Eugénie Brazier
यूजनी ब्रेज़ियर (12 जून 1895-2 मार्च 1977), जिन्हें "ला मेरे ब्रेज़ियर" के नाम से जाना जाता है, एक फ्रांसीसी शेफ थे, जिन्हें 1933 में छह मिशेलिन सितारों से सम्मानित किया गया था, दो रेस्तरां में तीन-तीनः ला मेरे ब्रेज़ियर, ल्योन की मुख्य सड़कों में से एक, और दूसरा, जिसे ला मेरे ब्रेज़ियर भी कहा जाता है, शहर के बाहर। यह उपलब्धि बेजोड़ थी जब तक कि एलेन डुकासे को 1998 मिशेलिन गाइड के प्रकाशन के साथ छह सितारों से सम्मानित नहीं किया गया था। ल्योन के पास ऐन के फ्रांसीसी प्रस्थान में ला ट्रांक्लियर में जन्मी, ब्रेज़ियर का पालन-पोषण एक छोटे से खेत में हुआ था, और उन्होंने अपनी किशोरावस्था में घरेलू सेवा में प्रवेश किया था। उसने अपने नियोक्ताओं के लिए खाना बनाना सीखा, और ल्योन में एक प्रमुख रेस्तरां के मालिक द्वारा एक कनिष्ठ रसोइये के रूप में लिया गया। 1921 में उन्होंने वहाँ अपना खुद का रेस्तरां खोला, और दशक के अंत तक एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रेस्तरां के रूप में स्थापना का निर्माण करने के बाद, उन्होंने शहर के ऊपर मैसिफ सेंट्रल की तलहटी में कोल डे ला लुएरे में एक परिवर्तित शैलेट में दूसरा खोला। ब्रेज़ियर ने ल्योन की प्रसिद्ध महिला रसोइयों-मेरिस लियोनेज़ की परंपराओं का पालन किया-अत्यधिक विस्तृत व्यंजनों से बचने में, उच्चतम गुणवत्ता का काफी सरल भोजन पेश करना पसंद किया। उन्होंने पॉल बोक्यूस और बर्नार्ड पाकौड सहित फ्रांसीसी रसोइयों की बाद की पीढ़ियों को प्रभावित किया, जिन्हें उन्होंने अपने रेस्तरां में प्रशिक्षित किया था। उन्हें उनके नाम पर पाक कला लेखन के लिए छात्रवृत्ति और वार्षिक पुरस्कारों में याद किया जाता है। उनके अपने व्यंजनों को 1977 में एकत्र किया गया और प्रकाशित किया गया और 2014 में एक अंग्रेजी अनुवाद जारी किया गया। उन्हें लीजन डी 'ऑनर की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने योग्यता के सर्वोच्च फ्रांसीसी क्रम को अस्वीकार कर दिया। ल्योन में उनका मूल रेस्तरां, जो उनकी मृत्यु के बाद कई वर्षों तक उनके परिवार द्वारा चलाया गया था, 2007 में मिशेलिन-तारांकित शेफ मैथ्यू वियाने द्वारा खरीदा गया था, जो मेनू पर अपने क्लासिक्स को बरकरार रखते हैं। जीवन और करियर के शुरुआती वर्षों में ब्रेज़ियर का जन्म 12 जून 1895 को ला ट्रैंक्लियर में हुआ था, जो बोर्ग-एन-ब्रेसे के दक्षिण में और ल्योन के उत्तर-पूर्व में एक गाँव है। उसके माता-पिता का डोम्पिएरे-सुर-वेल में एक छोटा सा खेत था, और जब वह अभी भी एक बच्ची थी तो परिवार आसपास के सर्टिन्स में एक बड़े खेत में चला गया, जहाँ वह बड़ी हुई। उन्होंने एक बच्चे के रूप में पाक कला के बारे में सीखा; जब वह पाँच साल की थीं, तब तक उन्हें पता था कि उनकी माँ परिवार के लिए जो मीठा और स्वादिष्ट टार्ट्स बनाती हैं, और जिन व्यंजनों को उन्होंने पहली बार बनाना सीखा, उनमें बारबेटन था, जिसमें तला हुआ बेकन, प्याज, आलू और लहसुन शामिल थे। उनकी स्कूली शिक्षा सर्दियों के