Jean Besancenot
جین بیسنسینوٹ، (24 ستمبر 1902-27 جولائی 1992)، جین گیرارڈ کے نام سے پیدا ہوئے، ایک فرانسیسی مصور، دستاویزی فوٹوگرافر، اور خود تربیت یافتہ نسل نگار تھے، جو بنیادی طور پر 1930 اور 1940 کی دہائی کے دوران مراکش میں فرانسیسی محافظ میں سرگرم تھے۔ وہ بنیادی طور پر اپنی تصویری کتاب کاسٹیوم ڈو ماروک کے لیے جانا جاتا ہے جس میں نسلی معلومات اور روایتی ملبوسات اور دیگر ذاتی آرائش میں مراکشیوں کی پورٹریٹ پینٹنگز ہیں، جو پہلی بار 1942 میں فرانسیسی میں شائع ہوئی تھیں۔ مراکشی فیشن کے بارے میں پہلی نسلیاتی معلومات، اسے روایتی مراکشی لباس پر دیرپا اثر و رسوخ اور انہیں کس طرح پہنا جاتا تھا اس کا ایک "مشہور" کام کہا گیا ہے۔ فرانسیسی زبان میں کئی ایڈیشنز کے علاوہ، ایک انگریزی ترجمہ، کاسٹیوم آف مراکش، 1990 میں شائع ہوا۔ 1953 تک، جب انہوں نے مراکش میں زیورات کے منتخب ٹکڑوں کے بارے میں اپنا دوسرا بڑا کام شائع کیا، بیجوکس عربس ایٹ بربیریس ڈو ماروک، وہ مراکشی آفس آف انفارمیشن کی آئیکونوگرافک سروس کے سربراہ بن چکے تھے۔ ان کا کام، جو تفصیلی وضاحتوں، متعدد سیاہ اور سفید تصاویر، فلموں، ڈرائنگ اور پینٹنگز پر مشتمل ہے، 1930 اور 1940 کی دہائی کے مراکشی ثقافتی ورثے کی تاریخ اور جمالیات کی گواہی دیتا ہے، جو اب بھی مغربی اثرات سے بہت کم نشان زد ہے۔ اشاعتوں میں جاری تولید اور تبدیلیوں کی وجہ سے، آرٹ گیلریوں اور فیشن ڈیزائنرز کی طرف سے، ان کی تصاویر اور پینٹنگز کو "روایتی" مراکشی لباس کے لیے پبلک ڈومین میڈیا کی ایک شکل "کہا گیا ہے۔ بیسنسینوٹ 24 ستمبر 1902 کو شمالی فرانس کے ایسٹریس سینٹ ڈینس میں جین گیرارڈ کے نام سے پیدا ہوئے۔ پیرس کے ایکول ڈیس آرٹس ڈیکوریٹس میں اپنی تعلیم کے بعد، انہوں نے فرانسیسی علاقائی لوک ملبوسات میں دلچسپی کے ساتھ ایک مصور کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ مراکش میں فرانسیسی محافظہ کی انتظامیہ کی طرف سے کمیشن حاصل کرنے کے بعد، انہوں نے 1934 اور 1939 کے درمیان تین دوروں کے ساتھ ساتھ 1940 اور 1945 کے درمیان طویل قیام کے دوران اس ملک میں اپنے وسیع سفر کے دوران نسلی مشاہدات اور روایتی لباس اور طرز زندگی کے ریکارڈ جمع کیے۔ ایک چھوٹی سی فورڈ آٹوموبائل میں، اس نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا، گدھے کے ذریعے زیادہ دور دراز علاقوں میں واپس سفر کیا۔ اگرچہ مراکشی لوگوں سے رابطہ کرنے اور غیر ملکی کے طور پر خواتین کے لباس اور زیورات کا مطالعہ کرنے کی عمومی اور صنفی مخصوص مشکلات کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا، لیکن اس کی واضح کامیابی کو اس کے دوستانہ اور حساس نقطہ نظر سے منسوب کیا گیا تھا۔ ان کے کچھ دوروں میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں، جس سے خواتین کی دنیا تک رسائی آسان ہو گئی۔ بعض اوقات وہ ایک فرقہ وارانہ رہنما (سی اے آئی ڈی) کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، جس نے اسے روایتی انداز میں ملبوس اپنی بیوی اور بچوں کی تصاویر لینے کی اجازت دی۔ 