The Widows of Culloden
ब्रिटिश फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर मैकक्वीन का अट्ठाईसवां संग्रह द विडोज़ ऑफ़ कुलोडेन है, जिसे उनके इसी नाम के फैशन हाउस के शरद/शीतकालीन 2006 सीज़न के लिए बनाया गया था। यह उनके स्कॉटिश वंश से प्रेरित था और इसे उनके सबसे आत्मकथात्मक संग्रहों में से एक माना जाता है। इसका नाम कुलोडेन की लड़ाई (1746) की विधवाओं के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच एक बड़े संघर्ष के रूप में देखा जाता है। विधवाएँ मैकक्वीन परिवार के टार्टन और पारंपरिक गेमकीपर के ट्वीड्स के साथ-साथ हाईलैंड पोशाक से लिए गए अन्य तत्वों का व्यापक उपयोग करती हैं। ऐतिहासिक तत्वों ने विक्टोरियन युग के अंत और 1950 के दशक के फैशन को प्रतिबिंबित किया। संग्रह के रनवे शो का मंचन 3 मार्च 2006 को पेरिस फैशन वीक के दौरान किया गया था। यह इसाबेला ब्लो, मैकक्वीन की दोस्त और संग्रहालय को समर्पित था। इस शो ने मैकक्वीन के लिए नाटकीयता की ओर वापसी को चिह्नित किया, जिनके पिछले दो सत्रों में प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से पारंपरिक थे। विधवाओं को एक वर्गाकार मंच पर प्रस्तुत किया गया था जिसके केंद्र में एक कांच का पिरामिड था। पचास पहनावा लगभग तीन चरणों में प्रस्तुत किए गए थे, जो कांच के पिरामिड के भीतर पेश किए गए अंग्रेजी मॉडल केट मॉस के काली मिर्च के भूत भ्रम के साथ समाप्त हुए। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सकारात्मक थी, विशेष रूप से मैकक्वीन की सिलाई और संग्रह की कलात्मकता और व्यावसायिक व्यावहारिकता के संतुलन के प्रति। इस शो को तब से मैकक्वीन के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, जिसमें केट मॉस के भ्रम को इसका मुख्य आकर्षण माना जाता है। विधवाओं के समूह विभिन्न संग्रहालयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और मैकक्वीन रेट्रोस्पेक्टिव अलेक्जेंडर मैकक्वीनः सैवेज ब्यूटी जैसी प्रदर्शनियों में दिखाई दिए हैं। कुलोडेन संग्रह और शो की विधवाओं, विशेष रूप से केट मॉस भ्रम, का व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया है, विशेष रूप से फैशन में गॉथिक साहित्य की खोज के रूप में। विधवाओं के बारे में अक्सर मैकक्वीन के पहले स्कॉटिश-थीम वाले संग्रह, हाईलैंड रेप (शरद/शीतकालीन 1995) के साथ चर्चा की जाती है, जिसके रनवे शो पर फैशन की दुनिया में अत्यधिक बहस हुई थी। पृष्ठभूमि ब्रिटिश डिजाइनर अलेक्जेंडर मैकक्वीन को फैशन उद्योग में नाटकीय, नाटकीय फैशन शो के लिए जाना जाता था, जिसमें कल्पनाशील और कभी-कभी विवादास्पद डिजाइन होते थे। हालाँकि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन मैकक्वीन के पिता स्कॉटिश मूल के थे। उनकी माँ इस पारिवारिक इतिहास से मोहित थीं, एक ऐसी रुचि जो उन्होंने बचपन में ही मैकक्वीन को दी थी। मैकक्वीन ने स्कॉटिश इतिहास की विवादास्पद अवधियों में रुचि बनाए रखी, विशेष रूप से स्कॉटिश-अंग्रेजी संघर्ष के उदाहरण जैसे जैकोबाइट राइजिंग और हाईलैंड क्लीयरेंस। उन्होंने स्कॉटलैंड के रोमांटिककरण (जिसे कभी-कभी टार्टनरी कहा जाता है) का विरोध किया, विशेष रूप से विवियन वेस्टवुड जैसे अन्य ब्रिटिश फैशन डिजाइनरों द्वारा, और अंग्रेजी प्रभुत्व के लिए स्कॉटिश प्रतिरोध से प्रेरणा ली। मैकक्वीन का पहला स्कॉटलैंड-प्रेरित संग्रह विवादास्पद हाईलैंड रेप (शरद/शीतकालीन 1995) था, जिसने लाल, काले और पीले मैकक्वीन कबीले के टार्टन का उनका पहला उपयोग किया। यह संग्रह अपने रनवे शो के लिए जाना जाने लगा, जिसमें मॉडल फटे और खूनी कपड़ों में रनवे पर अस्थिर रूप से चलते हुए दिखाई देते थे। मैकक्वीन ने जिसे "इंग्लैंड के स्कॉटलैंड के बलात्कार" के रूप में वर्णित किया था, उसके संदर्भ के रूप में इस संग्रह को कई ब्रिटिश फैशन आलोचकों द्वारा स्त्री-विरोधी के रूप में वर्णित किया गया था, एक चरित्र चित्रण जिस पर मैकक्वीन ने लगातार आपत्ति जताई थी। अमेरिकी पत्रकार संग्रह के बारे में अधिक सकारात्मक थेः द न्यूयॉर्क टाइम्स की एमी स्पिंडलर ने इसे "बेचैन, उत्तेजक विचारों से भरा एक संग्रह, लंदन सीज़न का अब तक का सबसे अच्छा" कहा। पूर्वव्यापी में, हाईलैंड रेप को मैकक्वीन की प्रसिद्धि का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, और फ्रांसीसी लक्जरी फैशन हाउस गिवेंची में मुख्य डिजाइनर के रूप में उनकी नियुक्ति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1996 से 2001 तक उस पद को संभाला; अपना अनुबंध समाप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने अपने लेबल का 51 प्रतिशत गुच्ची समूह को बेच दिया। अवधारणा और रचनात्मक प्रक्रिया द विडोज़ ऑफ़ कुलोडेन (शरद ऋतु/शीतकालीन 2006) मैकक्वीन द्वारा उनके नामित फैशन हाउस के लिए डिज़ाइन किया गया अट्ठाईसवां महिला परिधान संग्रह है। मैकक्वीन ने संग्रह के साथ अपने काम के "अधिक काव्यात्मक पक्ष को दिखाने" की इच्छा के बारे में बात की। यह संग्रह मैकक्वीन के स्कॉटिश वंश, प्राकृतिक दुनिया के लिए उनके प्यार और शेक्सपियर के स्कॉटिश नाटक मैकबेथ से प्रेरित था। इसका नाम उन महिलाओं से लिया गया है जो कुलोडेन की लड़ाई (1746) के बाद विधवा हो गई थीं। इस लड़ाई ने 1745 के जैकोबाइट उदय की हार को चिह्नित किया, जिसमें चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट ने एक स्कॉट्स जैकोबाइट