Meisen (textile)
તે પરંપરાગત રીતે જાપાનમાં ઉત્પાદિત રેશમના કાપડનો એક પ્રકાર છે; તે ટકાઉ, સખત ચહેરો ધરાવતું અને થોડું કડક હોય છે, જેમાં થોડી ચમક હોય છે, અને સ્લબ્બનેસ પર ઇરાદાપૂર્વક ભાર મૂકવામાં આવે છે. તેનું પ્રથમ ઉત્પાદન 19મી સદીના અંતમાં કરવામાં આવ્યું હતું, અને 1920 અને 30ના દાયકા (અંતમાં-તૈશોથી પ્રારંભિક-શોવા સમયગાળા) દરમિયાન વ્યાપકપણે લોકપ્રિય બન્યું હતું, જ્યારે તેનું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું હતું અને જાપાનમાં પહેરવા માટે તૈયાર કિમોનોનું વેચાણ શરૂ થયું હતું. સામાન્ય રીતે (જાપાનીઝ ઇકત) તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને રંગવામાં આવે છે, અને તે સમયે જે સ્પષ્ટ રીતે આધુનિક, બિન-પરંપરાગત ડિઝાઇન અને રંગો હતા તે દર્શાવે છે. તે 1950 સુધી લોકપ્રિય રહ્યું હતું. તેના માટે વપરાતા રેસા મુખ્ય રેસા (ઘણીવાર રેશમ નોઇલ) છે, જે સોયા દૂધ સાથે વિકૃત અને કદના હોય છે, જે ટકાઉપણું વધારે છે અને રંગની ઊંડાઈ અને તેજમાં વધારો કરે છે. 1910 અને 1925 ની વચ્ચે (અંતમાં તૈશોથી શોવા સમયગાળો), સ્પિન કરવાની તેમજ મશીન દ્વારા નોઇલ વણાટ કરવાની ક્ષમતા (જુઓ) મોટા પાયે ઉત્પાદનમાં વિકસાવવામાં આવી હતી. કિંમતોમાં ભારે ઘટાડો થયો, અને રેશમના કપડા અને કપડાં અચાનક મોટાભાગના જાપાનીઓના બજેટની અંદર હતા (જેમણે અગાઉ પહેર્યા હતા, પાળેલા બાસ્ટ ફાઇબર અથવા કપાસ; જુઓ). સામગ્રી, કાંતણ અને વણાટ રેશમ કુદરતી રીતે અત્યંત લાંબા તંતુઓ (દોઢ કિલોમીટરથી વધુ લાંબા) માં આવે છે, જે રેશમના કીડાના કોશ દીઠ એક છે. કેટલાક તંતુઓ પ્રક્રિયામાં તૂટી જાય છે, અથવા જંગલીમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, પહેલેથી જ તૂટી ગયા હતા. આ ટૂંકા દોરાઓને સિલ્ક નોઇલ કહેવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે, લાંબા રેશમનો ઉપયોગ ઉચ્ચ દરજ્જાના વસ્ત્રો માટે થતો હતો, જે ઘણીવાર કાયદેસર રીતે ઉચ્ચ વર્ગો માટે અનામત રાખવામાં આવતા હતા, પરંતુ નીચલા વર્ગો નોઇલનો ઉપયોગ કરી શકતા હતા. નોઇલના છેડા હાથથી વળીને અથવા નોઇલને દોરીમાં ફેરવીને જોડવામાં આવતો હતો, કારણ કે ટૂંકા-મુખ્ય રેસાને કાંતવામાં આવે છે. હેન્ડસ્પન નોઇલને ચુસ્ત રીતે વળાંક આપવામાં આવ્યો ન હતો. જાપાની હાથની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને નોઇલમાંથી બનાવેલા કપડાને સુમુગી કહેવામાં આવે છે. તે પાતળું, ખરબચડી સપાટીવાળું, નરમ અને ઢાળવાળું હોય છે, જે વય સાથે વધુ નરમ થાય છે. જેમ જેમ 19મી સદીના અંતમાં જાપાનમાં કાપડ ઉદ્યોગનું ઔદ્યોગિકરણ થયું તેમ તેમ નિકાસ માટે મોટા પ્રમાણમાં રેશમનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું. સિલ્ક નોઇલની નિકાસ થતી ન હતી, તેથી પુષ્કળ પુરવઠો હતો. શરૂઆતમાં, માત્ર ફિલામેન્ટ રેશમને યાંત્રીકૃત રીતે કાપડમાં બનાવી શકાતું હતું; નોઇલને હાથથી બનાવવો પડતો હતો. મશીન-સ્પિન અને મશીન-વણાટ નોઇલના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા અને તકનીકોમાં ધીમે ધીમે સુધારો થયો હતો. આ નવા મશીન-નિર્મિત સ્લબ્ડ સિલ્કને કહેવામાં આવતા હતા. એકમ લંબાઈ દીઠ ઘણા વધુ વળાંક સાથે તેને ચુસ્ત રીતે કાંતવામાં આવતું હતું. તે ચળકતા, સખત, સ્થિતિસ્થાપક સપાટી સાથે સખત અને ચપળ હોય છે અને સારી રીતે પહેરે છે. પાછળથી, અન્ય રેસાના મિશ્રણમાંથી બનાવેલ કાપડ, પરંતુ સમાન ગુણધર્મો અથવા સામાજિક ભૂમિકાઓ સાથે, કેટલીકવાર તરીકે વેચવામાં આવતું હતું. રંગકામ અને પેટર્ન સામાન્ય રીતે તેજસ્વી નવા એનિલિન રંગોથી રંગવામાં આવતા હતા, જે પરંપરાગત છોડ આધારિત રંગો કરતાં વાપરવા માટે સસ્તા અને ઝડપી હતા. મેઇજી-સમયગાળાના કપડાંથી વિપરીત, જૂના રંગોના રંગો સાથે મેળ ખાવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ન હતો; આબેહૂબ, દેખીતી રીતે કૃત્રિમ રંગછટાનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ થતો હતો. શરૂઆતમાં, તે સાદા રંગો અથવા સરળ પટ્ટામાં બનાવવામાં આવતું હતું. પાછળથી, તેને (જાપાનીઝ ઇકત) દ્વારા રંગવામાં આવ્યું. જ્યારે પરંપરાગત રીતે દોરીના બંડલ બાંધવા અને તેને હાથથી મારવાનો સમાવેશ થતો હતો, ત્યારે ઘણીવાર ઓછી શ્રમ-સઘન તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને પેટર્ન કરવામાં આવતી હતી. આ ઉત્પાદિત-શૈલી પેટર્નની ધારને ઝાંખી પાડે છે, પરંતુ હાથથી બાંધવા કરતાં ઓછા મજૂર ખર્ચ સાથે. દાખલા તરીકે, વાળવાળા ચહેરાવાળા કાપડ માટે, વાળવાળા દોરાઓને લૂમ પર રંગવામાં આવે છે (છાપવામાં આવે છે), અથવા ("ગૂંચ કાઢવા") તકનીક દ્વારા રંગવામાં આવે છેઃ ખૂબ જ વિરલ, કામચલાઉ વણાટ (કહેવાય છે) સાથે દોરડું વણાટ કરવું, કાપડને છાપકામ-ટેબલ પર મૂકવું, સ્ટેન્સિલ-છાપકામ પેટર્ન, રંગને સૂકવવા દેવું, કામચલાઉ વણાટ દૂર કરવો, અને કાયમી વણાટ સાથે હવે રંગીન વાળવાળા દોરાઓને ફરીથી વણાટ કરવો. પાછળથી, વેફ્ટ થ્રેડોને સ્ટેન્સિલ-રંગવાની તકનીકોની શોધ કરવામાં આવી હતી (), અને પછી વાર્પ અને વેફ્ટ () બંનેને મરવા માટેની તકનીકો. સ્ટેન્સિલ પર સંકોચાય તે પહેલાં રંગોને ચોખાની પેસ્ટ અથવા સમાન સ્ટાર્ચયુક્ત પેસ્ટ સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવતા હતા. આ થ્રેડ-ડાઇંગ તકનીકો પેઇન્ટિંગ અથવા પ્રિન્ટિંગ કાપડથી વિપરીત, બે બાજુવાળા પેટર્ન ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી જ્યારે કોઈ વસ્ત્રો બહારથી ઘસારો બતાવવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તેને અંદરથી બહારની બાજુએ પલટી મારીને ફરીથી સીવી શકાય છે. તેના પરના દાખલાઓ ઘણીવાર કંઈક અંશે મેળ ખાતા નથી, અને પ્રણાલીઓ પરંપરાગત કિમોનો વિષયોથી ઘણી આગળ છે. મોટિફ પરંપરાગત પેટર્નના ભાગોમાંથી લેવામાં આવી શકે છે, અને મોટે ભાગે અમૂર્ત, ઘણીવાર બોલ્ડ, ભૌમિતિક અથવા ઓપ-આર્ટ જેવી ચમકતી અસરો સાથે હોય છે. ડિઝાઇનમાં રંગીન કાચની પેટર્ન, ઇજિપ્તની પેટર્ન, વિદેશી પક્ષીઓ અને ગુલાબ અને ટ્યૂલિપ જેવા વિદેશી ફૂલો જેવા વિદેશી રૂપાંકનો સમાવેશ થાય છે અને તે આયાતી ફિલ્મોથી પ્રભાવિત