महीनों तक ही सीमित थी, और फिर केवल तभी जब वह खेत में काम करने में व्यस्त नहीं थीं। जब वह दस साल की थीं, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और उनके शिक्षा के अवसर और भी कम नियमित हो गए। हालाँकि वे अच्छी तरह से पढ़ सकती थीं, लेकिन वे कभी भी एक आत्मविश्वासी लेखिका नहीं थीं। उसे दूसरे खेत में काम करने के लिए भेजा गया था, जहाँ, उसने याद किया, अपने भोजन और रहने के अलावा उसे हर साल एक जोड़ी क्लॉग्स और एक नई पोशाक मिलती थी। उन्होंने अपनी किशोरावस्था के दौरान एक खेत मजदूर के रूप में काम करना जारी रखा। 1914 में, 19 साल की उम्र में, अविवाहित ब्रेज़ियर ने एक बेटे, गैस्टन को जन्म दिया। अविवाहित माताएँ, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, "उन दिनों निश्चित रूप से नाराज़ थीं", और कुछ स्रोतों के अनुसार उनके पिता ने उन्हें बाहर कर दिया, हालाँकि उन्होंने अपनी प्रकाशित यादों में ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने ल्योन में मिलिएट नामक एक बड़े परिवार, समृद्ध बेकर और पास्ता के निर्माताओं के लिए घरेलू सेवा में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने एक नौकरानी और दाई के रूप में काम किया, और 1915 में खाना बनाना शुरू किया जब परिवार की महिलाएं और बच्चे गर्मियों के लिए कान्स के एक विला में चले गए। उनके पास व्यंजनों की कोई किताब नहीं थी, और उन्होंने लियोन में परिवार के रसोइये से और कान्स में दरबान की सलाह के आधार पर भोजन प्रदान किया। उन्होंने पाया कि कुछ कथित रूप से मुश्किल व्यंजन जैसे कि हॉलैंडाइज़ सॉस कम चुनौतीपूर्ण थे, जैसा कि अक्सर सोचा जाता थाः "खाना बनाना जटिल नहीं हैः आपको अच्छी तरह से व्यवस्थित होना होगा, चीजों को याद रखना होगा और थोड़ा स्वाद लेना होगा। मैंने इसे करके खाना बनाना सीखा-उतना ही सरल। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, मिलियट्स के लिए काम करने के कुछ वर्षों के बाद, ब्रेज़ियर को ल्योन में एक प्रमुख रेस्तरां मालिक, फ्रांकोइस फिल्लियोक्स (या फिलियोक्स) ने ले बिस्ट्रोट फिल्लियोक्स में अपनी केवल महिलाओं की रसोई में ले लिया। ला मेरे फिलियोक्स एक स्वभाववादी और मांग करने वाले नियोक्ता थे, लेकिन उनकी देखरेख में ब्रेज़ियर ने बिस्ट्रॉट के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यंजन बनाना सीख लिया, जिसमें क्रेफ़िश बटर के साथ क्वेनेल्स औ ग्रेटिन, ट्रफ़ल्ड फोई ग्रास के साथ आर्टिचोक हार्ट्स और घर की विशेषता, वॉले ट्रफ़ी डेमी-ड्यूइल (आधे शोक में ट्रफ़ल्ड चिकन) शामिल थे। इस व्यंजन में एक ब्रेस चिकन शामिल था जिसे चिकन स्टॉक में रखा गया था, जिसमें त्वचा के नीचे काले ट्रफल के टुकड़े डाले गए थे। (जब इसे पकाया जाता था, तो ट्रफल चिकन की सफेद त्वचा के माध्यम से दिखाई देता था ताकि समग्र रूप काले और सफेद हो; इसलिए नाम। उन्होंने विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि लार्क्स, ऑर्टोलन और तीतर पकाना भी सीखा, हालांकि जब उनका अपना रेस्तरां था