Sustainable fashion
ટકાઉ ફેશન (ઇકો-ફેશન તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ એક શબ્દ છે જે ફેશન ઉદ્યોગમાં તેની પર્યાવરણીય અસરો ઘટાડવા, વસ્ત્રો બનાવતા કામદારોનું રક્ષણ કરવા અને પ્રાણી કલ્યાણને જાળવી રાખવાના પ્રયાસોનું વર્ણન કરે છે. ફેશનમાં ટકાઉપણું એ પરિબળોની વિશાળ શ્રેણીનો સમાવેશ કરે છે, જેમાં "CO2 ઉત્સર્જનમાં કાપ મૂકવો, વધુ ઉત્પાદનને સંબોધિત કરવું, પ્રદૂષણ અને કચરો ઘટાડવો, જૈવવિવિધતાને ટેકો આપવો અને કપડાના કામદારોને વાજબી વેતન અને સલામત કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ મળે છે તેની ખાતરી કરવી" નો સમાવેશ થાય છે. 2020 માં, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે પર્યાવરણીય અસરને ઘટાડવા માટે મોટી કંપનીઓ દ્વારા કાપડ ઉત્પાદન પુરવઠા સાંકળોમાં સ્વૈચ્છિક સ્વ-નિર્દેશિત સુધારા મોટા ભાગે અસફળ રહ્યા હતા. ગ્રીનવોશિંગથી આગળ ફેશન ઉત્પાદનમાં સુધારો કરવાના પગલાં માટે સંબંધિત આયાત નિયંત્રણો, સબસિડી અને ઇકો-ટેરિફ જેવા હસ્તક્ષેપો સાથે પ્રમાણિત પ્રમાણપત્રોના નિર્માણ અને અમલીકરણ માટેની નીતિઓ જરૂરી છે. પૃષ્ઠભૂમિ અને ઇતિહાસ 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં, આશરે 1992માં પર્યાવરણ અને વિકાસ પર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પરિષદ સાથે સુસંગત, જેને રિયો અર્થ શિખર સંમેલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, 'હરિત મુદ્દાઓ' (જેને તે સમયે કહેવામાં આવતા હતા) એ ફેશન અને કાપડના પ્રકાશનોમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ પ્રકાશનોમાં પેટાગોનિયા અને ESPRIT જેવી જાણીતી કંપનીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમના સ્થાપકો યવોન ચૌનાર્ડ અને ડગ ટોમ્પકિન્સ બહારના લોકો હતા જેમણે વધુ પડતા ઉત્પાદન અને વધુ પડતા વપરાશના પર્યાવરણીય નુકસાનને જોયું હતું. ડગ ટોમ્પકિન્સ અને યવોન ચૌનાર્ડે શરૂઆતમાં જ નોંધ્યું હતું કે ઘાતાંકીય વૃદ્ધિ અને વપરાશ ટકાઉ નથી. 1980 ના દાયકાના અંતમાં, તેઓએ તેમના વ્યવસાય મોડેલમાં પર્યાવરણીય ચિંતાઓ લાવી, તેમની સંબંધિત કંપનીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રેસાની અસરમાં સંશોધન શરૂ કર્યું. પેટાગોનિયા માટે, આના પરિણામે ચાર રેસાના જીવનચક્રનું મૂલ્યાંકન થયુંઃ કપાસ, ઊન, નાયલોન અને પોલિએસ્ટર. ESPRIT માટે, કપાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું-જે તે સમયે તેમના 90 ટકા ઉત્પાદનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે-અને તેના માટે વધુ સારા વિકલ્પો શોધે છે. સામગ્રીની ઉત્પત્તિ, અસર અને પસંદગી, ફાઇબર અને ફેબ્રિક પ્રોસેસિંગ પર પ્રાથમિક ધ્યાન 30 વર્ષ પછી પણ ટકાઉ ફેશનમાં ધોરણ છે. 1992 માં, એલ્મવુડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ઇકો ઓડિટ માર્ગદર્શિકા પર આધારિત ESPRIT ઇ-કલેક્શન, મુખ્ય ડિઝાઇનર લિન્ડા ગ્રોસ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને રિટેલમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. 2011 માં પેટાગોનિયા બ્રાન્ડે પેટાગોનિયાના વેપારી માલના ચિત્ર સાથે "ડોન્ટ બાય ધિસ જેકેટ" નામની જાહેરાત અને પીઆર ઝુંબેશ ચલાવી હતી. આ સંદેશનો હેતુ લોકોને પર્યાવરણ પર વપરાશની અસરને ધ્યાનમાં લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો હતો, માત્ર તેમની જરૂરિયાતની ખરીદી કરવા માટે. ઉદ્યોગની સમાંતર, ટકાઉ ફેશનની આસપાસ સંશોધન 1990 ના દાયકાની શરૂઆતથી વિકાસમાં છે, આ ક્ષેત્રનો હવે તેનો પોતાનો ઇતિહાસ, ગતિશીલતા, રાજકારણ, પ્રથાઓ, પેટા-ચળવળો અને વિશ્લેષણાત્મક અને નિર્ણાયક ભાષાની ઉત્ક્રાંતિ છે. આ ક્ષેત્ર અવકાશમાં વ્યાપક છે, જેમાં તકનીકી પ્રોજેક્ટ્સ કે જે હાલની કામગીરીની સંસાધન કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા માગે છે, હાલમાં સમજી શકાય તેવા માળખામાં કામ કરતી બ્રાન્ડ્સ અને ડિઝાઇનરોની વિચારણા તેમજ વિકાસ તર્ક સહિત ફેશન ઉદ્યોગની મૂળભૂત રીતે ફરીથી કલ્પના કરવા માંગે છે. 2019 માં, સંશોધકોના એક જૂથે જૈવવિવિધતાના નુકસાન અને આબોહવા પરિવર્તનના પડકારોને અનુરૂપ આમૂલ અને સંકલિત સંશોધન પ્રવૃત્તિ માટે હિમાયત કરવા માટે યુનિયન ફોર કન્સર્ન્ડ રિસર્ચર્સ ઇન ફેશન (યુસીઆરએફ) ની રચના કરી હતી. 2019ના અંતમાં, યુસીઆરએફને મિલાન ફેશન વીક દરમિયાન ગ્રીન કાર્પેટ ફેશન એવોર્ડ્સમાં નોર્થ સ્ટાર એવોર્ડ મળ્યો હતો. પર્પઝ ફેશન ઉદ્યોગના અનુયાયીઓ માને છે કે વ્યવસાય ક્ષેત્ર નફો અને વૃદ્ધિને આગળ ધપાવીને વધુ ટકાઉ રીતે કાર્ય કરી શકે છે. સમાજ અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં મૂલ્ય અને સંપત્તિમાં વધારો કરતી વખતે આ કરવામાં આવે છે. ટકાઉ ફેશનનો ધ્યેય તેની પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમૃદ્ધ ઇકોસિસ્ટમ્સ અને સમુદાયો બનાવવાનો છે. આ ચળવળ માને છે કે કપડાં કંપનીઓએ વ્યવસ્થાપનના કાર્યસૂચિમાં પર્યાવરણીય, સામાજિક અને નૈતિક સુધારાઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છેઃ સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ઉત્પાદનોના મૂલ્યમાં વધારો; સામગ્રીના જીવનચક્રને લંબાવવું; કાલાતીત વસ્ત્રોના મૂલ્યમાં વધારો; કચરાનું પ્રમાણ ઘટાડવું; અને ઉત્પાદન અને વપરાશના પરિણામે પર્યાવરણને થતું નુકસાન ઘટાડવું. બીજો ધ્યેય "ગ્રીન કન્ઝ્યુમર" ને પ્રોત્સાહન આપીને લોકોને પર્યાવરણને અનુકૂળ વપરાશની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે શિક્ષિત કરવાનો છે, જે કંપનીને વધુ ટેકો અને વધુ અનુયાયીઓ મેળવવાની મંજૂરી આપી શકે છે. વધુ ટકાઉ વિકલ્પ પૂરો પાડવાથી કપડાંની વિશાળ માત્રામાં ઘટાડો થાય છે જે લેન્ડફીલમાં સમાપ્ત થાય છે. નાણાં બચાવવા, ઉપયોગિતા બિલ અને ગ્રીનહાઉસ ગેસના ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરવા અને દેશની ઊર્જાની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટેના વપરાશને હરિત ઉપભોક્તાવાદ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં ઝડપી ફેશનમાં લીલા ઉત્પાદનોના આગમન પર ગ્રાહકોની પ્રતિક્રિયાઓ પર કેન્દ્રિત સંશોધનમાં વધારો થયો છે. ટીકાકારો આની અસરકારકતા પર શંકા કરે છે, પરંતુ કંપનીઓએ વધુ પર્યાવરણમિત્ર અને ટકાઉ ભવિષ્યમાં ફિટ થવા માટે તેમના વ્યવસાય મોડેલોને ધીમે ધીમે પરિવર્તિત કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આમ ઉદ્યોગને નફો માટે તેના મૂળભૂત આધારને બદલવો પડે છે, તેમ છતાં આ ધીમું આવી રહ્યું છે કારણ કે તેને મૂલ્યાંકન માટે વ્યવસાયિક પદ્ધતિઓ, નમૂનાઓ અને સાધનોમાં મોટા પરિવર્તનની જરૂર છે. આ બાબત બરબેરીના અહેવાલ પછીની ચર્ચાઓમાં સ્પષ્ટ થઈ હતી કે 2018માં બ્રાન્ડે લગભગ £ 28.6m (આશરે $37.8 લાખ) ની કિંમતના ન વેચાયેલા માલને બાળી નાખ્યો હતો, જે સામાન્ય વ્યવસાય પ્રથા તરીકે માત્ર વધુ પડતા ઉત્પાદન અને ત્યારબાદ ન વેચાયેલા સ્ટોકના વિનાશને જ નહીં, પરંતુ ટકાઉ ફેશન એજન્ડાને સક્રિય રીતે નબળી પાડતી બ્રાન્ડ્સ વચ્ચેની વર્તણૂકને પણ ઉજાગર કરે છે. ફેશનને વધુ ટકાઉ બનાવવાના પડકાર માટે ઘણીવાર વ્યવસ્થિત પુનઃશોધની જરૂર પડે છે, અને કાર્યવાહી માટેની આ હાકલ નવી નથી. યુ. સી. આર. એફ. એ દલીલ કરી છે કે ઉદ્યોગનું ધ્યાન એ જ વિચારો પર કેન્દ્રિત છે જે મૂળરૂપે 1980ના દાયકાના અંતમાં અને 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. યુનિયનનું નિરીક્ષણ છે કે, "અત્યાર સુધી ટકાઉ ફેશનનું મિશન સંપૂર્ણ નિષ્ફળ રહ્યું છે અને તમામ નાના અને વધતા ફેરફારો નિષ્કર્ષણ, વપરાશ, કચરો અને સતત મજૂર દુરુપયોગના વિસ્ફોટક અર્થતંત્ર દ્વારા ડૂબી ગયા છે". ટકાઉ ફેશનના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોની વારંવારની ચિંતા એ છે કે શું આ ક્ષેત્ર પોતે ઓક્સિમોરોન છે. આ ફેશન (સતત પરિવર્તન તરીકે સમજાય છે, અને માલના સતત સ્થાનાંતરણ પર આધારિત વ્યવસાય મોડેલો સાથે જોડાયેલું છે) અને ટકાઉપણું (સાતત્ય અને સાધનસામગ્રી તરીકે સમજાય છે) ને એકસાથે લાવવાની દેખીતી રીતે અસંબદ્ધ સંભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો ફેશનને વધુ વ્યાપક રીતે જોવામાં આવે તો સ્પષ્ટ વિરોધાભાસ ઓગળી જાય છે, માત્ર વિસ્તરણવાદી વ્યવસાય મોડેલો અને વપરાશ સાથે સંરેખિત પ્રક્રિયા તરીકે નહીં, પરંતુ તેના બદલે એવી પદ્ધતિ તરીકે કે જે જીવન જીવવાની વધુ વ્યસ્ત રીતો તરફ દોરી જાય છે. ફેશન સાથે સંબંધિત અસ્થાયી ચિંતાઓ, વ્યાખ્યા મુજબ, સમય સાથે સંબંધિત એક ઘટના છેઃ ચોક્કસ સમય અને સંદર્ભમાં એક લોકપ્રિય અભિવ્યક્તિ. આ શું છે અને તેને વધુ ટકાઉ બનાવવું જોઈએ તેની ધારણાને પણ અસર કરે છે-જો ફેશન "ઝડપી" અથવા "ધીમી" હોવી જોઈએ-અથવા જો તે વધુ વિશિષ્ટ અથવા સમાવિષ્ટ હોવી જોઈએ. અન્ય ઘણી રચનાઓની જેમ, ફેશનની વસ્તુઓ ઇચ્છા અને ત્યાગ વચ્ચેના આંતર-ક્ષેત્રમાં, જીવન તરફની ઝગમગતી ઇચ્છા અને મૃત્યુના થર્મોડાયનેમિક ભાવિ વચ્ચે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંતવાદી બ્રાયન થિલે નોંધ્યું છે તેમ, "કચરો એ દરેક વસ્તુ છે, વત્તા સમય". જ્યારે વસ્ત્રોની વાત આવે છે, ત્યારે તેમની ટકાઉપણું તેમના ઉપયોગ અને "ચયાપચય" પર આધારિત હોય છે-અમુક વસ્ત્રો લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવા માટે બનાવવામાં આવે છે (ઉદા. આઉટડોર અને હાઇકિંગ વસ્ત્રો, શિયાળુ જેકેટ્સ) જ્યારે અન્ય વસ્ત્રોમાં ઝડપી વળાંક હોય છે (ઉદા. એક પક્ષ ટોચ). આનો અર્થ એ છે કે કેટલાક વસ્ત્રોમાં ગુણધર્મો અને ઉપયોગ-જીવન હોય છે જેને વધુ ટકાઉ બનાવી શકાય છે, જ્યારે અન્ય ઝડપથી વિઘટન માટે ખાતરયુક્ત અથવા રિસાયક્લેબલ હોવા જોઈએ. બજારોમાં વેચાતા ન હોય તેવા કપડાં પાણીના ઘન કચરાના વિસ્તારો બની જાય છે અને આખરે "મજબૂત મ્યુનિસિપલ કચરાની વ્યવસ્થાના અભાવવાળા એલ. એમ. આઈ. સી. માં વધારાના પર્યાવરણીય આરોગ્ય જોખમોની સંભાવના" ઊભી કરે છે, કેટલાક વસ્ત્રો જૂના થઈ જાય છે અને ઐતિહાસિક ખંડેરોના અજાયબી, આકર્ષણ અને ભવ્યતાથી વિપરીત નથી, પરંતુ છેલ્લા મોસમના ત્યજી દેવાયેલા અને ત્યજી દેવાયેલા ચીંથરા આંખના દુખાવા અને ઉપદ્રવ છે; પ્રથમ સ્વાદની ભવ્યતાને સૂચવે છે, જ્યારે બીજો કચરો નીચલા વર્ગનો છે. ઝડપી ફેશન ફેશન પ્રણાલીની હાલની બિનટકાઉ સ્થિતિનું સૌથી સ્પષ્ટ કારણ ફેશનના અસ્થાયી પાસાઓ સાથે સંબંધિત છે; બજારમાં નવી ચીજવસ્તુઓનો સતત પ્રવાહ, અથવા જેને લોકપ્રિય રીતે "ઝડપી ફેશન" કહેવામાં આવે છે. ઝડપી ફેશન શબ્દનો ઉપયોગ અનૈતિક સ્તરે માલના ઝડપી ગતિના ઉત્પાદનને સંદર્ભિત કરવા માટે થાય છે જે ઘણીવાર પર્યાવરણ પર નકારાત્મક અસર કરે છે. નવીનતમ ફેશન શૈલીઓને અનુરૂપ થવા અને ગ્રાહકોને નવા વસ્ત્રોની ઇચ્છા રાખવા માટે, વર્તમાન ઝડપી ફેશન વલણો મોટી માત્રામાં કપડાં વેચવાની ધારણા કરે છે. ઝડપી ફેશન પરવડે તેવી અને વલણોને જાળવી રાખવામાં સક્ષમ હોવાને કારણે, વસ્ત્રોના વપરાશમાં વધારો થયો છે. વપરાશ વાર્ષિક વધીને 62 મિલિયન ટન થયો છે અને 2030 સુધીમાં તે 102 મિલિયન ટન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. આ પ્રકારની ફેશન ઓછી ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી સાથે વિશાળ માત્રામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને એચ એન્ડ એમ, ઝારા, ફોરએવર 21, શીન વગેરે જેવી સાંકળો દ્વારા વેચવામાં આવે છે. ફાસ્ટ-ફેશન રિટેલર શીન એ વિશ્વની સૌથી વધુ મુલાકાત લેવાતી ફાસ્ટ-ફેશન વેબસાઇટ્સમાંની એક છે અને 220 દેશોમાં વહાણ છે. જો કે, શીનની નૈતિકતા અને ટકાઉપણું વિશે પ્રશ્નો છે કારણ કે તે 2015 માં પોલિએસ્ટર કાપડના ઉત્પાદનમાંથી આશરે 706 અબજ કિલોગ્રામ ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ માટે જવાબદાર હતું અને વસ્ત્રો દીઠ સેંકડો ગેલન પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, 63 લાખ ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પરિણામ બાકી છે, જ્યારે 2030 સુધીમાં કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવાના યુએનના લક્ષ્યનો 45 ટકા હિસ્સો ખૂટે છે. જાન્યુઆરી 2021માં, શીને પોલિએસ્ટરથી બનેલા 121,000થી વધુ વસ્ત્રોની રજૂઆત કરી હતી, જે તેમના કુલ કપડાનો 61 ટકા હિસ્સો છે. ફેશન ઉદ્યોગનું મૂલ્ય ત્રણ ટ્રિલિયન ડોલર છે. તે વિશ્વના કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (જીડીપી) ના બે ટકા છે-ચોક્કસ સમયગાળામાં દેશની સરહદોની અંદર ઉત્પાદિત તમામ તૈયાર માલ અને સેવાઓનું કુલ નાણાકીય અથવા બજાર મૂલ્ય. ત્રણ ટ્રિલિયન ડોલરમાંથી, મોટાભાગની ઝડપી ફેશનની બનેલી છે. જો કે, વપરાશનું "ઝડપી" પાસું મુખ્યત્વે પર્યાવરણ માટે એક સમસ્યા છે જ્યારે તે મોટા પાયે કરવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી ઝડપી સ્પષ્ટ વપરાશ સમૃદ્ધ લોકો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં સુધી વૈશ્વિક અસર લોકોનું ધ્યાન ખેંચતી ન હતી અથવા તેને સમસ્યા તરીકે જોવામાં આવતી ન હતી. એટલે કે, હૌટ કોચરની "ઝડપી" ખરીદીને સમસ્યા તરીકે જોવામાં આવતી નથી, તેના બદલે તેને ઉજવવામાં આવે છે (ઉદાહરણ તરીકે પ્રીટી વુમન જેવી ફિલ્મોમાં), જ્યારે ઓછા સાધન ધરાવતા લોકો ઝડપી ફેશનની ખરીદી કરે છે, ત્યારે તેને અનૈતિક અને સમસ્યા તરીકે જોવામાં આવે છે. આજે, ઝડપી ફેશનની ઝડપ સમગ્ર ઉદ્યોગમાં સામાન્ય છે કારણ કે વિશિષ્ટ ફેશન સંગ્રહ અને ઉત્પાદનના ઘટાડાના સતત પ્રકાશન સાથે ઝડપી ફેશન સાંકળોની નકલ કરે છેઃ વસ્ત્રોની ગુણવત્તા વપરાશ અને કચરાની ધીમી ગતિમાં અનુવાદિત થતી નથી. આ પ્રકાશનો માત્ર ફેશન વલણોના પ્રવેગને કારણે જ ગુસ્સે થાય છે. માઇક્રો-ટ્રેન્ડ સરેરાશ માત્ર 3 વર્ષ સુધી ચાલે છે, તેથી