Sustainable fashion
सस्टेनेबल फैशन (इको-फैशन के रूप में भी जाना जाता है) एक शब्द है जो फैशन उद्योग के भीतर इसके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, कपड़ों का उत्पादन करने वाले श्रमिकों की रक्षा करने और पशु कल्याण को बनाए रखने के प्रयासों का वर्णन करता है। फैशन में स्थिरता में कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें "कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती, अधिक उत्पादन को संबोधित करना, प्रदूषण और अपशिष्ट को कम करना, जैव विविधता का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना कि परिधान श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान किया जाए और उनके लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियाँ हों।" 2020 में, यह पाया गया कि पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा कपड़ा निर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्वैच्छिक स्व-निर्देशित सुधार काफी हद तक असफल रहा। ग्रीनवॉशिंग से परे फैशन उत्पादन में सुधार के उपायों के लिए संबंधित आयात नियंत्रण, सब्सिडी और पर्यावरण-शुल्क जैसे हस्तक्षेपों के साथ-साथ मानकीकृत प्रमाणपत्रों के निर्माण और प्रवर्तन के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है। पृष्ठभूमि और इतिहास 1990 के दशक की शुरुआत में, पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ, जिसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 'हरित मुद्दे' (जैसा कि उन्हें उस समय कहा जाता था) ने फैशन और वस्त्र प्रकाशनों में अपना स्थान बनाया। इन प्रकाशनों में पेटागोनिया और ई. एस. पी. आर. आई. टी. जैसी प्रसिद्ध कंपनियाँ शामिल थीं, जिनके संस्थापक यवोन चौनार्ड और डग टॉम्पकिन्स बाहरी लोग थे जिन्होंने अधिक उत्पादन और अधिक खपत के पर्यावरणीय नुकसान को देखा। डग टॉम्पकिन्स और यवोन चौनार्ड ने पहले ही नोट कर लिया था कि घातीय वृद्धि और खपत टिकाऊ नहीं हैं। 1980 के दशक के अंत में, उन्होंने अपने व्यवसाय मॉडल में पर्यावरणीय चिंताओं को लाया, और अपनी-अपनी कंपनियों में उपयोग किए जाने वाले रेशों के प्रभाव पर शोध शुरू किया। पेटागोनिया के लिए, इसके परिणामस्वरूप चार तंतुओं का जीवन चक्र मूल्यांकन हुआः कपास, ऊन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। ई. एस. पी. आर. आई. टी. के लिए, कपास पर ध्यान केंद्रित किया गया था-जो उस समय उनके उत्पादन का 90 प्रतिशत था-और इसके लिए बेहतर विकल्प खोजना। सामग्री की उत्पत्ति, प्रभाव और चयन, फाइबर और कपड़े के प्रसंस्करण पर प्राथमिक ध्यान 30 वर्षों के बाद भी स्थायी फैशन में मानक है। 1992 में, एल्मवुड संस्थान द्वारा इको ऑडिट गाइड पर आधारित ई. एस. पी. आर. आई. टी. ई-संग्रह, मुख्य डिजाइनर लिंडा ग्रोस द्वारा विकसित किया गया था और खुदरा में लॉन्च किया गया था। 2011 में ब्रांड पेटागोनिया ने पेटागोनिया मर्चेंडाइज की तस्वीर के साथ "डोंट बाय दिस जैकेट" नामक एक विज्ञापन और एक पीआर अभियान चलाया। इस संदेश का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण पर खपत के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना था, केवल वही खरीदना था जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उद्योग के समानांतर, टिकाऊ फैशन के आसपास अनुसंधान 1990 के दशक की शुरुआत से विकास में है, इस क्षेत्र का अब अपना इतिहास, गतिशीलता, राजनीति, प्रथाओं, उप-आंदोलनों और विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक भाषा का विकास है। इस क्षेत्र का दायरा व्यापक है, जिसमें तकनीकी परियोजनाएं शामिल हैं जो मौजूदा संचालन की संसाधन दक्षता में सुधार करना चाहती हैं, वर्तमान में समझे गए ढांचे के भीतर काम करने वाले ब्रांडों और डिजाइनरों के साथ-साथ विकास तर्क सहित फैशन उद्योग की मौलिक रूप से फिर से कल्पना करना चाहती हैं। 2019 में, शोधकर्ताओं के एक समूह ने जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के अनुरूप कट्टरपंथी और समन्वित अनुसंधान गतिविधि की वकालत करने के लिए यूनियन फॉर कंसर्न्ड रिसर्चर्स इन फैशन (यूसीआरएफ) का गठन किया। 2019 के अंत में, यू. सी. आर. एफ. को मिलान फैशन वीक के दौरान ग्रीन कार्पेट फैशन अवार्ड्स में नॉर्थ स्टार पुरस्कार मिला। पर्पस फैशन उद्योग के अनुयायियों का मानना है कि व्यापार क्षेत्र लाभ और विकास का पीछा करके अधिक स्थायी रूप से कार्य कर सकता है। यह समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मूल्य और धन को बढ़ाते हुए किया जाता है। टिकाऊ फैशन का लक्ष्य अपनी गतिविधि के माध्यम से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों का निर्माण करना है। आंदोलन का मानना है कि कपड़ों की कंपनियों को प्रबंधन के एजेंडे में पर्यावरण, सामाजिक और नैतिक सुधारों को शामिल करना चाहिए। इसमें शामिल हो सकते हैंः स्थानीय उत्पादन और उत्पादों के मूल्य में वृद्धि; सामग्री के जीवन चक्र को लंबा करना; कालातीत कपड़ों के मूल्य में वृद्धि; अपशिष्ट की मात्रा को कम करना; और उत्पादन और खपत के परिणामस्वरूप पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना। एक अन्य लक्ष्य "हरित उपभोक्ता" को बढ़ावा देकर लोगों को पर्यावरण के अनुकूल खपत का अभ्यास करने के लिए शिक्षित करना है, जो कंपनी को अधिक समर्थन और एक बड़े अनुयायी प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करने से भारी मात्रा में कपड़े कम हो जाते हैं जो लैंडफिल में समाप्त हो जाते हैं। पैसे बचाने, उपयोगिता बिलों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार खपत को हरित उपभोक्तावाद के रूप में वर्णित किया गया है। हाल के वर्षों में तेजी से हरित उत्पादों के आगमन पर उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं के आसपास केंद्रित अनुसंधान में वृद्धि हुई है। आलोचकों को इसकी प्रभावशीलता पर संदेह है, लेकिन कंपनियों ने पहले से ही अपने व्यवसाय मॉडल को अधिक पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ भविष्य के लिए धीरे-धीरे बदलना शुरू कर दिया है। इस प्रकार उद्योग को लाभ के लिए अपने मूल आधार को बदलना पड़ता है, फिर भी यह धीरे-धीरे आ रहा है क्योंकि इसके लिए मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक प्रथाओं, मॉडलों और उपकरणों में बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। यह 2018 में ब्रांड द्वारा लगभग £ 28.6m (लगभग $37.8 लाख) मूल्य के बिना बेचे गए सामानों को जलाने की बरबेरी रिपोर्ट के बाद चर्चाओं में स्पष्ट हो गया, जो न केवल अधिक उत्पादन और बाद में एक सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के रूप में बिना बेचे गए स्टॉक के विनाश को उजागर करता है, बल्कि ब्रांडों के बीच व्यवहार जो सक्रिय रूप से एक स्थायी फैशन एजेंडे को कमजोर करता है। फैशन को और अधिक टिकाऊ बनाने की चुनौती के लिए अक्सर व्यवस्थित पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, और कार्रवाई के लिए यह आह्वान नया नहीं है। यू. सी. आर. एफ. ने तर्क दिया है कि उद्योग का ध्यान वही विचार है जो मूल रूप से 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में रखा गया था। यूनियन ने कहा, "अब तक, टिकाऊ फैशन का मिशन पूरी तरह से विफल रहा है और सभी छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन निष्कर्षण, खपत, अपशिष्ट और निरंतर श्रम दुरुपयोग की विस्फोटक अर्थव्यवस्था से डूब गए हैं।" टिकाऊ फैशन के क्षेत्र में काम करने वालों की अक्सर चिंता यह होती है कि क्या यह क्षेत्र स्वयं एक ऑक्सीमोरॉन है। यह फैशन (निरंतर परिवर्तन के रूप में समझा जाता है, और वस्तुओं के निरंतर प्रतिस्थापन के आधार पर व्यापार मॉडल से जुड़ा हुआ) और स्थिरता (निरंतरता और संसाधन के रूप में समझा जाता है) को एक साथ लाने की अपरिवर्तनीय संभावना को दर्शाता है। स्पष्ट विरोधाभास तब समाप्त हो जाता है जब फैशन को अधिक व्यापक रूप से देखा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो न केवल विस्तारवादी व्यापार मॉडल और खपत से संरेखित होती है, बल्कि एक ऐसे तंत्र के रूप में जो जीवन जीने के अधिक व्यस्त तरीकों की ओर ले जाती है। फैशन से संबंधित अस्थायी चिंताएं, परिभाषा के अनुसार, समय से संबंधित एक घटना हैः एक निश्चित समय और संदर्भ में एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति। यह इस धारणा को भी प्रभावित करता है कि क्या है और क्या अधिक टिकाऊ बनाया जाना चाहिए-क्या फैशन "तेज" या "धीमा" होना चाहिए-या क्या यह अधिक विशिष्ट या समावेशी होना चाहिए। कई अन्य डिजाइनों की तरह, फैशन की वस्तुएं एक लौकिक अक्ष के साथ इच्छा और त्याग के बीच अंतर-क्षेत्र में मौजूद हैं, जीवन के प्रति झिलमिलाती इच्छा और मृत्यु के थर्मोडायनामिक भाग्य के बीच। जैसा कि सांस्कृतिक सिद्धांतकार ब्रायन थिल ने उल्लेख किया है, "अपव्यय हर वस्तु है, साथ ही समय भी।" जब कपड़ों की बात आती है, तो उनका स्थायित्व उनके उपयोग और "चयापचय" पर निर्भर करता है-कुछ कपड़ों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए बनाया जाता है (उदा। आउटडोर और हाइकिंग वियर, विंटर जैकेट) जबकि अन्य कपड़ों में तेजी से टर्न-अराउंड (उदा। एक पार्टी शीर्ष)। इसका मतलब है कि कुछ कपड़ों में गुण और उपयोग-जीवन होता है जिसे अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है, जबकि अन्य को तेजी से विघटन के लिए खाद या पुनर्चक्रण योग्य होना चाहिए। जो कपड़े बाजारों में नहीं बेचे जाते हैं, वे पानी के ठोस कचरे वाले क्षेत्र बन जाते हैं और अंततः "मजबूत नगरपालिका अपशिष्ट प्रणालियों की कमी वाले एल. एम. आई. सी. में अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों की संभावना पैदा करते हैं" कुछ कपड़े अच्छी तरह से पुराने हो जाते हैं और ऐतिहासिक खंडहरों के आश्चर्य, आकर्षण और भव्यता के विपरीत एक कड़वा और एक रोमांटिक आकर्षण प्राप्त करते हैं, जबकि पिछले मौसम के परित्यक्त और फेंके गए चिथड़े एक नेत्रश्लेषी और उपद्रव हैं; पहला स्वाद की भव्यता को दर्शाता है, जबकि दूसरा कचरे का निम्न वर्ग है। तेजी से फैशन फैशन प्रणाली की वर्तमान अस्थिर स्थिति के सबसे स्पष्ट कारणों में से एक फैशन के लौकिक पहलुओं से संबंधित है; बाजार में नई वस्तुओं की निरंतर धारा, या जिसे लोकप्रिय रूप से "तेज फैशन" कहा जाता है। फास्ट फैशन शब्द का उपयोग अनैतिक स्तर पर वस्तुओं के तेजी से उत्पादन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसका अक्सर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नवीनतम फैशन शैलियों के अनुरूप होने और उपभोक्ताओं को नए कपड़ों की इच्छा रखने के लिए, वर्तमान तेज फैशन रुझानों को बड़ी मात्रा में कपड़े बेचने से पहले माना जाता है। तेजी से फैशन किफायती होने और रुझानों को बनाए रखने में सक्षम होने के कारण, परिधान की खपत में वृद्धि हुई है। खपत सालाना बढ़कर 62 मिलियन टन हो गई है और 2030 तक 102 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार के फैशन का उत्पादन कम गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ बड़ी मात्रा में किया जाता है और इन्हें एच एंड एम, ज़ारा, फॉरएवर 21, शीन आदि श्रृंखलाओं के माध्यम से बेचा जाता है। फास्ट-फैशन रिटेलर शीन दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली फास्ट-फैशन वेबसाइटों में से एक है और 220 देशों में भेजी जाती है। हालाँकि, शीन की नैतिकता और स्थिरता के बारे में सवाल हैं क्योंकि यह 2015 में पॉलिएस्टर वस्त्रों के उत्पादन से लगभग 706 बिलियन किलोग्राम ग्रीनहाउस गैसों के लिए जिम्मेदार था और प्रति परिधान सैकड़ों गैलन पानी का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, 63 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का परिणाम छोड़ते हुए 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य का 45 प्रतिशत गायब है। जनवरी 2021 में, शीन ने पॉलिएस्टर से बने 121,000 से अधिक कपड़ों की पेशकश की, जो उनके कुल कपड़ों का 61 प्रतिशत है। फैशन उद्योग का मूल्य तीन खरब डॉलर है। यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) का दो प्रतिशत है-एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य। तीन खरब डॉलर में से अधिकांश तेजी से फैशन से बने हैं। हालांकि, खपत का "तेज" पहलू मुख्य रूप से पर्यावरण के लिए एक समस्या है जब इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब तक तेजी से विशिष्ट खपत अमीरों के लिए आरक्षित थी, वैश्विक प्रभाव जनता के ध्यान तक नहीं पहुंच रहा था या एक समस्या के रूप में नहीं देखा जा रहा था। यानी, हौट कॉउचर की "तेज" खरीदारी को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे मनाया जाता है (उदाहरण के लिए प्रीटी वुमन जैसी फिल्मों में), जबकि जब कम साधन वाले लोग तेजी से फैशन की खरीदारी करते हैं, तो इसे अनैतिक और एक समस्या के रूप में देखा जाता है। आज, तेज फैशन की गति पूरे उद्योग में आम है क्योंकि विशिष्ट फैशन तेजी से फैशन श्रृंखलाओं को संग्रह और उत्पाद ड्रॉप्स के निरंतर रिलीज के साथ दोहराता हैः एक परिधान की गुणवत्ता आवश्यक रूप से खपत और अपशिष्ट की धीमी गति में परिवर्तित नहीं होती है। ये रिलीज़ केवल फैशन रुझानों के त्वरण से नाराज हैं। चूंकि सूक्ष्म रुझान औसतन केवल 3 वर्षों तक चलते हैं, इसलिए कपड़ों की मांग में भी तेजी आई है। इसके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के अलावा, तेज़ फैशन अनैतिक है। फैशन के रुझानों को बनाए रखने से कपड़ों का उत्पादन हानिकारक तरीके से होता है। "तेज़" कपड़े प्राकृतिक रेशों के विपरीत सिंथेटिक रेशों से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर पृथ्वी के जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। लगभग साठ प्रतिशत कपड़े इस तरह से बनाए जाते हैं। चूँकि लोग इस प्रकार के कपड़ों पर इतना पैसा खर्च करते हैं और उन्हें बार-बार खरीदते हैं, लैंडफिल जल्दी भर रहे हैं। हर साल बने साठ प्रतिशत से अधिक कपड़े उपभोक्ता अपशिष्ट के रूप में लैंडफिल में समाप्त हो जाते हैं, और दुनिया के लगभग बीस प्रतिशत अपशिष्ट फैशन उत्पादों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए, क्योंकि तेज फैशन अक्सर नए संग्रह पेश करता है, उपभोक्ता की खपत बढ़ जाती है। नतीजतन, उपभोक्ता कम लागत वाले परिधानों को डिस्पोजेबल के रूप में देखते हैं क्योंकि उत्पादों की निरंतर रिलीज़ होती है। इस प्रकार के कपड़ों का उत्पादन भी आमतौर पर शोषणकारी होता है, अधिकांश कारखाने जो "तेज" कपड़ों का उत्पादन करते हैं और शोषणकारी वातावरण में कम मजदूरी पर श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। शीन के श्रमिकों के बारे में बताया जाता है कि वे प्रति परिधान कम से कम 4 सेंट कमाते हैं, साथ ही 18 घंटे के कार्यदिवसों में प्रति माह 1 दिन की छुट्टी के साथ काम करते हैं। