدہ مواد (جیسے کپڑے کے سکریپ یا کپڑے) کو استعمال شدہ مواد کی قیمت اور معیار سے سمجھوتہ کیے بغیر نئے مواد یا مصنوعات میں دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹیکسٹائل کے فضلے کی تعریف پیداوار کا فضلہ، صارفین سے پہلے کا فضلہ، اور صارفین کے بعد کا فضلہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر، اپ سائیکلنگ پرانی، استعمال شدہ یا ٹھکانے لگانے والی اشیاء سے کچھ نیا اور بہتر بناتی ہے۔ اپ سائیکلنگ کے عمل کے لیے ماحولیاتی بیداری، تخلیقی صلاحیتوں، اختراع اور محنت جیسے عوامل کے امتزاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک منفرد پائیدار مصنوعات حاصل ہوتی ہے۔ اپ سائیکلنگ کا مقصد واقعی پائیدار، سستی، اختراعی اور تخلیقی مصنوعات کی ترقی ہے۔ مثال کے طور پر، شرٹس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں اپ سائیکل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ایک منفرد ہاتھ سے بنی چوٹی دار قالین، جبکہ اپ سائیکلنگ کے برعکس ڈاؤن سائیکلنگ ہے جیسے کہ پہنے ہوئے ٹی شرٹس سے بنے کپڑے صاف کرنا۔ اپ سائیکلنگ کو فضلہ کے انتظام کی حکمت عملیوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حکمت عملی کی مختلف قسمیں ہیں۔ کم از کم سے لے کر زیادہ وسائل پر مبنی، حکمت عملی مصنوعات کا دوبارہ استعمال، مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ وقت تک رکھنے کے لیے مرمت اور دوبارہ کنڈیشننگ، خام مال کی ری سائیکلنگ ہیں۔ ٹیکسٹائل مصنوعات کے 'جیسا ہے' کے دوبارہ استعمال سے ماحولیاتی بچت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ کپڑوں کے معاملے میں، سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کو جمع کرنے، ترتیب دینے اور دوبارہ فروخت کرنے کے لیے استعمال ہونے والی توانائی نئی چیز بنانے کے لیے درکار توانائی سے 10 سے 20 گنا کم ہوتی ہے۔ اس کا مقصد بعض مواد کو دوبارہ استعمال کے قابل اور بہتر بنا کر اختراعی ہونا ہے، جو کمپنیوں اور مینوفیکچررز کو ان کی مصنوعات کے لیے اعلی اقدار فراہم کرتا ہے۔ ری سائیکلنگ پائیداری کا ایک بڑا عنصر ہے، اس لیے بڑے پیمانے پر آلودگی سے بچنے کے لیے نئے مواد تیار کرنے سے معیشت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ سرکلر فیشن کے فوائد میں شامل ہیں: درآمد شدہ خام مال پر انحصار میں کمی، ماحول دوست صنعتوں اور ملازمتوں کی تخلیق، ماحول دوست برانڈز بہتر عوامی امیج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وسائل کے اخراج سے ہونے والے ماحولیاتی نقصان میں کمی۔ دوسری طرف، نقصانات میں صارفین کے اعمال پر انحصار شامل ہے، ری سائیکل کی بنیاد پر ایک نیا کاروباری ماڈل بنانا مشکل ہے، اور پورے چکر میں خام مال سے لے کر ٹھکانے لگانے تک پروڈکٹ لائف سائیکل کو مربوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپڑوں کے تبادلے کپڑوں کے تبادلے سے لباس میں کمی، دوبارہ استعمال اور ری سائیکلنگ کو مزید فروغ مل سکتا ہے۔ پہلے سے بنے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ استعمال کرنے اور ایک مالک سے دوسرے مالک کو کپڑوں کی ری سائیکلنگ کرنے سے، ذرائع میں کمی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ استعمال کے لیے زیادہ کپڑے دستیاب کرنے کے لیے نئے خام مال کے استعمال سے ہٹ جاتا ہے۔ کپڑوں کے تبادلے کے طریقہ کار کے ذریعے، صارفین کو بالآخر پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایک متبادل وسیلہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ نقل و حمل کے اخراج، اخراجات، اور زیادہ تر کپڑوں کی دکانوں کے افراتفری کے ذریعے گاڑی چلانے اور تلاش کرنے میں لگنے والے وقت کو کم کرتا ہے۔ کپڑوں کے تبادلے سے پائیدار آن لائن شاپنگ اور انٹرنیٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ آن لائن مواصلات یا "لباس کے تبادلے کی جماعتوں" میں موثر ذاتی مواصلات کے ذریعے سماجی بندھن میں اضافے کو مزید فروغ ملتا ہے۔ ای پی اے کا کہنا ہے کہ اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنے سے، منبع پر موجود فضلہ کو لینڈ فلز میں ختم ہونے سے موڑا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے فضلہ جمع کرنے اور ٹھکانے لگانے کے نظام میں اس شے کے داخلے میں تاخیر ہوتی ہے یا اس سے بچا جاتا ہے۔ بہتر پروڈکٹ لائف کے لیے پائیدار کھپت کے طریقے فیشن پروڈکٹ لائف کے تمام مراحل پر منفی سماجی اور ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں: مواد کی پیداوار اور پروسیسنگ، کپڑوں کی تیاری، خوردہ اور مارکیٹنگ، استعمال اور دیکھ بھال، اور ضائع ہونے کے مرحلے پر۔ کچھ مصنوعات کے لیے، ماحولیاتی اثرات مادی پیداوار کے مقابلے استعمال کے مرحلے میں زیادہ ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر کپڑے کم دھونے کی تجویز کی طرف لے جاتے ہیں۔ صارفین کی مصروفیت پہننے کے لیے تیار فیشن کے "غیر فعال" طریقے کو چیلنج کرتی ہے جہاں صارفین کے پاس اپنے کپڑوں کے ساتھ فعال رہنے کے لیے بہت کم انٹرفیس اور بہت کم ترغیب ہوتی ہے۔ مرمت، تبدیلی، اپ ڈیٹ، تبادلہ، اور اپنی الماری سے سیکھنا۔ اس قسم کی صارفین کی مشغولیت، جس کا مقصد فیشن کو بنیادی طور پر ایک اجناس کے بجائے ایک صلاحیت کے طور پر فروغ دینا ہے، کو "فیشن کی اہلیت" کہا گیا ہے۔ "لوک فیشن" کی اصطلاح لباس کے ساتھ دستکاری کی مصروفیات پر زور دینے کے لیے استعمال کی گئی ہے جہاں مہارتوں کے کمیونٹی ورثے پر توجہ دی جاتی ہے۔ فی الحال بہت سے ڈیزائنرز ایسے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عمل کے نئے ماڈلز کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں جو فیشن کی پیش کردہ مثبت سماجی حرکیات اور حساسیتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے غیر فعالیت اور بے حسی کو ختم کرتے ہیں، اکثر ایلوین ٹوفلر کے "پروسومر" (پروڈیوسر اور صارف کے پورٹمینٹو) کے تصور کے سلسلے میں۔ شراکت دار ڈیزائن، اوپن سورس فیشن، اور فیشن ہیکٹیوزم کے تصورات اس طرح کی کوششوں کے حصے ہیں، بااختیار بنانے، دوبارہ جادو کرنے اور پاؤلو فریر کی "مظلوموں کی تدریس" کے ساتھ پھیلاؤ کی تکنیکوں کو ملاتے ہیں۔ اس طرح کی صارفین کی مصروفیت کی ایک مثال گیانا گونزالیز اور ان کا پروجیکٹ "ہیکنگ کوچر" ہو سکتا ہے، جس نے 2006 سے دنیا بھر میں اس طرح کے طریقوں کا تجربہ کیا ہے۔ جیسا کہ جینیفر بیلی کی تحقیق میں روشنی ڈالی گئی ہے، صارفین کے صارف کے تجربے کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا ایپس اور ٹولز کے ساتھ شریک ڈیزائن کو جوڑتے ہوئے صارفین کے درمیان منفرد تجربات پیدا کرنے کے لیے صنعت میں بھی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ایک حالیہ مثال نیو یارک میں مقیم برانڈ اے ڈی آئی ایف ایف کی اوپن سورس فیشن کک بک ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ صارفین کس طرح مواد کو ری سائیکل کر سکتے ہیں، پیٹرن کا اشتراک اور ترمیم کر سکتے ہیں، اور فیشن کی کھپت کی زیادہ دلکش شکلیں مشترکہ طور پر تشکیل دے سکتے ہیں۔ مصنوعات کی عمر کو بڑھانا پائیداری کے لیے ایک اور نقطہ نظر رہا ہے، لیکن اب بھی صرف اپنی ابتدائی حالت میں ہے۔ اعلی مارکیٹ والے برانڈز نے طویل عرصے سے پروڈکٹ سروس سسٹم کے ذریعے اپنی مصنوعات کی عمر کی حمایت کی ہے، جیسے کہ کلاسک آؤٹ ڈور جیکٹوں کو دوبارہ ویکس کرنا، یا مہنگے ہینڈ بیگ کی مرمت، پھر بھی زیادہ قابل رسائی برانڈز اب بھی اپنے کپڑوں میں اسپیئر بٹن بھی پیش نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نقطہ نظر جذباتی طور پر پائیدار ڈیزائن سے متعلق ہے، پھر بھی مسلسل اپ ڈیٹس پر فیشن کے انحصار اور رجحانات کی پیروی کرنے کی صارفین کی خواہش کے ساتھ، جذباتی لگاؤ کے ذریعے کپڑوں کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا ایک اہم چیلنج ہے۔ یادوں کی طرح، تمام یادیں خوشگوار نہیں ہوتیں، اور اس طرح جذباتی لگاؤ پر توجہ مرکوز کرنے کے نتیجے میں لباس میں جذباتی طور پر ظاہر ہونے کے لیے کافی اچھی میموری سمجھی جانے والی چیز کے لیے ایک معیاری نقطہ نظر کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ ثقافتی تھیوریسٹ پیٹر اسٹالی براس نے غربت، ٹیکسٹائل میموری، اور کارل مارکس کے کوٹ پر اپنے مضمون میں اس چیلنج کا سامنا کیا ہے۔ پائیدار فیشن تنظیمیں اور کمپنیاں پائیدار فیشن کی حمایت کرنے والی تنظیموں کی ایک وسیع رینج ہے، کچھ مخصوص اسٹیک ہولڈرز کی نمائندگی کرتی ہیں، کچھ مخصوص مسائل کو حل کرتی ہیں، اور کچھ پائیدار فیشن تحریک کی مرئیت کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ مقامی سے لے کر عالمی تک بھی ہوتے ہیں۔ تنظیموں کے مفادات اور ترجیحات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تنظیموں کا فیشن انقلاب ایک غیر منافع بخش عالمی تحریک ہے جس کی بنیاد کیری سومرز اور اورسولا ڈی کاسترو نے رکھی تھی جو کام کے حالات اور لباس کے پیچھے لوگوں کو اجاگر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے 100 سے زیادہ ممالک میں ٹیموں کے ساتھ، فیشن انقلاب فیشن سپلائی چین میں زیادہ شفافیت کی ضرورت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے فیشن انڈسٹری کی منظم اصلاحات کے لیے مہم چلاتا ہے۔ فیشن انقلاب نے بنگلہ دیش میں رانا پلازہ تباہی کی برسی کو فیشن انقلاب کے دن کے طور پر نامزد کیا ہے۔ فیشن انقلاب ہفتہ ہر سال اس ہفتے کے دوران منعقد ہوتا ہے جس ہفتے سالگرہ منائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں 1000 سے زیادہ تقریبات ہوتی ہیں، جن میں لاکھوں لوگ آن لائن اور آف لائن مشغول ہوتے ہیں۔ فیشن انقلاب سالانہ فیشن ٹرانسپیرنسی انڈیکس شائع کرتا ہے، جس میں دنیا کے سب سے بڑے فیشن برانڈز کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں، طریقوں، طریقہ کار اور سماجی اور ماحولیاتی اثرات کے بارے میں کتنا انکشاف کرتے ہیں۔ ریڈ کارپٹ گرین ڈریس، جس کی بنیاد سوزی امیس کیمرون نے رکھی تھی، ایک عالمی پہل ہے جو آسکر میں ریڈ کارپٹ پر پائیدار فیشن کی نمائش کرتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی حمایت کرنے والے ٹیلنٹ میں نومی ہیرس، مسی پائیل، کیلن لوٹز اور اولگا کریلینکو شامل ہیں۔ انڈریس برسبین ایک آسٹریلوی فیشن شو ہے جو آسٹریلیا میں پائیدار ڈیزائنرز پر روشنی ڈالتا ہے۔ گلوبل ایکشن تھرو فیشن اوکلینڈ، کیلیفورنیا میں قائم ایک اخلاقی فیشن تنظیم ہے جو پائیدار فیشن کی وکالت کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایکولکس لندن، ایک غیر منافع بخش پلیٹ فارم، لندن فیشن ویک کے دوران دو سالہ نمائش کی میزبانی اور ماحولیاتی پائیدار اور اخلاقی ڈیزائنرز کی نمائش کے ذریعے اخلاقیات کے ساتھ عیش و عشرت کی حمایت کرتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ (یو این سی ٹی اے ڈی) اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی مشترکہ ایجنسی، انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کا ایک فلیگ شپ پروگرام، ایتھکل فیشن انیشی ایٹو، شہری اور دیہی غربت میں رہنے والے کاریگروں کو عالمی فیشن چین سے جڑنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ پہل افریقہ سے فیشن پرتیبھا کی بڑھتی ہوئی نسل کے ساتھ بھی کام کرتی ہے، جس سے براعظم کے کاریگروں کے ساتھ پائیدار اور مکمل تخلیقی تعاون کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایتھکل فیشن انیشی ایٹو کی سربراہی سیمون سیپریانی کرتی ہیں۔ کمپنیاں ایکو ایج، ایک مشاورتی کمپنی جو کاروبار کو ترقی حاصل کرنے اور پائیداری کے ذریعے قدر میں اضافہ کرنے کے قابل بنانے میں مہارت رکھتی ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جو پائیدار فیشن کو فروغ دیتی ہے۔ اس کی تخلیقی ڈائریکٹر، لیویا فرتھ، گرین کارپٹ چیلنج کی بانی بھی ہیں جس کا مقصد فیشن ڈیزائنرز کے اخلاقی طور پر بنائے گئے لباس کو فروغ دینا ہے۔ ٹرانس-امریکہ ٹریڈنگ کمپنی ریاستہائے متحدہ میں تقریبا 3,000 ٹیکسٹائل ری سائیکلرز میں سے سب سے بڑی ہے۔ ٹرانس امریکہ نے 1942 سے ہر سال 12 ملین پاؤنڈ سے زیادہ پوسٹ کنزیومر ٹیکسٹائل پر کارروائی کی ہے۔ اس کی 80,000 مربع فٹ چھانٹنے کی سہولت پر، کارکن استعمال شدہ کپڑوں کو آئٹم کی قسم، سائز اور فائبر کے مواد کے لحاظ سے 300 مختلف زمروں میں الگ کرتے ہیں۔ تقریبا 30 فیصد ٹیکسٹائل کو صنعتی استعمال کے لیے جذب کرنے والے مسح کرنے والے کپڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک اور 25-30% کو فائبر میں ری سائیکل کیا جاتا ہے تاکہ اسے ملبوسات، موصلیت، اور کاغذ کی مصنوعات کی تیاری کے لیے بھرنے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ویاجوز-ری سائیکل شدہ کپاس اور دیگر پائیدار مصنوعات سے ماحول دوست کپڑے تیار کرنے والے پائیدار لباس بنانے والے نے جی او ٹی ایس-گلوبل آرگینک ٹیکسٹائل اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل ورکنگ گروپ کے معیاری مواد کی تصدیق کی۔ فیشن میں، مواد کی پائیداری پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ فائبر کی تجدید اور ماخذ، خام فائبر کو ٹیکسٹائل میں تبدیل کرنے کا عمل، ریشوں کی تیاری اور رنگنے کا اثر، پیداوار اور تیاری میں توانائی کا استعمال، مواد تیار کرنے والے لوگوں کے کام کرنے کے حالات، اور مواد کا کل کاربن فوٹ پرنٹ، پیداواری پلانٹس کے درمیان نقل و حمل، کنٹینرز میں شپنگ کو تازہ رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل، خوردہ اور صارفین کو شپنگ، مواد کی دیکھ بھال اور دھونے کا طریقہ، مرمت اور اپ ڈیٹ کے عمل، اور زندگی کے اختتام پر اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس طرح ٹیکسٹائل کے سفر کی انڈیکسنگ انتہائی پیچیدہ ہے۔ پائیداری میں، سنگل فریم اپروچ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سنگل فریم میں نمٹائے جانے والے مسائل تقریبا تعریف کے مطابق کہیں اور ناپسندیدہ اور غیر متوقع اثرات کا باعث بنیں گے۔ مجموعی طور پر، فائبر کے مجموعی مرکب میں تنوع کی ضرورت ہے۔ 2013 میں کپاس اور پالئیےسٹر تمام ریشوں کا تقریبا 85 فیصد تھا، اور اس طرح ان کے اثرات غیر متناسب طور پر بڑھ رہے تھے، اور جاری ہیں۔ نیز، تیار شدہ کپڑوں میں بہت سے ریشوں کو مطلوبہ ڈریپ، لچک یا تناؤ حاصل کرنے کے لیے ملایا جاتا ہے، اس طرح دیکھ بھال اور آخر میں مواد کو ری سائیکل کرنے کے امکان دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ سیلولوز ریشے قدرتی ریشے ایسے ریشے ہوتے ہیں جو فطرت میں پائے جاتے ہیں اور پٹرولیم پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ قدرتی ریشوں کو دو اہم گروہوں میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے، سیلولوز یا پلانٹ فائبر اور پروٹین یا اینیمل فائبر۔ ان ریشوں کا استعمال بٹنوں سے لے کر چشموں جیسے دھوپ کے چشموں تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کپاس کے علاوہ، سب سے عام پودوں پر مبنی ریشے، سیلولوز ریشوں میں شامل ہیں: جوٹ، سن، بھنگ، ریمی، اباکا، سویا، مکئی، کیلا، انناس۔ بیکٹیریل سیلولوز کی فی الحال جانچ کی جا رہی ہے اور فائبر کے نئے متبادل کے طور پر اسے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کپاس ملبوسات کے ریشے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اپنی بہترین جذب، استحکام اور اندرونی نرمی کے لیے مشہور، کپاس دنیا بھر میں تیار ہونے والے تمام کپڑوں کا 50 فیصد سے زیادہ حصہ بناتا ہے۔ یہ کپاس کو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لباس فائبر بناتا ہے۔ دنیا بھر میں 1 ارب تک لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے کپاس کی صنعت پر انحصار کرتے ہیں، جن میں 100 ملین چھوٹے کاشتکار بھی شامل ہیں۔ کپاس دنیا کی سب سے زیادہ کیمیائی فصلوں میں سے ایک ہے، لیکن کیلیفورنیا میں کاشتکاروں نے ان کیمیکلز پر اپنا انحصار کم کر دیا ہے۔ روایتی طور پر اگائی جانے والی کپاس دنیا کی تقریبا 25 فیصد کیڑے مار ادویات اور دنیا کی 10 فیصد سے زیادہ کیڑے مار ادویات استعمال کرتی ہے۔ تاہم، اس مخصوص ریشے کی فصل کو اگانا اور اس کی پروسیسنگ بڑی حد تک غیر مستحکم ہے۔ کپاس کے ہر پاؤنڈ کے لیے، ایک کسان 1/3 پونڈ کیمیائی، مصنوعی کھاد استعمال کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، امریکی کپاس کی پیداوار ریاستہائے متحدہ میں تعینات تمام کیڑے مار ادویات کا 25 فیصد بنتی ہے۔ دنیا بھر میں، کپاس تمام قابل کاشت زمینوں کا 2.4 ٪ لیتا ہے پھر بھی دنیا کی 16 ٪ کیڑے مار ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپاس کے چھلوں میں سب سے زیادہ طاقتور جراثیم کش باقیات ہوتے ہیں۔ انہیں اکثر مویشیوں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صارفین کیڑے مار ادویات پر مشتمل گوشت خرید رہے ہیں۔ استعمال کے قابل ریشوں میں کپاس کی پروسیسنگ بھی ماحول پر بوجھ میں اضافہ کرتی ہے۔ مینوفیکچررز سفید ہونے کے بجائے کپاس کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ کپاس کو آسانی سے مصنوعی طور پر کسی بھی رنگ کے رنگ میں رنگا جا سکے۔ قدرتی کپاس دراصل بھورا بھورا ہوتا ہے، اور اس لیے پروسیسنگ کے دوران، مینوفیکچررز کپاس کو خالص سفید بنانے کے لیے بلیچ اور مختلف دیگر کیمیکلز اور ہیوی میٹل ڈائز شامل کرتے ہیں۔ "آسان دیکھ بھال" والے سوتی کپڑے بنانے کے لیے فارملڈیہائیڈ رال کو بھی شامل کیا جائے گا۔ بی ٹی کاٹن کیڑے مار ادویات اور دیگر نقصان دہ کیمیکلز کے استعمال کو کم کرنے کے لیے کمپنیوں نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ (جی ایم او) کپاس کے پودے تیار کیے ہیں جو کیڑوں کے انفیکشن کے خلاف مزاحم ہیں۔ جی ایم او میں کپاس کی فصلیں ہیں جو بی ٹی (بیسیلس تھورنگینسس) جین کے ساتھ ڈالی جاتی ہیں۔ بی ٹی کپاس کی فصلوں کو جراثیم کش ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بی ٹی پر مشتمل کپاس کھانے والے کیڑے چند گھنٹوں کے بعد کھانا بند کر دیں گے، اور مر جائیں گے، جس سے کپاس کے پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بی ٹی کپاس کے استعمال کے نتیجے میں، کیڑے مار ادویات کی لاگت 25 ڈالر اور 65 ڈالر فی ایکڑ کے درمیان کم ہوئی۔ روایتی کپاس کی فصلوں کے مقابلے بی ٹی کپاس کی فصلیں اوسطا 5 فیصد زیادہ کپاس پیدا کرتی ہیں۔ بی ٹی فصلیں کپاس کی قیمت میں بھی 0.8 سینٹ فی پاؤنڈ کی کمی کرتی ہیں۔ تاہم، بی ٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے خدشات ہیں، بنیادی طور پر یہ کہ کیڑے آخر کار بی ٹی تناؤ کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیں گے۔ سائنس ڈیلی میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق، محققین نے پایا ہے کہ 2003 اور 2006 کے دوران مسیسیپی اور آرکنساس کے کچھ فصلوں کے علاقوں میں کپاس کے بول ورم پرجاتیوں، ہیلیکوورپا زییا کے اراکین بی ٹی مزاحم تھے۔ خوش قسمتی سے، دیگر زرعی کیڑوں کی اکثریت بی ٹی کے لیے حساس رہتی ہے۔ مائیکا پیلڈ کی دستاویزی فلم نے ہندوستان میں بی ٹی کاشتکاری پر تلخ بیجوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ہندوستان کے کسانوں پر جینیاتی طور پر ترمیم شدہ کپاس کے حقیقی اثرات کو ظاہر کرنے کا دعوی کیا، جس میں فصلوں کی بڑے پیمانے پر ناکامی اور مونسینٹو کے ملکیتی بی ٹی بیج کی بہت زیادہ قیمت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مالی تناؤ کی وجہ سے 1995 سے چوتھائی ملین بی ٹی کپاس کسانوں کی خودکشی کی شرح ہے، حالانکہ شواہد اس دعوے کی تائید نہیں کرتے ہیں کیونکہ بی ٹی کپاس کے تعارف کے بعد سے ہندوستانی کسانوں کی خودکشی کی شرح میں کمی آئی ہے۔ یہ فلم بائیوٹیک انڈسٹری کے جھوٹے دعووں کی بھی تردید کرتی ہے کہ بی ٹی کپاس کو کم کیڑے مار ادویات اور زیادہ پیداوار کے خالی وعدوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کسانوں کو یہ تلخ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت میں، بی ٹی کپاس کو نامیاتی کپاس سے زیادہ کیڑے مار ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر میلی بگ کے انفیکشن کی زیادہ سطح کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں فصلوں کو تباہ کن نقصان ہوتا ہے، اور کپاس کے کسانوں پر انتہائی مالی اور نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ ہندوستان میں بائیوٹیک بیج کی اجارہ داری کی وجہ سے، جہاں بی ٹی کپاس کا بیج ہر جگہ کا معیار بن گیا ہے، اور نامیاتی بیج بالکل ناقابل حصول ہو گئے ہیں، اس طرح کپاس کے تمام کسانوں کو بی ٹی کپاس کے بیج کی خریداری کے معاہدوں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا ہے جو بائیوٹیک ملٹی نیشنل کارپوریشن مونسینٹو کے دانشورانہ املاک کے مفادات کو نافذ کرتے ہیں۔ نامیاتی کپاس فصلوں میں کسی جینیاتی ترمیم کے استعمال کے بغیر، کسی کھاد، کیڑے مار ادویات، اور زمین کے لیے نقصان دہ دیگر مصنوعی زرعی کیمیکلز کے استعمال کے بغیر اگایا جاتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں نامیاتی کے طور پر فروخت ہونے والے تمام کپاس کو کپاس کی کاشت کے بارے میں سخت وفاقی قواعد و ضوابط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ اختراع، سائنس اور روایت کے امتزاج کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں شامل تمام افراد کے لیے اچھے معیار زندگی اور ماحول کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ نامیاتی کپاس روایتی کپاس کے مقابلے میں 88 فیصد کم پانی اور 62 فیصد کم توانائی استعمال کرتا ہے۔ قدرتی رنگ کا کپاس قدرتی طور پر مختلف رنگوں میں اگایا جاتا ہے۔ عام طور پر، کپاس کا رنگ مووی، سرخ، پیلا اور نارنجی رنگ کے طور پر آسکتا ہے۔ قدرتی رنگ کے کپاس کا استعمال طویل عرصے سے تاریخی طور پر دبا ہوا ہے، بنیادی طور پر صنعتی انقلاب کی وجہ سے۔ اس وقت، بڑے پیمانے پر کپڑے اور کپڑے کی اشیاء تیار کرنے کے لیے خام ذریعہ کے طور پر یکساں طور پر سفید کپاس رکھنا بہت سستا تھا۔ فی الحال، جدید بازاروں نے نقصان دہ ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے میں اس کی نمایاں مطابقت کے لیے قدرتی رنگ کے کپاس کے استعمال کے رجحان کو بحال کیا ہے۔ کپاس کی ان اقسام کے لیے کھلنے والی منڈیوں کی ایسی ہی ایک مثال سیلی فاکس اور اس کا فاکس فائیبر کا کاروبار ہوگا-قدرتی رنگ کا کپاس جسے فاکس نے پالیا اور فروخت کیا ہے۔ ایک اضافی نوٹ پر، قدرتی طور پر رنگین کپاس پہلے سے ہی رنگین ہے، اور اس طرح عمل کے دوران مصنوعی رنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید برآں، قدرتی رنگ کے کپاس سے بنے کپڑوں کا رنگ مصنوعی رنگ والے کپاس کے کپڑوں کے مقابلے میں پہنا اور ختم نہیں ہوتا ہے۔ سویا سویا کے کپڑے سویابین کے چھلوں سے حاصل کیے جاتے ہیں-جو ایک مینوفیکچرنگ ضمنی پیداوار ہے۔ سویا کپڑوں کو ملایا جا سکتا ہے (یعنی۔ 30 ٪) یا مکمل طور پر سویا کے ریشوں سے بنا ہوا۔ سویا کے کپڑے بڑے پیمانے پر بائیوڈیگریڈیبل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ماحول اور لینڈ فلز پر کم سے کم اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ کپاس یا بھنگ کے کپڑوں کی طرح پائیدار نہیں ہے، لیکن سویا کے کپڑوں میں نرم، لچکدار احساس ہوتا ہے۔ سویا کے لباس کو اس کے ہلکے اور ریشم کے احساس کی وجہ سے سبزیوں کے کیشمیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سویا کے کپڑے نمی جذب کرنے والے، اینٹی بیکٹیریل اور یو وی مزاحم ہوتے ہیں۔ تاہم، دوسری جنگ عظیم کے دوران سویا کے کپڑے عوامی علم سے باہر ہو گئے، جب ریون، نایلان اور کپاس کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ بانس کی طرح بھنگ کو بھی ایک پائیدار فصل سمجھا جاتا ہے۔ اسے اگانے کے لیے بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف مزاحم ہے۔ بھنگ کے پودے کے چوڑے پتے گھاس پھوس اور پودوں کے دیگر حریفوں کو سایہ دیتے ہیں، اور اس کا گہرا ٹیپروٹ نظام اسے مٹی میں گہرائی میں نمی کھینچنے کی اجازت دیتا ہے۔ کپاس کے برعکس، بھنگ کے پودے کے بہت سے حصے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھنگ کے بیجوں کو تیل یا کھانے میں پروسیس کیا جاتا ہے۔ بھنگ فائبر دو اقسام میں آتا ہے: پرائمری اور سیکنڈری باسٹ فائبر۔ بھنگ کے ریشے پائیدار ہوتے ہیں اور تعمیراتی استعمال کے لیے کافی مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ کپاس کے ریشے کے مقابلے میں، بھنگ کا ریشے تناؤ کی طاقت سے تقریبا 8 گنا اور استحکام سے 4 گنا زیادہ ہے۔ بھنگ کے ریشے روایتی طور پر موٹے ہوتے ہیں اور تاریخی طور پر لباس کے بجائے رسیوں کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ تاہم، جدید ٹیکنالوجی اور افزائش نسل کے طریقوں نے بھنگ کے ریشے کو زیادہ لچکدار، نرم اور بہتر بنا دیا ہے۔ بانس کے کپڑے بھاری گودا دار بانس کی گھاس سے بنائے جاتے ہیں۔ کیڑے مار ادویات اور زرعی کیمیکلز کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بانس سے کپڑے اور ٹیکسٹائل بنانا پائیدار سمجھا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر بیماری اور کیڑوں سے مزاحم بانس بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ درختوں کے مقابلے میں، بانس کی کچھ اقسام روزانہ 1 سے 4 انچ لمبی بڑھ سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے زیر زمین ریزومز کی وجہ سے شاخیں اور باہر کی طرف پھیل سکتی ہیں۔ روئی کے ریشوں کی طرح بانس کے ریشے قدرتی طور پر پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور پروسیسنگ کے دوران کیمیکلز کے ساتھ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ 2010 میں ریگولیٹری تبدیلی سے پہلے، مارکیٹ میں بانس کے طور پر فروخت ہونے والے فائبر اور ٹیکسٹائل کی اکثریت دراصل بانس سے حاصل کردہ وسکوز ریون تھی۔ اب مینوفیکچررز کو ایسی مصنوعات کو بانس سے ریون کے طور پر لیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ کومبوچا (SCOBY) امریکہ کی طرف سے گرانٹ کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی، ایسوسی ایٹ پروفیسر ینگ-اے-لی اور ان کی ٹیم سیلولوز فائبر پر مشتمل جیل جیسی فلم کے ویٹس اگارہی ہے، جو بیکٹیریا اور خمیر (مختصر SCOBY) کی اسی سمبائیوٹک کالونیوں کی ضمنی پیداوار ہے جو دنیا کے ایک اور مشہور "لائیو کلچر" کھانے میں پائی جاتی ہے: کومبوچا۔ ایک بار کٹائی اور خشک ہونے کے بعد، نتیجے میں آنے والا مواد چمڑے کی طرح نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ ریشے 100 فیصد بائیوڈیگریڈیبل ہوتے ہیں، وہ دوبارہ استعمال اور تخلیق نو کے ایک پالنے سے پالنے کے چکر کو بھی فروغ دیتے ہیں جو عملی طور پر صفر فضلہ چھوڑتے ہیں۔ تاہم، اس مواد کو لیب کے زیر انتظام حالات میں تقریبا تین سے چار ہفتوں تک بڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس لیے بڑے پیمانے پر پیداوار ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ، ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ ہوا سے نمی کا جذب اس مواد کو نرم کرتا ہے جو اسے کم پائیدار بناتا ہے۔ محققین نے یہ بھی دریافت کیا کہ سردی کے حالات اسے ٹوٹنے والے بناتے ہیں۔ دیگر سیلولوز ریشے چھوٹی کمپنیوں کی طرف سے تیار کیے جانے والے دیگر متبادل بائیوڈیگریڈیبل ریشوں میں شامل ہیں: انناس کے پتوں کا استعمال کرتے ہوئے چمڑے کا متبادل ؛ ناریل کے مختلف حصوں کا استعمال کرتے ہوئے بائیو کمپوزائٹس، کپڑے، اور چمڑے کا متبادل ؛ کیلے کے پودے کے ڈنٹھل اور تنوں سے بنے کپڑے اور کاغذ۔ ٹینسل ریشوں سے بنے گارمیٹ۔ پروٹین ریشے پروٹین ریشے جانوروں کے ذرائع سے پیدا ہوتے ہیں اور پروٹین کے مالیکیولز سے بنے ہوتے ہیں۔ ان پروٹین مالیکیولز کے بنیادی عناصر کاربن، ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن ہیں۔ کپاس کی پیداوار کی طرح، کیڑے مار ادویات روایتی طور پر اون کی کاشت میں استعمال ہوتی ہیں، حالانکہ مقدار کافی کم ہوتی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اچھے طریقے منفی ماحولیاتی اثرات کو نمایاں طور پر محدود کر سکتے ہیں۔ پرجیویوں کے انفیکشن پر قابو پانے کے لیے بھیڑوں کا علاج یا تو انجیکشن کے قابل کیڑے مار ادویات، ڈور آن تیاری یا کیڑے مار ادویات کے غسل میں ڈوبا جاتا ہے، جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو ریوڑ کے لیے صحت کے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں۔ جب ان کیڑے مار ادویات کا بری طرح انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ فارم پر اور اس کے بعد نیچے کی طرف کی پروسیسنگ میں انسانی صحت اور آبی ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ریشم سب سے زیادہ تجارتی طور پر تیار کیا جانے والا ریشم کاشت شدہ قسم کا ہوتا ہے اور اس میں کیڑوں کو خاص حالات میں اگائے جانے والے شہتوت کے پتوں کی احتیاط سے کنٹرول شدہ خوراک کھلایا جاتا ہے۔ منتخب شہتوت کے درخت ریشم کے کیڑوں کے لیے گھر کے طور پر اگائے جاتے ہیں۔ ریشے کو بھاپ میں نکال کر ریشم کے کیڑے کریسیلس کو مارنے کے لیے نکالا جاتا ہے اور پھر ریشم کو خراب کرنے کے لیے گرم پانی میں دھویا جاتا ہے۔ ریشم کا ریشہ اپنی طاقت کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے ایک باوقار ریشہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل میں اس کا استعمال اس کی زیادہ قیمت کی وجہ سے محدود ہے۔ ریشم کی صنعت بھی دیہی چین میں لاکھوں لوگوں کو ملازمت دیتی ہے۔ کیشمیری کیشمیری ایک کیشمیری بکری کے پیٹ کے نیچے والے کوٹ کے باریک، نرم بالوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ بکری کی یہ مخصوص نسل پورے ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ نسل کی نایابیت کی وجہ سے، ایک سویٹر کے لیے کافی کیشمیری پیدا کرنے کے لیے چار بکریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں کاشمیری نسبتا مہنگا تھا، لیکن بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے یہ صنعت جانوروں اور زمین کو نقصان پہنچانا شروع کر رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بکریوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں زیادہ منہ کھلتے ہیں۔ بکریوں کی زیادہ آبادی چرانے میں اضافے کی وجہ سے زمین کو خراب کرتی ہے۔ بکروں کے چرواہوں کے کام کرنے کے حالات اور کسانوں کی کم تنخواہ پر سوال اٹھانے سے کاشمیری صنعت زیادہ سے زیادہ متنازعہ ہوتی جا رہی ہے۔ آکسفیم نے 2021 کے موسم بہار میں افغانستان میں بربری فاؤنڈیشن اور پی یو آر پروجیکٹ کے ساتھ مشترکہ طور پر شروع کیے جانے والے ایک منصوبے کے بارے میں اطلاع دی، جو بکری کے کاشتکاروں کے ساتھ مل کر ان کے کاروباری کاموں کو بہتر بنانے اور افغان کیشمیری صنعت کو مزید پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیگر قدرتی مواد مسکن اطالوی کمپنی زیرو گرڈو ایسپیس نے مسکن تیار کیا ہے، جو فیلنس ایلیپسائیڈس مشروم کی ٹوپی سے بنے چمڑے کا متبادل ہے، جو ایک پرجیوی پھپھوندی ہے جو ذیلی اشنکٹبندیی جنگلات میں اگتی ہے۔ یہ پانی سے بچنے والا ہے اور اس میں قدرتی پینسلن مادہ ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کے پھیلاؤ کو محدود کرتے ہیں۔ وائلڈ ربڑ وائلڈ ربڑ، جسے برازیل یونیورسٹی میں فلایویا امادیو اور پروفیسر فلوریانو پاسٹور نے تیار کیا ہے، ایک ایسا اقدام ہے جو جنگلی ربڑ کے مواد کو فروغ دیتا ہے جو پیرا ربڑ کے درخت کے سیپ یا لیٹیکس سے آتا ہے جو ایمیزون رین فارسٹ، ایکڑ، برازیل میں حیاتیاتی تنوع کے ماحولیاتی نظام کے اندر اگتا ہے۔ اس کا استعمال مقامی برادریوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے جن کا عام طور پر جنگل سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹیپنگ راؤنڈز کے دوران ادویاتی پودوں یا جنگلی کھانے کو جمع کریں گے۔ ایک جرمن کمپنی کیولک کیولچ جی ایم بی ایچ نے دودھ میں کیسین سے ٹیکسٹائل فائبر تیار کرنے کے لیے ایک عمل ایجاد کیا ہے لیکن اسے استعمال کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قملک فائبر 100% قابل تجدید وسائل سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، 1 کلو فائبر کیوملچ جی ایم بی ایچ کی پیداوار کے لیے صرف 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ 2 لیٹر پانی۔ یہ لاگت کی کارکردگی کی ایک خاص سطح کو ظاہر کرتا ہے اور کم سے کم اخراج کو یقینی بناتا ہے۔ دودھ کا ریشہ بائیوڈیگریڈیبل ہے اور کوئی نشان نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ قدرتی طور پر جراثیم کش ہے، خاص طور پر بیکٹیریل تناؤ، سٹیفیلوکوکس اوریئس اور سیوڈوموناس ایروگینوسا کے خلاف اور ان لوگوں کے لیے مثالی ہے جو ٹیکسٹائل الرجی کا شکار ہیں۔ دودھ کے ریشے سے بنے کپڑے پہننے میں زیادہ آرام اور ریشم کا احساس فراہم کرتے ہیں۔ نامیاتی ریشے کی نقصان دہ مادوں کے لیے جانچ کی جاتی ہے اور پہننے والے کی جلد اور جسم کی مطابقت 0 ٪ کیمیائی اضافی اشیاء کے لیے ڈرمیٹولوجیکل طور پر جانچ کی جاتی ہے۔ تیار کردہ ریشے تیار شدہ ریشے تین زمروں میں آتے ہیں: تیار کردہ سیلولوسک ریشے، تیار کردہ مصنوعی ریشے اور تیار شدہ پروٹین فائبر (ایزلن)۔ تیار کردہ سیلولوسک ریشوں میں موڈل، لیوسیل (جسے ٹینسل کے برانڈ نام سے بھی جانا جاتا ہے)، بانس سے بنا ریون/وسکوز، لکڑی سے بنا ریون/وسکوز اور پولی لیکٹک ایسڈ (پی ایل اے) شامل ہیں۔ تیار کردہ مصنوعی ریشوں میں پالئیےسٹر، نایلان، اسپانڈیکس، ایکریلک فائبر، پولی تھیلین اور پولی پروپیلین (پی پی) شامل ہیں۔ ایزلان ایک تیار شدہ پروٹین فائبر ہے۔ ریون/وسکوز گودے سے بنا فائبر ہے جو تیز رفتار میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ سستے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ریون/وسکوز نکالنے کے لیے، باغات خطرے سے دوچار اور قدیم جنگلات کے 30 فیصد حصے کو کاٹ دیتے ہیں جو ماحولیاتی نظام کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ پی ای ٹی پلاسٹک کو پولی تھیلین ٹیرفتھالیٹ (پی ای ٹی ای) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پی ای ٹی کا ری سائیکلنگ کوڈ، تین پیچھا کرنے والے تیروں کے اندر کا نمبر، ایک ہے۔ یہ پلاسٹک عام طور پر مشروبات کی بوتلیں ہوتی ہیں (یعنی پانی، سوڈا، اور پھلوں کے رس کی بوتلیں)۔ ای پی اے کے مطابق، پلاسٹک ہمارے پیدا کردہ کچرے کی کل مقدار کا 12 فیصد ہے۔ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ ہوا، پانی اور زمینی آلودگی کو کم کرتی ہے۔ ری سائیکلنگ صرف پہلا قدم ہے ؛ ری سائیکل شدہ مواد سے تیار کردہ مصنوعات کی سرمایہ کاری اور خریداری پائیدار زندگی گزارنے کے بہت سے مراحل میں سے اگلا قدم ہے۔ کپڑے پلاسٹک سے بنائے جا سکتے ہیں۔ پلاسٹک سے حاصل ہونے والے ستر فیصد کپڑے پالئیےسٹر سے آتے ہیں، اور کپڑوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پالئیےسٹر کی قسم پولی تھیلین ٹیرفتھالیٹ (پی ای ٹی) ہے۔ پی ای ٹی پلاسٹک کے کپڑے دوبارہ استعمال شدہ پلاسٹک، اکثر ری سائیکل شدہ پلاسٹک کی بوتلوں سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کوکا کولا کمپنی نے ری سائیکل شدہ بوتلوں سے بنی ٹی شرٹس کی "ڈرنک ٹو ویئر" لائن بنائی۔ عام طور پر، پی ای ٹی پلاسٹک کے کپڑے ری سائیکل شدہ بوتلوں سے مندرجہ ذیل طریقے سے بنائے جاتے ہیں: پلاسٹک کی بوتلیں جمع کی جاتی ہیں، کمپریس کی جاتی ہیں، بیل کیا جاتا ہے، اور پروسیسنگ کی سہولیات میں بھیج دی جاتی ہیں جہاں انہیں فلیکس میں کاٹا جاتا ہے، اور چھوٹے سفید چھروں میں پگھلا جاتا ہے۔ پھر، چھروں کو دوبارہ پروسیس کیا جاتا ہے، اور سوت جیسے ریشے میں تراشا جاتا ہے جہاں اسے لباس بنایا جا سکتا ہے۔ ری سائیکل شدہ بوتلوں سے کپڑے بنانے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ بوتلوں اور دیگر پلاسٹک کو لینڈ فل کی جگہ پر قبضہ کرنے سے روکتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ورجن پالئیسٹر کے مقابلے میں ری سائیکل شدہ پلاسٹک سے کپڑے بنانے میں 30 فیصد کم توانائی لگتی ہے۔ ویانا یونیورسٹی کے فنگل پرجاتیوں الیگزینڈر بسمارک اور مچل جونز نے چمڑے کے پائیدار متبادل بنانے کے لیے فنگل پرجاتیوں کے استعمال کے امکان پر تحقیق کی ہے۔ چمڑے کے متبادل زرعی مصنوعات جیسے بھوسے کے ضمنی مصنوعات کا استعمال کرکے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ بھوسا فنگل مائیسیلیم کی نشوونما کے لیے فیڈ اسٹاک کے طور پر کام کرتا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد، فنگل مائیسیلیم کو پروسیس کیا جا سکتا ہے اور کیمیائی طور پر چمڑے جیسے مواد میں علاج کیا جا سکتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ فنگل بائیو ماس مستند چمڑے کی طرح مواد اور ٹچائل خصوصیات کی نمائش کرتے ہیں۔ چمڑے کا متبادل بنانے کے لیے فنگل بائیو ماس کا استعمال پائیدار ہے کیونکہ پورا عمل کاربن غیر جانبدار ہے اور جب ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو تمام مواد مکمل طور پر بائیوڈیگریڈیبل ہوتے ہیں۔ پیداوار پیدا کرنے والے عالمی سیاسی معیشت اور قانونی نظام ایک ایسے فیشن نظام کی حمایت کرتا ہے جو ایسے فیشن کو قابل بناتا ہے جس کے تباہ کن ماحولیاتی، سماجی، ثقافتی اور معاشی اثرات ہیں جن کی قیمت فیشن سے کم ہے جس میں مصنوعات کی ترقی، مینوفیکچرنگ اور شپنگ میں ہونے والے نقصان کو کم کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں سماجی اور ماحولیاتی طور پر نقصان دہ طریقے سے تیار کردہ لباس کے مقابلے میں کم اثر والے مواد سے بنے فیشن کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں (بعض اوقات روایتی طریقوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے)۔ جدید فیشن تیار کیا جا رہا ہے اور صارفین کو فیشن سپیکٹرم کی مختلف سطحوں پر دستیاب کرایا جا رہا ہے، آرام دہ اور پرسکون لباس سے لے کر اعلی لباس تک جس کا مواد اور تیاری کے مراحل پر سماجی اور ماحولیاتی اثر کم ہوتا ہے اور مشہور شخصیات، ماڈلز اور ڈیزائنرز نے حال ہی میں سماجی طور پر آگاہ اور ماحول دوست فیشن کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ تھری ڈی ہموار بنائی تھری ڈی ہموار بنائی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پورے لباس کو بغیر کسی سلائی کے بنے رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس پیداواری طریقہ کو فضلہ اور محنت میں کمی کی وجہ سے ایک پائیدار عمل سمجھا جاتا ہے۔ صرف ضروری مواد کا استعمال کرنے سے پروڈیوسر اپنے مینوفیکچرنگ کے عمل میں زیادہ موثر ہوں گے۔ پیداوار کا یہ طریقہ ہموار بنائی سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ روایتی ہموار بنائی کے لیے لباس کو مکمل کرنے کے لیے سلائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تھری ڈی ہموار بنائی اضافی کام کو ختم کرتے ہوئے پورا لباس بناتی ہے۔ لباس روایتی فلیٹ پیٹرن کے برعکس تھری ڈی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ شیما سیکی اور اسٹول اس وقت ٹیکنالوجی کے دو بنیادی مینوفیکچررز ہیں۔ ٹیکنالوجی شمسی توانائی کے استعمال کے ذریعے تیار کی جاتی ہے، اور وہ میکس مارا جیسے برانڈز کو فروخت کر رہے ہیں۔ فیشن میں زیرو ویسٹ ڈیزائن ایک تصور ہے جس کا مقصد ٹیکسٹائل اور فیشن کی پیداوار کے پورے عمل میں مادی فضلہ کو کم کرنا ہے۔ اگرچہ یہ تصور فضلہ کو کم کرنے کے ذریعے لاگت کو کم کرنے کی بنیاد پر کئی سالوں سے موجود ہے، ماحولیاتی وجوہات کی بناء پر صفر فضلہ کے ڈیزائن کو فیشن کی تیاری میں تیزی سے ضم کیا جا رہا ہے۔ لباس کے لیے نمونے بنانے والے صفر فضلہ کے نمونے تاکہ جب نمونوں کے ٹکڑے کاٹے جائیں تو کوئی کپڑا ضائع نہ ہو۔ کپڑے رنگنے کے روایتی طریقے زمین کی پانی کی فراہمی کے لیے ناقابل یقین حد تک نقصان دہ ہیں، جس سے زہریلے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو پوری برادری کو متاثر کرتے ہیں۔ روایتی پانی کی رنگائی کا ایک متبادل ایس سی رنگائی (انتہائی اہم کاربن ڈائی آکسائیڈ) ہے۔ یہ عمل رنگوں کے 100% کا استعمال کرکے کوئی فضلہ پیدا نہیں کرتا، بغیر کسی معاون کیمیکل کے توانائی کو 60 فیصد تک کم کرتا ہے، اور روایتی رنگ کاری کے جسمانی نقوش کا ایک چوتھائی حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمل کے مختلف نام ڈرائیڈی اور کلورڈری ہیں۔ کلورپ نامی ایک اور کمپنی نے ایرڈائی کو پیٹنٹ کرایا ہے، اسی طرح کا ایک عمل جس کے بارے میں ان کا دعوی ہے کہ وہ رنگنے کے روایتی طریقوں کے مقابلے میں 95 فیصد کم پانی اور 86 فیصد تک کم توانائی استعمال کرتا ہے۔ ویب سائٹس اور ماحولیاتی لیبلز کا موازنہ ماحولیاتی ماہرین کسی بھی برانڈ کو مکمل طور پر پائیدار نہیں سمجھتے، اور اس بات پر تنازعہ موجود ہے کہ فیشن کے سلسلے میں پائیداری کے تصور کو کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے، اگر اسے بالکل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اگر "سست" اور "پائیدار" فیشن جیسے لیبل فطری طور پر ایک آکسیمورون ہیں۔ وہ برانڈز جو خود کو پائیدار کے طور پر فروخت کرتے ہیں ان میں اکثر زیادہ سپلائی سے نمٹنے، استعمال شدہ کپڑے واپس لینے، ریشوں کو مکمل طور پر ری سائیکل کرنے، مرمت کی خدمات پیش کرنے، یا یہاں تک کہ استعمال کے دوران لباس کی زندگی کو سہارا دینے کے لیے نظام کی کمی ہوتی ہے (جیسے دھونے، دیکھ بھال اور مرمت سے متعلق ہدایات)۔ تقریبا کوئی بھی برانڈ اپنے کپڑوں کے متبادل پرزے، جیسے بٹن، پٹے یا جیبیں پیش نہیں کرتا ہے۔ کچھ تقابلی ویب سائٹیں موجود ہیں جو فیشن برانڈز کا ان کے پائیداری ریکارڈ پر موازنہ کرتی ہیں، جو صارفین کو ان کی مصنوعات کی پائیداری کے بارے میں کچھ اشارہ دیتی ہیں۔ بہت سے ماحولیاتی لیبل موجود ہیں جو ٹیکسٹائل کے سامان پر مرکوز ہیں۔ کچھ قابل ذکر ماحولیاتی لیبلز میں شامل ہیں: ای یو ایکولابیل فیئر ٹریڈ سرٹیفائیڈ گلوبل آرگینک ٹیکسٹائل اسٹینڈرڈ اویکو-ٹیکس اسٹینڈرڈ 1000 سسٹین ایبل ٹیکسٹائل برانڈز کچھ برانڈز جو خود کو پائیدار کے طور پر فروخت کرتے ہیں ذیل میں درج ہیں۔ مشرقی یورپی قیدی ہیوی ایکو لیبل کے تحت لٹویا اور ایسٹونیا میں پائیدار جیل فیشن ڈیزائن کر رہے ہیں، جو "جیل کاچر" نامی رجحان کا حصہ ہے۔ دیگر پائیدار فیشن برانڈز میں ایلینا گارسیا، نینسی ڈی، بائی اسٹیمو، آؤٹ سائیڈر فیشن، بیونڈ سکن، اولیبرٹ، ہیٹی روز، ڈاروسو، کے ایسکی دی لیبل، اور ایوا کیسس شامل ہیں۔ برانڈ بول اینڈ برانچ اپنی تمام بیڈنگ مصنوعات نامیاتی کپاس سے بناتا ہے اور اسے فیئر ٹریڈ یو ایس اے نے تصدیق شدہ کیا ہے۔ ہیمپ ٹریڈنگ کمپنی ایک اخلاقی طور پر زیر زمین کپڑوں کا لیبل ہے، جو بھنگ، بانس، نامیاتی کپاس اور دیگر پائیدار کپڑوں سے بنے ماحول دوست، سیاسی طور پر آگاہ اسٹریٹ ویئر میں مہارت رکھتی ہے۔ پیٹاگونیا، جو آرام دہ اور پرسکون لباس کا ایک بڑا خوردہ فروش ہے، 1993 سے صارفین کے بعد کی پلاسٹک کی سوڈا بوتلوں سے بنے لوہے کے کپڑے فروخت کر رہا ہے۔ ڈیزائنرز عملی طور پر پائیدار ہونے کے لیے ڈیزائنرز کے درمیان کوئی خاص مستحکم ماڈل نہیں ہے، اور پائیداری کی تفہیم ہمیشہ ایک عمل یا کام میں پیش رفت ہوتی ہے، اور اس پر منحصر ہوتی ہے کہ "پائیدار" کیا ہے ؛ کسان یا جانور، پروڈیوسر یا صارفین، منیجر یا کارکن، مقامی کاروبار یا محلے۔ اس طرح تنقیدی اسکالرز پائیداری پر کاروبار سے چلنے والی زیادہ تر گفتگو کو "گرین واش" کے طور پر لیبل کریں گے کیونکہ موجودہ معاشی نمونے کے تحت، "پائیداری" کی تعریف بنیادی طور پر مستقل پیداوار اور کھپت کے پہیوں کو موڑنے کے طور پر کی گئی ہے۔ فیشن کے "پرپٹیم موبائل" کو چلانے اور مستقل حرکت میں رکھنے کے لیے۔ کچھ ایسے ڈیزائنرز ہیں جو فیشن کو زیادہ پائیدار بنانے کے لیے مختلف درجے کے اثرات کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں۔ ریان جوڈے نوویلن نے ایک بال روم گاؤن بنایا جو مکمل طور پر ری سائیکل شدہ اور ضائع شدہ بچوں کی کتابوں کے صفحات سے بنایا گیا ہے جسے گولڈن بک گاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے جو "ثابت کرتا ہے [د] کہ سبز فیشن اتنا ہی بھرپور فنتاسی فراہم کر سکتا ہے جتنا تصور کیا جا سکتا ہے"۔ ایکو کوچر ڈیزائنر لوسی تامم اپنے ماحول دوست کوچر ایوننگ اور دلہن کے لباس کے مجموعے بنانے کے لیے ایری ریشم (احمسا/پیس ریشم) اور نامیاتی کپاس کا استعمال کرتی ہیں۔ امل کرن جانا ہندوستان کی ایک ڈیزائنر اور آفٹر لائف پروجیکٹ کی بانی ہیں جو 360 ڈگری میں عالمی اور منفرد ڈیزائنرز کی مدد کرنے والا ایک پائیداری ترقیاتی منصوبہ ہے۔ سٹیلا میک کارٹنی پائیدار فیشن کے ایجنڈے پر زور دیتی ہے جو جانوروں اور ماحول دوست ہو۔ وہ سبز فیشن انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے نام اور اپنے برانڈ کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے۔ برانڈ ای پی اینڈ ایل ٹول کا استعمال کرتا ہے جو کمپنیوں کو گرین ہاؤس گیس کے اخراج، زمین کے استعمال، پانی کے استعمال، آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور فضلہ کی پیمائش کرکے ان کے ماحولیاتی اثرات کو سمجھنے میں مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ گیبریلا ہرسٹ نے کلو میں اپنے دور میں اور اپنے نام کے تحت پائیداری کو اپنے کام کا ایک اہم مرکز بنایا ہے۔ اس کے اسپرنگ/سمر 2020 کے نام سے منسوب مجموعہ کے لیے رن وے پریزنٹیشن کو کاربن نیوٹرل کی سند دی گئی تھی۔ گیبریلا ہرسٹ کمپوسٹ ایبل پولیمر اور ری سائیکل گتے کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ اور سپلائی چین نیٹ ورک میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک سے بھی گریز کرتی ہے۔ جب وہ کلو میں تھیں، یہ لیبل بی کارپوریشن سرٹیفیکیشن حاصل کرنے والا پہلا بڑا لگژری برانڈ بن گیا۔ مارکیٹنگ کے تنازعات مغربی صارفین کی ماحولیاتی دلچسپی میں اضافہ کمپنیوں کو صرف فروخت بڑھانے کے لیے پائیدار اور ماحولیاتی دلائل استعمال کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ چونکہ ماحولیاتی اور پائیداری کے مسائل پیچیدہ ہیں، اس لیے صارفین کو گمراہ کرنا بھی آسان ہے۔ کمپنیاں پائیداری کو "مارکیٹنگ چال" کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں جسے گرین واش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ گرین واش مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں میں ایکو ایجنڈا کا گمراہ کن استعمال ہے۔ یہ زیادہ تر کارپوریشنوں سے مراد ہے جو سماجی دباؤ کی وجہ سے یا مالی فائدے کے مقصد سے اپنی ساکھ کو صاف کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کمپنیاں بدلے میں گرین واش کا استعمال جاری رکھنے سے ان کمپنیوں کو نقصان پہنچتا ہے جو اپنے ماحولیاتی اہداف کے مطابق ہیں، اور بڑی کارپوریشنوں سے اپنی مسابقتی برتری کھو دیتی ہیں۔ گرین واش پائیدار فیشن پر ایک بڑا تنازعہ اس بات سے متعلق ہے کہ کس طرح "گرین" لازمی کو نظامی مزدوری کے استحصال، سماجی اخراج اور ماحولیاتی انحطاط کے لیے پردہ ڈالنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر گرین واش کہا جاتا ہے۔ مارکیٹ پر مبنی پائیداری صرف ایک خاص حد تک پائیداری کو حل کر سکتی ہے کیونکہ برانڈز کو منافع بخش ہونے کے لیے اب بھی مزید مصنوعات فروخت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح، ماحولیاتی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے تقریبا کوئی بھی پہل اب بھی نقصان میں حصہ ڈالتی ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ میں، صنعت کا اندازہ ہے کہ ملبوسات کی مجموعی کھپت 63 فیصد بڑھ جائے گی، جو آج 62 ملین ٹن سے بڑھ کر 2030 میں 102 ملین ٹن ہو جائے گی، اس طرح موجودہ اقدامات سے ہونے والے کسی بھی ماحولیاتی فوائد کو مؤثر طریقے سے مٹا دیا جائے گا۔ مواد کے تنازعات اگرچہ کچھ ڈیزائنرز نے بانس کے ریشے کو روایتی کپاس کے متبادل کے طور پر فروخت کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اپنے لائف سائیکل کے دوران گرین ہاؤس گیسوں کو جذب کرتا ہے اور کیڑے مار ادویات کے بغیر تیزی سے اور کثرت سے بڑھتا ہے، بانس کے ریشے کو کپڑے میں تبدیل کرنا ریون کی طرح ہے اور یہ انتہائی زہریلا ہے۔ ایف ٹی سی نے فیصلہ دیا کہ بانس کے ریشے کی لیبلنگ پر "ریون فرام بانس" لکھا ہونا چاہیے۔ بانس کا کپڑا سخت بانس سے نرم وسکوز بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکلز کی وجہ سے پیداوار میں ماحولیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نئے مواد کی پیداوار سے متعلق اثرات ری سائیکل شدہ، دوبارہ حاصل شدہ، اضافی اور پرانے کپڑے کو سب سے زیادہ پائیدار انتخاب بناتے ہیں، کیونکہ خام مال کو پیدا کرنے کے لیے زراعت اور مینوفیکچرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تاہم، یہ پیداوار اور کھپت کے اس نظام کی نشاندہی کرتے ہیں جو فضلہ کی ضرورت سے زیادہ مقدار پیدا کرتا ہے۔ سیکنڈ ہینڈ تنازعات استعمال شدہ لباس 100 سے زائد ممالک میں فروخت ہوتے ہیں۔ تنزانیہ میں، استعمال شدہ کپڑے مٹومبا بازاروں میں فروخت کیے جاتے ہیں (سواحلی "بنڈل" کے لیے)۔ زیادہ تر کپڑے امریکہ سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ تاہم، خدشات ہیں کہ افریقی ممالک میں سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی تجارت سے مقامی صنعتوں کی ترقی میں کمی آتی ہے حالانکہ اس سے ان ممالک میں روزگار پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ مواد کے دوبارہ استعمال سے وسائل کی بچت ہوتی ہے، لیکن کچھ خدشات ہیں کہ سستے، سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی آمد، خاص طور پر افریقہ میں، مقامی ٹیکسٹائل کی صنعتوں کو کمزور کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں مغرب میں 'خیراتی عطیات' کی آڑ میں جمع کیے گئے کپڑے درحقیقت مزید غربت پیدا کر سکتے ہیں۔ کم درجے کے کپڑوں کے فضلے کی ری سائیکلنگ کے مصنفین خبردار کرتے ہیں کہ طویل عرصے میں، جیسے جیسے نئے کپڑوں کی قیمتیں اور معیار میں کمی آتی رہے گی، استعمال شدہ کپڑوں کی مانگ بھی کم ہو جائے گی۔ فیشن کی پائیداری کا مستقبل یورپی یونین میں، 2007 میں کیمیکلز کی رجسٹریشن، تشخیص، اجازت اور پابندی (ریچ) کے ضوابط کی ضرورت تھی کہ لباس بنانے والے اور درآمد کنندگان اپنی مصنوعات میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی نشاندہی کریں اور ان کی مقدار طے کریں۔ 3 مئی 2012 کو کوپن ہیگن میں فیشن کی پائیداری پر دنیا کا سب سے بڑا اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیشن کی صنعت کو پائیدار بنانے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے صنعت کے 1,000 سے زیادہ اہم اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا گیا۔ کوپن ہیگن فیشن سمٹ نے اس کے بعد سے فیشن انڈسٹری کے ہزاروں لوگوں کو انڈسٹری کے اندر ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش میں جمع کیا ہے۔ جولائی 2012 میں، پائیدار ملبوسات اتحاد نے ہگ انڈیکس کا آغاز کیا، جو ایک خود تشخیص کا معیار ہے جو ملبوسات اور جوتوں کی صنعتوں میں پائیدار سپلائی چین کی پیمائش اور فروغ کے لیے بنایا گیا ہے۔ 2011 میں قائم کیا گیا، سسٹین ایبل اپیرل کولیشن ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کے اراکین میں ملبوسات یا جوتے تیار کرنے والے برانڈز، خوردہ فروش، صنعت سے وابستہ اور تجارتی انجمنیں، یو ایس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، تعلیمی ادارے اور ماحولیاتی غیر منافع بخش ادارے شامل ہیں۔ گلوبل چینج ایوارڈ، ایچ اینڈ ایم فاؤنڈیشن کی طرف سے بنایا گیا ایک اختراعی چیلنج ہے۔ اس نے پائیدار فیشن کے مستقبل کو دیکھنے کے لیے 2017 میں ایک رجحان رپورٹ تیار کی۔ 2019 میں، یوکے پارلیمنٹ کی انوائرمنٹ آڈٹ کمیٹی نے فیشن کی پائیداری کے مستقبل کے بارے میں ایک رپورٹ اور سفارشات شائع کیں، جس میں وسیع پیمانے پر نظامی تبدیلی کی تجویز دی گئی، کم از کم حکومتی ضابطے اور پائیدار طریقوں کے لیے ٹیکس کی ترغیبات، جیسے کہ مرمت کی خدمات کے لیے وی اے ٹی میں کمی۔ رپورٹ میں فیشن انڈسٹری کو زیادہ پائیدار طریقوں اور کھپت کی سطح کی طرف دھکیلنے کے لیے وسیع سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں "کم نقصان" کا ہدف بہت کم ہے جس کا کوئی مددگار نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ ختم ہوتی ہے: خوردہ فروشوں کو کپڑوں کی سماجی اور ماحولیاتی لاگت کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ انہیں سپلائرز سے اعلی ماحولیاتی اور لیبر معیارات کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنی مارکیٹ کی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ کرایے کی اسکیموں کی پیشکش، زندگی بھر کی مرمت اور صارفین کو کپڑے کی اصل قیمت کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنا ایسے اقدامات ہیں جنہیں زیادہ وسیع پیمانے پر اپنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے کاروباری عمل کو تبدیل کرنا نہ صرف کاروبار کے ماحولیاتی اور سماجی اثرات کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ مارکیٹ کا فائدہ بھی پیش کر سکتا ہے کیونکہ وہ ذمہ دار، پائیدار لباس کے لیے صارفین کی بڑھتی ہوئی مانگ کا جواب دیتے ہیں۔ یہ مطالعہ پائیداری میں فیشن ڈیزائن پریکٹیشنرز کے تصورات، رویوں اور شمولیت کی نشاندہی کرکے فیشن ڈیزائن میں پائیداری کو نافذ کرنے سے وابستہ چیلنجوں کی تحقیقات کرتا ہے۔ ڈیزائن اور ڈیزائنر دونوں کے کردار پائیدار ڈیزائن کے طریقوں کو متاثر کرنے کی کلید ہیں۔ ان کا کردار ڈیزائن کی تیاری کے طریقوں کو تشکیل دے کر اور کھپت کے عمل کو متاثر کر کے پائیداری میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ فیشن انڈسٹری میں Ecodesign اخلاقی صارفینیت آلودگی دوبارہ استعمال کے قابل شاپنگ بیگ فیشن پروڈکٹ ٹریسنگ سسٹم، جو صارفین کو ایک پروڈکٹ فیشن ایکٹیوزم کے ماخذ فیکٹری کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید پڑھنے کے لیے بلیک، سینڈی (2008)۔ ایکو-چیک: فیشن پیراڈوکس، لندن: بلیک ڈاگ۔ ۔ ۔ بلیک، سینڈی (2013)۔ دی سسٹین ایبل فیشن ہینڈ بک، نیویارک: ٹیمز اینڈ ہڈسن۔ ۔ ۔ شیل، حنا روز (2020)۔ ناقص: شیطان کی دھول سے لے کر ریگس کی نشاۃ ثانیہ تک۔ شکاگو: یونیورسٹی آف شکاگو پریس۔ ۔ بیرونی روابط لندن کالج آف فیشن یوکے میں یو این الائنس فار سسٹین ایبل فیشن سینٹر برائے سسٹین ایبل فیشن یوکے سسٹین ایبل فیشن ویک گڈ آن یو فیشن لباس اور ماحولیات فیشن سلو موومنٹ سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ سسٹین ایبلٹی ماحولیاتی معاشیات سسٹین ایبل بزنس