तो वे अक्सर उनके मेनू में दिखाई नहीं देते थे। बिस्ट्रोट फिल्लियोक्स से, ब्रेज़ियर ल्योन के एक अन्य रेस्तरां, ब्रासरी डू ड्रैगन में चली गईं, जहाँ उन्हें बेहतर भुगतान किया जाता था। वह 1921 तक वहाँ रहीं। उसी वर्ष अप्रैल में, 26 साल की उम्र में, उन्होंने अपना पहला रेस्तरां खोला। ला मेरे ब्रेज़ियर, ल्योन ब्रेज़ियर ने ल्योन के पहले आरोन्डिसमेंट में 12 रुए रॉयल में एक खाली दुकान खरीदी, जो फिल्लियोक्स प्रतिष्ठान से रोन के विपरीत दिशा में थी। उनके संसाधन सीमित थेः उनकी पूंजी 12,000 फ़्रैंक (2015 के संदर्भ में लगभग 9,200 यूरो के बराबर) थी। ड्रैगन में अपने पूर्व नियोक्ता से प्रोत्साहन और सलाह और अच्छी तरह से निपटाने वाले आपूर्तिकर्ताओं की मदद से, उन्होंने व्यवसाय का निर्माण किया और नियमित ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनके साथी, पियरे, जिनसे उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, दिन में एक चालक के रूप में काम करते थे और शाम को "भोजन कक्षों को झाड़ते थे, चाकू को तेज करते थे और शराब के कैरेफ़ तैयार करते थे।" शुरू में, रेस्तरां में केवल 15 भोजन करने वाले लोग रह सकते थे, लेकिन धीरे-धीरे ब्रेज़ियर ने क्षमता बढ़ा दी, एक दूसरा भोजन कक्ष और बाद में, एक निजी सैलून और ऊपर की मंजिल पर दो छोटे कमरे खोल दिए। 1925 में फिल्लियोक्स की मृत्यु हो गई, और हालाँकि उनका रेस्तरां व्यवसाय में बना रहा, लेकिन ब्रेज़ियर को तुरंत उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। उन्होंने पहली बार ल्योन से परे ध्यान आकर्षित किया जब एक मोटर-तेल कंपनी के निदेशक ने रुए रॉयल में भोजन किया और प्रभावित होकर, उन्हें कंपनी की कार रैली में प्रतिभागियों के लिए एक ठंडी पिकनिक की आपूर्ति करने के लिए कहा। यह कार्यक्रम सफल रहा और उन्होंने ब्रेज़ियर को हर साल पेरिस जाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे लगभग 200 लोगों के लिए फर्म का वार्षिक भोज बना सकें। उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यंजनों में क्वेनेल्स और फिलियोक्स का चिकन व्यंजन था जिसके साथ ब्रेज़ियर का नाम जुड़ा हुआ था। इतिहासकार आंद्रे म्यूरे के अनुसार, "अब पूरी दुनिया उनके स्थान की ओर कूच कर रही थी. उन महान विशेषताओं के लिए जिनके साथ उनके शिक्षक ने विजय प्राप्त की थी।" 1920 के दशक के अंत तक फ्रांस में कहीं और रसोइये ला पोलार्डे पोची ए ला फाकोन डे ला ब्रेज़ियर (ब्रेज़ियर शैली में पोचेड चिकन) की पेशकश कर रहे थे। ब्रेज़ियर की अपनी सामग्री की गुणवत्ता के बारे में माँग करने के लिए प्रतिष्ठा थी; उसके चिकन आपूर्तिकर्ता ने एक बार मजाक में कहा था कि जल्द ही वह पक्षियों को मैनीक्योर देने की उम्मीद करेगा, इससे पहले कि वह उन्हें स्वीकार करे। वह सफाई के बारे में समान रूप से विशेष थीं, सफाई के लिए प्रतिदिन भंडारण क्षेत्रों को खाली करती थीं। वह कचरे से नफरत करती थी, और टुकड़ों से कर्मचारी रात्रिभोज बनाती थी और अपने सूअरों को खिलाने के लिए खाने वालों