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में तेजी से फैशन का उत्पादन प्रचलित है। फैशन उद्योग में कड़ी मेहनत हमेशा से थी जब दास श्रम ने कारखानों को उनकी सामग्री इकट्ठा करने में मदद की थी। आज इन कपड़ों को बनाने वाले लोग कठोर काम करने की स्थिति, कम मजदूरी और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम से पीड़ित हैं। "स्लो" फैशन "स्लो फैशन" तेज फैशन का एक प्रस्तावित स्थायी विकल्प है। यह शब्द सेंटर फॉर सस्टेनेबल फैशन की केट फ्लेचर द्वारा गढ़ा गया था और "स्लो फूड" से प्रेरित था। धीमा फैशन बड़े पैमाने पर उत्पादन और वैश्वीकृत शैली के साथ विकास फैशन के जुनून को चुनौती देता है। यह विविधता का संरक्षक बन जाता है और फैशन निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच शक्ति संबंधों को बदल देता है, इसलिए नए संबंध और विश्वास बनाते हैं जो केवल छोटे पैमाने पर ही संभव हैं। यह डिजाइन प्रक्रिया और संसाधन प्रवाह, श्रमिकों, समुदायों और पारिस्थितिकी प्रणालियों पर इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता की एक बढ़ी हुई स्थिति को बढ़ावा देता है। एक धीमी शैली के परिधान में अक्सर टिकाऊ सामग्री, पारंपरिक उत्पादन तकनीक या डिजाइन अवधारणाएं होती हैं जो मौसमी नहीं होती हैं या एक मौसम से अधिक समय तक चलती हैं। उत्पादन श्रृंखला के कई बिंदु धीमी गति से प्रभावित होते हैं। विकासशील देशों में कपड़ा श्रमिकों को धीमी फैशन के कारण अधिक मजदूरी मिलती है। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए, धीमी फैशन का मतलब है कि वस्तुओं को अधिक सावधानी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ डिजाइन और निर्मित किया जाता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, इसका मतलब है कि कम कपड़े और औद्योगिक अपशिष्ट हैं जिन्हें क्षणिक रुझानों के बाद उपयोग से हटा दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान, भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से, सौंदर्यपूर्ण रूप से, या परिधान के जीवन को बढ़ाने वाली सेवाओं को शामिल करके स्थायित्व पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रचनात्मक विचार और उत्पाद नवाचार लगातार धीमी फैशन को फिर से परिभाषित करते हैं, इसलिए एक स्थिर, एकल परिभाषा का उपयोग अवधारणा की विकसित प्रकृति को नजरअंदाज कर देगा। लंबे समय से अभिव्यक्ति की स्थिरता के उदाहरण पोशाक के इतिहास में प्रचुर मात्रा में हैं, कम से कम जातीय या लोक पोशाक, अनुष्ठान या राज्याभिषेक के वस्त्र, लिपिक पोशाक, या वेटिकन गार्ड की वर्दी में नहीं। ब्रांडिंग में धीमी गति पर जोर इस प्रकार एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बाजार में एक विशिष्ट स्थान (जैसे पश्चिमी-शिक्षित मध्यम वर्ग) के लिए विशिष्ट है जो 1990 के दशक से "तेज" मॉडल द्वारा हावी हो गया है। धीमी फैशन पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले शुरुआती ब्रांडों में से एक, एंग्लो-जापानी ब्रांड पीपल ट्री, नैतिक व्यापार की अवधारणा को अपनाता है, नैतिक वाणिज्य मानकों के अनुसार सभी उत्पादों का निर्माण करता है, और विकासशील देशों में स्थानीय उत्पादकों और शिल्पकारों का समर्थन करता है। पीपल ट्री ब्रांड को 2013 में विश्व मेला व्यापार संगठन उत्पाद लेबल प्राप्त करने वाली पहली फैशन कंपनी के रूप में जाना जाता है, जो निष्पक्ष व्यापार और पर्यावरण के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन करती है। हालांकि धीमी फैशन की अवधारणा इसके विवादों के बिना नहीं है, क्योंकि धीमी गति की अनिवार्यता विशेषाधिकार की स्थिति से उभरने वाला जनादेश है। "तेज फैशन" का उपभोग बंद करने के लिए कम आय वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ हड़ताल की जाती है, जिनके रुझानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन सस्ती और सुलभ वस्तुओं के माध्यम से है। जिन लोगों के पास पहले से ही समाज में उच्च पद है, वे अपनी स्थिति और स्थिति को धीमा करने और मजबूत करने का जोखिम उठा सकते हैं, जबकि जो लोग ऊपर जा रहे हैं, उन्हें स्थिति पदानुक्रम के निचले पायदान पर रहने के लिए कहा जा रहा है। "सुस्तता की प्रतिष्ठा उन लोगों के लिए एक सांस्कृतिक सूचक की अनुमति देती है जिनके पास पहले से ही संरक्षित करने के लिए सामाजिक स्थिति है, और उनके पास इसे आसानी से लेने और चिंतन के आनंद का आनंद लेने और अपनी नैतिक श्रेष्ठता पर ध्यान करने के लिए समय और धन है।" कपड़ों का उपयोग और जीवनकाल फैशन का पर्यावरणीय प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि कपड़ों का कितना और कितना समय तक उपयोग किया जाता है। तेजी से फैशन की प्रवृत्ति के साथ, कपड़ों का उपयोग 15 साल पहले की तुलना में आधा किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि हर साल लगभग 172 मिलियन डॉलर मूल्य के कपड़ों को फेंक दिए जाने की उम्मीद है, जिनमें से कई केवल एक बार पहने जाने के बाद पहने जाते हैं। 1975-2018 से वैश्विक प्रति व्यक्ति कपड़ा उत्पादन में 7.1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इससे न केवल वस्त्रों में वृद्धि होगी, बल्कि मरने और वस्त्रों के उपचार से होने वाले जल प्रदूषण की मात्रा में भी वृद्धि होगी। यह वृद्धि उपभोक्ताओं को नवीनतम फैशन रुझानों और कपड़ों के त्वरित निपटान के साथ बनाए रखने की आवश्यकता में योगदान कर सकती है। यह उपयोग किए जाने वाले कपड़ों की घटिया गुणवत्ता के कारण है, लेकिन फैशन उद्योग द्वारा जारी किए जा रहे संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि का परिणाम भी है। हाथ में इस समस्या का मुकाबला करने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए लंबे समय तक चलने वाली सामग्री और उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आम तौर पर, वर्षों से दैनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले कपड़ों का प्रभाव एक बार उपयोग किए जाने वाले कपड़ों की तुलना में कम होता है और फिर उन्हें जल्दी से फेंक दिया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि क्लासिक जींस की एक जोड़ी के लिए धोने और सुखाने की प्रक्रिया जींस के पूरे जीवन में खपत होने वाली लगभग दो-तिहाई ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है, और अंडरवियर के लिए कुल ऊर्जा का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग कपड़े धोने की प्रक्रियाओं से आता है। रंगाई प्रक्रिया भी अपशिष्ट जल के 15%-20% के करीब योगदान देती है। इस कारण से, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने के लिए नवीन तकनीकों को पेश किया जा रहा है, जैसे कि रंगाई प्रक्रिया में उपयोग करना जहां गर्मी और दबाव विभिन्न कपड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को रंग में बदल देता है। इस प्रकार, उपयोग और पहनने की प्रथाएं कपड़ों के जीवन चक्र को प्रभावित करती हैं और बड़े प्रणालीगत प्रभाव के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि, किसी उत्पाद को लंबे समय तक चलने वाला बनाने और लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद बनाने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके जीवन चक्र में उपयुक्त फिट को प्रतिबिंबित करना चाहिए। गुणवत्ता वाले कुछ कपड़ों की मरम्मत और भावनात्मक स्थायित्व के साथ खेती की जा सकती है। कम गुणवत्ता वाले उत्पाद जो तेजी से बिगड़ते हैं, वे उपयोगकर्ता और उत्पाद के बीच भावनात्मक बंधन के साथ "मंत्रमुग्ध" होने के लिए उतने उपयुक्त नहीं हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता वस्तुओं के साथ "भावनात्मक बंधन" को चुनना और बढ़ावा देना अधिक परिस्थितियों में अधिक आसानी से किया जाने वाला प्रयास है, क्योंकि जरूरतमंदों के पास अपनी वस्तुओं को रखने और उनकी देखभाल करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि आइरीन मालदीनी के शोध में उजागर किया गया है, धीमा होना (कपड़ों को लंबे समय तक रखने के अर्थ में) आवश्यक रूप से खरीदी गई इकाइयों की कम मात्रा में परिवर्तित नहीं होता है। मालदीनी के अध्ययनों से पता चलता है कि कपड़ों के लंबे समय तक चलने वाले उपयोग के चरण के अर्थ में फैशन कितना धीमा है, यह इंगित करता है कि कपड़े अलमारी में लंबे समय तक रहते हैं, संग्रहीत या जमा किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कपड़ों के उत्पादन में कम संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, धीमी गति का मतलब अधिक स्थायी उत्पादों के साथ वार्डरोब होता है, लेकिन अलमारी/भंडारण में खपत की मात्रा और प्रवाह समान रहता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएँ फैशन उद्योग का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, यह तेल उद्योग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है। और, जैसे-जैसे उद्योग बढ़ रहा है, पर्यावरणीय क्षति बढ़ रही है। कपड़ा और फैशन उद्योग उन प्रमुख उद्योगों में से हैं जो पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण की स्थिरता को बहुत अधिक खतरे में डालने वाले उद्योगों में से एक कपड़ा और फैशन उद्योग है, जो इस प्रकार बड़ी जिम्मेदारियों को भी वहन करता है। वैश्वीकरण ने तेजी से कम कीमतों पर कपड़ों का उत्पादन करना संभव बना दिया है, कीमतें इतनी कम हैं और संग्रह इतनी तेजी से बदल रहा है कि कई उपभोक्ता फैशन को डिस्पोजेबल मानते हैं। हालांकि, तेजी से और इस प्रकार डिस्पोजेबल, फैशन प्रदूषण को बढ़ाता है और उत्पादन, उपयोग और निपटान में पर्यावरणीय खतरे पैदा करता है। कपड़ा और फैशन उद्योग के वैश्वीकरण ने भी ऐसे पर्यावरणीय खतरों और परिणामों के असमान वितरण में योगदान दिया है। विकासशील देश जो आम तौर पर कपड़ा और कपड़ों का उत्पादन करते हैं, उन विकसित देशों के लिए बोझ उठाते हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादों का उपभोग करते हैं। यदि फैशन को अधिक टिकाऊ बनाना है तो उद्योग के तर्क के बजाय पर्यावरण के दृष्टिकोण को केंद्र में रखना एक तत्काल चिंता का विषय है। अर्थ लॉजिक फैशन रिसर्च एक्शन प्लान "हमारे ग्रह पृथ्वी के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और इसके परिणामस्वरूप मनुष्यों सहित सभी प्रजातियों की भविष्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य को उद्योग, व्यवसाय और आर्थिक विकास से पहले रखने" के लिए तर्क देता है। इस तर्क को प्रस्तुत करते हुए पृथ्वी तर्क योजना स्पष्ट रूप से वैश्विक फैशन प्रणाली को जलवायु परिवर्तन पर 2018 अंतर-सरकारी पैनल (आई. पी. सी. सी.) 