Sustainable fashion
நிலையான ஃபேஷன் (சுற்றுச்சூழல் ஃபேஷன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது ஃபேஷன் தொழில்துறையில் அதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களைக் குறைப்பதற்கும், ஆடைகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், விலங்கு நலனை நிலைநிறுத்துவதற்கும் முயற்சிகளை விவரிக்கும் ஒரு சொல். ஃபேஷனில் நிலைத்தன்மை என்பது "கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்வைக் குறைத்தல், அதிகப்படியான உற்பத்தியைக் குறைத்தல், மாசுபாடு மற்றும் கழிவுகளைக் குறைத்தல், பல்லுயிர் பெருக்கத்தை ஆதரிப்பது மற்றும் ஆடைத் தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான ஊதியம் மற்றும் பாதுகாப்பான பணி நிலைமைகளைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்தல்" உள்ளிட்ட பரந்த அளவிலான காரணிகளை உள்ளடக்கியது. 2020 ஆம் ஆண்டில், சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தைக் குறைக்க பெரிய நிறுவனங்களால் ஜவுளி உற்பத்தி விநியோகச் சங்கிலிகளின் தன்னார்வ சுய-இயக்க சீர்திருத்தம் பெரும்பாலும் தோல்வியடைந்ததாக கண்டறியப்பட்டது. பசுமை கழுவுதலுக்கு அப்பால் ஃபேஷன் உற்பத்தியை சீர்திருத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு தரப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ்களை உருவாக்குவதற்கும் அமல்படுத்துவதற்கும் கொள்கைகள் தேவைப்படுகின்றன, அதோடு தொடர்புடைய இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள், மானியங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கட்டணங்கள் போன்ற தலையீடுகளும் தேவைப்படுகின்றன. பின்னணி மற்றும் வரலாறு 1990 களின் முற்பகுதியில், ரியோ எர்த் உச்சி மாநாடு என்று பிரபலமாக அறியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான 1992 ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாட்டுடன் தோராயமாக ஒத்துப்போனது, 'பசுமை பிரச்சினைகள்' (அவை அந்த நேரத்தில் அழைக்கப்பட்டன) ஃபேஷன் மற்றும் ஜவுளி வெளியீடுகளில் நுழைந்தன. இந்த வெளியீடுகளில் நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்களான படகோனியா மற்றும் ஈ. எஸ். பி. ஆர். ஐ. டி ஆகியவை இடம்பெற்றன, இவர்களின் நிறுவனர்களான ய்வோன் சௌனார்ட் மற்றும் டக் டாம்ப்கின்ஸ் ஆகியோர் அதிகப்படியான உற்பத்தி மற்றும் அதிகப்படியான நுகர்வு ஆகியவற்றின் சுற்றுச்சூழல் தீங்கைக் கண்ட வெளிப்புற மனிதர்கள் ஆவர். டக் டாம்ப்கின்ஸ் மற்றும் ய்வோன் சௌனார்ட் ஆகியோர் அதிவேக வளர்ச்சியும் நுகர்வும் நிலையானவை அல்ல என்பதை முன்கூட்டியே குறிப்பிட்டனர். 1980 களின் பிற்பகுதியில், அவர்கள் தங்கள் வணிக மாதிரிகளில் சுற்றுச்சூழல் கவலைகளை கொண்டு வந்தனர், அந்தந்த நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இழைகளின் தாக்கம் குறித்து ஆராய்ச்சியை தொடங்கினர். படகோனியாவைப் பொறுத்தவரை, இது பருத்தி, கம்பளி, நைலான் மற்றும் பாலியஸ்டர் ஆகிய நான்கு இழைகளின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி மதிப்பீட்டை விளைவித்தது. ESPRIT ஐப் பொறுத்தவரை, பருத்தி மீது கவனம் செலுத்தப்பட்டது-அந்த நேரத்தில் அவர்களின் உற்பத்தியில் 90 சதவீதத்தைக் குறிக்கிறது-மேலும் அதற்கு சிறந்த மாற்றுகளைக் கண்டறிவது. பொருட்களின் தோற்றம், தாக்கம் மற்றும் தேர்வு, நார் மற்றும் துணி பதப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் முதன்மை கவனம் செலுத்துவது 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் நிலையான பாணியில் இன்னும் நடைமுறையில் உள்ளது. 1992 ஆம் ஆண்டில், எல்ம்வுட் இன்ஸ்டிடியூட்டின் சுற்றுச்சூழல் தணிக்கை வழிகாட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ESPRIT மின்-சேகரிப்பு, தலைமை வடிவமைப்பாளர் லிண்டா க்ரோஸ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் சில்லறை விற்பனையில் தொடங்கப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டில் பிராண்ட் படகோனியா ஒரு விளம்பரத்தையும், "டோன்ட் பை திஸ் ஜாக்கெட்" என்ற பிஆர் பிரச்சாரத்தையும் படகோனியா வணிகப் பொருட்களின் படத்துடன் நடத்தியது. நுகர்வு சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை கருத்தில் கொள்ள மக்களை ஊக்குவிப்பதற்கும், அவர்களுக்குத் தேவையானதை மட்டுமே வாங்குவதற்கும் இந்த செய்தி நோக்கமாக இருந்தது. தொழில்துறைக்கு இணையாக, நிலையான பாணியைச் சுற்றியுள்ள ஆராய்ச்சி 1990 களின் முற்பகுதியில் இருந்து வளர்ச்சியில் உள்ளது, இந்தத் துறை இப்போது அதன் சொந்த வரலாறு, இயக்கவியல், அரசியல், நடைமுறைகள், துணை இயக்கங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் விமர்சன மொழியின் பரிணாமம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. தற்போதுள்ள செயல்பாடுகளின் வள செயல்திறனை மேம்படுத்த முற்படும் தொழில்நுட்ப திட்டங்கள், தற்போது புரிந்து கொள்ளப்பட்ட கட்டமைப்புகளுக்குள் பணிபுரியும் பிராண்டுகள் மற்றும் வடிவமைப்பாளர்களின் பரிசீலனை மற்றும் வளர்ச்சி தர்க்கம் உட்பட ஃபேஷன் துறையை அடிப்படையில் மறுபரிசீலனை செய்ய விரும்பும் திட்டங்கள் உட்பட இந்தத் துறை பரந்த அளவில் உள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டில், பல்லுயிர் இழப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தின் சவால்களுக்கு ஏற்ப தீவிரமான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கு வாதிடுவதற்காக ஃபேஷனில் அக்கறை கொண்ட ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான ஒன்றியத்தை (யு. சி. ஆர். எஃப்) ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு உருவாக்கியது. 2019 ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர்காலத்தில், மிலன் ஃபேஷன் வீக்கின் போது கிரீன் கார்பெட் ஃபேஷன் விருதுகளில் யு. சி. ஆர். எஃப் நார்த் ஸ்டார் விருதைப் பெற்றது. லாபத்தையும் வளர்ச்சியையும் தொடர்வதன் மூலம் வணிகத் துறை இன்னும் நிலையான முறையில் செயல்பட முடியும் என்று ஃபேஷன் தொழில்துறையைப் பின்பற்றுபவர்கள் நம்புகிறார்கள். சமூகத்திற்கும் உலகப் பொருளாதாரத்திற்கும் அதிகரித்த மதிப்பு மற்றும் செல்வத்தைச் சேர்க்கும் போது இது செய்யப்படுகிறது. நிலையான ஃபேஷனின் குறிக்கோள் அதன் செயல்பாட்டின் மூலம் வளர்ந்து வரும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் சமூகங்களை உருவாக்குவதாகும். ஆடை நிறுவனங்கள் நிர்வாகத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலில் சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் நெறிமுறை மேம்பாடுகளை இணைக்க வேண்டும் என்று இந்த இயக்கம் நம்புகிறது. உள்ளூர் உற்பத்தி மற்றும் பொருட்களின் மதிப்பை அதிகரிப்பது; பொருட்களின் ஆயுட்காலம் நீடிப்பது; காலமற்ற ஆடைகளின் மதிப்பை அதிகரிப்பது; கழிவுகளின் அளவைக் குறைப்பது; உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு காரணமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் தீங்குகளைக் குறைப்பது ஆகியவை இதில் அடங்கும். மற்றொரு குறிக்கோள், "பசுமை நுகர்வோரை" ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் நட்பு நுகர்வு பயிற்சி செய்ய மக்களுக்கு கல்வி கற்பதாகும், இது நிறுவனத்திற்கு அதிக ஆதரவையும் பெரிய பின்தொடர்பவர்களையும் பெற அனுமதிக்கும். மேலும் நிலையான விருப்பத்தை வழங்குவது நிலப்பரப்புகளில் முடிவடையும் பெரிய அளவிலான ஆடைகளைக் குறைக்கிறது. பணத்தை சேமிப்பது, பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் மற்றும் கிரீன்ஹவுஸ் வாயு உமிழ்வைக் குறைப்பது மற்றும் நாட்டின் எரிசக்தி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட நுகர்வு பசுமை நுகர்வுவாதம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் விரைவான பாணியில் பசுமை தயாரிப்புகளின் வருகைக்கு நுகர்வோர் எதிர்வினைகளை மையமாகக் கொண்ட ஆராய்ச்சியில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் செயல்திறனை விமர்சகர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர், ஆனால் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே தங்கள் வணிக மாதிரிகளை மிகவும் சூழல் நட்பு மற்றும் நிலையான எதிர்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு மெதுவாக மாற்றத் தொடங்கியுள்ளன. எனவே தொழில்துறை லாபத்திற்கான அதன் அடிப்படை முன்மாதிரியை மாற்ற வேண்டும், இருப்பினும் இது வணிக நடைமுறைகள், மாதிரிகள் மற்றும் மதிப்பீட்டிற்கான கருவிகளில் பெரிய மாற்றம் தேவைப்படுவதால் இது மெதுவாக வருகிறது. 2018 ஆம் ஆண்டில் சுமார் £ 28.6m (சுமார் $37.8 மில்லியன்) மதிப்புள்ள விற்கப்படாத பொருட்களை பிராண்ட் எரித்ததாக பர்பெரி அறிக்கையைத் தொடர்ந்து நடந்த விவாதங்களில் இது தெளிவாகத் தெரிந்தது, இது அதிகப்படியான உற்பத்தி மற்றும் விற்கப்படாத பங்குகளை ஒரு சாதாரண வணிக நடைமுறையாக அழிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஒரு நிலையான ஃபேஷன் நிகழ்ச்சி நிரலை தீவிரமாக குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் பிராண்டுகளின் நடத்தை. ஃபேஷனை மேலும் நிலையானதாக மாற்றுவதற்கான சவாலுக்கு பெரும்பாலும் முறையான மறு கண்டுபிடிப்பு தேவைப்படுகிறது, மேலும் இந்த நடவடிக்கைக்கான அழைப்பு புதியதல்ல. 1980 களின் பிற்பகுதியிலும் 1990 களின் முற்பகுதியிலும் முதலில் முன்வைக்கப்பட்ட அதே யோசனைகளிலேயே தொழில்துறையின் கவனம் உள்ளது என்று யு. சி. ஆர். எஃப் வாதிட்டது. யூனியன், "இதுவரை, நிலையான ஃபேஷனின் நோக்கம் முற்றிலும் தோல்வியடைந்துள்ளது மற்றும் அனைத்து சிறிய மற்றும் அதிகரிக்கும் மாற்றங்களும் பிரித்தெடுத்தல், நுகர்வு, கழிவு மற்றும் தொடர்ச்சியான தொழிலாளர் துஷ்பிரயோகம் ஆகியவற்றின் வெடிக்கும் பொருளாதாரத்தால் மூழ்கியுள்ளன". நிலையான பாணியில் பணிபுரிபவர்களின் அடிக்கடி கவலை என்னவென்றால், இந்தத் துறையே ஒரு ஆக்சிமோரானா. இது ஃபேஷன் (நிலையான மாற்றம் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, மேலும் பொருட்களை தொடர்ந்து மாற்றுவதன் அடிப்படையில் வணிக மாதிரிகளுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது) மற்றும் நிலைத்தன்மை (தொடர்ச்சி மற்றும் வளம் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது) ஆகியவற்றை ஒன்றாகக் கொண்டுவருவதற்கான சமரசமற்ற சாத்தியத்தை பிரதிபலிக்கிறது. ஃபேஷன் இன்னும் பரவலாகக் காணப்பட்டால் வெளிப்படையான முரண்பாடு கரைகிறது, இது விரிவாக்க வணிக மாதிரிகள் மற்றும் நுகர்வுடன் சீரமைக்கப்பட்ட ஒரு செயல்முறையாக மட்டுமல்லாமல், அதற்கு பதிலாக அதிக ஈடுபாடு கொண்ட வாழ்க்கை முறைகளுக்கு வழிவகுக்கும் பொறிமுறையாக உள்ளது. ஃபேஷன் ஃபேஷன் தொடர்பான தற்காலிக கவலைகள், வரையறையின்படி, நேரம் தொடர்பான ஒரு நிகழ்வுஃ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் மற்றும் சூழலில் பிரபலமான வெளிப்பாடு. ஃபேஷன் "வேகமாக" அல்லது "மெதுவாக" இருக்க வேண்டுமா-அல்லது அது மிகவும் பிரத்தியேகமாகவோ அல்லது அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகவோ இருக்க வேண்டுமா-இது என்ன, மேலும் நிலையானதாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தையும் இது பாதிக்கிறது. மற்ற வடிவமைப்புகளைப் போலவே, ஃபேஷனின் பொருள்களும் ஆசைக்கும் நிராகரிப்புக்கும் இடையிலான மண்டலத்தில் ஒரு தற்காலிக அச்சில், வாழ்க்கையின் மீது ஒளிரும் தூண்டுதலுக்கும் மரணத்தின் வெப்ப இயக்கவியல் விதிக்கும் இடையில் உள்ளன. கலாச்சார கோட்பாட்டாளர் பிரையன் தில் குறிப்பிட்டபடி, "கழிவு என்பது ஒவ்வொரு பொருளும், நேரமும் ஆகும்". ஆடைகளைப் பொறுத்தவரை, அவற்றின் ஆயுள் அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும் "வளர்சிதை மாற்றத்தைப்" சார்ந்துள்ளது-சில ஆடைகள் நீண்ட பயன்பாட்டைத் தாங்கும் வகையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன (எ. கா. வெளிப்புற மற்றும் நடைபயண உடைகள், குளிர்கால ஜாக்கெட்டுகள்) மற்ற ஆடைகள் விரைவான திருப்பத்தைக் கொண்டுள்ளன (எக்ஸ். ஒரு கட்சி மேல்). இதன் பொருள் என்னவென்றால், சில ஆடைகள் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாட்டு ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன, அவை மிகவும் நீடித்ததாக மாற்றப்படலாம், அதே நேரத்தில் மற்றவை விரைவாக சிதைவடைவதற்கு உரம் அல்லது மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். சந்தைகளில் விற்கப்படாத ஆடைகள் தண்ணீரின் திடக்கழிவு அடைப்பு பகுதிகளாக மாறுகின்றன, மேலும் இறுதியில் "வலுவான நகராட்சி கழிவு அமைப்புகள் இல்லாத எல். எம். ஐ. சி. களில் கூடுதல் சுற்றுச்சூழல் சுகாதார அபாயங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன" சில ஆடைகள் நன்கு வயதாகி, வரலாற்று இடிபாடுகளின் அதிசயம், மோகம் மற்றும் ஆடம்பரத்தைப் போலல்லாமல் ஒரு பாட்டினாவையும் காதல் மயக்கத்தையும் பெறுகின்றன, அதேசமயம் கடந்த பருவத்தின் கைவிடப்பட்ட மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட கந்தல் ஒரு கண்பார்வை மற்றும் தொந்தரவாகும்; முதலாவது சுவையின் கம்பீரத்தை குறிக்கிறது, இரண்டாவது கழிவுகளின் கீழ் வர்க்கம். ஃபேஷன் அமைப்பின் தற்போதைய நிலைக்க முடியாத நிலைக்கு மிகவும் வெளிப்படையான காரணங்களில் ஒன்று ஃபேஷனின் தற்காலிக அம்சங்களுடன் தொடர்புடையது; சந்தையில் புதிய பொருட்களின் தொடர்ச்சியான ஓட்டம், அல்லது பிரபலமாக "ஃபாஸ்ட் ஃபேஷன்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஃபாஸ்ட் ஃபேஷன் என்ற சொல் நெறிமுறையற்ற மட்டத்தில் பொருட்களின் வேகமான உற்பத்தியைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பெரும்பாலும் சுற்றுச்சூழலில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சமீபத்திய ஃபேஷன் பாணிகளுக்கு இணங்குவதற்கும், நுகர்வோர் புதிய ஆடைகளை விரும்புவதற்கும் ஒரு வழியாக, தற்போதைய வேகமான ஃபேஷன் போக்குகள் அதிக அளவில் ஆடைகளை விற்பனை செய்கின்றன. வேகமான ஃபேஷன் மலிவு மற்றும் போக்குகளுக்கு ஏற்ப இருக்க முடியும் என்பதால், ஆடை நுகர்வு அதிகரித்துள்ளது. நுகர்வு ஆண்டுக்கு 62 மில்லியன் டன்களாக உயர்ந்துள்ளது மற்றும் 2030க்குள் 102 மில்லியன் டன்களை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வகை ஃபேஷன் குறைந்த தரமான பொருட்களுடன் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மற்றும் எச் & எம், ஜாரா, ஃபாரெவர் 21, ஷீன் போன்ற சங்கிலிகள் மூலம் விற்கப்படுகிறது. ஃபாஸ்ட் ஃபேஷன் சில்லறை விற்பனையாளர் ஷீன் உலகில் அதிகம் பார்வையிடப்பட்ட ஃபாஸ்ட் ஃபேஷன் வலைத்தளங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் 220 நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இருப்பினும், ஷீனின் நெறிமுறைகள் மற்றும் நிலைத்தன்மை குறித்து கேள்விகள் உள்ளன, ஏனெனில் இது 2015 ஆம் ஆண்டில் பாலியஸ்டர் ஜவுளி உற்பத்தியில் இருந்து சுமார் 706 பில்லியன் கிலோகிராம் கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களுக்கு காரணமாக இருந்தது மற்றும் ஒரு ஆடைக்கு நூற்றுக்கணக்கான கேலன் தண்ணீரைப் பயன்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, 63 லட்சம் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடின் பின்விளைவுகளை விட்டுச் செல்கிறது, அதே நேரத்தில் 2030 க்குள் கார்பன் உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கான ஐ. நா. வின் இலக்கில் 45 சதவீதம் இல்லை. ஜனவரி 2021 இல், ஷீன் பாலியஸ்டரால் செய்யப்பட்ட 121,000 க்கும் மேற்பட்ட ஆடைகளை வழங்கினார், இது அவர்களின் மொத்த ஆடைகளில் 61 சதவீதமாகும். ஃபேஷன் தொழில்துறையின் மதிப்பு மூன்று டிரில்லியன் டாலர்கள் ஆகும். இது உலகின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (ஜிடிபி) இரண்டு சதவீதம் ஆகும்-ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு நாட்டின் எல்லைகளுக்குள் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மொத்த பண அல்லது சந்தை மதிப்பு. மூன்று டிரில்லியன் டாலர்களில், பெரும்பாலானவை வேகமான பாணியில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், நுகர்வின் "விரைவான" அம்சம் முதன்மையாக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் செய்யப்படும் போது ஒரு பிரச்சினையாகும். விரைவான வெளிப்படையான நுகர்வு பணக்காரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் வரை, உலகளாவிய தாக்கம் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை அல்லது ஒரு பிரச்சினையாக பார்க்கப்படவில்லை. அதாவது, உயரமான ஆடைகளின் "விரைவான" ஷாப்பிங் ஒரு பிரச்சினையாக பார்க்கப்படுவதில்லை, மாறாக அது கொண்டாடப்படுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக ப்ரெட்டி வுமன் போன்ற திரைப்படங்களில்), அதேசமயம் குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்கள் வேகமாக ஷாப்பிங் செய்யும் போது, அது நெறிமுறையற்றதாகவும் ஒரு பிரச்சினையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இன்று, வேகமான ஃபேஷனின் வேகம் முழு தொழில்துறையிலும் பொதுவானது, ஏனெனில் பிரத்யேக ஃபேஷன் தொடர்ச்சியான சேகரிப்புகள் மற்றும் தயாரிப்பு வீழ்ச்சிகளுடன் வேகமான ஃபேஷன் சங்கிலிகளைப் பிரதிபலிக்கிறதுஃ ஒரு ஆடையின் தரம் நுகர்வு மற்றும் கழிவுகளின் மெதுவான