કપડાંની માંગમાં પણ વધારો થયો છે. તેની નકારાત્મક પર્યાવરણીય અસર ઉપરાંત, ઝડપી ફેશન અનૈતિક છે. ફેશનના પ્રવાહોને જાળવી રાખવાથી કપડાનું ઉત્પાદન હાનિકારક રીતે થાય છે. "ઝડપી" કપડાં કુદરતી રેસાના વિરોધમાં કૃત્રિમ રેસામાંથી બનાવવામાં આવે છે. કૃત્રિમ તંતુઓ પૃથ્વીના અશ્મિભૂત ઇંધણનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. લગભગ સાઠ ટકા કપડાં આ રીતે બનાવવામાં આવે છે. લોકો આ પ્રકારના કપડાં પર આટલા પૈસા ખર્ચ કરે છે અને તેમને વારંવાર ખરીદે છે, તેથી લેન્ડફીલ ઝડપથી ભરાઈ રહી છે. દર વર્ષે બનાવેલા 60 ટકાથી વધુ કપડાં લેન્ડફિલમાં ગ્રાહક કચરો તરીકે સમાપ્ત થાય છે, અને વિશ્વના લગભગ 20 ટકા કચરો ફેશન ઉત્પાદનો દ્વારા રચાય છે. તેથી, કારણ કે ઝડપી ફેશન વારંવાર નવા સંગ્રહો રજૂ કરે છે, ગ્રાહક વપરાશ વધે છે. પરિણામે, ગ્રાહકો ઓછા ખર્ચે વસ્ત્રોને નિકાલજોગ તરીકે જુએ છે કારણ કે ત્યાં ઉત્પાદનોની સતત રજૂઆત થાય છે. આ પ્રકારના કપડાનું ઉત્પાદન પણ સામાન્ય રીતે શોષણકારી હોય છે, જેમાં મોટાભાગના કારખાનાઓ "ઝડપી" કપડાનું ઉત્પાદન કરે છે, જે શોષણકારી વાતાવરણમાં ઓછા વેતન પર કામદારોને રોજગારી આપે છે. શીનના કામદારો ઉત્પાદિત વસ્ત્રો દીઠ ~ 4 સેન્ટ જેટલું ઓછું કમાય છે, તેમજ દર મહિને 1 દિવસની રજા સાથે 18 કલાકના કામના દિવસોમાં કામ કરે છે. ચીન, બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોમાં ઝડપી ફેશનનું ઉત્પાદન પ્રચલિત છે. ફેશન ઉદ્યોગમાં સખત મહેનત હંમેશા તે સમયની આસપાસ હતી જ્યારે ગુલામ મજૂર કારખાનાઓને તેમની સામગ્રી એકત્રિત કરવામાં મદદ કરતા હતા. આજે આ કપડાં બનાવતા લોકો કઠોર કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ, ઓછા વેતન અને આરોગ્ય અને સલામતી માટે જોખમોથી પીડાય છે. "ધીમું" ફેશન "ધીમું ફેશન" એ ઝડપી ફેશનનો સૂચિત ટકાઉ વિકલ્પ છે. આ શબ્દ સેન્ટર ફોર સસ્ટેનેબલ ફેશનના કેટ ફ્લેચર દ્વારા રચવામાં આવ્યો હતો અને તે "ધીમા ખોરાક" થી પ્રેરિત હતો. ધીમી ફેશન મોટા પાયે ઉત્પાદન અને વૈશ્વિક શૈલી સાથેના વિકાસ ફેશનના જુસ્સાને પડકારે છે. તે વિવિધતાના રક્ષક બને છે અને ફેશન સર્જકો અને ગ્રાહકો વચ્ચેના શક્તિ સંબંધોમાં ફેરફાર કરે છે, તેથી નવા સંબંધો અને વિશ્વાસ બનાવે છે જે ફક્ત નાના પાયે જ શક્ય છે. તે ડિઝાઇન પ્રક્રિયા અને સંસાધનોના પ્રવાહ, કામદારો, સમુદાયો અને ઇકોસિસ્ટમ્સ પર તેની અસરો વિશે જાગૃતિની ઉચ્ચતમ સ્થિતિને પ્રોત્સાહન આપે છે. ધીમી ફેશનના વસ્ત્રોમાં ઘણીવાર ટકાઉ સામગ્રી, પરંપરાગત ઉત્પાદન તકનીકો અથવા ડિઝાઇન વિભાવનાઓનો સમાવેશ થાય છે જે મોસમી હોય છે અથવા એક મોસમ કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલશે. ઉત્પાદન સાંકળના કેટલાક બિંદુઓ ધીમી ગતિથી પ્રભાવિત થાય છે. વિકાસશીલ દેશોમાં કાપડ કામદારો ધીમી ફેશનને કારણે વધુ વેતન મેળવે છે. અંતિમ વપરાશકર્તાઓ માટે, ધીમી ફેશનનો અર્થ એ છે કે માલ વધુ કાળજી અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો સાથે ડિઝાઇન અને ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે. પર્યાવરણીય દ્રષ્ટિકોણથી, તેનો અર્થ એ છે કે કપડાં અને ઔદ્યોગિક કચરો ઓછો છે જે ક્ષણિક વલણોને પગલે ઉપયોગમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે. સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન, ટકાઉપણું ગણવામાં આવે છે; ભાવનાત્મક રીતે, ભૌતિક રીતે, સૌંદર્યલક્ષી રીતે, અથવા વસ્ત્રોના જીવનને લંબાવતી સેવાઓનો સમાવેશ કરીને. વધુમાં, સર્જનાત્મક વિચારો અને ઉત્પાદન નવીનતાઓ સતત ધીમી ફેશનને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરે છે, તેથી સ્થિર, એક વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને ખ્યાલની વિકસતી પ્રકૃતિને અવગણવામાં આવશે. લાંબા સમયથી અભિવ્યક્તિની સ્થિરતાના ઉદાહરણો પહેરવેશના ઇતિહાસમાં વિપુલ પ્રમાણમાં છે, ઓછામાં ઓછું વંશીય અથવા લોક પોશાક, ધાર્મિક અથવા રાજ્યાભિષેકના ઝભ્ભો, કારકુની પહેરવેશ અથવા વેટિકન ગાર્ડના ગણવેશમાં નહીં. આમ બ્રાન્ડિંગમાં ધીમી ગતિ પર ભાર મૂકવો એ એક એવો અભિગમ છે જે બજારમાં વિશિષ્ટ સ્થાન (જેમ કે પશ્ચિમી શિક્ષિત મધ્યમ વર્ગ) માટે વિશિષ્ટ છે, જે 1990ના દાયકાથી "ઝડપી" મોડેલો દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવે છે. ધીમી ફેશન પર સ્પષ્ટ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વૈશ્વિક ખ્યાતિ મેળવનારી પ્રારંભિક બ્રાન્ડ્સમાંની એક, એંગ્લો-જાપાનીઝ બ્રાન્ડ પીપલ ટ્રી, નૈતિક વેપારની વિભાવનાને અપનાવે છે, નૈતિક વાણિજ્ય ધોરણો અનુસાર તમામ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે અને વિકાસશીલ દેશોમાં સ્થાનિક ઉત્પાદકો અને કારીગરોને ટેકો આપે છે. પીપલ ટ્રી બ્રાન્ડ 2013 માં વર્લ્ડ ફેર ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોડક્ટ લેબલ મેળવનાર પ્રથમ ફેશન કંપની તરીકે ઓળખાય છે, જે વાજબી વેપાર અને પર્યાવરણ પ્રત્યેના તેમના સમર્પણનું પ્રદર્શન કરે છે. જોકે ધીમી ફેશનનો ખ્યાલ તેના વિવાદો વગરનો નથી, કારણ કે ધીમી ગતિ એ વિશેષાધિકારની સ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો આદેશ છે. "ઝડપી ફેશન" નો વપરાશ બંધ કરવા માટે ઓછી આવક ધરાવતા ગ્રાહકો સામે હડતાળ પાડવામાં આવે છે, જેમના વલણો સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર રસ્તો સસ્તી અને સુલભ ચીજવસ્તુઓ દ્વારા છે. જેઓ પહેલેથી જ સમાજમાં ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવે છે તેઓ તેમની સ્થિતિ અને સ્થિતિને ધીમી કરી શકે છે અને મજબૂત કરી શકે છે, જ્યારે જેઓ ઉપર જઈ રહ્યા છે તેમને દરજ્જાના પદાનુક્રમના નીચલા સ્તરે રહેવાનું કહેવામાં આવે છે. "ધીમી ગતિની પ્રતિષ્ઠા એવા લોકો માટે સાંસ્કૃતિક સંકેત આપે છે જેમની પાસે પહેલેથી જ જાળવવા માટે સામાજિક સ્થિતિ છે, અને તેમની પાસે તેને સરળ બનાવવા અને પ્રતિબિંબના આનંદનો આનંદ માણવા અને તેમની નૈતિક શ્રેષ્ઠતા પર ધ્યાન આપવા માટે સમય અને નાણાં છે". કપડાનો ઉપયોગ અને જીવનકાળ ફેશનની પર્યાવરણીય અસર કપડાનો કેટલો અને કેટલો સમય ઉપયોગ થાય છે તેના પર પણ આધાર રાખે છે. ઝડપી ફેશન વલણ સાથે, કપડાનો ઉપયોગ 15 વર્ષ પહેલાંની સરખામણીમાં અડધો થાય છે. એવો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે કે દર વર્ષે આશરે $172 મિલિયન મૂલ્યના વસ્ત્રો ફેંકવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે, તેમાંના ઘણા માત્ર એક જ વાર પહેર્યા પછી. વૈશ્વિક માથાદીઠ કાપડ ઉત્પાદનમાં 1975-2018 થી 7.1 કિલોગ્રામનો વધારો થયો છે. આનાથી માત્ર કાપડમાં જ વધારો નહીં થાય, પરંતુ મૃત્યુ પામતા અને કાપડની સારવારથી થતા જળ પ્રદૂષણમાં પણ વધારો થશે. આ વધારો ગ્રાહકોને નવીનતમ ફેશન વલણો અને કપડાંના ઝડપી નિકાલની જરૂરિયાતમાં ફાળો આપી શકે છે. આ ઉપયોગમાં લેવાતા કાપડની નબળી ગુણવત્તાને કારણે છે પણ ફેશન ઉદ્યોગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતા સંગ્રહમાં નોંધપાત્ર વધારાનું પરિણામ પણ છે. આ સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે, ટકાઉપણું વધારવા માટે લાંબા સમય સુધી ટકી રહેલી સામગ્રી અને ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે, વર્ષોથી દરરોજ ઉપયોગમાં લેવાતા વસ્ત્રોની અસર એકવાર ઉપયોગમાં લેવાતા વસ્ત્રો કરતાં ઓછી હોય છે અને પછી તેને ઝડપથી કાઢી નાખવામાં આવે છે. અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે ક્લાસિક જીન્સની જોડી માટે ધોવા અને સૂકવવાની પ્રક્રિયા જીન્સના સમગ્ર જીવન દરમિયાન વપરાતી લગભગ બે તૃતીયાંશ ઊર્જા માટે જવાબદાર છે, અને અન્ડરવેર માટે કુલ ઊર્જાનો લગભગ 80 ટકા ઉપયોગ લોન્ડ્રી પ્રક્રિયાઓમાંથી આવે છે. રંગકામની પ્રક્રિયા પણ ગંદા પાણીના 15%-20% ની નજીક ફાળો આપે છે. આ કારણોસર, ઊર્જા અને પાણીનો વપરાશ ઘટાડવા માટે નવીન તકનીકો રજૂ કરવામાં આવી રહી છે, જેમ કે રંગકામની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગ કરવો જ્યાં ગરમી અને દબાણ વિવિધ વસ્ત્રો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રવાહીને રંગમાં ફેરવે છે. આમ, ઉપયોગ અને પહેરવાની પ્રથાઓ કપડાંના જીવનચક્રને અસર કરે છે અને મોટી પ્રણાલીગત અસર માટે તેને સંબોધિત કરવાની જરૂર છે. જો કે, ઉત્પાદનને લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવા અને ઉત્પાદનને લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવા વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. ઉત્પાદનની ગુણવત્તા તેના જીવનચક્રમાં યોગ્ય રીતે બંધબેસતું હોવું જોઈએ. ગુણવત્તાના અમુક વસ્ત્રો ભાવનાત્મક ટકાઉપણું સાથે સમારકામ અને વાવેતર કરી શકાય છે. ઓછી ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો કે જે ઝડપથી બગડે છે તે વપરાશકર્તા અને ઉત્પાદન વચ્ચેના ભાવનાત્મક બંધન સાથે "મંત્રમુગ્ધ" થવા માટે યોગ્ય નથી. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે ગ્રાહક વસ્તુઓ સાથે "ભાવનાત્મક બંધન" પસંદ કરવું અને પ્રોત્સાહન આપવું એ વધુ પડતા સંજોગોમાં વધુ સરળતાથી કરવામાં આવતો પ્રયાસ છે, કારણ કે જરૂરિયાતમંદો પાસે તેમની વસ્તુઓ રાખવા અને તેની સંભાળ રાખવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. આઈરીન માલદીનીના સંશોધનમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે તેમ, ધીમું પડવું (લાંબા સમય સુધી વસ્ત્રો રાખવાના અર્થમાં) ખરીદેલા એકમોના ઓછા જથ્થામાં અનુવાદિત થાય તે જરૂરી નથી. માલદીનીના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે કપડાંના લાંબા સમય સુધી ચાલતા ઉપયોગના તબક્કાના અર્થમાં ફેશન કેટલી ધીમી છે, તે સૂચવે છે કે વસ્ત્રો કપડામાં લાંબા સમય સુધી, સંગ્રહિત અથવા સંગ્રહિત રહે છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે વસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં ઓછા સંસાધનોનો ઉપયોગ થાય છે. આમ, ધીમું હોવાનો અર્થ થાય છે વધુ ટકાઉ ઉત્પાદનોવાળા કપડા, પરંતુ કપડા/સંગ્રહમાં વપરાશનું પ્રમાણ અને પ્રવાહ સમાન રહે છે. પર્યાવરણીય ચિંતાઓ ફેશન ઉદ્યોગની પર્યાવરણ પર વિનાશક અસર પડે છે. હકીકતમાં, તે તેલ ઉદ્યોગ પછી વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો પ્રદૂષક છે. અને, જેમ જેમ ઉદ્યોગ વધે છે તેમ તેમ પર્યાવરણીય નુકસાન વધી રહ્યું છે. કાપડ અને ફેશન ઉદ્યોગો એવા અગ્રણી ઉદ્યોગોમાં સામેલ છે જે પર્યાવરણને નકારાત્મક અસર કરે છે. કાપડ અને ફેશન ઉદ્યોગ એવા ઉદ્યોગોમાંથી એક છે જે પર્યાવરણીય સ્થિરતાને મોટા પ્રમાણમાં જોખમમાં મૂકે છે, જે આમ મોટી જવાબદારીઓ પણ ધરાવે છે. વૈશ્વિકીકરણએ વધુને વધુ નીચા ભાવે કપડાનું ઉત્પાદન શક્ય બનાવ્યું છે, કિંમતો એટલી ઓછી છે અને સંગ્રહ એટલો ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે કે ઘણા ગ્રાહકો ફેશનને નિકાલજોગ માને છે. જો કે, ઝડપી અને આમ નિકાલજોગ, ફેશન પ્રદૂષણમાં વધારો કરે છે અને ઉત્પાદન, ઉપયોગ અને નિકાલમાં પર્યાવરણીય જોખમો પેદા કરે છે. કાપડ અને ફેશન ઉદ્યોગના વૈશ્વિકીકરણએ પણ આવા પર્યાવરણીય જોખમો અને પરિણામોના અસમાન વિતરણમાં ફાળો આપ્યો છે. વિકાસશીલ દેશો કે જેઓ સામાન્ય રીતે કાપડ અને કપડાનું ઉત્પાદન કરે છે તેઓ વિકસિત દેશો માટે બોજો સહન કરે છે જેઓ મોટાભાગે ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરે છે. જો ફેશનને વધુ ટકાઉ બનાવવી હોય તો ઉદ્યોગના તર્કને બદલે પર્યાવરણીય પરિપ્રેક્ષ્યને કેન્દ્રમાં રાખવું એ તાકીદની ચિંતા છે. અર્થ લોજિક ફેશન રિસર્ચ એક્શન પ્લાન દલીલ કરે છે કે "આપણા ગ્રહ પૃથ્વીના સ્વાસ્થ્ય અને અસ્તિત્વને અને પરિણામે ઉદ્યોગ, વ્યવસાય અને આર્થિક વિકાસ પહેલાં મનુષ્યો સહિત તમામ પ્રજાતિઓની ભાવિ સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્યને મૂકવું". આ દલીલ કરવામાં અર્થ લોજિક પ્લાન સ્પષ્ટપણે વૈશ્વિક ફેશન સિસ્ટમને 2018 ઇન્ટરગવર્નમેન્ટલ પેનલ ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ (આઇ. પી. સી. સી.) સ્પેશિયલ રિપોર્ટ ઓન ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઓફ 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે જોડે છે. વધુમાં, અર્થ લોજિક ફેશન રિસર્ચ એક્શન પ્લાન ટકાઉ ફેશનમાં કામ કરવા માટે સંભવિત ક્ષેત્રોની શ્રેણી નક્કી કરે છે જે વૈજ્ઞાનિક અને સંશોધન પુરાવા સૂચવે છે કે આબોહવા પરિવર્તન જેવા પડકારોનો જવાબ આપવા માટે જરૂરી સ્કેલ અને ગતિમાં ફેરફાર થવાની સૌથી વધુ સંભાવના છે. અર્થ લોજિકનો પ્રસ્થાનનો મુદ્દો એ છે કે ગ્રહ અને તેના લોકોને નફા પહેલા પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ. તે આર્થિક વિકાસના તર્કને બદલે છે, જે દલીલપૂર્વક ટકાઉ ફેશન તરફ પરિવર્તનને મર્યાદિત કરતું એકમાત્ર સૌથી મોટું પરિબળ છે, જે તર્ક સાથે પૃથ્વીને તેના કેન્દ્રમાં મૂકે છે. પર્યાવરણીય જોખમો કપડાં ઉદ્યોગ ગ્રહ પર સૌથી વધુ અસર કરે છે. જીન્સની જોડી માટે કપાસ ઉગાડવા માટે આશરે 15,000 લિટર પાણીની જરૂર પડે છે. પાણીનો ઊંચો ઉપયોગ, રંગકામ અને તૈયારીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રાસાયણિક ઉપચારોથી થતું પ્રદૂષણ અને બળીને અથવા લેન્ડફિલ થાપણો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં ન વેચાયેલા કપડાનો નિકાલ પર્યાવરણ માટે જોખમી છે. ત્યાં પાણીની અછત વધી રહી છે, ફેશન સામગ્રીનો વર્તમાન વપરાશ સ્તર (વાર્ષિક 79 અબજ ક્યુબિક મીટર) ખૂબ જ ચિંતાજનક છે કારણ કે કાપડનું ઉત્પાદન મોટે ભાગે તાજા પાણીની તાણના વિસ્તારોમાં થાય છે. માત્ર 20 ટકા કપડાનું રિસાયકલ કરવામાં આવે છે અથવા તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, મોટી માત્રામાં ફેશન ઉત્પાદન લેન્ડફિલમાં કચરો બની જાય છે અથવા બળી જાય છે. એવો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે કે એકલા યુકેમાં દર વર્ષે આશરે 350,000 ટન કપડાં લેન્ડફિલ તરીકે સમાપ્ત થાય છે. ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા અને ટેકો આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ બિન-નફાકારક સંસ્થા અર્થ પ્લેજ અનુસાર, "કાચા માલને કાપડમાં ફેરવવા માટે ઓછામાં ઓછા 8,000 રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને વિશ્વના 25 ટકા જંતુનાશકોનો ઉપયોગ બિન-કાર્બનિક કપાસ ઉગાડવા માટે થાય છે. આનાથી લોકો અને પર્યાવરણને ઉલટાવી ન શકાય તેવું નુકસાન થાય છે, અને હજુ પણ કપડાના કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટનો બે તૃતીયાંશ ભાગ તે ખરીદ્યા પછી થશે. સરેરાશ અમેરિકન દર વર્ષે લગભગ 70 પાઉન્ડ કપડાં ફેંકી દે છે. વિશ્વભરમાં કુલ કચરાનો લગભગ 5 ટકા હિસ્સો કાપડ ઉદ્યોગમાંથી નીકળે છે, કાપડ ઉદ્યોગના કપડાં વિભાગે વૈશ્વિક કચરામાં ફાળો આપતા કચરાના પ્રમાણમાં વધારો કર્યો છે. માઇક્રોફાઇબર્સ એવી ચિંતા વધી રહી છે કે કૃત્રિમ અને સેલ્યુલોસિક કાપડના માઇક્રોફાઇબર્સ લોન્ડરિંગની પ્રક્રિયા દ્વારા પૃથ્વીના પાણીને પ્રદૂષિત કરી રહ્યા છે. માઇક્રોફાઇબર્સ એ નાના થ્રેડો છે જે કાપડમાંથી વહે છે. આ માઇક્રોફાઇબર્સ ગંદા પાણીના શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટની ગાળણ પ્રણાલીઓમાં પકડવા માટે ખૂબ નાના છે અને તેઓ આપણી કુદરતી જળ પ્રણાલીઓમાં પ્રવેશ કરે છે અને પરિણામે આપણી ખાદ્ય શૃંખલાને દૂષિત કરે છે. એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મહાસાગરોમાં જોવા મળતા માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સમાંથી 34.8% કાપડ અને કપડાં ઉદ્યોગમાંથી આવે છે અને તેમાંના મોટાભાગના પોલિએસ્ટર, પોલિઇથિલિન, એક્રેલિક અને ઇલાસ્ટેનમાંથી બનાવવામાં આવ્યા હતા; પરંતુ મે 2020 માં પ્લાયમાઉથ મરીન લેબોરેટરી દ્વારા યુકે અને યુએસના દરિયાકાંઠે કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે અગાઉ વિચાર્યા મુજબ કણોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી બમણી છે. કપડાંના ઉત્પાદનોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કૃત્રિમ સામગ્રીને દૂર કરવાથી હાનિકારક સિન્થેટિક્સ અને માઇક્રોફાઇબરને કુદરતી વાતાવરણમાં સમાપ્ત થતા અટકાવી શકાય છે. જ્યારે કેટલીક કપડાં કંપનીઓ અને એનજીઓ વોશિંગ મશીનોમાં માઇક્રોફાઇબરને ફિલ્ટર કરવા માટે વોશિંગ બેગના ઉપયોગને ટેકો આપે છે અને આમ માઇક્રોફાઇબરનું પ્રકાશન ઘટાડે છે, ત્યારે માઇક્રોફાઇબર પણ વસ્ત્રો અને નિકાલ દરમિયાન વહે છે. પ્લાસ્ટિકનો કચરો સમગ્ર સમુદ્રની સપાટીને આવરી લે છે. જો નુકસાનને પાછું લાવવા માટે કોઈ પ્રગતિ કરવામાં નહીં આવે, તો ગણતરી કરવામાં આવે છે કે 2050 સુધીમાં સમુદ્રમાં પ્લાસ્ટિકના કાટમાળમાં 850 મીટરનો વધારો થશે. "અશ્મિભૂત ફેશન" ફેબ્રુઆરી 2021 માં, ચેન્જિંગ માર્કેટ્સ ફાઉન્ડેશને ફેશન ઉદ્યોગની તેલ નિષ્કર્ષણ પરની નિર્ભરતા પર એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો હતો. અહેવાલમાં ફેશન ઉદ્યોગમાં વર્તમાન ઉત્પાદન મોડેલનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે જે રેસાના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મોટા પાયે અશ્મિભૂત ઇંધણના નિષ્કર્ષણ પર નિર્ભર છે. અહેવાલમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે કે કેવી રીતે સૌથી વધુ લોકપ્રિય રેસાનું ઉત્પાદન, મુખ્યત્વે પોલિએસ્ટર, તેલના નિષ્કર્ષણ પર નિર્ભર છે. 1970ના દાયકાથી પોલિએસ્ટરનું ઉત્પાદન નવગણું વધ્યું છે અને તે ફેશન ઉત્પાદનમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા ઘટક છે. પોલિએસ્ટરની લોકપ્રિયતા તેની ઓછી કિંમતને કારણે છે, પરંતુ સામગ્રી તરીકે ફાઇબરની લવચીકતાને કારણે પણ છે. અહેવાલ સૂચવે છે કે, કાપડ ઉદ્યોગમાં કૃત્રિમ રેસા હાલમાં વૈશ્વિક તેલના વપરાશમાં 1.35% હિસ્સો ધરાવે છે, અને આગામી વર્ષોમાં આ બમણાથી વધુ થવાનો અંદાજ છેઃ "BPનું ઊર્જા પરિદૃશ્ય માને છે કે પ્લાસ્ટિકનું ઉત્પાદન તેલની માંગમાં ભવિષ્યમાં 95 ટકા વૃદ્ધિ માટે જવાબદાર રહેશે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ઊર્જા એજન્સી (IEA) આગાહી કરે છે કે પેટ્રોકેમિકલ્સ 2050 સુધીમાં તેલની માંગમાં 50 ટકા અને ગેસની માંગમાં 4 ટકા વૃદ્ધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે". (પૃ. 8) સામાજિક ફેશન સંબંધિત મુખ્ય સામાજિક મુદ્દાઓમાંથી એક શ્રમ સંબંધિત છે. 1911માં ત્રિકોણ શર્ટવેઇસ્ટ ફેક્ટરીમાં આગ લાગી ત્યારથી, ફેશન ઉદ્યોગમાં મજૂર અધિકારો આ મુદ્દાના કેન્દ્રમાં છે. 2013માં રાણા પ્લાઝા ખાતે સાવર ઇમારત ધરાશાયી થઈ હતી, જેમાં 1138 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જેણે ફરી એકવાર પારદર્શિતાના અભાવ, કામ કરવાની નબળી પરિસ્થિતિઓ અને ફેશન ઉત્પાદનમાં જોખમો પર ધ્યાન દોર્યું હતું. કાપડ ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયા, છૂટક અને વિતરણ અને મોડેલિંગથી લઈને કાપડના રિસાયક્લિંગ સુધીના સમગ્ર ફેશન ઉત્પાદન જીવનચક્રના અન્ય ભાગોમાં મજૂર અધિકારોના ઉલ્લંઘન પર વધુને વધુ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે મોટાભાગની ફેશન અને કાપડનું ઉત્પાદન એશિયા, મધ્ય અમેરિકા, તુર્કી, ઉત્તર આફ્રિકા, કેરેબિયન અને મેક્સિકોમાં થાય છે, ત્યારે હજુ પણ સમગ્ર યુરોપમાં ઉત્પાદન થાય છે જ્યાં યુકે મિડલેન્ડ્સ અને મધ્ય અને પૂર્વીય યુરોપમાં લિસેસ્ટર જેવી શોષણકારી કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ પણ જોવા મળે છે. ફેશન ઉદ્યોગને વંશીય, વર્ગ અને જાતિ અસમાનતાઓથી ફાયદો થાય છે. આ અસમાનતાઓ અને બ્રાન્ડ્સ અને છૂટક વેપારીઓ તરફથી નીચા ભાવ અને ટૂંકા લીડ ટાઇમના રૂપમાં દબાણ શોષણકારી કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ અને ઓછા વેતનમાં ફાળો આપે છે. ઉપરાંત "સ્થાનિક" ઉત્પાદન, જેમ કે "મેડ ઇન ઇટાલી" તરીકે લેબલ થયેલાં વસ્ત્રો, યુનિયનો અને સામાજિક કલ્યાણ કરારોને અવગણીને શ્રમ અને કામદારોના શોષણના વૈશ્વિક સ્ત્રોતમાં રોકાયેલા છે. સામાન્ય રીતે એવું સ્વીકારવામાં આવે છે કે ઓછામાં ઓછા 2 કરોડ 50 લાખ લોકો, મોટાભાગની મહિલાઓ, વસ્ત્રોના ઉત્પાદનમાં કામ કરે છે અને 30 કરોડ સુધી એકલા કપાસમાં કામ કરે છે. કપડાના ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ ઝેરી પદાર્થોના સેવન અને સંપર્કમાં આવવાને કારણે અસહ્ય છે. ફેશનની પર્યાવરણીય અસર ઉત્પાદન સ્થળોની નજીક આવેલા સમુદાયોને પણ અસર કરે છે. આ અસરો વિશે બહુ ઓછી સરળતાથી સુલભ માહિતી છે, પરંતુ તે જાણીતું છે કે કાપડના ઉત્પાદન અને રંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઝેરી રસાયણોથી પાણી અને જમીનનું પ્રદૂષણ અને ફેક્ટરીઓની નજીક રહેતા લોકો માટે ગંભીર નકારાત્મક પરિણામો ધરાવે છે. ઝડપી ફેશનની સામાજિક કિંમત કપડાંના સામૂહિક ઉત્પાદન માટે લાંબા કલાકો સુધી કામ કરતા મજૂરો પર છોડી દેવામાં આવે છે. તેઓ ઝડપી ફેશન ઉદ્યોગનું ભારણ સહન કરે છે કારણ કે તેઓ પર્યાવરણીય સ્વાસ્થ્ય જોખમો અને સસ્તા પગાર દ્વારા કામ કરે છે જે તેઓ જે કામ કરે છે તેની ભરપાઈ કરતું નથી. આ એક મોટું કારણ છે કે ધીમી ફેશન એટલી ઇચ્છનીય બની રહી છે. ઝડપી ફેશનથી વિપરીત, તે નૈતિક વર્તણૂક અને સમગ્ર પુરવઠા શૃંખલામાં કામ કરતા લોકોની સંભાળ પર મોટું મહત્વ આપે છે. પારદર્શિતા પુરવઠા સાંકળની પારદર્શિતા એ ફેશન ઉદ્યોગ માટે, ખાસ કરીને રાણા પ્લાઝા અકસ્માત પછીથી, વારંવાર આવતો વિવાદ રહ્યો છે. આ મુદ્દાને ઘણી મજૂર સંસ્થાઓ દ્વારા આગળ ધપાવવામાં આવ્યો છે, ઓછામાં ઓછું સ્વચ્છ કપડાં અભિયાન અને ફેશન ક્રાંતિ. છેલ્લા વર્ષોમાં, એવરલેન, ફિલિપ્પા કે અને એચ એન્ડ એમ સહિત 150 થી વધુ મુખ્ય બ્રાન્ડોએ તેમના કારખાનાઓ વિશેની માહિતીને ઓનલાઇન જાહેર કરીને જવાબ આપ્યો છે. દર વર્ષે, ફેશન રિવોલ્યુશન ફેશન ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ડેક્સ પ્રકાશિત કરે છે જે વિશ્વના સૌથી મોટા બ્રાન્ડ્સ અને રિટેલરોને તેમના સપ્લાયર્સ, સપ્લાય ચેઇન નીતિઓ અને પ્રથાઓ અને સામાજિક અને પર્યાવરણીય અસર વિશે કેટલી માહિતી જાહેર કરે છે તેના આધારે મૂલ્યાંકન કરે છે. 2019 ફેશન ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ડેક્સના ટોચના સ્કોરર્સમાં એડિડાસ, રીબોક, પેટાગોનિયા અને એચ એન્ડ એમનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક ઝડપી ફેશન રિટેલરોના ઉચ્ચ સ્થાનને કારણે આવા રેન્કિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પરિમાણો અંગે વિવાદ થયો હતો. વિવિધતા અને સમાવેશ વધુમાં, ફોટો શૂટ અને કેટવોકમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મોડેલોના કદ, ઉંમર, શારીરિક ક્ષમતા, લિંગ અને વંશીય વિવિધતાના અભાવ માટે ફેશન કંપનીઓની ટીકા કરવામાં આવે છે. ફેશનમાં સામાજિક અસમાનતાની વધુ આમૂલ અને પ્રણાલીગત ટીકા એ બાકાત અને સૌંદર્યલક્ષી સર્વોચ્ચતાની ચિંતા કરે છે જે ફેશન દ્વારા સહજ અને ભારપૂર્વક દર્શાવવામાં આવે છે જે ટકાઉ ફેશન પર વર્તમાન પર્યાવરણલક્ષી કેન્દ્રિત પ્રવચન હેઠળ હજુ પણ નિર્વિવાદ છે. જ્યારે સામાજિક "સર્વસમાવેશકતા" નૈતિક અને ટકાઉ ફેશનનું માર્કેટિંગ કરતી બ્રાન્ડ્સમાં લગભગ એક ધોરણ બની ગયું છે, ત્યારે "સુંદર" અને "તંદુરસ્ત" શરીર માનવામાં આવે છે તે માટેનું ધોરણ સંશોધકોએ વર્તમાન "સુખાકારી સિન્ડ્રોમ" તરીકે ઓળખાતા હેઠળ સંકુચિત થતું રહે છે. સર્વસમાવેશકતાની સકારાત્મક વિચારસરણી સાથે, ધારણા એ છે કે ગ્રાહક તે અથવા તેણી જે બનવા માંગે છે તે બની શકે છે, અને આમ જો વ્યક્તિ આદર્શો પર ન જીવી રહી હોય તો તે વ્યક્તિની પોતાની ભૂલ છે. આ આશાવાદ સૌંદર્યલક્ષી સુખાકારીના આદેશને છુપાવે છે, જે તત્વજ્ઞાની હીથર વિડોઝ દ્વારા દલીલ કરાયેલ સૌંદર્યલક્ષી તેમજ નૈતિક પૂર્ણતા માટેની "લોકશાહી" માંગ, સારા દેખાવા અને ફેશનેબલ કપડાં પહેરવાની જવાબદારીમાં સમાવેશને ફેરવે છે. એશિયામાં ચીન ઝડપી ફેશનના સૌથી મોટા નિકાસકાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે વિશ્વની વસ્ત્રોની નિકાસમાં 30 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. દેશ વાર્ષિક આશરે 159 અબજ યુએસડી મૂલ્યના કપડાંની નિકાસ કરે છે. જો કે, કેટલાક ચીની કામદારો નબળી પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરીને કલાક દીઠ 12-18 સેન્ટ જેટલું ઓછું કમાય છે. દર વર્ષે અમેરિકનો ચીનમાં બનેલા આશરે 1 અબજ વસ્ત્રો ખરીદે છે. આજના સૌથી મોટા કારખાનાઓ અને વસ્ત્રોના મોટા પાયે ઉત્પાદન ઇતિહાસના બે વિકાસમાંથી ઉભરી આવ્યું છે. પ્રથમમાં 1980ના દાયકામાં ચીન અને વિયેતનામને ખાનગી અને વિદેશી મૂડી માટે ખોલવા અને વસ્ત્રો, પગરખાં અને પ્લાસ્ટિકના નિકાસ-લક્ષી ઉત્પાદનના નિર્માણમાં રોકાણ સામેલ હતું, જે જીવનધોરણને વેગ આપવા, આધુનિકતાને સ્વીકારવા અને મૂડીવાદના રાષ્ટ્રીય પ્રયાસનો એક ભાગ છે. બીજું, યુ. એસ. (ઉદાહરણ તરીકે વોલ-માર્ટ, ટાર્ગેટ, નાઇકી) અને પશ્ચિમ યુરોપમાં છૂટક ક્રાંતિ, જ્યાં કંપનીઓ હવે ઉત્પાદન કરતી નથી પરંતુ તેમના ઉત્પાદનનો કરાર કરે છે અને તેના બદલે ડિઝાઇન, માર્કેટિંગ અને લોજિસ્ટિક્સમાં મુખ્ય ખેલાડીઓમાં પરિવર્તિત થાય છે, ચીનમાં વિદેશી માલિકીની ફેક્ટરીઓમાં ઉત્પાદિત ઘણી નવી વિવિધ ઉત્પાદન રેખાઓ રજૂ કરે છે. તે આ બે ઘટનાઓનું સંકલન છે જે વસ્ત્રોથી લઈને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સુધીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા કારખાનાઓ તરફ દોરી ગયું છે. સમકાલીન વૈશ્વિક પુરવઠા સાંકળોમાં, તે છૂટક વેપારીઓ અને બ્રાન્ડર્સ છે જેમની પાસે વ્યવસ્થા અને ઉત્પાદનની શરતો સ્થાપિત કરવામાં સૌથી વધુ શક્તિ છે, કારખાનાના માલિકો નહીં. કપડાના ઉદ્યોગમાં તીવ્ર વૈશ્વિક સ્પર્ધા વિકાસશીલ દેશોમાં ઘણા મજૂરો માટે નબળી કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓમાં પરિણમે છે. કામ કરવાની નબળી પરિસ્થિતિઓ અને ઓછો પગાર હોવા છતાં વિકાસશીલ દેશોનું લક્ષ્ય વિશ્વના વસ્ત્રોના બજારનો એક ભાગ બનવાનું છે. કંબોડિયા અને બાંગ્લાદેશ જેવા દેશો દર વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મોટી માત્રામાં કપડાંની નિકાસ કરે છે. આર્થિક "ઝડપી ફેશન" ને લગતા વિવાદના કેન્દ્રમાં એ સ્વીકાર છે કે બિનટકાઉ ફેશનની "સમસ્યા" એ છે કે ગરીબ લોકો માટે સસ્તા, સુલભ અને પ્રચલિત કપડાં ઉપલબ્ધ થઈ ગયા છે. આનો અર્થ એ થયો કે સમગ્ર વિશ્વમાં વધુ લોકોએ વપરાશની આદતો અપનાવી છે જે 20મી સદીના મધ્યમાં હજુ પણ સમૃદ્ધ લોકો માટે અનામત હતી. અલગ રીતે કહીએ તો, ફેશનની આર્થિક ચિંતા એ છે કે ગરીબ લોકો, અથવા વિકાસશીલ અર્થતંત્રોમાં વસતી, હવે સમૃદ્ધ લોકો અથવા પશ્ચિમી અર્થતંત્રોમાં ગ્રાહકોની જેમ તેમના કપડાઓને અપડેટ કરવાની ઍક્સેસ ધરાવે છે. એટલે કે, "ઝડપી" ફેશન ત્યારે જ એક સમસ્યા છે જ્યારે ગરીબ લોકો તેમાં જોડાય છે. આની સાથે સંરેખણમાં, નબળી-ગુણવત્તા, ઉચ્ચ-માત્રા અને સસ્તી ફેશનના પ્રસાર માટે ઘણીવાર ગરીબ ગ્રાહકો પર દોષ મૂકવામાં આવે છે. ફેશન ઉદ્યોગમાં મૂલ્યની વહેંચણી એ અન્ય આર્થિક ચિંતા છે, જેમાં કપડાના કામદારો અને કાપડના ખેડૂતો અને કામદારોને ઓછા વેતન અને ભાવ મળે છે. ટકાઉ ફેશન માટે બિઝનેસ મોડલ વપરાશના વધુ ટકાઉ સ્વરૂપોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ઘણા ઉભરતા બિઝનેસ મોડલ છે જે પહેરવા માટે તૈયાર મોડેલને પડકાર આપે છે. અહીં એક અભ્યાસનું