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष रिपोर्ट के साथ जोड़ती है। इसके अलावा, अर्थ लॉजिक फैशन अनुसंधान कार्य योजना एक स्थायी तरीके से काम करने के लिए संभावित क्षेत्रों की एक श्रृंखला निर्धारित करती है जो वैज्ञानिक और शोध साक्ष्य बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का जवाब देने के लिए आवश्यक पैमाने और गति में बदलाव लाने की सबसे अधिक संभावना है। अर्थ लॉजिक का प्रस्थान बिंदु यह है कि ग्रह और उसके लोगों को लाभ से पहले रखा जाना चाहिए। यह आर्थिक विकास के तर्क को प्रतिस्थापित करता है, जो यकीनन स्थायी फैशन की ओर परिवर्तन को सीमित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, उस तर्क के साथ जो पृथ्वी को अपने केंद्र में रखता है। पर्यावरणीय खतरे कपड़ों के उद्योग का ग्रह पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। एक जोड़ी जींस के लिए कपास को उगाने के लिए लगभग 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उच्च जल उपयोग, रंगाई और तैयारी में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उपचारों से प्रदूषण और बड़ी मात्रा में न बेचे गए कपड़ों का भस्मीकरण या लैंडफिल जमा के माध्यम से निपटान पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पानी की कमी बढ़ रही है, फैशन सामग्री का वर्तमान उपयोग स्तर (सालाना 79 बिलियन क्यूबिक मीटर) बहुत चिंताजनक है क्योंकि कपड़ा उत्पादन ज्यादातर ताजे पानी के तनाव वाले क्षेत्रों में होता है। केवल लगभग 20 प्रतिशत कपड़ों का पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में फैशन उत्पाद लैंडफिल में अपशिष्ट के रूप में समाप्त हो जाते हैं या जला दिए जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले ब्रिटेन में हर साल लगभग 350,000 टन कपड़े लैंडफिल के रूप में समाप्त होते हैं। सतत विकास को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-लाभकारी संगठन अर्थ प्लेज के अनुसार, "कच्चे माल को वस्त्र में बदलने के लिए कम से कम 8,000 रसायनों का उपयोग किया जाता है और दुनिया के 25 प्रतिशत कीटनाशकों का उपयोग गैर-जैविक कपास उगाने के लिए किया जाता है। यह लोगों और पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है, और फिर भी एक परिधान के कार्बन पदचिह्न का दो तिहाई हिस्सा इसे खरीदने के बाद होगा। औसत अमेरिकी प्रति वर्ष लगभग 70 पाउंड कपड़े फेंक देता है। दुनिया भर में कुल कचरे का लगभग 5 प्रतिशत कपड़ा उद्योग से उत्पन्न होता है, कपड़ा उद्योग के कपड़ा वर्ग ने वैश्विक कचरे में योगदान करने वाले कचरे की मात्रा को बढ़ा दिया है। माइक्रोफाइबर इस बात की चिंता बढ़ रही है कि सिंथेटिक और सेलुलोसिक कपड़ों के माइक्रोफाइबर धुलाई की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। माइक्रोफाइबर छोटे धागे होते हैं जो कपड़े से बहाये जाते हैं। ये माइक्रोफाइबर बहुत छोटे होते हैं जिन्हें अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के निस्पंदन प्रणालियों में पकड़ा नहीं जा सकता है और वे अंत में हमारी प्राकृतिक जल प्रणालियों में प्रवेश करते हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारी खाद्य श्रृंखला दूषित हो जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि महासागरों में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स का 34.8% कपड़ा और कपड़े उद्योग से आता है और उनमें से अधिकांश पॉलिएस्टर, पॉलीइथिलीन, ऐक्रेलिक और इलास्टेन से बने थे; लेकिन मई 2020 में प्लाईमाउथ समुद्री प्रयोगशाला द्वारा यूके और यूएस के तट पर किए गए एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि कणों की संख्या कम से कम दोगुनी है जैसा कि पहले सोचा गया था। कपड़ों के उत्पादों में उपयोग की जाने वाली सिंथेटिक सामग्री को समाप्त करने से हानिकारक सिंथेटिक्स और माइक्रोफाइबर को प्राकृतिक वातावरण में समाप्त होने से रोका जा सकता है। जबकि कुछ कपड़ों की कंपनियां और गैर सरकारी संगठन वाशिंग मशीन में माइक्रोफाइबर को फ़िल्टर करने के लिए वाशिंग बैग के उपयोग का समर्थन करते हैं और इस प्रकार माइक्रोफाइबर रिलीज को कम करते हैं, माइक्रोफाइबर भी पहनने और निपटान के दौरान बह जाते हैं। प्लास्टिक का मलबा पूरे महासागर की सतह को ढक लेता है। यदि नुकसान को उलटने के लिए कोई प्रगति नहीं की जाती है, तो यह गणना की जाती है कि 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक के मलबे में 850 मीटर की वृद्धि होगी। "जीवाश्म फैशन" फरवरी 2021 में, चेंजिंग मार्केट्स फाउंडेशन ने तेल निष्कर्षण पर फैशन उद्योग की निर्भरता पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का विश्लेषण है कि फैशन उद्योग में वर्तमान उत्पादन मॉडल फाइबर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जीवाश्म-ईंधन निष्कर्षण पर निर्भर है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सबसे लोकप्रिय रेशों का उत्पादन, मुख्य रूप से पॉलिएस्टर, तेल निष्कर्षण पर निर्भर है। 1970 के दशक से पॉलिएस्टर का उत्पादन नौ गुना बढ़ गया है, और यह फैशन उत्पादन में सबसे तेजी से बढ़ने वाला घटक है। पॉलिएस्टर की लोकप्रियता इसकी कम कीमत के कारण है, लेकिन एक सामग्री के रूप में फाइबर का लचीलापन भी है। रिपोर्ट बताती है कि कपड़ा उद्योग में सिंथेटिक फाइबर वर्तमान में वैश्विक तेल खपत का 1.35% है, और आने वाले वर्षों में यह दोगुने से अधिक होने का अनुमान हैः "BP का ऊर्जा परिदृश्य मानता है कि प्लास्टिक उत्पादन भविष्य में तेल की मांग में 95 प्रतिशत की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) भविष्यवाणी करती है कि पेट्रोकेमिकल्स 2050 तक तेल की मांग में 50 प्रतिशत की वृद्धि और गैस की मांग में 4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेंगे।" (पृ. 8) सामाजिक फैशन से संबंधित मुख्य सामाजिक मुद्दों में से एक श्रम से संबंधित है। 1911 में त्रिभुज शर्टविस्ट फैक्ट्री में आग लगने के बाद से, फैशन उद्योग में श्रम अधिकार इस मुद्दे के केंद्र में रहे हैं। 2013 में राणा प्लाजा में सावर इमारत ढहने से, जिसमें 1138 लोगों की मौत हो गई थी, ने एक बार फिर पारदर्शिता की कमी, खराब काम करने की स्थिति और फैशन उत्पादन में खतरों पर प्रकाश डाला। कपड़ा उत्पादन और प्रसंस्करण, खुदरा और वितरण और मॉडलिंग से लेकर वस्त्रों के पुनर्चक्रण तक पूरे फैशन उत्पाद जीवन चक्र के अन्य हिस्सों में श्रम अधिकारों के उल्लंघन पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। जबकि अधिकांश फैशन और वस्त्रों का उत्पादन एशिया, मध्य अमेरिका, तुर्की, उत्तरी अफ्रीका, कैरिबियन और मैक्सिको में किया जाता है, फिर भी पूरे यूरोप में उत्पादन होता है जहां यूके मिडलैंड्स और मध्य और पूर्वी यूरोप में लीसेस्टर में भी शोषणकारी काम करने की स्थिति पाई जाती है। फैशन उद्योग नस्लीय, वर्ग और लैंगिक असमानताओं से लाभान्वित होता है। ये असमानताएँ और ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं का दबाव कम कीमतों और कम समय के नेतृत्व के रूप में शोषणकारी काम करने की स्थितियों और कम मजदूरी में योगदान देता है। इसके अलावा "स्थानीय" उत्पादन, जैसे कि "मेड इन इटली" के रूप में लेबल किए गए वस्त्र, संघों और सामाजिक कल्याण अनुबंधों को दरकिनार करते हुए श्रम और श्रमिक शोषण के वैश्विक स्रोत में लगे हुए हैं। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि कम से कम 25 मिलियन लोग, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, परिधान निर्माण में काम करते हैं और अकेले कपास में 30 करोड़ तक काम करते हैं। कपड़ा उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काम करने की स्थिति जहरीले पदार्थों के सेवन और संपर्क के कारण असहनीय है। फैशन का पर्यावरणीय प्रभाव उत्पादन स्थलों के पास स्थित समुदायों को भी प्रभावित करता है। इन प्रभावों के बारे में बहुत कम आसानी से सुलभ जानकारी है, लेकिन यह ज्ञात है कि कपड़े बनाने और रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाले विषाक्त रसायनों से पानी और भूमि प्रदूषण और कारखानों के पास रहने वाले लोगों के लिए गंभीर नकारात्मक परिणाम हैं। तेज फैशन की सामाजिक लागत उन मजदूरों पर छोड़ दी जाती है जो बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन करने के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। वे तेज फैशन उद्योग का भार वहन करते हैं क्योंकि वे पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों और सस्ते वेतन के माध्यम से काम करते हैं जो काम की भरपाई नहीं करता है, वे डालते हैं। यह एक बड़ा कारण है कि धीमा फैशन इतना वांछनीय हो रहा है। तेज फैशन के विपरीत, यह नैतिक आचरण और आपूर्ति श्रृंखला में काम करने वाले लोगों की देखभाल को बहुत महत्व देता है। पारदर्शिता आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता फैशन उद्योग के लिए एक बार-बार होने वाला विवाद रहा है, विशेष रूप से राणा प्लाजा दुर्घटना के बाद से। इस मुद्दे को कई श्रम संगठनों द्वारा आगे बढ़ाया गया है, न कि कम से कम स्वच्छ कपड़े अभियान और फैशन क्रांति। पिछले वर्षों में, एवरलेन, फिलिप्पा के और एचएंडएम सहित 150 से अधिक प्रमुख ब्रांडों ने अपने कारखानों के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्रचारित करके जवाब दिया है। हर साल, फैशन क्रांति एक फैशन पारदर्शिता सूचकांक प्रकाशित करती है जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को उनके आपूर्तिकर्ताओं, आपूर्ति श्रृंखला नीतियों और प्रथाओं और सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कितनी जानकारी का खुलासा करते हैं, इसके आधार पर मूल्यांकन करता है। 2019 के फैशन पारदर्शिता सूचकांक के शीर्ष स्कोरर में एडिडास, रीबॉक, पेटागोनिया और एचएंडएम शामिल थे। कई तेज फैशन खुदरा विक्रेताओं के उच्च स्थान ने इस तरह की रैंकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों के बारे में विवाद पैदा किया। विविधता और समावेश इसके अलावा, फोटो शूट और कैटवॉक में उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के आकार, आयु, शारीरिक क्षमता, लिंग और नस्लीय विविधता की कमी के लिए फैशन कंपनियों की आलोचना की जाती है। फैशन में सामाजिक असमानता की एक अधिक कट्टरपंथी और प्रणालीगत आलोचना बहिष्करण और सौंदर्य सर्वोच्चता से संबंधित है जो फैशन के माध्यम से अंतर्निहित और मुखर है जो अभी भी टिकाऊ फैशन पर वर्तमान पर्यावरण केंद्रित प्रवचन के तहत निर्विवाद है। जबकि सामाजिक "समावेशिता" नैतिक और टिकाऊ फैशन का विपणन करने वाले ब्रांडों के बीच लगभग एक मानक बन गया है, जिसे "सुंदर" और "स्वस्थ" शरीर माना जाता है, उसके लिए मानक कम होता जा रहा है जिसे शोधकर्ताओं ने वर्तमान "वेलनेस सिंड्रोम" कहा है। समावेशिता की सकारात्मक सोच के साथ, यह धारणा है कि एक उपभोक्ता वह कुछ भी हो सकता है जो वह बनना चाहता है, और इस प्रकार यदि व्यक्ति आदर्शों पर खरा नहीं उतर रहा है तो यह व्यक्ति की अपनी गलती है। यह आशावाद सौंदर्य कल्याण के आदेश को छुपाता है, जो समावेश को अच्छा दिखने और फैशनेबल कपड़ों में पहने जाने के दायित्व में बदल देता है, सौंदर्य के साथ-साथ नैतिक पूर्णता के लिए एक "लोकतांत्रिक" मांग, जैसा कि दार्शनिक हीथर विडोज़ द्वारा तर्क दिया गया है। एशिया में चीन तेजी से फैशन के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है, जो विश्व परिधान निर्यात का 30 प्रतिशत है। देश सालाना लगभग 159 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के कपड़ों का निर्यात करता है। हालांकि, कुछ चीनी कर्मचारी खराब परिस्थितियों में काम करते हुए प्रति घंटे 12-18 सेंट कमाते हैं। हर साल अमेरिकी चीन में बने लगभग 1 अरब कपड़े खरीदते हैं। आज के सबसे बड़े कारखाने और बड़े पैमाने पर परिधान उत्पादन इतिहास के दो विकासों से उभरा है। पहले में 1980 के दशक में चीन और वियतनाम को निजी और विदेशी पूंजी के लिए खोलना और वस्त्रों, जूतों और प्लास्टिक के निर्यात-उन्मुख निर्माण के निर्माण में निवेश शामिल था, जो जीवन स्तर को बढ़ावा देने, आधुनिकता और पूँजीवाद को अपनाने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा था। दूसरा, अमेरिका (उदाहरण के लिए वाल-मार्ट, टारगेट, नाइकी) और पश्चिमी यूरोप के भीतर खुदरा क्रांति, जहां कंपनियों ने अब निर्माण नहीं किया, बल्कि अपने उत्पादन को अनुबंधित किया और इसके बजाय डिजाइन, विपणन और रसद में प्रमुख खिलाड़ियों में बदल दिया, चीन में विदेशी स्वामित्व वाले कारखानों में निर्मित कई नई अलग-अलग उत्पाद श्रृंखलाओं की शुरुआत की। यह इन दो घटनाओं का अभिसरण है जिसने परिधानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक इतिहास के सबसे बड़े कारखानों को जन्म दिया है। समकालीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में, यह खुदरा विक्रेता और ब्रांडर्स हैं जिनके पास उत्पादन की व्यवस्था और शर्तें स्थापित करने में सबसे अधिक शक्ति है, न कि कारखाने के मालिकों के पास। कपड़ा उद्योग में भयंकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकासशील देशों में कई मजदूरों के लिए खराब काम करने की स्थिति में बदल जाती है। विकासशील देशों का लक्ष्य खराब काम करने की स्थिति और कम वेतन के बावजूद दुनिया के परिधान बाजार का हिस्सा बनना है। कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे देश हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी मात्रा में कपड़ों का निर्यात करते हैं। "तेज फैशन" से संबंधित विवाद के केंद्र में यह स्वीकार करना निहित है कि अस्थिर फैशन की "समस्या" यह है कि सस्ते, सुलभ और ऑन-ट्रेंड कपड़े गरीब साधनों वाले लोगों के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर में अधिक लोगों ने उपभोग की आदतों को अपनाया है जो 20वीं शताब्दी के मध्य में अभी भी अमीरों के लिए आरक्षित थीं। इसे अलग तरह से रखने के लिए, फैशन की आर्थिक चिंता यह है कि गरीब लोगों, या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आबादी, अब अपने वार्डरोब को अक्सर अमीर, या पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं के रूप में अद्यतन करने की पहुंच है। अर्थात्, "तेज" फैशन केवल एक समस्या है जब गरीब लोग इसमें संलग्न होते हैं। इसके साथ संरेखण में, खराब गुणवत्ता, उच्च मात्रा और सस्ते फैशन के प्रसार के लिए अक्सर गरीब उपभोक्ताओं को दोषी ठहराया जाता है। फैशन उद्योग के भीतर मूल्य का वितरण एक अन्य आर्थिक चिंता है, जिसमें परिधान श्रमिकों और कपड़ा किसानों और श्रमिकों को कम मजदूरी और मूल्य मिलते हैं। टिकाऊ फैशन के लिए व्यापार मॉडल खपत के अधिक टिकाऊ रूपों को बढ़ावा देने के लिए, उभरते हुए व्यापार मॉडल की एक भीड़ है जो प्रचलित रेडी-टू-वियर मॉडल को चुनौती देती है। यहाँ एक अध्ययन का एक उदाहरण दिया गया है जो फैशन उद्योग में नवीन व्यवसाय मॉडल के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो स्थिरता की दिशा में तैयार हैं। सर्कुलर फैशन मॉडल कई उभरते व्यापार मॉडल "सर्कुलर फैशन" के नाम से जाने जाते हैं, जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था से प्रेरित हैं। जबकि कई मॉडल विकास के अधीन हैं, कुछ अधिक आकर्षण प्राप्त कर रहे हैं। सर्कुलर फैशन पर अधिकांश काम 1990 के दशक और उसके बाद के वर्षों में लिंडा ग्रोस, केट फ्लेचर, रेबेका अर्ली, मैथिल्डा थाम और टिमो रिसानेन जैसे विद्वानों द्वारा खोजे गए विचारों और पहलों पर आधारित है, विशेष रूप से कपड़ों और वार्डरोब के "चयापचय", "शून्य अपशिष्ट" उत्पादन, और कपड़ों के पूरे जीवन चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। सर्कुलर फैशन के इर्द-गिर्द लोकप्रिय शब्दावली, एक रिपोर्ट के माध्यम से मुख्यधारा में पहुंची जो इस क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए आई है, एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन द्वारा 2017 "ए न्यू टेक्सटाइल इकोनॉमीः रीडिज़ाइनिंग फैशन फ्यूचर"। "क्रैडल-टू-क्रैडल" मॉडल, जर्मन रसायनज्ञ माइकल ब्रोंगार्ट और अमेरिकी वास्तुकार विलियम मैकडोनफ द्वारा इसी नाम की 2002 की प्रभावशाली पुस्तक के नाम पर नामित एक वृत्ताकार प्रणाली, वृत्ताकार फैशन के समर्थकों के बीच एक लोकप्रिय प्रेरणा रही है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। उपभोक्ता फैशन में अधिकांश कपड़ा फाइबर लचीले या सौंदर्य गुणों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामग्रियों के समामेलन हैं, और इस प्रकार गोलाकार प्रजनन के लिए इष्टतम नहीं हैं। औद्योगिक रूप से कटे हुए रेशों को अक्सर लोच या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नई सामग्री जोड़ने की आवश्यकता होती है। अब तक, सर्कुलर फैशन में योगदान देने वाली अधिकांश कंपनियां या तो मैकेनिकल या केमिकल टेक्सटाइल रीसाइकलर हैं जैसे कि लेंजिंग, रीकवर टेक्सटाइल सिस्टम, रिन्यूसेल, एवरनू, स्पिनोवा या इनफिनिटड फाइबर कंपनी। हालाँकि सभी अपने कच्चे माल के रूप में कपड़ा अपशिष्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन यह अक्सर पूर्व-उपभोक्ता मूल से होता है क्योंकि इसे छांटना और संसाधित करना आसान होता है। हाल ही में, पूर्व-उपभोक्ता और उपभोक्ता के बाद के कपड़ा पुनर्चक्रण को विकसित करने और बढ़ाने के लिए कुछ उद्योग पहल दुनिया भर में उभर रही हैं, विशेष रूप से नए कानून की प्रतिक्रिया के रूप में। 