The Widows of Culloden
બ્રિટિશ ફેશન ડિઝાઈનર એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીન દ્વારા તેમના નામસ્ત્રોતીય ફેશન હાઉસની પાનખર/શિયાળુ 2006 સીઝન માટે બનાવવામાં આવેલ 'ધ વિડોઝ ઓફ કુલોડેન' એ અઠ્ઠાવીસમો સંગ્રહ છે. તે તેમના સ્કોટિશ વંશથી પ્રેરિત હતી અને તેને તેમના સૌથી આત્મકથાત્મક સંગ્રહોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. તેનું નામ કુલોડેનની લડાઈ (1746) ની વિધવાઓ માટે રાખવામાં આવ્યું છે, જેને ઘણીવાર સ્કોટલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના મોટા સંઘર્ષ તરીકે જોવામાં આવે છે. વિધવાઓ મેકક્વીન ફેમિલી ટાર્ટન અને પરંપરાગત ગેમકીપરના ટ્વીડ્સ તેમજ હાઈલેન્ડ ડ્રેસમાંથી લેવામાં આવેલા અન્ય તત્વોનો વ્યાપક ઉપયોગ કરે છે. ઐતિહાસિક તત્વો વિક્ટોરિયન યુગના અંતમાં અને 1950 ના દાયકાની ફેશનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સંગ્રહનો રનવે શો 3 માર્ચ 2006ના રોજ પેરિસ ફેશન વીક દરમિયાન યોજાયો હતો. તે મેકક્વીનના મિત્ર અને મ્યુઝ ઇસાબેલા બ્લોને સમર્પિત હતું. આ શોએ મેકક્વીન માટે નાટકીયતા તરફ પાછા ફરવાની નિશાની કરી હતી, જેમના અગાઉની બે સીઝનમાં શો તુલનાત્મક રીતે પરંપરાગત હતા. વિધવાઓને ચોરસ મંચ પર રજૂ કરવામાં આવી હતી અને તેના કેન્દ્રમાં કાચનું પિરામિડ હતું. આશરે ત્રણ તબક્કામાં 51 એન્સેમ્બલ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો અંત કાચના પિરામિડની અંદર અંગ્રેજી મોડેલ કેટ મોસના મરીના ભૂતિયા ભ્રમ સાથે થયો હતો. વિવેચનાત્મક પ્રતિસાદ હકારાત્મક હતો, ખાસ કરીને મેકક્વીનની ટેલરિંગ અને સંગ્રહની કલાત્મકતા અને વ્યાપારી વ્યવહારુતાના સંતુલન તરફ. ત્યારથી આ શોને મેકક્વીનના શ્રેષ્ઠમાંનો એક માનવામાં આવે છે, જેમાં કેટ મોસના ભ્રમને તેનું મુખ્ય આકર્ષણ માનવામાં આવે છે. વિધવાઓના સમૂહ વિવિધ સંગ્રહાલયો દ્વારા યોજવામાં આવે છે અને મેકક્વીન રેટ્રોસ્પેક્ટિવ એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીનઃ સેવેજ બ્યૂટી જેવા પ્રદર્શનોમાં દેખાયા છે. કુલોડેન સંગ્રહ અને પ્રદર્શનની વિધવાઓ, ખાસ કરીને કેટ મોસના ભ્રમનું વ્યાપક વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે, ખાસ કરીને ફેશનમાં ગોથિક સાહિત્યના સંશોધન તરીકે. વિધવાઓની વારંવાર મેકક્વીનના પ્રથમ સ્કોટિશ-થીમ આધારિત સંગ્રહ, હાઈલેન્ડ રેપ (પાનખર/શિયાળો 1995) સાથે ચર્ચા કરવામાં આવે છે, જેના રનવે શો પર ફેશનની દુનિયામાં ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી. પૃષ્ઠભૂમિ બ્રિટિશ ડિઝાઇનર એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીન ફેશન ઉદ્યોગમાં કલ્પનાશીલ અને પ્રસંગોપાત વિવાદાસ્પદ ડિઝાઇન દર્શાવતા નાટકીય, થિયેટર ફેશન શો માટે જાણીતા હતા. તેમનો જન્મ ઇંગ્લેન્ડમાં થયો હોવા છતાં, મેકક્વીનના પિતા સ્કોટિશ વંશના હતા. તેમની માતા આ પારિવારિક ઇતિહાસથી આકર્ષિત હતી, જે રસ તેમણે બાળપણમાં જ મેકક્વીનને આપ્યો હતો. મેકક્વીનએ સ્કોટિશ ઇતિહાસના વિવાદાસ્પદ સમયગાળામાં રસ જાળવી રાખ્યો હતો, ખાસ કરીને સ્કોટિશ-અંગ્રેજી સંઘર્ષના ઉદાહરણો જેમ કે જેકોબાઇટ રાઇઝિંગ્સ અને હાઈલેન્ડ ક્લિયરેન્સ. તેમણે ખાસ કરીને વિવિએન વેસ્ટવુડ જેવા અન્ય બ્રિટિશ ફેશન ડિઝાઇનરો દ્વારા સ્કોટલેન્ડ (જેને ક્યારેક ટાર્ટાનરી કહેવામાં આવે છે) ના રોમેન્ટિકાઇઝેશનનો વિરોધ કર્યો હતો અને અંગ્રેજી વર્ચસ્વ સામે સ્કોટિશ પ્રતિકારમાંથી પ્રેરણા મેળવી હતી. મેકક્વીનનો પ્રથમ સ્કોટલેન્ડ-પ્રેરિત સંગ્રહ વિવાદાસ્પદ હાઈલેન્ડ રેપ (પાનખર/શિયાળો 1995) હતો, જેણે લાલ, કાળા અને પીળા મેકક્વીન કુળના ટાર્ટનનો તેમનો પ્રથમ ઉપયોગ દર્શાવ્યો હતો. આ સંગ્રહ તેના રનવે શો માટે જાણીતો બન્યો, જેમાં મોડેલો ફાટેલા અને લોહીવાળા કપડાંમાં રનવે પર અસ્થિર રીતે ચાલતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. મેકક્વીન દ્વારા "ઇંગ્લેન્ડના સ્કોટલેન્ડના બળાત્કાર" તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા સંદર્ભના હેતુથી, આ સંગ્રહને ઘણા બ્રિટિશ ફેશન વિવેચકો દ્વારા મહિલા વિરોધી તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો હતો, જેની લાક્ષણિકતા પર મેકક્વીનએ સતત વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. અમેરિકન પત્રકારો આ સંગ્રહ વિશે વધુ હકારાત્મક હોવાનું વલણ ધરાવતા હતાઃ ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના એમી સ્પિન્ડલરે તેને "અશાંત, ઉત્તેજક વિચારોથી ભરેલો સંગ્રહ, લંડન સીઝનનો અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ સંગ્રહ" ગણાવ્યો હતો. પૂર્વલક્ષી રીતે, હાઈલેન્ડ રેપને મેકક્વીનની ખ્યાતિનું પ્રારંભિક બિંદુ માનવામાં આવે છે, અને ફ્રેન્ચ વૈભવી ફેશન હાઉસ ગિવેંચીમાં મુખ્ય ડિઝાઇનર તરીકે તેમની નિમણૂક તરફ દોરી જવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે. તેમણે 1996 થી 2001 સુધી તે પદ સંભાળ્યું હતું; તેમનો કરાર પૂરો થયા પછી ટૂંક સમયમાં જ તેમણે તેમના લેબલનો 51 ટકા હિસ્સો ગૂચી ગ્રૂપને વેચી દીધો હતો. ખ્યાલ અને સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા ધ વિડોઝ ઓફ કુલોડેન (પાનખર/શિયાળો 2006) એ મેકક્વીન દ્વારા તેમના નામસ્ત્રોતીય ફેશન હાઉસ માટે ડિઝાઇન કરાયેલ અઠ્ઠાવીસમો મહિલા વસ્ત્રો સંગ્રહ છે. મેકક્વીનએ સંગ્રહ સાથે તેમના કામની "વધુ કાવ્યાત્મક બાજુ બતાવવાની" ઇચ્છા વિશે વાત કરી હતી. આ સંગ્રહ મેકક્વીનના સ્કોટિશ વંશ, કુદરતી વિશ્વ પ્રત્યેના તેમના પ્રેમ અને શેક્સપીયરના સ્કોટિશ નાટક મેકબેથથી પ્રેરિત હતો. તેનું નામ કુલોડેનની લડાઈ (1746) પછી વિધવા થયેલી મહિલાઓ પરથી આવ્યું છે. આ જોડાણ 1745ના જેકોબાઈટના ઉદયની હાર દર્શાવે છે, જેમાં ચાર્લ્સ એડવર્ડ સ્ટુઅર્ટે સ્કોટ્સ જેકોબાઈટ સૈન્ય ઊભું કર્યું હતું અને બ્રિટિશ સિંહાસન પાછું મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ યુદ્ધ સ્કોટિશ કુળ પ્રણાલીને નાબૂદ કરવા અને ટાર્ટન પહેરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાના બ્રિટિશ પ્રયાસો તરફ દોરી ગયું, અને ઐતિહાસિક રીતે તેને સ્કોટલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના સંઘર્ષ તરીકે પૌરાણિક માન્યતા આપવામાં આવી છે. વિધવાઓ મેકક્વીનના ઘણા સિગ્નેચર તત્વોનું પુનરાગમન દર્શાવે છેઃ તીક્ષ્ણ ટેલરિંગ, બદલાયેલ સિલુએટ અને શ્યામ છતાં રોમેન્ટિક વાતાવરણ. બહુવિધ લેખકોએ તેને ડિઝાઇનર માટે સૌથી સફળ સંગ્રહ તરીકે વર્ણવ્યું હતું. મેકક્વીનના લાક્ષણિક સુટ્સ અને ડ્રેસ સાથે સોફ્ટ ડ્રેસ અને ફ્લોઇંગ ઇવનિંગ ગાઉન પહેરવામાં આવતા હતા. ઘણા વસ્ત્રોના હળવા, અલૌકિક પાસાને મેકક્વીનના ગિવેંચી ખાતેના સમયને શ્રેય આપવામાં આવે છે, જ્યાં તેમણે શીખ્યા હતા, વસ્ત્રો બનાવવાની બાજુ. મેકક્વીનએ વ્યક્તિગત રીતે સંગ્રહમાંથી ઘણી પેટર્ન બનાવી છે. સંગ્રહમાંથી ઘણા ઘટકો સીધા ઉચ્ચ અને નીચલા વર્ગના પરંપરાગત હાઇલેન્ડ ડ્રેસમાંથી લેવામાં આવ્યા હતા અથવા તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રાથમિક કાપડ ટાર્ટન અને ટ્વીડ હતા; અરાન વણાટ, બ્રોકેડ, કાળી મખમલ, ઓર્ગેન્ઝા અને શિફૉન પણ કેટલાક પોશાકમાં દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક વસ્ત્રો, ખાસ કરીને શિફૉનથી બનેલા, ફાટી ગયા હતા અથવા અપૂર્ણ સિલાઇ સાથે છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. અન્ય વસ્તુઓ પહેરવામાં આવી હોવાનો દેખાવ બનાવવા માટે કૃત્રિમ રીતે જૂની કરવામાં આવી હતી. હાઈલેન્ડ રેપની જેમ, સંગ્રહમાં વપરાયેલ ટાર્ટન લાલ, પીળો અને કાળો મેકક્વીન પરિવારનો ટાર્ટન છે, જે સ્કોટલેન્ડના લોચકેરોનમાં એક ઐતિહાસિક મિલમાં વણાયેલો છે. કેટલાક ટાર્ટન વસ્ત્રોમાં પરંપરાગત પાસાઓ, કાપડનો એક મોટો ટુકડો જે શરીરની આસપાસ વીંટાળવામાં આવે છે અને પટ્ટો દ્વારા પકડવામાં આવે છે, અને કિલ્ટ, ઘૂંટણની લંબાઈનો આવરણવાળા સ્કર્ટનો સમાવેશ થાય છે. ટાર્ટનના અન્ય ઉપયોગો બિન-પરંપરાગત હતા, જેમ કે અનુરૂપ જેકેટ્સ અને સુટ્સ. ટ્વીડનો વ્યાપક ઉપયોગ પરંપરાગત સ્કોટિશ રમતવીરોના પોશાકનો સંદર્ભ આપે છે. ટ્વીડનું ઉત્પાદન સ્કોટલેન્ડમાં સ્વદેશી છે, ખાસ કરીને સ્કોટિશ ટાપુઓમાં. 1840 ના દાયકામાં, બ્રિટિશ ઉમરાવોએ સ્કોટિશ એસ્ટેટમાં શિકારની યાત્રાઓ કરવાનું શરૂ કર્યું અને સ્થાનિક લોકો અને એસ્ટેટ સ્ટાફ દ્વારા પહેરવામાં આવતા ટ્વીડને અપનાવ્યા પછી, કાપડને ઉચ્ચ-વર્ગના લેઝર સાથે જોડાણ પ્રાપ્ત થયું. ટ્વીડ મેકક્વીનના પાનખર/શિયાળો 2005 સંગ્રહ પર પણ ભજવે છે, જેણે ફેબ્રિકનો સમાન રીતે ભારે ઉપયોગ કર્યો હતો. પ્રાણીઓના ફર અને રમત પક્ષીઓના પીંછા અને પાંખોમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓના ઉપયોગમાં શિકાર અને રમતની જાળવણીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. કુદરતી અને અનુકરણ એમ બન્ને પ્રકારના પ્રાણીઓના ભાગોનો ઉપયોગ મેકક્વીન માટે લાક્ષણિક હતો; તેઓ ખાસ કરીને પક્ષીઓ સાથે સંકળાયેલા પ્રતીકવાદ પ્રત્યે આંશિક હતા. આ શોની મુખ્ય કૃતિઓમાં પક્ષીઓના તત્વોનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓ આઇરિશમાં જન્મેલા મિલિનર ફિલિપ ટ્રેસી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે મેકક્વીનના વારંવાર સહયોગી હતા; તેઓ મેકક્વીનના મિત્ર અને મ્યુઝ ઇસાબેલા બ્લો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક લેખકોએ તેમની જટિલતા અને પક્ષીઓ પર ભાર મૂકવાનું અર્થઘટન બ્લો તરફના હાવભાવ તરીકે કર્યું, જેઓ વિસ્તૃત હેડવેર અને બાજની રમતને પસંદ કરતા હતા. અન્ય લેખકો તેમને પૌરાણિક કથાઓમાં પક્ષી-મહિલાઓના સંકેત તરીકે વાંચે છે; લેખક કેથરિન ગ્લેસને લખ્યું છે કે હેડડ્રેસ મોડેલોને "પૌરાણિક ગુણવત્તા" પ્રદાન કરે છે. ઘણા સમૂહમાં ઐતિહાસિક તત્વો અને અન્ય ડિઝાઇનરોના સંકેતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ફેશન ઇતિહાસકાર જુડિથ વોટ્ટે કળા અને હસ્તકલા ચળવળના સંદર્ભો તેમજ 1870 અને 1880ના દાયકાની ફેશનમાં સામાન્ય એસ-બેન્ડ સિલુએટની નોંધ લીધી હતી. ભમરીની કમર, ખળભળાટ, ક્લોઝ ટેલરિંગ અને બેલ્ટ જેકેટનો ઉપયોગ વિક્ટોરિયન અને 1950ના દાયકાની ફેશનના સંદર્ભ તરીકે જોઈ શકાય છે. કેટલીક ડિઝાઇનમાં બીજા વિશ્વયુદ્ધના લશ્કરી ગણવેશનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો અને મોડલ સ્પિટફાયર વિમાનોને વાળની એક્સેસરીઝ તરીકે પુનઃઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યા હતા. પાંખવાળા હેડપીસ 1930 ના દાયકામાં ઇટાલિયન ફેશન ડિઝાઈનર એલ્સા શિઆપરેલી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી પાંખવાળા હેડડ્રેસની શ્રેણીનો સંદર્ભ આપે છે. કેટલાક સાંજના ઝભ્ભોએ 1987માં સાથી બ્રિટિશ ડિઝાઈનર જ્હોન ગેલિઆનો દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા ડ્રેસમાંથી પ્રેરણા લીધી હતી, જેને સફેદ ઓર્ગેન્ઝા રફલ્સના સ્તરો માટે "શેલફિશ ડ્રેસ" ઉપનામ આપવામાં આવ્યું હતું, જે સ્ટેક્ડ ક્લેમશેલ્સ જેવા દેખાતા હતા. મેકક્વીન લાંબા સમયથી પ્રશંસા કરતા હતા અને મૂળની જટિલ રચનાનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. રનવે શો સ્ટેજિંગ એન્ડ ડિઝાઇન ધ વિડોઝ ઓફ કુલોડેન માટેનો રનવે શો 3 માર્ચ 2006ના રોજ પેરિસમાં પેલેસ ઓમ્નિસ્પોર્ટ્સ દ પેરિસ-બર્સી ખાતે યોજાયો હતો અને તે ઇસાબેલા બ્લોને સમર્પિત હતો. વિડોઝ શો માટેના આમંત્રણો કાળા અને સફેદ હતા, જેમાં એડવર્ડિયન કેમિયોની પ્રિન્ટ અને પ્રસ્તુત શોનું શીર્ષક હતું. બેઠક એટલી મર્યાદિત હતી કે તમામ મહેમાનોને સમાવવા માટે એક રાતમાં બે વાર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મેકક્વીન સામાન્ય રીતે તેમના શો માટે સતત સર્જનાત્મક ટીમ સાથે કામ કરતા હતા, અને વિધવાઓ કોઈ અપવાદ નહોતા. મેકક્વીનની સર્જનાત્મક નિર્દેશક કેટી ઈંગ્લેન્ડ આ શોની એકંદર શૈલી માટે જવાબદાર હતી, યુજીન સોલેમેન શૈલીના વાળ અને ચાર્લોટ ટિલબરી શૈલીના મેકઅપ માટે જવાબદાર હતી, જેને ન્યૂનતમ અને તટસ્થ રીતે ટોન રાખવામાં આવ્યો હતો. નિર્માણનું સંચાલન ગેન્સબરી એન્ડ વ્હાઇટિંગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને જ્હોન ગોસ્લિંગ સાઉન્ડટ્રેક ડિઝાઇન માટે જવાબદાર હતા. વિધવાઓએ મેકક્વીન માટે નાટકીયતા તરફ પાછા ફરવાની નિશાની કરી, જેમના અગાઉના બે સિઝનમાં શો-ધ મેન હૂ ન્યૂ ટૂ મચ (પાનખર/શિયાળો 2005) અને નેપ્ચ્યુન (વસંત/ઉનાળો 2006)-તુલનાત્મક રીતે પરંપરાગત હતા. ગોસ્લિંગના સાઉન્ડટ્રેકમાં 1993ની ફિલ્મ ધ પિયાનોના ગીતોનો સમાવેશ થાય છે, જે માઇકલ ન્યમેન દ્વારા સંગીતબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા; સ્કોટિશ બેગપાઇપ્સ અને ડ્રમ્સ, વિવિધ પંક રોક ટ્રેક અને ઘોંઘાટ કરતા પવનની ધ્વનિ અસર. મેકક્વીન અંતિમ ભાગ માટે ન્યમેન દ્વારા સોંપવામાં આવેલા ગીતનો ઉપયોગ કરવાનો ઈરાદો ધરાવતી હતી, પરંતુ 1993ની ફિલ્મ શિન્ડલર લિસ્ટના સાઉન્ડટ્રેકમાંથી ગીતની તરફેણમાં તેને છોડી દીધું હતું. સ્કોટિશ ઇતિહાસકાર મુર્રે પિટોકે લખ્યું છે કે શિન્ડલરના લિસ્ટ ગીતનો ઉપયોગ "કુલોડેન અને હોલોકાસ્ટ વચ્ચેની સામ્યતા સૂચવે છે". દર્શકોના સભ્યો એક વિશાળ કાચના પિરામિડ દ્વારા જગ્યામાં પ્રવેશ્યા. ખુરદા લાકડાના ચોરસ મંચની આસપાસ બેઠકો ગોઠવવામાં આવી હતી, જે તેમના સંગ્રહ નં. 13 (વસંત/ઉનાળો 1999). કાચનો બીજો પિરામિડ ચોરસની મધ્યમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કેટવોક રાખવામાં આવ્યો હતો જેમાં મોડેલો ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલતા હતા. હાઈલેન્ડ બળાત્કારથી વિપરીત, જ્યારે મોડેલો રનવે પર ગુસ્સે થઈને અથવા પીછો કરતા હતા, ત્યારે વિધવાઓના મોડેલો અડગ, સીધા રીતે ચાલતા હતા, જેને ગ્લેસને "યોદ્ધા રાજકુમારીઓના વલણ" તરીકે વર્ણવ્યું હતું. કુલોડેનની વિધવાઓમાં ત્રણ વ્યાપક તબક્કાઓમાં પચાસ-એક જૂથનો સમાવેશ થતો હતો, દરેક દેખાવ એક અલગ મોડેલ દ્વારા પહેરવામાં આવતો હતો. શોની શરૂઆત કપડાં પહેરે, સ્વેટર અને ટ્વીડ્સ, અરાન વણાટ અને મ્યૂટ ન્યુટ્રલ શેડ્સના બ્રોકેડ સાથે થઈ હતી. આગળના તબક્કામાં ટાર્ટન અને કાળા ચામડા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઘેરા રંગના પોશાકનો સમાવેશ થતો હતો, ત્યારબાદ કાળા સાંજના ઝભ્ભાની શ્રેણી કેટલીકવાર શોકના વસ્ત્રો તરીકે લેવામાં આવતી હતી. અંતિમ દેખાવ હળવા રંગના ઝભ્ભાનો સમૂહ હતો, જેમાંથી કેટલાક ફ્રોક કોટ સાથે પહેરવામાં આવતા હતા. આ શો કાચના પિરામિડની અંદર મરીના ભૂતિયા ભ્રમ સાથે સમાપ્ત થયો, જેમાં કેટ મોસ, એક અંગ્રેજી મોડેલ અને મેકક્વીનની મિત્ર, બિલિંગ શિફૉન ડ્રેસ પહેરીને જીવન-કદના પ્રક્ષેપણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રકારની ભ્રામક અસરનો ઉપયોગ કરનાર તે પ્રથમ ફેશન શો હતો. ભ્રમ સમાપ્ત થયા પછી, પડદો કોલ તરીકે, તમામ મોડેલો ડોના સમર ગીત "લાસ્ટ ડાન્સ" (1978) ની પરેડમાં રનવે પર ચાલ્યા ગયા, ત્યારબાદ મેકક્વીન. યુક્રેનિયન મોડેલ સ્નેજાના ઓનોપ્કાએ ફર કોલર સાથે ટ્વીડ સૂટ, રફલ્ડ ફ્રન્ટ સાથે ક્રીમ શર્ટ અને ટેન રંગના ચામડાના બૂટ પહેરીને શોની શરૂઆત કરી હતી. આ દેખાવને "બર્ડ્સ નેસ્ટ" હેડડ્રેસ સાથે સ્ટાઇલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ચાંદીના પક્ષીના માળાની આસપાસ મેલાર્ડ બતકની પાંખોની જોડીમાંથી બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ક્વાર્ટઝ સ્વારોવસ્કી સ્ફટિકોમાંથી બનેલા વાદળી ઇંડા હતા, જે બતકના ઇંડા જેવા દેખાતા હતા. માળો અને ઇંડા બ્રિટિશ ઝવેરી શોન લીન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે હેડપીસ ટ્રેસી દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી; જે બંને લાંબા સમયથી મેકક્વીન સહયોગી હતા. લુક 12 એક સંપૂર્ણ લંબાઈનો ડ્રેસ હતો જે સંપૂર્ણપણે તીતરના પીંછાથી ઢંકાયેલો હતો. તેનું લાંબું ધડ અને નીચેનો ભાગ 1890ના દાયકાના ઝભ્ભાની શૈલીનો સંદર્ભ આપે છે. સંશોધક કેટ બેથુને આ પોશાકની અનોખી રચનાનું વર્ણન કર્યુંઃ "દરેક પીંછાને વ્યક્તિગત રીતે રિબનની લંબાઈ પર હાથથી સિલાઇ કરવામાં આવી છે, અને પછી રિબનની આ લંબાઈને જાળીની જમીન પર સિલાઇ કરવામાં આવી છે". ધ ગાર્ડિયનના જેસ કાર્ટનર-મોર્લીએ તેને "સાવચેતીપૂર્વક એન્જિનિયર્ડ" ગણાવી હતી અને તેની સરખામણી વોસ (સ્પ્રિંગ/સમર 2001) ના રેઝર ક્લેમ શેલ્સથી બનેલા સંપૂર્ણ લંબાઈના ડ્રેસ સાથે કરી હતી. ફેશન સિદ્ધાંતકાર જોનાથન ફેયર્સે લખ્યું હતું કે રમત પક્ષીના પીંછાના ભવ્ય ઉપયોગથી વિક્ટોરિયન યુગના અંતમાં સ્કોટલેન્ડનું "ગેરહાજર અંગ્રેજ જમીનદારો માટે રમતના મેદાનમાં" રૂપાંતર થયું હતું. લુક 14 હળવા સામગ્રીનો બ્લાઉઝ અને મિડી સ્કર્ટનો સમૂહ હતો, જે પક્ષીઓ, શલભ અને ખોપરીના વાસ્તવિક ચિત્રોના કોલાજ સાથે છાપવામાં આવ્યો હતો. તેને ટૅન ફર કોટ સાથે જોડી દેવામાં આવી હતી જે સ્કર્ટની હેમલાઇન સાથે મેળ ખાતી હતી, અને કમર પર ઘેરા ચામડાની વિશાળ પટ્ટો હતી. કાપડ ક્યુરેટર્સ ક્લેરિસા એમ. એસ્ગુએરા અને મિકેલા હેન્સેનના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રિન્ટ "સંગ્રહની પ્રકૃતિ, રૂપાંતર અને સ્મૃતિચિહ્ન મોરિના વિષયો" નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. લુક 33 ટ્યૂલ અન્ડરસ્કર્ટ સાથે એક ખભાવાળો ટાર્ટન ડ્રેસ હતો, જે કાળા રંગમાં ગુલાબની ડિઝાઇન સાથે એકદમ કાપડના અન્ડરશર્ટ સાથે સ્ટાઇલ કરવામાં આવ્યો હતો, જે હાથ અને છાતી પર ટેટૂઝનો ભ્રમ પેદા કરે છે. આ મોડેલની કમરને સેલ્ટિક બકલ સાથે ઘેરા ચામડાની મોટી પટ્ટીથી બાંધવામાં આવી હતી. પ્લેઇડ સાથે ગુલાબની જોડીનો ઉપયોગ કેટલાક જેકોબાઇટ કપડાં પર થતો હતો. રનવે પર, તેને "બર્ડ સ્કલ" હેડપીસ સાથે સ્ટાઇલ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કાળા પીંછા અને શ્યામ સ્વારોવસ્કી સ્ફટિકો સાથે સિલ્વર-કેસ ગરુડ ખોપરી સેટ કરવામાં આવી હતી. બ્રાઝિલિયન મોડેલ રેક્વેલ ઝિમરમેને લુક 47 પહેર્યું હતું, જે સંગ્રહની સૌથી વધુ ચર્ચા કરાયેલ પોશાકમાંનો એક હતો, રેશમના ટ્યૂલમાં સંપૂર્ણ લંબાઈનો હાથીદાંતનો ઝભ્ભો અને શિંગડા વાળી હેડડ્રેસ સાથે ફીત. ફીતમાંથી ફૂલોને વ્યક્તિગત રીતે કાપવામાં આવતા અને ટ્યૂલ પર હાથથી સીવવામાં આવતા. પક્ષપાત પર સેટ કરેલા ફીતના રફલ્સના પતન સાથે આ ડ્રેસ ફિશટેલ હેમમાં સમાપ્ત થયો; વોટ્ટે ફ્રેન્ચ કલાકાર જેમ્સ ટિસોટના ચિત્રોમાં પહેરવેશ સાથે સમાનતા નોંધી. હેડપીસ માટે, હાથની એમ્બ્રોઇડરીવાળા ફીતનો 2,000 પાઉન્ડનો ટુકડો ઢાંકવામાં આવ્યો હતો અને પડદો બનાવવા માટે અર્ધપારદર્શક સફેદ પર્સપેક્સ શિંગડાઓની જોડી દ્વારા વીંધવામાં આવ્યો હતો. આ ઝભ્ભો મેકક્વીનનું લેબલ ધરાવતી ડિઝાઈનર સારાહ બર્ટનની લગ્ન પહેરવેશ પર આધારિત હતો. કેટલાક સ્રોતો તેને લગ્નના પહેરવેશ તરીકે ઓળખાવે છે, પરંતુ મહિલાઓના શોકના કપડાં માટે વિક્ટોરિયન શબ્દ પછી તેને વિધવાની નીંદણ પણ કહેવામાં આવે છે. મેકક્વીનએ અગાઉ દાંતે (પાનખર/શિયાળો 1996) માં શિંગડા અને કાળા ફીતનો ઉપયોગ કરીને સમાન હેડપીસનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જે તેમના 2004 ના પૂર્વલક્ષી શો બ્લેકમાં ફરીથી દેખાયો હતો. લુક 48 એ સફેદ શિફૉનમાં વહેતું ગાઉન હતું, જે ઓસ્ટ્રેલિયન મોડેલ જેમ્મા વોર્ડ દ્વારા પહેરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વાળમાં એક્સેસરીઝ તરીકે પતંગિયા મૂકવામાં આવ્યા હતા. જુડિથ વોટ્ટ અને ફેશન પત્રકાર ડાના થોમસ બંનેએ તેને ઇરેરે (વસંત/ઉનાળો 2003) ના છીપ પહેરવેશની ઉત્ક્રાંતિ તરીકે વર્ણવ્યું હતું, જે ગેલિઆનોના શેલફિશ પહેરવેશથી પ્રેરિત હતું. કાર્ટનર-મોર્લીએ પતંગિયાના ઉપયોગને વોસની અંતિમ કૃતિ સાથે જોડ્યો હતો, જેમાં કલાકાર મિશેલ ઓલીને "વિશાળ શલભ દ્વારા ઘેરી લેવામાં આવી હતી". સ્વાગત સમકાલીન સમીક્ષાઓ અત્યંત હકારાત્મક હતી. મેકક્વીનને રનવે શોમાં સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન મળ્યું, જે ફેશનમાં દુર્લભતા છે. સમીક્ષકોએ ખાસ કરીને મેકક્વીનની ટેલરિંગને શોના સૌથી મજબૂત લક્ષણોમાંના એક તરીકે નોંધ્યું હતું. કેટ મોસ ડ્રેસના ભ્રમને રનવે શોનું મુખ્ય આકર્ષણ માનવામાં આવતું હતું. વિમેન્સ વિયર ડેઇલીએ વિડોઝને ફોલ 2006 સીઝન માટે તેમના ટોચના દસ સંગ્રહોમાંથી એકનું નામ આપ્યું. તે સિઝનમાં કોઈપણ મોટા સંગ્રહ માટે 17 લાખ સાથે તે Style.com પર સૌથી વધુ પૃષ્ઠ દૃશ્યો ધરાવે છે. મેકક્વીનના લેબલની મૂળ કંપની ગૂચી ગ્રૂપના તત્કાલીન અધ્યક્ષ રોબર્ટ પોલેટ કથિત રીતે "બ્રેવો!" તે જોઈને અને મેકક્વીનને અભિનંદન આપવા માટે મંચ પાછળ દોડ્યા. ધ ગ્લાસગો હેરાલ્ડના એલિઝાબેથ મેકમિકીને સૂચવ્યું હતું કે આ સંગ્રહે તે સિઝનમાં સ્કોટિશ-પ્રેરિત ફેશનના વલણને આગળ વધારવામાં મદદ કરી હતી. ઘણી સમીક્ષાઓએ નોંધ્યું હતું કે આ સંગ્રહ કલાત્મક અને વ્યાપારી રીતે વ્યવહારુ બંને હતો. મેકક્વીન હંમેશા આ સંતુલન હાંસલ કરતી ન હતી-તેમની ડિઝાઇન પહેરવા યોગ્ય ન હોવા માટે કુખ્યાત હતી-તેથી ટીકાકારોને લાગ્યું કે આ તેમની બ્રાન્ડ માટે સકારાત્મક વિકાસ છે. એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીન બ્રાન્ડના તે સમયના સી. ઈ. ઓ. જોનાથન અકરોઈડના જણાવ્યા અનુસાર, રનવે માટે પસંદ કરાયેલ દેખાવ સંગ્રહમાંથી વેચાણ માટે "જે ઉપલબ્ધ હતું તેના લગભગ અડધા ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે". અકરોયડે અહેવાલ આપ્યો હતો કે સંગ્રહ માટે વેચાણ મજબૂત હતું અને બ્રાન્ડ જાગૃતિ લાવવા માટે થિયેટર રનવે શોને શ્રેય આપ્યો હતો. ઇન્ટરનેશનલ હેરાલ્ડ ટ્રિબ્યુનમાં લખતા, ફેશન પત્રકાર સુઝી મેન્કેસે સંમતિ આપી, સંગ્રહના સાંજના વસ્ત્રોને "બ્રાન્ડ ઇમેજ-મેકર" ગણાવ્યા. કેટલાક સાંજના ઝભ્ભો કસ્ટમ લગ્ન સમારંભના ઝભ્ભો તરીકે ઓર્ડર કરવા માટે યોગ્ય હતા. વોગ માટે લખતા, સારાહ મોવરે તેને "શોમેન-ડિઝાઇનર તરીકે મેકક્વીનની અનન્ય શક્તિઓની સમયસર પુનઃપુષ્ટિ" ગણાવી હતી. ધ ડેઇલી ટેલિગ્રાફ માટે, હિલેરી એલેક્ઝાન્ડરે કહ્યું હતું કે તે "કેટવોકમાં રોમેન્ટિક રીનેગેડની સાચી ભાવનાને પુનઃસ્થાપિત કરે છે". ધ ટાઈમ્સ ખાતે લિસા આર્મસ્ટ્રોંગે લખ્યું હતું કે "લગભગ દરેક વસ્તુ શોસ્ટોપર હતી પણ તે પહેરવાલાયક પણ હતી", જોકે તેમણે મોસ ભ્રમને "અવર્ણનીય રીતે ચીઝી" ગણાવ્યો હતો. ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ખાતે સુસાન્ના ફ્રેન્કલના જણાવ્યા અનુસાર, આ શો "નબળાઈ અને શક્તિ, પુરુષત્વ અને સ્ત્રીત્વની નિકટતાને ટાંકીને" "નિરંકુશ ભવ્યતા અને કાચી શક્તિ તરફ પાછા ફર્યા હતા જેની સાથે તેમણે પોતાનું નામ બનાવ્યું હતું". સંગ્રહને પાછલી નજરમાં અનુકૂળ રીતે જોવામાં આવે છે. વોગ સાથેની 2011 ની મુલાકાતમાં, સારાહ બર્ટન, જે 2010 માં મૃત્યુ પામ્યા પછી લેબલના વડા તરીકે મેકક્વીન પછી આવ્યા હતા, તેમણે વિધવાઓને તેમના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સંગ્રહોમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યા હતા. 