வேகத்திற்கு மொழிபெயர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த வெளியீடுகள் ஃபேஷன் போக்குகளின் முடுக்கத்தால் மட்டுமே எரிச்சலடைகின்றன. நுண் போக்குகள் சராசரியாக 3 ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிப்பதால், ஆடைகளுக்கான தேவையும் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் எதிர்மறையான சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தைத் தவிர, வேகமான ஃபேஷன் நெறிமுறையற்றது. ஃபேஷன் போக்குகளைப் பராமரிப்பது ஆடைகளை தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில் உற்பத்தி செய்ய காரணமாகிறது. "வேகமான" ஆடைகள் இயற்கை இழைகளுக்கு மாறாக செயற்கை இழைகளால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. செயற்கை இழைகள் பூமியின் புதைபடிவ எரிபொருள்களைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன. கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீத ஆடைகள் இந்த வழியில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த வகையான ஆடைகளுக்கு மக்கள் அதிக பணம் செலவழித்து அவற்றை அடிக்கடி வாங்குவதால், நிலப்பரப்புகள் விரைவாக நிரம்பி வருகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தயாரிக்கப்படும் ஆடைகளில் அறுபது சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை நுகர்வோர் கழிவுகளாக நிலப்பரப்புகளில் முடிவடைகின்றன, மேலும் உலகின் கழிவுகளில் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் ஃபேஷன் தயாரிப்புகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன. எனவே, வேகமான ஃபேஷன் அடிக்கடி புதிய வசூலை அறிமுகப்படுத்துவதால், நுகர்வோர் நுகர்வு அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக, தயாரிப்புகளின் தொடர்ச்சியான வெளியீடுகள் இருப்பதால், குறைந்த விலை ஆடைகளை செலவழிப்பு என்று நுகர்வோர் கருதுகின்றனர். இந்த வகையான ஆடைகளின் உற்பத்தியும் பொதுவாக சுரண்டலாகும், பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் "வேகமான" ஆடைகளை உற்பத்தி செய்கின்றன, சுரண்டல் சூழலில் குறைந்த ஊதியத்தில் தொழிலாளர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஷெய்னைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு ஆடைக்கு ~ 4 சென்ட் வரை குறைவாகவே சம்பாதிக்கிறார்கள், அதே போல் 18 மணி நேர வேலை நாட்களில் மாதத்திற்கு 1 நாள் விடுமுறைக்கு வேலை செய்கிறார்கள். சீனா, பங்களாதேஷ் மற்றும் வியட்நாம் போன்ற நாடுகளில் சுரண்டல் வேகமான ஃபேஷன் உற்பத்தி பரவலாக உள்ளது. அடிமைத் தொழிலாளர்கள் தொழிற்சாலைகள் தங்கள் பொருட்களைச் சேகரிக்க உதவிய காலத்திலிருந்து ஃபேஷன் துறையில் கடின உழைப்பு எப்போதும் இருந்தது. இன்று இந்த ஆடைகளை தயாரிக்கும் மக்கள் கடுமையான பணி நிலைமைகள், குறைந்த ஊதியம் மற்றும் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கான அபாயங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். மெதுவான "ஃபேஷன்" மெதுவான ஃபேஷன் என்பது வேகமான ஃபேஷனுக்கு முன்மொழியப்பட்ட நிலையான மாற்றாகும். இந்த சொல் நீடித்த ஃபேஷன் மையத்தின் கேட் பிளெட்சரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் "மெதுவான உணவு" மூலம் ஈர்க்கப்பட்டது. மெதுவான ஃபேஷன் வெகுஜன உற்பத்தி மற்றும் உலகமயமாக்கப்பட்ட பாணியில் வளர்ச்சி ஃபேஷனின் ஆர்வத்தை சவால் செய்கிறது. இது பன்முகத்தன்மையின் பாதுகாவலராக மாறுகிறது மற்றும் ஃபேஷன் படைப்பாளர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் இடையிலான சக்தி உறவுகளை மாற்றுகிறது, எனவே புதிய உறவுகளையும் நம்பிக்கையையும் உருவாக்குகிறது, அவை சிறிய அளவுகளில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். இது வடிவமைப்பு செயல்முறை மற்றும் வள ஓட்டங்கள், தொழிலாளர்கள், சமூகங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் அதன் தாக்கங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கிறது. ஒரு மெதுவான ஃபேஷன் ஆடை பெரும்பாலும் நீடித்த பொருட்கள், பாரம்பரிய உற்பத்தி நுட்பங்கள் அல்லது வடிவமைப்பு கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, அவை பருவமற்றவை அல்லது ஒரு பருவத்திற்கு மேல் நீடிக்கும். உற்பத்திச் சங்கிலியின் பல புள்ளிகள் மெதுவான தன்மையால் பாதிக்கப்படுகின்றன. வளரும் நாடுகளில் உள்ள ஜவுளித் தொழிலாளர்கள் மெதுவான ஃபேஷன் காரணமாக அதிக ஊதியம் பெறுகிறார்கள். இறுதிப் பயனர்களைப் பொறுத்தவரை, மெதுவான ஃபேஷன் என்பது பொருட்கள் அதிக கவனத்துடனும் உயர்தர தயாரிப்புகளுடனும் வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பதாகும். சுற்றுச்சூழல் கண்ணோட்டத்தில், குறைவான ஆடை மற்றும் தொழில்துறை கழிவுகள் உள்ளன, அவை நிலையற்ற போக்குகளைத் தொடர்ந்து பயன்பாட்டிலிருந்து அகற்றப்படுகின்றன. செயல்முறை முழுவதும், ஆயுள் கருதப்படுகிறது; உணர்ச்சி ரீதியாக, பொருள் ரீதியாக, அழகியல் ரீதியாக அல்லது ஆடையின் ஆயுளை நீட்டிக்கும் சேவைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம். கூடுதலாக, ஆக்கபூர்வமான யோசனைகள் மற்றும் தயாரிப்பு கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்ந்து மெதுவான பாணியை மறுவரையறை செய்கின்றன, எனவே ஒரு நிலையான, ஒற்றை வரையறையைப் பயன்படுத்துவது கருத்தின் வளர்ந்து வரும் தன்மையை புறக்கணிக்கும். நீண்ட காலமாக வெளிப்பாட்டின் ஸ்திரத்தன்மைக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆடை வரலாற்றில் ஏராளமாக உள்ளன, குறைந்தது இன அல்லது நாட்டுப்புற உடை, சடங்கு அல்லது முடிசூட்டு ஆடைகள், மதகுரு ஆடை அல்லது வத்திக்கான் காவலரின் சீருடைகள் ஆகியவற்றில் அல்ல. பிராண்டிங்கில் மெதுவான தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்பது 1990 களில் இருந்து "வேகமான" மாதிரிகளால் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சந்தையில் (மேற்கத்திய படித்த நடுத்தர வர்க்கம் போன்றவை) ஒரு குறிப்பிட்ட அணுகுமுறையாகும். மெதுவான பாணியில் வெளிப்படையாக கவனம் செலுத்தி உலகளாவிய புகழைப் பெற்ற ஆரம்பகால பிராண்டுகளில் ஒன்றான ஆங்கிலோ-ஜப்பானிய பிராண்ட் பீப்பிள் ட்ரீ, நெறிமுறை வர்த்தகத்தின் கருத்தைத் தழுவி, நெறிமுறை வர்த்தகத் தரங்களுக்கு ஏற்ப அனைத்து தயாரிப்புகளையும் உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும் வளரும் நாடுகளில் உள்ள உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்களை ஆதரிக்கிறது. நியாயமான வர்த்தகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான அர்ப்பணிப்பை நிரூபிக்கும் வகையில், 2013 ஆம் ஆண்டில் உலக நியாயமான வர்த்தக அமைப்பின் தயாரிப்பு முத்திரையைப் பெற்ற முதல் பேஷன் நிறுவனமாக பீப்பிள் ட்ரீ பிராண்ட் அறியப்படுகிறது. இருப்பினும் மெதுவான ஃபேஷன் என்ற கருத்து அதன் சர்ச்சைகள் இல்லாமல் இல்லை, ஏனெனில் மெதுவான கட்டாயமானது ஒரு சலுகை நிலையில் இருந்து வெளிவரும் ஒரு ஆணையாகும். மலிவான மற்றும் அணுகக்கூடிய பொருட்கள் மூலம் போக்குகளை அணுகுவதற்கான ஒரே வழி குறைந்த வருமானம் கொண்ட நுகர்வோருக்கு எதிராக "வேகமான ஃபேஷன்" வேலைநிறுத்தங்களை நிறுத்துவது. சமூகத்தில் ஏற்கனவே உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர்கள் தங்கள் அந்தஸ்தையும் நிலைப்பாட்டையும் மெதுவாக்கி உறுதிப்படுத்த முடியும், அதே நேரத்தில் மேலே செல்வோர் அந்தஸ்தின் படிநிலையின் கீழ் மட்டங்களில் இருக்கச் சொல்லப்படுவதைக் கண்டிக்கிறார்கள். "மந்தநிலையின் கௌரவம் ஏற்கனவே சமூக நிலைகளைப் பாதுகாக்க ஒரு கலாச்சார அடையாளத்தை அனுமதிக்கிறது, மேலும் அதை எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளவும், பிரதிபலிப்பின் இன்பங்களை அனுபவிக்கவும், தங்கள் தார்மீக மேன்மையை தியானம் செய்யவும் நேரமும் பணமும் உள்ளது". ஆடை பயன்பாடு மற்றும் ஆயுட்காலம் ஃபேஷனின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் ஒரு ஆடை எவ்வளவு, எவ்வளவு காலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தது. வேகமான ஃபேஷன் போக்கில், ஆடைகள் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட பாதியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 172 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள ஆடைகள் நிராகரிக்கப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அவற்றில் பல ஒரு முறை மட்டுமே அணிந்த பிறகு. உலகளாவிய தனிநபர் ஜவுளி உற்பத்தியில் 1975-2018-லிருந்து 7.1 கிலோ அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது ஜவுளிகளில் அதிகரிப்பு மட்டுமல்லாமல், இறப்பு மற்றும் ஜவுளிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதன் மூலம் ஏற்படும் நீர் மாசுபாட்டின் அளவு அதிகரிக்கும். நுகர்வோர் சமீபத்திய ஃபேஷன் போக்குகளைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்கும் ஆடைகளை விரைவாக அகற்றுவதற்கும் இந்த அதிகரிப்பு பங்களிக்க முடியும். இது பயன்படுத்தப்படும் துணிகளின் தரக்குறைவான தரம் காரணமாகும், ஆனால் ஃபேஷன் துறையால் வெளியிடப்படும் வசூலில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பின் விளைவாகும். இந்த சிக்கலை எதிர்த்துப் போராட, நீடித்த நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்க நீண்ட கால பொருட்கள் மற்றும் தயாரிப்புகள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக, பல ஆண்டுகளாக தினசரி பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஆடை ஒரு முறை பயன்படுத்தப்படும் ஆடையை விட குறைவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, பின்னர் விரைவாக நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஒரு ஜோடி கிளாசிக் ஜீன்ஸ் கழுவுதல் மற்றும் உலர்த்தும் செயல்முறை ஜீன்ஸ் வாழ்நாள் முழுவதும் நுகரப்படும் ஆற்றலில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்கு காரணமாகும் என்றும், உள்ளாடைகளுக்கு மொத்த ஆற்றல் பயன்பாட்டில் 80 சதவீதம் சலவை செயல்முறைகளிலிருந்து வருகிறது என்றும் ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. சாயம் பூசும் செயல்முறை கழிவுநீரின் 15%-20% க்கு நெருக்கமாக பங்களிக்கிறது. இந்த காரணத்திற்காக, ஆற்றல் மற்றும் நீர் நுகர்வு குறைக்க புதுமையான நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது சாயம் பூசும் செயல்பாட்டில் பயன்படுத்துவது, அங்கு வெப்பம் மற்றும் அழுத்தம் பல்வேறு ஆடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் திரவத்தை சாயமாக மாற்றுகிறது. எனவே, பயன்படுத்துதல் மற்றும் அணிவது நடைமுறைகள் ஆடைகளின் வாழ்க்கைச் சுழற்சிகளை பாதிக்கின்றன, மேலும் பெரிய முறையான தாக்கத்திற்கு இது கவனிக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், ஒரு பொருளை நீடித்த நிலையில் வைப்பதற்கும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் பொருளை தயாரிப்பதற்கும் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது. பொருளின் தரம் அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பொருத்தமான பொருத்தத்தைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும். தரமான சில ஆடைகளை பழுதுபார்த்து, உணர்ச்சிபூர்வமான ஆயுளுடன் வளர்க்கலாம். விரைவாக மோசமடைந்து வரும் குறைந்த தரமான தயாரிப்புகள் பயனருக்கும் தயாரிப்புக்கும் இடையிலான உணர்ச்சிபூர்வமான பிணைப்புகளுடன் "மயங்குவதற்கு" பொருத்தமானவை அல்ல. நுகர்வோர் பொருட்களுடன் "உணர்ச்சிகரமான பிணைப்புகளை" தேர்ந்தெடுத்து ஊக்குவிப்பது என்பது அதிகப்படியான சூழ்நிலைகளில் மிகவும் எளிதாக செய்யப்படும் ஒரு முயற்சியாகும் என்பதைக் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம், ஏனெனில் தேவைப்படுபவர்களுக்கு தங்கள் உடமைகளை வைத்திருப்பதையும் பராமரிப்பதையும் தவிர வேறு வழியில்லை. ஐரீன் மால்டினியின் ஆராய்ச்சியில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, மெதுவாக்குவது (ஆடைகளை நீண்ட நேரம் வைத்திருப்பது என்ற பொருளில்) வாங்கப்பட்ட அலகுகளின் குறைந்த அளவுகளாக மொழிபெயர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மால்டினியின் ஆய்வுகள், ஆடைகளின் நீண்டகால பயன்பாட்டு கட்டத்தின் அர்த்தத்தில், மெதுவான ஃபேஷன், ஆடைகள் அலமாரிகளில் நீண்ட நேரம் இருக்கும், சேமிக்கப்படும் அல்லது பதுக்கி வைக்கப்படும் என்பதைக் குறிக்கிறது, ஆனால் ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதில் குறைவான வளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று அர்த்தமல்ல. எனவே, மெதுவானது என்பது அதிக நீடித்த தயாரிப்புகளுடன் அலமாரிகளைக் குறிக்கிறது, ஆனால் அலமாரி/சேமிப்பகத்திற்குள் நுகர்வு அளவு மற்றும் ஓட்டம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். கவலைகள் சுற்றுச்சூழல் ஃபேஷன் தொழில் சுற்றுச்சூழலில் பேரழிவு தரக்கூடிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. உண்மையில், இது எண்ணெய் தொழில்துறைக்கு அடுத்தபடியாக உலகின் இரண்டாவது பெரிய மாசுபடுத்தும் நிறுவனமாகும். மேலும், தொழில்துறை வளரும்போது சுற்றுச்சூழல் சேதம் அதிகரித்து வருகிறது. ஜவுளி மற்றும் ஃபேஷன் தொழில்கள் சுற்றுச்சூழலை எதிர்மறையாக பாதிக்கும் முன்னணி தொழில்களில் ஒன்றாகும். சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை பெரிதும் பாதிக்கும் தொழில்களில் ஒன்று ஜவுளி மற்றும் ஃபேஷன் தொழில் ஆகும், இதனால் இது பெரும் பொறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. உலகமயமாக்கல் அதிகரித்து வரும் குறைந்த விலையில் ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதை சாத்தியமாக்கியுள்ளது, விலைகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன, மேலும் வசூல் மிகவும் வேகமாக மாறுகிறது, இதனால் பல நுகர்வோர் ஃபேஷனை செலவழிப்பு என்று கருதுகின்றனர். இருப்பினும், வேகமாக, இதனால் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில், ஃபேஷன் மாசுபாட்டை அதிகரிக்கிறது மற்றும் உற்பத்தி, பயன்பாடு மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றில் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களை உருவாக்குகிறது. ஜவுளி மற்றும் ஃபேஷன் தொழிற்துறையின் உலகமயமாக்கலும் இத்தகைய சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் மற்றும் விளைவுகளின் சீரற்ற விநியோகத்திற்கு பங்களித்துள்ளது. பொதுவாக ஜவுளி மற்றும் ஆடைகளை உற்பத்தி செய்யும் வளரும் நாடுகள் பெரும்பாலும் தயாரிப்புகளை பயன்படுத்தும் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு சுமையை சுமக்கின்றன. ஃபேஷன் மிகவும் நிலையானதாக மாற வேண்டுமானால், தொழில்துறையின் தர்க்கத்தை விட சுற்றுச்சூழல் கண்ணோட்டத்தை மையமாக வைப்பது ஒரு அவசர கவலையாக உள்ளது. எர்த் லாஜிக் ஃபேஷன் ரிசர்ச் செயல் திட்டம் "நமது பூமியின் ஆரோக்கியத்தையும் உயிர்வாழ்வையும் அதன் விளைவாக மனிதர்கள் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களின் எதிர்கால பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தையும், தொழில், வணிகம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முன் வைக்கிறது" என்று வாதிடுகிறது. இந்த வாதத்தை முன்வைப்பதில், எர்த் லாஜிக் திட்டம் உலகளாவிய ஃபேஷன் அமைப்பை 2018 காலநிலை மாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிடையேயான குழு (ஐபிசிசி) 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் புவி வெப்பமடைதல் குறித்த சிறப்பு அறிக்கையுடன் வெளிப்படையாக இணைக்கிறது. மேலும், புவி தர்க்க ஃபேஷன் ஆராய்ச்சி செயல் திட்டம் ஒரு நிலையான பாணியில் வேலை செய்வதற்கான சாத்தியமான பகுதிகளின் வரம்பை அமைக்கிறது, இது காலநிலை மாற்றம் போன்ற சவால்களுக்கு பதிலளிக்கத் தேவையான அளவு மற்றும் வேகத்தின் மாற்றத்தை வழங்குவதற்கான அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன. எர்த் லாஜிக்கின் புறப்பாடு என்னவென்றால், கிரகமும் அதன் மக்களும் லாபத்திற்கு முன் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும். இது பொருளாதார வளர்ச்சியின் தர்க்கத்தை மாற்றுகிறது, இது நிலையான பாணியை நோக்கிய மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் மிகப்பெரிய காரணியாகும், பூமியை அதன் மையத்தில் வைக்கும் தர்க்கத்துடன். சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் ஆடைத் தொழில் கிரகத்தின் மீது மிக அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பருத்தி ஒரு ஜோடி ஜீன்ஸ் வளர்க்க சுமார் 15,000 லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. அதிக நீர் பயன்பாடு, சாயம் பூசுவதிலும் தயாரிப்பதிலும் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன சுத்திகரிப்புகளால் ஏற்படும் மாசுபாடு மற்றும் அதிக அளவு விற்கப்படாத ஆடைகளை எரியூட்டுதல் அல்லது நிலப்பரப்பு வைப்பு மூலம் அகற்றுவது ஆகியவை சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தானவை. அங்கு அதிகரித்து வரும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ளது, ஃபேஷன் பொருட்களின் தற்போதைய பயன்பாட்டு நிலை (ஆண்டுக்கு 79 பில்லியன் கன மீட்டர்) மிகவும் கவலைக்குரியது, ஏனெனில் ஜவுளி உற்பத்தி பெரும்பாலும் நன்னீர் அழுத்தமுள்ள பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது. சுமார் 20 சதவீதம் ஆடைகள் மட்டுமே மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, பெரிய அளவிலான ஃபேஷன் பொருட்கள் நிலப்பரப்புகளில் கழிவுகளாக முடிவடைகின்றன அல்லது எரிக்கப்படுகின்றன. இங்கிலாந்தில் மட்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 350,000 டன் ஆடைகள் நிலப்பரப்பாக முடிவடைகின்றன என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கும் ஆதரிப்பதற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பான எர்த் பிளெட்ஜின் கூற்றுப்படி, "மூலப்பொருட்களை ஜவுளிகளாக மாற்ற குறைந்தது 8,000 இரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் உலகின் பூச்சிக்கொல்லிகளில் 25 சதவீதம் கரிமமற்ற பருத்தியை வளர்க்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் ஒரு ஆடையின் கார்பன் தடம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அது வாங்கப்பட்ட பிறகும் ஏற்படும் ". சராசரி அமெரிக்கன் ஒரு வருடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 70 பவுண்டுகள் ஆடைகளை தூக்கி எறிகிறான். உலகளாவிய மொத்த கழிவுகளில் சுமார் 5 சதவீதம் ஜவுளித் தொழிலில் இருந்து வருகிறது, ஜவுளித் தொழில்துறையின் ஆடை பிரிவு உலகளாவிய கழிவுகளுக்கு பங்களிக்கும் கழிவுகளின் அளவை உயர்த்தியுள்ளது. மைக்ரோஃபைபர்கள் செயற்கை மற்றும் செல்லுலோசிக் துணிகளிலிருந்து வரும் மைக்ரோஃபைபர்கள் சலவை செய்யும் செயல்முறையின் மூலம் பூமியின் நீரை மாசுபடுத்துகின்றன என்ற கவலை அதிகரித்து வருகிறது. மைக்ரோஃபைபர்கள் என்பது துணியில் இருந்து கொட்டப்படும் சிறிய நூல்கள் ஆகும். இந்த மைக்ரோஃபைபர்கள் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வடிகட்டுதல் அமைப்புகளில் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மிகச் சிறியவை, மேலும் அவை நமது இயற்கை நீர் அமைப்புகளுக்குள் நுழைந்து இதன் விளைவாக நமது உணவுச் சங்கிலியை மாசுபடுத்துகின்றன. பெருங்கடல்களில் காணப்படும் மைக்ரோபிளாஸ்டிக்குகளில் 34.8% ஜவுளி மற்றும் ஆடைத் துறையிலிருந்து வருவதாகவும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை பாலியஸ்டர், பாலிஎதிலீன், அக்ரிலிக் மற்றும் எலாஸ்டேன் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்டதாகவும் ஒரு ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது; ஆனால் மே 2020 இல் பிளைமவுத் மரைன் ஆய்வகத்தால் இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்க கடற்கரையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், முன்பு நினைத்ததை விட குறைந்தது இரு மடங்கு துகள்கள் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆடை தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை பொருட்களை அகற்றுவது தீங்கு விளைவிக்கும் செயற்கை மற்றும் மைக்ரோஃபைபர்கள் இயற்கையான சூழலில் முடிவடைவதைத் தடுக்கலாம். சில ஆடை நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் சலவை இயந்திரங்களில் உள்ள மைக்ரோஃபைபர்களை வடிகட்ட சலவைப் பைகளைப் பயன்படுத்துவதை ஆதரிக்கின்றன, இதனால் மைக்ரோஃபைபர் வெளியீட்டைக் குறைக்கின்றன, மைக்ரோஃபைபர்களும் தேய்மானம் மற்றும் அகற்றலின் போது கொட்டப்படுகின்றன. பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் முழு கடலின் மேற்பரப்பையும் உள்ளடக்கியது. சேதத்தை சரிசெய்ய எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்றால், 2050 ஆம் ஆண்டில் கடலில் 850 மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் அதிகரிக்கும் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. "புதைபடிவ ஃபேஷன்" பிப்ரவரி 2021 இல், மாறிவரும் சந்தைகள் அறக்கட்டளை எண்ணெய் பிரித்தெடுப்பதில் ஃபேஷன் தொழில் சார்ந்திருப்பது குறித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது. ஃபேஷன் தொழில் முழுவதும் தற்போதைய உற்பத்தி மாதிரி இழைகளின் உற்பத்திக்கு எரிபொருளாக பெரிய புதைபடிவ-எரிபொருள் பிரித்தெடுத்தலை நம்பியுள்ளது என்று அறிக்கை பகுப்பாய்வு செய்கிறது. மிகவும் பிரபலமான இழைகளின் உற்பத்தி, முதன்மையாக பாலியஸ்டர், எண்ணெய் பிரித்தெடுத்தலை எவ்வாறு நம்பியுள்ளது என்பதை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 1970 களில் இருந்து பாலியஸ்டர் உற்பத்தி ஒன்பது மடங்கு வளர்ந்துள்ளது, மேலும் இது ஃபேஷன் உற்பத்தியில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் அங்கமாகும். பாலியஸ்டரின் புகழ் அதன் குறைந்த விலை காரணமாகும், ஆனால் ஒரு பொருளாக ஃபைபரின் நெகிழ்வுத்தன்மை காரணமாகும். ஜவுளித் தொழில்துறையில் உள்ள செயற்கை இழைகள் தற்போது உலகளாவிய எண்ணெய் நுகர்வில் 1.35% பங்கைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இது வரும் ஆண்டுகளில் இரு மடங்கிற்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளதுஃ "பிபி-யின் எரிசக்தி சூழ்நிலை எதிர்கால எண்ணெய் தேவையின் வளர்ச்சியில் பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி 95 சதவீதமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறது, அதே நேரத்தில் சர்வதேச எரிசக்தி நிறுவனம் (ஐஇஏ) 2050 ஆம் ஆண்டில் பெட்ரோலிய இரசாயனங்கள் எண்ணெய் தேவையின் வளர்ச்சியில் 50 சதவீதமும், எரிவாயு தேவையின் திட்டமிடப்பட்ட வளர்ச்சியில் 4 சதவீதமும் இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது". (ப. 8) சமூகம் ஃபேஷன் தொடர்பான முக்கிய சமூகப் பிரச்சினைகளில் ஒன்று உழைப்பு பற்றியது. 1911 ஆம் ஆண்டில் முக்கோண ஷர்ட்வெயிஸ்ட் தொழிற்சாலை தீப்பிடித்ததிலிருந்து, ஃபேஷன் துறையில் தொழிலாளர் உரிமைகள் இந்த பிரச்சினையின் மையமாக உள்ளன. ராணா பிளாஸாவில் 1138 பேர் இறந்த 2013 சவார் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது, வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாதது, மோசமான பணி நிலைமைகள் மற்றும் ஃபேஷன் உற்பத்தியில் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்து மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்தது. ஜவுளி உற்பத்தி மற்றும் பதப்படுத்துதல், சில்லறை விற்பனை மற்றும் விநியோகம் மற்றும் மாடலிங் முதல் ஜவுளி மறுசுழற்சி வரை முழு ஃபேஷன் தயாரிப்பு வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் பிற பகுதிகளிலும் தொழிலாளர் உரிமை மீறல்கள் குறித்து அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஆசியா, மத்திய அமெரிக்கா, துருக்கி, வட ஆப்பிரிக்கா, கரீபியன் மற்றும் மெக்ஸிகோ ஆகிய நாடுகளில் பெரும்பாலான ஃபேஷன் மற்றும் ஜவுளிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும், ஐரோப்பா முழுவதும் இன்னும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, அங்கு இங்கிலாந்தின் மிட்லாண்ட்ஸில் உள்ள லெய்செஸ்டர் மற்றும் மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பா போன்ற சுரண்டல் வேலை நிலைமைகளும் காணப்படுகின்றன. ஃபேஷன் தொழில் இன, வர்க்க மற்றும் பாலின ஏற்றத்தாழ்வுகளால் பயனடைகிறது. இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் குறைந்த விலைகள் மற்றும் குறுகிய முன்னணி நேரங்களின் வடிவத்தில் பிராண்டுகள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களிடமிருந்து வரும் அழுத்தம் சுரண்டல் வேலை நிலைமைகள் மற்றும் குறைந்த ஊதியங்களுக்கு பங்களிக்கின்றன. மேலும் "இத்தாலியில் தயாரிக்கப்பட்டது" என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட ஆடைகள் போன்ற "உள்ளூர்" உற்பத்தி தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் சமூக நல ஒப்பந்தங்களைத் தவிர்த்து, தொழிலாளர் மற்றும் தொழிலாளர் சுரண்டலின் உலகளாவிய ஆதாரங்களில் ஈடுபட்டுள்ளன. குறைந்தது 25 மில்லியன் மக்கள், பெரும்பான்மையான பெண்கள், ஆடை உற்பத்தியிலும், 300 மில்லியன் பருத்தியிலும் மட்டுமே வேலை செய்கிறார்கள் என்பது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நச்சுப்பொருட்களின் உட்கொள்ளல் மற்றும் வெளிப்பாடு காரணமாக ஆடைத் தொழில்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான பணி நிலைமைகள் தாங்க முடியாதவை. ஃபேஷனின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் உற்பத்தி தளங்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சமூகங்களையும் பாதிக்கிறது. இந்த பாதிப்புகள் குறித்து எளிதில் அணுகக்கூடிய தகவல்கள் இல்லை, ஆனால் துணிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கும் சாயமிடுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் நச்சு இரசாயனங்களிலிருந்து நீர் மற்றும் நில மாசுபாடு தொழிற்சாலைகளுக்கு அருகில் வசிக்கும் மக்களுக்கு கடுமையான எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பது அறியப்படுகிறது. வேகமான ஃபேஷனின் சமூக செலவுகள் ஆடைகளை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்ய நீண்ட நேரம் உழைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு விடப்படுகின்றன. சுற்றுச்சூழல் சுகாதார அபாயங்கள் மற்றும் அவர்கள் செய்யும் வேலையை ஈடுசெய்யாத மலிவான ஊதியம் மூலம் அவர்கள் பணியாற்றுவதால் அவர்கள் வேகமான ஃபேஷன் தொழிற்துறையின் எடையை தாங்குகிறார்கள். மெதுவான ஃபேஷன் மிகவும் விரும்பத்தக்கதாக மாறுவதற்கு இது ஒரு பெரிய காரணம். வேகமான ஃபேஷன் போலல்லாமல், இது நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி முழுவதும் பணிபுரியும் நபர்களைப் பராமரிப்பதில் பெரும் முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது. வெளிப்படைத்தன்மை வழங்கல் சங்கிலி வெளிப்படைத்தன்மை ஃபேஷன் துறையில் தொடர்ச்சியான சர்ச்சையாக இருந்து வருகிறது, குறிப்பாக ராணா பிளாசா விபத்துக்குப் பிறகு. இந்த பிரச்சினையை பல தொழிலாளர் அமைப்புகள் முன்வைத்துள்ளன, குறைந்தபட்சம் சுத்தமான ஆடைகள் பிரச்சாரம் மற்றும் ஃபேஷன் புரட்சி அல்ல. கடந்த ஆண்டுகளில், எவர்லேன், பிலிப்பா கே மற்றும் எச் & எம் உள்ளிட்ட 150 க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய பிராண்டுகள் தங்கள் தொழிற்சாலைகள் பற்றிய தகவல்களை ஆன்லைனில் விளம்பரப்படுத்துவதன் மூலம் பதிலளித்துள்ளன. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஃபேஷன் புரட்சி ஒரு ஃபேஷன் வெளிப்படைத்தன்மை குறியீட்டை வெளியிடுகிறது, இது உலகின் மிகப்பெரிய பிராண்டுகள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களை அவர்களின் சப்ளையர்கள், விநியோக சங்கிலி கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் மற்றும் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் பற்றி அவர்கள் எவ்வளவு தகவல்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதன் அடிப்படையில் மதிப்பிடுகிறது. 2019 ஃபேஷன் வெளிப்படைத்தன்மை குறியீட்டில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றவர்களில் அடிடாஸ், ரீபோக், படகோனியா மற்றும் எச் & எம் ஆகியவை அடங்கும். பல வேகமான ஃபேஷன் சில்லறை விற்பனையாளர்களின் உயர்ந்த இடம் அத்தகைய தரவரிசைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் குறித்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பன்முகத்தன்மை மற்றும் சேர்க்கை கூடுதலாக, ஃபேஷன் நிறுவனங்கள் அளவு, வயது, உடல் திறன், பாலினம் மற்றும் புகைப்பட படப்பிடிப்புகள் மற்றும் கேட்வாக்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் மாடல்களின் இனப் பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றின் பற்றாக்குறைக்காக விமர்சிக்கப்படுகின்றன. ஃபேஷனில் சமூக சமத்துவமின்மை பற்றிய மிகவும் தீவிரமான மற்றும் முறையான விமர்சனம், பேஷன் மூலம் உள்ளார்ந்த மற்றும் உச்சரிக்கப்படும் விலக்கு மற்றும் அழகியல் மேலாதிக்கத்தைப் பற்றியது, இது நிலையான ஃபேஷன் குறித்த தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் கவனம் செலுத்தும் சொற்பொழிவின் கீழ் இன்னும் கேள்விக்குரியதாக இல்லை. நெறிமுறை மற்றும் நிலையான பாணியை சந்தைப்படுத்தும் பிராண்டுகளிடையே சமூக "உள்ளடக்கம்" கிட்டத்தட்ட ஒரு நெறிமுறையாக மாறிவிட்டாலும், ஒரு "அழகான" மற்றும் "ஆரோக்கியமான" உடலாகக் கருதப்படுவதற்கான நெறிமுறை தற்போதைய "ஆரோக்கிய நோய்க்குறி" என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் அழைத்ததன் கீழ் சுருங்கி வருகிறது. உள்ளடக்கம் பற்றிய நேர்மறையான சிந்தனையுடன், ஒரு நுகர்வோர் அவர் அல்லது அவள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறாரோ அதுவாக இருக்க முடியும், எனவே அந்த நபர் இலட்சியங்களுக்கு ஏற்ப வாழவில்லை என்றால் அது நபரின் சொந்த தவறு. இந்த நம்பிக்கை அழகியல் ஆரோக்கியத்தின் கட்டளையை மறைக்கிறது, இது தத்துவஞானி ஹீதர் விடோஸ் வாதிட்டபடி, அழகாகவும் நாகரீகமான ஆடைகளை அணியவும் ஒரு கடமையாக மாறுகிறது, இது அழகியல் மற்றும் நெறிமுறை பரிபூரணத்திற்கான ஒரு "ஜனநாயக" கோரிக்கையாகும். ஆசியாவில், உலக ஆடை ஏற்றுமதியில் 30 சதவீதம் பங்கைக் கொண்ட சீனா, ஃபாஸ்ட் ஃபேஷனின் மிகப்பெரிய ஏற்றுமதியாளராக உருவெடுத்துள்ளது. நாடு ஆண்டுக்கு சுமார் 159 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள ஆடை ஆடைகளை ஏற்றுமதி செய்கிறது. இருப்பினும், சில சீனத் தொழிலாளர்கள் மோசமான நிலையில் பணிபுரியும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 12-18 சென்ட் வரை குறைவாகவே சம்பாதிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கர்கள் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட சுமார் 1 பில்லியன் ஆடைகளை வாங்குகிறார்கள். இன்றைய மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன அளவிலான ஆடை உற்பத்தி வரலாற்றில் இரண்டு முன்னேற்றங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டன. முதலாவது 1980 களில் சீனா மற்றும் வியட்நாம் தனியார் மற்றும் வெளிநாட்டு மூலதனத்திற்கு திறக்கப்பட்டது மற்றும் ஆடை, காலணி மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஆகியவற்றின் ஏற்றுமதி சார்ந்த உற்பத்தியை உருவாக்குவதில் முதலீடுகள், வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒரு தேசிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும், நவீனத்துவம் மற்றும் முதலாளித்துவத்தைத் தழுவியது. இரண்டாவதாக, அமெரிக்காவிலும் (எடுத்துக்காட்டாக வால்மார்ட், டார்கெட், நைக்) மேற்கு ஐரோப்பாவிலும் சில்லறைப் புரட்சி ஏற்பட்டது, அங்கு நிறுவனங்கள் இனி உற்பத்தி செய்யவில்லை, மாறாக அவற்றின் உற்பத்தியை ஒப்பந்தம் செய்து, அதற்கு பதிலாக வடிவமைப்பு, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் தளவாடங்களில் முக்கிய வீரர்களாக மாறி, சீனாவில் வெளிநாட்டு சொந்தமான தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்படும் பல புதிய வெவ்வேறு தயாரிப்பு வரிசைகளை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளின் ஒருங்கிணைப்பு தான் ஆடைகள் முதல் மின்னணுவியல் வரை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. சமகால உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகளில், தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் அல்லாமல், ஏற்பாடுகள் மற்றும் உற்பத்தி விதிமுறைகளை நிறுவுவதில் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பிராண்டர்கள் தான் அதிக அதிகாரத்தைக் கொண்டிருந்தனர். ஆடைத் தொழிலில் கடுமையான உலகளாவிய போட்டி வளரும் நாடுகளில் உள்ள பல தொழிலாளர்களுக்கு மோசமான பணி நிலைமைகளாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. மோசமான பணி நிலைமைகள் மற்றும் குறைந்த ஊதியம் இருந்தபோதிலும், வளரும் நாடுகள் உலகின் ஆடை சந்தையின் ஒரு பகுதியாக மாறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. கம்போடியா மற்றும் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவிற்கு அதிக அளவு ஆடைகளை ஏற்றுமதி செய்கின்றன. பொருளாதாரம் "வேகமான ஃபேஷன்" தொடர்பான சர்ச்சையின் மையத்தில், நிலைக்க முடியாத ஃபேஷனின் "சிக்கல்" மலிவான, அணுகக்கூடிய மற்றும் போக்கு ஆடைகள் ஏழை மக்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன என்பதை ஒப்புக்கொள்வது உள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் பணக்காரர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நுகர்வு பழக்கத்தை உலகெங்கிலும் உள்ள அதிகமான மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். வேறுவிதமாகக் கூறினால், ஃபேஷனின் பொருளாதார அக்கறை என்னவென்றால், ஏழை மக்கள், அல்லது வளரும் பொருளாதாரங்களில் உள்ள மக்கள், இப்போது பணக்காரர்கள் அல்லது மேற்கத்திய பொருளாதாரங்களில் உள்ள நுகர்வோரைப் போலவே தங்கள் அலமாரிகளையும் புதுப்பிக்க அணுகலாம். அதாவது, "வேகமான" ஃபேஷன் என்பது ஏழை மக்கள் அதில் ஈடுபடும்போது மட்டுமே ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கிறது. இதற்கு இணையாக, மோசமான தரமான, உயர் அளவு மற்றும் மலிவான ஃபேஷன் பெருக்கத்திற்கு பெரும்பாலும் ஏழை நுகர்வோர் மீது குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. ஆடைத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஜவுளி விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் குறைந்த