की प्लेटों पर कुछ भी बचाती थी। मौसमी उपलब्धता के अनुसार उनका मेनू आवश्यकतानुसार बदल गया। जब सब्जियाँ कम होती थीं, तो उन्होंने ग्रुएरे चीज़ के साथ एक मैकरोनी ग्रेटिन परोसा। लेखक जोसेफ वेक्सबर्ग ने उन्हें "एक दुर्जेय महिला के रूप में याद किया, जिसकी आवाज एक कर्कश, खुरदरी भाषा और मजबूत अग्र-भुजाओं जैसी थी।" नियमित ग्राहकों के साथ वह मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए जानी जाती थीः एक ने उसे याद दिलाया कि वह उससे कह रही थी, "मोन पेटिट, कल, आपके पास पाउल डेमी-ड्यूइल था; आज रात आपके पास एक शमन होगा!" 1920 के दशक के अंत तक ब्रेज़ियर अपने रेस्तरां के निर्माण के प्रयास से थक गई थी। उन्होंने अपने बेटे, गैस्टन को प्रभारी छोड़ दिया और लियोन से पोलियोनय के कोल डे ला लुएरे में मैसिफ सेंट्रल की तलहटी में एक पुरानी लकड़ी की शैलेट में अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त हो गईं, और खाद्य लेखक एलिजाबेथ डेविड के शब्दों में, "अपने कुख्यात कोहरे और नम से ऊपर"। जैसे-जैसे वह बेहतर महसूस करने लगी, उसने उनसे मिलने आने वाले पूर्व ग्राहकों के लिए हल्का दोपहर का भोजन बनाना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे एक दूसरा रेस्तरां बनाया। रेस्तरां मेरे ब्रेज़ियर, कर्नल डे ला लुएरे मूल ल्योन की ग्रामीण चौकी बन गया। ब्रेज़ियर की मृत्यु के बाद रेस्तरां को याद करते हुए, डेविड ने इसका वर्णन कियाः 1932 में ब्रेज़ियर को उनके दो रेस्तरां में से प्रत्येक के लिए मिशेलिन गाइड में दो सितारों से सम्मानित किया गया था। अगले वर्ष, जब गाइड ने पहली बार तीन-सितारा रेटिंग पेश की, तो ब्रेज़ियर छह सितारों से सम्मानित होने वाले पहले शेफ थे, उनके दोनों रेस्तरां को तीन-सितारा गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया था। अगले चौसठ वर्षों तक किसी अन्य रेस्तरां मालिक को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। युद्ध और युद्ध के बाद ब्रेज़ियर के प्रसिद्ध ग्राहकों में ल्योन के मेयर और फ्रांस के तीन बार के प्रधान मंत्री एडवर्ड हेरियट थे, जिन्होंने कहा, "वह शहर को प्रसिद्ध बनाने के लिए मुझसे अधिक करती हैं।" नाजियों और कठपुतली विची सरकार के दुश्मन के रूप में, उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैद कर लिया गया था, और उनके सहयोगी प्रतिस्थापन के तहत ब्रेज़ियर अधिकारियों से नाराज हो गए। उसने अपने मानकों से समझौता करने से इनकार कर दिया और बार-बार जुर्माना लगाया गया, और एक अवसर पर भोजन राशन के बारे में नाजी कब्जाधारियों के नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक सप्ताह के लिए जेल में डाल दिया गया। 1941 में शासन ने आवश्यक प्राधिकरण के बिना भोजन खरीदने के लिए रुए रॉयल रेस्तरां को बंद करने का आदेश दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो ब्रेज़ियर ने लियोन के बड़ी संख्या में लोगों के लिए कर्नल में एक उत्सव भोज का आयोजन किया। उन्होंने एक बैंड और एक जोकर को काम पर रखा और उनके मेहमानों ने भोज के दौरान ला मार्सिलेज़ गाया। दोनों प्रतिष्ठानों को युद्ध से पहले की प्रतिष्ठा में बहाल कर दिया गया था। 