ઉદાહરણ છે જે ફેશન ઉદ્યોગમાં નવીન વ્યવસાય મોડેલોની સમજ આપે છે જે ટકાઉપણું તરફ સજ્જ છે. સર્ક્યુલર ફેશન મોડલ સંખ્યાબંધ ઊભરતાં બિઝનેસ મોડલ "સર્ક્યુલર ફેશન" ના નામ હેઠળ આવે છે, જે સર્ક્યુલર ઇકોનોમીથી પ્રેરિત છે. જ્યારે ઘણા મોડેલો વિકાસ હેઠળ છે, ત્યારે કેટલાક વધુ આકર્ષણ મેળવી રહ્યા છે. પરિપત્ર ફેશન પરનું મોટાભાગનું કાર્ય 1990ના દાયકામાં અને પછી લિન્ડા ગ્રોસ, કેટ ફ્લેચર, રેબેકા અર્લી, મથિલ્ડા થામ અને ટિમો રિસેનન જેવા વિદ્વાનો દ્વારા શોધાયેલા વિચારો અને પહેલ પર આધારિત છે, ખાસ કરીને વસ્ત્રો અને કપડાઓના "ચયાપચય", "શૂન્ય કચરો" ઉત્પાદન અને કપડાંના સમગ્ર જીવન ચક્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સર્ક્યુલર ફેશનની આસપાસની લોકપ્રિય પરિભાષા, એલેન મેકઆર્થર ફાઉન્ડેશન દ્વારા 2017 "એ ન્યૂ ટેક્સટાઇલ ઇકોનોમીઃ રીડિઝાઇનિંગ ફેશન ફ્યુચર" અહેવાલ દ્વારા મુખ્ય પ્રવાહમાં પહોંચી છે, જે આ ક્ષેત્રને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આવ્યો છે. "પારણું-થી-પારણું" મોડેલ, જર્મન રસાયણશાસ્ત્રી માઈકલ બ્રાઉનગાર્ટ અને યુ. એસ. આર્કિટેક્ટ વિલિયમ મેકડોનફ દ્વારા સમાન નામના પ્રભાવશાળી 2002 ના પુસ્તકના નામ પરથી નામ આપવામાં આવેલી એક ગોળાકાર પ્રણાલી, ગોળાકાર ફેશનના સમર્થકોમાં લોકપ્રિય પ્રેરણા રહી છે, તે હાંસલ કરવું સરળ નથી. ગ્રાહક ફેશનમાં મોટાભાગના કાપડના રેસા લવચીક અથવા સૌંદર્યલક્ષી ગુણધર્મો પ્રાપ્ત કરવા માટે વિવિધ સામગ્રીનું મિશ્રણ છે, અને આમ ગોળાકાર પ્રજનન માટે શ્રેષ્ઠ નથી. ઔદ્યોગિક રીતે કાપેલા રેસાને સ્થિતિસ્થાપકતા અથવા ટકાઉપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણીવાર નવી સામગ્રી ઉમેરવાની જરૂર પડે છે. અત્યાર સુધી, સર્ક્યુલર ફેશનમાં ફાળો આપતી મોટાભાગની કંપનીઓ યાંત્રિક અથવા રાસાયણિક કાપડ રિસાયકલર્સ જેવી કે લેન્ઝિંગ, રીકવર ટેક્સટાઇલ સિસ્ટમ્સ, રિન્યુસેલ, એવર્નુ, સ્પિનોવા અથવા ઇન્ફિનેટેડ ફાઇબર કંપની છે. તેમ છતાં બધા કાપડના કચરાને તેમના કાચા માલ તરીકે કામ કરે છે, તે ઘણીવાર પૂર્વ-ગ્રાહક મૂળમાંથી હોય છે કારણ કે તેને છટણી અને પ્રક્રિયા કરવી સરળ હોય છે. તાજેતરમાં, પ્રિ-કન્ઝ્યુમર અને પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર ટેક્સટાઇલ રિસાયક્લિંગ વિકસાવવા અને વધારવા માટેની કેટલીક ઉદ્યોગ પહેલ વિશ્વભરમાં ઉભરી રહી છે, ખાસ કરીને નવા કાયદાના પ્રતિભાવ તરીકે. 30 માર્ચના રોજ, યુરોપિયન કમિશને ટકાઉ અને પરિપત્ર કાપડ માટે ઇયુ વ્યૂહરચના પ્રકાશિત કરી, જે એક નવી વ્યૂહરચના છે જે કાપડ ઉદ્યોગમાં પરિવર્તન લાવવા માટે મુખ્ય સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે. યુરોપમાં કાપડ ઉદ્યોગના ભવિષ્ય વિશે યુરોપિયન કમિશનનું વિઝન ઘણા આધારસ્તંભો પર આધારિત છે જેમાં રિસાયકલ કરેલાં કાપડ, પર્યાવરણીય સંકેતો, કચરો વ્યવસ્થાપન, પારદર્શિતા, લેબલિંગ, માઇક્રોપ્લાસ્ટિક અને વિસ્તૃત ઉત્પાદક જવાબદારી (ઇ. પી. આર.) નો સમાવેશ થાય છે. બાયોમિમિક્રી, કુદરતી ચક્ર અને પ્રક્રિયાઓ બાયોમિમિક્રી "પ્રકૃતિની શાણપણ" પર ભાર મૂકતા પરિપ્રેક્ષ્ય સૂચવે છે જ્યાં ઉદ્યોગ કુદરતી ચક્ર સાથે સુસંગત સામગ્રીમાં જુએ છે. બાયોમિમિક્રી પ્રકૃતિના ચક્રની પ્રતિકૃતિ બનાવે છે, જે પ્રકૃતિ સાથે વાણિજ્યને સુસંગત બનાવવા માટે સામગ્રીનો અનંત પુનઃઉપયોગ કરવા માંગે છે. બાયોમિમિક્રીના દૃષ્ટિકોણથી ફેશન ફેશન વર્કને ટકાઉ ઇકોસિસ્ટમ તરીકે બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, જે જીવમંડળ સાથે સુમેળમાં કુદરતી પ્રણાલીઓ સાથે સંરેખિત થાય છે. સામગ્રી બાયો-સુસંગત હોવી જોઈએ, બાયોડિગ્રેડેબલ રેસાને આથો અને ગેસિફિકેશનની પ્રક્રિયાઓ સાથે જોડવી જોઈએ, અથવા જે સામગ્રીને કચરો તરીકે જોવામાં આવી છે તે નવા કપડાં બનાવવા માટે વધુ ટકાઉ પદ્ધતિ તરીકે કામ કરી શકે છે. બાયોફેબ્રિકેટ સામગ્રી ફેશન કંપનીઓ પણ ટકાઉ ફેશન અને સ્પોર્ટસવેર જેવા ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે બાયોટેકનોલોજી સામગ્રીનો સમાવેશ કરીને નવીનતા લાવી રહી છે, જે આબોહવા પરિવર્તનની અસરમાં ઘટાડો તરફ દોરી જાય છે. બાયોફેબ્રિકેશન એ બેક્ટેરિયા, યીસ્ટ, શેવાળ અને ફૂગ જેવા સુક્ષ્મસજીવોના ઉપયોગની પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે મનુષ્યો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી સામગ્રી અને ઘટકોનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાં બળતણથી લઈને ખોરાકથી લઈને રેસા સુધીનો સમાવેશ થાય છે. જીવવિજ્ઞાન અને સુક્ષ્મસજીવોના ઉપયોગના ઉદ્દેશ સાથે, બાયોફેબ્રિકેશનનો ઉદ્દેશ અશ્મિભૂત અથવા મર્યાદિત જમીન સંસાધનો પર આધાર રાખ્યા વિના ઉચ્ચ મૂલ્યના ઘટકોનું ઉત્પાદન કરવાનો છે. અમેરિકન ફેશન ડિઝાઈનર અને બાયોફેબ્રિકેટના સી. ઈ. ઓ., સુઝેન લી, ફેશન જગત માટે બાયોફેબ્રિકેટ સામગ્રી વિકસાવી રહ્યા છે અને આ નવી સામગ્રીની શક્યતાઓનું અન્વેષણ કરવા માટે આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોને એકઠા કરી રહ્યા છેઃ "અમે પહેલેથી જ વિવિધ ઓટોમોટિવ કન્સેપ્ટ કાર જોઈ છે જે પ્રાણી અથવા પેટ્રોકેમિકલ સામગ્રીને બદલે બાયોમટેરિયલ્સમાંથી બનેલી છે. પરંતુ તે ઓટોમોટિવ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય પ્રવાહમાં આવે તે પહેલાં કદાચ થોડો સમય લાગશે કારણ કે વોલ્યુમ ખૂબ વિશાળ છે. બહુરાષ્ટ્રીય કપડાના છૂટક વેપારીઓ બાયોફેબ્રિકેશન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને ટકાઉ કપડાં ઉત્પાદનમાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. 2022માં, ઝારાએ સ્ટીલ મિલના કાર્બન ઉત્સર્જનમાંથી બનાવેલા બાયો ઇથેનોલમાંથી ઉત્પાદિત પોલિએસ્ટરથી બનેલા પાર્ટી ડ્રેસ ઓફર કર્યા હતા. તેવી જ રીતે, એચ એન્ડ એમ મૂવે લેન્ઝાટેક સાથે ભાગીદારી કરી છે, જે એક સફળ મટિરિયલ સાયન્સ કંપની છે જે વાતાવરણમાંથી કાર્બન ઉત્સર્જનને ડાયવર્ટ કરે છે, તેમને ફસાવે છે અને તેમને દોરીમાં પરિવર્તિત કરે છે. જોકે ટેકનોલોજી હજુ તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, તે આગામી દાયકાઓમાં પરિવર્તનકારી બનવાની સંભાવના ધરાવે છે. ભાડા અને વહેંચણી મોડેલો ભાડા મોડેલો સમગ્ર ઉદ્યોગમાં લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યા છે, એક મોડેલ જેનો ઉપયોગ પરંપરાગત રીતે માસ્કરેડ્સ અથવા લગ્ન જેવા વિશેષ કાર્યક્રમો માટે પોશાકમાં થાય છે. વિચાર એ છે કે કપડાંની વહેંચણી આખરે નવી ખરીદી અને કપડાંના નિકાલનું પ્રમાણ ઘટાડે છે, જેનો અર્થ થાય છે ઓછો કચરો. રનવે ભાડે લો એ વપરાશ માટે "નજીકથી ભાડે લો" અભિગમ પરની કંપનીની ઇમારત છે, જ્યાં ગ્રાહક તેને ખરીદવાને બદલે વસ્ત્રો ભાડે આપે છે. ફેશન રેન્ટલ એ એક મોડેલ છે જે સમગ્ર ફેશન ઉદ્યોગમાં 2027 સુધી વાર્ષિક 10 ટકાથી વધુ વૃદ્ધિ થવાની ધારણા છે, આમ કપડાંના વેચાણ (અને અપેક્ષિત કચરો) માં પણ વધારો થાય છે. કપડાં ભાડે આપવા અને વહેંચવાને સી. એફ. સી. (સહયોગી ફેશન વપરાશ) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે પરંતુ તેની પર્યાવરણીય અસર અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. ગ્રાહક માટે અનુકૂળ હોવા છતાં, કપડાઓમાં રાખવામાં આવેલી વસ્તુઓની સંખ્યામાં ઘટાડો, ભાડાની પર્યાવરણીય અસર જોકે જાહેરાત જેટલી ઓછી ન થઈ શકે. વપરાશકર્તાઓ અને સંગ્રહ વચ્ચે પરિવહન, ડ્રાય-ક્લિનિંગ અને રી-પેકેજિંગ રીસેલિંગ અથવા હેન્ડ-મી-ડાઉન્સ કરતાં વધુ પર્યાવરણીય અસર કરે છે. જેમ કે લેવેનેન એટ અલ દ્વારા નોંધવામાં આવ્યું છે. (2021), ગ્લોબલ વોર્મિંગની સૌથી ઓછી અસરો વપરાશમાં ઘટાડો, ત્યારબાદ પુનઃઉપયોગ અને રિસાયક્લિંગ હાંસલ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ભાડાની સેવાઓ ગ્રાહકોના વપરાશ, લોજિસ્ટિક્સ અને ઉપયોગમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા છે, જે વહેંચણી અને ભાડાની પરિસ્થિતિઓને સૌથી વધુ ગ્લોબલ વોર્મિંગ સંભવિત બનાવે છે. ટકાઉપણું સંશોધક ટિમો રિસેનને નોંધ્યું છે તેમ, તે પરિભ્રમણમાં કપડાં એકમોની કુલ સંખ્યા છે જે ઘટાડવાની જરૂર છે, તેમજ તેમના જીવન ચક્ર દરમિયાન તેમની પર્યાવરણીય અસર, અને ભાડાની સેવાઓ, જો સુધરે તો, તેમાં ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વિન્ટેજ અને પુનર્વેચાણ મોડેલો ફેશનમાં સૌથી ટકાઉ રેસા એ છે જે ઘણા લોકો પાસે પહેલેથી જ છે. આમ, હાલના વસ્ત્રોને ફરીથી પ્રસારિત કરવા માટે, નવા વ્યવસાય મોડેલોમાં વપરાયેલ, સેકન્ડ હેન્ડ અથવા વિન્ટેજ કપડાંના પુનર્વેચાણ, પુનરુત્થાન અને પુનર્વેચાણનો સમાવેશ થાય છે. સેકન્ડ હેન્ડ અથવા વિન્ટેજ કપડાં ખરીદવું એ નવા કપડાંની માત્રાને ઘટાડવાનો એક માર્ગ છે જે ઉત્પન્ન થાય છે અને નિકાલ થાય છે અને લેન્ડફિલમાં સમાપ્ત થાય છે. અન્ય પુનર્વેચાણ મોડેલોમાં અપસાઇક્લિંગ અને સમારકામનાં ઘટકો પણ હોય છે. વપરાયેલ કપડાંની મરામત અને પુનઃવિક્રયની પર્યાવરણીય અસર ગ્રાહકને નવા કપડાં બનાવવા, પ્રક્રિયા કરવા, મરવા, કાપવા, સીવવા અને મોકલવા કરતાં ઓછી હોય છે. કપડાં માટે અપસાઇક્લિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા, કપડાંની જીવનના અંતની વ્યવસ્થાપન પ્રક્રિયા લાગુ કરવામાં આવતી નથી કારણ કે તે લેન્ડફિલમાં નિકાલ કરવાને બદલે કપડાની વસ્તુનું જીવન લંબાવે છે. રિસાયક્લિંગ પર ફરીથી વિચાર કરવો વધુ તકનીકી રીતે વિચારશીલ વલણ "નવીન રિસાયક્લિંગ" છે, જે કચરાને મૂલ્યના સ્ત્રોત તરીકે જોવાનો પ્રયાસ કરે છે. ફેશન ઉદ્યોગમાં, કેટલાક ઉત્પાદકોએ ગ્રાહકોને તેમના કપડાંના રિસાયક્લિંગમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. નવીન રિસાયક્લિંગનો હેતુ કપડાંની દુકાનો પર પણ છે, જેમની પાસે હંમેશા પેટીઓ અને પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવાની ટકાઉ પદ્ધતિઓ હોતી નથી; નવીન રિસાયક્લિંગ એ પેકેજિંગ પર પણ ધ્યાન આપે છે કે જે કપડાં ઉત્પાદકો તરફથી મોકલવામાં આવ્યા છે. ફેશન ઉદ્યોગમાં રિસાયક્લિંગ તરફના અભિગમોમાં પરિવર્તન સંભવિત રીતે ઉદ્યોગ દ્વારા પેદા થતા કચરાના જથ્થાને મોટા પ્રમાણમાં અસર કરી શકે છે. ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અને બ્લોકચેન વધુ "કનેક્ટેડ ક્લોથ્સ" ને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે જે વ્યક્તિગતકરણ, જીવન-ટ્રેકિંગ અને તેના મૂળની શોધ માટે કપડાંના ડિજિટલાઇઝેશનમાં વધુ તકો માટે પરવાનગી આપે છે. ટાયલર્ડ પુનરુત્થાન ટાયલર્ડ કોચર એ હરિયાળા ફેશન ઉદ્યોગના ભવિષ્ય માટેનો બીજો વિકલ્પ છે, જેઓ તેને પરવડી શકે છે, કારણ કે તે સંભવિત રીતે ઓછો કચરો તરફ દોરી શકે છે અને વધુ નોકરીઓ અર્થતંત્રમાં સુધારો કરી શકે છે. મોલ્સ અને દુકાનો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુવિધાને કારણે તૈયાર પોશાક હવે ઇચ્છનીય નથી પરંતુ સુવિધાનું પરિણામ પર્યાવરણનું પ્રદૂષણ છે. વિચાર એ છે કે અનુરૂપ કપડાં મોટા પાયે ઉત્પાદન ઘટાડી શકે છે, જ્યારે જૂના કપડાંનો ફરીથી ઉપયોગ અને ફરીથી ડિઝાઇન કરવાથી જૂના ઘસાઈ ગયેલા અયોગ્ય કપડાંને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે અથવા આપવામાં આવે છે. ઓપન-સોર્સ ફેશન ઓપન-સોર્સ સામગ્રી ઓપન-સોર્સ સોફ્ટવેર ચળવળની સફળતા સાથે જોડાયેલી પેટર્ન અને ડિઝાઇન વહેંચતા ડિઝાઇનરો સાથે લોકપ્રિય સંદર્ભ બની ગઈ છે. ડિજિટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડિઝાઇનને મુક્તપણે વહેંચીને, તેનો ઉદ્દેશ ગ્રાહકોને કપડાની ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને આજીવન ઉપયોગમાં વધુ વ્યસ્ત બનાવવાનો છે. પરિભાષા નવી હોવા છતાં, આ ખ્યાલ 16મી સદીમાં યુરોપિયન અદાલતોમાં પેટર્નની વહેંચણી (જેમ કે મેલચિયર લોર્કના ક્લેઇડંગ્સબુચલેન અથવા ટ્રેચટેનબુચ (સામાન્ય રીતે "કપડાંની ચોપડી" તરીકે અનુવાદિત) અને 20મી સદીની શરૂઆતમાં બુર્ડા શૈલી જેવા સીવણ સામયિકોની વિશાળ શ્રેણી પર આધારિત છે. તેમના સમગ્ર જીવનચક્રમાં વસ્ત્રોને વધુ ખુલ્લા અને અનુકૂળ બનાવીને, આશા છે કે "વસ્ત્રો બહુ-કાર્યાત્મક હોઈ શકે છે, ફક્ત આપણા શરીરને કપડાંથી આગળ; તે ફેશન ઉપયોગી અને સંશોધનાત્મક બંને હોવી જોઈએ; અને આપણે જે પહેરીએ છીએ તે આપણી આસપાસની દુનિયા સાથે સંબંધિત હોવી જોઈએ". મુક્ત સ્ત્રોત ફેશનના ઉદાહરણોમાં મુક્તપણે ઉપલબ્ધ પેટર્ન અને ઉત્પાદન તકનીકો, સામગ્રી અને પેટર્નના વિનિમય માટેના પ્લેટફોર્મ અને મેકર સ્પેસનો સમાવેશ થાય છે. ઈ-કોમર્સ દ્વારા વેચાતા કપડાંના વર્ચ્યુઅલ ટ્રાય-ઓન માટે નવી તકનીકો વધુ ટકાઉ ફેશનને સક્ષમ કરી શકે છે અને નકામા કપડાં અને સંબંધિત પરિવહન અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો કરી શકે છે. પુનઃઉપયોગ અને રિસાયક્લિંગ વાર્ષિક ખરીદવામાં આવતા કપડાંની મોટી માત્રાને કાઢી નાખવામાં આવે છે અને આખરે લેન્ડફિલમાં પરિણમે છે. ટકાઉપણું હિમાયતીઓ ટકાઉ ફેશનના અભિગમ તરીકે જૂના કપડાંનું પુનર્વિક્રય અને દાન અને સેકન્ડહેન્ડ ફેશનની ખરીદીને પ્રકાશિત કરે છે. ચેરિટી દુકાનો દાનમાં મળેલા કપડાનો એક નાનો હિસ્સો રાખે છે. આ કપડાં સારી ગુણવત્તાવાળા, ફેશનેબલ અને ઉચ્ચ મૂલ્યવાન કાપડ હોય છે જે સખાવતી સંસ્થાઓની કરકસરની દુકાનોમાં સરળતાથી વેચી શકાય છે. કેટલીક સખાવતી સંસ્થાઓ પછી મોટાભાગનું કાપડ રિસાયક્લિંગ કંપનીઓને વેચે છે. પુનઃચક્રણ કાપડ અને કપડાંના પુનઃચક્રણ માટે કેટલાક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, કારણ કે આવું કરવાની તકનીક સદીઓથી અસ્તિત્વમાં છે. જો કે, રિસાયકલ કરેલા કપડાંમાંથી માત્ર 1 ટકા જ નવી વસ્તુઓમાં ફેરવાય છે, મુખ્યત્વે મિશ્ર અને મિશ્રિત કાપડને અલગ કરવામાં મુશ્કેલી અને ઊંચા ખર્ચને કારણે. મોટાભાગના ત્યજી દેવાયેલા કપડાંને અન્ય ઉપયોગો માટે રિસાયકલ કરવામાં આવે છે, જેમ કે બિલ્ડિંગ ઇન્સ્યુલેશન અથવા કાર્પેટ. કાપડ રિસાયક્લિંગ કંપનીઓ દાનમાં આપેલા કપડાંના લગભગ 70 ટકા ભાગની પ્રક્રિયા ઔદ્યોગિક વસ્તુઓ જેવી કે ચીંથરા અથવા સફાઇ કાપડમાં કરે છે. જો કે, સેકન્ડ હેન્ડ કપડાનું 20-25% આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વેચાય છે. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં, અમેરિકાથી એકત્રિત કરાયેલ વપરાયેલી જીન્સ, ઉદાહરણ તરીકે, આફ્રિકામાં ઓછી આવક ધરાવતા ગ્રાહકોને સામાન્ય કિંમતે વેચવામાં આવે છે, તેમ છતાં મોટાભાગના લેન્ડફિલમાં સમાપ્ત થાય છે કારણ કે સરેરાશ યુએસ કદનો ગ્રાહક વૈશ્વિક સરેરાશ કરતા ઘણા કદમાં મોટો હોય છે. ફેશનમાં અપસાઇક્લિંગ એ વપરાયેલી સામગ્રીના મૂલ્ય અને ગુણવત્તા સાથે સમાધાન કર્યા વિના નવી સામગ્રી અથવા ઉત્પાદનોમાં અનિચ્છનીય અને કાઢી નાખેલી સામગ્રી (જેમ કે ફેબ્રિક સ્ક્રેપ્સ અથવા કપડાં) નો ફરીથી ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયાને સૂચવે છે. કાપડના કચરાની વ્યાખ્યા ઉત્પાદનનો કચરો, પૂર્વ-ગ્રાહક કચરો અને ગ્રાહક પછીનો કચરો હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, અપસાઇક્લિંગ જૂની, વપરાયેલી અથવા નિકાલ કરેલી વસ્તુઓ કરતાં કંઈક નવું અને વધુ સારું બનાવે છે. અપસાઇક્લિંગની પ્રક્રિયામાં પર્યાવરણીય જાગૃતિ, સર્જનાત્મકતા, નવીનતા અને સખત મહેનત જેવા પરિબળોનું મિશ્રણ જરૂરી છે અને તે એક અનન્ય ટકાઉ ઉત્પાદનમાં પરિણમે છે. અપસાઇક્લિંગનો ઉદ્દેશ ઉત્પાદનોના વિકાસને ખરેખર ટકાઉ, સસ્તું, નવીન અને સર્જનાત્મક બનાવવાનો છે. ઉદાહરણ તરીકે, શર્ટને અનન્ય હાથથી બનાવેલા બ્રેઇડેડ રગ જેવા મૂલ્ય વર્ધિત ઉત્પાદનમાં અપગ્રેડ કરી શકાય છે, જ્યારે અપસાઇક્લિંગની વિરુદ્ધમાં ડાઉનસાઇક્લિંગ છે જેમ કે પહેરેલા ટી-શર્ટમાંથી બનાવેલા ચીંથરા સાફ કરવા. અપસાઇક્લિંગને કચરો વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાઓમાંની એક તરીકે જોઈ શકાય છે. વિવિધ પ્રકારની વ્યૂહરચનાઓ છે. ઓછામાં ઓછા સૌથી વધુ સંસાધન-સઘન, વ્યૂહરચનાઓમાં ઉત્પાદનનો પુનઃઉપયોગ, ઉત્પાદનોને શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી રાખવા માટે સમારકામ અને પુનઃસ્થાપન, કાચા માલનું પુનર્ચક્રણ સામેલ છે. કાપડ ઉત્પાદનોનો 'જેમ છે તેમ' પુનઃઉપયોગ નોંધપાત્ર પર્યાવરણીય બચત લાવે છે. કપડાંના કિસ્સામાં, જૂની વસ્ત્રોને એકત્રિત કરવા, છટણી કરવા અને ફરીથી વેચવા માટે વપરાતી ઊર્જા નવી વસ્તુ બનાવવા માટે જરૂરી ઊર્જા કરતાં 10 થી 20 ગણી ઓછી હોય છે. તે અમુક સામગ્રીને ફરીથી વાપરી શકાય તેવી અને સુધારેલી વસ્તુ બનાવીને નવીનતા લાવવાનો છે, જે કંપનીઓ અને ઉત્પાદકોને તેમના ઉત્પાદનો માટે ઉચ્ચ મૂલ્યો આપે છે. પુનઃચક્રણ એ ટકાઉપણુંનું એક મોટું પરિબળ છે, તેથી સામૂહિક પ્રદૂષણને ટાળવા માટે નવી સામગ્રી બનાવવાથી અર્થતંત્રમાં સુધારો કરવામાં મદદ મળી શકે છે. પરિપત્ર ફેશનના ફાયદાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ આયાતી કાચા માલ પરની નિર્ભરતામાં ઘટાડો, પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉદ્યોગો અને નોકરીઓનું સર્જન, પર્યાવરણને અનુકૂળ બ્રાન્ડ્સને વધુ સારી જાહેર છબીથી ફાયદો થાય છે અને સંસાધનોના નિષ્કર્ષણને કારણે પર્યાવરણીય નુકસાનમાં ઘટાડો થાય છે. બીજી બાજુ, ગેરફાયદાઓમાં ગ્રાહકની ક્રિયાઓ પર નિર્ભરતાનો સમાવેશ થાય છે, રિસાયકલના આધારે નવું વ્યવસાય મોડેલ બનાવવું મુશ્કેલ છે, અને સમગ્ર ચક્રમાં કાચા માલથી નિકાલ સુધી ઉત્પાદન જીવન ચક્રને એકીકૃત કરવાની જરૂર છે. કપડાંની અદલાબદલી કપડાંના ઘટાડા, પુનઃઉપયોગ અને રિસાયક્લિંગને વધુ પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. પહેલેથી જ બનાવેલા કપડાંનો ફરીથી ઉપયોગ કરીને અને એક માલિક પાસેથી બીજા માલિકમાં કપડાંનું રિસાયક્લિંગ કરીને, સ્રોતમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. આ વપરાશ માટે વધુ કપડાં ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે નવા કાચા માલના ઉપયોગથી દૂર જાય છે. કપડાંની અદલાબદલીની પદ્ધતિ દ્વારા, ગ્રાહકો માટે આખરે નાણાં અને સમયની બચત કરવા માટે એક વૈકલ્પિક સ્રોત પ્રદાન કરવામાં આવે છે. તે પરિવહન ઉત્સર્જન, ખર્ચ અને મોટાભાગની કપડાંની દુકાનોની અંધાધૂંધીમાંથી વાહન ચલાવવા અને શોધવામાં લાગતો સમય ઘટાડે છે. કપડાંની અદલાબદલી ટકાઉ ઓનલાઇન ખરીદી અને ઇન્ટરનેટના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપે છે તેમજ ઓનલાઇન સંદેશાવ્યવહાર અથવા "કપડાંની અદલાબદલી પક્ષો" માં અસરકારક વ્યક્તિગત સંદેશાવ્યવહાર દ્વારા સામાજિક બંધનમાં વધારો કરે છે. ઇ. પી. એ. જણાવે છે કે, વસ્તુઓનો ફરીથી ઉપયોગ કરીને, સ્ત્રોત પરનો કચરો લેન્ડફિલમાં પરિણમી શકે છે કારણ કે તે કચરો સંગ્રહ અને નિકાલ પ્રણાલીમાં તે વસ્તુના પ્રવેશમાં વિલંબ કરે છે અથવા ટાળે છે. ઉન્નત ઉત્પાદન જીવન માટે ટકાઉ વપરાશ પદ્ધતિઓ ફેશન ઉત્પાદન જીવનના તમામ તબક્કાઓ પર નકારાત્મક સામાજિક અને પર્યાવરણીય અસરો છેઃ સામગ્રીનું ઉત્પાદન અને પ્રક્રિયા, વસ્ત્રોના ઉત્પાદન, છૂટક અને માર્કેટિંગ, ઉપયોગ અને જાળવણી, અને કાઢી નાંખવાના તબક્કે. કેટલાક ઉત્પાદનો માટે, સામગ્રીના ઉત્પાદન કરતાં ઉપયોગના તબક્કે પર્યાવરણીય અસર વધારે હોઈ શકે છે, જે દાખલા તરીકે કપડાં ઓછા ધોવાના સૂચન તરફ દોરી જાય છે. ગ્રાહક જોડાણ એ પહેરવા માટે તૈયાર ફેશનની "નિષ્ક્રિય" રીતને પડકારે છે જ્યાં ગ્રાહકો પાસે તેમના કપડાંની મરામત, ફેરફાર, અપડેટ, અદલાબદલી અને તેમના કપડાથી શીખવા માટે સક્રિય રહેવા માટે થોડા ઇન્ટરફેસ અને ઓછું પ્રોત્સાહન હોય છે. મુખ્યત્વે કોમોડિટીને બદલે ફેશનને ક્ષમતા તરીકે પ્રોત્સાહન આપવાનું લક્ષ્ય ધરાવતા આ પ્રકારના ગ્રાહક જોડાણને "ફેશન-ક્ષમતા" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. "લોક ફેશન" શબ્દનો ઉપયોગ કપડાં સાથે હસ્તકલાના જોડાણ પર ભાર આપવા માટે કરવામાં આવ્યો છે જ્યાં કૌશલ્યનો સામુદાયિક વારસો કેન્દ્રિત છે. હાલમાં ઘણા ડિઝાઇનરો એવી રીતો શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે જે સકારાત્મક સામાજિક ગતિશીલતા અને સંવેદનાઓને જાળવી રાખીને નિષ્ક્રિયતા અને ઉદાસીનતાને દૂર કરે છે, ઘણીવાર એલ્વિન ટોફલરની "પ્રોસુમર" (ઉત્પાદક અને ગ્રાહકના પોર્ટમન્ટેઉ) ની કલ્પનાના સંબંધમાં. સહભાગી ડિઝાઇન, ઓપન સોર્સ ફેશન અને ફેશન હેક્ટીવિઝમની કલ્પનાઓ આવા પ્રયાસોના ભાગો છે, જેમાં સશક્તિકરણ, પુનઃપ્રેરણા અને પાઉલો ફ્રેયરની "પીડાગોગી ઓફ ધ ઓપ્રસ્ડ" સાથે પ્રસારની તકનીકોનું મિશ્રણ છે. આવા ગ્રાહક જોડાણનું ઉદાહરણ ગિયાના ગોન્ઝાલેઝ અને તેમનો પ્રોજેક્ટ "હેકિંગ કોચર" હોઈ શકે છે, જેણે 2006 થી વિશ્વભરમાં આવી પદ્ધતિઓનું પરીક્ષણ કર્યું છે. જેનિફર બેલીના સંશોધનમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે તેમ, ગ્રાહકોના વપરાશકર્તા અનુભવને વધારવા માટે સોશિયલ મીડિયા એપ્સ અને ટૂલ્સ સાથે સહ-ડિઝાઇનને જોડતા, વપરાશકર્તાઓમાં અનન્ય અનુભવો ઉત્પન્ન કરવા માટે સમગ્ર ઉદ્યોગમાં રસ પણ વધી રહ્યો છે. તાજેતરનું ઉદાહરણ ન્યૂ યોર્ક સ્થિત બ્રાન્ડ ADIFF દ્વારા ઓપન સોર્સ ફેશન કુકબુક છે, જે દર્શાવે છે કે ગ્રાહકો કેવી રીતે સામગ્રીનું રિસાયકલ કરી શકે છે, પેટર્ન શેર કરી શકે છે અને તેમાં ફેરફાર કરી શકે છે અને ફેશન વપરાશના વધુ આકર્ષક સ્વરૂપોનું સહ-નિર્માણ કરી શકે છે. ઉત્પાદનોના જીવનકાળમાં વધારો કરવો એ ટકાઉપણું માટેનો બીજો અભિગમ રહ્યો છે, પરંતુ હજુ પણ તે તેની બાળપણમાં જ છે. અપમાર્કેટ બ્રાન્ડોએ લાંબા સમયથી ઉત્પાદન-સેવા પ્રણાલીઓ દ્વારા તેમના ઉત્પાદનોના જીવનકાળને ટેકો આપ્યો છે, જેમ કે ક્લાસિક આઉટડોર જેકેટનું ફરીથી વેક્સિંગ, અથવા મોંઘા હેન્ડબેગની મરામત, તેમ છતાં વધુ સુલભ બ્રાન્ડ હજુ પણ તેમના વસ્ત્રોમાં ફાજલ બટનો પણ પ્રદાન કરતી નથી. આવો જ એક અભિગમ ભાવનાત્મક રીતે ટકાઉ ડિઝાઇન સાથે સંબંધિત છે, તેમ છતાં ફેશનની સતત સુધારાઓ પર નિર્ભરતા અને ગ્રાહકોની વલણોને અનુસરવાની ઇચ્છા સાથે, ભાવનાત્મક જોડાણ દ્વારા વસ્ત્રોને લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવા માટે એક નોંધપાત્ર પડકાર છે. યાદોની જેમ, બધી જ સુખદ હોતી નથી, અને આમ ભાવનાત્મક જોડાણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી વસ્ત્રોમાં ભાવનાત્મક રીતે પ્રગટ થવા માટે પૂરતી સારી યાદશક્તિ માનવામાં આવે છે તેના માટે પ્રમાણભૂત અભિગમની તરફેણ થઈ શકે છે. સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંતવાદી પીટર સ્ટેલિબ્રાસ ગરીબી, કાપડની યાદશક્તિ અને કાર્લ માર્ક્સના કોટ પરના તેમના નિબંધમાં આ પડકારનો સંપર્ક કરે છે. ટકાઉ ફેશન સંસ્થાઓ અને કંપનીઓ ટકાઉ ફેશનને ટેકો આપવા માટે ઉદ્દેશિત સંસ્થાઓની વ્યાપક શ્રેણી છે, કેટલાક ચોક્કસ હિસ્સેદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, કેટલાક ચોક્કસ મુદ્દાઓને સંબોધિત કરે છે, અને કેટલાક ટકાઉ ફેશન ચળવળની દૃશ્યતા વધારવા માંગે છે. તેઓ સ્થાનિકથી લઈને વૈશ્વિક પણ છે. સંસ્થાઓના હિતો અને પ્રાથમિકતાઓની તપાસ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. ઓર્ગેનાઈઝેશન ફેશન રિવોલ્યુશન એ કેરી સોમર્સ અને ઓર્સોલા ડી કાસ્ટ્રો દ્વારા સ્થાપિત બિન-નફાકારક વૈશ્વિક ચળવળ છે જે કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ અને વસ્ત્રો પાછળના લોકોને પ્રકાશિત કરે છે. વિશ્વભરના 100 થી વધુ દેશોમાં ટીમો સાથે, ફેશન પુરવઠા શૃંખલામાં વધુ પારદર્શિતાની જરૂરિયાત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ફેશન ઉદ્યોગના પ્રણાલીગત સુધારા માટે ફેશન ક્રાંતિ ઝુંબેશ ચલાવે છે. ફેશન ક્રાંતિએ બાંગ્લાદેશમાં રાણા પ્લાઝા દુર્ઘટનાની વર્ષગાંઠને ફેશન ક્રાંતિ દિવસ તરીકે નિયુક્ત કરી છે. ફેશન રિવોલ્યુશન વીક દર વર્ષે તે સપ્તાહ દરમિયાન યોજાય છે કે જેના પર વર્ષગાંઠ આવે છે. વિશ્વભરમાં 1000 થી વધુ કાર્યક્રમો યોજાય છે, જેમાં લાખો લોકો ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન જોડાય છે. ફેશન રિવોલ્યુશન દર વર્ષે ફેશન ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ડેક્સ પ્રકાશિત કરે છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી ફેશન બ્રાન્ડ્સને તેમની નીતિઓ, પ્રથાઓ, પ્રક્રિયાઓ અને સામાજિક અને પર્યાવરણીય અસર વિશે કેટલી જાહેર કરે છે તેના પર ક્રમ આપે છે. સુઝી એમિસ કેમેરોન દ્વારા સ્થાપિત રેડ કાર્પેટ ગ્રીન ડ્રેસ, ઓસ્કારમાં રેડ કાર્પેટ પર ટકાઉ ફેશનનું પ્રદર્શન કરતી વૈશ્વિક પહેલ છે. આ પ્રોજેક્ટને ટેકો આપતી પ્રતિભામાં નાઓમી હેરિસ, મિસી પાઇલ, કેલન લુત્ઝ અને ઓલ્ગા કુરિલેન્કોનો સમાવેશ થાય છે. અનડ્રેસ બ્રિસ્બેન એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફેશન શો છે જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટકાઉ ડિઝાઇનરો પર પ્રકાશ પાડે છે. ગ્લોબલ એક્શન થ્રુ ફેશન એ ઓકલેન્ડ, કેલિફોર્નિયા સ્થિત નૈતિક ફેશન સંસ્થા છે જે ટકાઉ ફેશનની હિમાયત કરવા માટે કામ કરે છે. ઇકોલક્સ લંડન, એક બિન-નફાકારક મંચ, લંડન ફેશન વીક દરમિયાન દ્વિવાર્ષિક પ્રદર્શનનું આયોજન કરીને અને પર્યાવરણ-ટકાઉ અને નૈતિક ડિઝાઇનર્સનું પ્રદર્શન કરીને નૈતિકતા સાથે વૈભવી વસ્તીને ટેકો આપે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ કોન્ફરન્સ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (યુએનસીટીએડી) અને વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સંયુક્ત એજન્સી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સેન્ટરનો મુખ્ય કાર્યક્રમ એથિકલ ફેશન ઇનિશિયેટિવ શહેરી અને ગ્રામીણ ગરીબીમાં જીવતા કારીગરોને વૈશ્વિક ફેશન સાંકળ સાથે જોડાવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ પહેલ આફ્રિકાની ફેશન પ્રતિભાની વધતી પેઢી સાથે પણ કામ કરે છે, જે ખંડના કારીગરો સાથે ટકાઉ અને પરિપૂર્ણ સર્જનાત્મક સહયોગને પ્રોત્સાહિત કરે છે. એથિકલ ફેશન ઇનિશિયેટિવનું નેતૃત્વ સિમોન સિપ્રિયાની કરે છે. કંપનીઓ ઇકો એજ, એક સલાહકાર કંપની છે જે વ્યવસાયોને વૃદ્ધિ હાંસલ કરવા અને ટકાઉપણું દ્વારા મૂલ્ય ઉમેરવા માટે સક્ષમ બનાવવામાં નિષ્ણાત છે, તે એક એવી સંસ્થા છે જે ટકાઉ ફેશનને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેના સર્જનાત્મક નિર્દેશક, લિવિયા ફર્થ, ગ્રીન કાર્પેટ ચેલેન્જના સ્થાપક પણ છે, જેનો ઉદ્દેશ ફેશન ડિઝાઈનરના નૈતિક રીતે બનાવેલા પોશાકને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. ટ્રાન્સ-અમેરિકા ટ્રેડિંગ કંપની યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આશરે 3,000 કાપડ રિસાયકલ કરનારાઓમાં સૌથી મોટી કંપનીઓમાંની એક છે. ટ્રાન્સ-અમેરિકાએ 1942 થી દર વર્ષે 12 મિલિયન પાઉન્ડથી વધુ પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર કાપડની પ્રક્રિયા કરી છે. તેની 80,000 ચોરસ ફૂટની સૉર્ટિંગ સુવિધા પર, કામદારો વપરાયેલ કપડાંને વસ્તુના પ્રકાર, કદ અને ફાઇબર સામગ્રી દ્વારા 300 વિવિધ વર્ગોમાં અલગ કરે છે. આશરે 30 ટકા કાપડને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે શોષક લૂછવાના ચીંથરાઓમાં ફેરવવામાં આવે છે, અને અન્ય 25-30% ને ગાદી, ઇન્સ્યુલેશન અને કાગળના ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે ભરણ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે ફાઇબરમાં રિસાયકલ કરવામાં આવે છે. વાયાજોઝ-રિસાયકલ કરેલા કપાસ અને અન્ય ટકાઉ ઉત્પાદનોમાંથી પર્યાવરણને અનુકૂળ કાપડનું ઉત્પાદન કરતા ટકાઉ કપડાં ઉત્પાદકની જી. ઓ. ટી. એસ.