ஊதியம் மற்றும் விலைகளைப் பெறுவதால், ஃபேஷன் தொழில்துறையில் மதிப்பின் விநியோகம் மற்றொரு பொருளாதாரக் கவலையாகும். நிலையான ஃபேஷனுக்கான வணிக மாதிரிகள் மேலும் நிலையான நுகர்வு வடிவங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக, நடைமுறையில் உள்ள அணிய தயாராக உள்ள மாதிரியை சவால் செய்யும் ஏராளமான வளர்ந்து வரும் வணிக மாதிரிகள் உள்ளன. பேஷன் துறையில் புதுமையான வணிக மாதிரிகள் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்கும் ஒரு ஆய்வின் எடுத்துக்காட்டு இங்கே உள்ளது, அவை நிலைத்தன்மையை நோக்கி உள்ளன. வட்டப் பொருளாதாரத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட பல வளர்ந்து வரும் வணிக மாதிரிகள் "வட்டப் பாணியில்" அழைக்கப்படுகின்றன. பல மாடல்கள் வளர்ச்சியில் இருக்கும்போது, சில அதிக ஈர்ப்பைப் பெறுகின்றன. லிண்டா க்ரோஸ், கேட் பிளெட்சர், ரெபேக்கா எர்லி, மதில்டா தாம் மற்றும் டிமோ ரிசானென் போன்ற அறிஞர்களால் 1990 களிலும் அதற்குப் பின்னரும் ஆராயப்பட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் முன்முயற்சிகள், குறிப்பாக ஆடைகள் மற்றும் அலமாரிகளின் "வளர்சிதை மாற்றத்தைச்" சுற்றியுள்ள சிந்தனை, "பூஜ்ஜிய கழிவு" உற்பத்தி மற்றும் ஆடைகளின் முழு வாழ்க்கைச் சுழற்சியிலும் கவனம் செலுத்துதல் ஆகியவற்றை வட்ட ஃபேஷன் பற்றிய பெரும்பாலான படைப்புகள் உருவாக்குகின்றன. வட்ட ஃபேஷனைச் சுற்றியுள்ள பிரபலமான சொற்கள், இந்தத் துறையை வரையறுக்க வந்த ஒரு அறிக்கையின் மூலம் பிரதான நீரோட்டத்தை அடைந்தன, எலன் மேக்ஆர்தர் அறக்கட்டளையின் 2017 "ஒரு புதிய ஜவுளி பொருளாதாரம்ஃ ஃபேஷனின் எதிர்காலத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்தல்". ஜெர்மன் வேதியியலாளர் மைக்கேல் ப்ராங்கார்ட் மற்றும் அமெரிக்க கட்டிடக் கலைஞர் வில்லியம் மெக்டோனாஃப் ஆகியோரின் அதே பெயரில் செல்வாக்குமிக்க 2002 புத்தகத்தின் பெயரால் பெயரிடப்பட்ட ஒரு வட்ட அமைப்பு, வட்ட பாணியின் ஆதரவாளர்களிடையே பிரபலமான உத்வேகமாக இருந்து வருகிறது, அதை அடைவது எளிதல்ல. நுகர்வோர் பாணியில் பெரும்பாலான ஜவுளி இழைகள் நெகிழ்வான அல்லது அழகியல் பண்புகளை அடைய பல்வேறு பொருட்களின் கலவையாகும், இதனால் வட்ட இனப்பெருக்கத்திற்கு உகந்தவை அல்ல. தொழில்துறை ரீதியாக துண்டாக்கப்பட்ட இழைகள் பெரும்பாலும் நெகிழ்ச்சி அல்லது ஆயுளை அடைய புதிய பொருட்களைச் சேர்க்க வேண்டும். இப்போது வரை, சுற்றறிக்கை பாணியில் பங்களிக்கும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் லென்சிங், ஜவுளி அமைப்புகளை மீட்டெடுங்கள், ரென்யூசெல், எவ்ர்னு, ஸ்பின்னோவா அல்லது இன்ஃபினைட்டட் ஃபைபர் கம்பெனி போன்ற இயந்திர அல்லது இரசாயன ஜவுளி மறுசுழற்சி நிறுவனங்களாகும். அனைத்தும் ஜவுளிக் கழிவுகளை அவற்றின் மூலப்பொருளாக கொண்டு வேலை செய்தாலும், இது பெரும்பாலும் நுகர்வோருக்கு முந்தைய தோற்றத்திலிருந்து வருகிறது, ஏனெனில் வரிசைப்படுத்துவதும் செயலாக்குவதும் எளிதானது. மிக சமீபத்தில், நுகர்வோருக்கு முந்தைய மற்றும் நுகர்வோருக்குப் பிந்தைய ஜவுளி மறுசுழற்சியை உருவாக்குவதற்கும் அளவிடுவதற்கும் சில தொழில்துறை முயற்சிகள் உலகெங்கிலும் உருவாகி வருகின்றன, குறிப்பாக புதிய சட்டத்திற்கு பதிலளிக்கும் வகையில். மார்ச் 30 அன்று, ஐரோப்பிய ஆணையம் நிலையான மற்றும் வட்ட ஜவுளிகளுக்கான ஐரோப்பிய ஒன்றிய மூலோபாயத்தை வெளியிட்டது, இது ஜவுளித் துறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான முக்கிய கொள்கைகளை வகுக்கும் ஒரு புதிய மூலோபாயமாகும். ஐரோப்பாவில் ஜவுளித் தொழிற்துறையின் எதிர்காலம் குறித்த ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் பார்வை மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட ஜவுளி, சுற்றுச்சூழல் குறியீடுகள், கழிவு மேலாண்மை, வெளிப்படைத்தன்மை, பெயரிடுதல், மைக்ரோபிளாஸ்டிக்ஸ் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர் பொறுப்பு (ஈ. பி. ஆர்) உள்ளிட்ட பல தூண்களில் அமைந்துள்ளது. பயோமிமிக்ரி, இயற்கை சுழற்சிகள் மற்றும் செயல்முறைகள் பயோமிமிக்ரி "இயற்கையின் ஞானத்தை" வலியுறுத்தும் ஒரு முன்னோக்கை பரிந்துரைக்கிறது, அங்கு தொழில்துறை இயற்கை சுழற்சிகளுடன் இணக்கமாக பொருட்களைப் பார்க்கிறது. பயோமிமிக்ரி இயற்கையின் சுழற்சிகளைப் பிரதிபலிக்கிறது, இயற்கையுடன் இணக்கமாக வர்த்தகத்தை செய்ய எல்லையற்ற பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்த முயல்கிறது. பயோமிமிகிரியின் கண்ணோட்டத்தில் ஃபேஷன் ஃபேஷன் வேலையை ஒரு நிலையான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாக மாற்ற முயற்சிக்கிறது, இது இயற்கையான அமைப்புகளுடன் உயிர்க்கோளத்துடன் இணக்கமாக உள்ளது. பொருட்கள் உயிர் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும், உயிரியல் சிதைக்கக்கூடிய இழைகளை நொதித்தல் மற்றும் வாயுவாக்க செயல்முறைகளுடன் இணைத்தல், அல்லது கழிவுகளாகக் கருதப்படும் பொருட்கள் புதிய ஆடைகளை தயாரிப்பதற்கு மிகவும் நிலையான முறையாக செயல்பட முடியும். ஃபேஷன் நிறுவனங்கள் நிலையான ஃபேஷன் மற்றும் விளையாட்டு ஆடைகள் போன்ற தயாரிப்புகளின் உற்பத்திக்கு உயிரி தொழில்நுட்ப பொருட்களை இணைப்பதன் மூலம் புதுமைகளை உருவாக்கி வருகின்றன, இது காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தை குறைக்க வழிவகுக்கிறது. பயோஃபாப்ரிகேஷன் என்பது பாக்டீரியா, ஈஸ்ட், ஆல்கா மற்றும் பூஞ்சை போன்ற நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது, எரிபொருள் முதல் உணவு வரை இழைகள் வரை. உயிரியல் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, பயோ ஃபேப்ரிகேஷன் புதைபடிவம் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட நில வளங்களை நம்பாமல் அதிக மதிப்புள்ள பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அமெரிக்க ஃபேஷன் டிசைனரும் பயோஃபேப்ரிகேட்டின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான சுசேன் லீ, ஃபேஷன் உலகிற்கு பயோஃபேப்ரிகேட் பொருட்களை உருவாக்கி வருகிறார், மேலும் இந்த புதிய பொருட்களின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய இப்பகுதியில் நிபுணர்களைச் சேகரித்து வருகிறார்ஃ "விலங்குகள் அல்லது பெட்ரோ கெமிக்கல் பொருட்களை விட பயோ மெட்டீரியல்களால் செய்யப்பட்ட உட்புறங்களுடன் பல்வேறு வாகன கான்செப்ட் கார்களை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆனால் வாகனத் துறையில் இது பிரதான நீரோட்டத்திற்குச் செல்வதற்கு இன்னும் சிறிது காலம் ஆகலாம், ஏனெனில் இதன் அளவு மிகப் பெரியது "என்று அவர் கூறினார். பல்லுயிர் ஆடை சில்லறை விற்பனையாளர்கள் உயிர் கட்டுமானப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி நிலையான ஆடை உற்பத்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகின்றனர். 2022 ஆம் ஆண்டில், ஒரு எஃகு ஆலையின் கார்பன் உமிழ்வுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட பயோ எத்தனாலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாலியஸ்டரால் செய்யப்பட்ட விருந்து ஆடைகளை ஜாரா வழங்கினார். இதேபோல், எச் & எம் மூவ், வளிமண்டலத்திலிருந்து கார்பன் உமிழ்வை திசைதிருப்பும், அவற்றைப் பிடித்து, அவற்றை நூலாக மாற்றும் ஒரு திருப்புமுனையான பொருள் அறிவியல் நிறுவனமான லான்சா டெக் உடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது. தொழில்நுட்பம் இன்னும் அதன் ஆரம்ப கட்டங்களில் இருந்தாலும், வரும் தசாப்தங்களில் இது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. வாடகை மற்றும் பகிர்வு மாதிரிகள் வாடகை மாதிரிகள் தொழில்துறை முழுவதும் பிரபலமடைந்து வருகின்றன, இது பாரம்பரியமாக முகமூடி அல்லது திருமணங்கள் போன்ற சிறப்பு நிகழ்வுகளுக்கான ஆடைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யோசனை என்னவென்றால், ஆடைகளைப் பகிர்வது இறுதியில் புதிய கொள்முதல் மற்றும் ஆடைகளை அகற்றுவதற்கான அளவைக் குறைக்கிறது, அதாவது குறைவான கழிவுகள். ரன்வே வாடகைக்கு எடுப்பது என்பது நுகர்வுக்கான "ஒரு நெருக்கமான வாடகை" அணுகுமுறையில் ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டிடமாகும், அங்கு ஒரு நுகர்வோர் ஒரு ஆடையை வாங்குவதற்குப் பதிலாக குத்தகைக்கு விடுகிறார். ஃபேஷன் வாடகை என்பது 2027 வரை ஃபேஷன் தொழில் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு மாதிரியாகும், இதனால் ஆடைகளின் விற்பனையும் (மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகளும்) அதிகரிக்கும். ஆடைகளை வாடகைக்கு எடுப்பது மற்றும் பகிர்வது சிஎஃப்சி (கூட்டு ஃபேஷன் நுகர்வு) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் அதன் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் மாசுபாட்டைக் குறைப்பது ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன. நுகர்வோருக்கு வசதியாக இருக்கும்போது, அலமாரிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்தால், வாடகையின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அளவுக்குக் குறைக்கப்படாமல் போகலாம். பயனர்களுக்கும் சேமிப்புக்கும் இடையிலான போக்குவரத்து, உலர் சுத்தம் மற்றும் மறு பேக்கேஜிங் ஆகியவை மறுவிற்பனை அல்லது ஹேண்ட்-மீ-டவுன்களை விட அதிக சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. லெவனென் மற்றும் பலர் குறிப்பிட்டபடி. (2021), மிகக் குறைந்த புவி வெப்பமயமாதல் தாக்கங்கள் நுகர்வு குறைத்தல், மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ஆகியவை அடையப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் வாடகை சேவைகள் வாடிக்கையாளர்களின் நுகர்வு, தளவாடங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது, பகிர்வு மற்றும் வாடகை சூழ்நிலைகள் மிக உயர்ந்த புவி வெப்பமயமாதல் திறனைக் கொண்டுள்ளன. நிலைத்தன்மை ஆராய்ச்சியாளர் டிமோ ரிசானென் குறிப்பிட்டபடி, புழக்கத்தில் உள்ள மொத்த ஆடை அலகுகளின் அளவையும், அவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் போது அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தையும் குறைக்க வேண்டும், மேலும் வாடகை சேவைகள் மேம்படுத்தப்பட்டால், அதில் ஒரு பங்கு வகிக்க முடியும். விண்டேஜ் மற்றும் மறுவிற்பனை மாதிரிகள் ஃபேஷனில் மிகவும் நிலையான இழைகள் ஏற்கனவே பலரிடம் உள்ளன. எனவே, ஏற்கனவே உள்ள ஆடைகளை மறுசுழற்சி செய்ய, புதிய வணிக மாதிரிகள் மறுவிற்பனை, மறுமலர்ச்சி மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட, இரண்டாவது கை அல்லது விண்டேஜ் ஆடைகளை மறுசுழற்சி செய்கின்றன. இரண்டாவது கை அல்லது விண்டேஜ் ஆடைகளை வாங்குவது என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படும் புதிய ஆடைகளின் அளவைக் குறைப்பதற்கான ஒரு வழியாகும். மற்ற மறுவிற்பனை மாதிரிகள் மேம்பாடு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு கூறுகளையும் கொண்டுள்ளன. நுகர்வோருக்கு புதிய ஆடைகளை உருவாக்குவது, பதப்படுத்துவது, அழிப்பது, வெட்டுவது, தையல் மற்றும் அனுப்புவதை விட பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகளை பழுதுபார்ப்பது மற்றும் மறுவிற்பனை செய்வது குறைவான சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆடைகளுக்கான மேம்படுத்தும் செயல்முறையின் மூலம், துணிகளின் வாழ்நாளின் இறுதி மேலாண்மை செயல்முறை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, ஏனெனில் இது ஒரு ஆடை பொருளின் ஆயுளை நிலப்பரப்பில் அப்புறப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக நீட்டிக்கிறது. மறுசுழற்சி பற்றி மறுபரிசீலனை செய்வது மிகவும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிந்திக்கும் போக்கு "புதுமையான மறுசுழற்சி" ஆகும், இது கழிவுகளை மதிப்பின் ஆதாரமாக பார்க்க முயல்கிறது. ஃபேஷன் தொழில்துறையில், சில உற்பத்தியாளர்கள் நுகர்வோர் தங்கள் ஆடைகளை மறுசுழற்சி செய்வதில் பங்கேற்க ஊக்குவிப்புகளை உருவாக்கியுள்ளனர். புதுமையான மறுசுழற்சி என்பது ஆடைக் கடைகளையும் இலக்காகக் கொண்டுள்ளது, அவர்கள் எப்போதும் பெட்டிகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பைகளை ஒழுங்காக அப்புறப்படுத்த நிலையான முறைகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை; புதுமையான மறுசுழற்சி உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஆடைகளை பேக்கேஜிங் செய்வதையும் பார்க்கிறது. ஃபேஷன் தொழில்துறையில் மறுசுழற்சி செய்வதற்கான அணுகுமுறைகளில் மாற்றம் என்பது தொழில்துறை உருவாக்கும் கழிவுகளின் அளவை பெரிதும் பாதிக்கக்கூடும். டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பிளாக்செயினைப் பயன்படுத்துவது மேலும் "இணைக்கப்பட்ட ஆடைகளை" ஊக்குவிக்க முடியும், இது ஆடைகளைத் தனிப்பயனாக்குதல், வாழ்க்கை கண்காணிப்பு மற்றும் அதன் தோற்றத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான டிஜிட்டல் மயமாக்கலில் அதிக வாய்ப்புகளை அனுமதிக்கிறது. பச்சை ஃபேஷன் தொழிற்துறையின் எதிர்காலத்திற்கான மற்றொரு விருப்பமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆடை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதை வாங்கக்கூடியவர்களுக்கு, இது குறைந்த கழிவுகள் மற்றும் அதிக வேலைகள் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கும். மால்கள் மற்றும் கடைகளின் வசதி காரணமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆடைகள் இனி விரும்பப்படுவதில்லை, ஆனால் வசதியின் விளைவு சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதாகும். யோசனை என்னவென்றால், வடிவமைக்கப்பட்ட ஆடைகள் வெகுஜன உற்பத்தியைக் குறைக்கும், அதே நேரத்தில் பழைய ஆடைகளை மீண்டும் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மறுவடிவமைப்பு செய்வது பழைய தேய்ந்துபோன பொருத்தமற்ற ஆடைகளை வெளியே எறிவது அல்லது கொடுப்பது ஆகியவற்றைக் குறைக்கும். திறந்த மூல ஃபேஷன் திறந்த மூல உள்ளடக்கம் வடிவமைப்பாளர்கள் வடிவங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளைப் பகிர்வதில் பிரபலமான குறிப்பாக மாறியுள்ளது, இது திறந்த மூல மென்பொருள் இயக்கத்தின் வெற்றியை இணைக்கிறது. வடிவமைப்புகளை சுதந்திரமாகப் பகிர்வதன் மூலம், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, நுகர்வோர் ஆடைகளின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி மற்றும் வாழ்நாள் பயன்பாட்டில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவதே இதன் நோக்கம். சொற்களஞ்சியம் புதியதாக இருந்தாலும், இந்த கருத்து 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பிய நீதிமன்றங்களில் (மெல்சியர் லோர்க்கின் க்ளைடுங்ஸ்பூச்லெய்ன் அல்லது டிராக்டன்பூச் (பொதுவாக "புத்தக ஆடைகள்" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது) மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பர்தா ஸ்டைல் போன்ற பரந்த அளவிலான தையல் பத்திரிகைகள் போன்ற வடிவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதை உருவாக்குகிறது. அவர்களின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முழுவதும் ஆடைகளை மிகவும் திறந்த மற்றும் தகவமைத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக மாற்றுவதன் மூலம், "ஆடைகள் பல செயல்பாடுகளைக் கொண்டவையாக இருக்க முடியும், வெறுமனே நம் உடலுக்கு ஆடைகளைத் தாண்டி, அந்த ஃபேஷன் பயனுள்ளதாகவும் புதுமையாகவும் இருக்க வேண்டும்; நாம் அணிவது நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும்". திறந்த மூல ஃபேஷன் வரம்பின் எடுத்துக்காட்டுகள் இலவசமாக கிடைக்கும் வடிவங்கள் மற்றும் உற்பத்தி நுட்பங்கள், பொருட்கள் மற்றும் வடிவங்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதற்கான தளங்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர் இடங்கள். தொழில்நுட்பங்கள் இ-காமர்ஸ் மூலம் விற்கப்படும் ஆடைகளின் மெய்நிகர் முயற்சிகளுக்கான புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மிகவும் நிலையான ஃபேஷனை செயல்படுத்தலாம் மற்றும் வீணான ஆடைகள் மற்றும் தொடர்புடைய போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி செலவுகளைக் குறைக்கலாம். மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ஆண்டுதோறும் வாங்கப்படும் ஏராளமான ஆடைகள் நிராகரிக்கப்பட்டு இறுதியில் நிலப்பரப்பில் முடிவடைகின்றன. நிலைத்தன்மை வக்கீல்கள் மறுவிற்பனை மற்றும் பழைய ஆடைகளை நன்கொடையாக வழங்குவதையும், நிலையான ஃபேஷனுக்கான அணுகுமுறையாக இரண்டாவது கை ஃபேஷனை வாங்குவதையும் முன்னிலைப்படுத்துகின்றனர். அறக்கட்டளை கடைகள் பெறப்பட்ட நன்கொடை ஆடைகளில் ஒரு சிறிய விகிதத்தை வைத்திருக்கின்றன. இந்த ஆடைகள் நல்ல தரமான, நாகரீகமான மற்றும் அதிக மதிப்புள்ள துணிகளாக இருக்கின்றன, அவை தொண்டு நிறுவனங்களின் சிக்கன கடைகளில் எளிதாக விற்கப்படலாம். சில தொண்டு நிறுவனங்கள் பெரும்பாலானவற்றை ஜவுளி மறுசுழற்சி நிறுவனங்களுக்கு விற்கின்றன. ஜவுளி மற்றும் ஆடைகளை மறுசுழற்சி செய்ய சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில் இதைச் செய்வதற்கான தொழில்நுட்பம் பல நூற்றாண்டுகளாக உள்ளது. இருப்பினும், கலப்பு மற்றும் கலப்பு துணிகளைப் பிரிப்பதில் உள்ள சிரமம் மற்றும் அதிக செலவு காரணமாக, மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட ஆடைகளில் சுமார் 1 சதவீதம் மட்டுமே புதிய பொருட்களாக மாற்றப்படுகின்றன. பெரும்பாலான தூக்கி எறியப்பட்ட ஆடைகள் கட்டிட காப்பு அல்லது தரைவிரிப்பு போன்ற பிற பயன்பாடுகளுக்கு மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. ஜவுளி மறுசுழற்சி நிறுவனங்கள் நன்கொடை செய்யப்பட்ட ஆடைகளில் சுமார் 70 சதவீதத்தை துணிமணிகள் அல்லது துப்புரவு துணிகள் போன்ற தொழில்துறை பொருட்களில் பதப்படுத்துகின்றன. இருப்பினும், இரண்டாவது கை ஆடைகளின் 20-25% சர்வதேச சந்தையில் விற்கப்படுகிறது. முடிந்தவரை, அமெரிக்காவில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட ஜீன்ஸ், எடுத்துக்காட்டாக, ஆப்பிரிக்காவில் குறைந்த வருமானம் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிதமான விலைக்கு விற்கப்படுகின்றன, இருப்பினும் பெரும்பாலானவை நிலப்பரப்பில் முடிவடைகின்றன, ஏனெனில் சராசரி அமெரிக்க அளவிலான வாடிக்கையாளர் உலகளாவிய சராசரியை விட பல அளவுகள் பெரியவர். ஃபேஷனில் அப்சைக்லிங் என்பது தேவையற்ற மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட பொருட்களை (துணி ஸ்கிராப்புகள் அல்லது ஆடைகள் போன்றவை) பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளின் மதிப்பு மற்றும் தரத்தை சமரசம் செய்யாமல் புதிய பொருட்கள் அல்லது தயாரிப்புகளில் மீண்டும் பயன்படுத்தும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது. ஜவுளிக் கழிவுகளின் வரையறை உற்பத்திக் கழிவுகள், நுகர்வோருக்கு முந்தைய கழிவுகள் மற்றும் நுகர்வோருக்குப் பிந்தைய கழிவுகளாக இருக்கலாம். பொதுவாக, அப்சைக்லிங் பழைய, பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து புதிய மற்றும் சிறந்த ஒன்றை உருவாக்குகிறது. மேம்படுத்தும் செயல்முறைக்கு சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு, படைப்பாற்றல், புதுமை மற்றும் கடின உழைப்பு போன்ற காரணிகளின் கலவை தேவைப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு தனித்துவமான நிலையான தயாரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. அப்சைக்லிங் என்பது உண்மையான நிலையான, மலிவு, புதுமையான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான தயாரிப்புகளின் வளர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, சட்டைகளை ஒரு தனித்துவமான கையால் செய்யப்பட்ட பின்னப்பட்ட கம்பளி போன்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயாரிப்பாக மேம்படுத்தலாம், அதேசமயம் அப்சைக்லிங்கிற்கு நேர்மாறானது அணிந்திருக்கும் டி-ஷர்ட்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட கந்தல்களை சுத்தம் செய்வது போன்ற டவுன்சைக்லிங் ஆகும். அப்சைக்ளிங் என்பது கழிவு மேலாண்மை உத்திகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு வகையான உத்திகள் உள்ளன. குறைந்தபட்சம் முதல் பெரும்பாலான வள-தீவிரம் வரை, தயாரிப்புகளின் மறுபயன்பாடு, பழுதுபார்ப்பு மற்றும் முடிந்தவரை நீண்ட காலத்திற்கு தயாரிப்புகளை வைத்திருக்க மறுசீரமைப்பு, மூலப்பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்தல் ஆகியவை உத்திகள் ஆகும். ஜவுளிப் பொருட்களின் மறுபயன்பாடு குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுச்சூழல் சேமிப்பைக் கொண்டுவருகிறது. ஆடைகளைப் பொறுத்தவரை, இரண்டாவது கை ஆடைகளை சேகரிக்கவும், வரிசைப்படுத்தவும், மறுவிற்பனை செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் ஒரு புதிய பொருளை உருவாக்கத் தேவையானதை விட 10 முதல் 20 மடங்கு குறைவாகும். இது சில பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் மேம்படுத்தப்பட்டதாகவும் மாற்றுவதன் மூலம் புதுமையானதாக இருக்க வேண்டும், இது நிறுவனங்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு அவர்களின் தயாரிப்புகளுக்கு அதிக மதிப்புகளை வழங்குகிறது. மறுசுழற்சி என்பது நிலைத்தன்மைக்கு ஒரு பெரிய காரணியாகும், எனவே வெகுஜன மாசுபாட்டைத் தவிர்க்க புதிய பொருட்களை உருவாக்குவது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த உதவும். சுற்றறிக்கை பாணியின் நன்மைகள் பின்வருமாறுஃ இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மூலப்பொருட்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்தல், சுற்றுச்சூழல் நட்பு தொழில்கள் மற்றும் வேலைகளை உருவாக்குதல், சுற்றுச்சூழல் நட்பு பிராண்டுகள் ஒரு சிறந்த பொது உருவத்திலிருந்து பயனடைவது மற்றும் வளங்களைப் பிரித்தெடுப்பதன் மூலம் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சேதத்தைக் குறைத்தல். மறுபுறம், நுகர்வோரின் செயல்களைச் சார்ந்திருப்பது குறைபாடுகளில் அடங்கும், மறுசுழற்சி அடிப்படையில் ஒரு புதிய வணிக மாதிரியை உருவாக்குவது கடினம், மேலும் முழு சுழற்சிக்கும் மூலப்பொருள் முதல் அகற்றுதல் வரை தயாரிப்பு வாழ்க்கைச் சுழற்சியை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். ஆடை பரிமாற்றங்கள் ஆடை பரிமாற்றங்கள் குறைப்பு, மறுபயன்பாடு மற்றும் மறுசுழற்சி ஆடைகளை மேலும் ஊக்குவிக்கும். ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், ஒரு உரிமையாளரிடமிருந்து மற்றொரு உரிமையாளருக்கு ஆடைகளை மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலமும், மூலக் குறைப்பை அடைய முடியும். இது நுகர்வுக்கு அதிக ஆடைகளை கிடைக்கச் செய்ய புதிய மூலப்பொருட்களின் பயன்பாட்டிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது. ஆடை பரிமாற்ற முறையின் மூலம், நுகர்வோருக்கு இறுதியில் பணம் மற்றும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்த ஒரு மாற்று வளம் வழங்கப்படுகிறது. இது போக்குவரத்து உமிழ்வு, செலவுகள் மற்றும் பெரும்பாலான ஆடைக் கடைகளின் குழப்பத்தின் மூலம் வாகனம் ஓட்டுவதற்கும் தேடுவதற்கும் எடுக்கும் நேரத்தைக் குறைக்கிறது. ஆடைகளை மாற்றுவது நிலையான ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மற்றும் இணையத்தின் பயன்பாட்டையும், ஆன்லைன் தகவல்தொடர்பு அல்லது "ஆடை இடமாற்றக் கட்சிகளில்" பயனுள்ள தனிப்பட்ட தகவல்தொடர்பு மூலம் சமூக பிணைப்புகளின் அதிகரிப்பையும் ஊக்குவிக்கிறது. பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மூலத்தில் உள்ள கழிவுகளை நிலப்பரப்புகளில் முடிவடைவதிலிருந்து திருப்பிவிட முடியும் என்று EPA கூறுகிறது, ஏனெனில் இது கழிவு சேகரிப்பு மற்றும் அகற்றல் அமைப்பில் அந்த பொருளின் நுழைவை தாமதப்படுத்துகிறது அல்லது தவிர்க்கிறது. மேம்பட்ட தயாரிப்பு வாழ்க்கைக்கான நிலையான நுகர்வு நடைமுறைகள் ஃபேஷன் தயாரிப்பு வாழ்க்கையின் அனைத்து கட்டங்களிலும் எதிர்மறையான சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் உள்ளனஃ பொருட்கள் உற்பத்தி மற்றும் செயலாக்கம், ஆடைகளின் உற்பத்தி, சில்லறை விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல், பயன்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் நிராகரிக்கும் கட்டத்தில். சில தயாரிப்புகளுக்கு, பொருள் உற்பத்தியை விட பயன்பாட்டு கட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம், உதாரணமாக துணிகளை குறைவாக கழுவுவதற்கான பரிந்துரைக்கு வழிவகுக்கிறது. நுகர்வோர் ஈடுபாடு நுகர்வோர் தங்கள் ஆடைகளை பழுதுபார்ப்பது, மாற்றுவது, புதுப்பிப்பது, மாற்றுவது மற்றும் அவர்களின் அலமாரிகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது ஆகியவற்றுடன் சுறுசுறுப்பாக இருக்க குறைவான இடைமுகங்கள் மற்றும் சிறிய ஊக்கத்தொகை கொண்ட "செயலற்ற" பாணியை சவால் செய்கிறது. ஃபேஷனை முதன்மையாக ஒரு பொருளாகக் காட்டிலும் ஒரு திறனாக ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்த வகை நுகர்வோர் ஈடுபாடு, "ஃபேஷன்-திறன்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. "நாட்டுப்புற ஃபேஷன்" என்ற சொல் திறன்களின் சமூக பாரம்பரியத்தை மையமாகக் கொண்ட ஆடைகளுடன் கைவினை ஈடுபாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது பல வடிவமைப்பாளர்கள் நேர்மறையான சமூக இயக்கவியல் மற்றும் உணர்திறன் ஃபேஷன் சலுகைகளைப் பாதுகாக்கும் அதே நேரத்தில் செயலற்ற தன்மை மற்றும் அலட்சியத்தைக் குறைக்கும் புதிய செயல்பாட்டு மாதிரிகளை பரிசோதிக்கும் வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கின்றனர், பெரும்பாலும் ஆல்வின் டாஃப்லரின் "ப்ரோசூமர்" (உற்பத்தியாளர் மற்றும் நுகர்வோரின் போர்ட்மேன்டோ) பற்றிய கருத்துடன் தொடர்புடையது. பங்கேற்பு வடிவமைப்பு, திறந்த மூல ஃபேஷன் மற்றும் ஃபேஷன் ஹேக்டிவிசம் பற்றிய கருத்துக்கள் அத்தகைய முயற்சிகளின் ஒரு பகுதிகளாகும், இது அதிகாரமளித்தல், மறுபிறப்பு மற்றும் பாலோ ஃப்ரீயரின் "ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் கற்பித்தல்" ஆகியவற்றுடன் பரப்புவதற்கான நுட்பங்களை கலக்கிறது. இத்தகைய நுகர்வோர் ஈடுபாட்டிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கியானா கோன்சலஸ் மற்றும் அவரது திட்டமான "ஹேக்கிங் கோச்சர்" ஆகும், இது 2006 முதல் உலகம் முழுவதும் இத்தகைய முறைகளை சோதித்துள்ளது. ஜெனிபர் பாலியின் ஆராய்ச்சியில் சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பயனர்களிடையே தனித்துவமான அனுபவங்களை உருவாக்குவதற்கான ஆர்வம் தொழில்துறை முழுவதும் அதிகரித்து வருகிறது, நுகர்வோரின் பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்த சமூக ஊடக பயன்பாடுகள் மற்றும் கருவிகளுடன் இணை வடிவமைப்பை இணைக்கிறது. நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட பிராண்ட் ஏடிஐஎஃப்எஃப்-இன் ஓபன் சோர்ஸ் ஃபேஷன் குக்புக் ஒரு சமீபத்திய எடுத்துக்காட்டு, நுகர்வோர் எவ்வாறு பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்யலாம், பகிர்வது மற்றும் வடிவங்களை மாற்றியமைக்கலாம் மற்றும் ஃபேஷன் நுகர்வு மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய வடிவங்களை இணைந்து உருவாக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. தயாரிப்புகளின் ஆயுட்காலத்தை மேம்படுத்துவது நிலைத்தன்மைக்கான மற்றொரு அணுகுமுறையாகும், ஆனால் இன்னும் அதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் மட்டுமே உள்ளது. கிளாசிக் வெளிப்புற ஜாக்கெட்டுகளை ரீ-வேக்ஸிங் செய்வது அல்லது விலையுயர்ந்த கைப்பைகளை பழுதுபார்ப்பது போன்ற தயாரிப்பு-சேவை அமைப்புகள் மூலம் உயர்மட்ட பிராண்டுகள் தங்கள் தயாரிப்புகளின் ஆயுட்காலத்தை நீண்ட காலமாக ஆதரித்துள்ளன, இருப்பினும் அணுகக்கூடிய பிராண்டுகள் இன்னும் தங்கள் ஆடைகளில் உதிரி பொத்தான்களை கூட வழங்கவில்லை. அத்தகைய ஒரு அணுகுமுறை உணர்ச்சி ரீதியாக நீடித்த வடிவமைப்பைப் பற்றியது, இருப்பினும் தொடர்ச்சியான புதுப்பிப்புகளில் ஃபேஷனின் சார்பு மற்றும் போக்குகளைப் பின்பற்ற நுகர்வோரின் விருப்பம் ஆகியவற்றுடன், உணர்ச்சி ரீதியான இணைப்பின் மூலம் ஆடைகளை நீண்ட காலம் நிலைநிறுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க சவால் உள்ளது. நினைவுகளைப் போலவே, அனைத்தும் இனிமையானவை அல்ல, எனவே உணர்ச்சிபூர்வமான இணைப்பில் கவனம் செலுத்துவது ஒரு ஆடையில் உணர்ச்சிபூர்வமாக வெளிப்படுத்த போதுமான நல்ல நினைவகமாகக் கருதப்படுவதற்கு ஒரு நெறிமுறை அணுகுமுறையை ஆதரிப்பதில் விளைகிறது. கலாச்சார கோட்பாட்டாளர் பீட்டர் ஸ்டாலிப்ராஸ் வறுமை, ஜவுளி நினைவகம் மற்றும் கார்ல் மார்க்ஸின் கோட் பற்றிய தனது கட்டுரையில் இந்த சவாலை அணுகுகிறார். நிலையான ஃபேஷன் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் நிலையான ஃபேஷனை ஆதரிக்க ஒரு பரந்த அளவிலான நிறுவனங்கள் உள்ளன, சில குறிப்பிட்ட பங்குதாரர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன, சில குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்கின்றன, மேலும் சில நிலையான ஃபேஷன் இயக்கத்தின் தெரிவுநிலையை அதிகரிக்க முற்படுகின்றன. அவை உள்ளூர் முதல் உலகளாவிய வரையிலும் உள்ளன. நிறுவனங்களின் நலன்கள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை ஆராய்வது முக்கியம். ஃபேஷன் புரட்சி என்பது கேரி சோமர்ஸ் மற்றும் ஒர்சோலா டி காஸ்ட்ரோ ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற உலகளாவிய இயக்கமாகும், இது வேலை நிலைமைகளையும் ஆடைகளுக்குப் பின்னால் உள்ள மக்களையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள 100 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள அணிகளுடன், ஃபேஷன் விநியோகச் சங்கிலியில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையின் அவசியத்தை மையமாகக் கொண்டு ஃபேஷன் தொழிற்துறையின் முறையான சீர்திருத்தத்திற்காக ஃபேஷன் புரட்சி பிரச்சாரம் செய்கிறது. ஃபேஷன் புரட்சி பங்களாதேஷில் ராணா பிளாசா பேரழிவின் ஆண்டு நிறைவை ஃபேஷன் புரட்சி தினமாக நியமித்துள்ளது. ஃபேஷன் புரட்சி வாரம் ஆண்டுதோறும் ஆண்டுவிழா வரும் வாரத்தில் நடைபெறுகிறது. உலகெங்கிலும் 1000 க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன, மில்லியன் கணக்கான மக்கள் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைனில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஃபேஷன் புரட்சி ஆண்டுதோறும் ஃபேஷன் வெளிப்படைத்தன்மை குறியீட்டை வெளியிடுகிறது, உலகின் மிகப்பெரிய ஃபேஷன் பிராண்டுகள் தங்கள் கொள்கைகள், நடைமுறைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் பற்றி எவ்வளவு வெளிப்படுத்துகின்றன என்பதை தரவரிசைப்படுத்துகின்றன. சுஸி அமிஸ் கேமரூன் நிறுவிய ரெட் கார்பெட் கிரீன் டிரஸ், ஆஸ்கார் விருதுகளில் சிவப்பு கம்பளத்தில் நிலையான ஃபேஷனைக் காட்டும் உலகளாவிய முயற்சியாகும். இந்தத் திட்டத்தை ஆதரிக்கும் திறமைகளில் நவோமி ஹாரிஸ், மிஸ்ஸி பைல், கெல்லன் லுட்ஸ் மற்றும் ஓல்கா குரிலென்கோ ஆகியோர் அடங்குவர். ஆடை அணிவது பிரிஸ்பேன் என்பது ஆஸ்திரேலியாவில் நிலையான வடிவமைப்பாளர்கள் மீது வெளிச்சம் போடும் ஒரு ஆஸ்திரேலிய பேஷன் ஷோ ஆகும். குளோபல் ஆக்ஷன் த்ரூ ஃபேஷன் என்பது ஓக்லாண்ட், கலிபோர்னியாவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு நெறிமுறை ஃபேஷன் அமைப்பாகும், இது நிலையான ஃபேஷனுக்காக வாதிடுகிறது. இலாப நோக்கற்ற தளமான எகோலக்ஸ் லண்டன், லண்டன் ஃபேஷன் வீக்கின் போது இரு வருடாந்திர கண்காட்சியை நடத்துவதன் மூலமும், சுற்றுச்சூழல் நீடித்த மற்றும் நெறிமுறை வடிவமைப்பாளர்களைக் காண்பிப்பதன் மூலமும் பண்பாட்டுடன் ஆடம்பரத்தை ஆதரிக்கிறது. வர்த்தக மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு (UNCTAD) மற்றும் உலக வர்த்தக அமைப்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு நிறுவனமான சர்வதேச வர்த்தக மையத்தின் முதன்மை திட்டமான நெறிமுறை ஃபேஷன் முன்முயற்சி, நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற வறுமையில் வாழும் கைவினைஞர்களுக்கு உலகளாவிய ஃபேஷன் சங்கிலியுடன் இணைக்க உதவுகிறது. இந்த முன்முயற்சி ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வளர்ந்து வரும் ஃபேஷன் திறமைகளுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது, கண்டத்தில் உள்ள கைவினைஞர்களுடன் நிலையான மற்றும் நிறைவான ஆக்கபூர்வமான ஒத்துழைப்புகளை உருவாக்க ஊக்குவிக்கிறது. நெறிமுறை ஃபேஷன் முன்முயற்சி சைமோன் சிப்ரியானி தலைமையில் உள்ளது. நிறுவனங்கள் ஈக்கோ ஏஜ், வணிகங்கள் வளர்ச்சியை அடையவும், நிலைத்தன்மையின் மூலம் மதிப்பைச் சேர்க்கவும் உதவும் ஒரு ஆலோசனை நிறுவனமாகும், இது நிலையான ஃபேஷனை ஊக்குவிக்கும் ஒரு அமைப்பாகும். அதன் படைப்பு இயக்குனரான லிவியா ஃபிர்த், கிரீன் கார்பெட் சேலஞ்சின் நிறுவனரும் ஆவார், இது ஃபேஷன் டிசைனர்களிடமிருந்து நெறிமுறை ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகளை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. டிரான்ஸ்-அமெரிக்கா டிரேடிங் கம்பெனி அமெரிக்காவில் உள்ள சுமார் 3,000 ஜவுளி மறுசுழற்சி நிறுவனங்களில் மிகப்பெரிய ஒன்றாகும். டிரான்ஸ்-அமெரிக்கா 1942 முதல் ஆண்டுக்கு 12 மில்லியன் பவுண்டுகளுக்கு மேல் நுகர்வோர் பிந்தைய ஜவுளிகளை பதப்படுத்தியுள்ளது. அதன் 80,000 சதுர அடி வரிசைப்படுத்தும் வசதியில், தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்திய ஆடைகளை 300 வெவ்வேறு பிரிவுகளாக பொருள் வகை, அளவு மற்றும் நார் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறார்கள். ஜவுளிகளில் சுமார் 30 சதவீதம் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்காக உறிஞ்சும் துடைக்கும் கந்தல்களாக மாற்றப்படுகின்றன, மேலும் மற்றொரு 25-30% அமைத்தல், காப்பு மற்றும் காகிதப் பொருட்களின் உற்பத்திக்கான அடைப்பாகப் பயன்படுத்த இழைகளாக மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. வயாஜோஸ்-மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பருத்தி மற்றும் பிற நிலையான தயாரிப்புகளிலிருந்து சுற்றுச்சூழல் நட்பு துணிகளை உற்பத்தி செய்யும் நிலையான ஆடை உற்பத்தியாளர் ஜி. ஓ. டி. எஸ்-குளோபல் ஆர்கானிக் டெக்ஸ்டைல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷனல் வொர்கிங் குரூப் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு இழையின் புதுப்பித்தல் மற்றும் ஆதாரம், ஒரு மூல நார் எவ்வாறு ஒரு ஜவுளியாக மாற்றப்படுகிறது, இழைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் சாயம் பூசுவதன் தாக்கம், உற்பத்தி மற்றும் தயாரிப்பில் ஆற்றல் பயன்பாடு, பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் மக்களின் பணி நிலைமைகள் மற்றும் பொருளின் மொத்த கார்பன் தடம், உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து, கொள்கலன்களில் ஏற்றுமதிகளை புதியதாக வைத்திருக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கள், சில்லறை மற்றும் நுகர்வோருக்கு அனுப்புதல், பொருள் எவ்வாறு பராமரிக்கப்படும் மற்றும் கழுவப்படும், பழுதுபார்ப்பு மற்றும் புதுப்பிப்புகளின் செயல்முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கையின் முடிவில் அதற்கு என்ன நடக்கும். எனவே ஜவுளி பயணங்களின் அட்டவணைப்படுத்தல் மிகவும் சிக்கலானது. நிலைத்தன்மையில், ஒற்றை-சட்டக அணுகுமுறை என்று எதுவும் இல்லை. ஒற்றை கட்டமைப்புகளில் கையாளப்படும் சிக்கல்கள் வரையறையின்படி மற்ற இடங்களில் தேவையற்ற மற்றும் எதிர்பாராத விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, ஒட்டுமொத்த நார் கலவையில் பன்முகத்தன்மை தேவைப்படுகிறது; 2013 ஆம் ஆண்டில் பருத்தி மற்றும் பாலியஸ்டர் அனைத்து இழைகளிலும் கிட்டத்தட்ட 85 சதவீதம் ஆகும், இதனால் அவற்றின் தாக்கங்கள் விகிதாசாரமாக பெரிதாக்கப்பட்டன, தொடர்ந்து உள்ளன. மேலும், முடிக்கப்பட்ட ஆடைகளில் உள்ள பல இழைகள் விரும்பிய துணி, நெகிழ்வுத்தன்மை அல்லது நீட்சியைப் பெறுவதற்காக கலக்கப்படுகின்றன, இதனால் பராமரிப்பு மற்றும் இறுதியில் பொருளை மறுசுழற்சி செய்வதற்கான வாய்ப்பு ஆகிய இரண்டையும் பாதிக்கிறது. செல்லுலோஸ் இழைகள் இயற்கையான இழைகள் இயற்கையில் காணப்படுகின்றன, அவை பெட்ரோலிய அடிப்படையிலானவை அல்ல. இயற்கை இழைகளை செல்லுலோஸ் அல்லது தாவர நார் மற்றும் புரதம் அல்லது விலங்கு நார் என இரண்டு முக்கிய குழுக்களாக வகைப்படுத்தலாம். இந்த இழைகளின் பயன்பாடுகள் பொத்தான்கள் முதல் சன்கிளாஸ்கள் போன்ற கண்ணாடிகள் வரை எதுவாகவும் இருக்கலாம். பருத்தி தவிர, மிகவும் பொதுவான தாவர அடிப்படையிலான நார், செல்லுலோஸ் இழைகள் அடங்கும்ஃ சணல், சணல், சணல், ராமி, அபாகா, சோயா, மக்காச்சோளம், வாழைப்பழம், அன்னாசிப்பழம். பாக்டீரியல் செல்லுலோஸ் தற்போது ஒரு புதிய ஃபைபர் மாற்றாக சோதிக்கப்பட்டு சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. பருத்தி என்பது ஆடை இழைகளின் முக்கிய ஆதாரமாகும். அதன் சிறந்த உறிஞ்சுதல், ஆயுள் மற்றும் உள்ளார்ந்த மென்மை ஆகியவற்றிற்காக கொண்டாடப்படும் பருத்தி, உலகளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து ஆடைகளிலும் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. இது பருத்தியை மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆடை இழையாக ஆக்குகிறது. 100 மில்லியன் சிறு விவசாயிகள் உட்பட உலகளவில் 1 பில்லியன் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக பருத்தி தொழிற்துறையை நம்பியுள்ளனர். பருத்தி உலகின் மிகவும் இரசாயன-தீவிர பயிர்களில் ஒன்றாகும், ஆனால் கலிபோர்னியாவில் உள்ள விவசாயிகள் இந்த இரசாயனங்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்துள்ளனர். வழக்கமாக வளர்க்கப்படும் பருத்தி உலகின் பூச்சிக்கொல்லிகளில் சுமார் 25 சதவீதமும், உலகின் பூச்சிக்கொல்லிகளில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகவும் பயன்படுத்துகிறது. இருப்பினும், இந்த குறிப்பிட்ட நார் பயிரை வளர்ப்பதும் பதப்படுத்துவதும் பெரும்பாலும் நிலைக்க முடியாதது. அறுவடை செய்யப்படும் பருத்தியின் ஒவ்வொரு பவுண்டுக்கும், ஒரு விவசாயி மூன்றில் ஒரு பவுண்ட் இரசாயன, செயற்கை உரத்தைப் பயன்படுத்துகிறார். மொத்தத்தில், அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பூச்சிக்கொல்லிகளிலும் 25 சதவீதம் பருத்தி உற்பத்தியாகும். உலகளவில், பருத்தி அனைத்து சாகுபடி நிலங்களிலும் 2.4 சதவீதத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, இருப்பினும் உலகின் பூச்சிக்கொல்லிகளில் 16 சதவீதம் தேவைப்படுகிறது. பருத்தி மேல்புறங்களில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பூச்சிக்கொல்லி எச்சங்கள் உள்ளன. அவை பெரும்பாலும் கால்நடை தீவனமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது நுகர்வோர் பூச்சிக்கொல்லிகளின் செறிவு கொண்ட இறைச்சியை வாங்குகிறார்கள். பயன்படுத்தக்கூடிய இழைகளாக பருத்தியை பதப்படுத்துவதும் சுற்றுச்சூழலுக்கு சுமையை அதிகரிக்கிறது. உற்பத்தியாளர்கள் பருத்தியை வெள்ளை நிறமாக இருக்க விரும்புகிறார்கள், இதனால் பருத்தியை எந்த நிற நிழலுக்கும் எளிதில் செயற்கை முறையில் சாயம் பூச முடியும். இயற்கை பருத்தி உண்மையில் பழுப்பு-பழுப்பு நிறத்தில் உள்ளது, எனவே செயலாக்கத்தின் போது, உற்பத்தியாளர்கள் பருத்தியை தூய வெள்ளை நிறமாக்க ப்ளீச் மற்றும் பல்வேறு இரசாயனங்கள் மற்றும் கன உலோக சாயங்களைச் சேர்ப்பார்கள். "எளிதான பராமரிப்பு" பருத்தி துணியை உருவாக்க ஃபார்மால்டிஹைட் ரெசின்களும் சேர்க்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பிற தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்க, நிறுவனங்கள் பூச்சி நோய்த்தொற்றுகளை எதிர்க்கும் மரபணு மாற்றப்பட்ட (GMO) பருத்தி தாவரங்களை உற்பத்தி செய்துள்ளன. GMO களில் பருத்தி பயிர்கள் Bt (பேசிலஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ்) மரபணுவுடன் செருகப்படுகின்றன. பி. டி பருத்தி பயிர்களுக்கு பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாடுகள் தேவையில்லை. பி. டி கொண்ட பருத்தியை உட்கொள்ளும் பூச்சிகள் சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு உண்பதை நிறுத்திவிட்டு, இறந்துவிடும், இதனால் பருத்தி செடிகள் சேதமடையாது. பி. டி பருத்தி பயன்பாட்டின் விளைவாக, பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாடுகளின் விலை ஏக்கருக்கு $25 முதல் $65 வரை குறைந்தது. பாரம்பரிய பருத்தி பயிர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் பி. டி. பருத்தி பயிர்கள் சராசரியாக 5 சதவீதம் அதிக பருத்தி விளைச்சல் அளிக்கின்றன. பி. டி பயிர்களும் பருத்தியின் விலையை ஒரு பவுண்டுக்கு 0.8 சென்ட் குறைக்கின்றன. இருப்பினும், பி. டி தொழில்நுட்பம் குறித்து கவலைகள் உள்ளன, முக்கியமாக பூச்சிகள் இறுதியில் பி. டி திரிபுக்கு எதிர்ப்பை உருவாக்கும். சயின்ஸ் டெய்லியில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கட்டுரையின்படி, 2003 மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டுகளில் மிசிசிப்பி மற்றும் ஆர்கன்சாஸின் சில பயிர் பகுதிகளில் ஹெலிகோவர்பா சியா என்ற பருத்தி புல்வர்ம் இனத்தைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் பி. டி-எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டவர்கள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். அதிர்ஷ்டவசமாக, பிற விவசாய பூச்சிகளில் பெரும்பாலானவை பி. டி. க்கு எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்தியாவில் பி. டி விவசாயம் குறித்த மைக்கா பெலெட்டின் கசப்பான விதைகள் என்ற ஆவணப்படம், இந்தியாவின் விவசாயிகள் மீது மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தியின் உண்மையான தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதாகக் கூறியது, 1995 முதல் கால் மில்லியன் பி. டி பருத்தி விவசாயிகளின் தற்கொலை விகிதம் பெரும் பயிர் செயலிழப்பு மற்றும் மான்சாண்டோவின் தனியுரிம பி. டி விதைகளின் அதிக விலை ஆகியவற்றின் விளைவாக ஏற்பட்ட நிதி அழுத்தத்தால் ஏற்பட்டது, இருப்பினும் சான்றுகள் இந்த கூற்றை ஆதரிக்கவில்லை, ஏனெனில் பி. டி பருத்தி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து இந்திய விவசாயிகளின் தற்கொலை விகிதம் குறைந்துள்ளது. பி. டி பருத்திக்கு குறைந்த பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் அதிக விளைச்சலின் வெற்று வாக்குறுதிகள் தேவை என்ற பயோடெக் தொழில்துறையின் பொய்யான கூற்றுகளையும் படம் மறுக்கிறது, ஏனெனில் விவசாயிகள் கசப்பான உண்மையை கண்டுபிடித்துள்ளனர், உண்மையில், பி. டி பருத்திக்கு கரிம பருத்தியை விட அதிக பூச்சிக்கொல்லி தேவைப்படுகிறது, மேலும் பெரும்பாலும் மீடிபக் நோய்த்தொற்றால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவதால் பேரழிவு தரும் பயிர் இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன, மேலும் பருத்தி விவசாயிகள் மீது கடுமையான நிதி மற்றும் உளவியல் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இந்தியாவில் பயோடெக் விதை ஏகபோகத்தின் காரணமாக, பி. டி பருத்தி விதைகள் எங்கும் நிறைந்த தரமாக மாறிவிட்டன, மேலும் கரிம விதைகள் முற்றிலும் அடைய முடியாதவையாக மாறிவிட்டன, இதனால் அனைத்து பருத்தி விவசாயிகளும் பி. டி பருத்தி விதை கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள், இது பயோடெக் பன்னாட்டு நிறுவனமான மான்சாண்டோவின் அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை அமல்படுத்துகிறது. கரிம பருத்தி பயிர்களில் எந்த மரபணு மாற்றத்தையும் பயன்படுத்தாமல், நிலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பிற செயற்கை வேளாண்-இரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தாமல் வளர்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் கரிமமாக சந்தைப்படுத்தப்படும் அனைத்து பருத்திகளும் பருத்தி எவ்வாறு வளர்க்கப்படுகிறது என்பது தொடர்பான கடுமையான கூட்டாட்சி விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் நல்ல வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் சூழலை ஊக்குவிப்பதற்காக புதுமை, அறிவியல் மற்றும் பாரம்பரியம் ஆகியவற்றின் கலவையுடன் இது செய்யப்படுகிறது. இயற்கை பருத்தி வழக்கமான பருத்தியை விட 88 சதவீதம் குறைவான தண்ணீரையும் 62 சதவீதம் குறைவான ஆற்றலையும் பயன்படுத்துகிறது. இயற்கையாகவே வண்ணமயமான பருத்தி இயற்கையாகவே பல்வேறு வண்ணங்களில் வளர்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக, பருத்தி நிறம் மெழுகு, சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு நிறங்களில் வரலாம். இயற்கை வண்ண பருத்தியின் பயன்பாடு நீண்ட காலமாக வரலாற்று ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது, முக்கியமாக தொழில்துறை புரட்சி காரணமாக. அப்போது, பெருமளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணி மற்றும் துணி பொருட்களுக்கான மூல ஆதாரமாக ஒரே மாதிரியான வெள்ளை பருத்தி வைத்திருப்பது மிகவும் மலிவானதாக இருந்தது. தற்போது, நவீன சந்தைகள் தீங்கு விளைவிக்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதில் அதன் குறிப்பிடத்தக்க பொருத்தத்திற்காக இயற்கையான வண்ண பருத்தியைப் பயன்படுத்துவதில் ஒரு போக்கை புதுப்பித்துள்ளன. இந்த பருத்தி வகைகளுக்கு சந்தைகளைத் திறப்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு சாலி ஃபாக்ஸ் மற்றும் அவரது ஃபாக்ஸ்ஃபைபர் வணிகமாகும்-ஃபாக்ஸ் இனப்பெருக்கம் செய்து சந்தைப்படுத்திய இயற்கையான வண்ண பருத்தி. ஒரு கூடுதல் குறிப்பில், இயற்கையாகவே வண்ண பருத்தி ஏற்கனவே வண்ணமயமாக உள்ளது, எனவே செயல்முறையின் போது செயற்கை சாயங்கள் தேவையில்லை. மேலும், இயற்கையாகவே வண்ணமயமான பருத்தியால் செய்யப்பட்ட துணிகளின் நிறம் செயற்கை சாயம் பூசப்பட்ட பருத்தி துணிகளுடன் ஒப்பிடும்போது தேய்ந்து போவதில்லை. சோயா சோயா துணிகள் சோயாபீன்ஸின் மேலோட்டத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றன-இது ஒரு உற்பத்தி துணை தயாரிப்பு ஆகும். சோயா துணிகளை கலக்கலாம் (அதாவது. 30 சதவீதம்) அல்லது முற்றிலும் சோயா இழைகளால் ஆனது. சோயா ஆடைகள் பெரும்பாலும் உயிரியல் சிதைக்கக்கூடியவை, எனவே இது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலப்பரப்புகளில் குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பருத்தி அல்லது சணல் துணிகளைப் போல நீடித்ததாக இல்லாவிட்டாலும், சோயா ஆடைகள் மென்மையான, நெகிழ்வான உணர்வைக் கொண்டுள்ளன. சோயா ஆடை அதன் ஒளி மற்றும் பட்டு உணர்வுக்காக காய்கறி கேஷ்மியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோயா துணிகள் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும், பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் புற ஊதா எதிர்ப்பு திறன் கொண்டவை. இருப்பினும், இரண்டாம் உலகப் போரின் போது சோயா துணிகள் பொது அறிவை இழந்தன, அப்போது ரேயான், நைலான் மற்றும் பருத்தி விற்பனை கடுமையாக உயர்ந்தது. மூங்கிலைப் போலவே சணல் சணலும் ஒரு நிலையான பயிராகக் கருதப்படுகிறது. இது வளர குறைந்த நீர் தேவைப்படுகிறது, மேலும் இது பெரும்பாலான பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களை எதிர்க்கிறது. சணல் தாவரத்தின் பரந்த இலைகள் களைகள் மற்றும் பிற தாவர போட்டியாளர்களை நிழலிடுகின்றன, மேலும் அதன் ஆழமான டேப்ரூட் அமைப்பு மண்ணில் ஆழமாக ஈரப்பதத்தை ஈர்க்க அனுமதிக்கிறது. பருத்தி போலல்லாமல், சணல் தாவரத்தின் பல பகுதிகள் ஒரு பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன. உதாரணமாக, சணல் விதைகள் எண்ணெய் அல்லது உணவாக பதப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹெம்ப் ஃபைபர் இரண்டு வகைகளில் வருகிறதுஃ முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பாஸ்ட் ஃபைபர்கள். சணல் இழைகள் நீடித்தவை மற்றும் கட்டுமான பயன்பாடுகளுக்கு போதுமான வலுவாக கருதப்படுகின்றன. பருத்தி இழையுடன் ஒப்பிடும்போது, சணல் நார் சுமார் 8 மடங்கு இழுவிசை வலிமை மற்றும் 4 மடங்கு ஆயுள் கொண்டது. சணல் இழைகள் பாரம்பரியமாக கரடுமுரடானவை மற்றும் வரலாற்று ரீதியாக ஆடைகளுக்கு பதிலாக கயிறுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் இனப்பெருக்க நடைமுறைகள் சணல் இழைகளை மிகவும் நெகிழ்வாகவும், மென்மையாகவும், நுணுக்கமாகவும் ஆக்கியுள்ளன. மூங்கில் மூங்கில் துணிகள் கனமான கூழ் மூங்கில் புல்லிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் வேளாண் இரசாயனங்கள் தேவை இல்லாததால் மூங்கிலிலிருந்து ஆடைகள் மற்றும் ஜவுளிகளை தயாரிப்பது நிலையானதாக கருதப்படுகிறது. இயற்கையாகவே நோய் மற்றும் பூச்சி எதிர்ப்பு, மூங்கில் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. மரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், மூங்கில் சில வகைகள் ஒரு நாளைக்கு 1 முதல் 4 அங்குல நீளம் வரை வளரும், மேலும் அதன் நிலத்தடி வேர் தண்டு காரணமாக கிளைகள் மற்றும் வெளிப்புறமாக விரிவடையும். பருத்தி இழைகளைப் போலவே, மூங்கில் இழைகளும் இயற்கையாகவே மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் பதப்படுத்தும் போது இரசாயனங்களுடன் வெள்ளை நிறத்தில் வெளுக்கப்படுகின்றன. 2010 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஒழுங்குமுறை மாற்றத்திற்கு முன்னர், சந்தையில் மூங்கில் என சந்தைப்படுத்தப்பட்ட பெரும்பாலான நார் மற்றும் ஜவுளி உண்மையில் மூங்கிலிலிருந்து பெறப்பட்ட விஸ்கோஸ் ரேயான் ஆகும். இப்போது உற்பத்தியாளர்கள் அத்தகைய தயாரிப்புகளை மூங்கில் இருந்து ரேயான் என்று முத்திரை குத்த வேண்டும். கொம்புச்சா (SCOBY) அமெரிக்காவின் மானியத்தால் வழங்கப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம், இணை பேராசிரியர் யங்-ஏ லீ மற்றும் அவரது குழுவினர் செல்லுலோஸ் ஃபைபரால் ஆன ஜெல் போன்ற படலத்தை வளர்க்கின்றனர், இது பாக்டீரியா மற்றும் ஈஸ்டின் (சுருக்கமாக SCOBY) அதே சிம்பயாடிக் காலனிகளின் துணை தயாரிப்பு ஆகும், இது உலகின் பிரபலமான மற்றொரு "நேரடி கலாச்சாரம்" உணவுகளில் காணப்படுகிறதுஃ கொம்புச்சா. அறுவடை செய்து உலர்த்தியவுடன், இதன் விளைவாக வரும் பொருள் தோலைப் போல தோற்றமளிக்கிறது. இழைகள் 100 சதவீதம் உயிரியல் ரீதியாக சிதைக்கக்கூடியவை, அவை மறுபயன்பாடு மற்றும் மீளுருவாக்கம் ஆகியவற்றின் தொட்டிலிலிருந்து தொட்டிலுக்கு சுழற்சியை வளர்க்கின்றன, அவை கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜிய கழிவுகளை விட்டுச்செல்கின்றன. இருப்பினும், இந்த பொருள் ஆய்வகத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் மூன்று முதல் நான்கு வாரங்கள் வரை வளர நீண்ட நேரம் எடுக்கும். எனவே வெகுஜன உற்பத்தி ஒரு பிரச்சினையாகும். கூடுதலாக, காற்றில் இருந்து ஈரப்பதம் உறிஞ்சப்படுவது இந்த பொருளை மென்மையாக்குகிறது என்று சோதனைகள் வெளிப்படுத்தின. குளிர் நிலைமைகள் அதை உடையக்கூடியதாக ஆக்குகின்றன என்பதையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். பிற செல்லுலோஸ் இழைகள் சிறு நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்படும் பிற மாற்று உயிரியல் சிதைக்கக்கூடிய இழைகள் பின்வருமாறுஃ அன்னாசி இலைகளைப் பயன்படுத்தி தோல் மாற்று; தேங்காயின் பல்வேறு பகுதிகளைப் பயன்படுத்தி உயிர் கலவைகள், துணிகள் மற்றும் தோல் மாற்று; வாழை தாவர தண்டுகள் மற்றும் தண்டுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் துணி மற்றும் காகிதம். டென்செல் இழைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் கவசங்கள். புரத இழைகள் விலங்கு மூலங்களிலிருந்து உருவாகி புரத மூலக்கூறுகளால் ஆனவை. இந்த புரத மூலக்கூறுகளில் உள்ள அடிப்படை கூறுகள் கார்பன், ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகும். பருத்தி உற்பத்தியில் உள்ளதைப் போலவே, பூச்சிக்கொல்லிகளும் வழக்கமாக கம்பளி சாகுபடியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும் அளவுகள் கணிசமாக சிறியவை, மேலும் நல்ல நடைமுறைகள் எதிர்மறையான சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களை கணிசமாகக் கட்டுப்படுத்தலாம் என்று கருதப்படுகிறது. ஆடுகளுக்கு ஊசி போடக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லிகள், ஒரு ஊற்றுதல் தயாரிப்பு அல்லது ஒட்டுண்ணி நோய்த்தொற்றுகளைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி குளியல் மூலம் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது, இது சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால் மந்தைக்கு கடுமையான சுகாதார தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும். மோசமாக நிர்வகிக்கப்படும்போது, இந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் மனித ஆரோக்கியம் மற்றும் நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பண்ணை மற்றும் அடுத்தடுத்த கீழ்நிலை செயலாக்கத்தில். பெரும்பாலும் வணிக ரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பட்டு பயிரிடப்படும் வகையைச் சேர்ந்தது, மேலும் சிறப்பு நிலைமைகளின் கீழ் வளர்க்கப்படும் மல்பெரி இலைகளின் கவனமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவை புழுக்களுக்கு உணவளிக்கிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மல்பெரி மரங்கள் பட்டுப்புழுக்களுக்கான வீடுகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன. பட்டு அந்துப்பூச்சி கிரைசாலிஸை கொல்ல நீராவி மூலம் இழைகள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன, பின்னர் பட்டை சிதைக்க சூடான நீரில் கழுவப்படுகின்றன. பட்டு நார் அதன் வலிமைக்கு பெயர் பெற்றது மற்றும் ஒரு மதிப்புமிக்க நார் என்று கருதப்படுகிறது. அதிக செலவு காரணமாக ஜவுளிகளில் இதன் பயன்பாடு குறைவாகவே உள்ளது. பட்டுத் தொழிற்துறையும் கிராமப்புற சீனாவில் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கிறது. கேஷ்மியர் கேஷ்மியர் ஒரு கேஷ்மியர் ஆடுகளின் அண்டர்பெல்லி கோட்டின் மெல்லிய, மென்மையான முடிகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இந்த குறிப்பிட்ட ஆடு இனம் ஆசியா முழுவதும் காணப்படுகிறது. இந்த இனத்தின் அரிதான தன்மை காரணமாக, ஒரு ஸ்வெட்டருக்கு போதுமான கேஷ்மியர் உற்பத்தி செய்ய நான்கு ஆடுகள் தேவைப்படுகின்றன. ஆரம்பத்தில், கேஷ்மியர் ஒப்பீட்டளவில் விலை உயர்ந்ததாக இருந்தது, ஆனால் அதிகரித்த தேவை காரணமாக, இந்தத் தொழில் விலங்குகள் மற்றும் நிலத்தை பாதிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அதிகமான ஆடுகள் தேவைப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக அதிக வாய் உணவளிக்கப்படுகிறது. ஆடுகளின் அதிக மக்கள் தொகை அதிகரித்த மேய்ச்சல் காரணமாக நிலத்தை சீரழிக்கிறது. ஆடு மேய்ப்பவர்களின் பணி நிலைமைகள் மற்றும் விவசாயிகளின் குறைவான ஊதியம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்படுவதால் கேஷ்மியர் தொழில் மேலும் மேலும் சர்ச்சைக்குரியதாக மாறி வருகிறது. ஆக்ஸ்ஃபாம் 2021 வசந்த காலத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் பர்பெரி அறக்கட்டளை மற்றும் பி. யு. ஆர் ப்ரோஜெட்டுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு திட்டம் குறித்து அறிக்கை செய்தது, ஆடு விவசாயிகளுடன் இணைந்து அவர்களின் வணிக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் ஆப்கானிஸ்தான் கேஷ்மியர் தொழிற்துறையை மேலும் நிலையானதாக மாற்றுவதற்கும் வேலை செய்கிறது. பிற இயற்கை பொருட்கள் முஸ்கின் இத்தாலிய நிறுவனமான ஜீரோ கிராடோ எஸ்பேஸ், மிதவெப்ப மண்டலக் காடுகளில் வளரும் ஒரு ஒட்டுண்ணி பூஞ்சையான ஃபெல்லினஸ் எலிப்சாய்டியஸ் காளானின் தொப்பியிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் தோலுக்கு மாற்றாக முச்கினை உருவாக்கியுள்ளது. இது நீர் விரட்டும் மற்றும் பாக்டீரியா பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை பென்சிலின் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது. பிரேசில் பல்கலைக்கழகத்தின் ஃபிளாவியா அமாடேயு மற்றும் பேராசிரியர் ஃப்ளோரியானோ பாஸ்டோர் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்ட காட்டு ரப்பர் காட்டு ரப்பர், பிரேசிலின் ஏக்கர், அமேசான் மழைக்காடுகளில் உள்ள ஒரு பல்லுயிர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிற்குள் வளரும் பாரா ரப்பர் மரத்தின் சாறு அல்லது லேடெக்ஸிலிருந்து வரும் காட்டு ரப்பர் பொருளை ஊக்குவிக்கும் ஒரு முயற்சியாகும். இது உள்ளூர் சமூகங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவர்கள் பொதுவாக காட்டில் நெருங்கிய உறவைக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் தங்கள் தட்டுதல் சுற்றுகளின் போது மருத்துவ தாவரங்கள் அல்லது காட்டு உணவை சேகரிப்பார்கள். ஜெர்மன் நிறுவனமான க்யூமில்க் க்யூமில்ச் ஜி. எம். பி. எச், பாலில் உள்ள கேசீனில் இருந்து ஒரு ஜவுளி இழையை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு செயல்முறையை கண்டுபிடித்துள்ளது, ஆனால் அதை நுகர்வுக்கு பயன்படுத்த முடியாது. பால் நார் 100% புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, 1 கிலோ ஃபைபர் உற்பத்திக்கு க்யூமில்ச் ஜி. எம். பி. எச் 5 நிமிடங்கள் மற்றும் அதிகபட்சம் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. 2 லிட்டர் தண்ணீர். இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான செலவு செயல்திறனைக் குறிக்கிறது மற்றும் குறைந்தபட்ச உமிழ்வை உறுதி செய்கிறது. பால் நார் உயிரியல் சிதைக்கக்கூடியது மற்றும் எந்த தடயங்களையும் விட்டுச்செல்லாது. கூடுதலாக, இது இயற்கையாகவே பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, குறிப்பாக பாக்டீரியா விகாரங்களுக்கு எதிராக, ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் மற்றும் சூடோமோனாஸ் எருகினோசா மற்றும் ஜவுளி ஒவ்வாமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்றது. க்யூமில்க் ஃபைபரில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் துணிகள் அதிக உடைகள் அணிவதற்கு வசதியையும் மென்மையான உணர்வையும் அளிக்கின்றன. கரிம நார் தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களுக்காக சோதிக்கப்படுகிறது மற்றும் அணிந்தவரின் தோல் மற்றும் உடல் பொருந்தக்கூடிய தன்மை 0 சதவீதம் இரசாயன சேர்க்கைகளுக்கு தோல் மருத்துவ ரீதியாக சோதிக்கப்படுகிறது. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இழைகள் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றனஃ உற்பத்தி செய்யப்பட்ட செல்லுலோசிக் இழைகள், உற்பத்தி செய்யப்பட்ட செயற்கை இழைகள் மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புரத இழைகள் (அஸ்லான்). உற்பத்தி செய்யப்படும் செல்லுலோசிக் இழைகளில் மாடல், லியோசெல் (டென்செல் என்ற பிராண்ட் பெயரிலும் அறியப்படுகிறது), மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ரேயான்/விஸ்கோஸ், மரத்தால் செய்யப்பட்ட ரேயான்/விஸ்கோஸ் மற்றும் பாலிலாக்டிக் அமிலம் (பி. எல். ஏ) ஆகியவை அடங்கும். உற்பத்தி செய்யப்படும் செயற்கை இழைகளில் பாலியஸ்டர், நைலான், ஸ்பான்டெக்ஸ், அக்ரிலிக் ஃபைபர், பாலிஎதிலீன் மற்றும் பாலிப்ரொப்பிலீன் (பிபி) ஆகியவை அடங்கும். அஸ்லான் ஒரு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புரத நார் ஆகும். ரேயான்/விஸ்கோஸ் என்பது மலிவான விலையில் தயாரிக்கப்படுவதால், அதிக வேகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கூழ் நார் ஆகும். ரேயான்/விஸ்கோஸைப் பிரித்தெடுக்க, தோட்டங்கள் 30 சதவீதம் அழிந்து வரும் மற்றும் பண்டைய காடுகளை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாகக் குறைக்கின்றன. PET பிளாஸ்டிக் PET பிளாஸ்டிக்குகள் பாலிஎதிலீன் டெரெப்தாலேட் (PETE) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. PET இன் மறுசுழற்சி குறியீடு, மூன்று துரத்தும் அம்புகளுக்குள் உள்ள எண், ஒன்று. இந்த பிளாஸ்டிக்குகள் பொதுவாக பான பாட்டில்கள் (அதாவது. தண்ணீர், சோடா மற்றும் பழச்சாறு பாட்டில்கள்). EPA இன் கூற்றுப்படி, நாம் உற்பத்தி செய்யும் மொத்த கழிவுகளில் 12 சதவீதம் பிளாஸ்டிக் ஆகும். பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி காற்று, நீர் மற்றும் தரை மாசுபாட்டைக் குறைக்கிறது. மறுசுழற்சி என்பது முதல் படி மட்டுமே; மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் தயாரிப்புகளை முதலீடு செய்வதும் வாங்குவதும் நிலையான வாழ்க்கைக்கான பல படிகளில் அடுத்ததாகும். பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து ஆடைகளை தயாரிக்கலாம். பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து பெறப்பட்ட துணிகளில் எழுபது சதவீதம் பாலியஸ்டரில் இருந்து வருகின்றன, மேலும் துணிகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பாலியஸ்டர் வகை பாலிஎதிலீன் டெரெப்தாலேட் (PET) ஆகும். PET பிளாஸ்டிக் ஆடைகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளிலிருந்து வருகின்றன, பெரும்பாலும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள். உதாரணமாக, கோகோ கோலா நிறுவனம், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பாட்டில்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட டி-ஷர்ட்களின் "டிரிங்க் 2 வேர்" வரிசையை உருவாக்கியது. பொதுவாக, PET பிளாஸ்டிக் ஆடைகள் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பாட்டில்களிலிருந்து பின்வருமாறு தயாரிக்கப்படுகின்றனஃ பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, சுருக்கப்பட்டு, கட்டப்பட்டு, செயலாக்க வசதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன, அங்கு அவை செதில்களாக வெட்டப்பட்டு, சிறிய வெள்ளை துகள்களாக உருக்கப்படுகின்றன. பின்னர், துகள்கள் மீண்டும் பதப்படுத்தப்பட்டு, நூல் போன்ற இழைகளாக சுழற்றப்படுகின்றன, அங்கு அதை ஆடைகளாக மாற்றலாம். மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பாட்டில்களில் இருந்து துணிகளை தயாரிப்பதன் ஒரு முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், அது பாட்டில்கள் மற்றும் பிற பிளாஸ்டிக்குகளை நிலப்பரப்பு இடத்தை ஆக்கிரமிக்காமல் வைத்திருக்கிறது. மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்குகளிலிருந்து ஆடைகளை தயாரிக்க கன்னி பாலியஸ்டர்களை விட 30 சதவீதம் குறைவான ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பூஞ்சை இனங்கள் அலெக்சாண்டர் பிஸ்மார்க் மற்றும் மிட்செல் ஜோன்ஸ் ஆகியோர் நிலையான தோல் மாற்றுகளை உருவாக்க பூஞ்சை இனங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்தியுள்ளனர். மரத்தூள் போன்ற விவசாயப் பொருட்களின் துணை தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தோல் மாற்றுகளை உற்பத்தி செய்யலாம். மரத்தூள் பூஞ்சை மைசிலியத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு தீவனமாக செயல்படுகிறது. சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, பூஞ்சை மைசிலியம் பதப்படுத்தப்பட்டு வேதியியல் ரீதியாக தோல் போன்ற பொருளாக சிகிச்சையளிக்கப்படலாம். இந்த பூஞ்சை பயோமாஸ்கள் உண்மையான தோலைப் போன்ற பொருள் மற்றும் தொட்டுணரும் பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். தோல் மாற்றீட்டை உருவாக்க பூஞ்சை பயோமாஸைப் பயன்படுத்துவது நிலையானது, ஏனெனில் முழு செயல்முறையும் கார்பன் நடுநிலையானது மற்றும் அனைத்து பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படும்போது முற்றிலும் மக்கும் தன்மை கொண்டவை. உற்பத்தி உற்பத்தியாளர்கள் உலகளாவிய அரசியல் பொருளாதாரம் மற்றும் சட்ட அமைப்பு ஒரு ஃபேஷன் அமைப்பை ஆதரிக்கிறது, இது பேரழிவு தரும் சுற்றுச்சூழல், சமூக, கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார தாக்கங்களைக் கொண்ட ஃபேஷனை ஃபேஷனை விட குறைந்த விலையில் விலை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது, இதில் வளர்ச்சி, உற்பத்தி மற்றும் அனுப்புதலில் தீங்கு விளைவிப்பதை குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் அடங்கும். இது சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சேதப்படுத்தும் வகையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆடைகளை விட (சில நேரங்களில் வழக்கமான முறைகள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) குறைந்த தாக்கப் பொருட்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஃபேஷனுக்கான அதிக விலைகளை விளைவிக்கிறது. புதுமையான ஃபேஷன் உருவாக்கப்பட்டு, ஃபேஷன் ஸ்பெக்ட்ரமின் பல்வேறு நிலைகளில் நுகர்வோருக்குக் கிடைக்கச் செய்யப்படுகிறது, சாதாரண ஆடைகள் முதல் உயரமான ஆடைகள் வரை, இது உற்பத்தியின் பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி நிலைகளில் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தைக் குறைக்கிறது மற்றும் பிரபலங்கள், மாதிரிகள் மற்றும் வடிவமைப்பாளர்கள் சமீபத்தில் சமூக உணர்வுள்ள மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு ஃபேஷன் மீது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளனர். 3டி தடையற்ற பின்னல் 3டி தடையற்ற பின்னல் என்பது ஒரு தொழில்நுட்பமாகும், இது ஒரு முழு ஆடையையும் மடிப்புகள் இல்லாமல் பின்ன அனுமதிக்கிறது. இந்த உற்பத்தி முறை கழிவு மற்றும் உழைப்பைக் குறைப்பதன் காரணமாக ஒரு நிலையான நடைமுறையாகக் கருதப்படுகிறது. தேவையான பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவதன் மூலம், உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் உற்பத்தி செயல்பாட்டில் மிகவும் திறமையானவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த உற்பத்தி முறை தடையற்ற பின்னல் போன்றது, இருப்பினும் பாரம்பரிய தடையற்ற பின்னல் ஆடைகளை முடிக்க தையல் தேவைப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக 3டி தடையற்ற பின்னல் முழு ஆடையையும் உருவாக்குகிறது, கூடுதல் வேலையை நீக்குகிறது. பாரம்பரிய தட்டையான வடிவங்களைப் போலல்லாமல் 3டி மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி ஆடைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஷிமா செய்கி மற்றும் ஸ்டோல் தற்போது தொழில்நுட்பத்தின் இரண்டு முதன்மை உற்பத்தியாளர்களாக உள்ளனர். இந்த தொழில்நுட்பம் சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, மேலும் அவை மேக்ஸ் மாரா போன்ற பிராண்டுகளுக்கு விற்கப்படுகின்றன. பூஜ்ஜிய கழிவு பூஜ்ஜிய கழிவு வடிவமைப்பு என்பது ஜவுளி மற்றும் ஃபேஷன் உற்பத்தி செயல்முறை முழுவதும் பொருள் கழிவுகளைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு கருத்தாகும். கழிவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் செலவுகளைக் குறைக்கும் அடிப்படையில் இந்த கருத்து பல ஆண்டுகளாக இருந்தபோதிலும், பூஜ்ஜிய கழிவு வடிவமைப்பு சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்காக ஃபேஷன் உற்பத்தியில் பெருகிய முறையில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. பூஜ்ஜிய-கழிவு முறை ஒரு ஆடையின் வடிவமைப்புகளை உருவாக்குகிறது, இதனால் வடிவமைப்பு துண்டுகள் வெட்டப்படும்போது, எந்த துணியும் வீணாகாது. ஜவுளிகளுக்கு சாயம் பூசுவதற்கான பாரம்பரிய முறைகள் பூமியின் நீர் விநியோகத்திற்கு நம்பமுடியாத அளவிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும், இது முழு சமூகங்களையும் பாதிக்கும் நச்சு இரசாயனங்களை உருவாக்குகிறது. பாரம்பரிய நீர் சாயத்திற்கு ஒரு மாற்று SC சாயம் பூசுதல் (சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் கார்பன் டை ஆக்சைடு) ஆகும். இந்த செயல்முறை சாயங்களின் 100% ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எந்தக் கழிவையும் உருவாக்காது, துணை இரசாயனங்கள் இல்லாமல் 60 சதவீதம் ஆற்றலைக் குறைக்கிறது, மேலும் பாரம்பரிய சாயத்தின் இயற்பியல் தடத்தில் கால் பங்கை விட்டுச்செல்கிறது. இந்த செயல்முறைக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் டிரைடி மற்றும் கலார்ட்ரி ஆகும். கலோரெப் என்ற மற்றொரு நிறுவனம் ஏர்டியேவுக்கு காப்புரிமை பெற்றுள்ளது, இதேபோன்ற செயல்முறை பாரம்பரிய சாயம் பூசும் முறைகளை விட 95 சதவீதம் குறைவான தண்ணீரையும் 86 சதவீதம் குறைவான ஆற்றலையும் பயன்படுத்துகிறது என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒப்பீடு வலைத்தளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முத்திரைகள் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்களால் எந்த பிராண்டும் முழுமையாக நிலையானதாக கருதப்படுவதில்லை, மேலும் ஃபேஷன் தொடர்பாக நிலைத்தன்மை என்ற கருத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம், அதை பயன்படுத்த முடியுமா, அல்லது "மெதுவான" மற்றும் "நிலையான" ஃபேஷன் போன்ற முத்திரைகள் இயல்பாகவே ஒரு ஆக்சிமோரான். தங்களை நிலையானதாக விற்கும் பிராண்டுகள் பெரும்பாலும் அதிகப்படியான விநியோகத்தை