Kalamkari
কলমকারি হল ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে উৎপাদিত এক ধরনের হাতে আঁকা সুতির কাপড়। কালামকারিতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে তেইশটি ধাপ রয়েছে। ভারতে কালামকারি শিল্পের দুটি স্বতন্ত্র শৈলী রয়েছে-মাছিলিপট্টনম শৈলী এবং শ্রীকালহস্তি শৈলী। পেদনা কালামকারি, যা মাচিলীপত্তনম শৈলীর কালামকারি কাজের নামেও পরিচিত, তাতে একটি কাপড়ের উদ্ভিজ্জ রঞ্জিত ব্লক-পেইন্টিং জড়িত। এটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের কৃষ্ণা জেলার কাছের শহর মাছিলিপট্টনমের পেদানায় উৎপাদিত হয়। এটি পণ্যের ভৌগলিক সূচক (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, 1999 দ্বারা হস্তশিল্প পণ্যের অধীনে অন্ধ্র প্রদেশের একটি ভৌগোলিক সূচক হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। কলমকারির শ্রীকালহস্তি শৈলী, যেখানে "কলম" বা কলমটি বিষয়টির মুক্ত হাতে অঙ্কন এবং রঙ পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, সম্পূর্ণরূপে হাতে তৈরি। এই শৈলীটি মন্দিরগুলিতে অনন্য ধর্মীয় পরিচয় তৈরির কেন্দ্রবিন্দুতে বিকশিত হয়েছিল, যা স্ক্রোল, মন্দিরের ঝুলন্ত, রথের ব্যানারগুলির পাশাপাশি দেবতাদের চিত্র এবং হিন্দু মহাকাব্য থেকে নেওয়া দৃশ্যগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছিল (যেমন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ)। শৈলীটি তার বর্তমান মর্যাদার জন্য কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী যিনি সর্বভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ডের প্রথম চেয়ারপার্সন হিসাবে শিল্পকে জনপ্রিয় করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে, কলমকারীকে পট্টাচিত্র বলা হত, যা এখনও প্রতিবেশী ওড়িশা এবং ভারত ও নেপালের অন্যান্য অংশে পাওয়া যায়। "পট্টাচিত্র" শব্দটি (সংস্কৃতঃ পট্টাচিত্র) "পট্টা" অনুবাদ করে, যার অর্থ "কাপড়", এবং "চিত্র" অর্থ "ছবি"। প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যে কাপড় এবং কাপড়ের স্ক্রোলের উপর তৈরি চিত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ ভারত যখন মধ্যযুগীয় ইসলামী শাসনের অধীনে ছিল, তখন কালামকারি শব্দটি ফার্সি শব্দ কালাম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যার অর্থ "কলম" এবং কারি, যার অর্থ "কারুশিল্প"। এই শব্দটি গোলকোণ্ডা সালতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চিত্রকর নামে পরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পীরা গ্রামের বাসিন্দাদের হিন্দু পুরাণের গল্প বলার জন্য গ্রাম থেকে চলে এসেছিলেন। তারা উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত রং এবং সহজ উপায়ে ঘটনাস্থলে আঁকা ক্যানভাসের বড় বোল্ট ব্যবহার করে তাদের বিবরণগুলি চিত্রিত করে। একইভাবে, হিন্দু মন্দিরগুলিতে পাওয়া কলামকারির বড় প্যানেলগুলি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী এবং মূর্তিতত্ত্বের পর্বগুলি চিত্রিত করে, যা বৌদ্ধ থাঙ্কা চিত্রকলার অনুরূপ। যে মুঘলরা করমন্ডল ও গোলকোণ্ডা প্রদেশে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তারা এই শিল্পের অনুশীলনকারীদের "কোয়ালামকার" বলে অভিহিত করেছিলেন, যেখান থেকে "কালামকারি" শব্দটি উদ্ভূত হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার মাছিলিপট্টনমের কাছে পেদানায় তৈরি পেদনা কালামকারি কারুশিল্প মুঘল এবং গোলকোণ্ডা সালতানাতের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছিল। উক্ত পৃষ্ঠপোষকতার কারণে, এই বিদ্যালয়টি ইসলামী শাসনের অধীনে ফার্সি শিল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক পরিবার কালামকারি শিল্পের অনুশীলন করেছে, তামিলনাড়ুর কিছু গ্রাম (সিক্কালনায়কানপেট্টাই) প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তেলুগুভাষী