1940 اور 1943 کے درمیان سالے کے مدینہ میں اپنے طویل قیام کے دوران، انہوں نے میلہ (یہودی کوارٹر) میں یہودی خاندانوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے جن کی بیٹیاں روایتی لباس میں پوز دینے پر راضی ہوگئیں۔ 1945 میں، بیسنسینوٹ نے جنوب مغربی علاقوں کا ایک فیلڈ ٹرپ کیا، جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان علاقوں کا دورہ کرنے والے پہلے فرانسیسی باشندوں میں سے ایک ہیں۔ ٹافیلالٹ، ڈرا، ڈیڈس اور ٹوڈگھا کی وادیوں، اینٹی اٹلس اور سوس کے علاقے میں اپنے دوروں کے دوران، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور اضافی نوٹ اور تصاویر لیں۔ ان کا کچھ سفر دور دراز یہودی بربر برادریوں میں تھا، جس نے ان کے تبصرے کو چھوٹے سے قصبے ٹسینٹ کے بارے میں اکسایا: "میرے سامنے انسانوں کا ایک گروہ تھا جو بالکل اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے جیسے 2000 سال پہلے اپنے آباؤ اجداد گزار رہے تھے۔" ایتھنوگرافک اور فنکارانہ کام بیسنسینوٹ سب سے پہلے اپنی فنکارانہ عکاسی اور روایتی لوک ملبوسات اور ذاتی سجاوٹ کی دیگر شکلوں کی تفصیلی وضاحت کے لیے مشہور ہوئے، بشمول مراکش میں بربر ثقافتوں کے زیورات۔ کاسٹیوم ایٹ ٹائپز ڈو ماروک (1942) اپنی تصویری کتاب کاسٹیوم ڈو ماروک (1942) کے لیے، انہوں نے ملبوسات کے تین بنیادی زمروں کی نشاندہی کی: دیہی بربر لباس، یہودی لباس اور شہری شہریوں کے ملبوسات، جن میں سے کچھ عرب ثقافت کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مزید برآں، ان کی 60 گوشے پینٹنگز کی ہر تصویر کو ایک مخصوص سماجی کردار (شادی شدہ عورت، محل کے محافظ، موسیقار وغیرہ) سے منسوب کیا گیا تھا۔ )، شہر یا خطہ، اور بربر لباس بھی متعلقہ قبائلی گروہوں کو تفویض کیا گیا ہے۔ سفید پس منظر پر ان کی فنکارانہ تصویروں میں مردوں سے زیادہ خواتین (بالترتیب 43 اور 17) دکھائی دیتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر وسیع لباس میں ہیں جسے مصنف نے "سب سے خوبصورت یا کم از کم سب سے زیادہ نمائندہ" پایا۔ چونکہ 1930 کی دہائی میں لباس کی یہ شکلیں اب بھی بہت زیادہ موجودہ اور مختلف تھیں، بیسنسینوٹ نے تبصرہ کیا کہ دیہی علاقوں میں، ہر قسم کا لباس قبائلی شناخت کی نمائندگی کرتا ہے۔ مراکشی لباس کی مختلف شکلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے، انہوں نے ڈریپڈ لباس، خاص طور پر دیہی برادریوں میں عام، اور موریش اور قریب مشرقی نژاد نام نہاد عرب لباس کی زیادہ شہری روایات پر خصوصی زور دیا۔ مختلف قسم کے لباس پر 100 سے زیادہ تفصیلی تبصروں میں، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ شہری لوگ دیہی آبادی سے اپنے لباس کے لحاظ سے بہت واضح طور پر مختلف ہیں۔ اس کے باوجود، اس نے لباس کے کچھ بنیادی ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا جیسے دجیلبہ اور دونوں گروہوں میں جلتے ہوئے۔ تمام صورتوں میں، اس نے کپڑوں کے بدلتے ہوئے معیار کے ساتھ ساتھ ایک ہی قسم کے لباس پہننے کے طریقوں کے مطابق ایک مختلف شکل دیکھی۔ انہوں نے مزید نوٹ کیا کہ "مراکشی اپنے لباس کے ذریعے انتہائی متنوع تاثرات کا اظہار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اسے پہننے کا فن یہاں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ " مراکشی یہودیوں کے دو گروہوں کے حوالے سے، اس نے رباط اور فیس کی یہودی دلہنوں کو ان کے رسمی لباس میں پیش کیا، ساتھ ہی ایک شہری شریف آدمی، جو تمام سیفارڈک برادریوں کے نمائندے تھے۔ یہودی مراکشیوں کے دوسرے گروہ، جو قدیم زمانے سے ملک میں مقیم تھے اور بربر آبادی کا حصہ تھے، کی نمائندگی آرائشی لباس پہنے ہوئے خواتین اور جنوبی علاقوں کا ایک لڑکا کرتا تھا۔ بیسنسینوٹ کے فنکارانہ مکمل سائز کے رنگین پورٹریٹ بالوں کے انداز، جوتوں یا کپڑے کے ڈھیلے ٹکڑوں، جیسے شہری ہائیک یا بربر سے ڈھکے ہوئے کپڑوں کی کافی تفصیل پیش نہیں کر سکے۔ مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے، اس نے الگ الگ صفحات پر لباس کے ایسے عناصر کی وضاحتیں اور ڈرائنگ شامل کیں۔ تفصیلی ڈرائنگ میں، انہوں نے مزید شہری کے 56 ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے زیورات کے 38 دیہی بربر ٹکڑوں کو بیان کیا۔ کاسٹیوم ڈو ماروک کا پہلا ایڈیشن 1943 میں 300 کاپیوں کے خصوصی ایڈیشن کے طور پر شائع ہوا تھا جس میں 60 ملبوسات کے الگ الگ نقالی پرنٹ تھے۔ سلطان محمد پنجم، جنہوں نے مراکش میں وچی حکومت کی یہودی مخالف پالیسی کی مخالفت کی اور بعد میں مراکش کے پہلے بادشاہ بنے، پہلے صارفین میں سے ایک تھے۔ 350 کاپیوں کا دوبارہ پرنٹ 1988 میں مصنف کی موت سے صرف چار سال پہلے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 2008 میں ایک بڑا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ بیجوکس عربس ایٹ بربیریس ڈو ماروک (1953) اپنے دوسرے بڑے نسلیاتی کام میں، جس کا عنوان بیجوکس عربس ایٹ بربیریس ڈو ماروک تھا، بیسنسینوٹ نے مراکش کے مختلف مقامات اور روایات سے نام نہاد عرب اور بربر زیورات کے تقریبا 200 مختلف ٹکڑوں کی اپنی ڈرائنگ اور تفصیل شائع کی۔ پینٹر کے طور پر ان کی فنکارانہ تربیت کی بدولت، ان کی ڈرائنگ ان کی متعلقہ تصاویر کے مقابلے میں کم تفصیل سے ٹکڑوں کی پیچیدہ خصوصیات کو اجاگر کرتی ہیں۔ اپنی ڈرائنگ اور وضاحتوں کے تعارف میں، انہوں نے مختلف برادریوں کے لیے زیورات کی ابتدا، سماجی استعمال اور معنی کے ساتھ ساتھ 20 ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران صارفین کے بدلتے ہوئے ذوق پر تبصرہ کیا۔ بربر زیورات کی ابتدا کے حوالے سے، اس نے قدیم بحیرہ روم کی روایات کے ساتھ ساتھ صحارا کو عبور کرنے والے کارواں راستوں اور مغرب میں تاریخی رومن اور کارتھگینین طرزوں کے اثرات کا اندازہ لگایا۔ اگرچہ وہ قریب مشرقی عرب زیورات کا بہت کم اثر سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے زیورات کے شہری اور دیہی (بربر) انداز پر قرون وسطی کے اندلس کے فن کی اہمیت پر زور دیا۔ متعلقہ گاہکوں اور ان کے ذوق کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے عمومی اصول بیان کیا: شہری زیورات عام طور پر سونے اور دیگر آرائشوں سے بنائے جاتے تھے، اور دیہی بربر گاہکوں کے لیے ٹکڑے تقریبا خصوصی طور پر چاندی سے بنائے جاتے تھے، دونوں کی شکل، استعمال اور منسلک میں بہت سے مقامی تغیرات کے ساتھ دیگر عناصر۔ چونکہ زیورات مغرب میں عورت کے جہیز کا ایک اہم حصہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مزید مشاہدہ کیا: ان شہری روایات کے برعکس، بیسنسینوٹ نے دیہی خواتین کے سخت حالات زندگی کو تسلیم کیا، جس میں ہر قسم کے گھریلو کام جیسے پانی لانا، اناج پیسنا، کھانا تیار کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے وسیع اور اکثر بھاری چاندی کے زیورات کے لیے ان کے یکساں ذائقہ کا مشاہدہ کیا۔ کپڑے کی سادہ چادروں کو ملبوس لباس کے طور پر ایک ساتھ رکھنے کے لیے، مثال کے طور پر، فبولا بروچ کی خصوصیت ایک ضرورت تھی، اور خواتین اکثر اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کے دوران اپنے زیورات کا پورا سیٹ پہنتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ سجاوٹ زیورات کے ایک سیٹ پر مشتمل ہوتی ہے جو اصولی طور پر کسی مخصوص قبائلی گروہ کی ہر عورت کے لیے بالکل یکساں ہوتی ہے۔ یہ یکسانیت 20 ویں صدی کے آغاز سے بدلنا شروع ہوئی، جب یہ زیورات اب بھی "خواتین کے ٹیٹو یا ان کے کندھوں پر پہنے جانے والے اونی کمبل کے نمونوں کی طرح ایک قبائلی نشان" تھے۔ شادیوں اور خاندان کی زندگی کے دیگر اہم واقعات کے علاوہ، خواتین کے لیے اپنے بہترین زیورات، میک اپ، ہیئر اسٹائل اور کپڑے پہننے کے اہم مواقع سماجی تقریبات جیسے فرقہ وارانہ رقص (احدو اور اہواش) تھے۔ زیورات کے مختلف ٹکڑوں کے ثقافتی معنی کے حوالے سے، بیسنسینوٹ نے دعوی کیا کہ بنیادی شکلیں اور ان کی سجاوٹ اصل میں علامتی پیغامات کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس طرح کے اصل پیغامات وقت کے ساتھ کھو چکے تھے، تو ایسی شکلیں تھیں جن کی خاص قدر کمیونٹی کے تمام اراکین کو اچھی طرح سے معلوم تھی۔ ایک مثال کے طور پر، انہوں نے مسلم اور یہودی بربر خواتین کے انہی عقائد کا حوالہ دیا کہ خود کو برائی کی طاقتوں سے بچانا، بد قسمتی سے بچنا اور تعویذ کے طور پر پہنے جانے والے زیورات کے ذریعے فائدہ مند اثرات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ مزید برآں، دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہروں میں، بیسنسینوٹ نے مراکشیوں کو توہم پرستی اور کالے جادو پر یقین رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ بربر کے نقشوں کی حفاظتی خصوصیات کے ساتھ آثار قدیمہ کی شکلوں کے طور پر تشریحات کا حوالہ دیتے ہوئے جن کا سراغ اسلام سے پہلے کے زمانے میں گیبریل کیمپس جیسے نوآبادیاتی دور کے نسلی ماہرین نے لگایا ہے، آرٹ مورخ سنتھیا بیکر نے خبردار کیا کہ "بے ہوش، ہزار سال پرانی" بربرنیس "کا تصور" لطیف سماجی مقابلوں اور مذاکرات پر غور کرنے میں ناکام ہے جو فنکارانہ پیداوار کو متاثر کرتے ہیں "۔ بیزوکس عربس ایٹ بربیریس ڈو ماروک سے اپنے تعارف کے اختتام پر، بیسنسینوٹ نے اس حقیقت پر افسوس کا اظہار کیا کہ روایتی زیورات کی پیداوار کو ترک کر دیا گیا تھا یا اس حد تک کم کر دیا گیا تھا کہ اب اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ہلکے وزن اور تیزی سے بنائے گئے جدید ٹکڑوں کو مقامی صارفین پسند کر رہے تھے۔ ان تبدیلیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مراکیش، رباط، میکنیس اور فیس کے عجائب گھروں نے مراکشی زیورات کی ان معدوم ہونے والی روایات کو پہلے ہی جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایتھنوگرافک فوٹو گرافی بیسنسینوٹ اصل میں ایک پینٹر تھا، جس نے فوٹو گرافی کو اپنے ایتھنوگرافک تاثرات کو تیزی سے پکڑنے کے ذرائع کے طور پر استعمال کرنا سیکھا تھا۔ صحافی ڈومینیک کیری کے ساتھ ایک انٹرویو میں، انہوں نے اپنے نقطہ نظر پر تبصرہ کیا: "میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سائنس دان اکثر اپنی تحقیقات کو ذہن کے اس فریم میں آگے بڑھاتے ہیں جو جزوی طور پر جمالیاتی پہلو کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے۔ [.] وہ بہت سی چیزوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اکثر روایتی فنون کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں جن میں ایک بہت اہم جمالیاتی قدر ہوتی ہے۔ میں اس قدر کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ " 20 ویں صدی کے آغاز میں فرانسیسی نسلیات کے ماہرین کی تحریک کے تناظر میں، جس کی قیادت پال ریوٹ (1876-1958) اور مارسل ماؤس (1872-1950) کر رہے تھے، جن کے ساتھ بیسنسینوٹ نے مختصر طور پر 1937/38 میں تعلیم حاصل کی، انہوں نے فوٹو گرافی کو نہ صرف مقام اور مضامین کو ریکارڈ کرنے کے آلے کے طور پر استعمال کیا، بلکہ اپنے آپ میں ایک فنکارانہ اظہار کے طور پر بھی استعمال کیا، جو اس کے مصنف کی دلچسپی سے نشان زد تھا۔ جب کہ اس کی بہت سی تصاویر میں موجود افراد جان بوجھ کر اپنے لباس اور زیورات پیش کرنے کے لیے پوز دے رہے تھے، دوسرے زیادہ فطری تناظر میں نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر بربر خواتین قالین بنا رہی ہیں یا روایتی آہواش پرفارمنس میں رقص کر رہی ہیں۔ ان تصاویر کے علاوہ، بیسنسینوٹ نے مراکشی مناظر اور شہر کے مناظر کی تصاویر بھی لیں، مثال کے طور پر مراکیش میں۔ مراکش کے بارے میں ان کے علم کی بنیاد پر، بیسنسینوٹ کو 1956 میں ہیچیٹ ورلڈ البم ماروک کے لیے جغرافیائی، تاریخی اور آثار قدیمہ کے نوٹ لکھنے کے لیے بلایا گیا تھا، جس میں جیکس بیلین اور گیبریل گیلٹ کی تصاویر اور مراکشی ناول نگار احمد سیفریوئی کا تعارف تھا۔ انہوں نے ایتھنوگرافک میوزی ڈی ایل ہوم کے ساتھ بھی تعاون کیا، جس کے مجموعے کو بعد میں میوزی ڈو کوئی برانلی میں شامل کیا گیا، اور اپنے نجی مجموعے سے 500 سے زیادہ تصاویر اور کئی ملبوسات عطیہ کیے جو اب میوزیم کے آن لائن آرکائیو میں قابل رسائی ہیں۔ ہاؤس آف فوٹوگرافی آف ماراکیش کے ایک مختصر تبصرے کے مطابق، بیسنسینوٹ نے یہودی بربرز کی زندگی کے متعدد مناظر کو سیموئل آرون "زیڈ" شولمین (1890-1983) کے ساتھ مل کر فلمایا، جس نے خود مراکش میں یہودی زندگی کو دستاویزی شکل دیتے ہوئے بڑی تعداد میں تصاویر چھوڑی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، بیسنسینوٹ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے اپنی مراکشی تصاویر کے نئے پرنٹ فروخت کرکے اپنی آمدنی میں اضافہ کیا، جس پر اس کے دستخط تھے اور اس کے ساتھ اس کی نسلی وضاحتیں بھی تھیں۔ وہ پیرس کے قریب نوجینٹ سر مارن میں نیشنل ہاؤس آف آرٹسٹ سے ریٹائر ہوئے اور 27 جولائی 1992 کو برای سر مارن میں 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مراکش میں نمائشیں، اشاعتیں اور آرٹ کی تاریخ کی پہچان مراکش میں، بیسنسینوٹ کے کام کو ڈاک ٹکٹوں کے ایک سلسلے، اخبارات میں اور 2001 میں ان کے بیجوکس عربس ایٹ بربیریس ڈو ماروک (مراکش کے عربی اور بربر زیورات) کے نئے ایڈیشن کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ کاسٹیوم ڈو ماروک کو وزارت ثقافت نے 2004 میں عربی میں شائع کیا تھا، اور 2018 میں مراکیش میں ہاؤس آف فوٹوگرافی نے ایک کتابچہ کے ساتھ ان کی تصاویر کی نمائش پیش کی۔ دوسرے ممالک میں پہچان 1937 کے اوائل میں، ان کی پینٹنگز اور خاکے کی ایک نمائش جس کا عنوان تھا "ٹائپز ایٹ کاسٹیوم ڈو ماروک: پینچرس ایٹ ڈیسینس ڈی جین بیسنسینوٹ" پیرس کے میوزی ڈی لا فرانس ڈی آؤٹر میر میں دکھایا گیا تھا، جو فرانسیسی کالونیوں میں زندگی کو پیش کرنے والا ایک میوزیم ہے۔ 1947 میں، پیرس میں کرسٹوفل جیولرز کی آرٹ گیلری نے بربر جیولری اور مرد صارفین کے لیے بنائے گئے دیگر دھاتی کام کی ایک نمائش کا اہتمام کیا، جیسے کہ آرنیٹ پاؤڈر فلاسک یا ڈیگرز جس کا عنوان بیجوکس بربیریس ڈو ماروک تھا، جس کے لیے بیسنسینوٹ نے کتابچے کے متن کے ساتھ ساتھ اپنے مجموعہ سے تصاویر اور دھات کاری کا تعاون کیا۔ 1948 کی فرانسیسی فلم لیس نوسیس ڈو سیبل (ڈیزرٹ ویڈنگ) کے لیے، بیسنسینوٹ نے فلم ڈائریکٹر آندرے سوباڈا کے ساتھ مل کر اس منظر نامے کو لکھا، جس میں مراکشی لوک کہانی پر ایک تبصرہ تھا جسے جین کوکٹیو نے لکھا اور پڑھا تھا۔ 1984 میں، پیرس میں انسٹی ٹیوٹ ڈو مونڈے اربے نے ان کے آرکائیوز سے تقریبا 1800 اشیاء حاصل کیں، جن میں ان کے فوٹو گرافی کے منفی اور دستاویزات شامل ہیں۔ ہر تصویر کے ساتھ ایک وضاحتی شیٹ ہوتی ہے جس میں ملبوسات یا زیورات کی تکنیکی تفصیل ہوتی ہے، جس میں تصاویر کی نسلی اور جغرافیائی اصل کے بارے میں وضاحت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ تصاویر مراکش کی روایتی ثقافت کے بارے میں کاموں میں شائع ہوئی ہیں، جیسے کہ اسپلینڈیر ڈو ماروک اور بربر کی یادیں: ملین کروئٹ کلیکشنز کے ذریعے مراکش میں خواتین اور زیورات۔ دسمبر 1988 سے مارچ 1989 تک، پیرس میں میوزی ڈیس آرٹس افریکینز ایٹ اوسینیئنز نے کتاب کاسٹیوم ڈو ماروک سے بیسنسینوٹ کی پینٹنگز کی نمائش دکھائی۔ 1986 میں یروشلم میں اسرائیل میوزیم نے مراکش میں یہودی زندگی کی نمائش پیش کی۔ فنون اور روایات۔ اس کے ساتھ والی کتاب کے لیے، بیسنسینوٹ نے ملبوسات اور زیورات پر دو ابواب لکھے، جن کی مثال ان کی سابقہ تصاویر اور ڈرائنگ سے ملتی ہے۔ 2020 میں، سوتھبی کے نیلامی گھر نے مراکش کے پورٹریٹ کے پچپن حالیہ فوٹو گرافی کے چاندی کے پرنٹس فروخت کیے، جن کی وضاحتوں پر بیسنسینوٹ کے دستخط اور تاریخ تھی۔ 2021 کے پیرس فوٹو آرٹ میلے میں، بیسنسینوٹ کی بربر خواتین کی کچھ تصاویر کی نمائش کی گئی اور انہیں "دس ناقابل تسخیر جھلکیوں" میں شمار کیا گیا۔ 