2012 માં, જુડિથ વોટ્ટે કેટલીક ડિઝાઇનના શિલ્પના પાસાઓને "ક્રિસ્ટોબલ બાલેન્સિયાગાના પ્યુરિસ્ટ કટિંગ" ની નજીક ગણાવ્યા હતા, જે તકનીકી ચોકસાઇ અને અનન્ય નિહાળી માટે જાણીતા સ્પેનિશ ડિઝાઇનર છે. ડાના થોમસે જણાવ્યું હતું કે વિધવાઓએ તેમના 2015 ના પુસ્તક ગોડ્સ એન્ડ કિંગ્સમાં "1990 ના દાયકામાં શ્રેષ્ઠ મેકક્વીન" નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જેમાં લખ્યું હતું કે ઘણા મેળાવડા મેકક્વીનની પોતાની અગાઉની ડિઝાઇનના સુધારા હોવાનું જણાય છે. બ્રિટિશ ફેશન ક્યુરેટર ક્લેર વિલ્કોક્સે 2016માં વિધવાઓને "નિપુણ, રોમેન્ટિક સંગ્રહ" તરીકે વર્ણવી હતી. એડિનબર્ગ સ્થિત પત્રકારો કેરોલિન યંગ અને એન માર્ટિને લખ્યું હતું કે સંગ્રહના સ્લિમ-ફિટ ટાર્ટન સુટ્સ "ડિઝાઇનરની શુદ્ધ કારીગરીને તેના શ્રેષ્ઠ રૂપે રજૂ કરે છે". 2020 માં બોલતા, લેખક વિક્સી રેએ કહ્યું હતું કે "તેમાં સ્કોટિશ પોશાકમાંથી સીધા જ લેવામાં આવેલા વિચારો સાથે છબીની સમૃદ્ધિ સાથે મેળ ખાતી આત્યંતિક તકનીકીતાનું કેન્દ્ર હતું". વિશ્લેષણ આત્મકથા અને ઐતિહાસિકતા મેકક્વીનનું કાર્ય અત્યંત આત્મચરિત્રાત્મક હતુંઃ તેમણે તેમની યાદો, લાગણીઓ અને વ્યક્તિગત ફિક્સેશનના તત્વોને તેમની ડિઝાઇન અને રનવે શોમાં સામેલ કર્યા હતા. વિધવાઓ, મેકક્વીન અને સ્કોટલેન્ડ બંનેના ઇતિહાસ પર તેના ભાવનાત્મક ધ્યાન સાથે, સામાન્ય રીતે તેમના સૌથી આત્મકથાત્મક સંગ્રહોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇનના પ્રોફેસર ડેબોરા બેલે ક્યુરેટર એન્ડ્રુ બોલ્ટનને ટાંકીને નોંધ્યું હતું કે હાઈલેન્ડ રેપ એન્ડ વિડોઝનું "ઐતિહાસિક વૃત્તાંતનું રોમેન્ટિક સંસ્કરણ" મેકક્વીન માટે "અત્યંત આત્મકથાત્મક" હતું, અને સૂચવે છે કે આ જ કારણ છે કે તે એટલી અસરકારક હતી. ફેશન સિદ્ધાંતવાદીઓ પોલ જોબલિંગ, ફિલીપા નેસબિટ અને એન્જેલીન વોંગે આ સંગ્રહને "[મેકક્વીનના] પોતાના ભૂતકાળની વ્યક્તિગત ગણતરી" ગણાવ્યો હતો, ખાસ કરીને તેની માતા, બહેન અને ઇસાબેલા બ્લો સાથેના તેના સંબંધો. વિમેન્સ વિયર ડેઇલીએ નોંધ્યું હતું કે "મેકક્વીનના પોતાના વિચિત્ર દ્રષ્ટિકોણને વર્ણવવા માટે કપડાં સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય લાગતા હતા". ઐતિહાસિક સંદર્ભો ધ વિડોઝ ઓફ કુલોડેનનો મુખ્ય ઘટક છે, જેના પરિણામે સંગ્રહ આધુનિકતાવાદી છે કે ઐતિહાસિક તે અંગે વિવેચનાત્મક ચર્ચા થાય છે. સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંતકાર મોનિકા સેઇડલે 19મી સદીની ચળવળ, જે લાગણી અને ભૂતકાળના ગૌરવ પર ભાર મૂકે છે, તે રોમેન્ટીકવાદની નસમાં એક સંગ્રહ તરીકે વિધવાઓની ચર્ચા કરી હતી. તેણી તેને ફેશનના ઉદાહરણ તરીકે ટાંકે છે જે "આત્મવિશ્વાસથી સમય સાથે રમે છે જ્યારે ભૂતકાળના ટુકડાઓ સ્પષ્ટ રીતે અને દેખીતી રીતે ક્ષણના નવા દેખાવ તરીકે ફરીથી સક્રિય થાય છે". ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના કેથી હોરિન દલીલ કરે છે કે મેકક્વીન "એક વાર્તાકાર" હતા, જેણે તેમને આધુનિકતાવાદી વિરોધી તરીકે સ્થાન આપ્યું હતું. તેણીએ વિધવાઓના ઐતિહાસિક તત્વોની મેકક્વીન અને તેની રચનાઓ વચ્ચે બિનજરૂરી અવરોધ તરીકે ટીકા કરી હતી. ઇતિહાસકાર જેક ગેને દલીલ કરી હતી કે, અસરકારક રીતે, તે બંને હતાઃ આધુનિક અને ઐતિહાસિક તત્વો સંયુક્ત રીતે દર્શાવે છે કે "સમયની આપણી જગ્યા વિશેની ધારણા એક સાથે બહુવિધ યુગની છે". કોસ્ચ્યુમ ક્યુરેટર લિલિયા ડેસ્ટિને નોંધ્યું હતું કે આ સંગ્રહે યોદ્ધાઓને તેમની વિધવાઓની તરફેણમાં પ્રતિષ્ઠિત કરીને લાક્ષણિક ઐતિહાસિક કથાઓને વિકૃત કરી હતી અને લખ્યું હતું કે તે "તેમના ભૂતોને સ્મૃતિ દ્વારા ટ્રાન્સહિસ્ટોરિકલ એજન્સીની ભાવનાનો પુરસ્કાર આપે છે". જોબલિંગ, નેસબિટ અને વોંગે દલીલ કરી હતી કે મેકક્વીનનું હાઈલેન્ડ બળાત્કાર કરતાં વિધવાઓનું વધુ "વિજયી" તરીકેનું વર્ણન ખરેખર સૂચવે છે કે વિધવાઓ તેમના પતિના મૃત્યુની ઉજવણી કરી રહી છે, શોક નથી. ઇતિહાસકાર ટિમોથી કેમ્પબેલે તેમના 2016 ના પુસ્તક હિસ્ટોરિકલ સ્ટાઇલમાં હાઈલેન્ડ રેપ એન્ડ વિડોઝ ઇન ધ કોડા વિશે લખ્યું હતું, જેમાં તેમને એ વિચારની પ્રતિ-દલીલો તરીકે વર્ણવવામાં આવી હતી કે ઇતિહાસમાં આઘાતજનક ઘટનાઓનો અનુભવ માત્ર દુઃખની સ્થિતિમાં જ થવો જોઈએ. કેમ્પબેલના શબ્દોમાં, "મેકક્વીન સૂચવે છે કે, ઐતિહાસિક રીતે અસરકારક બનવા માટે કુલોડેનને પહેલા કરૂણાંતિકા સિવાય અન્ય કંઈક તરીકે પુનર્જીવિત અથવા ફરીથી બનાવવું આવશ્યક છે". હાઈલેન્ડ બળાત્કાર અને સ્કોટિશ સંસ્કૃતિ વિધવાઓએ હાઈલેન્ડ બળાત્કારના પ્રતિરૂપ તરીકે સેવા આપી હતી, જે સ્કોટિશ સંસ્કૃતિથી પણ ખૂબ પ્રેરિત હતી. તેની સરખામણીમાં, વિધવાઓને ઓછી ગુસ્સે અને વધુ ચિંતનશીલ તરીકે વર્ણવવામાં આવી છે. મેકક્વીન પોતે પ્રતિબિંબિત કરે છે કે વિધવાઓએ સ્કોટલેન્ડ પ્રત્યે વધુ સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ દર્શાવ્યો હતો, અને તેના પોતાના માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથેના તફાવતને સંબંધિત કરતા કહ્યું હતું કે, "જ્યારે મેં હાઈલેન્ડ કર્યું હતું તેના કરતાં હવે હું વધુ સ્પષ્ટ માથાની જગ્યામાં છું". આ સંગ્રહો પર 2014ની બીબીસી આલ્બા દસ્તાવેજી, મેકક્વીન ઓફ સ્કોટ્સમાં એકસાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં મેકક્વીનના સ્કોટિશ વારસા અને તેની રચનાઓ પર તેના