1946 से ब्रेज़ियर ने गैस्टन को रुए रॉयल रेस्तरां के नियंत्रण में छोड़ दिया, जहाँ उन्होंने, उनकी पत्नी और बाद में उनकी बेटी ने ब्रेज़ियर की परंपराओं को जारी रखा। ब्रेज़ियर ने अपने प्रयासों को कर्नल डे ला लुएरे पर केंद्रित किया। जिन युवा रसोइयों ने अपनी कला सीखी, उनमें पॉल बोक्यूस और बर्नार्ड पाकौड थे। दोनों ने उनके मरणोपरांत प्रकाशित नुस्खा पुस्तक, लेस सीक्रेट्स डे ला मेरे ब्रेज़ियर के संस्करणों में अपने गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए प्रस्तावना का योगदान दिया। कर्नल डे ला लुएरे में ब्रेज़ियर के दूसरे-इन-कमांड रोजर गार्नियर थे, जो ब्रेज़ियर की भतीजी ओडेट के पति थे; वे वहाँ 20 वर्षों तक रसोइये रहे। हर फरवरी में, गार्नियर्स के साथ, ब्रेज़ियर ने वही किया जिसे ड्रू स्मिथ, एक जीवनी रेखाचित्र में, फ़्रांस के अन्य शीर्ष रेस्तरां में "नोट-गैदरिंग फ़ील्ड ट्रिप्स" कहते हैं, जिसमें फर्नांड पॉइंट का ला पिरामिड, मैसन पिक और अन्य शामिल हैं। कर्नल डे ला लुएरे प्रतिष्ठान की मिशेलिन गाइड प्रतिष्ठा अलग-अलग थी। रेस्तरां ने 1960 में अपने तीन सितारों में से एक को खो दिया, ब्रेज़ियर ने रसोई की व्यक्तिगत दिशा को फिर से शुरू किया और 1963 में तीन सितारों को बहाल किया गया। 1968 में तीसरा सितारा फिर से वापस ले लिया गया, जब ब्रेज़ियर सेवानिवृत्त हुए। 1968 में, 72 वर्ष की आयु में, ब्रेज़ियर ने गैस्टन को सौंप दिया। 1971 में उनकी बेटी जैकोट ब्रेज़ियर, रुए रॉयल में रेस्तरां में शामिल हुईं, और 1974 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। ब्रेज़ियर ने सैन्य और नागरिक दोनों, योग्यता के सर्वोच्च फ्रांसीसी क्रम, लेजियन डी 'ऑनर को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इसे "अच्छी तरह से खाना पकाने और काम करने से अधिक महत्वपूर्ण काम करने के लिए दिया जाना चाहिए जैसा कि आपको करना चाहिए।" ब्रेज़ियर का 81 वर्ष की आयु में 2 मार्च 1977 को निधन हो गया। कर्नल डे ला लुएरे में रेस्तरां बंद हो गया, लेकिन रुए रॉयल प्रतिष्ठान 2004 तक जैकोट के अधीन जारी रहा। 2008 में मिशेलिन-तारांकित शेफ मैथ्यू वियाने ने रेस्तरां खरीदा, इसका नाम बरकरार रखते हुए, 1930 के दशक की सजावट को बहाल किया और नए व्यंजनों के साथ मेनू पर वोलीले डेमी-ड्यूइल जैसे ब्रेज़ियर क्लासिक्स की विशेषता दी। भोजन हालांकि ब्रेज़ियर की उस मेनू के लिए प्रतिष्ठा थी जो थोड़ा बदल गया था, उनकी नुस्खा पुस्तक, जो उनके अंतिम वर्षों में शुरू हुई और उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, में 300 से अधिक व्यंजन हैं। संपादक उनके सात उत्कृष्ट मेनू के विवरण के साथ अध्यायों को विभाजित करते हैं, जो उनकी विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। शुरुआत करने वालों में फोई ग्रास के साथ आर्टिचोक, बेलन ऑयस्टर, हाउस पेटे, चैम्बर्टिन