सेना खड़ी की और ब्रिटिश सिंहासन को फिर से हासिल करने का प्रयास किया। इस लड़ाई ने स्कॉटिश कबीले की प्रणाली को खत्म करने और टार्टन पहनने पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश प्रयासों को जन्म दिया, और ऐतिहासिक रूप से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच संघर्ष के रूप में पौराणिक रूप से वर्णित किया गया है। विधवाओं में मैकक्वीन के कई हस्ताक्षर तत्वों की वापसी की विशेषता हैः तेज सिलाई, परिवर्तित सिल्हूट और एक अंधेरा लेकिन रोमांटिक वातावरण। कई लेखकों ने इसे डिजाइनर के लिए सबसे बड़े हिट संग्रह के रूप में वर्णित किया। मैकक्वीन के विशिष्ट अनुरूप सूट और कपड़े के साथ नरम कपड़े और बहते शाम के गाउन थे। कई परिधानों के हल्के, अलौकिक पहलू का श्रेय गिवेंची में मैकक्वीन के समय को दिया जाता है, जहाँ उन्होंने पोशाक बनाने का पक्ष सीखा था। मैकक्वीन ने व्यक्तिगत रूप से संग्रह से कई पैटर्न बनाए। संग्रह के कई तत्वों को सीधे उच्च और निम्न दोनों वर्ग के पारंपरिक हाईलैंड पोशाक से लिया गया था या संदर्भित किया गया था। उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक कपड़े टार्टन और ट्वीड थे; अरान बुना हुआ, ब्रोकेड, काला मखमल, ऑर्गेन्ज़ा और शिफॉन भी कई पहनावे में शामिल थे। कुछ कपड़े, विशेष रूप से शिफॉन से बने, फटे हुए थे या अधूरे सिलवटों के साथ छोड़ दिए गए थे। अन्य वस्तुओं को पहने जाने की उपस्थिति बनाने के लिए कृत्रिम रूप से पुराना किया गया था। हाइलैंड रेप की तरह, संग्रह में उपयोग किया जाने वाला टार्टन लाल, पीला और काला मैकक्वीन परिवार का टार्टन है, जिसे स्कॉटलैंड के लोचकेरॉन में एक ऐतिहासिक मिल में बुना गया है। कई टार्टन कपड़ों में पारंपरिक के पहलू शामिल थे, कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा जो शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है और एक बेल्ट द्वारा पकड़ा जाता है, और किल्ट, एक घुटने की लंबाई वाली रैपराउंड स्कर्ट। टार्टन के अन्य उपयोग गैर-पारंपरिक थे, जैसे कि अनुकूलित जैकेट और सूट। ट्वीड का व्यापक उपयोग पारंपरिक स्कॉटिश गेमकीपर्स के लिबास को संदर्भित करता है। ट्वीड का उत्पादन स्कॉटलैंड के लिए स्वदेशी है, विशेष रूप से स्कॉटिश द्वीपों में। 1840 के दशक में, कपड़े ने उच्च श्रेणी के अवकाश के साथ एक जुड़ाव हासिल कर लिया, जब ब्रिटिश कुलीन वर्ग ने स्कॉटिश संपदाओं में शिकार यात्राएं करना शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों और संपत्ति कर्मचारियों द्वारा पहने जाने वाले चिमटे को अपनाना शुरू कर दिया। ट्वीड मैकक्वीन के ऑटम/विंटर 2005 संग्रह पर भी खेला जाता है, जिसमें कपड़े का समान रूप से भारी उपयोग किया गया था। शिकार और खेल कीपिंग को पशुओं के फर और खेल पक्षियों के पंखों और पंखों से बनी वस्तुओं के उपयोग में भी संदर्भित किया जाता है। पशु अंगों का उपयोग, प्राकृतिक और अनुकरण दोनों, मैकक्वीन के लिए विशिष्ट था; वह विशेष रूप से पक्षियों से जुड़े प्रतीकवाद के प्रति आंशिक थे। शो के प्रमुख अंशों में पक्षियों के तत्वों का विशेष उपयोग किया गया था। उन्हें आयरिश में जन्मे मिलिनर फिलिप ट्रेसी द्वारा बनाया गया था, जो मैकक्वीन के लगातार सहयोगी थे; उन्हें मैकक्वीन के दोस्त और संग्रहालय इसाबेला ब्लो द्वारा पेश किया गया था। कुछ लेखकों ने पक्षियों पर उनकी जटिलता और जोर की व्याख्या ब्लो के प्रति एक संकेत के रूप में की, जिन्हें विस्तृत शिरोवस्त्र और बाज़ के खेल से प्यार था। अन्य लेखकों ने उन्हें पौराणिक कथाओं में पक्षी-महिलाओं के लिए एक संकेत के रूप में पढ़ा; लेखक कैथरीन ग्लिसन ने लिखा कि शिरोवस्त्र मॉडल को एक "पौराणिक गुण" प्रदान करते हैं। कई समूहों ने ऐतिहासिक तत्वों और अन्य डिजाइनरों के लिए संकेतों को शामिल किया। फैशन इतिहासकार जूडिथ वाट ने कला और शिल्प आंदोलन के साथ-साथ 1870 और 1880 के दशक के फैशन में आम एस-बेंड सिल्हूट के संदर्भों का उल्लेख किया। ततैया कमर, हलचल, करीबी सिलाई और बेल्ट वाले जैकेट के उपयोग को विक्टोरियन और 1950 के दशक के फैशन के संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। कुछ डिजाइनों ने द्वितीय विश्व युद्ध की सैन्य वर्दी का संकेत दिया, और मॉडल स्पिटफायर विमानों को बाल सहायक उपकरण के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। पंखों वाले हेडपीस ने 1930 के दशक में इतालवी फैशन डिजाइनर एल्सा शिआपरेली द्वारा बनाए गए पंखों वाले हेडड्रेस की एक श्रृंखला का उल्लेख किया। शाम के कई गाउन 1987 में साथी ब्रिटिश डिजाइनर जॉन गैलियानो द्वारा डिजाइन की गई एक पोशाक से प्रेरित थे, जिसे सफेद ऑर्गेन्ज़ा रफल्स की परतों के लिए "शेलफिश ड्रेस" उपनाम दिया गया था, जो ढेर किए गए क्लैमशेल्स से मिलते-जुलते थे। मैकक्वीन ने लंबे समय से मूल के जटिल निर्माण की प्रशंसा की थी और उसका अनुकरण करने की कोशिश की थी। रनवे शो स्टेजिंग एंड डिज़ाइन द विडोज़ ऑफ़ कुलोडेन के लिए रनवे शो का मंचन 3 मार्च 2006 को पेरिस के पैलेस ओम्निस्पोर्ट्स डी पेरिस-बर्सी में किया गया था, और इसे इसाबेला ब्लो को समर्पित किया गया था। विधवाओं के शो के लिए निमंत्रण काले और सफेद थे, जिसमें एक एडवर्डियन कैमियो का प्रिंट और शो का शीर्षक प्रस्तुत किया गया था। बैठने की व्यवस्था इतनी सीमित थी कि सभी मेहमानों को समायोजित करने के लिए वास्तव में एक रात में दो