પ્રભાવની શોધ કરવામાં આવી હતી. કલા ઇતિહાસકાર ઘિસ્લેન વુડે લખ્યું છે કે "બે સંગ્રહો ચોક્કસ ઐતિહાસિક ઘટનાઓ પર વિરોધાભાસી પરંતુ કથાત્મક વર્ણનો પૂરા પાડે છે. અને ઘણી રીતે તેઓ મેકક્વીનની દ્રષ્ટિની જટિલતા અને નાટકને પ્રતિબિંબિત કરે છે". લેખક કેથરિન ગ્લેસને લખ્યું હતું કે વિધવાઓમાં ટાર્ટનનો ઉપયોગ "વધુ પોલિશ્ડ, રફલ્સ અને ભરતકામથી નરમ" હતો. લિસા આર્મસ્ટ્રોંગ માટે, હાઈલેન્ડ બળાત્કારના ખુલ્લેઆમ રાજકીય ક્રોધની સરખામણીમાં વિધવાઓનો સંયમિત સ્વભાવ પરિપક્વતાની નિશાની હતી. મરે પિટોક બંને સંગ્રહોને 1990ના દાયકાથી ટાર્ટનના ઉત્ક્રાંતિ અને વિશ્વભરમાં પ્રસારના ભાગ તરીકે જોતા હતા. હાઈલેન્ડ બળાત્કાર કરતાં નરમ હોવા છતાં, વિધવાઓને વ્યાપક બ્રિટિશ સંદર્ભમાં સ્કોટિશ સંસ્કૃતિના વિનિયોગ વિશેના નિવેદન તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. વિધવાઓમાં મેકક્વીન દ્વારા ટાર્ટનનો ઉપયોગ અને ડિઝાઇનના અંગ્રેજી પાસાઓ, ઉચ્ચ ફેશન અને બ્રિટિશ સંસ્કૃતિમાં ટાર્ટનના કોમોડિફિકેશનના સંશોધન તરીકે જોવામાં આવે છે. પિટૉકે નોંધ્યું હતું કે વિધવાઓના વ્યાપક દ્રશ્ય તત્વોએ "વૈશ્વિક પ્રેક્ષકો માટે સ્કોટલેન્ડના વિનાશ, ખોટી માન્યતા અને શોષણકારી પુનઃઅર્થઘટન પર પ્રતીકાત્મક ટિપ્પણી કરી હતી". અમેરિકન ફેશન એડિટર રોબિન ગિવહાન માટે, ટાર્ટનનો ઉપયોગ "પંક ચળવળના બળવાને તેના ગુસ્સાને સ્વીકાર્યા વિના સંકેત આપે છે". ગોથિક તત્વોના વિવેચકોએ ધ વિડોઝ ઓફ કુલોડેનને ફેશન દ્વારા ગોથિક સાહિત્યિક પ્રવાહોના સંશોધન તરીકે વર્ણવ્યું છે, અને કેટલાક લોકોએ તેની સરખામણી ક્લાસિક સાહિત્યના ચોક્કસ કાર્યો સાથે કરી છે. ગોથિક સાહિત્ય, રોમેન્ટિક સાહિત્યની એક શાખા તરીકે, ઉત્કૃષ્ટતા અને ઉદાસીની લાગણીઓ પર ભાર મૂકે છે, પરંતુ તે ભય અને મૃત્યુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને અલગ પડે છે. તે અન્ય અલૌકિક શૈલીઓથી અલગ પડે છે કારણ કે તે ભૂતકાળ દ્વારા અનિવાર્યપણે ભૂતિયા રાજ્ય તરીકે વર્તમાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છેઃ શાબ્દિક રીતે, ભૂતના સ્વરૂપમાં, તેમજ રૂપકાત્મક રીતે, યાદો અને રહસ્યો દ્વારા. મેકકેફ્રેના દૃષ્ટિકોણમાં, વિધવાઓએ તેના વિઝ્યુઅલ સ્ટેજીંગ દ્વારા-"સુંદરતા અને દુઃખ વચ્ચેના તણાવ" ના ગોથિક અર્થમાં-ઉદાસીનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. મોડેલોનું સ્થિર પ્રદર્શન એક ગૌરવપૂર્ણ દુઃખનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેને તેમણે "પ્રાચીન કિલ્લાના મીણબત્તીથી પ્રકાશિત કોરિડોરનો પીછો કરતી ગોથિક નાયિકાઓના દર્શન" સાથે સરખાવ્યું હતું. મેકકેફ્રેએ કેટ મોસના ભ્રમને અત્યંત તબક્કાવાર ઉદાસીનું ઉદાહરણ ગણાવ્યું હતું, જેમાં દરેક તત્વ પ્રેક્ષકોની ભાવનાત્મક સંડોવણીમાં ફાળો આપે છે. કેટ બેથુને એક સમાન વિશ્લેષણ રજૂ કર્યું હતું, જેમાં નોંધ્યું હતું કે સંગ્રહની ઉદાસીની ભાવના "તેના યાદગાર સમાપનમાં મજબૂત થઈ હતી". ફેયર્સ માટે, મોડેલો, અને ખાસ કરીને મોસ ભ્રમણા, "ભૂતકાળની ભૂતોને રજૂ કરે છે જે ફેશનેબલ પ્રગતિની કૂચ સાથે સંઘર્ષ કરવામાં અસમર્થ છે". 'ધ બર્ડ્સ નેસ્ટ હેડડ્રેસ' અને 'લુક્સ 1' અને '33' માંથી 'ધ બર્ડ્સ સ્કલ હેડપીસ' ની ચર્ચા એક સમૂહ તરીકે કરવામાં આવી છે જે જીવન અને મૃત્યુના ચક્ર અને સુંદરતાની નાજુકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વધુ સામાન્ય રીતે ગોથિક માટે મેકક્વીનની વૃત્તિ અંગે ચર્ચા કરતા, સાહિત્યના પ્રોફેસર કેથરિન સ્પૂનરે ઇતિહાસના શ્યામ પાસાઓ પ્રત્યેના તેમના આકર્ષણ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેણીએ નોંધ્યું હતું કે હાઈલેન્ડ રેપ, વિડોઝ, અને ઇન મેમરી ઓફ એલિઝાબેથ હોવે, સાલેમ, 1692 (પાનખર/શિયાળો 2007) સહિતના તેમના ઘણા ઐતિહાસિક સંગ્રહોમાં, "ડિસ્ટ્રેસ્ડ ફેબ્રિક; સ્ક્રીન-પ્રિન્ટેડ ફોટોગ્રાફ્સ; ઐતિહાસિક પહેરવેશના ટુકડાઓ વિખેરાયેલા અને ફરીથી ગોઠવાયેલા" ઇતિહાસના અવ્યવસ્થિત પાસાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે તેમણે પ્રેરણા માટે દોર્યા હતા. લેખક ક્લો ફોક્સે લખ્યું હતું કે સંગ્રહનું નિર્માણ કરવા માટે મેકક્વીનએ "કુલીન ભૂતકાળની શુદ્ધ ભાવનાનું ખનન કર્યું હતું". સાહિત્યના પ્રોફેસર ફિયોના રોબર્ટસનને જાણવા મળ્યું કે મેકક્વીનના સ્કોટિશ સંગ્રહો અને સ્કોટિશ લેખક વોલ્ટર સ્કોટની ઐતિહાસિક નવલકથાઓ દેશના "તૂટેલા અને સ્વ-અલિપ્ત રાષ્ટ્રીય ઇતિહાસ" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને સ્કોટિશ શૈલીની ગોથિક શૈલીનું પ્રતીક છે. વિધવાઓની મનોસ્થિતિને ફેશનમાં સૌંદર્યલક્ષી તરીકે અંધકાર અને ઉદાસી તરફના પરિવર્તનના ભાગ રૂપે વાંચી શકાય છે, જે કેટલાક લેખકોએ દલીલ કરી છે કે સદીના વળાંક પછી વૈશ્વિક ઉથલપાથલ અને વધેલા શૂન્યવાદનો પ્રતિસાદ હતો. કલા ઇતિહાસકાર બોની ઇંગ્લિશ નોંધે છે કે મેકક્વીન કાર્લ લેજરફેલ્ડ, જ્હોન ગેલિઆનો, યોહજી યામામોટો અને માર્ક જેકોબ્સ સહિત સંખ્યાબંધ મુખ્ય ડિઝાઇનરોમાંના એક હતા, જેમણે ફોલ/વિન્ટર 2006 સીઝન માટે સંદિગ્ધ સંગ્રહોનું નિર્માણ કર્યું હતું. 