Anne-Marie Saget
این میری ساگیٹ (پیدائش 14 ستمبر 1953) ایک فرانسیسی خوشبو ساز ہے۔ وہ قدرتی اصل کے خوشبودار خام مال پر ایک بااثر تخلیق کار اور سرکردہ اتھارٹی ہیں۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز گورلین سے کیا، جین پال گورلین کے ساتھ کام کرتے ہوئے جس کے ساتھ اس نے نہیما (1979)، ڈربی (1985) اور سمسارا (1989) سمیت کلاسک پرفیوم بنائے۔ مانے ایس اے اور انٹرنیشنل فلاورز اینڈ فریگرنس (آئی ایف ایف) میں اس کے بعد کے کام نے اسے قدرتی مواد کی تجارت میں مہارت حاصل کرتے دیکھا۔ بعد میں اس نے ہمالیہ اور جنوب مشرقی ایشیا سے نایاب خوشبویات، کاسمیٹک اور خوشبودار علاج کے اجزاء حاصل کیے، اور وہاں کی برادریوں کو منصفانہ تجارت، پائیدار ترقی اور جغرافیائی تحفظ پسندی کو یقینی بنانے میں مدد کی۔ سوانح عمری ابتدائی زندگی اور پس منظر این میری سگٹ ڈیجن میں پیدا ہوئیں۔ اس کے والد فائٹر پائلٹ جین میری ساگیٹ تھے۔ نوعمری میں، وہ خوشبویات میں دلچسپی لینے لگی لیکن جلد ہی اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ یہ صنعت بڑی حد تک بدنیتی پر مبنی اور اقربا پروری پر مبنی تھی، جس میں گراس سے باہر پیدا ہونے والوں کے لیے بہت کم جگہ تھی۔ اس نے ایکول پولی ٹیکنک فیمینائن میں نیوکلیئر فزکس اور ایروناٹکس کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے آخری سال میں، سگٹ نے خوشبو ساز جین پال گورلین کو لکھا اور خوشبو کی ساخت میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت پر اپنے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک انٹرویو حاصل کیا۔ اس نے اپنی تخلیق کے کئی معاہدے پیش کیے، دلچسپ گورلین، جس نے اس کا خوشبویات کا امتحان کروایا۔ نتائج سے متاثر ہو کر، گورلین نے سگٹ کو خوشبو ساز آرٹورو جورڈی-پی کے تحت جینیوا میں تربیت کے لیے بھیجا، اس کے بعد کیمیلی، البرٹ اور گراس میں لالو میں قدرتی ماہر مونیک ریمی کے ساتھ اپرنٹس شپ کی۔ گورلین 1975 میں، این میری سگٹ نے چارٹرس میں گورلین کی خوشبویات کی لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ اگلے چار سالوں میں، اس نے اور جین پال گورلین نے ایک قریبی تعاون قائم کیا، جس نے ایک ساتھ نہیما (1979) بنائی۔ خوشبو پنکھ، گلاب اور بالسم کا ایک اختراعی معاہدہ تھا، جس میں گلاب کے تیل اور مطلق کی غیر معمولی طور پر بڑی خوراک شامل تھی، جس کے ساتھ گلاب آکسائڈ جیسے نئے مصنوعی نوٹ بھی تھے۔ اگرچہ خوشبو تجارتی طور پر مایوس کن ثابت ہوئی، لیکن خوشبو کی صنعت میں اس کا بہت اثر تھا۔ آج، نہےما کو جدید خوشبویات کے سب سے بڑے گلاب کے خوشبوؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہیما کی رہائی کے بعد، گورلین کے مالی نقصانات کی وجہ سے منزلہ گھر کی ڈرامائی طور پر تنظیم نو ہوئی۔ اس کے بعد پرفیومری کی ترقی مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے زیر انتظام تھی، جس نے ڈرامائی طور پر گورلین اور سگٹ کے کام کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا۔ وہ مستقبل کی تمام خوشبوؤں کی تخلیق پر بیرونی خوشبو سازوں کے ساتھ مقابلہ کرنے پر مجبور ہوئے (وہ 1989 میں سگٹ کی روانگی تک کامیاب رہے)۔ یہ مقابلہ پہلی بار جارڈن ڈی باگٹیل (1983) کی ترقی کے دوران نافذ کیا گیا تھا، جس کا اصل مقصد ایو ڈی گورلین (1974) کی جگہ لینا تھا۔ اس کی ریلیز کے بعد، جارڈنز ڈی باگٹیل کو ملے جلے جائزوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کی الڈیہائڈک، سفید پھولوں کی ساخت کو جمالیاتی روایتی سے گورلین کی طرف روانگی کے طور پر دیکھا گیا۔ آج، جارڈن ڈی باگٹیل اور نہیما کو اکثر گورلین پرفیوم کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے جس کی سب سے زیادہ خصوصیت سگٹ کے کمپوزیشن سٹائل سے ہوتی ہے۔ دو سال بعد، گورلین اور سگٹ نے مردانہ خوشبو ڈربی (1985) مکمل کی۔ اصل میں سینچورین کہا جاتا ہے، یہ ترکیب چمڑے کے نوٹ سے تیار کی گئی ہے، جس میں مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی درخواست پر پیکو رابانے پور ہومی (1973) سے مشابہت رکھنے والے فوگیر اور ڈائمیٹول معاہدے کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے۔ ایک الجھن زدہ اشتہاری مہم سے متاثر، ڈربی بھی ایک تجارتی ناکامی تھی، لیکن کئی دہائیوں بعد بہت سے ناقدین کی طرف سے تعریف حاصل کی۔ 2008 میں، ڈربی کو پرفیوم: دی گائیڈ میں لوکا ٹورین اور تانیا سانچیز کے مطابق، اب تک کی دس بہترین مردانہ خوشبوؤں میں شمار کیا گیا تھا۔ ڈربی کے بعد، گورلین نے اس دور کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی افیون (1977)، جارجیو (1981) اور پوائزن (1985) کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلاک بسٹر خوشبو جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ گورلین اور سگٹ نے ایک سفید پھولوں اور صندل کی لکڑی کے معاہدے میں ترمیم کرنا شروع کی جسے ڈیلیسیا کہا جاتا ہے، جسے ابتدائی طور پر گورلین نے اپنے میوز ڈیشیا ڈی پاؤ کے لیے بنایا تھا۔ پرفیومروں نے میسور کے صندل کے تیل کی غیر معمولی طور پر بڑی خوراک لی، جیسا کہ ایک دہائی قبل نھیما میں ظاہر ہونے والے قدرتی گلاب کی زیادہ مقدار تھی۔ انہوں نے قدرتی صندل کی لکڑی کے کردار کو خوشبو کے ٹاپ نوٹ میں بڑھانے کے لیے مصنوعی مواد سینڈلور کا استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں خوشبو سمسارا (1989) تھی۔ سمسارا کی ترقی کے دوران، سگیت نے شمالی ہندوستان میں جموں و کشمیر کے علاقے کا سفر کیا۔ زنسکار کے شہزادے کی دعوت قبول کرتے ہوئے، انہوں نے دلائی لامہ کی قیادت میں ہونے والی کالچکر تقریب پدم میں شرکت کی۔ وہاں وہ آزادی حاصل کرنے کی خواہش سے آگاہ ہو گئی۔ پیرس واپس آکر، اس نے سمسارا پر کام مکمل کیا اور گورلین سے استعفی دے دیا۔ سمسارا گورلین اور سگٹ کے تعاون کا سب سے خوشحال نتیجہ تھا۔ اس کی کامیابی نے گورلین کو ایک بڑے فرانسیسی خوشبو گھرانے کے طور پر دوبارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے 1994 میں لگژری گروپ ایل وی ایم ایچ نے اس کا حصول کیا۔ اپنی 2019 کی کتاب پرفیوم لیجنڈز II میں، خوشبویات کے مورخ مائیکل ایڈورڈز نے نہیما اور سمسارا دونوں کو جدید خوشبویات کی سب سے بڑی فرانسیسی نسائی خوشبوؤں میں شامل کیا۔ 1989 میں گورلین چھوڑنے کے بعد، این میری ساگیٹ نے مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ذریعے ایک سال طویل سفر کا آغاز کیا، ہانگ کانگ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، تائیوان اور تھائی لینڈ میں روایتی خوشبویات، کاسمیٹکس اور اروما تھراپی پر تحقیق کی۔ اس کے نتائج 1991 میں شائع ہونے والی اس کی کتاب اے پرفیوم آف دی فار ایسٹ کی بنیاد بنے۔ اس عرصے کے دوران، اس نے متعدد خوشبویات اور اقتصادی جرائد میں مضامین بھی لکھے۔ اس کی تحقیق کے زور پر، ساگیٹ سے گراس میں ایک تاریخی خام مال فراہم کنندہ مانے ایس اے نے رابطہ کیا، اور سنگاپور میں کمپنی کے ایشیائی ڈویژن کو قائم کرنے اور اس کا انتظام کرنے کے لیے اس کی خدمات حاصل کیں۔ وہاں سگٹ خوشبو اور ذائقے دونوں کے لیے ذمہ دار تھا، جانسن اینڈ جانسن اور یونی لیور جیسی کثیر القومی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ملائیشیا کی چائے بنانے والی کمپنی بی او ایچ پلانٹیشنز اور پام آئل ریفائنری موسیم ماس جیسی مقامی کمپنیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے مشرقی ایشیا سے قدیم فرنیچر جمع کرنا بھی شروع کر دیا۔ فرانس واپسی سگٹ تیسری برمی سلطنت اور لین نا بادشاہی کے قدیم فرنیچر میں مہارت حاصل کرنے والی ایک گیلری قائم کرنے کے لیے فرانس واپس آیا۔ خوشبویات سے اس کی غیر موجودگی قلیل مدتی تھی۔ وہ جلد ہی اپنے سابق سرپرست، قدرتی ماہر مونیک ریمی کے ساتھ مل گئیں، تاکہ لیبارٹری مونیک ریمی (ایل ایم آر) کو بڑھایا جا سکے، جسے حال ہی میں امریکی دیو بین الاقوامی ذائقوں اور خوشبوؤں (آئی ایف ایف) نے حاصل کیا تھا۔ ایل ایم آر میں، سگٹ نے دنیا بھر سے قدرتی خام مال کو فروغ دیا، ان کے لیے جدید استعمال کے ساتھ ساتھ خوشبو اور ذائقہ کے درمیان نئے روابط کی تجویز پیش کی۔ اس نے دی نیچرلز کمپینڈیم (2009) کی مشترکہ تصنیف کی، جو ایک حوالہ حجم ہے جس میں خوشبویات میں استعمال ہونے والے سو سے زیادہ قدرتی اجزاء کی سونگھ، نباتاتی اور کیمیائی خصوصیات کی تفصیل دی گئی ہے۔ نیپال اور تھائی لینڈ میں کام لیبارٹری مونیک ریمی کو چھوڑنے کے بعد، سگٹ نے نایاب قدرتی مصنوعات کی تلاش میں ہمالیہ اور جنوب مشرقی ایشیا کی تلاش میں کئی سال گزارے۔ اس نے دونوں خطوں میں خوشبودار اور علاج معالجے کے پودوں کی دولت دریافت کی جو مغربی خوشبویات اور کاسمیٹکس میں عملی طور پر نامعلوم ہیں، اور مقامی برادریاں ان کا مستقل استحصال کرنے سے قاصر ہیں۔ اس طرح نیپال اور تھائی لینڈ میں، اس نے بڑی امریکی اور یورپی خوشبو اور کاسمیٹکس کمپنیوں کے لیے نیا خام مال حاصل کیا، اور مواد کی پائیدار ترقی، منصفانہ تجارت اور جغرافیائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے معاہدوں پر بات چیت کی۔ سگیت اور ان کی نیپالی ٹیم کے اقدامات کے نتیجے میں دی پلانٹس آف دی ہمالیہ کی تخلیق ہوئی، جو خطے میں حیاتیاتی تنوع اور نسلی نباتات پر ایک ڈیٹا بیس ہے، جس میں گندھک، کاسمیٹک اور خوشبودار علاج کے استعمال پر توجہ دی گئی ہے۔ سگیت نے ہمالیہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے کام پر فرانس اور چین کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا ہے۔ قابل ذکر کام پرفیوم نہہیما (گورلین، 1979، جین پال گورلین کے ساتھ) جارڈنز ڈی باگٹیل (گورلین، 1983، جین پال گورلین کے ساتھ) ڈربی (گورلین، 1985، جین پال گورلین کے ساتھ) سمسارا (گورلین، 1989، جین پال گورلین کے ساتھ) کتابچہ مشرق بعید کا ایک پرفیوم (کاسمٹیک نیوز، 1991) قدرتی مجموعہ (ایل ایم آر، 2009، شریک مصنف) گورلین جین میری سگٹ پرفیوم پرفیوم پرفیوم کی تاریخ بھی دیکھیں حوالہ جات 1953 پیدائش زندہ لوگ فرانسیسی پرفیومروں