હતા. ડિઝાઇન ઘણીવાર પશ્ચિમી-પ્રભાવિત હોય છે, જેમાં આર્ટ નોવ્યૂ, આધુનિકતાવાદી, અભિવ્યક્તિવાદી, આર્ટ ડેકો અને આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ ચળવળોનો સમાવેશ થાય છે, જે બદલામાં જાપાની કલાથી પ્રભાવિત હતી. ઉદ્યોગ બજાર અત્યંત સ્પર્ધાત્મક હતું અને તેમાં ટેકનિકલ નવીનીકરણની ઝડપી ગતિ હતી. દરેક સીઝનમાં નવી ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવતી હતી, અને ચોક્કસ "દેખાવ" અને સામાજિક અર્થોને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે જાહેરાત કરવામાં આવતી હતી; ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર ચોક્કસ પેટર્નની વિનંતી કરે છે, ફેશનની આગાહી કરે છે અને માર્કેટિંગ સલાહ આપે છે. વિવિધ ભૌગોલિક ધોરણો પર વ્હોલસેલર્સનું નેટવર્ક રચાયું હતું. સૈન્ય પછી, કાપડ ઉદ્યોગ જાપાની ઔદ્યોગિકરણનું નેતૃત્વ કરે છે. શરૂઆતમાં, સરકારી સબસિડી અને નોંધપાત્ર સરકારી માલિકી હતી. 1882 માં, સરકારે મોટા ઉદ્યોગોનું ખાનગીકરણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, અને કાપડ મિલો અડધા ખાનગી ફેક્ટરીઓ બનાવે છે અને ફેક્ટરી કામદારોને રોજગારી આપે છે. કાપડ કામદારો વધુને વધુ મહિલા બની ગયા. તૈશો સમયગાળામાં, ઘણા કામદારો સમૃદ્ધ ખેત પરિવારો અને ભૂતપૂર્વ શાસક વર્ગની દીકરીઓ હતા, પરંતુ પાછળથી તેઓ મોટે ભાગે ગરીબ ખેડૂત પરિવારોમાંથી આવ્યા હતા. ઉપયોગ અને અસ્તિત્વ એ એકદમ સસ્તું કાપડ હતું, જેનો ઉપયોગ કપડાં, પડદા, ફ્યુટન અને (કુશન) માટે થતો હતો. 1870 ના દાયકામાં, ગેશા દ્વારા અનૌપચારિક મેળાવડા માટે પહેરવામાં આવતું હતું. કપડાંને ઘણીવાર હળવા વજનના કપડાથી દોરવામાં આવતા હતા, જેમ કે કપાસ અથવા ક્યુપ્રો જેવા સસ્તા રેસામાંથી. આને સામાન્ય રીતે ફાઇબર-નુકસાનકારક કદ સાથે સારવાર આપવામાં આવતી ન હતી, કારણ કે ઘણીવાર વધુ મોંઘા કાપડ હતા, જેનાથી કપડાંના અસ્તિત્વની શક્યતાઓમાં સુધારો થતો હતો. આર્થિક મંદી દરમિયાન સસ્તા, તેજસ્વી, સખત વસ્ત્રો પહેરેલા કિમોનોમાં તેજી આવી હતી. એવો અંદાજ છે કે, 1920 ના દાયકાના અંતમાં, 70 ટકાથી વધુ જાપાની મહિલાઓ એક અથવા વધુ માલિકી ધરાવતી હતી. તે તેના દિવસોમાં અત્યંત લોકપ્રિય હતું, ખાસ કરીને નવી-આર્થિક-સ્વતંત્ર મહિલાઓમાં, અચાનક ફેશનમાંથી બહાર જતા પહેલા. આ અચાનક અપ્રચલિતતાએ ઘણા મેઇઝન વસ્ત્રોને સાચવવામાં મદદ કરી. 21મી સદીમાં હજુ પણ નાની માત્રામાં કપડાનું ઉત્પાદન થાય છે, અને સેકન્ડ હેન્ડ બજારમાં ઘણા કપડાં છે. બોલ્ડલી-પેટર્ન સમયાંતરે ઉત્સાહીઓમાં લોકપ્રિય છે. આ પણ જુઓ, કિમોનો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કાપડનો પરંપરાગત બોલ્ટ, પરંપરાગત જાપાનીઝ ઇકત રંગકામ, એક રફ, નરમ, ઓછા સમાન સ્લબ્બી નોઇલ કાપડ. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ અન્ના લિયોનોવેન્સ ગેલેરી ખાતે મેઇસેન કિમોનોનું પ્રદર્શન, હારુકો વાતાનાબેનો સંગ્રહ તે પ્રદર્શનમાંથી કપડાંની ફોટોગ્રાફ ગેલેરીઃ જાપાનના ઔદ્યોગિકરણની કાપડ કળા