2019 ના ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના નિબંધમાં ઉદાસ મહિલાના સાંસ્કૃતિક મૂળ સ્વરૂપની ચર્ચા કરતા લેખક લેસ્લી જેમિસને હાઈલેન્ડ બળાત્કાર અને વિધવાઓને ફેશનમાં "દુઃખની સૌંદર્યલક્ષી" ના પ્રતીક તરીકે વર્ણવ્યા હતા. સફેદ ઝભ્ભો ઢાંકેલા શિંગડા સાથેના ફીતના ઝભ્ભો-વિધવાની નીંદણ-એ નોંધપાત્ર વિવેચનાત્મક પ્રતિસાદને ઉશ્કેર્યો છે, જેમાંથી મોટાભાગે હેડડ્રેસ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી થિયેટર અને પ્રાણીવાદી અસર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. મેકક્વીનએ પાછળથી કહ્યું હતું કે આ દેખાવ "કામ કરતો હતો કારણ કે એવું લાગે છે કે તેણીએ તેના શિંગડા સાથે ફીતના ટુકડાને ટક્કર મારી છે". લિસા સ્કોગે લખ્યું હતું કે શિંગડા પરનો પડદો "નાટકીય લગ્ન સમારંભનો તાજ" સૂચવે છે. વોટ્ટે તેને "ફેન્ટાસમેગોરિકલ સંકર પશુ-સ્ત્રીનું નિર્માણ" તરીકે વર્ણવ્યું હતું. લેખક સારાહ હીટને નોંધ્યું હતું કે શિંગડા "જમીન, પ્રકૃતિ અને માનસિકતા સાથે સ્ત્રી સંબંધ પર ભાર મૂકે છે". મોસ દ્વારા પહેરવામાં આવતા શિંગડા વાળા ઝભ્ભો અને શિફૉન ઝભ્ભો બંનેનું લગ્નના વસ્ત્રો તરીકે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ દ્રષ્ટિકોણથી, શિંગડા પહેરેલા ઝભ્ભાને ખાસ કરીને અસ્પષ્ટ તરીકે વાંચવામાં આવે છેઃ પડદો પહેરતી કન્યાને ફસાવવા, રક્ષણ આપવા અથવા છુપાવવા તરીકે જોઈ શકાય છે. તેની સરખામણી ગ્રેટ એક્સપેક્ટેશન્સ (1861) નવલકથામાં સ્પિનસ્ટર મિસ હવિષમ દ્વારા પહેરવામાં આવતા લગ્નના પહેરવેશ સાથે કરવામાં આવી છે. હીટોન, જેનું કાર્ય ફેશન અને સાહિત્ય વચ્ચેના આંતરછેદ પર કેન્દ્રિત છે, તેણે આ બે લાંબા સફેદ વસ્ત્રોને "સંશોધનવાદી" લગ્નના ઝભ્ભો તરીકે વર્ણવ્યા છે જે ગોથિકને તેની મર્યાદાઓને ઉથલાવવા માટે ઉશ્કેરે છે. તેણીના મતે, મેકક્વીનના દાગીનાના શિંગડા પર ઉઠાવેલો ફીતનો પડદો મિસ હવિષમના લગ્નના પડદાની યાદ અપાવે છે, પરંતુ જ્યાં મિસ હવિષમનો પડદો કફન જેવો અને વિચિત્ર હોય છે, ત્યાં મેકક્વીનની ડિઝાઇનનો પડદો "સ્ત્રીત્વની તાકાત સૂચવે છે". બીજી બાજુ, મોસનો ભ્રમ, ઉઘાડે પગે "પાગલ સ્ત્રી" ની ગોથિક ટ્રૉપને ઉજાગર કરે છે; સામાન્ય રીતે આ આકૃતિ એટિક અથવા આશ્રય સુધી મર્યાદિત હોય છે, પરંતુ ફરીથી મેકક્વીન તેને જાહેર જનતા સમક્ષ પ્રદર્શિત કરીને અપેક્ષાને તોડી પાડે છે, જેનાથી તેણી અલ્પકાલિક અને અનિયંત્રિત બની જાય છે. સાંસ્કૃતિક સિદ્ધાંતકાર મોનિકા સેઇડલે 2009માં વધુ વિવેચનાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી એક જ જોડીના ઝભ્ભાને ધ્યાનમાં લીધા હતા, અને દલીલ કરી હતી કે તેઓએ તેમના પહેરનારાઓને "ટ્રોફી તરીકે અને ભોગ બનનાર તરીકે" તૈયાર કર્યા હતા. સેડલ માટે, સ્ત્રીની શક્તિ રજૂ કરવાની જગ્યાએ, શોમાં અગાઉ ઉલ્લેખિત રમતવીરોના કપડાં સાથે સંયોજનમાં શિંગડાઓએ કન્યાની શિકાર ટ્રોફી તરીકેની છબી ઉભી કરી હતી. તેણીએ મોસ ભ્રમને સમાવિષ્ટ "વાઈડરગેંજર" અથવા બદલો લેવાની ભાવના રજૂ કરવા તરીકે જોયો. જો કે, તેણીએ બંને વસ્ત્રોને જે રીતે "કન્યાની કલ્પનાને અસ્થિર કરે છે" તે રીતે પ્રેરણાદાયક ગણાવ્યા હતા. માનવતાવાદી પછીના સિદ્ધાંતવાદી જસ્ટીના સ્ટેપીને અન્ય વિશ્લેષણોમાં એવી દલીલ કરી હતી કે મેકક્વીન દ્વારા અસામાન્ય નિહાળી શકાય તેવા ચિત્રો અને માળખાઓનો ઉપયોગ, ખાસ કરીને વિધવાઓ અને પ્લેટોના એટલાન્ટિસ (વસંત/ઉનાળો 2010) માં, પ્રેક્ષકોમાં ભાવનાત્મક પ્રતિક્રિયા ઉશ્કેરાઈ હતી અને તેમને માનવ શરીર વિશેની તેમની ધારણા પર પુનર્વિચાર કરવાની ફરજ પાડી હતી. વિવિધ સંસ્કૃતિઓમાંથી શૈલીઓનો સમાવેશ અને પુનઃઅર્થઘટન કરવાની મેકક્વીનની વલણનું વિશ્લેષણ કરતા, એસ્ગુએરા અને હેન્સેને વિધવાઓમાં હાઈલેન્ડ ડ્રેસના ઉપયોગની સરખામણી ઇસ્લામિક ડ્રેસ ઇન આઈ (વસંત/ઉનાળો 2000) ના અર્થઘટન સાથે કરી હતી. તેમને જાણવા મળ્યું કે વિધવાઓ મેકક્વીનના સ્કોટિશ સંસ્કૃતિ સાથેના જોડાણને કારણે સફળ થઈ હતી, જેનાથી તેઓ મજબૂત કથા સાથે સંગ્રહ રજૂ કરી શક્યા હતા. તેનાથી વિપરીત, તેમને લાગ્યું કે આંખ વ્યક્તિગત જ્ઞાનના અભાવથી પીડાય છે, અને ઇસ્લામિક સંસ્કૃતિની વિવિધતા પ્રત્યે અસંવેદનશીલ હોવાનું જણાયું હતું. સેક્સ અને લિંગના પ્રદર્શનના આંતરછેદ તરીકે ફેશનના વિશ્લેષણમાં, પોલ જોબલિંગ, ફિલિપા નેસબિટ અને એન્જેલીન વોંગે વિધવાઓને એક ગે પુરુષ તરીકે મેકક્વીનની ઓળખ અને ફેશન દ્વારા સ્ત્રી સશક્તિકરણના તેમના આદર્શ સાથે સંબંધિત "કાવ્યાત્મક લખાણ" તરીકે તપાસ કરી હતી. તેઓએ મેકક્વીન દ્વારા પીછાઓના ઉપયોગની તપાસ કરી અને લાક્ષણિક લિંગ ભૂમિકાઓના વિસ્તરણની તપાસ કરી જે પુરુષોને શિકારી અને સ્ત્રીઓને શિકાર તરીકે જુએ છે. તેમના વિશ્લેષણમાં, આ નમૂનાઓ પૌરાણિક કથાઓમાં પક્ષી-મહિલાઓ જેવા છે, જેમ કે ગ્રીક હાર્પી અને રશિયન ગામાયુન, જે "ફેલોસેંટ્રિક પુરુષ શક્તિ" માટે સુંદર છતાં જોખમી જોખમો છે. મેકક્વીન દ્વારા પ્રાણીઓના રૂપાંકનો ઉપયોગ આમ સ્ત્રીઓને કોઈ ચોક્કસ દ્વિસંગી સુધી મર્યાદિત કર્યા વિના, વિવિધ પ્રકારની સ્ત્રીત્વ અને સ્ત્રી શક્તિનું અન્વેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેઓ આગળ દલીલ કરે છે કે મેકક્વીનનું ફીત જેવા "સ્ત્રીની" કાપડ સાથે "પુરૂષવાચી" ટાર્ટનનું સંયોજન લિંગ દ્વિસંગીનું બીજું વિધ્વંસ છે, જે વિધવાઓને તેમના પતિના મૃત્યુ પછી મુક્ત ભૂમિકામાં પગ મૂકવાની મંજૂરી આપે છે. લેખક કાસાન્ડ્રા એથર્ટને કવિતા અને ફેશન વચ્ચેનું જોડાણ શીખવવા માટે યુનિવર્સિટી-સ્તરના સર્જનાત્મક લેખન અભ્યાસક્રમમાં વિધવાઓ સહિત અનેક મેકક્વીન સંગ્રહોનો ઉપયોગ કરવાનું વર્ણન કર્યું છે, ખાસ કરીને કેવી રીતે એક બીજાને પ્રેરણા આપી શકે છે. સાહિત્યના પ્રોફેસર મેરી બેથ ટેગને વોલ્ટર સ્કોટ (1827) ની ટૂંકી વાર્તા "ધ હાઇલેન્ડ વિડો" માં યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને જોડવા માટે શિક્ષણ સહાય તરીકે 2021 માં હાઇલેન્ડ બળાત્કાર અને વિધવાઓનો એકસાથે ઉપયોગ કરવાનું વર્ણવ્યું હતું. તેણીએ જોયું કે વાર્તા અને ફેશન બંને વિશે "ગોથિક વાર્તા અને ફેશન પ્રદર્શનનું લાગણીશીલ આકર્ષણ. મારા વિદ્યાર્થીઓની રુચિને ઉત્તેજિત કરે છે અને તેમના