-ગ્લોબલ ઓર્ગેનિક ટેક્સટાઇલ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટરનેશનલ વર્કિંગ ગ્રુપ સ્ટાન્ડર્ડ મટિરિયલ્સ દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. ફાઇબરની નવીનીકરણીયતા અને સ્ત્રોત, કાચા ફાઇબરને કાપડમાં કેવી રીતે ફેરવવામાં આવે છે તેની પ્રક્રિયા, ફાઇબરની તૈયારી અને રંગની અસર, ઉત્પાદન અને તૈયારીમાં ઊર્જાનો ઉપયોગ, સામગ્રીનું ઉત્પાદન કરતા લોકોની કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ અને સામગ્રીના કુલ કાર્બન પદચિહ્ન, ઉત્પાદન પ્લાન્ટ્સ વચ્ચે પરિવહન, કન્ટેનરમાં શિપમેન્ટને તાજું રાખવા માટે વપરાતા રસાયણો, છૂટક અને ગ્રાહકને શિપિંગ, સામગ્રીની સંભાળ કેવી રીતે લેવામાં આવશે અને ધોવામાં આવશે, સમારકામ અને અપડેટ્સની પ્રક્રિયાઓ અને જીવનના અંતે તેનું શું થાય છે. આમ કાપડની મુસાફરીનું અનુક્રમણિકા અત્યંત જટિલ છે. ટકાઉપણુંમાં, સિંગલ-ફ્રેમ અભિગમ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. એક માળખામાં ઉકેલાયેલા મુદ્દાઓ વ્યાખ્યા દ્વારા લગભગ અન્યત્ર અનિચ્છનીય અને અણધાર્યા અસરો તરફ દોરી જશે. એકંદરે, એકંદર ફાઇબર મિશ્રણમાં વિવિધતા જરૂરી છે; 2013 માં કપાસ અને પોલિએસ્ટર તમામ રેસામાં લગભગ 85 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, અને આમ તેમની અસરો અપ્રમાણસર રીતે વધી હતી અને ચાલુ છે. ઉપરાંત, તૈયાર વસ્ત્રોમાં ઘણા રેસાને ઇચ્છિત ડ્રેપ, લવચીકતા અથવા ખેંચાણ મેળવવા માટે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે, આમ કાળજી અને અંતે સામગ્રીને રિસાયકલ કરવાની સંભાવના બંનેને અસર કરે છે. સેલ્યુલોઝ રેસા કુદરતી રેસા છે જે પ્રકૃતિમાં જોવા મળે છે અને પેટ્રોલિયમ આધારિત નથી. કુદરતી રેસાને બે મુખ્ય જૂથોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે, સેલ્યુલોઝ અથવા પ્લાન્ટ ફાઇબર અને પ્રોટીન અથવા એનિમલ ફાઇબર. આ રેસાનો ઉપયોગ બટનથી માંડીને સનગ્લાસ જેવા ચશ્માં સુધી કંઈપણ હોઈ શકે છે. કપાસ ઉપરાંત, સૌથી સામાન્ય વનસ્પતિ આધારિત રેસા, સેલ્યુલોઝ રેસામાં શણ, શણ, શણ, રેમી, અબાકા, સોયા, મકાઈ, કેળા, અનેનાસનો સમાવેશ થાય છે. બેક્ટેરિયલ સેલ્યુલોઝનું હાલમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને નવા ફાઇબર વિકલ્પ તરીકે વધુ સારી રીતે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. કપાસ એ એપરલ ફાઇબરનો મુખ્ય સ્રોત છે. તેની ઉત્કૃષ્ટ શોષણક્ષમતા, ટકાઉપણું અને આંતરિક નરમાઈ માટે ઉજવવામાં આવે છે, વિશ્વભરમાં ઉત્પાદિત તમામ કપડાંમાં કપાસનો હિસ્સો 50 ટકાથી વધુ છે. આ કપાસને સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા કપડાના રેસા બનાવે છે. વિશ્વભરમાં 100 મિલિયન નાના ખેડૂતો સહિત 1 અબજ લોકો તેમની આજીવિકા માટે કપાસ ઉદ્યોગ પર નિર્ભર છે. કપાસ એ વિશ્વના સૌથી વધુ રાસાયણિક સઘન પાકોમાંનો એક છે, પરંતુ કેલિફોર્નિયાના ઉત્પાદકોએ આ રસાયણો પરની તેમની નિર્ભરતામાં ઘટાડો કર્યો છે. પરંપરાગત રીતે ઉગાડવામાં આવતા કપાસમાં વિશ્વના આશરે 25 ટકા જંતુનાશકો અને 10 ટકાથી વધુ જંતુનાશકોનો ઉપયોગ થાય છે. જો કે, આ ચોક્કસ રેસા પાકને ઉગાડવો અને તેની પ્રક્રિયા કરવી મોટે ભાગે બિનટકાઉ છે. કાપવામાં આવેલા કપાસના દરેક પાઉન્ડ માટે, ખેડૂત એક તૃતીયાંશ પાઉન્ડ રાસાયણિક, કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે. એકંદરે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ જંતુનાશકોમાં યુએસ કપાસનું ઉત્પાદન 25 ટકા જેટલું છે. વિશ્વભરમાં, કપાસ તમામ ખેતીલાયક જમીનનો 2.4 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેમ છતાં વિશ્વની 16 ટકા જંતુનાશકોની જરૂર પડે છે. કપાસના આવરણમાં સૌથી શક્તિશાળી જંતુનાશક અવશેષો હોય છે. તેનો ઉપયોગ ઘણીવાર પશુ આહાર તરીકે થાય છે, જેનો અર્થ છે કે ગ્રાહકો જંતુનાશકોની સાંદ્રતા ધરાવતું માંસ ખરીદી રહ્યા છે. ઉપયોગી રેસામાં કપાસની પ્રક્રિયા પણ પર્યાવરણ પર બોજ વધારે છે. ઉત્પાદકો સફેદ કરતાં કપાસને પસંદ કરે છે જેથી કપાસને સરળતાથી રંગના કોઈપણ રંગમાં કૃત્રિમ રીતે રંગવામાં આવે. કુદરતી કપાસ વાસ્તવમાં ન રંગેલું ઊની કાપડ-ભૂરા રંગનું હોય છે, અને તેથી પ્રક્રિયા દરમિયાન, ઉત્પાદકો કપાસને શુદ્ધ સફેદ બનાવવા માટે બ્લીચ અને અન્ય વિવિધ રસાયણો અને ભારે ધાતુના રંગો ઉમેરશે. "સરળ સંભાળ" સુતરાઉ કાપડ બનાવવા માટે ફોર્મેલ્ડિહાઇડ રેઝિન પણ ઉમેરવામાં આવશે. બીટી કપાસ જંતુનાશકો અને અન્ય હાનિકારક રસાયણોનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે, કંપનીઓએ આનુવંશિક રીતે સંશોધિત (જી. એમ. ઓ.) કપાસના છોડનું ઉત્પાદન કર્યું છે જે જંતુના ઉપદ્રવને પ્રતિરોધક છે. જી. એમ. ઓ. માં કપાસના પાકને બી. ટી. (બેસિલસ થુરિંગેન્સીસ) જનીન સાથે દાખલ કરવામાં આવે છે. બીટી કપાસના પાકને જંતુનાશક ઉપયોગની જરૂર નથી. બી. ટી. ધરાવતા કપાસનો વપરાશ કરતા જંતુઓ થોડા કલાકો પછી ખવડાવવાનું બંધ કરી દેશે અને મૃત્યુ પામે છે, જેનાથી કપાસના છોડને કોઈ નુકસાન થતું નથી. બીટી કપાસના ઉપયોગના પરિણામે, જંતુનાશકોના ઉપયોગની કિંમત એકર દીઠ 25 ડોલરથી 65 ડોલરની વચ્ચે ઘટી હતી. પરંપરાગત કપાસના પાકની સરખામણીમાં બીટી કપાસના પાકમાં સરેરાશ 5 ટકા વધુ કપાસ મળે છે. બીટી પાક પણ કપાસના ભાવમાં પાઉન્ડ દીઠ 0.8 સેન્ટનો ઘટાડો કરે છે. જો કે, બીટી તકનીકને લગતી ચિંતાઓ છે, મુખ્યત્વે જંતુઓ આખરે બીટી તાણ સામે પ્રતિકાર વિકસાવશે. સાયન્સ ડેઇલીમાં પ્રકાશિત થયેલા એક લેખ અનુસાર, સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે 2003 અને 2006 દરમિયાન મિસિસિપી અને અરકાનસાસના કેટલાક પાક વિસ્તારોમાં કોટન બોલવોર્મ પ્રજાતિ, હેલિકોવરપા ઝિયાના સભ્યો બીટી-પ્રતિરોધક હતા. સદનસીબે, અન્ય કૃષિ જીવાતોની વિશાળ બહુમતી બીટી માટે સંવેદનશીલ રહે છે. ભારતમાં બી. ટી. ખેતી પર મીખા પેલેડની દસ્તાવેજી ફિલ્મ 'બિટર સીડ્સ' એ ભારતના ખેડૂતો પર આનુવંશિક રીતે સુધારેલા કપાસની સાચી અસર જાહેર કરવાનો દાવો કર્યો હતો, જેમાં 1995 થી પાકની નિષ્ફળતા અને મોન્સાન્ટોના માલિકીના બી. ટી. બિયારણની અતિશય ઊંચી કિંમતને કારણે આર્થિક તણાવને કારણે ચોથા મિલિયનથી વધુ બી. ટી. કપાસના ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી હતી, જોકે પુરાવા આ દાવાને સમર્થન આપતા નથી કારણ કે બી. ટી. કપાસની શરૂઆત થઈ ત્યારથી ભારતીય ખેડૂતોનો આત્મહત્યા દર ઘટ્યો છે. આ ફિલ્મ બાયોટેક ઉદ્યોગ દ્વારા કથિત એવા ખોટા દાવાઓને પણ નકારી કાઢે છે કે બીટી કપાસને ઓછા જંતુનાશકોની જરૂર પડે છે અને વધુ ઉપજના ખાલી વચનોની જરૂર પડે છે, કારણ કે ખેડૂતોને કડવું સત્ય જાણવા મળે છે કે વાસ્તવમાં, બીટી કપાસને હકીકતમાં કાર્બનિક કપાસ કરતાં વધુ જંતુનાશકની જરૂર પડે છે, અને ઘણીવાર મીલીબગ દ્વારા ઉચ્ચ સ્તરના ચેપનો ભોગ બને છે જેના પરિણામે પાકને વિનાશક નુકસાન થાય છે, અને કપાસના ખેડૂતો પર ભારે નાણાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક દબાણ આવે છે. ભારતમાં બાયોટેક બીજ એકાધિકારને કારણે, જ્યાં બીટી કપાસના બીજ સર્વવ્યાપક ધોરણ બની ગયા છે, અને કાર્બનિક બીજ સંપૂર્ણપણે અપ્રાપ્ય બની ગયા છે, આમ તમામ કપાસના ખેડૂતોને બીટી કપાસના બીજની ખરીદી કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે દબાણ કરે છે જે બાયોટેક બહુરાષ્ટ્રીય નિગમ મોન્સાન્ટોના બૌદ્ધિક સંપત્તિ હિતોને લાગુ કરે છે. ઓર્ગેનિક કપાસ જમીન માટે હાનિકારક કોઈપણ ખાતર, જંતુનાશકો અને અન્ય કૃત્રિમ કૃષિ-રસાયણોનો ઉપયોગ કર્યા વિના, પાકમાં કોઈપણ આનુવંશિક ફેરફારનો ઉપયોગ કર્યા વિના ઉગાડવામાં આવે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઓર્ગેનિક તરીકે વેચાતા તમામ કપાસને કપાસ કેવી રીતે ઉગાડવામાં આવે છે તે અંગેના કડક ફેડરલ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. તેમાં સામેલ તમામ લોકો માટે જીવન અને પર્યાવરણની સારી ગુણવત્તાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે નવીનતા, વિજ્ઞાન અને પરંપરાના સંયોજન સાથે આ કરવામાં આવે છે. ઓર્ગેનિક કપાસ પરંપરાગત કપાસ કરતાં 88 ટકા ઓછું પાણી અને 62 ટકા ઓછી ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે. કુદરતી રીતે રંગીન કપાસ કુદરતી રીતે વિવિધ રંગોમાં ઉગાડવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, સુતરાઉ રંગ મોવ, લાલ, પીળો અને નારંગી રંગછટા તરીકે આવી શકે છે. કુદરતી રીતે રંગીન કપાસનો ઉપયોગ લાંબા સમયથી ઐતિહાસિક રીતે દબાવી દેવામાં આવ્યો છે, મુખ્યત્વે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારણે. તે સમયે, મોટા પાયે ઉત્પાદન કરતા કાપડ અને કાપડની વસ્તુઓ માટે કાચા સ્ત્રોત તરીકે એકસમાન સફેદ કપાસ રાખવો ખૂબ સસ્તું હતું. હાલમાં, આધુનિક બજારોએ હાનિકારક પર્યાવરણીય અસરો ઘટાડવામાં તેની નોંધપાત્ર સુસંગતતા માટે કુદરતી રંગીન કપાસના ઉપયોગના વલણને પુનર્જીવિત કર્યું છે. આ કપાસના પ્રકારો માટે ખુલ્લા બજારોનું એક ઉદાહરણ સેલી ફોક્સ અને તેનો ફોક્સફાઇબર વ્યવસાય હશે-કુદરતી રીતે રંગીન કપાસ કે જેને ફોક્સે ઉછેર્યો છે અને તેનું માર્કેટિંગ કર્યું છે. વધારાની નોંધ પર, કુદરતી રીતે રંગીન કપાસ પહેલેથી જ રંગીન હોય છે, અને તેથી પ્રક્રિયા દરમિયાન કૃત્રિમ રંગોની જરૂર નથી. વધુમાં, કૃત્રિમ રીતે રંગાયેલા સુતરાઉ કાપડની સરખામણીમાં કુદરતી રીતે રંગીન સુતરાઉ કાપડનો રંગ ઘસાઈ જતો નથી અને ઝાંખો પડતો નથી. સોયાના કાપડ સોયાબીનમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જે ઉત્પાદનની આડપેદાશ છે. સોયાના કાપડનું મિશ્રણ કરી શકાય છે (એટલે કે. 30 ટકા) અથવા સંપૂર્ણપણે સોયા રેસામાંથી બનાવવામાં આવે છે. સોયાના કપડાં મોટાભાગે બાયોડિગ્રેડેબલ હોય છે, તેથી તેની પર્યાવરણ અને લેન્ડફીલ પર ઓછામાં ઓછી અસર પડે છે. કપાસ અથવા શણના કાપડ જેટલા ટકાઉ ન હોવા છતાં, સોયાના કપડાંમાં નરમ, સ્થિતિસ્થાપક લાગણી હોય છે. સોયા કપડાં તેની હળવી અને રેશમી સંવેદના માટે વનસ્પતિ કશ્મીરી તરીકે ઓળખાય છે. સોયાના કાપડ ભેજ શોષક, એન્ટી-બેક્ટેરિયલ અને યુવી પ્રતિરોધક હોય છે. જો કે, બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન જ્યારે રેયોન, નાયલોન અને કપાસના વેચાણમાં તીવ્ર વધારો થયો ત્યારે સોયાના કાપડ જાહેર જ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. હેમ્પ હેમ્પ, વાંસની જેમ, ટકાઉ પાક માનવામાં આવે છે. તેને વધવા માટે થોડું પાણીની જરૂર પડે છે, અને તે મોટાભાગના જંતુઓ અને રોગો સામે પ્રતિરોધક છે. શણના છોડના પહોળા પાંદડાઓ નીંદણ અને અન્ય છોડના સ્પર્ધકોને છાંયો આપે છે, અને તેની ઊંડી ટેપરૂટ પ્રણાલી તેને જમીનમાં ઊંડાણમાં ભેજ ખેંચવાની મંજૂરી આપે છે. કપાસથી વિપરીત, શણના છોડના ઘણા ભાગો ઉપયોગી છે. ઉદાહરણ તરીકે, શણના બીજને તેલ અથવા ખોરાકમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. હેમ્પ ફાઇબર બે પ્રકારમાં આવે છેઃ પ્રાથમિક અને ગૌણ બાસ્ટ ફાઇબર. શણના રેસા ટકાઉ હોય છે અને બાંધકામના ઉપયોગ માટે પૂરતા મજબૂત માનવામાં આવે છે. કપાસના રેસાની સરખામણીમાં, શણના રેસાની તાણ શક્તિ લગભગ 8 ગણી અને ટકાઉપણું 4 ગણી છે. શણના રેસા પરંપરાગત રીતે બરછટ હોય છે અને ઐતિહાસિક રીતે કપડાંને બદલે દોરડા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો કે, આધુનિક ટેકનોલોજી અને સંવર્ધન પદ્ધતિઓએ શણના તંતુઓને વધુ નરમ, નરમ અને વધુ સૂક્ષ્મ બનાવ્યા છે. વાંસ વાંસના કાપડ ભારે પલ્પવાળા વાંસના ઘાસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. જંતુનાશકો અને કૃષિ રસાયણોની જરૂરિયાતના અભાવને કારણે વાંસમાંથી કપડાં અને કાપડ બનાવવાનું ટકાઉ માનવામાં આવે છે. કુદરતી રીતે રોગ અને જંતુ પ્રતિરોધક વાંસ પણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. વૃક્ષોની સરખામણીમાં, વાંસની અમુક જાતો દરરોજ 1 થી 4 ઇંચ લાંબી ઊગી શકે છે, અને તેના ભૂગર્ભ પ્રકાંડને કારણે તેની શાખાઓ પણ ઊગી શકે છે અને બહારની તરફ વિસ્તરી શકે છે. કપાસના રેસાની જેમ, વાંસના રેસાનો રંગ કુદરતી રીતે પીળો હોય છે અને પ્રક્રિયા દરમિયાન રસાયણો સાથે સફેદ રંગથી રંગવામાં આવે છે. 