बार कार्यक्रम का मंचन किया गया था। मैकक्वीन आम तौर पर अपने शो के लिए एक सुसंगत रचनात्मक टीम के साथ काम करते थे, और विधवाएँ कोई अपवाद नहीं थीं। मैकक्वीन के रचनात्मक निर्देशक कैटी इंग्लैंड शो के समग्र स्टाइल के लिए जिम्मेदार थे, यूजीन सुलेमान स्टाइल वाले बाल, और शार्लोट टिलबरी स्टाइल वाला मेकअप, जिसे न्यूनतम और तटस्थ रूप से टोन किया गया था। प्रोडक्शन गेन्सबरी एंड व्हाइटिंग द्वारा संभाला गया था, और जॉन गोस्लिंग साउंडट्रैक डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे। विधवाओं ने मैकक्वीन के लिए नाटकीयता की ओर वापसी को चिह्नित किया, जिनके पिछले दो सत्रों-द मैन हू न्यू टू मच (शरद/शीतकालीन 2005) और नेप्च्यून (वसंत/ग्रीष्मकालीन 2006) में प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से पारंपरिक थे। गोस्लिंग के साउंडट्रैक में 1993 की फिल्म द पियानो के गाने शामिल हैं, जो माइकल न्यमैन द्वारा संगीतबद्ध किए गए हैं; स्कॉटिश बैगपाइप और ड्रम, विभिन्न पंक रॉक ट्रैक, और कर्कश हवा का ध्वनि प्रभाव। मैकक्वीन ने समापन के लिए न्यमैन से कमीशन किए गए एक ट्रैक का उपयोग करने का इरादा किया, लेकिन 1993 की फिल्म शिंडलर्स लिस्ट के साउंडट्रैक से एक गीत के पक्ष में इसे छोड़ दिया। स्कॉटिश इतिहासकार मुर्रे पिटॉक ने लिखा है कि शिंडलर के सूची गीत का उपयोग "कुलोडेन और होलोकॉस्ट के बीच एक सादृश्य का सुझाव देता है।" दर्शकों के सदस्यों ने एक बड़े कांच के पिरामिड के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रवेश किया। खुरदरी लकड़ी के एक वर्गाकार मंच के आसपास सीटों की व्यवस्था की गई थी, जो उनके संग्रह नं। 13 (वसंत/ग्रीष्म 1999)। एक और कांच का पिरामिड चौक के केंद्र में रखा गया था, जिसमें एक कैटवॉक था जिसमें मॉडल घड़ी की विपरीत दिशा में चलते थे। हाईलैंड रेप के विपरीत, जब मॉडल रनवे पर लड़खड़ाते या गुस्से में उनका पीछा करते थे, तो विधवाओं में मॉडल एक स्थिर, सीधे तरीके से आगे बढ़ते थे, जिसे ग्लिसन ने "योद्धा राजकुमारियों के रवैये" के रूप में वर्णित किया। कुलोडेन की विधवाओं में तीन व्यापक चरणों में 51 पहनावा शामिल थे, प्रत्येक रूप एक अलग मॉडल द्वारा पहना जाता था। शो की शुरुआत कपड़े, स्वेटर और ट्वीड्स, अरन बुनाई और म्यूट न्यूट्रल शेड्स के ब्रोकेड के अनुरूप सूट के साथ हुई। अगले चरण में टार्टन और काले चमड़े पर ध्यान केंद्रित करने के साथ गहरे रंग के कपड़े शामिल थे, इसके बाद काले शाम के गाउन की एक श्रृंखला थी जिसे कभी-कभी शोक पोशाक के रूप में लिया जाता था। अंतिम रूप हल्के रंग के गाउन का एक सेट था, जिनमें से कुछ को फ्रॉक कोट के साथ पहना गया था। शो का समापन कांच के पिरामिड के भीतर काली मिर्च के भूत भ्रम के साथ हुआ, जिसमें केट मॉस, एक अंग्रेजी मॉडल और मैकक्वीन की दोस्त, एक बिलिंग शिफॉन पोशाक पहने हुए, के जीवन-आकार के प्रक्षेपण की विशेषता है। यह इस तरह के भ्रामक प्रभाव को लागू करने वाला पहला फैशन शो था। भ्रम समाप्त होने के बाद, एक पर्दा कॉल के रूप में, सभी मॉडलों ने डोना समर गीत "लास्ट डांस" (1978) के लिए एक परेड में रनवे पर कदम रखा, जिसके बाद मैकक्वीन आई। महत्वपूर्ण पहनावा कार्यक्रम की शुरुआत यूक्रेनी मॉडल स्नेजाना ओनोप्का के साथ एक फर कॉलर के साथ एक ट्वीड सूट, रफल्ड फ्रंट के साथ क्रीम शर्ट और टैन रंग के चमड़े के जूते पहने हुए हुई थी। इस लुक को "बर्ड्स नेस्ट" हेडड्रेस के साथ स्टाइल किया गया था, जो एक चांदी के पक्षी के घोंसले के चारों ओर मल्लार्ड बतख के पंखों की एक जोड़ी से बना था, जिसमें क्वार्ट्ज स्वारोवस्की क्रिस्टल से बने नीले अंडे थे, जो बतख के अंडों की तरह दिखते थे। घोंसला और अंडे ब्रिटिश जौहरी शॉन लीन द्वारा बनाए गए थे, जबकि हेडपीस ट्रेसी द्वारा बनाया गया था; दोनों लंबे समय से मैकक्वीन सहयोगी थे। लुक 12 एक पूरी लंबाई की पोशाक थी जो पूरी तरह से तीतर के पंखों से ढकी हुई थी। इसका लंबा धड़ और नीचे का हिस्सा 1890 के दशक के गाउन की शैली का संदर्भ देता है। शोधकर्ता केट बेथुन ने पोशाक के अनूठे निर्माण का वर्णन कियाः "प्रत्येक पंख को व्यक्तिगत रूप से रिबन की लंबाई पर हाथ से सिलवाया गया है, और फिर रिबन की इन लंबाई को एक नेट ग्राउंड पर सिलवाया गया है।" द गार्जियन के जेस कार्टनर-मोर्ले ने इसे "सावधानीपूर्वक इंजीनियर" कहा और इसकी तुलना वॉस (स्प्रिंग/समर 2001) के रेजर क्लैम के गोले से बनी एक पूरी लंबाई की पोशाक से की। फैशन सिद्धांतकार जोनाथन फेयर्स ने लिखा है कि खेल पक्षी पंखों के भव्य उपयोग ने विक्टोरियन युग के अंत में स्कॉटलैंड के "अनुपस्थित अंग्रेजी जमींदारों के लिए खेल क्षेत्र" में परिवर्तन को जन्म दिया। लुक 14 एक हल्की सामग्री का ब्लाउज और मिडी स्कर्ट पहनावा था, जो पक्षियों, पतंगों और खोपड़ी की यथार्थवादी छवियों के एक कोलाज के साथ मुद्रित था। इसे एक तन फर कोट के साथ जोड़ा गया था जो स्कर्ट की हेमलाइन से मेल खाता था, और कमर पर काले चमड़े की एक विस्तृत बेल्ट थी। कपड़ा क्यूरेटर क्लेरिसा एम. एस्गुएरा और माइकेला हैंसेन के अनुसार, प्रिंट "प्रकृति, कायापलट और स्मृति चिह्न मोरी के संग्रह के विषयों" का प्रतिनिधित्व करता है। लुक 33 ट्यूल अंडरस्कर्ट के साथ एक कंधे वाली टार्टन पोशाक थी, जिसे काले रंग में गुलाब के डिजाइन के साथ सरासर कपड़े के अंडरशर्ट के साथ स्टाइल किया गया था, जिससे हाथ और छाती के टैटू का भ्रम पैदा हुआ था। मॉडल की कमर को एक सेल्टिक बकल के साथ गहरे चमड़े में एक बड़ी बेल्ट से चिपकाया गया था। प्लैड के साथ जोड़ा गया गुलाब कुछ जैकोबाइट कपड़ों पर उपयोग किया जाने वाला एक संयोजन था। रनवे पर, इसे "बर्ड स्कल" हेडपीस के साथ स्टाइल किया गया था, जिसमें काले पंख और गहरे स्वारोवस्की क्रिस्टल के साथ एक सिल्वर-केस ईगल खोपड़ी सेट थी। ब्राजीलियाई मॉडल राक्वेल ज़िमरमैन ने लुक 47 पहना था, जो संग्रह के सबसे अधिक चर्चा किए जाने वाले पहनावे में से एक था, रेशम ट्यूल में एक पूर्ण लंबाई का हाथी दांत का गाउन और एक सींग वाले हेडड्रेस के साथ फीता। फीता के फूलों को अलग-अलग काटा जाता था और ट्यूल में हाथ से बुना जाता था। पोशाक पक्षपात पर सेट फीता रफल्स के गिरने के साथ एक फिशटेल हेम में समाप्त हुई; वाट ने फ्रांसीसी कलाकार जेम्स टिसोट के चित्रों में कपड़े के लिए एक समानता का उल्लेख किया। हेडपीस के लिए, हाथ से कढ़ाई वाले फीते के एक £2,000 के टुकड़े को एक घूंघट बनाने के लिए पारभासी सफेद पर्सपेक्स सींगों की एक जोड़ी द्वारा लपेटा और छेदा गया था। यह गाउन कुछ हद तक सारा बर्टन की शादी की पोशाक पर आधारित था, जो मैकक्वीन के लेबल वाली एक डिजाइनर थी। कुछ स्रोत इसे शादी की पोशाक के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन महिलाओं के शोक कपड़ों के लिए विक्टोरियन शब्द के बाद इसे विधवा की खरपतवार भी कहा जाता है। मैकक्वीन ने पहले दांते (शरद ऋतु/शीतकालीन 1996) में सींगों और काली फीता का उपयोग करते हुए एक समान हेडपीस का उपयोग किया था, जो उनके 2004 के पूर्वव्यापी शो ब्लैक में फिर से दिखाई दिया था। लुक 48 ऑफ-व्हाइट शिफॉन में एक बहता हुआ गाउन था, जिसे ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेम्मा वार्ड ने पहना था, जिसमें सहायक उपकरण के रूप में बालों में तितलियों को रखा गया था। जूडिथ वाट और फैशन पत्रकार डाना थॉमस दोनों ने इसे इरेरे (स्प्रिंग/समर 2003) से सीप पोशाक के विकास के रूप में वर्णित किया, जो गैलियानो की शेलफिश पोशाक से प्रेरित था। कार्टनर-मॉर्ले ने तितलियों के उपयोग को वॉस की अंतिम प्रदर्शनी से जोड़ा, जिसमें कलाकार मिशेल ओली को "विशाल पतंगों द्वारा घेर लिया गया था।" स्वागत समकालीन समीक्षाएँ अत्यधिक सकारात्मक थीं। मैकक्वीन को रनवे शो में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो फैशन में एक दुर्लभता है। समीक्षकों ने विशेष रूप से मैकक्वीन की सिलाई को शो की सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक के रूप में नोट किया। केट मॉस पोशाक के भ्रम को रनवे शो का मुख्य आकर्षण माना जाता था। विमेंस वियर डेली ने विधवाओं को फॉल 2006 सीज़न के लिए अपने शीर्ष दस संग्रहों में से एक नामित किया। उस सीज़न में किसी भी प्रमुख संग्रह के लिए 17 लाख के साथ यह Style.com पर सबसे अधिक पृष्ठ दृश्य था। मैकक्वीन के लेबल की मूल कंपनी गुच्ची ग्रुप के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट पोलेट कथित तौर पर "ब्रेवो!" चिल्लाते थे। इसे देखकर मैकक्वीन को बधाई देने के लिए मंच के पीछे भाग गए। द ग्लासगो हेराल्ड की एलिजाबेथ मैकमिकिन ने सुझाव दिया कि संग्रह ने उस मौसम में स्कॉटिश-प्रेरित फैशन के लिए एक प्रवृत्ति को चलाने में मदद की थी। कई समीक्षाओं ने नोट किया कि संग्रह कलात्मक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य दोनों था। मैकक्वीन ने हमेशा इस संतुलन को हासिल नहीं किया-उनके डिजाइन पहनने योग्य नहीं होने के लिए कुख्यात थे-इसलिए आलोचकों ने महसूस किया कि यह उनके ब्रांड के लिए एक सकारात्मक विकास था। अलेक्जेंडर मैकक्वीन ब्रांड के तत्कालीन सी. ई. ओ. जोनाथन अकेरॉयड के अनुसार, रनवे के लिए चुने गए रूप संग्रह से बिक्री के लिए "जो उपलब्ध था उसका लगभग आधा प्रतिनिधित्व करते थे"। अकेरॉयड ने बताया कि संग्रह के लिए बिक्री मजबूत थी और ब्रांड जागरूकता को चलाने के लिए थिएटर रनवे शो को श्रेय दिया। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में लिखते हुए, फैशन पत्रकार सुज़ी मेन्क्स ने सहमति व्यक्त की, संग्रह के शाम के कपड़ों को "एक ब्रांड छवि निर्माता" कहा। शाम के कई गाउन कस्टम ब्राइडल गाउन के रूप में ऑर्डर करने के लिए उपयुक्त थे। वोग के लिए लिखते हुए, सारा मोवर ने इसे "एक शोमैन-डिजाइनर के रूप में मैकक्वीन की अनूठी शक्तियों की समय पर पुनः पुष्टि" कहा। द डेली टेलीग्राफ के लिए, हिलेरी अलेक्जेंडर ने कहा कि इसने "कैटवॉक के लिए रोमांटिक विद्रोही की सच्ची भावना को बहाल किया।" द टाइम्स में लिसा आर्मस्ट्रांग ने लिखा कि "लगभग हर वस्तु एक शोस्टॉपर थी, लेकिन यह पहनने योग्य भी थी", हालांकि उन्होंने मॉस भ्रम को "अकथनीय रूप से चिकना" कहा। द इंडिपेंडेंट में सुज़ाना फ्रैंकल के अनुसार, यह शो "उस बेलगाम तमाशा और कच्ची शक्ति की ओर वापसी थी जिसके साथ उन्होंने अपना नाम बनाया", इसकी "नाजुकता और शक्ति, मर्दानगी और स्त्रीत्व के संयोजन" का हवाला देते हुए। संग्रह को पूर्वावलोकन में अनुकूल रूप से देखा जाता है। वोग के साथ 2011 के एक साक्षात्कार में, सारा बर्टन, जिन्होंने 2010 में उनकी मृत्यु के बाद लेबल के प्रमुख के रूप में मैकक्वीन का स्थान लिया, ने विधवाओं को उनके सबसे प्रतिष्ठित संग्रहों में से एक बताया। 