Meisen (textile)
இது பாரம்பரியமாக ஜப்பானில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு வகை பட்டுத் துணி; இது நீடித்தது, கடினமான முகம் மற்றும் சற்றே கடினமானது, லேசான பளபளப்புடன், ஸ்லப்பினஸ் வேண்டுமென்றே வலியுறுத்தப்படுகிறது. இது முதன்முதலில் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தயாரிக்கப்பட்டது, மேலும் 1920 கள் மற்றும் 30 களில் (தைஷோவின் பிற்பகுதி முதல் ஷோவா காலத்தின் முற்பகுதி வரை) பரவலாக பிரபலமானது, இது வெகுஜன உற்பத்தி மற்றும் அணிய தயாராக இருந்த கிமோனோ ஜப்பானில் விற்கத் தொடங்கியது. பொதுவாக (ஜப்பானிய இகாட்) நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி சாயம் பூசப்படுகிறது, மேலும் அப்போது வெளிப்படையாக நவீன, பாரம்பரியமற்ற வடிவமைப்புகள் மற்றும் வண்ணங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது 1950கள் வரை பிரபலமாக இருந்தது. பயன்படுத்தப்படும் நார் பிரதான நார் (பெரும்பாலும் பட்டு நொயில்), சோயா பாலுடன் சிதைந்து அளவிடப்படுகிறது, இது ஆயுளை அதிகரிக்கிறது மற்றும் சாய வண்ணங்களின் ஆழத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் அதிகரிக்கிறது. 1910 மற்றும் 1925 க்கு இடையில் (தைஷோ காலத்தின் பிற்பகுதி முதல் ஷோவா காலம் வரை), சுழலும் திறன் மற்றும் இயந்திரத்தால் நாயை நெசவு செய்யும் திறன் (பார்க்க) வெகுஜன உற்பத்தியாக உருவாக்கப்பட்டது. விலைகள் கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்தன, மேலும் பட்டு துணி மற்றும் ஆடைகள் திடீரென்று பெரும்பாலான ஜப்பானியர்களின் பட்ஜெட்டிற்குள் இருந்தன (முன்பு அணிந்திருந்தவர்கள், பேஸ்ட் ஃபைபர் அல்லது பருத்தி; பார்க்கவும்). பொருட்கள், நூற்பு மற்றும் நெசவு பட்டு இயற்கையாகவே மிகவும் நீண்ட இழைகளில் (ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான நீளம்) வருகிறது, ஒரு பட்டுப்புழு கோகூனுக்கு ஒன்று. சில இழைகள் பதப்படுத்தும் போது உடைந்து போகின்றன, அல்லது காடுகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு, ஏற்கனவே உடைந்துவிட்டன. இந்த குறுகிய நூல்கள் பட்டு நொயில் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரியமாக, நீண்ட பட்டு உயர் அந்தஸ்துள்ள ஆடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது, பெரும்பாலும் சட்டப்பூர்வமாக உயர் வகுப்பினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது, ஆனால் கீழ் வகுப்பினர் நாயிலைப் பயன்படுத்தலாம். குறுகிய-பிரதான இழைகள் சுழற்றப்படுவதால், முனைகளை கையால் செலுத்துவதன் மூலமோ அல்லது நாயிலை நூலாக சுழற்றுவதன் மூலமோ நாயில் இணைக்கப்பட்டது. ஹேண்ட்ஸ்பன் நாயில் இறுக்கமாக முறுக்கப்படவில்லை. ஜப்பானிய கை முறைகளைப் பயன்படுத்தி நாயில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் துணி சுமுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மெல்லிய, கரடுமுரடான மேற்பரப்பு, மென்மையான மற்றும் போர்த்தப்பட்ட, வயதுக்கு ஏற்ப மேலும் மென்மையாக்குகிறது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஜப்பானில் ஜவுளித் தொழில் தொழில் தொழில்மயமாக்கப்பட்டதால், ஏற்றுமதிக்காக அதிக அளவு பட்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. பட்டு நைல் ஏற்றுமதி செய்யப்படவில்லை, எனவே ஏராளமான விநியோகம் இருந்தது. ஆரம்பத்தில், இழை பட்டு மட்டுமே இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முறையில் துணியாக உருவாக்க முடியும்; நாயில் கைகளில் செய்ய வேண்டியிருந்தது. இயந்திர-சுழற்சி மற்றும் இயந்திர-நெசவு நொயில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் நுட்பங்கள் படிப்படியாக மேம்படுத்தப்பட்டன. இந்த புதிய இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்லப் செய்யப்பட்ட பட்டுகள் என்று அழைக்கப்பட்டன. ஒரு யூனிட் நீளத்திற்கு இன்னும் பல திருப்பங்களுடன் இறுக்கமாக சுழற்றப்பட்டது. இது கடினமானது மற்றும் மிருதுவானது, பளபளப்பான, கடினமான, நெகிழ்திறன் கொண்ட மேற்பரப்பு மற்றும் நன்றாக அணிந்துகொள்கிறது. பின்னர், பிற இழைகளின் கலவைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட துணி, ஆனால் ஒத்த பண்புகள் அல்லது சமூக பாத்திரங்களுடன், சில நேரங்களில் சந்தைப்படுத்தப்பட்டது. சாயம் பூசுதல் மற்றும் வடிவமைப்பு பொதுவாக பிரகாசமான புதிய அனிலின் சாயங்களுடன் சாயம் பூசப்பட்டது, அவை பாரம்பரிய தாவர அடிப்படையிலான சாயங்களை விட மலிவானவை மற்றும் பயன்படுத்த வேகமானவை. மீஜி கால ஆடைகளைப் போலல்லாமல், பழைய சாயங்களின் வண்ணங்களுடன் பொருந்த எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை; தெளிவான, வெளிப்படையாக செயற்கை நிழல்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆரம்பத்தில், எளிய வண்ணங்கள் அல்லது எளிய கோடுகளில் தயாரிக்கப்பட்டது. பின்னர், அதற்கு (ஜப்பானிய இகாட்) சாயம் பூசப்பட்டது. பாரம்பரியமாக நூல்களின் மூட்டைகளை கட்டி அவற்றை கையால் அழிப்பது சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும், பெரும்பாலும் குறைந்த உழைப்பு-தீவிர நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த உற்பத்தி செய்யப்பட்ட-பாணி வடிவங்களுக்கு மங்கலான விளிம்புகள், ஆனால் கை-கட்டுவதை விட குறைந்த உழைப்பு செலவுகளுடன். எடுத்துக்காட்டாக, வார்ப்-ஃபேஸ் துணிகளுக்கு, வார்ப் நூல்கள் தறியில் சாயம் பூசப்படலாம் (அச்சிடப்படலாம்), அல்லது ("அவிழ்க்க") நுட்பத்தால் சாயம் பூசப்படலாம்ஃ மிகவும் அரிதான, தற்காலிக வெஃப்ட் (அழைக்கப்படும்) மூலம் வார்ப் நெசவு, ஒரு அச்சிடும் மேஜையில் துணியை இடுவது, ஸ்டென்சில் அச்சிடுதல், சாயத்தை உலர அனுமதிப்பது, தற்காலிக வெஃப்ட் அகற்றுவது மற்றும் இப்போது வண்ணமயமான வார்ப் நூல்களை நிரந்தர வெஃப்ட் மூலம் மீண்டும் நெசவு செய்தல். பின்னர், வெஃப்ட் நூல்களுக்கு ஸ்டென்சில் சாயம் பூசுவதற்கான நுட்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன (), பின்னர் வார்ப் மற்றும் வெஃப்ட் () இரண்டையும் இறக்கும் நுட்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. சாயங்கள் ஸ்டென்சில்களின் மீது அழுத்துவதற்கு முன்பு அரிசி பேஸ்ட் அல்லது இதே போன்ற ஸ்டார்சி பேஸ்டுடன் கலக்கப்பட்டன. இந்த நூல் இறக்கும் நுட்பங்கள் ஓவியம் அல்லது அச்சிடும் துணியைப் போலல்லாமல் இரட்டை பக்க வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன, எனவே ஒரு ஆடை வெளிப்புறத்தில் தேய்மானத்தைக் காட்டத் தொடங்கும் போது, பேனல்களை உள்ளே இருந்து வெளியே புரட்டுவதன் மூலம் அதை மீண்டும் தைக்கலாம். வடிவங்கள் பெரும்பாலும் ஓரளவு பொருந்தாது, மேலும் மையக்கருத்துக்கள் பாரம்பரிய கிமோனோ பாடங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை. மோட்டிஃப்கள் பாரம்பரிய வடிவங்களின் பகுதிகளிலிருந்து எடுக்கப்படலாம், மேலும் அவை பெரும்பாலும் சுருக்கமானவை, பெரும்பாலும் தைரியமானவை, வடிவியல் அல்லது திறந்த-கலை போன்ற திகைப்பூட்டும் விளைவுகளுடன் இருக்கும். வடிவமைப்புகளில் கறை படிந்த கண்ணாடி வடிவங்கள், எகிப்திய வடிவங்கள், கவர்ச்சியான பறவைகள் மற்றும் ரோஜாக்கள் மற்றும் டூலிப்ஸ் போன்ற கவர்ச்சியான பூக்கள் போன்ற கவர்ச்சியான உருவங்கள் அடங்கும், மேலும் அவை இறக்குமதி செய்யப்பட்ட திரைப்படங்களால் ஈர்க்கப்பட்டன. வடிவமைப்புகள் பெரும்பாலும் மேற்கத்திய செல்வாக்குடன் உள்ளன, இதில் ஆர்ட் நோவியூ, நவீனவாத, வெளிப்பாட்டு, ஆர்ட் டெகோ மற்றும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இயக்கங்கள் அடங்கும், அவை ஜப்பானிய கலையால் ஈர்க்கப்பட்டன. தொழில்துறை சந்தை மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்தது மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளின் விரைவான வேகத்தைக் கொண்டிருந்தது. ஒவ்வொரு பருவத்திலும் புதிய வடிவமைப்புகள் தயாரிக்கப்பட்டன, மேலும் குறிப்பிட்ட "தோற்றம்" மற்றும் சமூக அர்த்தங்களை வரையறுக்கும் வகையில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன; டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோர் குறிப்பிட்ட வடிவங்களைக் கோரியது, ஃபேஷன் கணிப்புகளைச் செய்தது மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் ஆலோசனைகளை வழங்கியது. பல்வேறு புவியியல் அளவுகளில் வேட்டைக்காரர்களின் நெட்வொர்க்குகள் உருவாக்கப்பட்டன. இராணுவத்திற்குப் பிறகு, ஜவுளித் தொழில் ஜப்பானிய தொழில்மயமாக்கலை வழிநடத்தியது. ஆரம்பத்தில், அரசாங்க மானியங்களும் கணிசமான அரசாங்க உரிமையும் இருந்தன. 1882 ஆம் ஆண்டில், அரசாங்கம் பெரிய நிறுவனங்களை தனியார்மயமாக்கத் தொடங்கியது, மேலும் ஜவுளி ஆலைகள் தனியார் தொழிற்சாலைகளில் பாதியாக இருந்தன மற்றும் தொழிற்சாலை தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தியது. ஜவுளித் தொழிலாளர்கள் பெருகிய முறையில் பெரும்பாலும் பெண்களாக மாறினர். தைஷோ காலத்தில், பல தொழிலாளர்கள் நன்கு வளர்ந்த விவசாய குடும்பங்கள் மற்றும் முன்னாள் ஆளும் வர்க்கத்தின் மகள்களாக இருந்தனர், ஆனால் பின்னர் அவர்கள் பெரும்பாலும் ஏழை விவசாய குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள். பயன்பாடு மற்றும் உயிர்வாழ்வது மிகவும் மலிவான துணியாக இருந்தது, இது ஆடை, திரைச்சீலைகள், ஃபியூட்டான்கள் மற்றும் (மெத்தைகள்) பயன்படுத்தப்பட்டது. 1870 களில், முறைசாரா கூட்டங்களுக்கு கெய்ஷாவால் அணியப்பட்டது. பருத்தி அல்லது குப்ரோ போன்ற மலிவான இழைகளிலிருந்து இலகுரக துணியுடன் ஆடைகள் பெரும்பாலும் வரிசையாக இருந்தன. இவை பொதுவாக நார்-சேதப்படுத்தும் அளவுடன் சிகிச்சையளிக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் அதிக விலையுயர்ந்த துணி பெரும்பாலும் ஆடைகள் உயிர்வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துகிறது. மலிவான, பிரகாசமான, கடினமாக அணிந்திருக்கும் கிமோனோக்கள் பொருளாதார வீழ்ச்சியின் போது வளர்ந்தன. 1920 களின் பிற்பகுதியில், ஜப்பானிய பெண்களில் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றை வைத்திருந்தனர் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திடீரென்று ஃபேஷனிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு முன்பு, அதன் நாளில், குறிப்பாக புதிதாக நிதி ரீதியாக சுதந்திரமான பெண்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது. இந்த திடீர் நாகரீகமற்ற தன்மை பல மைசன் ஆடைகளைப் பாதுகாக்க உதவியது. 21 ஆம் நூற்றாண்டில் சிறிய அளவிலான ஆடைகள் இன்னும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன, மேலும் இரண்டாவது கை சந்தையில் பல ஆடைகள் உள்ளன. தைரியமான வடிவமைப்பு அவ்வப்போது ஆர்வலர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது. மேலும் காண்க, கிமோனோ தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரிய துணி போல்ட், பாரம்பரிய ஜப்பானிய இகாட் சாயம் பூசுதல், ஒரு கரடுமுரடான, மென்மையான, குறைவான சீருடை ஸ்லப்பி நாயில் துணி. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் அன்னா லியோனோவன்ஸ் கேலரியில் மெய்சென் கிமோனோ கண்காட்சி, ஹாருகோ வதனாபேவின் சேகரிப்பு அந்த கண்காட்சியில் இருந்து ஆடைகளின் புகைப்படக் காட்சியகம்ஃ ஜப்பான் தொழில்மயமாக்கலின் ஜவுளி கலைகள்