Jewellery of the Berber cultures
بربر ثقافتوں کے زیورات روایتی زیورات کا ایک تاریخی انداز ہے جو خواتین بنیادی طور پر شمالی افریقہ کے مغرب کے دیہی علاقوں میں پہنتی تھیں اور مقامی بربر لوگ آباد تھے (بربر زبان میں تامازائٹ: امیزیگ (ایس جی)۔ )، امیزیگین، پی ایل)۔ طویل سماجی اور ثقافتی روایات کے بعد، مراکش، الجزائر اور پڑوسی ممالک میں بربر یا دیگر چاندی کے کاریگروں نے الگ الگ علاقائی تغیرات کے ساتھ پیچیدہ زیورات تیار کیے۔ بہت سے قصبوں اور شہروں میں، یہودی چاندی کے کاریگر تھے، جنہوں نے بدلتی ہوئی تکنیکوں اور فنکارانہ اختراعات کے مطابق مخصوص بربر طرز کے ساتھ ساتھ دیگر انداز میں بھی زیورات تیار کیے۔ بربر نسلی شناخت کے ایک بصری عنصر کے طور پر، نسل در نسل اپنے زیورات حوالے کرتے ہوئے، خواتین نے اس خصوصیت والی ثقافتی روایت کو اپنی صنفی مخصوص سجاوٹ کے حصے کے طور پر برقرار رکھا۔ چونکہ الجزائر اور تیونس یا دیگر جغرافیائی مقامات کی چھوٹی برادریوں کے مقابلے میں مراکش میں بربر برادریوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے، اس لیے ان کے نسلی زیورات کی تعداد اور اقسام ان آبادیاتی نمونوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ بربر کے زیورات عام طور پر چاندی سے بنے ہوتے تھے اور ان میں وسیع تر مثلث پلیٹیں اور پن شامل ہوتے تھے، جو اصل میں کپڑوں، ہاروں، کنگنوں، بالیوں اور اسی طرح کی اشیاء کے لیے کلاسپ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ 20 ویں صدی کے دوسرے حصے کے دوران، سونے سے بنے زیورات کے مختلف انداز کے حق میں بربر زیورات کی روایت کو بتدریج ترک کر دیا گیا۔ روایتی دیہی زندگی کی دیگر اشیاء جیسے قالین، ملبوسات یا مٹی کے برتنوں کی طرح، بربر کے زیورات شمالی افریقہ کے نوادرات کے نجی اور عوامی مجموعوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس قسم کے زیورات کی عصری تغیرات جیسے ہاتھ کی علامت (عربی: ہمسا یا مگہربی عربی میں کھمیسا) آج کل تجارتی فیشن مصنوعات کے طور پر فروخت کی جاتی ہیں۔ تاریخ ان کی دستاویزی تاریخ میں، قبل از تاریخ کے زمانے میں واپس جاتے ہوئے، شمالی افریقہ کے مختلف مقامی بربر لوگ، مصر کے سیوا نخلستان سے لے کر مراکش اور موریطانیہ تک، طرز زندگی اور ثقافت میں مسلسل تبدیلیوں سے گزرے ہیں۔ خاص طور پر، عرب فتح نے 7 ویں صدی کے آخر سے اہم تبدیلیاں لائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، شمالی افریقہ کے وسیع علاقے کے مختلف بربر گروہوں نے بیرونی اثرات اور اپنی ثقافتوں کے مطابق ڈھال لیا، جو جزوی طور پر دیہی بلکہ شہری آبادی کے طور پر بھی رہتے تھے۔ خاص طور پر بڑے شہروں اور قصبوں، جیسے مراکیش یا میکنیس میں، بربر دوسرے نسلی پس منظر کے لوگوں کے ساتھ ملے، آہستہ آہستہ ایک شہری، اسلامی اور جزوی طور پر عربی معاشرے کو جنم دیا، جس کی وجہ سے روایتی بربر ثقافت میں بتدریج تبدیلی آئی۔ دیہی بربر ثقافتیں دیہی علاقوں میں، بربر روایتی طور پر کسان تھے، جو پہاڑوں، میدانی علاقوں یا نخلستان میں رہتے تھے، جیسے مصر میں سیوا نخلستان ؛ لیکن دیگر، جیسے جنوبی صحارا کے تواریگ اور زیناتا، تقریبا مکمل طور پر خانہ بدوش تھے۔ کچھ گروہ، جیسے چوئی، نیم خانہ بدوش زندگی (ٹرانس ہیومینس) گزارتے تھے اور سال کے کچھ مہینوں کے دوران، زرخیز چراگاہوں کی تلاش میں اپنے مویشیوں کے ریوڑ (گدھے، بھیڑ، بکریاں اور کچھ علاقوں میں اونٹ) کے ساتھ ملک میں گھومتے تھے۔ اگرچہ قبل از تاریخ کے زمانے سے ہی سست زندگی پروان چڑھی تھی، خشک علاقوں میں، اور خاص طور پر ہائی اٹلس اور اینٹی اٹلس پہاڑوں میں بقا صرف اس صورت میں ممکن تھی جب لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ اونچے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، جہاں گھاس، جڑی بوٹیاں اور سب سے بڑھ کر پانی اب بھی کافی مقدار میں دستیاب تھا۔ چونکہ وہ موسم خزاں کے آخر تک اپنے دیہاتوں میں واپس نہیں آئے، اس لیے ان کی موسم سرما کی فصل کو ایک قلعہ بند فرقہ وارانہ اناج کے ذخیرے میں رکھا جاتا تھا، جسے اگادر کہا جاتا تھا، اور محافظوں کے ذریعے دوسرے خانہ بدوش اور دشمن پڑوسی دیہاتوں سے محفوظ کیا جاتا تھا، جو ہر وقت وہاں رہتے تھے۔ مراکش کے دیہاتوں اور چھوٹے قصبوں میں، لوگ اکثر روایتی عمارتوں میں رہتے تھے جنہیں کسور کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر بستیوں میں، کمہار اور چاندی کے کاریگر چھوٹے، خاندان کے زیر انتظام ورکشاپس چلاتے تھے۔ چار عناصر: آگ، ہوا، پانی اور دھاتوں کو سنبھالنے کی ان کی مہارت کی بنیاد پر، جو اصل میں زمین سے لیے گئے تھے، ان پیشوں کو اکثر زیادہ نہیں مانا جاتا تھا، جو جزوی طور پر ان مہارتوں سے منسوب توہم پرست عقائد کی وجہ سے تھا۔ مراکش، الجزائر اور تیونس میں بربر کے زیورات کی نقل و حمل آسان ہے، اور خواتین اسے سالانہ ہجرت پر ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ ایک روایتی دنیا میں جو مکمل طور پر یا زیادہ تر پیسے کے بغیر کام کرتی تھی، زیورات نے بھی ہنگامی حالات کے لیے بچت کے ایک ذریعہ کے طور پر کردار ادا کیا۔ اس طرح سرکاری سکے اکثر سر پوشاک، ہار وغیرہ کو سجانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر، انہیں توڑ کر فروخت کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کی قیمت صرف خالص مادی قیمت پر مشتمل تھی۔ جب کہ شمالی افریقہ کے عرب اور شہری باشندے سونے سے بنے زیورات کو ترجیح دیتے تھے، دیہی بربر صدیوں تک چاندی کے زیورات کو برقرار رکھتے تھے۔ اس نے درمیانے درجے کے قصبوں، جیسے مراکش کے ٹیزنیٹ یا سیفرو یا الجزائر کے کابیلیا پہاڑوں میں چاندی بنانے والوں کے لیے معاشی بنیاد فراہم کی، جنہیں اکثر یہودی چاندی بنانے والے چلاتے تھے۔ چاہے چاندی کو ترجیح صرف سماجی، معاشی یا لوک داستانوں سے منسوب وجوہات کی بناء پر دی گئی ہو، جیسے کہ یہ عقیدہ کہ یہ ٹکڑے حفاظتی اثر (برکا) دیتے ہیں، یا دیگر وجوہات کی بناء پر، اب اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الجزائر میں زیورات کی پیداوار اور استعمال کے اہم مراکز بینی یینی ضلع کے دیہات اور الجزائر کے مشرق میں عظیم کابیلیا پہاڑوں میں واقع اوادھیا قصبہ تھے۔ اورس کے شمال مشرقی پہاڑی علاقے میں، چوئی بربر چاندی کے زیورات استعمال کرتے تھے، جو عام طور پر تامچینی کے استعمال اور مرجانوں سے بنائے جاتے تھے۔ جنوبی تیونس میں جزیرہ جربہ زیورات کی پیداوار کا ایک روایتی مرکز تھا، جس میں مراکش اور الجزائر کی روایات کے برعکس علامتی نقش (پودے، مچھلی، پرندے)، اور بعض اوقات چاندی کے بجائے سونا استعمال کیا جاتا تھا۔ چاندی، رنگین شیشے یا لوہے سے بنے تواریگ اور موریطانیہ کے زیورات بھی تواریگ لوگوں کی ایک خاص روایت ہے۔ ان کا تعلق بربر لوگوں سے ہے اور زیادہ تر اب بھی جدید دور کے الجزائر، لیبیا، نائجر، مالی اور برکینا فاسو کے ہوگگر علاقے میں صحارا کے کچھ حصوں میں نیم خانہ بدوش کے طور پر رہتے ہیں۔ ان کے زیورات نام نہاد کراس آف اگادیز کے لیے قابل ذکر ہیں، حالانکہ ان میں سے صرف چند ہی ٹکڑے دراصل کراس سے ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ تر مختلف شکلوں والے لاکٹ کے طور پر پہنے جاتے ہیں جو یا تو صلیب سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا پلیٹ یا ڈھال کی شکل کے ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر، سب سے قدیم معلوم نمونے پتھر یا تانبے سے بنے تھے، لیکن اس کے بعد تواریگ لومرز نے لوسٹ ویکس کاسٹنگ تکنیک میں بنے لوہے اور چاندی کا بھی استعمال کیا۔ مضمون "دی کراس آف اگادیز" کے مطابق، یہ ٹکڑا تواریگ ثقافت اور سیاسی حقوق کی قومی اور افریقی علامت بن گیا ہے۔ آج، زیورات کے یہ ٹکڑے اکثر سیاحوں کے لیے یا بعض جدید تبدیلیوں کے ساتھ دوسرے ممالک میں صارفین کے لیے نسلی طرز کے فیشن کی اشیاء کے طور پر بنائے جاتے ہیں۔ تواریگ کے زیورات کا موازنہ جنوب مغربی مراکش، صحارا کے مغربی حصوں اور موریطانیہ کے اسی طرح کے انداز سے کیا گیا ہے، جیسے کراس آف ترارزا، جو روایتی طور پر بربر لوگوں کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے، جو حسنیا عربی بولتے ہیں اور بعض اوقات انہیں مور یا بیدان کہا جاتا ہے۔ تواریگ اور موریطانیہ کے زیورات کے مطالعے کے مطابق، مؤخر الذکر عام طور پر زیادہ آراستہ ہوتے ہیں اور عام اہرام عناصر لے سکتے ہیں۔ ان کے زیورات کے نمونے، بشمول بھاری چاندی کے جوتے، کتاب بربر ویمن آف مراکش میں شائع ہوئے تھے۔ طریقے، شکلیں اور سماج روایتی بربر کے زیورات بنیادی طور پر چاندی پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایک سانچے میں ڈالے جاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ خطے کے ساتھ ساتھ زیورات کی قسم کے لحاظ سے، انامیلنگ، مرجان، امبر کے موتیوں اور رنگین شیشے یا شاذ و نادر ہی نیم قیمتی پتھر لگائے جاتے تھے۔ آرٹ کے مورخین کے مطابق، کلوزن تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے انامیلنگ کا فن سیفاردی یہودی سناروں نے متعارف کرایا تھا، جنہوں نے بدلے میں یہ مہارت موریش ال اندلس میں اپنے آباؤ اجداد سے وراثت میں حاصل کی تھی۔ مغرب میں استعمال ہونے والے ایک اور طریقہ کو فلیگرین کہا جاتا ہے، کیونکہ پگھلے ہوئے شیشے کا پاؤڈر لگانے سے پہلے، پیلے، سبز اور نیلے رنگ کے مخصوص رنگوں میں داخل کیے گئے موتیوں کی حدود یا انامیلڈ اسپیس کے ہر رنگ کے علاقوں کو نشان زد کرنے کے لیے، پیچیدہ، میش جیسے ڈیزائن کے لیے پتلی چاندی کے فلیگری تار کا استعمال کیا جاتا تھا۔ انامیلڈ بربر زیورات الجزائر (گریٹ کابیلیا)، مراکش (ٹیزنیٹ اور اینٹی اٹلس) کے ساتھ ساتھ تیونس (موکنی اور جزیرے جربا) میں تیار کیے جاتے تھے۔ ٹکڑوں کے دکھائی دینے والے حصے جو انامیلنگ یا فلیگرن تکنیک سے ڈھکے نہیں تھے زیادہ تر چاندی میں کندہ شدہ یا چھلکے ہوئے ڈیزائنوں سے ڈھکے ہوتے تھے اور اکثر نییلو تکنیک کا استعمال کرکے بھی زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ آرائشی کنگن، پینٹ، لاکٹ، انگوٹھیاں اور ہار یا سر پوشاک کے لیے زنجیروں کے علاوہ، خصوصیت والے فائبولا یا پینانولر بروچ، جو پنوں کے ساتھ مثلث پلیٹوں کے متناسب جوڑے پر مشتمل ہوتے ہیں، جنہیں ٹائزرزی کہا جاتا ہے، خواتین کے غیر بوئے ہوئے بیرونی کپڑوں کو سوراخ کرنے والے پنوں کے ساتھ عملی انداز میں استعمال کیے جاتے تھے اور سیدھے اوپر کی طرف اشارہ کرتے تھے تاکہ ڈریپڈ کپڑوں کو اپنی جگہ پر رکھا جا سکے۔ بعض صورتوں میں، یہ امیزیگ بروچ کافی بڑے اور بھاری ہوتے تھے، کیونکہ انہیں کپاس کے لمبے ٹکڑے، جو روئی یا اون سے بنے ہوتے تھے، اور جسم کے گرد ڈھیلے ڈھیلے لپیٹ کر رکھنا پڑتا تھا۔ ایک زنجیر یا موتیوں کے مالا کا ہار اکثر دو بروچوں سے منسلک ہوتا تھا، جو بروچوں کے نچلے حصے میں ایک انگوٹھی سے جڑا ہوتا تھا۔ چونکہ اسی طرح کی شکل اور فنکشن میں بروچز کانسی کے دور اور بعد میں رومن اور ویسیگوتھ بروچز سے جانے جاتے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے فائبولی قدیم زمانے سے مغرب میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ زیورات کی عام بنیادی شکلیں مثلث اور بادام کی شکلیں ہیں، نیز نام نہاد خمسا (عربی لفظ کھمسا کا مقامی تلفظ نمبر پانچ کے لیے)، جسے بربر زبان (تامازائٹ) میں افوس کہا جاتا ہے۔ یہ شکل ہاتھ کی پانچ انگلیوں کی نمائندگی کرتی ہے اور روایتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی لوگ بھی برائی آنکھ سے حفاظت کے لیے مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ، جغرافیائی، پھولوں، جانوروں اور "کائناتی" شکلوں جیسے شمسی ڈسکس یا ہلال کا استعمال علاقائی روایات کے مطابق کیا جاتا تھا۔ زیورات کی ہندسی شکلیں بربر کی مٹی کی اینٹوں یا پتھر کی عمارتوں کے زیورات اور ان کے روایتی کپڑوں اور قالینوں پر بھی پائی جا سکتی ہیں۔ بربر خواتین کے ٹیٹو اور ان کے مہندی کے زیورات خصوصی مواقع پر لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی علاقائی راک آرٹ کی کچھ تصاویر بھی اسی طرح کی شکلیں دکھاتی ہیں۔ مراکش کے جنوبی حصوں میں، خاص طور پر آج کے علاقوں ڈرا-طفلیلیٹ اور سوس میں اہم بازار ٹیزنیٹ کے ساتھ، یہودی بربر، جو کم از کم دوسری صدی قبل مسیح سے 1950 کی دہائی کے آخر میں اپنی ہجرت تک وہاں مقیم تھے، اپنے بربر زیورات کے لیے مشہور چاندی کے کاریگر تھے۔ چونکہ خمیسہ، جیسا کہ "ہینڈ آف مریم" بھی یہودیوں کی بد قسمتی کے خلاف حفاظتی شہرت رکھتا ہے، اس طرح کے ٹکڑے بھی سٹار آف ڈیوڈ سے بنائے جاتے تھے۔ زیورات کے ٹکڑے قیمتی اشیاء ہوتے تھے اور اہم تقریبات جیسے شادیوں، مذہبی اور سماجی اجتماعات جیسے ملکی میلوں (موسسیم) میں پہنے جاتے تھے۔ وہ شوہر کے شادی کے تحائف اور عورت کے جہیز کا سب سے اہم حصہ تھے، جو طلاق کی صورت میں بھی اس کی ذاتی ملکیت رہے، اور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو گئے۔ نسلوں، ذائقوں اور دولت میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے، انہیں اکثر تبدیل کیا جاتا اور دوبارہ کام کیا جاتا۔ لہذا، بہت سے ٹکڑوں کی عمر کا تعین کرنا مشکل ہے، اور یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر صرف 19 ویں صدی کے آخر اور 20 ویں صدی کے اوائل میں بنائے گئے تھے۔ کسی شخص کی ظاہری شکل کے دیگر عناصر کی طرح، زیورات کو نہ صرف جمالیاتی مقاصد کے لیے پہنا جاتا تھا، بلکہ اس میں خواتین کی سماجی صورتحال کے بارے میں معلومات بھی ہوتی تھیں، بشمول ازدواجی حیثیت، دولت اور سماجی درجہ بندی کے بارے میں پیغامات۔ جدید تبدیلیاں 20 ویں صدی کے دوسرے نصف میں دیہی بربوں کے روایتی طرز زندگی میں اہم تبدیلیاں آئیں۔ مغرب کے دیہی علاقوں میں مسلسل جدید کاری کے باوجود دیہی علاقوں سے شہروں اور دوسرے ممالک کی طرف نقل مکانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح بربر کے زیورات اپنا اصل معنی کھو بیٹھے، اور مانگ کے ساتھ ساتھ روایتی پیداوار بھی رک گئی۔ آرٹ کی تاریخ دان سنتھیا بیکر 1990 کی دہائی کے دوران جنوبی مراکش کے دیہی علاقوں میں اپنی فیلڈ اسٹڈیز سے رپورٹ کرتی ہیں کہ صرف چند بربر خواتین اب بھی روزانہ کی بنیاد پر چاندی کے زیورات پہنتی تھیں، اور یہ کہ روایتی لباس اور زیورات صرف شادی کی تقریبات کے دوران پہنے جاتے تھے، جہاں ان روایات نے پہلے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاہم، زیادہ تر مصنفین کے مطابق، عصری بربر خواتین نے سونے سے بنے جدید شہری انداز کے حق میں روایتی زیورات کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ بہت سے ٹکڑے اس علاقے میں سفر کرنے والے انفرادی خریداروں کو فروخت کیے گئے، اور انہوں نے اسے شہروں میں قدیم اور سیاحتی دکانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں فروخت کیا۔ آج، زیادہ تر گاہک سیاح یا بیرون ملک سے جمع کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ عصری فن میں، بربر زیورات کو "ماضی کی پرانی یادوں اور مثالی نقطہ نظر کا اظہار کرنے" کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں، مراکشی بصری فنکار امینا اگوزنے نے اپنے عصری زیورات بنانے کے لیے بربر روایت کے تاریخی چاندی کے ٹکڑوں کو اپنے اضافے کے ساتھ استعمال کیا، جیسے کہ چاندی کا لاکٹ اور ہار جس کے ایک طرف روایتی کندہ کاری اور دوسری طرف جدید ایپلی کیشن تھی۔ عجائب گھر کے مجموعے اور نمائشیں مادی ثقافتی ورثے کے ایک حصے کے طور پر، تاریخی بربر کے زیورات مغرب میں نسلی عجائب گھروں کے ذریعے جمع کیے گئے ہیں، جیسے کہ مراکیش میں دار سی سعید عجائب گھر، اگادر میں میوزی ڈو پیٹریموائن امیزیگ یا الجزائر میں بارڈو نیشنل عجائب گھر۔ دوسرے ممالک کے عجائب گھر، جیسے پیرس میں میوزی ڈو کوئی برانلی، ایمسٹرڈیم میں ٹروپین میوزیم یا نیویارک شہر میں میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ اور بروکلین میوزیم بھی بربر لوگوں کے اس طرح کے ٹکڑے اور دیگر روایتی ثقافتی اشیاء پیش کرتے ہیں۔ 2008 میں، نیویارک میں افریقی آرٹ کے عجائب گھر نے نجی زیویئر گوریرینڈ-ہرمس مجموعہ سے مراکشی زیورات اور فن کی ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ دسمبر 2004 سے اگست 2006 تک، ہارورڈ یونیورسٹی میں پیبوڈی میوزیم آف آرکیالوجی اینڈ ایتھنولوجی نے نمائش امیزیگین پیش کی! بربر لائف میں خوبصورتی اور کاریگری روایتی نمونوں پر ایک کیٹلاگ کے ساتھ، بشمول زیورات، شمال مشرقی الجزائر میں بربر کے علاقوں کابیلیا، شمال مشرقی مراکش کے رف پہاڑوں اور الجزائر کے صحارا کے تواریگ علاقوں سے۔ بیلجیئم میں رائل میوزیم برائے وسطی افریقہ میں 1998/99 میں نمائش سپلینڈورس ڈو ماروک نے میوزیم کے ساتھ ساتھ نجی مجموعوں سے مراکشی زیورات کی ایک بڑی قسم پیش کی، جو اسی نام کی کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ مراکیش میں بربر آرٹ میوزیم کے سابق ڈائریکٹر، آرٹ مورخ بجرن ڈہلسٹروم نے مراکش کی بربر خواتین کے حجم کی ترمیم کی، جو اسی نام کی 2014/15 نمائش کے ساتھ مل کر شائع ہوئی اور پیرس، منامہ اور رباط میں دکھائی گئی۔ فروری 2016 سے جنوری 2017 تک، پیرس میں انسٹی ٹیوٹ ڈو مونڈے اربے نے مراکش، الجزائر اور تیونس کے بنیادی طور پر بربر زیورات کے 250 سے زیادہ ٹکڑوں کی ایک نجی مجموعہ سے نمائش کی، جس کا عنوان ڈیس ٹریسورس ا پورٹر تھا۔ پہننے کے لیے خزانے۔ مغرب کے زیورات اور زیورات]۔ اس کے ساتھ موجود کتاب میں مختلف طرزوں اور ٹکڑوں کے مواد، تکنیک اور علاقائی اصل کے بارے میں تصاویر اور معلومات شامل ہیں۔ جنوری 2023 میں کھولا گیا، رباط میں نیشنل جیولری میوزیم دیگر مراکشی زیورات اور ذاتی آرائش کے ساتھ بربر زیورات کا ایک بڑا اور متنوع مجموعہ پیش کرتا ہے۔ مغرب میں اسکالرشپ ایتھنوگرافک اسٹڈیز کا آغاز فرانسیسی نوآبادیاتی عہدیداروں اور سماجی سائنسدانوں سے ہوا اور اس میں بربر ثقافتوں کی وضاحتیں شامل تھیں، جن میں زیادہ تر ان کے روایتی فن تعمیر، ٹیکسٹائل اور سیرامکس کے ساتھ ساتھ اہم سماجی واقعات جیسے شادیوں، مقامی تہواروں (موسمز) اور معاشی زندگی کی مقامی شکلیں شامل تھیں۔ 20 ویں صدی کے دوسرے حصے کے دوران، فرانسیسی نسلی ماہرین نے وسیع تر عوام کے لیے تعلیمی مقالے اور کتابیں شائع کیں۔ ان میں بنیادی طور پر بربر کے زیورات کی درجہ بندی بروچ، بالیاں، کنگن وغیرہ کے زمرے کے لحاظ سے، مواد، شکلوں اور مختلف ٹکڑوں کے مقامی ناموں اور سلور اسمتھ اور ان کے صارفین کی تاریخی، جغرافیائی اور نسلی ابتداء پر مرکوز تھی۔ اکیسویں صدی کے آغاز سے، آرٹ کے مورخین نے اس ثقافتی روایت کے مزید پہلوؤں پر اپنی تحقیق کی توجہ کو وسیع کیا ہے، جیسے کہ بربر خواتین کے سماجی اور صنفی مخصوص کردار اور زیورات کی بدلتی ہوئی اہمیت اور عصری دنیا میں بربر فنکارانہ پیداوار کی دیگر شکلیں۔ ابتدائی نسلیاتی وضاحتیں فرانسیسی کلیکٹر اور آرٹ نقاد پال ایوڈل (1837-1911) مغرب میں زیورات کی آرٹ تاریخی وضاحت کے پہلے مصنفین میں سے ایک تھے۔ الجزائر اور تیونس میں زیورات کے بارے میں اپنے پہلے بیان (1902) کے بعد، اس نے اس سے بھی وسیع جغرافیائی دائرہ کار کے ساتھ ایک موضوعاتی لغت شائع کی، جس کا عنوان ڈکشنائر ڈیس بیجوکس ڈی ایل افریک ڈو نورڈ تھا۔ ماروک، الجیری، تیونس، طرابلس (1906)۔ ان ممالک کے اپنے سفر کی بنیاد پر، انہوں نے اپنے نوٹوں کے لیے گرافک عکاسی کے ساتھ بربر اور زیورات کے دیگر انداز کے بارے میں تفصیلی معلومات مرتب کیں۔ جین بیسنسینوٹ (1902-1992)، ایک فرانسیسی مصور، خود تربیت یافتہ نسل نگار اور دستاویزی فوٹوگرافر، نے مراکش میں روایتی ملبوسات اور ذاتی آرائش کی دیگر شکلوں کی تفصیلی وضاحت کے ساتھ ساتھ متعدد تصاویر اور فنکارانہ عکاسی کی۔ فرانسیسی محافظہ کی انتظامیہ کی طرف سے کمیشن شدہ، اس نے 1934 اور 1939 کے درمیان ملک میں اپنے وسیع سفر کے دوران یہ نسلی ریکارڈ جمع کیے تھے۔ اپنی تصویری کتاب کاسٹیوم ڈو ماروک (1942) کے لیے، انہوں نے ملبوسات کے تین بنیادی زمروں کی نشاندہی کی: دیہی بربر لباس، یہودی لباس اور شہری شہریوں کے ملبوسات، جن میں سے کچھ لباس کے عرب عناصر کے ساتھ ہیں۔ مزید برآں، ان کی 60 گوشے پینٹنگز کی ہر تصویر کو ایک مخصوص سماجی کردار (شادی شدہ عورت، محل کے محافظ، موسیقار وغیرہ) سے منسوب کیا گیا تھا۔ )، شہر یا خطہ، اور بربر لباس بھی متعلقہ قبائلی گروہوں کو تفویض کیا گیا ہے۔ چونکہ 1930 کی دہائی میں لباس کی یہ شکلیں اب بھی بہت زیادہ زندہ اور مختلف تھیں، بیسنسینوٹ نے تبصرہ کیا کہ دیہی علاقوں میں، ہر قسم کا لباس قبائلی شناخت کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ مکمل لمبائی میں افراد کی ان کی فنکارانہ رنگین تصویروں میں بالوں کے انداز، جوتے یا کپڑے کے ڈھیلے ٹکڑوں، جیسے شہری ہائیک اور بربر سے ڈھکے ہوئے لباس، جیسے عناصر کے لیے کافی جگہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ذاتی شکل کے ان ٹکڑوں کی وضاحت اور ڈرائنگ شامل کی۔ زیورات کی تفصیل سے نمائندگی کرنے کے لیے، انہوں نے شہری کے 56 ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ 38 دیہی بربر طرزوں کی وضاحت اور ڈرائنگ شامل کی۔ اپنے دوسرے کام، بیجوکس عربس ایٹ بربیریس ڈو ماروک (1953) میں، انہوں نے مراکش کے مختلف مقامات اور روایات سے تقریبا 200 زیورات کی اپنی ڈرائنگ اور تفصیل شائع کی۔ بیسنسینوٹ اصل میں ایک مصور تھے، اور ان کی ڈرائنگ ان کی متعلقہ تصاویر کے مقابلے میں کم تفصیل سے ٹکڑوں کی پیچیدہ خصوصیات کو اجاگر کرتی ہیں۔ اپنے فیلڈ دوروں کے دوران، انہوں نے فوٹو گرافی کو اپنے نسلی تاثرات کو تیزی سے پکڑنے کے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کرنا سیکھا تھا۔ صحافی ڈومینیک کیری کے ساتھ ایک انٹرویو میں، انہوں نے اپنے نقطہ نظر پر تبصرہ کیا: "میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سائنس دان اکثر اپنی تحقیقات کو ذہن کے اس فریم میں آگے بڑھاتے ہیں جو جزوی طور پر جمالیاتی پہلو کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے۔ [.] وہ بہت سی چیزوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اکثر روایتی فنون کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں جن میں ایک بہت اہم جمالیاتی قدر ہوتی ہے۔ میں اس قدر کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ " شمالی افریقی ثقافت میں مہارت رکھنے والے فرانسیسی ماہر نسلیات ہنریٹ کیمپس فابرر (1928-2015) کے مطالعے نے 1970 اور 1990 کے درمیان الجزائر اور پڑوسی مغرب کے ممالک کے بربر زیورات کے بارے میں کئی کتابیں لکھیں۔ وہ اور اس کے شوہر گیبریل کیمپس (1927-2002) نوآبادیاتی الجزائر میں پلے بڑھے تھے اور بربر لوگوں کی تاریخ پر تحقیق شائع کی تھی۔ 1962 میں الجزائر کی آزادی کے بعد، انہوں نے الجزائر یونیورسٹی میں آثار قدیمہ اور ثقافتی بشریات کی تعلیم دی اور بارڈو نیشنل میوزیم سے وابستہ تھے۔ گیبریل کیمپس انسائیکلوپیڈی بربیر کے بانی اور پہلے ایڈیٹر ان چیف بھی تھے، جہاں بربر کے زیورات، اس کی تاریخ، تیاری اور ٹائپولوجی کے بارے میں اندراجات کیمپس فابرر کے ذریعے شائع کیے گئے تھے۔ فرانسیسی ماہر نسلیات میری روز ربات مراکش میں مقبول روایات کے بارے میں 1970 کی دہائی کے آخر سے متعدد کتابوں اور مضامین کی (شریک) مصنف ہیں، جو ملبوسات، زیورات اور دیگر آرائشی فنون پر مرکوز ہیں۔ 1960 کی دہائی سے بربر زیورات کے غائب ہوتے استعمال پر تبصرہ کرتے ہوئے، انہوں نے "[20 ویں] صدی کے آخر میں، ان زیورات کی شناخت کرنا، ان کا جتنا ممکن ہو اتنا پتہ لگانا، تاکہ انہیں مراکشی روایات کی تاریخ میں ان کا صحیح مقام دیا جا سکے"۔ اپنی 1989 کی کتاب بیجوکس بربیریس آو ماروک ڈانس لا ٹریڈیشن جوڈیو-اربے میں، جس نے مراکش میں یہودی روایت پر توجہ مرکوز کی، ماہر نسلیات ڈیوڈ روچ نے چاندی کے کچھ ٹکڑوں کی تیاری کی تاریخ، استعمال شدہ شکلوں اور تکنیکوں اور خاص طور پر ان کی علامتوں اور ڈیزائنوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ آرٹ مورخین کے مطالعے 2021 کی کتاب بربر میموریز۔ مراکش میں خواتین اور زیورات بربرز کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بربر خواتین کی صنفی مخصوص ثقافتی روایات پر بیلجیئم کے آرٹ مورخ مشیل ڈریگیوٹ کے ابواب پیش کرتے ہیں۔ زیورات روزمرہ کی زندگی کے تناظر میں ترتیب دیے گئے ہیں، جہاں خواتین کی ایک مخصوص سماجی حیثیت ان کی دستکاری، زبانی شاعری اور زیورات سمیت فیشن سے ظاہر ہوتی ہے۔ تقریبا 300 ٹکڑوں کے نجی مجموعہ پر مبنی، تقریبا 600 صفحات پر مشتمل یہ مجموعہ مراکش کے مختلف علاقوں سے بربر کے زیورات کی متعدد تصاویر بھی پیش کرتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کی افریقی آرٹ مورخ سنتھیا بیکر کے مضمون ڈی کنسٹرکٹنگ دی ہسٹری آف بربر آرٹس: ٹرائبلزم، میٹریاارکی اینڈ اے پرائمیٹیو نیولیتھک پاسٹ (2010) کے مطابق، بربر کی فنکارانہ روایات کی تاریخ کی عصری تفہیم سرسری اور سطحی ہے۔ اگرچہ مابعد نوآبادیاتی اسکالرشپ نے ابتدائی مطالعات کے دقیانوسی تصورات اور یوروسینٹرک نقطہ نظر کو تنقیدی طور پر بے نقاب کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ تاریخی نقطہ نظر شمالی افریقی لوگوں کی زندگیوں کی پیچیدہ حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ناکافی رہا ہے۔ خاص طور پر، وہ دعوی کرتی ہیں کہ اسلام، عرب ثقافت، تجارت اور ہجرت کے اثرات کو بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ مزید برآں، اس نے "دیہی بربر" نوادرات کے برخلاف "شہری عرب" فنکارانہ پیداوار کے تصور کو چیلنج کیا اور آرٹ مورخ سڈنی ایل کاسفیر کے مضمون ون ٹرائب، ون اسٹائل؟ کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ "قبل نوآبادیاتی ثقافتیں باہمی طور پر منحصر تھیں، اکثر بات چیت کرتی تھیں، اور نسلی حدود کے پار اپنی بہت سی فنکارانہ روایات کا اشتراک کرتی تھیں"۔ "قدیم" بربر روایات کے تصور پر تنقید کرتے ہوئے جو تاریخی تبدیلی کی تردید کرتے ہیں، بیکر کا استدلال ہے: "اس طرح کے دعوے دیہی بربرز کو رومانوی اور غیر تاریخی بناتے ہیں، اس خیال کو تقویت دیتے ہیں کہ مستند بربر آرٹس وہ ہیں جو صدیوں تک اچھوتے رہے۔" بربر کے نقشوں کی تعریفیں حفاظتی خصوصیات کے ساتھ آثار قدیمہ کی شکلوں کے طور پر حوالہ دیتے ہوئے جن کا سراغ اسلام سے پہلے کے زمانے میں گیبریل کیمپس جیسے نوآبادیاتی دور کے نسلی ماہرین نے لگایا ہے، بیکر مزید خبردار کرتے ہیں کہ "بے ہوش، ہزار سال پرانی" بربرنیس "کا تصور" لطیف سماجی مقابلوں اور مذاکرات پر غور کرنے میں ناکام ہے جو فنکارانہ پیداوار کو متاثر کرتے ہیں "۔ لباس اور ٹیکسٹائل کے پروڈیوسر اور ملبوسات اور زیورات سے مستفید ہونے والی خواتین کے مرکزی اور صنفی مخصوص کرداروں پر تبصرہ کرتے ہوئے، بیکر نے اپنے 2006 کے مطالعے، مراکش میں امیزیگ آرٹس میں لکھا۔ بربر شناخت کی تشکیل کرنے والی خواتین: "دونوں خواتین نے بربر شناخت کی فنکارانہ علامتیں تخلیق کیں اور انہیں اپنے جسم پر پہنا، جس سے سجا ہوا خاتون جسم بربر شناخت کی عوامی علامت بن گیا۔" اس میں وہ یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ عرب ثقافت کے شمالی افریقیوں کے برعکس، بربر خواتین "فن کی بنیادی پروڈیوسر ہیں، اور خواتین کے فنون اس گروپ کی شناخت بربر کے طور پر کرتے ہیں"۔ فرانسیسی ماہر نسلیات میری لوس گیلارڈ جنوب مشرقی مراکش میں عیت خبش قبیلے کی اجتماعی شادی کی رسومات کے تناظر میں زیورات پر تبادلہ خیال کرتی ہیں، اور اس طرح کی اشیاء کی صنفی مخصوص نوعیت کے ساتھ ساتھ صنفی سے متعلق ثقافتی طریقوں کی تکمیل دونوں پر زور دیتی ہیں: نسلی مطالعات کے دیگر عصری پہلو اور عجائب گھروں میں بربر اور دیگر شمالی افریقی مادی ثقافت کی پیش کش سوالات سے متعلق ہے، کہ بربر یا عربی بولنے والے لوگوں کی پیچیدہ سماجی تاریخ اور ثقافتی پیداوار کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ نوآبادیاتی مطالعات کے تناظر میں، سنتھیا بیکر اور لیزا برناسک جیسے مصنفین نے کہا ہے کہ "افراد، ریاستی اداروں، تعلیمی اسکالرشپ اور نوآبادیاتی فنون کی پالیسیوں کے درمیان تعلقات نے بربر آرٹس کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دیا ہے"۔ ان رشتوں کی وضاحت کے لیے استعمال ہونے والے آرٹ کے تاریخی زمرے، جیسے عرب/شہری بمقابلہ بربر/دیہی یا نسلی بمقابلہ فنکارانہ اشیاء کے درمیان فرق، "آج بھی ان فنون کے بارے میں علم کی پیداوار کو منظم کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں" اور اب بھی مغرب میں بدلتے ہوئے معاشروں کی پیچیدہ سماجی پیداوار اور تشریح کو بیان کرنے کے لیے مکمل طور پر کافی نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ بربر کلچر بربر کارپٹ نیشنل جیولری میوزیم (مراکش) نوٹ اور حوالہ جات ذرائع چکور، جمیلہ وغیرہ بھی دیکھیں۔ (2016)۔ ڈیز ٹریسورس اے پورٹر: بیجوکس اینڈ پیرورس ڈو مگہرب: کلیکشن جے۔ ایف۔ اور ایم۔ ایل۔ بوویر۔ پیرس: انسٹی ٹیوٹ ڈو مونڈے عرب۔ نیا ایڈیشن 2014، کاسابلانکا: ایڈیشنز فرنٹ اسپائس، مزید پڑھنے کے بیرونی روابط اسمتھسونین نیشنل میوزیم آف افریقی آرٹ کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ آن لائن ڈیٹا بیس میں میوزی ڈو کوئی برینلی بربر زیورات کا مجموعہ، بربر فنکاروں نے بربر زیورات پر جامع جائزہ لیا، جس میں انسائیکلوپیڈیا بربری تفصیل اور کتاب بربر میموریز کی تصاویر آن لائن (فرانسیسی میں) ہیں۔ مراکش میں خواتین اور زیورات (2021)۔ بلاگ بذریعہ سگریڈ وین روڈے: چاندی کی بچت: کنگن، بینکوں اور خواتین کی جن کا مطلب ہے کاروباری زیورات بربر ثقافت سلور اسمتھنگ مراکشی ثقافت الجزائری ثقافت تیونس کی ثقافت تواریگ ثقافت زیورات جمع کرنے والوں کی اقسام