પ્રતિબિંબને જાળવી રાખે છે". વારસાની અભિનેત્રી સારાહ જેસિકા પાર્કરે ન્યૂ યોર્ક મેટ્રોપોલિટન મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટ (ધ મેટ) ખાતે 2006 એંગ્લોમેનિયાઃ ટ્રેડિશન એન્ડ ટ્રાન્સગ્રેશન ઇન બ્રિટીશ ફેશન પ્રદર્શનના ઉદઘાટનમાં હાજરી આપી હતી, જેમાં એક ખભાવાળો ટાર્ટન ડ્રેસ, લુક 33 ફ્રોમ વિડોઝનું વર્ઝન પહેર્યું હતું. મેકક્વીન તેની સાથે મેળ ખાતી ટાર્ટન ગ્રેટ કિલ્ટ પહેરીને આવી હતી. એલિઝાબેથ મેકમિકીને તેને "ફાંકડું, ક્ષણની જબરદસ્ત" પસંદગી ગણાવી હતી. વિધવાઓના વસ્ત્રો મેગેઝિનના ફોટોશૂટ અને સંપાદકીયમાં જોવા મળ્યા છે. જેમ્મા વોર્ડે હાર્પર્સ બઝારના જુલાઈ 2006ના અંકમાં સંપાદકીય ફેશન શૂટ માટે લુક 33 પહેર્યું હતું, જેની શૈલી લુક 44ના સ્પિટફાયર હેડપીસ સાથે કરવામાં આવી હતી. મોસે હાર્પર્સ બઝાર યુકેના મે 2011ના અંકના મુખપૃષ્ઠ પર ભ્રમમાંથી મૂળ પોશાક પહેર્યો હતો. લુક 47, ધ વિડોઝ વીડ્સ, અને લુક 48, બટરફ્લાય એક્સેસરીઝ સાથેનો શિફૉન ડ્રેસ, ફેશન ફોટોગ્રાફર ટિમ વૉકર દ્વારા બ્રિટિશ વોગમાં મેકક્વીનના કાર્યના 2015 ના પૂર્વલક્ષી સંપાદકીય "ડાર્ક એન્જલ" માં દેખાયો. ફેશન કલેક્ટર જેનિફર ઝુઇકરે 2020 માં તેના મેકક્વીન સંગ્રહની હરાજી કરી હતી, જેમાં વિધવાઓના ઓછામાં ઓછા બે ટુકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. રનવે શોમાંથી એક ટાર્ટન ડ્રેસ, લુક 30,9,375 ડોલરમાં વેચાયો હતો અને એક ફ્લોરલ બોલગૉન, લુક 50,68,750 ડોલરમાં વેચાયો હતો. લંડનમાં એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીન બ્રાન્ડ આર્કાઇવ સંગ્રહમાંથી કેટલાક દેખાવની માલિકી જાળવી રાખે છે, જેમાં વિડોઝ વીડ્સ અને તીતરના પીંછાના પહેરવેશનો સમાવેશ થાય છે. સ્વારોવસ્કી બર્ડ નેસ્ટ અને બર્ડ સ્કલ હેડડ્રેસની માલિકી ધરાવે છે. ધ મેટ શીર અન્ડરશર્ટ સાથે ઓરિજિનલ લુક 33 ટાર્ટન ડ્રેસ એન્સેમ્બલ ધરાવે છે, તેમજ લુક 30, અન્ય ટાર્ટન ડ્રેસ ધરાવે છે. લંડનમાં વિક્ટોરિયા અને આલ્બર્ટ મ્યુઝિયમ (વી એન્ડ એ) કેટ મોસ ડ્રેસનો એક પ્રકાર ધરાવે છે. લોસ એન્જલસ કાઉન્ટી મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટ આ સંગ્રહમાંથી કેટલીક કલાકૃતિઓ ધરાવે છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં નેશનલ ગેલેરી ઓફ વિક્ટોરિયા (એનજીવી) પાસે વિધવાઓના 14 એન્સેમ્બલ અને મૉકઅપ્સ છે, જેમાં લુક 33 અને લુક 50નો સમાવેશ થાય છે. આમાંના મોટાભાગના લોકો પરોપકારી ક્રિસ્ટીના કેમ્પબેલ-પ્રીટી દ્વારા 2016 માં મોટા સંગ્રહના ભાગ રૂપે ભેટમાં આપવામાં આવ્યા હતા. મ્યુઝિયમ પ્રદર્શનો વિધવાઓના કેટલાક સમૂહ-ઓછામાં ઓછા પાંચ ટાર્ટન દેખાવ, તીતરના પીંછાના પહેરવેશ અને વિધવાના નીંદણ-એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીનઃ સેવેજ બ્યુટીમાં દેખાયા હતા, જે 2011માં ધ મેટ ખાતે અને 2015માં વી એન્ડ એ ખાતે દર્શાવવામાં આવેલી મેકક્વીનની ડિઝાઇનનું પૂર્વલક્ષી પ્રદર્શન હતું. કેટ મોસ ભ્રમણાએ પ્રદર્શનની બંને આવૃત્તિઓમાં હાજરી આપી હતી. મેટ ખાતેની મૂળ પ્રસ્તુતિમાં, ભ્રમને લઘુચિત્રમાં ફરીથી બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વી એન્ડ એ રીસ્ટેજિંગમાં, તેને તેના પોતાના રૂમમાં સંપૂર્ણ કદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. એનજીવીએ 2019માં કેમ્પબેલ-પ્રીટી દ્વારા દાનમાં આપવામાં આવેલા સંગ્રહને ક્રિસ્ટીના કેમ્પબેલ-પ્રીટી ફેશન ગિફ્ટ તરીકે પ્રદર્શિત કર્યો હતો. આ પ્રદર્શનમાં વિધવાઓ સહિત અનેક મેકક્વીન સંગ્રહની વસ્તુઓ સામેલ હતી. લુક 50, એક ફ્લોરલ બોલગાઉન, ચાઇનામાં દેખાયુંઃ થ્રુ ધ લુકિંગ ગ્લાસ, ધ મેટ ખાતે 2015નું પ્રદર્શન. સંગ્રહની વસ્તુઓ 2022ના પ્રદર્શન લી એલેક્ઝાન્ડર મેકક્વીનઃ માઇન્ડ, મિથોસ, મ્યુઝમાં દેખાઇ હતી, જે સૌપ્રથમ લોસ એન્જલસ કાઉન્ટી મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટમાં દર્શાવવામાં આવી હતી અને બાદમાં નેશનલ ગેલેરી ઓફ વિક્ટોરિયામાં વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવી હતી. વિધવાઓને પ્રદર્શનના ફેશનડ નેરેટિવ્સ વિભાગમાં મૂકવામાં આવી હતી, જેમાં મૂળ અને ઐતિહાસિક વાર્તાઓ પર કેન્દ્રિત સંગ્રહોને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. માઇન્ડ, મિથોસ, મ્યુઝે વિધવાઓના સંગ્રહમાંથી ઊંચા ગળાવાળા રફ અને સોનાના મણકા સાથે એક સ્લીવલેસ ડ્રેસની સરખામણી ફ્રાન્સના રાજા લુઇસ XIII દ્વારા પેઇન્ટિંગ પોર્ટ્રેટ ઓફ લુઇસ XIII, ફ્રાન્સના રાજા એઝ અ બોયમાં પહેરવામાં આવતા રફ્ડ અને એમ્બ્રોઇડરી પોશાક સાથે કરી હતી. રનવે શોના બે ટાર્ટન એન્સેમ્બલની સરખામણી જ્હોન સિંગલટન કોપલી દ્વારા એગ્લિંટનના 12મા અર્લ હ્યુગ મોન્ટગોમેરીના 1780ના ચિત્ર સાથે કરવામાં આવી હતી. પોટ્રેટ દોરવામાં આવ્યું તે સમય દરમિયાન, 1746ના ડ્રેસ એક્ટ દ્વારા સ્કોટલેન્ડમાં સૈનિકો અને નિવૃત્ત સૈનિકો સિવાય ટાર્ટન પહેરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. કોપલીની પેઇન્ટિંગમાં, મોન્ટગોમેરી, ટાર્ટન પહેરીને, પરાજિત ચેરોકી યોદ્ધાઓ પર વિજયી રીતે પોઝ આપે છે. વાસ્તવમાં, મોન્ટગોમેરી દર્શાવવામાં આવી રહેલી લડાઈમાં હાજર ન હતા, જે 1760માં એંગ્લો-ચેરોકી યુદ્ધ દરમિયાન થઈ હતી; ન તો તે બ્રિટિશ વિજય હતો. આ પ્રદર્શનમાં વિધવાઓના પોશાકને પોટ્રેટમાં વસાહતી કથાના પ્રતિરૂપ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. નોંધો સંદર્ભો ગ્રંથસૂચિ પુસ્તકો સામયિકો બાહ્ય કડીઓ ડિઝાઈનર જોસેફ બેનેટની કલોજનની વિધવાઓ કલોજનની વિધવાઓ કલોજનની વિધવાઓ કલોજનની વિધવાઓ કલોજનની વિધવાઓ દ્વારા નિર્માણ ચિત્રો અને વિભાવના કલા