2010 માં નિયમનકારી ફેરફાર પહેલાં, બજારમાં વાંસ તરીકે વેચાતા મોટાભાગના ફાઇબર અને કાપડ વાસ્તવમાં વાંસમાંથી મેળવેલા વિસ્કોસ રેયોન હતા. હવે ઉત્પાદકોએ આવા ઉત્પાદનોને વાંસમાંથી રેયોન તરીકે લેબલ કરવાની જરૂર છે. કોમ્બુચા (SCOBY) યુ. એસ. તરફથી અનુદાન દ્વારા સજ્જ. પર્યાવરણીય સંરક્ષણ એજન્સી, સહયોગી પ્રોફેસર યંગ-એ લી અને તેમની ટીમ સેલ્યુલોઝ ફાઇબરથી બનેલી જેલ જેવી ફિલ્મ ઉગાડી રહી છે, જે બેક્ટેરિયા અને યીસ્ટ (સંક્ષિપ્તમાં SCOBY) ની સમાન સહજીવી વસાહતોની આડપેદાશ છે જે વિશ્વના અન્ય લોકપ્રિય "જીવંત સંસ્કૃતિ" ખોરાકમાં જોવા મળે છેઃ કોમ્બુચા. એકવાર લણણી અને સૂકાયા પછી, પરિણામી સામગ્રી દેખાવ ધરાવે છે અને ચામડા જેવી લાગે છે. રેસા 100 ટકા બાયોડિગ્રેડેબલ હોય છે, તેઓ પુનઃઉપયોગ અને પુનર્જીવનના પારણા-થી-પારણા ચક્રને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે જે વર્ચ્યુઅલ રીતે શૂન્ય કચરો પાછળ છોડી દે છે. જો કે, આ સામગ્રી પ્રયોગશાળા-નિયંત્રિત પરિસ્થિતિઓમાં લગભગ ત્રણથી ચાર અઠવાડિયા સુધી વધવામાં લાંબો સમય લે છે. તેથી મોટા પાયે ઉત્પાદન એ એક મુદ્દો છે. વધુમાં, પરીક્ષણો દર્શાવે છે કે હવામાંથી ભેજનું શોષણ આ સામગ્રીને નરમ બનાવે છે જે તેને ઓછી ટકાઉ બનાવે છે. સંશોધકોએ એ પણ શોધ્યું કે ઠંડીની સ્થિતિ તેને બરડ બનાવે છે. અન્ય સેલ્યુલોઝ રેસા નાની કંપનીઓ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહેલા અન્ય વૈકલ્પિક બાયોડિગ્રેડેબલ રેસામાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ અનાનસના પાંદડાઓનો ઉપયોગ કરીને ચામડાનો વિકલ્પ; નાળિયેરના વિવિધ ભાગોનો ઉપયોગ કરીને બાયો-કોમ્પોઝિટ્સ, કાપડ અને ચામડાનો વિકલ્પ; કેળાના છોડની દાંડીઓ અને દાંડીઓમાંથી બનાવેલ કાપડ અને કાગળ. ટેનસેલ રેસામાંથી બનેલા ગાર્મેટ્સ. પ્રોટીન રેસા પ્રાણી સ્રોતોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રોટીનના અણુઓથી બનેલા હોય છે. આ પ્રોટીન અણુઓમાં મૂળભૂત ઘટકો કાર્બન, હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન છે. કપાસના ઉત્પાદનની જેમ જ ઊન, જંતુનાશકોનો ઉપયોગ પરંપરાગત રીતે ઊનની ખેતીમાં થાય છે, જોકે તેની માત્રા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હોય છે, અને એવું માનવામાં આવે છે કે સારી પદ્ધતિઓ નકારાત્મક પર્યાવરણીય અસરોને નોંધપાત્ર રીતે મર્યાદિત કરી શકે છે. ઘેટાંને ઇન્જેક્ટેબલ જંતુનાશકો, રેડવાની તૈયારી અથવા પરોપજીવી ચેપને નિયંત્રિત કરવા માટે જંતુનાશક સ્નાનમાં ડૂબાડીને સારવાર આપવામાં આવે છે, જે જો સારવાર ન કરવામાં આવે તો ઘેટાં માટે ગંભીર આરોગ્ય અસરો થઈ શકે છે. જ્યારે ખરાબ રીતે સંચાલિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ જંતુનાશકો ખેતરમાં અને પછીની ડાઉનસ્ટ્રીમ પ્રક્રિયા બંનેમાં માનવ સ્વાસ્થ્ય અને જળચર ઇકોસિસ્ટમ્સને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. રેશમ સૌથી વધુ વ્યાપારી રીતે ઉત્પાદિત રેશમ ખેતીની જાતનું હોય છે અને તેમાં ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં ઉગાડવામાં આવતા શેતૂરના પાંદડાઓનો કાળજીપૂર્વક નિયંત્રિત આહાર કૃમિઓને ખવડાવવાનો સમાવેશ થાય છે. રેશમના કીડાઓ માટે ઘર તરીકે કામ કરવા માટે પસંદ કરેલા શેતૂરના વૃક્ષો ઉગાડવામાં આવે છે. રેશમના મોથ ક્રાઇસેલિસને મારવા માટે વરાળ દ્વારા રેસા કાઢવામાં આવે છે અને પછી રેશમને ખરાબ કરવા માટે ગરમ પાણીમાં ધોવામાં આવે છે. સિલ્ક ફાઇબર તેની તાકાત માટે જાણીતું છે અને તેને પ્રતિષ્ઠિત ફાઇબર માનવામાં આવે છે. કાપડમાં તેનો ઉપયોગ તેની ઊંચી કિંમતને કારણે મર્યાદિત છે. રેશમ ઉદ્યોગ પણ ગ્રામીણ ચીનમાં લાખો લોકોને રોજગારી આપે છે. કશ્મીરી બકરીના પેટ હેઠળના કોટના બારીક, નરમ વાળમાંથી કશ્મીરી કશ્મીરી મેળવવામાં આવે છે. બકરીની આ ચોક્કસ જાતિ સમગ્ર એશિયામાં જોવા મળે છે. જાતિના દુર્લભતાને કારણે, એક સ્વેટર માટે પૂરતા કેશમીરનું ઉત્પાદન કરવા માટે ચાર બકરાની જરૂર પડે છે. શરૂઆતમાં, કશ્મીરી પ્રમાણમાં મોંઘા હતા, પરંતુ વધતી માંગને કારણે, આ ઉદ્યોગ પ્રાણીઓ અને જમીન પર અસર કરવા લાગ્યો છે. વધુને વધુ બકરાની જરૂર પડે છે જેના પરિણામે વધુ મોં ખવડાવવામાં આવે છે. બકરાની વધુ વસ્તી ચરાઈમાં વધારો થવાને કારણે જમીનનું અધઃપતન કરે છે. બકરી ઉછેરનારાઓની કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ અને ખેડૂતોને ઓછો પગાર આપવાના પ્રશ્નો સાથે કાશ્મીરી ઉદ્યોગ વધુને વધુ વિવાદાસ્પદ બની રહ્યો છે. ઓક્સફામે વસંત 2021માં અફઘાનિસ્તાનમાં બરબેરી ફાઉન્ડેશન અને પીયુઆર પ્રોજેક્ટ સાથે સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવેલા એક પ્રોજેક્ટ પર અહેવાલ આપ્યો હતો, જેમાં બકરીના ખેડૂતો સાથે તેમની વ્યવસાયિક કામગીરીમાં સુધારો કરવા અને અફઘાન કેશમીર ઉદ્યોગને વધુ ટકાઉ બનાવવા માટે કામ કરવામાં આવ્યું હતું. અન્ય કુદરતી સામગ્રી મ્યૂસ્કિન ઇટાલિયન કંપની ઝીરો ગ્રેડો એસ્પેસે મ્યૂસ્કિન વિકસાવી છે, જે ઉપઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોમાં ઉગે છે તે પરોપજીવી ફૂગ, ફેલિનસ એલિપ્સૉઇડિયસ મશરૂમની ટોપીમાંથી બનેલા ચામડાનો વિકલ્પ છે. તે પાણી પ્રતિરોધક છે અને તેમાં કુદરતી પેનિસિલિન પદાર્થો હોય છે જે બેક્ટેરિયાના પ્રસારને મર્યાદિત કરે છે. બ્રાઝિલ યુનિવર્સિટીમાં ફ્લાવિયા અમાડેઉ અને પ્રોફેસર ફ્લોરિઆનો પાસ્ટોર દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ વાઇલ્ડ રબર વાઇલ્ડ રબર એ એક પહેલ છે જે જંગલી રબરની સામગ્રીને પ્રોત્સાહન આપે છે જે પેરા રબરના વૃક્ષના સત્વ અથવા લેટેક્સમાંથી આવે છે જે એમેઝોન રેઈનફોરેસ્ટ, એકર, બ્રાઝિલમાં જૈવવિવિધ ઇકોસિસ્ટમમાં ઉગે છે. તેનો ઉપયોગ સ્થાનિક સમુદાયો દ્વારા કરવામાં આવે છે જેઓ સામાન્ય રીતે જંગલ સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે અને તેમના ટેપિંગ રાઉન્ડ દરમિયાન ઔષધીય વનસ્પતિઓ અથવા જંગલી ખોરાક એકત્રિત કરે છે. જર્મન કંપની ક્યૂમિલ્ક ક્યૂમિલ્ચ જીએમબીએચએ દૂધમાં કેસીનમાંથી કાપડ ફાઇબરનું ઉત્પાદન કરવાની પ્રક્રિયામાં નવીનતા લાવી છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ વપરાશ માટે કરી શકાતો નથી. ક્યૂમિલ્ક ફાઇબર 100% નવીનીકરણીય સંસાધનોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. વધુમાં, 1 કિલો ફાઇબરના ઉત્પાદન માટે ક્યૂમિલ્ચ જીએમબીએચને માત્ર 5 મિનિટ અને મહત્તમ સમયની જરૂર પડે છે. 2 લિટર પાણી. આ ખર્ચ કાર્યક્ષમતાના ચોક્કસ સ્તરને સૂચવે છે અને ઓછામાં ઓછા ઉત્સર્જનની ખાતરી આપે છે. દૂધ ફાઇબર બાયોડિગ્રેડેબલ છે અને કોઈ નિશાન છોડતું નથી. વધુમાં, તે કુદરતી રીતે એન્ટીબેક્ટેરિયલ છે, ખાસ કરીને બેક્ટેરિયલ તાણ, સ્ટેફાયલોકૉકસ ઓરેયસ અને સ્યુડોમોનાસ એરુગિનોસા સામે અને કાપડની એલર્જીથી પીડાતા લોકો માટે આદર્શ છે. ક્યૂમિલ્ક ફાઇબરમાંથી બનેલા કાપડ પહેરવામાં વધારે આરામ અને રેશમી લાગણી આપે છે. ઓર્ગેનિક ફાઇબરનું હાનિકારક પદાર્થો માટે પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને પહેરનારની ત્વચા અને શરીરની સુસંગતતા 0 ટકા રાસાયણિક ઉમેરણો માટે ત્વચારોગવિજ્ઞાન પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. ઉત્પાદિત રેસા ત્રણ શ્રેણીઓમાં આવે છેઃ ઉત્પાદિત સેલ્યુલોસિક રેસા, ઉત્પાદિત કૃત્રિમ રેસા અને ઉત્પાદિત પ્રોટીન રેસા (એઝલોન). ઉત્પાદિત સેલ્યુલોસિક રેસામાં મોડલ, લિયોસેલ (ટેનસેલ બ્રાન્ડ નામ હેઠળ પણ ઓળખાય છે), વાંસમાંથી બનાવેલ રેયોન/વિસ્કોસ, લાકડામાંથી બનાવેલ રેયોન/વિસ્કોસ અને પોલીલેક્ટિક એસિડ (પી. એલ. એ.) નો સમાવેશ થાય છે. ઉત્પાદિત કૃત્રિમ રેસામાં પોલિએસ્ટર, નાયલોન, સ્પાન્ડેક્સ, એક્રેલિક ફાઇબર, પોલિઇથિલિન અને પોલીપ્રોપીલિન (પીપી) નો સમાવેશ થાય છે. એઝલોન એ ઉત્પાદિત પ્રોટીન ફાઇબર છે. રેયોન/વિસ્કોઝ એ પલ્પમાંથી બહાર નીકળતું ફાઇબર છે જેનો ઝડપી ફેશનમાં ખૂબ ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તે સસ્તામાં બનાવવામાં આવે છે. રેયોન/વિસ્કોસ કાઢવા માટે, વાવેતર 30 ટકા લુપ્તપ્રાય અને પ્રાચીન જંગલોને કાપી નાખે છે જે ઇકોસિસ્ટમના જીવનને જોખમમાં મૂકે છે. પીઇટી પ્લાસ્ટિકને પોલિઇથિલિન ટેરેફ્થાલેટ (પીઇટીઇ) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પીઇટીનો રિસાયક્લિંગ કોડ, ત્રણ પીછો તીરની અંદરની સંખ્યા, એક છે. આ પ્લાસ્ટિક સામાન્ય રીતે પીણાઓની બોટલ હોય છે (એટલે કે. પાણી, સોડા અને ફળોના રસની બોટલ). ઇપીએ અનુસાર, આપણે પેદા કરીએ છીએ તે કુલ કચરામાં પ્લાસ્ટિકનો હિસ્સો 12 ટકા છે. પ્લાસ્ટિકનું રિસાયક્લિંગ હવા, પાણી અને જમીનનું પ્રદૂષણ ઘટાડે છે. રિસાયક્લિંગ એ માત્ર પ્રથમ પગલું છે; રિસાયકલ કરેલી સામગ્રીમાંથી ઉત્પાદિત ઉત્પાદનોનું રોકાણ અને ખરીદી એ ટકાઉ જીવન જીવવા માટેના ઘણા પગલાઓમાંથી આગળનું પગલું છે. પ્લાસ્ટિકમાંથી કપડાં બનાવી શકાય છે. સિત્તેર ટકા પ્લાસ્ટિકમાંથી મેળવેલા કાપડ પોલિએસ્ટરમાંથી આવે છે, અને કાપડમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા પોલિએસ્ટરનો પ્રકાર પોલિએથિલિન ટેરેફ્થાલેટ (PET) છે. પીઇટી પ્લાસ્ટિકના કપડાં ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લાસ્ટિકમાંથી આવે છે, જે ઘણીવાર રિસાયકલ કરેલી પ્લાસ્ટિકની બોટલ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોકા-કોલા કંપનીએ રિસાયકલ કરેલી બોટલમાંથી બનાવેલ ટી-શર્ટની "ડ્રિન્ક 2વેર" લાઇન બનાવી. સામાન્ય રીતે, પીઇટી પ્લાસ્ટિકના કપડાં રિસાયકલ કરેલી બોટલમાંથી નીચે મુજબ બનાવવામાં આવે છેઃ પ્લાસ્ટિકની બોટલ એકત્રિત કરવામાં આવે છે, સંકુચિત કરવામાં આવે છે, ગૂંથવામાં આવે છે અને પ્રક્રિયા સુવિધાઓમાં મોકલવામાં આવે છે જ્યાં તેમને ટુકડાઓમાં કાપવામાં આવે છે અને નાના સફેદ ગોળીઓમાં ઓગાળવામાં આવે છે. પછી, ગોળીઓને ફરીથી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, અને યાર્ન જેવા રેસામાં કાંતવામાં આવે છે જ્યાં તેને કપડાંમાં બનાવી શકાય છે. રિસાયકલ કરેલી બોટલમાંથી કપડાં બનાવવાનો એક મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તે બોટલ અને અન્ય પ્લાસ્ટિકને લેન્ડફિલ જગ્યા પર કબજો કરતા અટકાવે છે. બીજો ફાયદો એ છે કે રિસાયકલ કરેલા પ્લાસ્ટિકમાંથી કપડાં બનાવવા માટે વર્જિન પોલિએસ્ટરની સરખામણીમાં 30 ટકા ઓછી ઊર્જા લાગે છે. વિએના યુનિવર્સિટીના ફૂગ પ્રજાતિઓ એલેક્ઝાન્ડર બિસ્માર્ક અને મિશેલ જોન્સે ચામડાના ટકાઉ વિકલ્પો બનાવવા માટે ફૂગ પ્રજાતિઓનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના પર સંશોધન કર્યું છે. ચામડાના વિકલ્પોનું ઉત્પાદન લાકડાંઈ નો વહેર જેવા કૃષિ ઉત્પાદનોના આડપેદાશોનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. લાકડાંઈ નો વહેર ફૂગના માયસેલિયમની વૃદ્ધિ માટે ફીડસ્ટોક તરીકે કામ કરે છે. થોડા અઠવાડિયા પછી, ફંગલ માયસેલિયમની પ્રક્રિયા કરી શકાય છે અને ચામડા જેવી સામગ્રીમાં રાસાયણિક રીતે સારવાર કરી શકાય છે. સંશોધકો જણાવે છે કે આ ફંગલ બાયોમાસ અધિકૃત ચામડાની જેમ સમાન સામગ્રી અને સ્પર્શેન્દ્રિય ગુણધર્મો દર્શાવે છે. ચામડાનો વિકલ્પ બનાવવા માટે ફંગલ બાયોમાસનો ઉપયોગ કરવો ટકાઉ છે કારણ કે સમગ્ર પ્રક્રિયા કાર્બન ન્યુટ્રલ છે અને જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તમામ સામગ્રી સંપૂર્ણપણે બાયોડિગ્રેડેબલ હોય છે. ઉત્પાદન ઉત્પાદકો વૈશ્વિક રાજકીય અર્થતંત્ર અને કાનૂની વ્યવસ્થા એક એવી ફેશન પ્રણાલીને ટેકો આપે છે જે ફેશનની વિનાશકારી પર્યાવરણીય, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક અસરોને ફેશન કરતાં ઓછી કિંમતે કિંમત આપવા માટે સક્ષમ બનાવે છે જેમાં વૃદ્ધિ, ઉત્પાદન અને શિપિંગમાં નુકસાન ઘટાડવાના પ્રયાસો સામેલ છે. આના પરિણામે સામાજિક અને પર્યાવરણીય રીતે નુકસાનકારક રીતે ઉત્પાદિત કપડાં (કેટલીકવાર પરંપરાગત પદ્ધતિઓ તરીકે ઓળખાય છે) કરતાં ઓછી અસર કરતી સામગ્રીમાંથી બનાવેલ ફેશનની કિંમતો વધારે થાય છે. કેઝ્યુઅલ કપડાંથી માંડીને હૌટ કોચર સુધીના ફેશન સ્પેક્ટ્રમના વિવિધ સ્તરે ગ્રાહકો માટે નવીન ફેશન વિકસાવવામાં આવી રહી છે અને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે, જેની સામગ્રી અને ઉત્પાદનના તબક્કાઓ પર સામાજિક અને પર્યાવરણીય અસરમાં ઘટાડો થયો છે અને હસ્તીઓ, મોડેલો અને ડિઝાઇનરોએ તાજેતરમાં સામાજિક રીતે સભાન અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ફેશન તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. 3ડી સીમલેસ વણાટ 3ડી સીમલેસ વણાટ એ એક એવી તકનીક છે જે આખા વસ્ત્રોને સીમ વગર વણાટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. કચરો અને શ્રમમાં ઘટાડાને કારણે આ ઉત્પાદન પદ્ધતિને ટકાઉ પ્રથા માનવામાં આવે છે. માત્ર જરૂરી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને, ઉત્પાદકો તેમની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં વધુ કાર્યક્ષમ બનશે. આ ઉત્પાદન પદ્ધતિ સીમલેસ વણાટ જેવી જ છે, જો કે પરંપરાગત સીમલેસ વણાટ માટે વસ્ત્રોને પૂર્ણ કરવા માટે સીવણની જરૂર પડે છે. તેનાથી વિપરીત 3D સીમલેસ વણાટ સમગ્ર વસ્ત્રો બનાવે છે, વધારાના કામને દૂર કરે છે. આ વસ્ત્રો પરંપરાગત સપાટ પેટર્નથી વિપરીત 3D સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. શિમા સેઇકી અને સ્ટોલ હાલમાં ટેકનોલોજીના બે પ્રાથમિક ઉત્પાદકો છે. આ ટેકનોલોજી સૌર ઉર્જાના ઉપયોગ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ મેક્સ મારા જેવી બ્રાન્ડ્સને વેચી રહ્યા છે. શૂન્ય કચરો ફેશનમાં શૂન્ય કચરાની રચના એ એક ખ્યાલ છે જેનો હેતુ સમગ્ર કાપડ અને ફેશન ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં સામગ્રીના કચરાને ઘટાડવાનો છે. કચરો ઘટાડીને ખર્ચ ઘટાડવાના આધારે આ ખ્યાલ ઘણા વર્ષોથી અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં, પર્યાવરણીય કારણોસર ઝીરો વેસ્ટ ડિઝાઇનને ફેશન ઉત્પાદનમાં વધુને વધુ સંકલિત કરવામાં આવી રહી છે. ઝીરો-વેસ્ટ પેટર્ન વસ્ત્રો માટે ડિઝાઇન પેટર્ન બનાવે છે જેથી જ્યારે પેટર્નના ટુકડા કાપવામાં આવે, ત્યારે કોઈ કાપડનો બગાડ ન થાય. કાપડને રંગવાની પરંપરાગત પદ્ધતિઓ પૃથ્વીના પાણી પુરવઠા માટે અવિશ્વસનીય રીતે હાનિકારક છે, જે ઝેરી રસાયણો બનાવે છે જે સમગ્ર સમુદાયોને અસર કરે છે. પરંપરાગત જળ રંગકામનો વિકલ્પ એસ. સી. રંગકામ (સુપર ક્રિટિકલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ) છે. આ પ્રક્રિયા રંગોના 100% નો ઉપયોગ કરીને કોઈ કચરો પેદા કરતી નથી, કોઈ સહાયક રસાયણો વિના ઊર્જામાં 60 ટકા ઘટાડો કરે છે અને પરંપરાગત રંગકામની ભૌતિક પદચિહ્નનો એક ચતુર્થાંશ હિસ્સો છોડી દે છે. આ પ્રક્રિયાના વિવિધ નામો ડ્રાયડી અને કલર્ડ્રી છે. કલોરપ નામની અન્ય એક કંપનીએ એરડાયની પેટન્ટ લીધી છે, જે સમાન પ્રક્રિયા છે જેનો તેઓ દાવો કરે છે કે પરંપરાગત રંગકામ પદ્ધતિઓ કરતાં 95 ટકા ઓછું પાણી અને 86 ટકા ઓછી ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે. વેબસાઇટ્સ અને ઇકોલેબલની સરખામણી પર્યાવરણીય નિષ્ણાતો દ્વારા કોઈ પણ બ્રાન્ડને સંપૂર્ણપણે ટકાઉ ગણવામાં આવતી નથી, અને ફેશનના સંબંધમાં ટકાઉપણાની વિભાવનાને કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય તે