சமாளிக்கவும், பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகளை திரும்பப் பெறவும், இழைகளை முழுமையாக மறுசுழற்சி செய்யவும், பழுதுபார்க்கும் சேவைகளை வழங்கவும் அல்லது பயன்பாட்டின் போது ஆடையின் ஆயுளை ஆதரிக்கவும் (கழுவுதல், பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பற்றிய அறிவுறுத்தல்கள் போன்றவை) அமைப்புகள் இல்லை. கிட்டத்தட்ட எந்த பிராண்டுகளும் தங்கள் ஆடைகளுக்கு பொத்தான்கள், பட்டைகள் அல்லது பாக்கெட்டுகள் போன்ற மாற்று பாகங்களை வழங்குவதில்லை. சில ஒப்பீட்டு வலைத்தளங்கள் உள்ளன, அவை பேஷன் பிராண்டுகளை அவற்றின் நிலைத்தன்மை பதிவில் ஒப்பிடுகின்றன, இது நுகர்வோருக்கு அவர்களின் தயாரிப்புகளின் நிலைத்தன்மை குறித்து சில குறிப்புகளை வழங்குகிறது. ஜவுளிப் பொருட்களில் கவனம் செலுத்தும் பல சுற்றுச்சூழல் முத்திரைகள் உள்ளன. சில குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுச்சூழல் முத்திரைகள் பின்வருமாறுஃ ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஈகோலேபிள் ஃபேர் டிரேட் சான்றளிக்கப்பட்ட உலகளாவிய ஆர்கானிக் டெக்ஸ்டைல் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகோ-டெக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் 1000 நிலையான ஜவுளி பிராண்டுகள் தங்களை நிலையானவை என்று விற்கும் சில பிராண்டுகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; கிழக்கு ஐரோப்பிய கைதிகள் லாட்வியா மற்றும் எஸ்டோனியாவில் நிலையான சிறை பாணியை கனமான சுற்றுச்சூழல் முத்திரையின் கீழ் வடிவமைத்து வருகின்றனர், இது "சிறை ஆடை" என்ற போக்கின் ஒரு பகுதியாகும். பிற நிலையான ஃபேஷன் பிராண்டுகளில் எலெனா கார்சியா, நான்சி டீ, பை ஸ்டாமோ, அவுட்சைடர் ஃபேஷன், பியாண்ட் ஸ்கின், ஒலிபெர்டே, ஹெட்டி ரோஸ், டாரோசோ, கேஸ்கே தி லேபிள் மற்றும் ஈவா காசிஸ் ஆகியவை அடங்கும். போல் & ப்ராஞ்ச் பிராண்ட் தங்கள் படுக்கை பொருட்கள் அனைத்தையும் கரிம பருத்தியிலிருந்து தயாரிக்கிறது மற்றும் ஃபேர் டிரேட் யு. எஸ். ஏ ஆல் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. சணல், மூங்கில், கரிம பருத்தி மற்றும் பிற நிலையான துணிகளால் செய்யப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் நட்பு, அரசியல் உணர்வுள்ள தெரு உடைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஹெம்ப் டிரேடிங் கம்பெனி ஒரு நெறிமுறை ரீதியாக இயக்கப்படும் நிலத்தடி ஆடை முத்திரையாகும். சாதாரண உடைகளில் ஒரு பெரிய சில்லறை விற்பனையாளரான படகோனியா, 1993 முதல் நுகர்வோருக்குப் பிந்தைய பிளாஸ்டிக் சோடா பாட்டில்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தோலை ஆடைகளை விற்பனை செய்து வருகிறது. வடிவமைப்பாளர்கள் நடைமுறையில் நிலையானதாக இருப்பது எப்படி என்பதற்கு வடிவமைப்பாளர்களிடையே குறிப்பிட்ட நிலையான மாதிரி இல்லை, மேலும் நிலைத்தன்மையைப் பற்றிய புரிதல் எப்போதும் ஒரு செயல்முறை அல்லது முன்னேற்றத்தில் உள்ளது, மேலும் "நிலையானது" என்றால் என்ன என்பதை யார் வரையறுக்கிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்து மாறுபடும்; விவசாயிகள் அல்லது விலங்குகள், உற்பத்தியாளர்கள் அல்லது நுகர்வோர், மேலாளர்கள் அல்லது தொழிலாளர்கள், உள்ளூர் வணிகங்கள் அல்லது சுற்றுப்புறங்கள். எனவே விமர்சன அறிஞர்கள் தற்போதைய பொருளாதார முன்னுதாரணத்தின் கீழ் நிலைத்தன்மை குறித்த வணிகத்தால் இயக்கப்படும் சொற்பொழிவுகளின் பெரும்பகுதியை "பசுமை கழுவுதல்" என்று முத்திரை குத்துவார்கள், "நிலைத்தன்மை" என்பது முதன்மையாக நிரந்தர உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு சக்கரங்களை திருப்புவது என்று வரையறுக்கப்படுகிறது; ஃபேஷனின் "நிரந்தர மொபைல்" ஐ இயக்குவதற்கும் நிரந்தர இயக்கத்தில் வைத்திருப்பதற்கும். ஃபேஷனை மேலும் நிலையானதாக மாற்றுவதில் பல்வேறு அளவிலான தாக்கங்களுடன் பரிசோதனை செய்யும் சில வடிவமைப்பாளர்கள் உள்ளனர்; ரியான் ஜூட் நோவெல்லின் தி கோல்டன் புக் கவுன் என்று அழைக்கப்படும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் புத்தகங்களின் பக்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் கட்டப்பட்ட ஒரு பால்ரூம் கவுனை உருவாக்கினார், இது "பச்சை ஃபேஷன் கற்பனை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பணக்கார ஒரு கற்பனையை வழங்க முடியும் என்பதை நிரூபிக்கிறது". சுற்றுச்சூழல் ஆடை வடிவமைப்பாளர் லூசி தம்மம் தனது சுற்றுச்சூழல் நட்பு ஆடை மாலை மற்றும் திருமண உடைகள் சேகரிப்புகளை உருவாக்க எரி பட்டு (அஹிம்சா/அமைதி பட்டு) மற்றும் கரிம பருத்தியைப் பயன்படுத்துகிறார். அமல் கிரண் ஜானா இந்தியாவைச் சேர்ந்த வடிவமைப்பாளர் மற்றும் 360 டிகிரிகளில் உலகளாவிய மற்றும் தனித்துவமான வடிவமைப்பாளர்களை ஆதரிக்கும் நிலைத்தன்மை மேம்பாட்டுத் திட்டமான ஆஃப்டர்லைஃப் திட்டத்தின் நிறுவனர் ஆவார். ஸ்டெல்லா மெக்கார்ட்னி விலங்கு மற்றும் சூழல் நட்பான நிலையான ஃபேஷனுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலை முன்வைக்கிறார். பசுமையான ஃபேஷன் தொழிற்துறையை ஊக்குவிக்க அவர் தனது பெயரையும் தனது பிராண்டையும் ஒரு தளமாகப் பயன்படுத்துகிறார். கிரீன்ஹவுஸ் வாயு உமிழ்வு, நிலப் பயன்பாடு, நீர் பயன்பாடு, நீர் மாசுபாடு, காற்று மாசுபாடு மற்றும் முழு உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலியிலும் உள்ள கழிவுகளை அளவிடுவதன் மூலம் நிறுவனங்கள் தங்கள் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட EP & L கருவியை இந்த பிராண்ட் பயன்படுத்துகிறது. கேப்ரியலா ஹெர்ஸ்ட் சோலோவில் தனது பதவிக்காலத்தில் மற்றும் தனது சொந்த பெயரில் நிலைத்தன்மையை தனது பணியின் முக்கிய மையமாக ஆக்கியுள்ளார். அவரது வசந்த/கோடை 2020 பெயரிடப்பட்ட சேகரிப்புக்கான ஓடுபாதை வழங்கல் கார்பன் நடுநிலை சான்றிதழ் பெற்றது. கம்போஸ்ட் செய்யக்கூடிய பாலிமர்கள் மற்றும் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட அட்டை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி சில்லறை மற்றும் விநியோக சங்கிலி நெட்வொர்க்குகளில் ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக்கையும் கேப்ரியலா ஹெர்ஸ்ட் தவிர்க்கிறார். அவர் சோலோவில் இருந்தபோது, பி கார்ப் சான்றிதழைப் பெற்ற முதல் பெரிய ஆடம்பர பிராண்ட் என்ற பெருமையைப் பெற்றது. சர்ச்சைகள் சந்தைப்படுத்தல் சர்ச்சைகள் மேற்கத்திய நுகர்வோரின் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வத்தின் அதிகரிப்பு, விற்பனையை அதிகரிக்க மட்டுமே நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வாதங்களைப் பயன்படுத்த நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலைத்தன்மை பிரச்சினைகள் சிக்கலானவை என்பதால், நுகர்வோரை தவறாக வழிநடத்துவதும் எளிது. நிறுவனங்கள் நிலைத்தன்மையை ஒரு "சந்தைப்படுத்தல் சதித்திட்டமாக" பயன்படுத்தலாம், இது பசுமை கழுவுதல் என்று கருதப்படலாம். பசுமை கழுவுதல் என்பது சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் நிகழ்ச்சி நிரலின் ஏமாற்றும் பயன்பாடாகும். இது பெரும்பாலும் சமூக அழுத்தத்தின் காரணமாக அல்லது நிதி ஆதாய நோக்கத்திற்காக தங்கள் நற்பெயரைச் சுத்தம் செய்ய முயற்சிக்கும் நிறுவனங்களைக் குறிக்கிறது. நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து கிரீன்வாஷிங்கைப் பயன்படுத்துவது, தங்கள் சுற்றுச்சூழல் இலக்குகளுக்கு உண்மையாக இருக்கும் நிறுவனங்களை காயப்படுத்துகிறது, பெரிய நிறுவனங்களிடம் தங்கள் போட்டி விளிம்பை இழக்கிறது. பசுமை கழுவுதல் நிலையான ஃபேஷன் குறித்த ஒரு பெரிய சர்ச்சை, முறையான தொழிலாளர் சுரண்டல், சமூக விலக்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு ஆகியவற்றை மறைக்க "பசுமை" கட்டாயமானது எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது பற்றியது, இது பொதுவாக பசுமை கழுவுதல் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. பிராண்டுகள் லாபகரமாக இருக்க இன்னும் அதிக தயாரிப்புகளை விற்க வேண்டியிருப்பதால், சந்தையால் இயக்கப்படும் நிலைத்தன்மை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மட்டுமே நிலைத்தன்மையை நிவர்த்தி செய்ய முடியும். எனவே, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கான எந்தவொரு முன்முயற்சியும் இன்னும் சேதத்திற்கு பங்களிக்கிறது. 2017 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையில், ஒட்டுமொத்த ஆடை நுகர்வு 63 சதவீதம் உயரும் என்றும், இன்று 62 மில்லியன் டன்களிலிருந்து 2030 ஆம் ஆண்டில் 102 மில்லியன் டன்களாக உயரும் என்றும், இதனால் தற்போதைய முன்முயற்சிகளால் ஏற்படும் எந்தவொரு சுற்றுச்சூழல் ஆதாயங்களையும் திறம்பட அழிக்கும் என்றும் தொழில்துறை கணித்துள்ளது. சில வடிவமைப்பாளர்கள் மூங்கில் இழையை வழக்கமான பருத்திக்கு மாற்றாக சந்தைப்படுத்தியிருந்தாலும், அது அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களை உறிஞ்சி, பூச்சிக்கொல்லிகள் இல்லாமல் விரைவாகவும் ஏராளமாகவும் வளரும் என்று கூறினாலும், மூங்கில் இழையை துணியாக மாற்றுவது ரேயானைப் போன்றது மற்றும் மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது. மூங்கில் இழையின் லேபிளிங்கில் "மூங்கில் இருந்து ரேயான்" என்று படிக்க வேண்டும் என்று எஃப்டிசி தீர்ப்பளித்தது. கடினமான மூங்கிலிலிருந்து மென்மையான விஸ்கோஸை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கள் காரணமாக மூங்கில் துணி உற்பத்தியில் சுற்றுச்சூழல் தீங்கு விளைவிக்கும். புதிய பொருட்களின் உற்பத்தி தொடர்பான தாக்கங்கள் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட, மீட்டெடுக்கப்பட்ட, உபரி மற்றும் விண்டேஜ் துணிகளை மிகவும் நிலையான தேர்வாக ஆக்குகின்றன, ஏனெனில் மூலப்பொருட்களுக்கு விவசாயம் தேவையில்லை மற்றும் உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தி தேவையில்லை. இருப்பினும், இவை அதிகப்படியான கழிவுகளை உருவாக்கும் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு முறையைக் குறிக்கின்றன. இரண்டாவது கை சர்ச்சைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகள் 100 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் விற்கப்படுகின்றன. தான்சானியாவில், பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகள் மிதும்பா சந்தைகளில் விற்கப்படுகின்றன (சுவாஹிலி என்றால் "மூட்டைகள்"). பெரும்பாலான ஆடைகள் அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. இருப்பினும், ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இரண்டாவது கை ஆடைகளின் வர்த்தகம் இந்த நாடுகளில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் அதே வேளையில் உள்ளூர் தொழில்துறைகளின் வளர்ச்சியைக் குறைக்கிறது என்ற கவலைகள் உள்ளன. பொருட்களின் மறுபயன்பாடு வள சேமிப்பைக் கொண்டுவந்தாலும், மலிவான, இரண்டாவது கை ஆடைகளின் வருகை, குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவில், உள்நாட்டு ஜவுளித் தொழில்களை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தியுள்ளது என்ற சில கவலைகள் உள்ளன, இதன் விளைவாக மேற்கத்திய நாடுகளில் 'தொண்டு நன்கொடைகள்' என்ற போர்வையில் சேகரிக்கப்பட்ட ஆடைகள் உண்மையில் அதிக வறுமையை உருவாக்கக்கூடும். குறைந்த தரம் கொண்ட ஆடைக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் ஆசிரியர்கள், நீண்ட காலத்திற்கு, புதிய ஆடைகளின் விலைகளும் தரமும் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால், பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகளுக்கான தேவையும் குறையும் என்று எச்சரிக்கிறார்கள். ஃபேஷன் நிலைத்தன்மையின் எதிர்காலம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில், ஆடை உற்பத்தியாளர்களும் இறக்குமதியாளர்களும் தங்கள் தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்களை அடையாளம் கண்டு அளவிட வேண்டும் என்று 2007 ஆம் ஆண்டில் பதிவு, மதிப்பீடு, அங்கீகாரம் மற்றும் இரசாயனங்களின் கட்டுப்பாடு (ரீச்) விதிமுறைகள் தேவைப்பட்டன. மே 3,2012 அன்று, ஃபேஷன் நிலைத்தன்மை குறித்த உலகின் மிகப்பெரிய உச்சிமாநாடு கோபன்ஹேகனில் நடைபெற்றது, ஃபேஷன் தொழிற்துறையை நிலையானதாக மாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவாதிக்க தொழில்துறையில் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய பங்குதாரர்களைச் சேகரித்தது. கோபன்ஹேகன் ஃபேஷன் உச்சி மாநாடு அப்போதிருந்து ஃபேஷன் துறையிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்களை இந்தத் தொழில்துறையில் ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் திரட்டியுள்ளது. ஜூலை 2012 இல், நீடித்த ஆடைக் கூட்டணி ஹிக் குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்தியது, இது ஆடை மற்றும் காலணி தொழில்களில் நிலையான விநியோகச் சங்கிலிகளை அளவிடுவதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சுய மதிப்பீட்டு தரநிலையாகும். 2011 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட நிலையான ஆடை கூட்டணி என்பது ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும், அதன் உறுப்பினர்களில் ஆடை அல்லது காலணிகளை உற்பத்தி செய்யும் பிராண்டுகள், சில்லறை விற்பனையாளர்கள், தொழில்துறை துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தக சங்கங்கள், அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் ஆகியவை அடங்கும். குளோபல் சேஞ்ச் விருது, எச் & எம் அறக்கட்டளையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்பு சவால் ஆகும். இது 2017 ஆம் ஆண்டில் நிலையான ஃபேஷனின் எதிர்காலத்தைப் பார்க்க ஒரு போக்கு அறிக்கையை உருவாக்கியது. 2019 ஆம் ஆண்டில், இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தின் சுற்றுச்சூழல் தணிக்கைக் குழு ஃபேஷன் நிலைத்தன்மையின் எதிர்காலம் குறித்த ஒரு அறிக்கையையும் பரிந்துரைகளையும் வெளியிட்டது, பரந்த அளவிலான முறையான மாற்றத்தை பரிந்துரைத்தது, குறைந்தபட்சம் அரசாங்க ஒழுங்குமுறை மற்றும் பழுதுபார்க்கும் சேவைகளுக்கான வாட் குறைப்பு போன்ற நிலையான நடைமுறைகளுக்கான வரி ஊக்குவிப்புகள். ஃபேஷன் தொழிற்துறையை மிகவும் நிலையான நடைமுறைகள் மற்றும் நுகர்வு நிலைகளை நோக்கி தள்ளுவதற்கு பரந்த அரசியல் மற்றும் சமூக மாற்றங்களின் அவசியத்தை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது, "குறைந்த தீங்கு" என்ற இலக்கு எந்தவொரு பயனுள்ள விளைவையும் ஏற்படுத்த முடியாத அளவுக்கு குறைவாக உள்ளது. அறிக்கை முடிவடைகிறதுஃ ஆடைகளின் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செலவுகளுக்கு சில்லறை விற்பனையாளர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும். சப்ளையர்களிடமிருந்து உயர்ந்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொழிலாளர் தரங்களைக் கோர அவர்கள் தங்கள் சந்தை சக்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். வாடகைத் திட்டங்களை வழங்குதல், வாழ்நாள் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் நுகர்வோருக்கு ஆதாரம் மற்றும் ஆடைகளின் உண்மையான விலை பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை வழங்குதல் ஆகியவை மிகவும் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளாகும். இந்த வழியில் வணிக நடைமுறையை மாற்றுவது ஒரு வணிகத்தின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், பொறுப்பான, நிலையான ஆடைகளுக்கான வளர்ந்து வரும் நுகர்வோர் தேவைக்கு பதிலளிப்பதால் சந்தை நன்மையையும் வழங்கும். ஃபேஷன் டிசைன் பயிற்சியாளர்களின் உணர்வுகள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் ஈடுபாட்டை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் ஃபேஷன் டிசைனில் நிலைத்தன்மையை செயல்படுத்துவது தொடர்பான சவால்களை இந்த ஆய்வு ஆராய்கிறது. வடிவமைப்பு மற்றும் வடிவமைப்பாளர் பாத்திரங்கள் இரண்டும் நிலையான வடிவமைப்பு நடைமுறைகளை ஊக்குவிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, அவற்றின் பங்கு வடிவமைப்பு உற்பத்தி நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதன் மூலமும் நுகர்வு செயல்முறைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துவதன் மூலமும் நிலைத்தன்மைக்கு பங்களிக்கும். ஃபேஷன் தொழில்துறையில் ஈகோடெசைன் நெறிமுறை நுகர்வோர் மாசுபாடு மறுபயன்பாட்டு ஷாப்பிங் பை ஃபேஷன் தயாரிப்பு தடமறிதல் அமைப்புகள், இது நுகர்வோர் ஒரு தயாரிப்பு ஃபேஷன் செயல்பாட்டின் மூல தொழிற்சாலையைப் பார்க்க அனுமதிக்கிறது. ஈகோ-சிக்ஃ தி ஃபேஷன் பாரடாக்ஸ், லண்டன்ஃ பிளாக் டாக். . . பிளாக், சாண்டீ (2013). தி சஸ்டைனபிள் ஃபேஷன் ஹேண்ட்புக், நியூயார்க்ஃ தேம்ஸ் & ஹட்சன். . . ஷெல், ஹன்னா ரோஸ் (2020). மோசமானஃ பிசாசின் தூசியில் இருந்து ராக்ஸின் மறுமலர்ச்சி வரை. சிகாகோஃ சிகாகோ பல்கலைக்கழகம் பிரஸ். . வெளிப்புற இணைப்புகள் லண்டன் காலேஜ் ஆஃப் ஃபேஷன் இங்கிலாந்தில் நிலையான ஃபேஷன் மையத்திற்கான ஐ. நா. கூட்டணி நிலையான ஃபேஷன் வாரம் உங்கள் மீது நல்ல ஃபேஷன் ஆடை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஃபேஷன் மெதுவான இயக்கம் நிலையான வளர்ச்சி நிலைத்தன்மை சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம் நிலையான வணிகம்