2012 में, जूडिथ वाट ने कुछ डिजाइनों के मूर्तिकला पहलुओं को "क्रिस्टोबल बालेन्सियागा की शुद्ध कटिंग" के करीब कहा, जो एक स्पेनिश डिजाइनर है जो तकनीकी सटीकता और अद्वितीय सिल्हूट के लिए जाना जाता है। डाना थॉमस ने कहा कि विधवाओं ने अपनी 2015 की पुस्तक गॉड्स एंड किंग्स में "1990 के दशक में सर्वश्रेष्ठ मैकक्वीन" का प्रतिनिधित्व किया, यह लिखते हुए कि कई पहनावा मैकक्वीन के अपने पहले के डिजाइनों के संशोधन प्रतीत होते हैं। ब्रिटिश फैशन क्यूरेटर क्लेयर विल्कोक्स ने 2016 में विधवाओं को एक "निपुण, रोमांटिक संग्रह" के रूप में वर्णित किया। एडिनबर्ग स्थित पत्रकार कैरोलिन यंग और एन मार्टिन ने लिखा कि संग्रह के स्लिम-फिट टेलर्ड टार्टन सूट ने डिजाइनर की परिष्कृत शिल्प कौशल को अपने सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। 2020 में बोलते हुए, लेखक विक्सी रे ने कहा कि "इसमें अत्यधिक तकनीकीता का ध्यान केंद्रित किया गया था जो सीधे स्कॉटिश पोशाक से लिए गए विचारों के साथ कल्पना की समृद्धि के साथ मेल खाता था।" आत्मकथा और ऐतिहासिकता का विश्लेषण मैकक्वीन का काम अत्यधिक आत्मकथात्मक थाः उन्होंने अपनी यादों, भावनाओं और व्यक्तिगत निर्धारण के तत्वों को अपने डिजाइन और रनवे शो में शामिल किया। विधवाओं, मैकक्वीन और स्कॉटलैंड के इतिहास दोनों पर अपने भावनात्मक ध्यान के साथ, आम तौर पर उनके सबसे आत्मकथात्मक संग्रहों में से एक माना जाता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन की प्रोफेसर डेबोरा बेल ने क्यूरेटर एंड्रयू बोल्टन का हवाला देते हुए कहा कि हाईलैंड रेप एंड विडोज़ का "ऐतिहासिक कथा का रोमांटिक संस्करण" मैकक्वीन के लिए "गहराई से आत्मकथात्मक" था, और सुझाव देता है कि यही कारण है कि यह इतना प्रभावशाली था। फैशन सिद्धांतकार पॉल जॉब्लिंग, फिलिप्पा नेसबिट और एंजेलीन वोंग ने संग्रह को "[मैकक्वीन के] अपने अतीत के साथ एक व्यक्तिगत गणना" कहा, विशेष रूप से उनकी माँ, बहन और इसाबेला ब्लो के साथ उनके संबंध। विमेंस वियर डेली ने नोट किया कि "कपड़े मैकक्वीन के अपने सनकी दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए पूरी तरह से लग रहे थे।" ऐतिहासिक संदर्भ कुलोडेन की विधवाओं का एक प्रमुख घटक हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस बात पर आलोचनात्मक चर्चा होती है कि संग्रह आधुनिकतावादी है या ऐतिहासिक। सांस्कृतिक सिद्धांतकार मोनिका सीडल ने 19वीं शताब्दी के आंदोलन रोमांटिकवाद की नस में एक संग्रह के रूप में विधवाओं की चर्चा की, जिसमें अतीत की भावना और महिमामंडन पर जोर दिया गया था। वह इसे फैशन के एक उदाहरण के रूप में बताती हैं जो "आत्मविश्वास से उस समय के साथ खेलता है जब अतीत के टुकड़ों को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से उस क्षण के नए रूप के रूप में फिर से सक्रिय किया जाता है।" द न्यूयॉर्क टाइम्स के कैथी होरिन का तर्क है कि मैकक्वीन "एक कथाकार" थे, जिसने उन्हें आधुनिकतावाद विरोधी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने विधवाओं में ऐतिहासिक तत्वों की मैकक्वीन और उनके मंसूबों के बीच एक अनावश्यक बाधा के रूप में आलोचना की। इतिहासकार जैक गैन ने तर्क दिया कि, वास्तव में, यह दोनों थेः आधुनिक और ऐतिहासिक तत्वों को मिलाकर यह दिखाने के लिए कि "समय में हमारे स्थान की धारणा एक साथ कई युगों की है"। वेशभूषा क्यूरेटर लिलिया डेस्टिन ने उल्लेख किया कि संग्रह ने योद्धाओं को उनकी विधवाओं के पक्ष में सभ्य बनाकर विशिष्ट ऐतिहासिक कथाओं को विकृत कर दिया, और लिखा कि यह "स्मृति के माध्यम से उनके भूतों को ट्रांसहिस्टोरिकल एजेंसी की भावना से सम्मानित करता है।" जॉब्लिंग, नेसबिट और वोंग ने तर्क दिया कि मैकक्वीन का विधवाओं का वर्णन हाईलैंड बलात्कार की तुलना में अधिक "विजयी" के रूप में वास्तव में इंगित करता है कि विधवाएं अपने पतियों की मृत्यु का शोक नहीं मना रही हैं, बल्कि जश्न मना रही हैं। इतिहासकार टिमोथी कैम्पबेल ने अपनी 2016 की पुस्तक हिस्टोरिकल स्टाइल में हाईलैंड रेप एंड विडोज़ इन द कोडा के बारे में लिखा है, जिसमें उन्हें इस धारणा के प्रति-तर्क के रूप में वर्णित किया गया है कि इतिहास में दर्दनाक घटनाओं का अनुभव केवल दुःख की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। कैम्पबेल के शब्दों में, "मैकक्वीन का सुझाव है कि ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली होने के लिए कुलोडेन को पहले फिर से जीवित किया जाना चाहिए या त्रासदी के अलावा कुछ और के रूप में बनाया जाना चाहिए।" हाईलैंड बलात्कार और स्कॉटिश संस्कृति विधवाओं ने हाईलैंड बलात्कार के समकक्ष के रूप में कार्य किया, जो स्कॉटिश संस्कृति से भी बहुत अधिक प्रेरित था। इसकी तुलना में, विधवाओं को कम क्रोधित और अधिक चिंतनशील बताया गया है। मैकक्वीन ने स्वयं प्रतिबिंबित किया कि विधवाओं ने स्कॉटलैंड के बारे में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया, और इस अंतर को अपने मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हुए कहा, "जब मैंने हाईलैंड किया था, तब की तुलना में अब मैं बहुत अधिक स्पष्ट स्थिति में हूं।" संग्रहों पर 2014 के बीबीसी अल्बा वृत्तचित्र, मैकक्वीन ऑफ स्कॉट्स में एक साथ चर्चा की गई थी, जिसमें मैकक्वीन की स्कॉटिश विरासत और उनके डिजाइनों पर इसके प्रभाव की खोज की गई थी। कला इतिहासकार घिस्लेन वुड ने लिखा है कि "दोनों संग्रहों ने विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं पर विपरीत लेकिन गंभीर आख्यान प्रदान किए हैं. और कई मायनों में वे मैकक्वीन की दृष्टि की जटिलता और नाटक को दर्शाते हैं।" लेखक कैथरीन ग्लिसन ने लिखा है कि विधवाओं में टार्टन का उपयोग "अधिक पॉलिश किया गया था, रफल्स और कढ़ाई के साथ नरम किया गया था।" लिसा आर्मस्ट्रांग के लिए, हाईलैंड बलात्कार के खुले राजनीतिक क्रोध की तुलना में विधवाओं का संयमित स्वभाव, परिपक्वता का संकेत था। मरे पिटॉक ने दोनों संग्रहों को 1990 के दशक से टार्टन के विकास और दुनिया भर में प्रसार के हिस्से के रूप में देखा। हाईलैंड बलात्कार की तुलना में नरम होने के बावजूद, विधवाओं की व्याख्या व्यापक ब्रिटिश संदर्भ में स्कॉटिश संस्कृति के विनियोग के बारे में एक बयान के रूप में की जाती है। मैकक्वीन द्वारा विधवाओं में टार्टन का उपयोग और डिजाइनों के अंग्रेजी पहलुओं को उच्च फैशन और ब्रिटिश संस्कृति में टार्टन के कमोडिटीकरण की खोज के रूप में देखा गया है। पिटॉक ने उल्लेख किया कि विधवाओं के व्यापक दृश्य तत्वों ने "वैश्विक दर्शकों के लिए स्कॉटलैंड के विनाश, गलत धारणा और शोषणकारी पुनर्व्याख्या पर प्रतीकात्मक रूप से टिप्पणी की।" अमेरिकी फैशन संपादक रॉबिन गिवहान के लिए, टार्टन का उपयोग "पंक आंदोलन के क्रोध को गले लगाए बिना विद्रोह का संकेत देता है।" गोथिक तत्वों के आलोचकों ने द विडोज़ ऑफ़ कुलोडेन को फैशन के माध्यम से गोथिक साहित्यिक ट्रॉप की खोज के रूप में वर्णित किया है, और कुछ ने इसकी तुलना क्लासिक साहित्य के विशिष्ट कार्यों से की है। गोथिक कथा, रोमांटिक साहित्य की एक शाखा के रूप में, उदात्तता और उदासी की भावनाओं पर जोर देती है, लेकिन भय और मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करने से अलग होती है। यह अन्य अलौकिक शैलियों से अलग है क्योंकि इसका ध्यान वर्तमान पर एक ऐसे राज्य के रूप में केंद्रित है जो अनिवार्य रूप से अतीत से प्रेतवाधित हैः शाब्दिक रूप से, भूतों के रूप में, साथ ही रूपक रूप से, यादों और रहस्यों के माध्यम से। मैककैफ्रे के विचार में, विधवाओं ने अपने दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से उदासी का उदाहरण दिया-"सुंदरता और दिल के दर्द के बीच तनाव" के गोथिक अर्थ में। मॉडलों के स्थिर प्रदर्शन ने एक गरिमापूर्ण दुःख का प्रतिनिधित्व किया जिसकी तुलना उन्होंने "एक प्राचीन महल के मोमबत्ती से जगमग गलियारों का पीछा करने वाली गॉथिक नायिकाओं के दर्शन" से की। मैककैफ्रे ने केट मॉस के भ्रम को अत्यधिक मंचित उदासी का एक उदाहरण कहा, जिसमें हर तत्व दर्शकों की भावनात्मक भागीदारी में योगदान देता है। केट बेथुन ने एक समान विश्लेषण प्रस्तुत किया, यह देखते हुए कि संग्रह की उदासी की भावना "अपने यादगार समापन में समेकित" थी। फेयर्स के लिए, मॉडल, और विशेष रूप से मॉस भ्रम, "अतीत के भूत जो फैशनेबल प्रगति के साथ संघर्ष करने में असमर्थ थे" का प्रतिनिधित्व करते थे। बर्ड नेस्ट हेडड्रेस और बर्ड स्कल हेडपीस क्रमशः लुक्स 1 और 33 को एक ऐसे समूह के रूप में चर्चा की गई है जो जीवन और मृत्यु के चक्र और सुंदरता की नाजुकता का प्रतिनिधित्व करता है। आम तौर पर गॉथिक के लिए मैकक्वीन की प्रवृत्ति पर चर्चा करते हुए, साहित्य की प्रोफेसर कैथरीन स्पूनर ने इतिहास के काले पहलुओं के प्रति उनके आकर्षण पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि हाईलैंड रेप, विडोज़, और इन मेमोरी ऑफ़ एलिजाबेथ होवे, सलेम, 1692 (शरद/शीतकालीन 2007) सहित उनके कई सबसे ऐतिहासिक संग्रहों में, "व्यथित कपड़े; स्क्रीन-मुद्रित तस्वीरें; ऐतिहासिक पोशाक के टुकड़े अलग किए गए और फिर से व्यवस्थित किए गए" इतिहास के परेशान करने वाले पहलुओं को दर्शाते हैं जिन्हें उन्होंने प्रेरणा के लिए आकर्षित किया था। लेखक क्लो फॉक्स ने लिखा है कि मैकक्वीन ने संग्रह का निर्माण करने के लिए "एक कुलीन अतीत की परिष्कृत भावना का खनन" किया था। साहित्य की प्रोफेसर फियोना रॉबर्टसन ने पाया कि मैकक्वीन के स्कॉटिश संग्रह और स्कॉटिश लेखक वाल्टर स्कॉट के ऐतिहासिक उपन्यासों ने देश के "टूटे हुए और स्व-पृथक राष्ट्रीय इतिहास" पर ध्यान केंद्रित करके स्कॉटिश शैली के गॉथिक का प्रतीक है। विधवाओं की मनोदशा को फैशन में एक सौंदर्य के रूप में अंधेरे और उदासी की ओर बदलाव के हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है, जिसे कुछ लेखकों ने तर्क दिया है कि सदी के मोड़ के बाद वैश्विक उथल-पुथल और बढ़ते शून्यवाद की प्रतिक्रिया थी। कला इतिहासकार बोनी इंग्लिश ने उल्लेख किया कि मैकक्वीन कई प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे, जिनमें कार्ल लेजरफेल्ड, जॉन गैलियानो, योहजी यामामोटो और मार्क जैकब्स शामिल थे, जिन्होंने फॉल/विंटर 2006 सीज़न के लिए उदास संग्रह का निर्माण किया था। 