30 मार्च को, यूरोपीय आयोग ने टिकाऊ और परिपत्र वस्त्रों के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति प्रकाशित की, एक नई रणनीति जो वस्त्र उद्योग में बदलाव लाने के लिए प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित करती है। यूरोप में वस्त्र उद्योग के भविष्य के बारे में यूरोपीय आयोग की दृष्टि कई स्तंभों पर आधारित है जिनमें पुनर्नवीनीकरण वस्त्र, पारिस्थितिक संकेत, अपशिष्ट प्रबंधन, पारदर्शिता, लेबलिंग, माइक्रोप्लास्टिक और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ई. पी. आर.) शामिल हैं। बायोमिमिक्री, प्राकृतिक चक्र और प्रक्रियाएं बायोमिमिक्री "प्रकृति के ज्ञान" पर जोर देने वाले एक परिप्रेक्ष्य का सुझाव देती हैं जहां उद्योग प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप सामग्री को देखता है। बायोमिमिक्री प्रकृति के चक्रों की प्रतिकृति है, जो प्रकृति के साथ वाणिज्य को संगत बनाने के लिए सामग्री का असीम रूप से पुनः उपयोग करने की कोशिश करता है। बायोमिमिक्री के दृष्टिकोण से फैशन फैशन के काम को एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बनाने की कोशिश करता है, जो जीवमंडल के साथ सामंजस्य में प्राकृतिक प्रणालियों के साथ संरेखित होता है। सामग्री जैव-संगत होनी चाहिए, किण्वन और गैसीकरण की प्रक्रियाओं के साथ जैव-अपघटनीय तंतुओं का संयोजन, या ऐसी सामग्री जिसे अपशिष्ट के रूप में देखा गया है, नए कपड़े बनाने के लिए एक अधिक टिकाऊ विधि के रूप में कार्य कर सकती है। बायोफैब्रिकेट सामग्री फैशन कंपनियां भी टिकाऊ फैशन और स्पोर्ट्सवियर जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी सामग्री को शामिल करके नवाचार कर रही हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कमी आई है। बायोफैब्रिकेशन सूक्ष्मजीवों, जैसे बैक्टीरिया, खमीर, शैवाल और कवक का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ताकि मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री और सामग्री का उत्पादन किया जा सके, जिसमें ईंधन से लेकर भोजन से लेकर फाइबर तक शामिल हैं। जीव विज्ञान और सूक्ष्मजीवों का उपयोग करने के उद्देश्य से, जैव निर्माण का उद्देश्य जीवाश्म या सीमित भूमि संसाधनों पर भरोसा किए बिना उच्च मूल्य वाले अवयवों का उत्पादन करना है। अमेरिकी फैशन डिजाइनर और बायोफैब्रिकेट की सी. ई. ओ., सुज़ैन ली, फैशन की दुनिया के लिए बायोफैब्रिकेट सामग्री विकसित कर रही हैं और इस नई सामग्री की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों को इकट्ठा कर रही हैंः "हमने पहले से ही विभिन्न मोटर वाहन अवधारणा कारों को पशु या पेट्रोकेमिकल सामग्री के बजाय बायोमटेरियल्स से बने अंदरूनी हिस्सों के साथ देखा है। लेकिन इसे मोटर वाहन क्षेत्र में मुख्यधारा में आने में शायद कुछ समय लगेगा क्योंकि इसकी मात्रा बहुत अधिक है। बहुराष्ट्रीय कपड़ों के खुदरा विक्रेता जैव-निर्माण सामग्री का उपयोग करके टिकाऊ कपड़ों के उत्पादन में प्रगति कर रहे हैं। 2022 में, ज़ारा ने एक स्टील मिल के कार्बन उत्सर्जन से बनाए गए जैव इथेनॉल से उत्पादित पॉलिएस्टर से बने पार्टी कपड़े पेश किए। इसी तरह, एच एंड एम मूव ने लांजाटेक के साथ भागीदारी की है, जो एक सफल सामग्री विज्ञान कंपनी है जो वातावरण से कार्बन उत्सर्जन को मोड़ती है, उन्हें फंसाती है और उन्हें धागे में बदल देती है। यद्यपि प्रौद्योगिकी अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आने वाले दशकों में इसमें परिवर्तनकारी होने की क्षमता है। किराये के मॉडल पूरे उद्योग में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, एक ऐसा मॉडल जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से वेशभूषा में मास्करेड या विशेष कार्यक्रमों जैसे शादियों के लिए किया जाता रहा है। विचार यह है कि कपड़ों को साझा करने से अंततः नई खरीद और कपड़ों के निपटान की मात्रा कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कम अपशिष्ट। रनवे किराए पर लेना एक कंपनी की इमारत है जो उपभोग के लिए "एक पास किराए पर दें" दृष्टिकोण पर आधारित है, जहाँ एक उपभोक्ता एक परिधान खरीदने के बजाय उसे पट्टे पर देता है। फैशन रेंटल एक ऐसा मॉडल है जिसके पूरे फैशन उद्योग में 2027 तक सालाना 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की उम्मीद है, इस प्रकार कपड़ों की बिक्री (और अपेक्षित अपशिष्ट) में भी वृद्धि होगी। कपड़ों को किराए पर लेने और साझा करने को सी. एफ. सी. (सहयोगात्मक फैशन खपत) के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव और प्रदूषण के शमन पर बहस की जाती है। उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक होने के बावजूद, अलमारी में रखी गई वस्तुओं की संख्या को कम करते हुए, किराये के पर्यावरणीय प्रभाव को उतना कम नहीं किया जा सकता है जितना विज्ञापित किया गया है। उपयोगकर्ताओं और भंडारण, ड्राई-क्लीनिंग और री-पैकेजिंग के बीच परिवहन पुनर्विक्रय या हैंड-मी-डाउन की तुलना में अधिक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करता है। जैसा कि लेवेनेन एट अल ने उल्लेख किया है। (2021), सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव उपभोग को कम करने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जबकि किराये की सेवाओं से ग्राहकों की खपत, रसद और उपयोग में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे साझा करने और किराये के परिदृश्यों में उच्चतम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। जैसा कि स्थिरता शोधकर्ता टिमो रिसैनन ने उल्लेख किया है, यह प्रचलन में कपड़ों की इकाइयों की कुल मात्रा है जिसे कम करने की आवश्यकता है, साथ ही उनके जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रभाव, और किराये की सेवाएं, यदि सुधार किया जाता है, तो इसमें एक भूमिका निभा सकती हैं। विंटेज और पुनर्विक्रय मॉडल फैशन में सबसे टिकाऊ फाइबर वे हैं जो कई लोगों के पास पहले से हैं। इस प्रकार, मौजूदा कपड़ों को पुनः प्रसारित करने के लिए, नए व्यावसायिक मॉडल में उपयोग किए गए, पुराने या पुराने कपड़ों की पुनर्विक्रय, पुनरुद्धार और पुनर्चक्रण शामिल है। पुराने कपड़े या पुराने कपड़े खरीदना नए कपड़ों की मात्रा को कम करने का एक तरीका है जो उत्पादित और निपटाये जाते हैं और लैंडफिल में समाप्त हो जाते हैं। अन्य पुनर्विक्रय मॉडल में अपसाइक्लिंग और मरम्मत के तत्व भी होते हैं। उपयोग किए गए कपड़ों की मरम्मत और पुनर्विक्रय से उपभोक्ता को नए कपड़े बनाने, संसाधित करने, काटने, काटने, सिलाई करने और भेजने की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। कपड़ों के लिए अपसाइक्लिंग प्रक्रिया के माध्यम से, कपड़ों की जीवन के अंत में प्रबंधन प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है क्योंकि यह लैंडफिल में निपटाने के बजाय कपड़ों की वस्तु के जीवन को बढ़ाती है। पुनर्चक्रण पर पुनर्विचार एक अधिक तकनीकी रूप से दिमाग वाली प्रवृत्ति "अभिनव पुनर्चक्रण" है, जो अपशिष्ट को मूल्य के स्रोत के रूप में देखना चाहता है। फैशन उद्योग के भीतर, कुछ निर्माताओं ने उपभोक्ताओं को अपने कपड़ों के पुनर्चक्रण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया है। नवान्वेषी पुनर्चक्रण का उद्देश्य कपड़ों की दुकानों पर भी है, जिनके पास हमेशा डिब्बों और प्लास्टिक की थैलियों को ठीक से निपटाने के लिए टिकाऊ तरीके नहीं होते हैं; नवान्वेषी पुनर्चक्रण उस पैकेजिंग को भी देखता है जिसमें कपड़े निर्माताओं से भेजे गए हैं। फैशन उद्योग के भीतर पुनर्चक्रण की दिशा में दृष्टिकोण में बदलाव संभावित रूप से उद्योग द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा को बहुत प्रभावित कर सकता है। डिजिटल तकनीकों और ब्लॉक चेन का उपयोग करके सामूहिक से लेकर संयोजक तक अधिक "जुड़े हुए कपड़ों" को बढ़ावा दिया जा सकता है जो व्यक्तिगतकरण, जीवन-अनुरेखण और इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कपड़ों को डिजिटल बनाने में अधिक अवसरों की अनुमति देता है। अनुकूलित पुनरुत्थान अनुकूलित परिधान हरित फैशन उद्योग के भविष्य के लिए एक और विकल्प है, उन लोगों के लिए जो इसे वहन कर सकते हैं, क्योंकि यह संभावित रूप से कम अपव्यय और अधिक नौकरियों को अर्थव्यवस्था में सुधार का कारण बन सकता है। मॉल और दुकानों की सुविधा के कारण अनुकूलित वस्त्र अब वांछित नहीं है, लेकिन सुविधा का परिणाम पर्यावरण का प्रदूषण है। विचार यह है कि अनुकूलित कपड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन को कम कर सकते हैं, जबकि पुराने कपड़ों को फिर से उपयोग करने और फिर से डिजाइन करने से पुराने खराब हो चुके अनुपयुक्त कपड़ों की मात्रा को कम किया जा सकता है या फेंक दिया जा सकता है। ओपन-सोर्स फैशन ओपन-सोर्स सामग्री डिजाइनरों द्वारा पैटर्न और डिजाइन साझा करने के साथ एक लोकप्रिय संदर्भ बन गई है, जो ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन की सफलता से जुड़ती है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से डिजाइन साझा करके, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को परिधान के डिजाइन, उत्पादन और जीवन भर के उपयोग में अधिक संलग्न करना है। जबकि शब्दावली नई है, अवधारणा 16 वीं शताब्दी में यूरोपीय अदालतों में पैटर्न के साझाकरण पर आधारित है (जैसे कि मेलचियर लॉर्क की क्लाइडंग्सबुचलेन या ट्रैचटेनबुच (आमतौर पर "कपड़ों की पुस्तक" के रूप में अनुवादित), और 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में बुर्डा शैली जैसी सिलाई पत्रिकाओं की विस्तृत श्रृंखला। कपड़ों को उनके जीवन चक्र में अधिक खुला और अनुकूलनीय बनाकर, आशा है कि "वस्त्र बहु-कार्यात्मक हो सकते हैं, केवल हमारे शरीर के कपड़ों से परे; वह फैशन उपयोगी और आविष्कारशील दोनों होना चाहिए; और यह कि हम जो पहनते हैं वह हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित होना चाहिए।" मुक्त स्रोत फैशन के उदाहरण स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पैटर्न और उत्पादन तकनीकों, सामग्री और पैटर्न के आदान-प्रदान के लिए प्लेटफार्मों और निर्माता स्थानों से लेकर हैं। ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचे जाने वाले कपड़ों के आभासी परीक्षण के लिए नई तकनीकें अधिक टिकाऊ फैशन को सक्षम कर सकती हैं और बर्बाद कपड़ों और संबंधित परिवहन और उत्पादन खर्चों को कम कर सकती हैं। पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण वार्षिक रूप से खरीदे गए कपड़ों की एक बड़ी मात्रा को त्याग दिया जाता है और अंततः लैंडफिल में समाप्त हो जाता है। स्थिरता के समर्थक स्थायी फैशन के दृष्टिकोण के रूप में पुराने कपड़ों को पुनर्विक्रय और दान करने और पुराने फैशन को खरीदने पर प्रकाश डालते हैं। चैरिटी की दुकानें प्राप्त दान किए गए कपड़ों का एक छोटा अनुपात रखती हैं। ये कपड़े अच्छी गुणवत्ता वाले, फैशनेबल और उच्च मूल्य वाले कपड़े होते हैं जिन्हें आसानी से दान की बचत की दुकानों में बेचा जा सकता है। कुछ दान तब अधिकांश कपड़ा पुनर्चक्रण फर्मों को बेचते हैं। पुनर्चक्रण वस्त्रों और कपड़ों के पुनर्चक्रण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, क्योंकि ऐसा करने की तकनीक सदियों से मौजूद है। हालांकि, मुख्य रूप से मिश्रित और मिश्रित कपड़ों को अलग करने की कठिनाई और उच्च लागत के कारण केवल 1 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण कपड़ों को नई वस्तुओं में बदल दिया जाता है। अधिकांश फेंके गए कपड़ों को अन्य उपयोगों के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जैसे कि इन्सुलेशन या कालीन बनाना। कपड़ा पुनर्चक्रण फर्म दान किए गए कपड़ों का लगभग 70 प्रतिशत औद्योगिक वस्तुओं जैसे चिथड़े या सफाई के कपड़ों में संसाधित करते हैं। हालाँकि, पुराने कपड़ों का 20-25% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। उदाहरण के लिए, जहां संभव हो, अमेरिका से एकत्र की गई प्रयुक्त जींस को अफ्रीका में कम आय वाले ग्राहकों को मामूली कीमतों पर बेचा जाता है, फिर भी अधिकांश लैंडफिल में समाप्त हो जाते हैं क्योंकि औसत अमेरिकी आकार का ग्राहक वैश्विक औसत से कई आकार बड़ा होता है। फैशन में अपसाइक्लिंग अपसाइक्लिंग उपयोग की गई सामग्री के मूल्य और गुणवत्ता से समझौता किए बिना नई सामग्री या उत्पादों में अवांछित और छोड़ी गई सामग्री (जैसे कपड़े के स्क्रैप या कपड़े) का पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। कपड़ा अपशिष्ट की परिभाषा उत्पादन अपशिष्ट, पूर्व-उपभोक्ता अपशिष्ट और उपभोक्ता के बाद का अपशिष्ट हो सकती है। आम तौर पर, अपसाइक्लिंग पुरानी, उपयोग की गई या निपटाई गई वस्तुओं से कुछ नया और बेहतर बनाता है। अपसाइक्लिंग की प्रक्रिया के लिए पर्यावरण जागरूकता, रचनात्मकता, नवाचार और कड़ी मेहनत जैसे कारकों के मिश्रण की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप एक अद्वितीय टिकाऊ उत्पाद बनता है। अपसाइक्लिंग का उद्देश्य वास्तव में टिकाऊ, किफायती, अभिनव और रचनात्मक उत्पादों का विकास करना है। उदाहरण के लिए, शर्ट को एक अद्वितीय हस्तनिर्मित ब्रैडेड रग की तरह मूल्य वर्धित उत्पाद में उन्नत किया जा सकता है, जबकि अपसाइक्लिंग के विपरीत डाउनसाइक्लिंग है जैसे कि घिसे हुए टी-शर्ट से बने चिथड़ों की सफाई। अपसाइक्लिंग को अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ हैं। कम से कम से लेकर सबसे अधिक संसाधन-गहन, रणनीतियाँ हैं उत्पाद का पुनः उपयोग, उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक रखने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्धारण, कच्चे माल का पुनर्चक्रण। कपड़ा उत्पादों का 'जैसा है' के रूप में पुनः उपयोग करने से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बचत होती है। कपड़ों के मामले में, पुराने कपड़ों को इकट्ठा करने, छँटाई करने और पुनर्विक्रय करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा एक नई वस्तु बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा से 10 से 20 गुना कम होती है। यह कुछ सामग्रियों को फिर से उपयोग करने योग्य और बेहतर बनाकर अभिनव होने के लिए है, जो कंपनियों और निर्माताओं को उनके उत्पादों के लिए उच्च मूल्य देता है। पुनर्चक्रण स्थिरता में एक बड़ा कारक है, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रदूषण से बचने के लिए नई सामग्री बनाने से अर्थव्यवस्था में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सर्कुलर फैशन के लाभों में शामिल हैंः आयातित कच्चे माल पर निर्भरता में कमी, पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों और नौकरियों का निर्माण, पर्यावरण के अनुकूल ब्रांडों को बेहतर सार्वजनिक छवि से लाभ, और संसाधन निष्कर्षण के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान में कमी। दूसरी ओर, नुकसान में उपभोक्ता के कार्यों पर निर्भरता शामिल है, पुनर्नवीनीकरण के आधार पर एक नया व्यवसाय मॉडल बनाना कठिन है, और पूरे चक्र में कच्चे माल से लेकर निपटान तक उत्पाद जीवन चक्र को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। कपड़ों की अदला-बदली कपड़ों में कमी, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को और बढ़ावा दे सकती है। पहले से बने कपड़ों का पुनः उपयोग करके और एक मालिक से दूसरे मालिक को कपड़ों का पुनर्चक्रण करके, स्रोत में कमी की जा सकती है। यह उपभोग के लिए अधिक कपड़े उपलब्ध कराने के लिए नए कच्चे माल के उपयोग से दूर चला जाता है। कपड़ों की अदला-बदली की विधि के माध्यम से, उपभोक्ताओं को अंततः पैसे और समय की बचत करने के लिए एक वैकल्पिक संसाधन प्रदान किया जाता है। यह परिवहन उत्सर्जन, लागत और अधिकांश कपड़ों की दुकानों की अराजकता के माध्यम से गाड़ी चलाने और खोज करने में लगने वाले समय को कम करता है। कपड़ों की अदला-बदली स्थायी ऑनलाइन खरीदारी और इंटरनेट के उपयोग के साथ-साथ ऑनलाइन संचार या "कपड़ों की अदला-बदली करने वाली पार्टियों" में प्रभावी व्यक्तिगत संचार के माध्यम से सामाजिक बंधनों की वृद्धि को बढ़ावा देती है। ई. पी. ए. का कहना है कि वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, स्रोत पर अपशिष्ट को लैंडफिल में समाप्त होने से हटाया जा सकता है क्योंकि यह अपशिष्ट संग्रह और निपटान प्रणाली में उस वस्तु के प्रवेश में देरी या बचाव करता है। उन्नत उत्पाद जीवन के लिए सतत उपभोग प्रथाएँ फैशन उत्पाद जीवन के सभी चरणों में नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैंः सामग्री उत्पादन और प्रसंस्करण, कपड़ों का निर्माण, खुदरा और विपणन, उपयोग और रखरखाव, और त्याग चरण में। कुछ उत्पादों के लिए, पर्यावरणीय प्रभाव सामग्री उत्पादन की तुलना में उपयोग के चरण में अधिक हो सकता है, उदाहरण के लिए कपड़े कम धोने का सुझाव दिया जाता है। उपभोक्ता जुड़ाव उपभोक्ता जुड़ाव रेडी-टू-वियर फैशन के "निष्क्रिय" मोड को चुनौती देता है जहां उपभोक्ताओं के पास अपने कपड़ों के साथ सक्रिय होने के लिए बहुत कम इंटरफेस और बहुत कम प्रोत्साहन होता है; अपने कपड़ों की मरम्मत करने, बदलने, अद्यतन करने, अदला-बदली करने और उनसे सीखने के लिए। इस प्रकार के उपभोक्ता जुड़ाव, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से एक वस्तु के बजाय एक क्षमता के रूप में फैशन को बढ़ावा देना है, को "फैशन-क्षमता" के रूप में संदर्भित किया गया है। "लोक फैशन" शब्द का उपयोग कपड़ों के साथ शिल्प जुड़ाव पर जोर देने के लिए किया गया है जहां कौशल की सामुदायिक विरासत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में कई डिजाइनर ऐसे तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता और संवेदनाओं को बनाए रखते हुए निष्क्रियता और उदासीनता को दूर करने वाले कार्यों के नए मॉडलों के साथ प्रयोग करते हैं, अक्सर एल्विन टॉफलर की "प्रोसुमर" (निर्माता और उपभोक्ता का पोर्टमैंटो) की धारणा के संबंध में। सहभागी डिजाइन, ओपन सोर्स फैशन और फैशन हैक्टिविज्म की धारणाएं इस तरह के प्रयासों के हिस्से हैं, सशक्तिकरण, पुनर्जन्म और पाउलो फ्रेयर की "उत्पीड़ितों की शिक्षाशास्त्र" के साथ प्रसार की तकनीकों का मिश्रण। इस तरह के उपभोक्ता जुड़ाव का एक उदाहरण गियाना गोंजालेज और उनकी परियोजना "हैकिंग कॉउचर" हो सकती है, जिसने 2006 से दुनिया भर में इस तरह के तरीकों का परीक्षण किया है। जैसा कि जेनिफर बैली के शोध में उजागर किया गया है, उपभोक्ताओं के उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया ऐप और उपकरणों के साथ सह-डिजाइन को जोड़ते हुए उपयोगकर्ताओं के बीच अद्वितीय अनुभव पैदा करने के लिए पूरे उद्योग में रुचि बढ़ रही है। एक हालिया उदाहरण न्यूयॉर्क स्थित ब्रांड एडीआईएफएफ द्वारा ओपन सोर्स फैशन कुकबुक है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उपभोक्ता सामग्री का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, पैटर्न साझा और संशोधित कर सकते हैं, और फैशन की खपत के अधिक आकर्षक रूपों का सह-निर्माण कर सकते हैं। उत्पादों के जीवनकाल को बढ़ाना स्थिरता के लिए एक और दृष्टिकोण रहा है, फिर भी अभी भी केवल अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अपमार्केट ब्रांडों ने लंबे समय से उत्पाद-सेवा प्रणालियों के माध्यम से अपने उत्पादों के जीवनकाल का समर्थन किया है, जैसे कि क्लासिक आउटडोर जैकेट की री-वैक्सिंग, या महंगे हैंडबैग की मरम्मत, फिर भी अधिक सुलभ ब्रांड अभी भी अपने कपड़ों में अतिरिक्त बटन भी नहीं देते हैं। ऐसा ही एक दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से टिकाऊ डिजाइन से संबंधित है, फिर भी निरंतर अपडेट पर फैशन की निर्भरता और रुझानों का पालन करने की उपभोक्ता की इच्छा के साथ, भावनात्मक लगाव के माध्यम से कपड़ों को लंबे समय तक बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसा कि यादों के साथ होता है, सभी सुखद नहीं होते हैं, और इस प्रकार भावनात्मक लगाव पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप एक मानक दृष्टिकोण का समर्थन किया जा सकता है जिसे एक परिधान में भावनात्मक रूप से प्रकट करने के लिए एक अच्छी पर्याप्त स्मृति माना जाता है। सांस्कृतिक सिद्धांतकार पीटर स्टैलीब्रास ने गरीबी, कपड़ा स्मृति और कार्ल मार्क्स के कोट पर अपने निबंध में इस चुनौती का रुख किया है। सस्टेनेबल फैशन संगठन और कंपनियाँ सस्टेनेबल फैशन का समर्थन करने वाले संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें से कुछ विशेष हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ विशेष मुद्दों को संबोधित करते हैं, और कुछ सस्टेनेबल फैशन आंदोलन की दृश्यता बढ़ाने की मांग करते हैं। वे स्थानीय से लेकर वैश्विक भी हैं। संगठनों के हितों और प्राथमिकताओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। संगठन फैशन क्रांति कैरी सोमर्स और ओर्सोला डी कास्त्रो द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी वैश्विक आंदोलन है जो काम करने की स्थितियों और कपड़ों के पीछे के लोगों पर प्रकाश डालता है। दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में टीमों के साथ, फैशन क्रांति फैशन आपूर्ति श्रृंखला में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फैशन उद्योग के प्रणालीगत सुधार के लिए अभियान चलाती है। फैशन क्रांति ने बांग्लादेश में राणा प्लाजा आपदा की वर्षगांठ को फैशन क्रांति दिवस के रूप में नामित किया है। फैशन क्रांति सप्ताह प्रतिवर्ष उस सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाता है जिस सप्ताह वर्षगांठ आती है। दुनिया भर में 1000 से अधिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें लाखों लोग ऑनलाइन और ऑफ़लाइन शामिल होते हैं। फैशन क्रांति प्रतिवर्ष फैशन पारदर्शिता सूचकांक प्रकाशित करती है, जो दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांडों को उनकी नीतियों, प्रथाओं, प्रक्रियाओं और सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में कितना खुलासा करती है, इस पर रैंकिंग देती है। सुज़ी एमिस कैमरून द्वारा स्थापित रेड कार्पेट ग्रीन ड्रेस, ऑस्कर में रेड कार्पेट पर टिकाऊ फैशन का प्रदर्शन करने वाली एक वैश्विक पहल है। परियोजना का समर्थन करने वाली प्रतिभाओं में नाओमी हैरिस, मिसी पाइल, केलन लुत्ज़ और ओल्गा कुरिलेन्को शामिल हैं। अंडरड्रेस ब्रिस्बेन एक ऑस्ट्रेलियाई फैशन शो है जो ऑस्ट्रेलिया में टिकाऊ डिजाइनरों पर प्रकाश डालता है। ग्लोबल एक्शन थ्रू फैशन एक ओकलैंड, कैलिफोर्निया स्थित नैतिक फैशन संगठन है जो टिकाऊ फैशन की वकालत करने के लिए काम कर रहा है। इकोलक्स लंदन, एक गैर-लाभकारी मंच, लंदन फैशन वीक के दौरान एक द्विवार्षिक प्रदर्शनी की मेजबानी और पर्यावरण-टिकाऊ और नैतिक डिजाइनरों को प्रदर्शित करने के माध्यम से लोकाचार के साथ विलासिता का समर्थन करता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू. एन. सी. टी. ए. डी.) और विश्व व्यापार संगठन की एक संयुक्त एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का एक प्रमुख कार्यक्रम, नैतिक फैशन पहल, शहरी और ग्रामीण गरीबी में रहने वाले कारीगरों को वैश्विक फैशन श्रृंखला से जुड़ने में सक्षम बनाता है। यह पहल अफ्रीका से फैशन प्रतिभा की बढ़ती पीढ़ी के साथ भी काम करती है, जो महाद्वीप पर कारीगरों के साथ स्थायी और परिपूर्ण रचनात्मक सहयोग को प्रोत्साहित करती है। एथिकल फैशन इनिशिएटिव का नेतृत्व सिमोन सिप्रियानी कर रही हैं। कंपनी इको एज, एक परामर्श कंपनी है जो व्यवसायों को विकास प्राप्त करने और स्थिरता के माध्यम से मूल्य जोड़ने में विशेषज्ञता रखती है, एक ऐसा संगठन है जो टिकाऊ फैशन को बढ़ावा देता है। इसकी रचनात्मक निदेशक, लिविया फर्थ, ग्रीन कार्पेट चैलेंज की संस्थापक भी हैं, जिसका उद्देश्य फैशन डिजाइनरों से नैतिक रूप से बनाए गए परिधानों को बढ़ावा देना है। ट्रांस-अमेरिका ट्रेडिंग कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3,000 कपड़ा पुनर्चक्रणकर्ताओं में से सबसे बड़ी है। ट्रांस-अमेरिका ने 1942 से प्रति वर्ष 12 मिलियन पाउंड से अधिक उपभोक्ता के बाद के वस्त्रों का प्रसंस्करण किया है। इसकी 80,000 वर्ग फुट की छंटाई सुविधा में, कर्मचारी उपयोग किए गए कपड़ों को वस्तु के प्रकार, आकार और फाइबर सामग्री के आधार पर 300 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। लगभग 30 प्रतिशत कपड़ों को औद्योगिक उपयोग के लिए अवशोषक पोंछने वाले कपड़ों में बदल दिया जाता है, और एक अन्य 25-30% को असबाब, इन्सुलेशन और कागज उत्पादों के निर्माण के लिए भराई के रूप में उपयोग करने के लिए फाइबर में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। वायाजोज़-पुनर्नवीनीकरण कपास और अन्य टिकाऊ उत्पादों से पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का उत्पादन करने वाले टिकाऊ कपड़ों के निर्माता ने जी. ओ. टी. एस.-ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप मानक सामग्री की पुष्टि की। फाइबर की नवीनीकरण और स्रोत, कच्चे फाइबर को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया, फाइबर की तैयारी और रंगाई का प्रभाव, उत्पादन और तैयारी में ऊर्जा का उपयोग, सामग्री का उत्पादन करने वाले लोगों की काम करने की स्थिति, और सामग्री का कुल कार्बन पदचिह्न, उत्पादन संयंत्रों के बीच परिवहन, कंटेनरों में शिपमेंट को ताजा रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन, खुदरा और उपभोक्ता को प्रेषण, सामग्री की देखभाल और धुलाई कैसे की जाएगी, मरम्मत और अद्यतन की प्रक्रियाएं, और जीवन के अंत में इसका क्या होता है। इस प्रकार वस्त्र यात्राओं की अनुक्रमणिका बेहद जटिल है। स्थिरता में, एकल-फ्रेम दृष्टिकोण जैसी कोई चीज नहीं है। एकल फ्रेम में निपटाए गए मुद्दे लगभग परिभाषा के अनुसार कहीं और अवांछित और अप्रत्याशित प्रभाव पैदा करेंगे। कुल मिलाकर, समग्र फाइबर मिश्रण में विविधता की आवश्यकता है; 2013 में कपास और पॉलिएस्टर सभी फाइबर का लगभग 85 प्रतिशत था, और इस प्रकार उनके प्रभाव असमान रूप से बढ़े हुए थे, और बने हुए हैं। इसके अलावा, तैयार कपड़ों में कई रेशों को वांछित आवरण, लचीलापन या खिंचाव प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, इस प्रकार देखभाल और अंत में सामग्री को पुनर्नवीनीकरण करने की संभावना दोनों को प्रभावित करता है। सेलूलोज़ रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और पेट्रोलियम आधारित नहीं होते हैं। प्राकृतिक रेशों को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सेलूलोज़ या पादप फाइबर और प्रोटीन या पशु फाइबर। इन रेशों का उपयोग धूप के चश्मे जैसे बटन से लेकर चश्मे तक कुछ भी हो सकता है। कपास के अलावा, सबसे आम पादप-आधारित फाइबर, सेलूलोज़ फाइबर में शामिल हैंः जूट, सन, भांग, रेमी, अबाका, सोया, मक्का, केला, अनानास। बैक्टीरियल सेल्युलोज का वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है और एक नए फाइबर विकल्प के रूप में बेहतर विकसित किया जा रहा है। सूती कपास परिधान फाइबर का एक प्रमुख स्रोत है। अपनी उत्कृष्ट अवशोषण क्षमता, स्थायित्व और आंतरिक कोमलता के लिए मनाया जाने वाला कपास दुनिया भर में उत्पादित सभी कपड़ों का 50 प्रतिशत से अधिक है। यह कपास को सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कपड़ों का रेशा बनाता है। दुनिया भर में 1 अरब लोग अपनी आजीविका के लिए कपास उद्योग पर निर्भर हैं, जिसमें 10 करोड़ छोटे किसान भी शामिल हैं। कपास दुनिया की सबसे अधिक रासायनिक-गहन फसलों में से एक है, लेकिन कैलिफोर्निया के उत्पादकों ने इन रसायनों पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। पारंपरिक रूप से उगाया जाने वाला कपास दुनिया के लगभग 25 प्रतिशत कीटनाशकों और दुनिया के 10 प्रतिशत से अधिक कीटनाशकों का उपयोग करता है। हालांकि, इस विशेष फाइबर फसल को उगाना और संसाधित करना काफी हद तक टिकाऊ नहीं है। कपास की कटाई के प्रत्येक पाउंड के लिए, एक किसान एक तिहाई पाउंड रासायनिक, सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग करता है। कुल मिलाकर, अमेरिकी कपास उत्पादन संयुक्त राज्य में तैनात सभी कीटनाशकों का 25 प्रतिशत है। दुनिया भर में, कपास सभी कृषि योग्य भूमि का 2.4% लेता है, फिर भी दुनिया के 16 प्रतिशत कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। कपास के पतवारों में सबसे शक्तिशाली कीटनाशक अवशेष होते हैं। इनका उपयोग अक्सर पशु आहार के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ता कीटनाशकों की सांद्रता वाला मांस खरीद रहे हैं। उपयोग करने योग्य रेशों में कपास का प्रसंस्करण भी पर्यावरण पर बोझ बढ़ाता है। निर्माता सफेद होने के बजाय कपास को पसंद करते हैं ताकि कपास को आसानी से रंग के किसी भी रंग के लिए कृत्रिम रूप से रंगा जा सके। प्राकृतिक कपास वास्तव में बेज-ब्राउन होता है, और इसलिए प्रसंस्करण के दौरान, निर्माता कपास को शुद्ध सफेद बनाने के लिए ब्लीच और विभिन्न अन्य रसायनों और भारी धातु के रंगों को जोड़ते हैं। "आसान देखभाल" सूती कपड़े बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को भी जोड़ा जाएगा। बी. टी. कपास कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए, कंपनियों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी. एम. ओ.) कपास पौधों का उत्पादन किया है जो कीट संक्रमण के लिए प्रतिरोधी हैं। जी. एम. ओ. में बी. टी. (बेसिलस थुरिंगियेंसिस) जीन के साथ डाली गई कपास की फसलें शामिल हैं। बीटी कपास फसलों को कीटनाशक अनुप्रयोगों की आवश्यकता नहीं होती है। बीटी युक्त कपास का सेवन करने वाले कीट कुछ घंटों के बाद खाना बंद कर देंगे, और मर जाएंगे, जिससे कपास के पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। बीटी कपास के उपयोग के परिणामस्वरूप, कीटनाशक अनुप्रयोगों की लागत 25 डॉलर से 65 डॉलर प्रति एकड़ के बीच कम हो गई। बी. टी. कपास की फसलों से पारंपरिक कपास की फसलों की तुलना में औसतन 5 प्रतिशत अधिक कपास की पैदावार होती है। बीटी फसलें भी कपास की कीमत में 0.8 सेंट प्रति पाउंड की कमी करती हैं। हालांकि, बीटी प्रौद्योगिकी के बारे में चिंताएं हैं, मुख्य रूप से कि कीट अंततः बीटी उपभेद के प्रति प्रतिरोध विकसित करेंगे। साइंस डेली में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पाया है कि 2003 और 2006 के दौरान मिसिसिपी और अरकंसास के कुछ फसल क्षेत्रों में कपास के कीड़ा प्रजाति, हेलिकोवरपा जिया के सदस्य बीटी-प्रतिरोधी थे। सौभाग्य से, अन्य कृषि कीटों का विशाल बहुमत बीटी के प्रति अतिसंवेदनशील रहता है। भारत में बी. टी. खेती पर मीखा पेलेड की वृत्तचित्र कड़वे बीजों ने भारत के किसानों पर आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास के वास्तविक प्रभाव को प्रकट करने का दावा किया, जिसमें 1995 से भारी फसल विफलता और मोनसेंटो के स्वामित्व वाले बी. टी. बीज की अत्यधिक उच्च कीमत के परिणामस्वरूप वित्तीय तनाव के कारण एक चौथाई मिलियन से अधिक बी. टी. कपास किसानों की आत्महत्या दर है, हालांकि सबूत इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि बी. टी. कपास की शुरुआत के बाद से भारतीय किसानों की आत्महत्या दर में कमी आई है। फिल्म जैव प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा कथित झूठे दावों का भी खंडन करती है कि बीटी कपास को कम कीटनाशक और उच्च पैदावार के खोखले वादों की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसानों को कड़वी सच्चाई का पता चलता है कि वास्तव में, बीटी कपास को जैविक कपास की तुलना में बहुत अधिक कीटनाशक की आवश्यकता होती है, और अक्सर मीलीबग द्वारा उच्च स्तर के संक्रमण का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी फसल का नुकसान होता है, और कपास किसानों पर अत्यधिक वित्तीय और मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी बीज एकाधिकार के कारण, जहां बीटी कपास बीज सर्वव्यापी मानक बन गया है, और जैविक बीज बिल्कुल अप्राप्य हो गया है, इस प्रकार सभी कपास किसानों को बीटी कपास बीज खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो जैव प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय निगम मोनसेंटो के बौद्धिक संपदा हितों को लागू करते हैं। जैविक कपास को फसलों में किसी भी आनुवंशिक संशोधन के उपयोग के बिना, किसी भी उर्वरक, कीटनाशक और भूमि के लिए हानिकारक अन्य कृत्रिम कृषि-रसायनों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक के रूप में विपणन किए जाने वाले सभी कपास को कपास उगाने के तरीके के बारे में सख्त संघीय नियमों को पूरा करना आवश्यक है। यह सभी शामिल लोगों के लिए जीवन और पर्यावरण की अच्छी गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार, विज्ञान और परंपरा के संयोजन के साथ किया जाता है। जैविक कपास पारंपरिक कपास की तुलना में 88 प्रतिशत कम पानी और 62 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करता है। प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों में उगाया जाता है। आम तौर पर, सूती रंग मावे, लाल, पीला और नारंगी रंग के रूप में आ सकता है। प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास का उपयोग लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से दबा हुआ है, मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के कारण। उस समय, बड़े पैमाने पर कपड़े और कपड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे स्रोत के रूप में समान रूप से सफेद सूती कपड़े रखना बहुत सस्ता था। वर्तमान में, आधुनिक बाजारों ने हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में इसकी उल्लेखनीय प्रासंगिकता के लिए प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास का उपयोग करने की प्रवृत्ति को पुनर्जीवित किया है। इन कपास प्रकारों के लिए खुलने वाले बाजारों का एक ऐसा उदाहरण सैली फॉक्स और उनका फॉक्सफाइबर व्यवसाय होगा-प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास जिसे फॉक्स ने पैदा किया है और विपणन किया है। एक अतिरिक्त नोट पर, प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास पहले से ही रंगीन है, और इस प्रकार प्रक्रिया के दौरान सिंथेटिक रंगों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से रंगीन सूती कपड़ों से बने कपड़ों का रंग कृत्रिम रूप से रंगे हुए सूती कपड़ों की तुलना में घिसता नहीं है और फीका नहीं होता है। सोया कपड़े सोयाबीन के पतवार से प्राप्त होते हैं-एक विनिर्माण उपोत्पाद। सोया कपड़ों को मिश्रित किया जा सकता है (अर्थात। 30 प्रतिशत) या पूरी तरह से सोया फाइबर से बना है। सोया के कपड़े काफी हद तक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इसका पर्यावरण और लैंडफिल पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। हालांकि सूती या भांग के कपड़ों की तरह टिकाऊ नहीं है, सोया कपड़ों में एक नरम, लोचदार अनुभव होता है। सोया कपड़ों को इसकी हल्की और रेशमी सनसनी के लिए सब्जी कश्मीरी के रूप में जाना जाता है। सोया कपड़े नमी अवशोषक, जीवाणुरोधी और यूवी प्रतिरोधी होते हैं। हालाँकि, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोया कपड़े सार्वजनिक ज्ञान से बाहर हो गए, जब रेयॉन, नायलॉन और कपास की बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई। बांस की तरह भांग को भी एक टिकाऊ फसल माना जाता है। इसे उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और यह अधिकांश कीटों और बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। भांग के पौधे की चौड़ी पत्तियां खरपतवार और अन्य पौधों के प्रतिस्पर्धियों को छाया देती हैं, और इसकी गहरी जड़ प्रणाली इसे मिट्टी में गहराई से नमी आकर्षित करने की अनुमति देती है। कपास के विपरीत, भांग के पौधे के कई हिस्सों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, भांग के बीजों को तेल या भोजन में संसाधित किया जाता है। हेम्प फाइबर दो प्रकार में आता हैः प्राथमिक और माध्यमिक बास्ट फाइबर। भांग के रेशे टिकाऊ होते हैं और इन्हें निर्माण उपयोग के लिए पर्याप्त मजबूत माना जाता है। कपास फाइबर की तुलना में, भांग फाइबर तन्यता शक्ति का लगभग 8 गुना और स्थायित्व का 4 गुना है। भांग के रेशे पारंपरिक रूप से मोटे होते हैं और ऐतिहासिक रूप से कपड़ों के बजाय रस्सियों के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। हालाँकि, आधुनिक तकनीक और प्रजनन प्रथाओं ने भांग के रेशे को अधिक लचीला, नरम और महीन बना दिया है। बांस के कपड़े भारी गूदेदार बांस की घास से बनाए जाते हैं। कीटनाशकों और कृषि रसायनों की आवश्यकता की कमी के कारण बांस से कपड़े और कपड़ा बनाना टिकाऊ माना जाता है। प्राकृतिक रूप से रोग और कीट प्रतिरोधी, बांस भी तेजी से बढ़ रहा है। पेड़ों की तुलना में, बांस की कुछ किस्में प्रति दिन 1 से 4 इंच लंबी हो सकती हैं, और यहां तक कि इसके भूमिगत प्रकंदों के कारण शाखाएं भी हो सकती हैं और बाहर की ओर फैल सकती हैं। सूती रेशे की तरह, बांस के रेशे प्राकृतिक रूप से पीले रंग के होते हैं और प्रसंस्करण के दौरान रसायनों के साथ सफेद रंग के होते हैं। 2010 में एक नियामक परिवर्तन से पहले, बाजार में बांस के रूप में विपणन किए जाने वाले अधिकांश फाइबर और कपड़ा वास्तव में बांस से प्राप्त विस्कोस रेयॉन थे। अब निर्माताओं को ऐसे उत्पादों को बांस से रेयॉन के रूप में लेबल करने की आवश्यकता है। कोम्बुचा (एससीओबीवाई) अमेरिका से अनुदान द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर यंग-ए ली और उनकी टीम सेलूलोज़ फाइबर से बनी जेल जैसी फिल्म के वैट्स उगा रही है, जो बैक्टीरिया और खमीर (संक्षिप्त SCOBY) के समान सहजीवी उपनिवेशों का एक उपोत्पाद है जो दुनिया के लोकप्रिय "लाइव कल्चर" खाद्य पदार्थों में से एक में पाया जाता हैः कोम्बुचा। एक बार कटाई और सूखने के बाद, परिणामी सामग्री चमड़े की तरह दिखती है और महसूस होती है। रेशे 100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वे पुनः उपयोग और पुनर्जनन के पालने से पालने के चक्र को भी बढ़ावा देते हैं जो लगभग शून्य अपशिष्ट को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि, प्रयोगशाला-नियंत्रित परिस्थितियों में इस सामग्री को बढ़ने में लगभग तीन से चार सप्ताह का समय लगता है। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन एक मुद्दा है। इसके अलावा, परीक्षणों से पता चला है कि हवा से नमी का अवशोषण इस सामग्री को नरम करता है जो इसे कम टिकाऊ बनाता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि ठंड की स्थिति इसे भंगुर बनाती है। अन्य सेल्युलोज फाइबर छोटी कंपनियों द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य वैकल्पिक बायोडिग्रेडेबल फाइबरों में शामिल हैंः अनानास के पत्तों का उपयोग करके चमड़े का विकल्प; नारियल के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करके जैव-मिश्रण, कपड़े और चमड़े का विकल्प; केले के पौधे के डंठल और तनों से बने कपड़े और कागज। टेनसेल फाइबर से बने गार्मेट। प्रोटीन फाइबर पशु स्रोतों से उत्पन्न होते हैं और प्रोटीन अणुओं से बने होते हैं। इन प्रोटीन अणुओं में मूल तत्व कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। कपास उत्पादन की तरह, ऊन की खेती में पारंपरिक रूप से कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, हालांकि मात्रा काफी कम होती है, और यह सोचा जाता है कि अच्छी प्रथाएं नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को काफी सीमित कर सकती हैं। परजीवी संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भेड़ों का इलाज या तो इंजेक्शन योग्य कीटनाशकों के साथ किया जाता है, एक डालने की तैयारी या कीटनाशक स्नान में डुबोया जाता है, जिसे अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो झुंड के लिए गंभीर स्वास्थ्य निहितार्थ हो सकते हैं। जब इन्हें बुरी तरह से प्रबंधित किया जाता है, तो ये कीटनाशक खेत में और बाद में डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण दोनों में मानव स्वास्थ्य और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेशम सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से उत्पादित रेशम खेती की गई किस्म का होता है और इसमें विशेष परिस्थितियों में उगाए गए शहतूत के पत्तों का सावधानीपूर्वक नियंत्रित आहार कृमियों को खिलाना शामिल है। रेशम के कीड़ों के लिए घर के रूप में कार्य करने के लिए चयनित शहतूत के पेड़ उगाए जाते हैं। रेशम के पतंगे क्राइसेलिस को मारने के लिए भाप में फाइबर निकाला जाता है और फिर रेशम को खराब करने के लिए गर्म पानी में धोया जाता है। रेशम रेशा अपनी ताकत के लिए जाना जाता है और इसे एक प्रतिष्ठित रेशा माना जाता है। वस्त्रों में इसका उपयोग इसकी उच्च लागत के कारण सीमित है। रेशम उद्योग ग्रामीण चीन में भी लाखों लोगों को रोजगार देता है। कश्मीरी कश्मीरी बकरी के पेट के नीचे के कोट के महीन, नरम बालों से कश्मीरी कश्मीरी प्राप्त किया जाता है। बकरी की यह विशिष्ट नस्ल पूरे एशिया में पाई जाती है। नस्ल की दुर्लभता के कारण, एक स्वेटर के लिए पर्याप्त कश्मीरी उत्पादन के लिए चार बकरियों की आवश्यकता होती है। शुरू में, कश्मीरी अपेक्षाकृत महंगे थे, लेकिन बढ़ती मांग के कारण, उद्योग जानवरों और भूमि पर भारी पड़ने लगा है। अधिक से अधिक बकरियों की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप खाने के लिए अधिक मुँह होता है। बकरियों की अधिक आबादी चराई बढ़ने के कारण भूमि का क्षरण करती है। बकरी पालकों की काम करने की स्थितियों पर सवाल उठाने और किसानों को कम भुगतान करने के कारण कश्मीरी उद्योग अधिक से अधिक विवादास्पद होता जा रहा है। ऑक्सफैम ने वसंत 2021 में अफगानिस्तान में बरबेरी फाउंडेशन और पी. यू. आर. प्रोजेक्ट के साथ संयुक्त रूप से शुरू की जा रही एक परियोजना के बारे में बताया, जो बकरी किसानों के साथ उनके व्यावसायिक संचालन में सुधार करने और अफगान कश्मीरी उद्योग को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रही है। अन्य प्राकृतिक सामग्री म्यूस्किन इतालवी कंपनी ज़ीरो ग्राडो एस्पेस ने म्यूस्किन विकसित किया है, जो उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में उगने वाले एक परजीवी कवक, फेलिनस एलिप्सॉइडियस मशरूम की टोपी से बने चमड़े का एक विकल्प है। यह जलरोधी है और इसमें प्राकृतिक पेनिसिलिन पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया के प्रसार को सीमित करते हैं। ब्राजील विश्वविद्यालय में फ्लाविया अमाडेउ और प्रोफेसर फ्लोरियानो पास्टोर द्वारा विकसित जंगली रबड़ जंगली रबड़ एक ऐसी पहल है जो जंगली रबड़ सामग्री को बढ़ावा देती है जो पारा रबड़ के पेड़ के रस या लेटेक्स से आती है जो अमेज़ॅन वर्षावन, एकड़, ब्राजील में एक जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उगती है। यह स्थानीय समुदायों द्वारा दोहन किया जाता है जिनका आम तौर पर जंगल के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और वे अपने दोहन दौर के दौरान औषधीय पौधों या जंगली भोजन को इकट्ठा करते हैं। एक जर्मन कंपनी क्यूमिल्क क्यूमिल्च जीएमबीएच ने दूध में कैसिइन से एक कपड़ा फाइबर का उत्पादन करने के लिए एक प्रक्रिया का आविष्कार किया है, लेकिन इसका उपयोग उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता है। क्यूमिल्क फाइबर 100% नवीकरणीय संसाधनों से बनाया जाता है। इसके अलावा, 1 किलो फाइबर क्यूमिल्च जी. एम. बी. एच. के उत्पादन के लिए केवल 5 मिनट और अधिकतम की आवश्यकता होती है। 2 लीटर पानी। यह लागत दक्षता के एक विशेष स्तर को दर्शाता है और न्यूनतम उत्सर्जन सुनिश्चित करता है। क्यूमिल्क फाइबर बायोडिग्रेडेबल होता है और कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसके अलावा, यह प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी है, विशेष रूप से बैक्टीरियल उपभेदों, स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा के खिलाफ और उन लोगों के लिए आदर्श है जो कपड़ा एलर्जी से पीड़ित हैं। क्यूमिल्क फाइबर से बने कपड़े पहनने में आराम और रेशमी अनुभव प्रदान करते हैं। कार्बनिक फाइबर का हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण किया जाता है और पहनने वाले की त्वचा और शरीर की 0 प्रतिशत रासायनिक योजकता के लिए त्वचा संबंधी परीक्षण किया जाता है। निर्मित फाइबर निर्मित फाइबर तीन श्रेणियों में आते हैंः निर्मित सेलुलोसिक फाइबर, निर्मित सिंथेटिक फाइबर और निर्मित प्रोटीन फाइबर (एज़लोन)। निर्मित सेल्युलोसिक रेशों में मॉडल, लियोसेल (जिसे टेनसेल ब्रांड नाम से भी जाना जाता है), बांस से बना रेयॉन/विस्कोस, लकड़ी से बना रेयॉन/विस्कोस और पॉलीलैक्टिक एसिड (पी. एल. ए.) शामिल हैं। निर्मित सिंथेटिक फाइबर में पॉलिएस्टर, नायलॉन, स्पैन्डेक्स, ऐक्रेलिक फाइबर, पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) शामिल हैं। एज़लोन एक निर्मित प्रोटीन फाइबर है। रेयॉन/विस्कोस गूदे से बना एक रेशा है जिसका अत्यधिक तेजी से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ते में बनाया जाता है। रेयॉन/विस्कोस निकालने के लिए, वृक्षारोपण से 30 प्रतिशत लुप्तप्राय और प्राचीन वनों में कटौती होती है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन को खतरा होता है। पी. ई. टी. प्लास्टिक पी. ई. टी. प्लास्टिक को पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पी. ई. टी. ई.) के रूप में भी जाना जाता है। पी. ई. टी. का पुनर्चक्रण कोड, तीन पीछा करने वाले तीरों के भीतर की संख्या, एक है। ये प्लास्टिक आमतौर पर पेय की बोतलें होती हैं (यानी। पानी, सोडा और फलों के रस की बोतलें)। ई. पी. ए. के अनुसार, प्लास्टिक हमारे द्वारा उत्पादित कुल अपशिष्ट का 12 प्रतिशत है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण वायु, जल और भू प्रदूषण को कम करता है। पुनर्नवीनीकरण केवल पहला कदम है; पुनर्नवीनीकरण सामग्री से निर्मित उत्पादों का निवेश और खरीद स्थायी रूप से जीने के कई चरणों में से अगला है। प्लास्टिक से कपड़े बनाए जा सकते हैं। सत्तर प्रतिशत प्लास्टिक-व्युत्पन्न कपड़े पॉलिएस्टर से आते हैं, और कपड़ों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलिएस्टर का प्रकार पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) है। पी. ई. टी. प्लास्टिक के कपड़े पुनः उपयोग किए गए प्लास्टिक, अक्सर पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतलों से आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका-कोला कंपनी ने पुनर्नवीनीकरण बोतलों से बनी टी-शर्ट की एक "ड्रिंक2वियर" श्रृंखला बनाई। आम तौर पर, पी. ई. टी. प्लास्टिक के कपड़े पुनर्नवीनीकरण बोतलों से निम्नानुसार बनाए जाते हैंः प्लास्टिक की बोतलों को एकत्र किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, गांठ बनाया जाता है और प्रसंस्करण सुविधाओं में भेजा जाता है जहां उन्हें गुच्छे में काटा जाता है, और छोटे सफेद छर्रों में पिघलाया जाता है। फिर, छर्रों को फिर से संसाधित किया जाता है, और धागे जैसे फाइबर में घुमाया जाता है जहाँ इसे कपड़ों में बनाया जा सकता है। पुनर्नवीनीकरण बोतलों से कपड़े बनाने का एक मुख्य लाभ यह है कि यह बोतलों और अन्य प्लास्टिक को लैंडफिल स्थान पर कब्जा करने से रोकता है। एक अन्य लाभ यह है कि पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से कपड़े बनाने में वर्जिन पॉलिएस्टर की तुलना में 30 प्रतिशत कम ऊर्जा लगती है। वियना विश्वविद्यालय के कवक प्रजातियों अलेक्जेंडर बिस्मार्क और मिशेल जोन्स ने टिकाऊ चमड़े के विकल्प बनाने के लिए कवक प्रजातियों का उपयोग करने की संभावना पर शोध किया है। चमड़े के विकल्पों का उत्पादन भूसे जैसे कृषि उत्पादों के उपोत्पादों का उपयोग करके किया जा सकता है। भूसा कवक माइसेलियम के विकास के लिए एक खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कुछ हफ्तों के बाद, कवक माइसेलियम को संसाधित किया जा सकता है और रासायनिक रूप से चमड़े जैसी सामग्री में उपचार किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये फंगल बायोमास प्रामाणिक चमड़े के समान सामग्री और स्पर्श गुण प्रदर्शित करते हैं। चमड़े का विकल्प बनाने के लिए फंगल बायोमास का उपयोग करना टिकाऊ है क्योंकि पूरी प्रक्रिया कार्बन तटस्थ है और जब सभी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तो वे पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उत्पादन उत्पादक वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कानूनी प्रणाली एक ऐसी फैशन प्रणाली का समर्थन करती है जो विनाशकारी पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव वाले फैशन को फैशन की तुलना में कम कीमत पर मूल्य निर्धारण करने में सक्षम बनाती है जिसमें उत्पादों के विकास, निर्माण और प्रेषण में नुकसान को कम करने के प्रयास शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से हानिकारक तरीके से उत्पादित कपड़ों (कभी-कभी पारंपरिक तरीकों के रूप में संदर्भित) की तुलना में कम प्रभाव वाली सामग्री से बने फैशन की कीमतें अधिक होती हैं। कैजुअल कपड़ों से लेकर हौट कॉउचर तक, फैशन स्पेक्ट्रम के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के लिए अभिनव फैशन विकसित और उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका सामग्री और उत्पादन के निर्माण चरणों में सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो गया है और मशहूर हस्तियों, मॉडलों और डिजाइनरों ने हाल ही में सामाजिक रूप से जागरूक और पर्यावरण के अनुकूल फैशन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 3डी निर्बाध बुनाई 3डी निर्बाध बुनाई एक ऐसी तकनीक है जो एक पूरे परिधान को बिना किसी सिलाई के बुनाई की अनुमति देती है। अपशिष्ट और श्रम में कमी के कारण इस उत्पादन विधि को एक स्थायी अभ्यास माना जाता है। केवल आवश्यक सामग्रियों का उपयोग करने से उत्पादक अपनी निर्माण प्रक्रिया में अधिक कुशल होंगे। यह उत्पादन विधि निर्बाध बुनाई के समान है, हालांकि पारंपरिक निर्बाध बुनाई के लिए परिधान को पूरा करने के लिए सिलाई की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत 3डी निर्बाध बुनाई अतिरिक्त काम को समाप्त करते हुए पूरे परिधान का निर्माण करती है। कपड़ों को पारंपरिक फ्लैट पैटर्न के विपरीत 3डी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। वर्तमान में शिमा सेकी और स्टॉल प्रौद्योगिकी के दो प्राथमिक निर्माता हैं। तकनीक का उत्पादन सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से किया जाता है, और वे मैक्स मारा जैसे ब्रांडों को बेच रहे हैं। शून्य अपशिष्ट फैशन में शून्य अपशिष्ट डिजाइन एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य पूरे कपड़ा और फैशन उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री अपशिष्ट को कम करना है। यद्यपि यह अवधारणा अपशिष्ट को कम करने के माध्यम से लागत को कम करने के आधार पर कई वर्षों से मौजूद है, शून्य अपशिष्ट डिजाइन को पर्यावरणीय कारणों से फैशन उत्पादन में तेजी से एकीकृत किया जा रहा है। शून्य-अपशिष्ट पैटर्न एक परिधान के लिए डिजाइन पैटर्न बनाता है ताकि जब पैटर्न के टुकड़े काटे जाएं, तो कोई कपड़ा बर्बाद न हो। वस्त्रों को रंगने के पारंपरिक तरीके पृथ्वी की जल आपूर्ति के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हैं, जिससे विषाक्त रसायन बनते हैं जो पूरे समुदायों को प्रभावित करते हैं। पारंपरिक जल रंगाई का एक विकल्प एस. सी. रंगाई (अति महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड) है। यह प्रक्रिया रंगों के 100% का उपयोग करके कोई अपशिष्ट पैदा नहीं करती है, बिना किसी सहायक रसायन के ऊर्जा को 60 प्रतिशत तक कम करती है, और पारंपरिक रंगाई के भौतिक पदचिह्न का एक चौथाई छोड़ देती है। इस प्रक्रिया के अलग-अलग नाम ड्राइडी और कलरड्री हैं। कलोरप नामक एक अन्य कंपनी ने एयरडाय का पेटेंट कराया है, एक ऐसी ही प्रक्रिया जो उनका दावा है कि पारंपरिक रंगाई विधियों की तुलना में 95 प्रतिशत कम पानी और 86 प्रतिशत तक कम ऊर्जा का उपयोग करती है। वेबसाइटों और पारिस्थितिक लेबलों की तुलना पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा किसी भी ब्रांड को पूरी तरह से टिकाऊ नहीं माना जाता है, और