পরিবারের অভিবাসীদের দ্বারা তাদের জীবিকা গঠন করেছে। কালামকারির পতনের সময় ছিল, তারপর তার কারুশিল্পের জন্য ভারত ও বিদেশে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটিশরা পোশাকের আলংকারিক উপাদান উপভোগ করে আসছে। মধ্যযুগে, এই শব্দটি ভারতের অনেক অঞ্চলে উৎপাদিত ফ্রি-হ্যান্ড এবং ব্লক-প্রিন্টিং দ্বারা উদ্ভিজ্জ রঞ্জকের মাধ্যমে প্যাটার্ন করা যে কোনও সুতির কাপড় তৈরির জন্যও ব্যবহৃত হত। যে জায়গাগুলিতে কাপড়টি ব্লক প্রিন্ট করা হয়, সেখানে কলম (কলম) সূক্ষ্ম বিবরণ আঁকতে এবং কিছু রঙ প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে, ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলি ডিজিটাল কৌশল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই যুগে, নতুন কৌশল চালু করা হয়েছে এবং ভারতের অঞ্চলগুলিতে কালামকারির ডিজিটাল ফাইলগুলি ব্যাপকভাবে চালু করা হয়েছে। আজকাল, ভারতে সিল্ক, মুলমুল, সুতি এবং সিন্থেটিক শাড়িও কলমকারি প্রিন্টের সাথে বিক্রি হয়। ঐতিহ্যবাহী কলমকারি কাজের তুলনায় মুদ্রণ অনেক সহজ কাজ। কলমকারি দুপট্টা এবং ব্লাউজ ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয়। কৌশল কলমকারি তৈরির প্রথম ধাপ হল এটিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট এবং মহিষের দুধে ডুবিয়ে দেওয়া এবং তারপর সূর্যের নিচে শুকিয়ে ফেলা। পরে, নকশার লাল, কালো, বাদামী এবং বেগুনি অংশগুলি একটি মর্ড্যান্ট দিয়ে রূপরেখা দেওয়া হয় এবং তারপরে কাপড়টি আলিজারিন স্নানের মধ্যে রাখা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপটি হল কাপড়টি ঢেকে দেওয়া, নীল রঙের অংশগুলি ছাড়া, মোমে, এবং কাপড়টি নীল রঙে নিমজ্জিত করা। তারপরে মোমটি ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি ইন্দোনেশিয়ান বাটিকের মতো হাতে আঁকা হয়। নকশার কনট্যুর তৈরি করতে, শিল্পীরা ব্রাশ বা কলম হিসাবে কাজ করার জন্য এই তীক্ষ্ণ প্রান্তে সূক্ষ্ম চুলের একটি বান্ডিল সংযুক্ত করে এক প্রান্তে বাঁশ বা খেজুরের লাঠি ব্যবহার করেন। এই কলমটি গুড় এবং জলের মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখা হয়; এগুলি একের পর এক প্রয়োগ করা হয়, তারপরে উদ্ভিজ্জ রঙগুলি যোগ করা হয়। ইরানে, ফ্যাব্রিকটি প্যাটার্নযুক্ত কাঠের স্ট্যাম্প ব্যবহার করে মুদ্রিত হয়। বিভিন্ন শিকড়, পাতা এবং লোহা, টিন, তামা এবং আলুমের খনিজ লবণ থেকে রঙ বের করে কাপড়ের জন্য রঙ নির্ধারণের রং পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক রং পেতে গোবর, বীজ, গাছপালা এবং চূর্ণ করা ফুল ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রভাব পাওয়া যায়। মহিষের দুধের পাশাপাশি কলংকারিতে মাইরোবালান ব্যবহার করা হয়। মহিষের দুধের অদ্ভুত গন্ধ দূর করতেও মাইরোবালান ব্যবহার করা হয়। মাইরোবালানে উপলব্ধ ফিক্সিং এজেন্টগুলি কাপড়ের চিকিত্সা করার সময় সহজেই কাপড়ের রঙ বা রঙ ঠিক করতে পারে। আলুম প্রাকৃতিক রং তৈরিতে এবং কাপড়ের চিকিত্সা করার সময়ও ব্যবহৃত হয়। আলুম কালামকারি কাপড়ের রঙের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। কালামকারি বিশেষভাবে রামায়ণ বা মহাভারতের মতো মহাকাব্যকে চিত্রিত করে। যাইহোক, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ শিল্প রূপগুলি চিত্রিত করার জন্য কালামকারি কৌশলের সাম্প্রতিক প্রয়োগ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে, বাদ্যযন্ত্র, ছোট প্রাণী, ফুল, বুদ্ধের মতো অনেক নান্দনিকভাবে ভাল ব্যক্তিত্ব এবং স্বস্তিকার মতো কয়েকটি হিন্দু প্রতীকও কালামকারির সাথে পরিচিত হয়েছে। আরও পড়ার তথ্যসূত্র (সূচক দেখুনঃ পৃ. 148-152) ভারতের বস্ত্রশিল্প মুদ্রিত কাপড় ভারতীয় চিত্রকলার বিদ্যালয় অন্ধ্রপ্রদেশের সংস্কৃতি ইরানি শিল্প ফার্সি হস্তশিল্প ভারতীয় লোকশিল্প পারস্যের বস্ত্রশিল্প।