30 جون 2020 سے 02 مئی 2021 تک، پیرس کے میوزیم فار جیوش آرٹ اینڈ ہسٹری میں مراکشی یہودیوں کی ان کی تصاویر کے ساتھ ایک نمائش پیش کی گئی۔ 1950 کی دہائی کے بعد مراکش میں شہری اور دیہی یہودی برادریوں کے خروج سے پہلے ان کی اہم دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے، میوزیم نے لکھا: آرٹ کی تاریخ میں پہچان نوآبادیاتی نسلیات کے بعد مراکش کے ملبوسات کی جاری اہمیت اور روایتی لباس کے عصری مراکشی تصورات کے بارے میں اپنے مضمون میں، پرنسٹن یونیورسٹی کے سماجی ماہر بشریات کلیئر نکولس نے ان کی پینٹنگز، ذاتی نوٹوں پر تبادلہ خیال کیا اور تبصرے شائع کیے۔ انہوں نے ان کی کتاب کو "مراکشی لباس کے سلسلے میں اپنی نوعیت کا سب سے زیادہ پرجوش اور منظم کام" قرار دیا۔ یہ آج "روایتی" مراکشی لباس کی مجسمہ سازی، اصطلاحات، اور وضاحت کے لیے سب سے اہم حوالوں میں سے ایک کے طور پر کھڑا ہے۔ ایک تنقیدی نوٹ پر، اس نے ان کے اس خیال پر تبصرہ کیا کہ بربر کے ملبوسات "قدیم بحیرہ روم کی نسلوں کی ہزار سالہ پرانی روایات کا تسلسل" تھے اور ان خیالات کو اپنے وقت کے تمام اسکالرز کے مشترکہ، دقیانوسی تصورات کے طور پر فیصلہ کیا۔ اس کے باوجود، اس نے "لباس اور انسانی 'اقسام' کی تعمیر کی دشواری کی نوعیت کے بارے میں ان کی حساسیت، اور مراکشی معاشرے میں جاری تبدیلیوں پر قابل ذکر توجہ" کو تسلیم کیا۔ مراکشی آرٹ گیلریوں، سیاحتی دکانوں اور اشاعتوں میں ان کی تصاویر اور پینٹنگز کی عصری نقل اور تغیرات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے پایا کہ ان کی تصاویر "روایتی مراکشی لباس کے لیے پبلک ڈومین میڈیا کی ایک شکل بن گئی ہیں۔ بہت سے معاملات میں بیسنسینوٹ کے نام کا کبھی ذکر نہیں کیا جاتا ؛ تصاویر کو اپنے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ " مزید برآں، ان کے علمی اور فنکارانہ کام کے حوالے "ماہرین تعلیم، کیوریٹرز، مراکشی فیشن ڈیزائنرز، تجارتی اداروں، اور مراکشی فنکاروں کی طرف سے لیے گئے ہیں"، اور وہ "مراکشی اور غیر ملکی دونوں سماجی خیالی کو متاثر کرتے ہیں، جہاں تک کہ یہ روایتی مراکشی لباس کا بصری ذخیرہ تشکیل دیتا ہے اور وہ کیسے پہنے جاتے تھے"۔ ورکس نیو ایڈیشن انگریزی ایڈیشن جس کا ترجمہ کیرولین اسٹون نے کیا ہے (1990)۔ نیا ایڈیشن کاسابلانکا: ایڈیشنز فرنٹ اسپائس، 2001، نوٹ اور حوالہ جات کتابچہ لا میسن ڈی لا فوٹوگرافی (2018) جین بیسنسینوٹ 1924-1992۔ مراکیش: لا میسن ڈی لا فوٹوگرافی، لیس ایڈیشنز حدود۔ بربر ثقافتوں کے زیورات مراکش کی ثقافت-قالین، لباس اور زیورات لباس اور ٹیکسٹائل کی تاریخ بیرونی روابط پیرس میں میوزی ڈی آرٹ ایٹ ڈی ہسٹوری ڈو جوڈیسم کے آرکائیوز میں artnews.com جین بیسنسینوٹ کی 53 پینٹنگز اور تصاویر پر جین بیسنسینوٹ کی آن لائن آرکائیو میں جین بیسنسینوٹ کی تصاویر، کتابیں اور ذاتی ریکارڈ۔ (فرانسیسی میں) ریڈیو فیچر بذریعہ فرانس کلچر پیرس میں میوزی ڈی آرٹ ایٹ ڈی ہسٹائر ڈو جوڈائیسم میں 2021 کی نمائش کے بارے میں (فرانسیسی میں) 1902 کی پیدائش 1992 کی موت 20 ویں صدی کے فرانسیسی فوٹوگرافروں 20 ویں صدی کے فرانسیسی مصور مراکش کی ثقافتی تاریخ مراکش کے بارے میں کام کرتی ہے فرانسیسی مراکش کے لوگ اوئس سے