અંગે વિવાદ અસ્તિત્વમાં છે, જો તેનો બિલકુલ ઉપયોગ કરી શકાય, અથવા જો "ધીમું" અને "ટકાઉ" ફેશન જેવા લેબલો સ્વાભાવિક રીતે ઓક્સિમોરોન છે. જે બ્રાન્ડ પોતાને ટકાઉ તરીકે વેચે છે તેમાં ઘણીવાર વધુ પુરવઠાનો સામનો કરવા, વપરાયેલા કપડાં પાછા લેવા, રેસાને સંપૂર્ણ રીતે રિસાયકલ કરવા, સમારકામ સેવાઓ પ્રદાન કરવા અથવા ઉપયોગ દરમિયાન કપડાના જીવનને ટેકો આપવા (જેમ કે ધોવા, સંભાળ અને સમારકામ અંગેની સૂચનાઓ) માટે પ્રણાલીઓનો અભાવ હોય છે. લગભગ કોઈ પણ બ્રાન્ડ તેમના વસ્ત્રો માટે બટનો, સ્ટ્રેપ અથવા ખિસ્સા જેવા રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ્સ ઓફર કરતી નથી. કેટલીક તુલનાત્મક વેબસાઇટ્સ અસ્તિત્વ ધરાવે છે જે તેમના ટકાઉપણું રેકોર્ડ પર ફેશન બ્રાન્ડ્સની તુલના કરે છે, જે ગ્રાહકોને તેમના ઉત્પાદનોની ટકાઉપણું વિશે કેટલાક સંકેત આપે છે. ઘણા ઇકોલેબલ અસ્તિત્વમાં છે જે કાપડના માલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કેટલાક નોંધપાત્ર ઇકોલેબલમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ EU ઇકોલેબલ ફેર ટ્રેડ સર્ટિફાઇડ ગ્લોબલ ઓર્ગેનિક ટેક્સટાઇલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓકો-ટેક્સ સ્ટાન્ડર્ડ 1000 સસ્ટેનેબલ ટેક્સટાઇલ બ્રાન્ડ્સ કેટલીક બ્રાન્ડ્સ કે જે પોતાને ટકાઉ તરીકે વેચે છે તે નીચે સૂચિબદ્ધ છે; પૂર્વીય યુરોપિયન કેદીઓ હેવી ઇકો લેબલ હેઠળ લાતવિયા અને એસ્ટોનિયામાં ટકાઉ જેલ ફેશન ડિઝાઇન કરી રહ્યા છે, જે "જેલ કોચર" નામના વલણનો એક ભાગ છે. અન્ય ટકાઉ ફેશન બ્રાન્ડ્સમાં એલેના ગાર્સિયા, નેન્સી ડી, બાય સ્ટામો, આઉટસાઇડર ફેશન, બિયોન્ડ સ્કિન, ઓલીબર્ટે, હેટ્ટી રોઝ, ડારોસો, કેસ્કી ધ લેબલ અને ઇવા કેસિસનો સમાવેશ થાય છે. બોલ એન્ડ બ્રાંચ બ્રાન્ડ તેમના તમામ પથારીના ઉત્પાદનો ઓર્ગેનિક કપાસમાંથી બનાવે છે અને તેને ફેર ટ્રેડ યુએસએ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા છે. હેમ્પ ટ્રેડિંગ કંપની એ નૈતિક રીતે સંચાલિત ભૂગર્ભ કપડાનું લેબલ છે, જે શણ, વાંસ, કાર્બનિક કપાસ અને અન્ય ટકાઉ કાપડથી બનેલા પર્યાવરણને અનુકૂળ, રાજકીય રીતે સભાન શેરી વસ્ત્રોમાં વિશેષતા ધરાવે છે. પેટાગોનિયા, કેઝ્યુઅલ વસ્ત્રોમાં મુખ્ય રિટેલર, 1993 થી પોસ્ટ-કન્ઝ્યુમર પ્લાસ્ટિક સોડા બોટલમાંથી બનેલા ઊનનાં કપડાંનું વેચાણ કરી રહ્યું છે. ડિઝાઇનર્સ વ્યવહારમાં ટકાઉ કેવી રીતે બનવું તે માટે ડિઝાઇનર્સમાં કોઈ ચોક્કસ સ્થિર મોડેલ નથી, અને ટકાઉપણાની સમજ હંમેશા એક પ્રક્રિયા અથવા કાર્ય-પ્રગતિ છે, અને "ટકાઉ" શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કરે છે તેના આધારે બદલાય છે; ખેડૂતો અથવા પ્રાણીઓ, ઉત્પાદકો અથવા ગ્રાહકો, સંચાલકો અથવા કામદારો, સ્થાનિક વ્યવસાયો અથવા પડોશ. આમ વિવેચક વિદ્વાનો ટકાઉપણું પરના મોટાભાગના વ્યવસાય-સંચાલિત પ્રવચનને "ગ્રીનવોશિંગ" તરીકે લેબલ કરશે કારણ કે વર્તમાન આર્થિક દાખલા હેઠળ, "ટકાઉપણું" મુખ્યત્વે સતત ઉત્પાદન અને વપરાશના ચક્રને ચાલુ રાખવા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે; ફેશનના "શાશ્વત ગતિશીલ" ને ચાલુ રાખવા અને સતત ગતિમાં રાખવા માટે. એવા કેટલાક ડિઝાઇનરો છે કે જેઓ ફેશનને વધુ ટકાઉ બનાવવા માટે વિવિધ સ્તરની અસર સાથે પ્રયોગ કરે છે; રાયન જુડ નોવેલિનએ ધ ગોલ્ડન બુક ગાઉન તરીકે ઓળખાતા રિસાયકલ કરેલા અને કાઢી નાખેલા બાળકોના પુસ્તકોના પૃષ્ઠોમાંથી સંપૂર્ણ રીતે બાંધવામાં આવેલ બોલરૂમ ગાઉન બનાવ્યું છે જે સાબિત કરે છે કે લીલી ફેશન કલ્પના કરી શકાય તેટલી સમૃદ્ધ કલ્પના પ્રદાન કરી શકે છે. ઇકો-કોચર ડિઝાઈનર લ્યુસી તમ્મમ પોતાની ઇકો ફ્રેન્ડલી કોચર ઇવનિંગ અને બ્રાઇડલ વેર કલેક્શન બનાવવા માટે ઈરી સિલ્ક (અહિંસા/પીસ સિલ્ક) અને ઓર્ગેનિક કોટનનો ઉપયોગ કરે છે. અમલ કિરણ જાના ભારતના ડિઝાઇનર છે અને આફ્ટરલાઇફ પ્રોજેક્ટના સ્થાપક છે, જે 360 ડિગ્રીમાં વૈશ્વિક અને અનન્ય ડિઝાઇનરોને ટેકો આપતો ટકાઉ વિકાસ પ્રોજેક્ટ છે. સ્ટેલા મેકકાર્ટની ટકાઉ ફેશન માટેના એજન્ડાને આગળ ધપાવે છે જે પ્રાણી અને પર્યાવરણને અનુકૂળ છે. તે તેના નામ અને તેની બ્રાન્ડનો ઉપયોગ હરિયાળી ફેશન ઉદ્યોગને આગળ વધારવા માટે એક મંચ તરીકે પણ કરે છે. બ્રાન્ડ ઇપી એન્ડ એલ ટૂલનો ઉપયોગ કરે છે જે કંપનીઓને સમગ્ર વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન, જમીનનો ઉપયોગ, પાણીનો ઉપયોગ, જળ પ્રદૂષણ, વાયુ પ્રદૂષણ અને કચરાને માપીને તેમની પર્યાવરણીય અસરને સમજવામાં મદદ કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. ગેબ્રિએલા હર્સ્ટે ક્લો ખાતેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન અને પોતાના નામ હેઠળ ટકાઉપણુંને તેમના કાર્યનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનાવ્યું છે. તેના સ્પ્રિંગ/સમર 2020 નામના સંગ્રહ માટે રનવે પ્રસ્તુતિને કાર્બન ન્યુટ્રલ પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી. ગેબ્રિએલા હર્સ્ટ કમ્પોસ્ટેબલ પોલિમર અને રિસાયકલ કરેલા કાર્ડબોર્ડનો ઉપયોગ કરીને રિટેલ અને સપ્લાય ચેઇન નેટવર્કમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકને પણ ટાળે છે. જ્યારે તે ક્લો ખાતે હતી, ત્યારે લેબલ બી કોર્પ પ્રમાણપત્ર મેળવનાર પ્રથમ મોટી વૈભવી બ્રાન્ડ બની હતી. વિવાદો માર્કેટિંગ વિવાદો પશ્ચિમી ગ્રાહકોના પર્યાવરણીય હિતમાં વધારો કંપનીઓને માત્ર વેચાણ વધારવા માટે ટકાઉ અને પર્યાવરણીય દલીલોનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. કારણ કે પર્યાવરણીય અને ટકાઉપણાના મુદ્દાઓ જટિલ છે, ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું પણ સરળ છે. કંપનીઓ ટકાઉપણુંનો ઉપયોગ "માર્કેટિંગ કાવતરું" તરીકે કરી શકે છે જેને ગ્રીનવોશિંગ તરીકે જોઈ શકાય છે. ગ્રીનવોશિંગ એ માર્કેટિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં ઇકો-એજન્ડાનો ભ્રામક ઉપયોગ છે. તે મોટે ભાગે એવા કોર્પોરેશનોનો ઉલ્લેખ કરે છે જે સામાજિક દબાણને કારણે અથવા નાણાકીય લાભના હેતુથી તેમની પ્રતિષ્ઠાને સાફ કરવાના પ્રયાસો કરે છે. કંપનીઓ ગ્રીનવોશિંગનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જે બદલામાં તેમના પર્યાવરણીય લક્ષ્યો પ્રત્યે સાચા હોય તેવી કંપનીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે, અને મોટા કોર્પોરેશનો સામે તેમની સ્પર્ધાત્મક ધાર ગુમાવે છે. ગ્રીનવોશિંગ ટકાઉ ફેશન પરનો એક મોટો વિવાદ એ છે કે કેવી રીતે "ગ્રીન" અનિવાર્યતાનો ઉપયોગ પ્રણાલીગત શ્રમ શોષણ, સામાજિક બહિષ્કાર અને પર્યાવરણીય અધઃપતન માટે કવર-અપ તરીકે થાય છે, જેને સામાન્ય રીતે ગ્રીનવોશિંગ તરીકે લેબલ કરવામાં આવે છે. બજાર સંચાલિત ટકાઉપણું માત્ર ચોક્કસ હદ સુધી ટકાઉપણું સંબોધિત કરી શકે છે કારણ કે બ્રાન્ડ્સને નફાકારક બનવા માટે હજુ પણ વધુ ઉત્પાદનો વેચવાની જરૂર છે. આમ, પર્યાવરણીય અને સામાજિક મુદ્દાઓને સંબોધવા માટેની લગભગ કોઈપણ પહેલ હજુ પણ નુકસાનમાં ફાળો આપે છે. 2017ના અહેવાલમાં, ઉદ્યોગનું અનુમાન છે કે એકંદર વસ્ત્રોના વપરાશમાં 63 ટકાનો વધારો થશે, જે આજે 62 મિલિયન ટનથી વધીને 2030માં 102 મિલિયન ટન થશે, આમ વર્તમાન પહેલ દ્વારા કરવામાં આવેલા કોઈપણ પર્યાવરણીય લાભને અસરકારક રીતે ભૂંસી નાખવામાં આવશે. જો કે કેટલાક ડિઝાઇનરોએ પરંપરાગત કપાસના વિકલ્પ તરીકે વાંસના રેસાનું વેચાણ કર્યું છે, કારણ કે તે તેના જીવન ચક્ર દરમિયાન ગ્રીનહાઉસ વાયુઓને શોષી લે છે અને જંતુનાશકો વિના ઝડપથી અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધે છે, વાંસના રેસાને કાપડમાં રૂપાંતરિત કરવું એ રેયોન જેવું જ છે અને તે અત્યંત ઝેરી છે. એફ. ટી. સી. એ ચુકાદો આપ્યો હતો કે વાંસના રેસાના લેબલ પર "વાંસમાંથી રેયોન" લખવું જોઈએ. સખત વાંસમાંથી નરમ વિસ્કોસ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રસાયણોને કારણે વાંસનું કાપડ ઉત્પાદનમાં પર્યાવરણીય નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. નવી સામગ્રીના ઉત્પાદનને લગતી અસરો રિસાયકલ, પુનઃપ્રાપ્ત, સરપ્લસ અને વિન્ટેજ ફેબ્રિકને દલીલપૂર્વક સૌથી ટકાઉ પસંદગી બનાવે છે, કારણ કે કાચા માલને ઉત્પાદન માટે કોઈ કૃષિ અને ઉત્પાદનની જરૂર નથી. જો કે, આ ઉત્પાદન અને વપરાશની એવી પ્રણાલીનું સૂચક છે જે વધુ પડતો કચરો પેદા કરે છે. સેકન્ડ હેન્ડ વિવાદો વપરાયેલ કપડાં 100 થી વધુ દેશોમાં વેચાય છે. તાંઝાનિયામાં, વપરાયેલ કપડાં મિતુમ્બા બજારોમાં ("બંડલ" માટે સ્વાહિલી) વેચવામાં આવે છે. મોટાભાગના કપડાં અમેરિકાથી આયાત કરવામાં આવે છે. જો કે, એવી ચિંતા છે કે આફ્રિકન દેશોમાં સેકન્ડ હેન્ડ કપડાનો વેપાર સ્થાનિક ઉદ્યોગોના વિકાસમાં ઘટાડો કરે છે, તેમ છતાં તે આ દેશોમાં રોજગારીનું સર્જન કરે છે. જ્યારે સામગ્રીનો પુનઃઉપયોગ સંસાધનોની બચત લાવે છે, ત્યારે કેટલીક ચિંતાઓ છે કે સસ્તા, સેકન્ડ હેન્ડ કપડાંના પ્રવાહ, ખાસ કરીને આફ્રિકામાં, સ્વદેશી કાપડ ઉદ્યોગોને નબળા પાડ્યા છે, પરિણામે 'સખાવતી દાન' ની આડમાં પશ્ચિમમાં એકત્રિત કરાયેલા કપડાં ખરેખર વધુ ગરીબી પેદા કરી શકે છે. રિસાયક્લિંગ ઓફ લો ગ્રેડ ક્લોદિંગ વેસ્ટના લેખકોએ ચેતવણી આપી છે કે લાંબા ગાળે, જેમ જેમ નવા કપડાંની કિંમતો અને ગુણવત્તામાં ઘટાડો થતો રહેશે તેમ તેમ વપરાયેલ કપડાંની માંગ પણ ઘટશે. યુરોપિયન યુનિયનમાં, નોંધણી, મૂલ્યાંકન, અધિકૃતતા અને રસાયણોના પ્રતિબંધ (રીચ) નિયમો 2007 માં જરૂરી છે કે કપડાં ઉત્પાદકો અને આયાતકારો તેમના ઉત્પાદનોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા રસાયણોને ઓળખે અને તેનું પ્રમાણ નક્કી કરે. 3 મે, 2012ના રોજ કોપનહેગનમાં ફેશન ટકાઉપણું પર વિશ્વની સૌથી મોટી શિખર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં ફેશન ઉદ્યોગને ટકાઉ બનાવવાના મહત્વ પર ચર્ચા કરવા માટે ઉદ્યોગના 1,000થી વધુ મુખ્ય હિતધારકોને એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી કોપનહેગન ફેશન સમીટે ફેશન ઉદ્યોગના હજારો લોકોને ઉદ્યોગની અંદર એક આંદોલન ઊભું કરવાના તેમના પ્રયાસમાં ભેગા કર્યા છે. જુલાઈ 2012 માં, સસ્ટેનેબલ એપેરલ કોએલિશને હિગ ઇન્ડેક્સ શરૂ કર્યો, જે એપરલ અને ફૂટવેર ઉદ્યોગોમાં ટકાઉ પુરવઠા સાંકળોને માપવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રચાયેલ સ્વ-મૂલ્યાંકન ધોરણ છે. 2011 માં સ્થપાયેલ, સસ્ટેનેબલ એપેરલ કોએલિશન એક બિનનફાકારક સંસ્થા છે, જેના સભ્યોમાં એપરલ અથવા ફૂટવેરનું ઉત્પાદન કરતી બ્રાન્ડ્સ, રિટેલર્સ, ઉદ્યોગ આનુષંગિકો અને વેપાર સંગઠનો, યુ. એસ. એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્રોટેક્શન એજન્સી, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને પર્યાવરણીય બિનનફાકારક સંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્લોબલ ચેન્જ એવોર્ડ, એચ એન્ડ એમ ફાઉન્ડેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલ એક નવીનતા પડકાર છે. તેણે ટકાઉ ફેશનના ભવિષ્યને જોવા માટે 2017 માં એક ટ્રેન્ડ રિપોર્ટ બનાવ્યો. 2019 માં, યુકે સંસદની પર્યાવરણ ઓડિટ સમિતિએ ફેશન ટકાઉપણાના ભવિષ્ય પર એક અહેવાલ અને ભલામણો પ્રકાશિત કરી હતી, જેમાં વ્યાપક પ્રણાલીગત પરિવર્તન સૂચવવામાં આવ્યું હતું, ઓછામાં ઓછું સરકારી નિયમન અને ટકાઉ પ્રથાઓ માટે કર-પ્રોત્સાહનો, જેમ કે સમારકામ સેવાઓ માટે વેટમાં ઘટાડો. આ અહેવાલ ફેશન ઉદ્યોગને વધુ ટકાઉ પ્રથાઓ અને વપરાશના સ્તરો તરફ ધકેલવા માટે વ્યાપક રાજકીય અને સામાજિક ફેરફારોની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડે છે, જેમાં "ઓછું નુકસાન" નું લક્ષ્ય ખૂબ ઓછું છે જે કોઈ પણ મદદરૂપ પરિણામનું નથી. અહેવાલ સમાપ્ત થાય છેઃ છૂટક વેપારીઓએ કપડાંની સામાજિક અને પર્યાવરણીય કિંમતની જવાબદારી લેવી જોઈએ. તેમણે તેમની બજાર શક્તિનો ઉપયોગ સપ્લાયરો પાસેથી ઉચ્ચ પર્યાવરણીય અને શ્રમ ધોરણોની માંગ કરવા માટે કરવો જોઈએ. ભાડાની યોજનાઓ પ્રદાન કરવી, આજીવન સમારકામ કરવું અને ગ્રાહકને કપડાંના સ્ત્રોત અને વાસ્તવિક કિંમત વિશે વધુ માહિતી પૂરી પાડવી એ તમામ પગલાં છે જે વધુ વ્યાપક રીતે અપનાવી શકાય છે. આ રીતે વ્યવસાયની પ્રથાને બદલવાથી માત્ર વ્યવસાયની પર્યાવરણીય અને સામાજિક અસરમાં જ સુધારો થઈ શકતો નથી, પરંતુ તેઓ જવાબદાર, ટકાઉ કપડાંની ગ્રાહકોની વધતી માંગને પ્રતિસાદ આપતા બજારનો લાભ પણ આપી શકે છે. આ અભ્યાસ ટકાઉપણામાં ફેશન ડિઝાઇન પ્રેક્ટિશનરોની ધારણાઓ, વલણ અને સંડોવણીને ઓળખીને ફેશન ડિઝાઇનમાં ટકાઉપણું લાગુ કરવા સાથે સંકળાયેલા પડકારોની તપાસ કરે છે. ડિઝાઇન અને ડિઝાઇનર બંનેની ભૂમિકાઓ ટકાઉ ડિઝાઇન પ્રથાઓને પ્રેરિત કરવા માટે ચાવીરૂપ છે; તેમની ભૂમિકા ડિઝાઇન ઉત્પાદન પદ્ધતિઓને આકાર આપીને અને વપરાશ પ્રક્રિયાઓને પ્રભાવિત કરીને ટકાઉપણામાં ફાળો આપી શકે છે. ફેશન ઉદ્યોગમાં ઇકોડેસાઈન એથિકલ કન્ઝ્યુમરિઝમ પોલ્યુશન રીયુઝેબલ શોપિંગ બેગ ફેશન પ્રોડક્ટ ટ્રેસિંગ સિસ્ટમ્સ પણ જુઓ, જે ગ્રાહકોને ઉત્પાદન ફેશન એક્ટિવિઝમ સંદર્ભો બ્લેક, સેન્ડી (2008) ની સ્રોત ફેક્ટરી જોવાની મંજૂરી આપે છે. ઇકો-ચિકઃ ધ ફેશન પેરાડોક્સ, લંડનઃ બ્લેક ડોગ. . . બ્લેક, સેન્ડી (2013). ધ સસ્ટેનેબલ ફેશન હેન્ડબુક, ન્યૂયોર્કઃ થેમ્સ એન્ડ હડસન. . . શેલ, હન્ના રોઝ (2020). શોડીઃ ડેવિલ્સ ડસ્ટથી લઈને રેગ્સના પુનરુજ્જીવન સુધી. શિકાગોઃ યુનિવર્સિટી ઓફ શિકાગો પ્રેસ. . લંડન કોલેજ ઓફ ફેશન યુકે ખાતે યુએન એલાયન્સ ફોર સસ્ટેનેબલ ફેશન સેન્ટર ફોર સસ્ટેનેબલ ફેશન યુકે સસ્ટેનેબલ ફેશન વીક ગુડ ઓન યુ ફેશન ક્લોદિંગ એન્ડ ધ એન્વાયર્નમેન્ટ ફેશન સ્લો મૂવમેન્ટ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સસ્ટેનેબિલિટી એન્વાયર્નમેન્ટલ ઇકોનોમિક્સ સસ્ટેનેબલ બિઝનેસ