2019 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक निबंध में उदास महिला के सांस्कृतिक मूल रूप पर चर्चा करते हुए, लेखक लेस्ली जैमिसन ने हाईलैंड बलात्कार और विधवाओं को फैशन में "पीड़ा के सौंदर्य" के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। सफेद गाउन घूंघटदार सींगों के साथ फीता गाउन-विधवा की खरपतवार-ने महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को उकसाया है, जिनमें से अधिकांश शिरोवस्त्र द्वारा बनाए गए नाटकीय और पशु प्रभाव पर केंद्रित है। मैकक्वीन ने बाद में कहा कि यह रूप "काम कर गया क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने अपनी सींगों से फीता के टुकड़े को टक्कर मार दी है।" लिसा स्कोग ने लिखा कि सींगों पर पर्दा एक "नाटकीय दुल्हन का मुकुट" का सुझाव देता है। वाट ने इसे "एक काल्पनिक संकर पशु-महिला का निर्माण" के रूप में वर्णित किया। लेखक सारा हीटन ने उल्लेख किया कि सींग "भूमि, प्रकृति और मानस के साथ स्त्री संबंध पर जोर देती हैं।" मॉस द्वारा पहने जाने वाले सींग वाले गाउन और शिफॉन गाउन दोनों का विश्लेषण शादी के कपड़े के रूप में किया गया है। इस दृष्टिकोण से, सींग वाले गाउन को विशेष रूप से अस्पष्ट के रूप में पढ़ा गया हैः घूंघट को पहनने वाली दुल्हन को फंसाने, बचाने या छिपाने के रूप में देखा जा सकता है। इसकी तुलना ग्रेट एक्सपेक्टेशंस (1861) उपन्यास में स्पिनस्टर मिस हविषम द्वारा जुनूनी रूप से पहनी गई शादी की पोशाक से की गई है। हीटन, जिनका काम फैशन और साहित्य के बीच के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित है, ने इन दो लंबे सफेद कपड़ों को "संशोधनवादी" शादी के गाउन के रूप में वर्णित किया जो गोथिक को अपनी सीमाओं को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचार में, मैकक्वीन के पहनावा की सींगों पर ऊपर उठाया गया फीता का घूंघट मिस हविषम की शादी के घूंघट की याद दिलाता है, लेकिन जहां मिस हविषम का घूंघट कफन जैसा और विचित्र है, मैकक्वीन के डिजाइन का घूंघट "स्त्रीत्व की ताकत का संकेत देता है"। दूसरी ओर, मॉस का भ्रम, नंगे पैर "पागल महिला" के गोथिक ट्रॉप को उजागर करता है; आम तौर पर यह आकृति एक अटारी या शरण तक ही सीमित होगी, लेकिन फिर से मैकक्वीन उसे जनता के सामने प्रदर्शित करके उम्मीद को उलट देती है, जिससे वह अल्पकालिक और अनियंत्रित हो जाती है। सांस्कृतिक सिद्धांतकार मोनिका सीडल ने 2009 में गाउन की एक ही जोड़ी को अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से माना, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने अपने पहनने वालों को "ट्रॉफी के रूप में और शिकार के रूप में" तैयार किया। सीडल के लिए, स्त्री शक्ति को प्रस्तुत करने की जगह, शो में पहले संदर्भित गेमकीपर्स के कपड़ों के संयोजन में सींगों ने दुल्हन की एक छवि को शिकार ट्रॉफी के रूप में उजागर किया। उन्होंने मॉस भ्रम को एक निहित "वाइडरगेंजर" या प्रतिशोध की भावना प्रस्तुत करने के रूप में देखा। हालाँकि, उन्होंने दोनों कपड़ों को "दुल्हन की धारणा को अस्थिर करने" के तरीके में प्रेरक बताया। अन्य विश्लेषण उत्तर-मानवतावादी सिद्धांतकार जस्टिना स्टेपीन ने तर्क दिया कि मैकक्वीन द्वारा असामान्य सिल्हूट और संरचनाओं का उपयोग, विशेष रूप से विधवाओं और प्लेटो के अटलांटिस (वसंत/ग्रीष्मकालीन 2010) में, दर्शकों में एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को उकसाया और उन्हें मानव शरीर के बारे में अपनी धारणा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। विभिन्न संस्कृतियों से शैलियों को शामिल करने और उनकी पुनः व्याख्या करने की मैकक्वीन की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए, एस्गुएरा और हैनसेन ने विधवाओं में हाईलैंड पोशाक के उपयोग की तुलना इस्लामी पोशाक की व्याख्या (वसंत/ग्रीष्मकालीन 2000) से की। उन्होंने पाया कि विधवाएँ मैकक्वीन के स्कॉटिश संस्कृति से जुड़ाव के कारण सफल हुईं, जिससे वह एक मजबूत कथा के साथ एक संग्रह प्रस्तुत करने में सक्षम हुए। इसके विपरीत, उन्होंने महसूस किया कि आई व्यक्तिगत ज्ञान की कमी से पीड़ित है, और इस्लामी संस्कृति की विविधता के प्रति असंवेदनशील के रूप में सामने आया। लिंग और लिंग के एक प्रदर्शनात्मक प्रतिच्छेदन के रूप में फैशन के विश्लेषण में, पॉल जॉब्लिंग, फिलिप्पा नेसबिट और एंजेलीन वोंग ने विधवाओं की जांच एक "काव्य पाठ" के रूप में की, जो एक समलैंगिक पुरुष के रूप में मैकक्वीन की पहचान और फैशन के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण के उनके आदर्श से संबंधित है। उन्होंने मैकक्वीन के पंखों के उपयोग की एक विध्वंसक और विशिष्ट लिंग भूमिकाओं के विस्तार के रूप में जांच की जो पुरुषों को शिकारियों और महिलाओं को शिकार के रूप में देखते हैं। उनके विश्लेषण में, मॉडल पौराणिक कथाओं में पक्षी-महिलाओं से मिलते-जुलते हैं, जैसे कि ग्रीक हार्पी और रूसी गामायुन, जो "फेलोसेंट्रिक पुरुष शक्ति" के लिए सुंदर लेकिन खतरनाक खतरे हैं। मैकक्वीन द्वारा पशु रूपांकनों का उपयोग इस प्रकार महिलाओं को किसी विशेष द्विआधारी से बाधित हुए बिना विभिन्न प्रकार की स्त्रीत्व और महिला शक्ति का पता लगाने की अनुमति देता है। वे आगे तर्क देते हैं कि मैकक्वीन का फीता जैसे "स्त्री" कपड़ों के साथ "मर्दाना" टार्टन का संयोजन लिंग द्विआधारी का एक और विध्वंस है, जिससे विधवाओं को अपने पतियों की मृत्यु के बाद एक मुक्त भूमिका में कदम रखने की अनुमति मिलती है। लेखक कैसेंड्रा एथर्टन ने कविता और फैशन के बीच संबंध सिखाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर के रचनात्मक लेखन पाठ्यक्रम में विधवाओं सहित कई मैकक्वीन संग्रहों का उपयोग करने का वर्णन किया, विशेष रूप से कैसे एक दूसरे को प्रेरित कर सकता है। साहित्य की प्रोफेसर मैरी बेथ टेगन ने 2021 में वाल्टर स्कॉट (1827) की लघु कहानी "द हाईलैंड विडो" में विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल करने के लिए एक शिक्षण सहायता के रूप में हाईलैंड बलात्कार और विधवाओं का एक साथ उपयोग करने का वर्णन किया। उन्होंने पाया कि कहानी और फैशन दोनों के बारे में "गोथिक कहानी और फैशन तमाशा के भावपूर्ण आकर्षण ने मेरे छात्रों की रुचि को बढ़ाया और उनके प्रतिबिंबों को बनाए रखा"। विरासत अभिनेत्री सारा जेसिका पार्कर ने न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट (द मेट) में 2006 एंग्लोमेनियाः ट्रेडिशन एंड ट्रांसग्रेशन इन ब्रिटिश फैशन प्रदर्शनी के उद्घाटन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने एक कंधे वाली टार्टन पोशाक, लुक 33 फ्रॉम विडोज़ का एक संस्करण पहना था। मैकक्वीन उसके साथ एक मैचिंग टार्टन ग्रेट किल्ट पहने हुए थी। एलिजाबेथ मैकमिकिन ने इसे एक "ठाठ, जबरदस्त क्षण का" विकल्प कहा। विधवाओं के कपड़े पत्रिका के फोटो शूट और संपादकीय में दिखाई दिए हैं। जेम्मा वार्ड ने हार्पर बाजार के जुलाई 2006 के अंक में एक संपादकीय फैशन शूट के लिए लुक 33 पहना था, जिसे लुक 44 के स्पिटफायर हेडपीस के साथ स्टाइल किया गया था। मॉस ने हार्पर बाजार यूके के मई 2011 के अंक के कवर पर भ्रम से मूल पोशाक पहनी थी। लुक 47, द विडो वीड्स, और लुक 48, तितली सहायक उपकरण के साथ शिफॉन पोशाक, फैशन फोटोग्राफर टिम वॉकर द्वारा ब्रिटिश वोग में मैकक्वीन के काम के 2015 के पूर्वव्यापी संपादकीय "डार्क एंजेल" में दिखाई दी। फैशन कलेक्टर जेनिफर ज़ुइकर ने 2020 में अपने मैकक्वीन संग्रह की नीलामी की, जिसमें विधवाओं के कम से कम दो टुकड़े शामिल थे। रनवे शो से एक टार्टन पोशाक, लुक 30, $9,375 में बेची गई, और एक पुष्प बॉलगॉन, लुक 50, $68,750 में बेची गई। लंदन में अलेक्जेंडर मैकक्वीन ब्रांड संग्रह ने संग्रह से कई रूपों का स्वामित्व बरकरार रखा है, जिसमें विडो वीड्स और तीतर पंख पोशाक शामिल हैं। स्वारोवस्की बर्ड नेस्ट और बर्ड स्कल हेडड्रेस के मालिक हैं। द मेट के पास मूल लुक 33 टार्टन ड्रेस पहनावा है जिसमें सरासर अंडरशर्ट के साथ-साथ लुक 30, एक और टार्टन ड्रेस है। लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय (वी एंड ए) के पास केट मॉस पोशाक का एक संस्करण है। लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट के पास संग्रह से कई कलाकृतियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया (एनजीवी) के पास विधवाओं के 14 परिधान और मॉकअप हैं, जिनमें लुक 33 और लुक 50 शामिल हैं। इनमें से अधिकांश को 2016 में परोपकारी क्रिस्टीना कैंपबेल-प्रीटी द्वारा एक बड़े संग्रह के हिस्से के रूप में उपहार में दिया गया था। संग्रहालय प्रदर्शनियों में विधवाओं के कई समूह-कम से कम पांच टार्टन लुक, तीतर पंख पोशाक, और विधवा के खरपतवार-अलेक्जेंडर मैकक्वीनः सैवेज ब्यूटी में दिखाई दिए, जो 2011 में द मेट में और 2015 में वी एंड ए में दिखाए गए मैकक्वीन के डिजाइनों की एक पूर्वव्यापी प्रदर्शनी थी। केट मॉस भ्रम प्रदर्शनी के दोनों संस्करणों में दिखाई दिया। मेट में मूल प्रस्तुति में, भ्रम को लघु में फिर से बनाया गया था, लेकिन वी एंड ए रीस्टेजिंग में, इसे अपने कमरे में पूर्ण आकार में प्रस्तुत किया गया था। एनजीवी ने 2019 में कैम्पबेल-प्रीटी द्वारा दान किए गए संग्रह को क्रिस्टीना कैम्पबेल-प्रीटी फैशन उपहार के रूप में प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में विधवाओं सहित कई मैकक्वीन संग्रहों की वस्तुएं शामिल थीं। लुक 50, एक पुष्प बॉलगॉउन, चीन में दिखाई दियाः थ्रू द लुकिंग ग्लास, द मेट में 2015 की प्रदर्शनी। संग्रह की वस्तुएँ 2022 की प्रदर्शनी ली अलेक्जेंडर मैकक्वीनः माइंड, मिथॉस, म्यूज़ में दिखाई दीं, जिन्हें पहले लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में और बाद में नेशनल गैलरी ऑफ़ विक्टोरिया में विस्तारित रूप में दिखाया गया। विधवाओं को प्रदर्शनी के फैशन कथा खंड में रखा गया था, जिसमें मूल और ऐतिहासिक कहानियों पर केंद्रित संग्रहों पर प्रकाश डाला गया था। माइंड, माइथोस, म्यूज़ ने विधवाओं के संग्रह से ऊँची गर्दन वाले रफ और सोने के बीडिंग के साथ एक बिना बाजू की पोशाक की तुलना फ़्लेमिश चित्रकार फ़्रांस पौरबस द्वितीय () द्वारा एक लड़के के रूप में फ़्रांस के राजा लुई XIII के चित्र में फ़्रांस के राजा लुई XIII द्वारा पहने गए रफ और कढ़ाई वाले पोशाक से की। रनवे शो के दो टार्टन पहनावे की तुलना जॉन सिंगलटन कोपले द्वारा एग्लिंटन के 12वें अर्ल ह्यूग मॉन्टगोमेरी के 1780 के चित्र से की गई थी। जिस समय चित्र को चित्रित किया गया था, उस समय 1746 के पोशाक अधिनियम द्वारा स्कॉटलैंड में सैनिकों और दिग्गजों को छोड़कर टार्टन पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोप्ले की पेंटिंग में, मॉन्टगोमेरी, टार्टन पहने हुए, पराजित चेरोकी योद्धाओं पर विजयी रूप से पोज देते हैं। वास्तव में, मॉन्टगोमेरी चित्रित की जा रही लड़ाई में मौजूद नहीं थे, जो 1760 में एंग्लो-चेरोकी युद्ध के दौरान हुई थी; न ही यह एक ब्रिटिश जीत थी। प्रदर्शनी में विधवाओं के परिधानों को चित्र में उपनिवेशवादी कथा के विपरीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नोट्स संदर्भ ग्रंथ सूची पुस्तक पत्रिकाएँ बाहरी लिंक कुलोडेन की विधवाओं की कुलोडेन विधवाओं की कुलोडेन विधवाओं के डिजाइनर जोसेफ बेनेट से उत्पादन चित्र और अवधारणा कला