में पकाया गया टरबोट, सैल्मन सॉफले, ट्रफल्स के साथ आर्टिचोक और गोडिवो (वील फोर्समीट) के साथ ग्रिल्ड बौडिन शामिल थे। दूसरे पाठ्यक्रमों में ब्रांडी और क्रीम के साथ लॉबस्टर, स्मोक्ड सैल्मन, मेयोनेज़ के साथ लॉबस्टर और क्वेनेल्स औ ग्रेटिन शामिल हैं। सबसे प्रमुख रूप से चित्रित मुख्य पाठ्यक्रम ब्रेज़ियर का ट्रेडमार्क चिकन डेमी-ड्यूइल है; अन्य हैं भुना हुआ सूअर का मांस, मोरल्स और क्रीम के साथ चिकन, फिलेट स्टीक रॉसिनी, बेरनाइज़ सॉस के साथ भुना हुआ चिकन, और रिसलिंग व्हाइट वाइन के साथ पॉलार्डे डी ब्रेसे पोचेड एन वेनी। बड़े पाठ्यक्रमों को चिकोरी सलाद, चेस्टनट और क्रीम में पालक, या तले हुए आलू (अपने दम पर एक पाठ्यक्रम के रूप में) जैसे व्यंजनों के साथ विभाजित किया जाता है। मिठाई में ताजे अनानास के साथ आइसक्रीम बम, किर्श के साथ चमकीले आड़ू, फलों के शर्बत, ब्रेस गैलेट और रम बाबा शामिल थे। एलिजाबेथ डेविड ने भोजन को याद किया, हर चीज की तरह चेज़ ला मेरे ब्रेज़ियर के रूप में, "एक शानदार सादगी के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है, लेकिन हल्के-फुल्के और किसी तरह सभी एक टुकड़े के रूप में": लिगेसी ब्रेज़ियर के ग्राहकों में मार्लीन डीट्रिच और चार्ल्स डी गॉल सहित प्रसिद्ध हस्तियां शामिल थीं। प्रभावशाली खाद्य लेखक कर्नोन्स्की के लिए, "फ्रांस के भोजन विज्ञान के राजकुमार", ब्रेज़ियर दुनिया में सबसे महान व्यंजन था। स्मिथ लिखते हैं, "यह कहना बहुत दूर की बात नहीं है कि उनका व्यंजन आधुनिक फ्रांसीसी भोजन विज्ञान की शुरुआत थी।" उसी पुस्तक में, बोक्यूस ने उन्हें "वैश्विक भोजन विज्ञान के स्तंभों में से एक" कहा है। उनकी मृत्यु को न केवल फ्रांसीसी प्रेस में बल्कि विदेशी समाचार पत्रों में श्रद्धांजलि के रूप में चिह्नित किया गया था; द न्यूयॉर्क टाइम्स और पूरे अमेरिका के समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए गए थे, ब्रिटिश प्रेस में श्रद्धांजलि दी गई थी, और एक स्विस समाचार पत्र ने देखा कि ल्योन के गोरमेट शोक में थे। फिर भी, ब्राज़ियर की उपलब्धियों को फ्रांस के बाहर कई वर्षों तक भुला दिया गया था। जब 1998 में एलेन डुकासे को अपना छठा मिशेलिन सितारा मिला, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के भोजन और शराब लेखक फ्लोरेंस फैब्रिकेंट ने घोषणा की कि पहली बार किसी शेफ को छह सितारे मिले हैं। अमेरिका और ब्रिटेन और आयरलैंड के अन्य पत्रों ने भी यही गलती की। 2016 में ईटर ने ब्रेज़ियर पर एक फीचर प्रकाशित किया, जिसका उपशीर्षक था, "इतिहास ने इस प्रभावशाली शेफ को कैसे मिटा दिया"। लेख में कहा गया है कि क्वेंटिन क्रेव की 1978 की पुस्तक ग्रेट शेफ्स ऑफ फ्रांस में मुश्किल से उनका उल्लेख किया गया है, और 2007 का फ़ूडः द हिस्ट्री ऑफ़ टेस्ट, फ्रांसीसी, जर्मन, बेल्जियम, अमेरिकी और ब्रिटिश खाद्य इतिहासकारों के निबंधों का एक संग्रह, ब्राज़ियर के महत्वपूर्ण समकालीनों पर चर्चा करता है, लेकिन उनका उल्लेख नहीं करता है। फ्रांस में ब्रेज़ियर को भुलाया नहीं गया था। उनकी पाक-विधि पुस्तक, जो 1977 में प्रकाशित हुई, 1992 में दूसरे और 2001 में तीसरे संस्करण में प्रकाशित हुई। 