इस बात पर विवाद मौजूद है कि फैशन के संबंध में स्थिरता की अवधारणा को कैसे लागू किया जा सकता है, क्या इसका बिल्कुल भी उपयोग किया जा सकता है, या यदि "धीमा" और "टिकाऊ" फैशन जैसे लेबल स्वाभाविक रूप से एक ऑक्सीमोरॉन हैं। जो ब्रांड खुद को टिकाऊ के रूप में बेचते हैं, उनमें अक्सर अधिक आपूर्ति से निपटने, इस्तेमाल किए गए कपड़ों को वापस लेने, पूरी तरह से फाइबर का पुनर्चक्रण करने, मरम्मत सेवाओं की पेशकश करने या उपयोग के दौरान परिधान के जीवन का समर्थन करने (जैसे धोने, देखभाल और मरम्मत पर निर्देश) के लिए प्रणालियों की कमी होती है। लगभग कोई भी ब्रांड अपने कपड़ों के लिए बटन, पट्टियाँ या जेब जैसे प्रतिस्थापन भागों की पेशकश नहीं करता है। कुछ तुलना वेबसाइटें मौजूद हैं जो अपने स्थिरता रिकॉर्ड पर फैशन ब्रांडों की तुलना करती हैं, जो उपभोक्ताओं को उनके उत्पादों की स्थिरता के बारे में कुछ संकेत देती हैं। कई पारिस्थितिकी लेबल मौजूद हैं जो कपड़ा वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ उल्लेखनीय पारिस्थितिक लेबलों में शामिल हैंः ई. यू. इकोलेबल फेयर ट्रेड सर्टिफाइड ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड ओको-टेक्स स्टैंडर्ड 1000 सस्टेनेबल टेक्सटाइल ब्रांड कुछ ब्रांड जो खुद को टिकाऊ के रूप में बेचते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं; पूर्वी यूरोपीय कैदी हैवी इको लेबल के तहत लातविया और एस्टोनिया में टिकाऊ जेल फैशन डिजाइन कर रहे हैं, जो "जेल कॉउचर" नामक प्रवृत्ति का हिस्सा है। अन्य टिकाऊ फैशन ब्रांडों में एलेना गार्सिया, नैन्सी डी, बाय स्टैमो, आउटसाइडर फैशन, बियॉन्ड स्किन, ओलीबर्टे, हेट्टी रोज़, डारोसो, केएसकी द लेबल और ईवा कैसिस शामिल हैं। ब्रांड बोल एंड ब्रांच अपने सभी बिस्तर उत्पाद जैविक कपास से बनाता है और इसे फेयर ट्रेड यूएसए द्वारा प्रमाणित किया गया है। हेम्प ट्रेडिंग कंपनी एक नैतिक रूप से संचालित भूमिगत कपड़ों का लेबल है, जो भांग, बांस, जैविक सूती और अन्य टिकाऊ कपड़ों से बने पर्यावरण के अनुकूल, राजनीतिक रूप से जागरूक सड़क पहनने में विशेषज्ञता रखता है। पेटागोनिया, कैजुअल वियर में एक प्रमुख खुदरा विक्रेता, 1993 से उपभोक्ता के बाद की प्लास्टिक सोडा की बोतलों से बने ऊन के कपड़े बेच रहा है। डिजाइनर व्यवहार में टिकाऊ होने के लिए डिजाइनरों के बीच कोई निश्चित स्थिर मॉडल नहीं है, और स्थिरता की समझ हमेशा एक प्रक्रिया या एक कार्य-प्रगति है, और इस बात पर निर्भर करती है कि कौन "टिकाऊ" है; किसान या जानवर, उत्पादक या उपभोक्ता, प्रबंधक या श्रमिक, स्थानीय व्यवसाय या पड़ोस। इस प्रकार आलोचनात्मक विद्वान स्थिरता पर अधिकांश व्यवसाय-संचालित प्रवचन को "ग्रीनवाशिंग" के रूप में लेबल करेंगे क्योंकि वर्तमान आर्थिक प्रतिमान के तहत, "स्थिरता" को मुख्य रूप से निरंतर उत्पादन और खपत के पहियों को चालू रखने के रूप में परिभाषित किया गया है; फैशन के "शाश्वत मोबाइल" को चालू रखने और निरंतर गति में रखने के लिए। कुछ डिजाइनर हैं जो फैशन को अधिक टिकाऊ बनाने में प्रयोग करते हैं, विभिन्न स्तरों के प्रभाव के साथ; रयान जूड नोवेलिन ने एक बॉलरूम गाउन बनाया जिसे पूरी तरह से पुनर्नवीनीकरण और छोड़ी गई बच्चों की पुस्तकों के पृष्ठों से बनाया गया है जिसे द गोल्डन बुक गाउन के रूप में जाना जाता है जो "साबित करता है [डी] कि हरा फैशन उतना ही समृद्ध कल्पना प्रदान कर सकता है जितना कि कल्पना की जा सकती है।" इको-कॉउचर डिजाइनर लुसी तम्मम अपने पर्यावरण के अनुकूल कॉउचर शाम और दुल्हन के परिधान संग्रह बनाने के लिए ईरी रेशम (अहिंसा/शांति रेशम) और जैविक सूती का उपयोग करती हैं। अमल किरण जाना भारत की एक डिजाइनर हैं और आफ्टरलाइफ प्रोजेक्ट की संस्थापक हैं जो 360 डिग्री में वैश्विक और अद्वितीय डिजाइनरों का समर्थन करने वाली एक स्थिरता विकास परियोजना है। स्टेला मैककार्टनी टिकाऊ फैशन के लिए एजेंडा को आगे बढ़ाती हैं जो पशु और पर्यावरण के अनुकूल है। वह अपने नाम और अपने ब्रांड का उपयोग एक हरित फैशन उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी करती है। ब्रांड ईपी एंड एल उपकरण का उपयोग करता है जो कंपनियों को पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूमि उपयोग, जल उपयोग, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अपशिष्ट को मापकर उनके पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में मदद करने के लिए बनाया गया था। गैब्रिएला हर्स्ट ने क्लो में अपने कार्यकाल के दौरान और अपने नाम के तहत स्थिरता को अपने काम का एक प्रमुख केंद्र बनाया है। उनके स्प्रिंग/समर 2020 नामित संग्रह के लिए रनवे प्रस्तुति कार्बन तटस्थ प्रमाणित थी। गैब्रिएला हर्स्ट कम्पोस्टेबल पॉलिमर और पुनर्नवीनीकरण कार्डबोर्ड का उपयोग करके खुदरा और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से भी बचती है। जब वह क्लो में थीं, तब यह लेबल बी कॉर्प प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख लक्जरी ब्रांड बन गया। विवाद विपणन विवाद पश्चिमी उपभोक्ताओं के पर्यावरणीय हित में वृद्धि कंपनियों को केवल बिक्री बढ़ाने के लिए स्थायी और पर्यावरणीय तर्कों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि पर्यावरण और स्थिरता के मुद्दे जटिल हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को गुमराह करना भी आसान है। कंपनियाँ स्थिरता का उपयोग एक "विपणन चाल" के रूप में कर सकती हैं जिसे ग्रीनवॉशिंग के रूप में देखा जा सकता है। ग्रीनवॉशिंग विपणन रणनीतियों में एक इको-एजेंडा का भ्रामक उपयोग है। यह ज्यादातर उन निगमों को संदर्भित करता है जो सामाजिक दबाव के कारण या वित्तीय लाभ के उद्देश्य से अपनी प्रतिष्ठा को साफ करने का प्रयास करते हैं। कंपनियों द्वारा ग्रीनवॉशिंग का उपयोग जारी रखने से उन कंपनियों को नुकसान होता है जो अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति सच्चे हैं, और बड़े निगमों के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो देते हैं। ग्रीनवॉशिंग टिकाऊ फैशन पर एक बड़ा विवाद इस बात से संबंधित है कि कैसे "ग्रीन" अनिवार्यता का उपयोग प्रणालीगत श्रम शोषण, सामाजिक बहिष्कार और पर्यावरणीय क्षरण के लिए एक कवर-अप के रूप में किया जाता है, जिसे आम तौर पर ग्रीनवॉशिंग के रूप में लेबल किया जाता है। बाजार-संचालित स्थिरता केवल एक निश्चित सीमा तक स्थिरता को संबोधित कर सकती है क्योंकि ब्रांडों को अभी भी लाभदायक होने के लिए अधिक उत्पादों को बेचने की आवश्यकता है। इस प्रकार, पारिस्थितिक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में लगभग कोई भी पहल अभी भी नुकसान में योगदान देती है। 2017 की एक रिपोर्ट में, उद्योग का अनुमान है कि समग्र परिधान की खपत 63 प्रतिशत बढ़ जाएगी, जो आज 62 मिलियन टन से बढ़कर 2030 में 102 मिलियन टन हो जाएगी, इस प्रकार वर्तमान पहलों द्वारा किए गए किसी भी पर्यावरणीय लाभ को प्रभावी ढंग से मिटा दिया जाएगा। सामग्री विवाद हालांकि कुछ डिजाइनरों ने पारंपरिक कपास के विकल्प के रूप में बांस फाइबर का विपणन किया है, यह कहते हुए कि यह अपने जीवन चक्र के दौरान ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करता है और बिना कीटनाशकों के जल्दी और प्रचुर मात्रा में बढ़ता है, बांस फाइबर का कपड़े में रूपांतरण रेयॉन के समान है और अत्यधिक विषाक्त है। एफ. टी. सी. ने फैसला सुनाया कि बांस के रेशे की लेबलिंग पर "रेयॉन फ्रॉम बैंबू" लिखा होना चाहिए। बाँस का कपड़ा कठोर बाँस से नरम विस्कोस बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों के कारण उत्पादन में पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा सकता है। नई सामग्रियों के उत्पादन के संबंध में प्रभाव पुनर्नवीनीकरण, पुनः प्राप्त, अधिशेष और पुराने कपड़े को यकीनन सबसे टिकाऊ विकल्प बनाते हैं, क्योंकि कच्चे माल को उत्पादन के लिए किसी कृषि और विनिर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, ये उत्पादन और खपत की एक ऐसी प्रणाली का संकेत हैं जो अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पैदा करती है। पुराने विवाद प्रयुक्त कपड़े 100 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। तंजानिया में, इस्तेमाल किए गए कपड़े मितुम्बा बाजारों में बेचे जाते हैं ("बंडलों" के लिए स्वाहिली)। अधिकांश कपड़े संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जाते हैं। हालांकि, इस बात की चिंता है कि अफ्रीकी देशों में पुराने कपड़ों के व्यापार से स्थानीय उद्योगों के विकास में कमी आती है, भले ही इससे इन देशों में रोजगार पैदा होता है। जबकि सामग्री के पुनः उपयोग से संसाधन की बचत होती है, कुछ चिंताएं हैं कि सस्ते, पुराने कपड़ों की आमद, विशेष रूप से अफ्रीका में, स्वदेशी कपड़ा उद्योगों को कमजोर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम में 'धर्मार्थ दान' की आड़ में एकत्र किए गए कपड़े वास्तव में अधिक गरीबी पैदा कर सकते हैं। लो ग्रेड क्लॉथिंग वेस्ट के पुनर्चक्रण के लेखकों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय में, जैसे-जैसे नए कपड़ों की कीमतें और गुणवत्ता में गिरावट जारी रहेगी, उपयोग किए गए कपड़ों की मांग भी कम हो जाएगी। फैशन स्थिरता का भविष्य यूरोपीय संघ में, 2007 में रसायनों के पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और प्रतिबंध (रीच) नियमों की आवश्यकता थी कि कपड़े निर्माताओं और आयातकों ने अपने उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान की और उनकी मात्रा निर्धारित की। 3 मई, 2012 को, फैशन स्थिरता पर दुनिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था, जिसमें फैशन उद्योग को टिकाऊ बनाने के महत्व पर चर्चा करने के लिए उद्योग में 1,000 से अधिक प्रमुख हितधारकों को इकट्ठा किया गया था। कोपनहेगन फैशन शिखर सम्मेलन ने तब से उद्योग के भीतर एक आंदोलन बनाने के अपने प्रयास में फैशन उद्योग के हजारों लोगों को इकट्ठा किया है। जुलाई 2012 में, सस्टेनेबल अपैरल कोएलिशन ने हिग इंडेक्स लॉन्च किया, जो एक स्व-मूल्यांकन मानक है जिसे परिधान और जूते उद्योगों में टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मापने और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2011 में स्थापित, सस्टेनेबल अपैरल कोएलिशन एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसके सदस्यों में परिधान या जूते बनाने वाले ब्रांड, खुदरा विक्रेता, उद्योग सहयोगी और व्यापार संघ, अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, शैक्षणिक संस्थान और पर्यावरण गैर-लाभकारी संगठन शामिल हैं। ग्लोबल चेंज अवार्ड, एच एंड एम फाउंडेशन द्वारा बनाई गई एक नवाचार चुनौती है। इसने टिकाऊ फैशन के भविष्य को देखने के लिए 2017 में एक प्रवृत्ति रिपोर्ट बनाई। 2019 में, यूके संसद की पर्यावरण लेखा परीक्षा समिति ने फैशन स्थिरता के भविष्य पर एक रिपोर्ट और सिफारिशें प्रकाशित कीं, जिसमें व्यापक प्रणालीगत परिवर्तन का सुझाव दिया गया, कम से कम सरकारी विनियमन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए कर-प्रोत्साहन, जैसे कि मरम्मत सेवाओं के लिए कम वैट। रिपोर्ट में फैशन उद्योग को अधिक टिकाऊ प्रथाओं और खपत के स्तर की ओर धकेलने के लिए व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें "कम नुकसान" का लक्ष्य किसी भी सहायक परिणाम के लिए बहुत कम है। रिपोर्ट समाप्त होती हैः खुदरा विक्रेताओं को कपड़ों की सामाजिक और पर्यावरणीय लागत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें आपूर्तिकर्ताओं से उच्च पर्यावरण और श्रम मानकों की मांग करने के लिए अपनी बाजार शक्ति का उपयोग करना चाहिए। किराये की योजनाओं की पेशकश, आजीवन मरम्मत और उपभोक्ता को कपड़ों की प्राप्ति और वास्तविक लागत के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना ऐसे सभी उपाय हैं जिन्हें अधिक व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है। इस तरह से व्यवसाय अभ्यास को स्थानांतरित करने से न केवल व्यवसाय के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव में सुधार हो सकता है, बल्कि वे बाजार लाभ भी प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे जिम्मेदार, टिकाऊ कपड़ों की बढ़ती उपभोक्ता मांग का जवाब देते हैं। यह अध्ययन स्थिरता में फैशन डिजाइन व्यवसायियों की धारणाओं, दृष्टिकोण और भागीदारी की पहचान करके फैशन डिजाइन में स्थिरता को लागू करने से जुड़ी चुनौतियों की जांच करता है। डिजाइन और डिजाइनर दोनों भूमिकाएं स्थायी डिजाइन प्रथाओं को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं; उनकी भूमिका डिजाइन उत्पादन प्रथाओं को आकार देकर और खपत प्रक्रियाओं को प्रभावित करके स्थिरता में योगदान कर सकती है। इकोडेसाइन फैशन उद्योग में नैतिक उपभोक्तावाद प्रदूषण पुनः प्रयोज्य खरीदारी बैग फैशन उत्पाद अनुरेखण प्रणाली, जो उपभोक्ताओं को एक उत्पाद फैशन सक्रियता के स्रोत कारखाने को देखने की अनुमति देता है। इको-चिकः द फैशन पैराडॉक्स, लंदनः ब्लैक डॉग। .. .. ब्लैक, सैंडी (2013)। टिकाऊ फैशन पुस्तिका, न्यूयॉर्कः थेम्स एंड हडसन। .. .. शेल, हन्ना रोज़ (2020)। घटियाः शैतान की धूल से लेकर रैग्स के पुनर्जागरण तक। शिकागोः यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस। .. बाहरी लिंक लंदन कॉलेज ऑफ फैशन यूके में सस्टेनेबल फैशन सेंटर फॉर सस्टेनेबल फैशन के लिए संयुक्त राष्ट्र गठबंधन सस्टेनेबल फैशन वीक गुड ऑन यू फैशन क्लॉथिंग एंड द एनवायरनमेंट फैशन स्लो मूवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल बिजनेस