2003 में 12 रुए रॉयल में रेस्तरां के निकटतम सड़क का नाम बदलकर ल्योन सिटी काउंसिल द्वारा रुए यूजनी-ब्रेज़ियर कर दिया गया था। 2007 में, ब्रेज़ियर की मृत्यु के तीस साल बाद, जैकोट ने अपनी दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए एल 'एसोसिएशन डेस एमिस डी' यूजनी ब्रेज़ियर (एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यूजनी ब्रेज़ियर) की स्थापना की। बोक्यूस और पाकौड ने इस संगठन को प्रायोजित किया। इसका उद्देश्य युवा महिला प्रशिक्षुओं के करियर को बढ़ावा देना, 'खाना पकाने की बहुत मर्दाना दुनिया' (यूनिवर्स ट्रेस मास्कुलिन डे ला व्यंजन) में उनका मार्गदर्शन और समर्थन करना और उन्हें ब्रेज़ियर के पेशेवर मूल्यों को आगे बढ़ाना है। एसोसिएशन युवा महिला प्रशिक्षुओं का समर्थन करता है, शिक्षण शुल्क का भुगतान करता है और प्रशिक्षण सामग्री का वित्तपोषण करता है। एसोसिएशन वार्षिक यूजनी ब्रेज़ियर साहित्यिक पुरस्कारों को भी प्रायोजित करता है, जो एक कुकबुक (ग्रैंड प्रिक्स) की महिला लेखक को एक कुकबुक (प्रिक्स डी ल 'इकोनोग्राफी) के चित्रकार या फोटोग्राफर, एक भोजन से संबंधित उपन्यास या निबंध (प्रिक्स डू रोमन या ल' एसाई गौरमंड) और "फ्रैंकोफोन देशों और अन्य जगहों" श्रेणी में एक कुकबुक से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार और छात्रवृत्ति हर साल दिसंबर में एसोसिएशन की वार्षिक शाम के दौरान ल्योन सिटी हॉल में प्रदान की जाती हैं। ब्रेज़ियर को 12 जून 2018 को उनकी 123वीं जयंती पर गूगल डूडल द्वारा याद किया गया था। महिला रसोइयों के बारे में 2019 की एक वृत्तचित्र, द हीटः ए किचन (आर) इवोल्यूशन में, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता माया गैलस ने फिल्म में दिखाई देने वाली महिला रसोइयों की वर्तमान पीढ़ी के पूर्ववर्ती के रूप में ब्रेज़ियर पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रैज़ियर लेस सीक्रेट्स डे ला मेरे ब्रैज़ियर की पुस्तकें, रोजर मोरौ द्वारा संपादित, पॉल बोक्यूज़ द्वारा प्रस्तावना के साथः पहला संस्करण (1977), पेरिसः सोलर। दूसरा संस्करण (1992), पेरिसः सोलर। तीसरा संस्करण (2001), पेरिसः सोलर। ला मेरे ब्रेज़ियरः आधुनिक फ्रांसीसी पाक कला की जननी। ड्रू स्मिथ द्वारा परिचय और अनुवाद के साथ लेस सीक्रेट्स डे ला मेरे ब्रेज़ियर का अंग्रेजी संस्करण, और बर्नार्ड पाकौड द्वारा अतिरिक्त प्रस्तावना। न्यूयॉर्कः रिज़ोली (2014) लंदनः मॉडर्न बुक्स (2015) नोट्स, संदर्भ और स्रोत ड्रू स्मिथ द्वारा नोट्स संदर्भ स्रोत परिचय। आगे पढ़ने के लिए बाहरी लिंक ब्रेज़ियर 1895 जन्म 1977 की मौतों द्वारा स्थापित ल्योन रेस्तरां की ला मेरे ब्रेज़ियर वेबसाइट फ्रांसीसी शेफ मिशेलिन स्टार रेस्तरां की मुख्य शेफ फ्रांसीसी व्यंजनों की महिला शेफ फ्रांसीसी रेस्तरां की महिला शेफ ल्योन की महिला रेस्तरां शेफ