Sustainable fashion
টেকসই ফ্যাশন (ইকো-ফ্যাশন নামেও পরিচিত) এমন একটি শব্দ যা ফ্যাশন শিল্পের মধ্যে তার পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস, পোশাক উৎপাদনকারী শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং প্রাণী কল্যাণ বজায় রাখার প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করে। ফ্যাশনে স্থায়িত্ব বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে "সিও2 নির্গমন কমানো, অতিরিক্ত উৎপাদন মোকাবেলা করা, দূষণ ও বর্জ্য হ্রাস করা, জীববৈচিত্র্যকে সমর্থন করা এবং পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা"। 2020 সালে দেখা গেছে যে, পরিবেশগত প্রভাব কমাতে বড় সংস্থাগুলির দ্বারা বস্ত্র উৎপাদন সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বেচ্ছাসেবী স্ব-নির্দেশিত সংস্কার মূলত ব্যর্থ হয়েছিল। গ্রিনওয়াশিংয়ের বাইরে ফ্যাশন উৎপাদনের সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ভর্তুকি এবং ইকো-ট্যারিফের মতো হস্তক্ষেপের পাশাপাশি মানসম্মত শংসাপত্র তৈরি ও প্রয়োগের জন্য নীতিমালা প্রয়োজন। পটভূমি এবং ইতিহাস 1990-এর দশকের গোড়ার দিকে, 1992 সালের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতিসংঘের সম্মেলনের সাথে মোটামুটিভাবে মিলে যায়, যা রিও আর্থ সামিট নামে পরিচিত, 'সবুজ বিষয়গুলি' (যেমন সেগুলি সেই সময়ে বলা হত) ফ্যাশন এবং টেক্সটাইল প্রকাশনায় প্রবেশ করেছিল। এই প্রকাশনাগুলিতে প্যাটাগোনিয়া এবং ই. এস. পি. আর. আই. টি-র মতো সুপরিচিত সংস্থাগুলি ছিল, যাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইভন চৌইনার্ড এবং ডগ টম্পকিন্স, যারা অতিরিক্ত উৎপাদন এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের পরিবেশগত ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ডগ টম্পকিন্স এবং ইভন চৌইনার্ড প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে সূচকীয় বৃদ্ধি এবং খরচ টেকসই নয়। 1980-এর দশকের শেষের দিকে, তারা তাদের ব্যবসায়িক মডেলগুলিতে পরিবেশগত উদ্বেগ নিয়ে আসে, তাদের নিজ নিজ সংস্থায় ব্যবহৃত তন্তুগুলির প্রভাব নিয়ে গবেষণা শুরু করে। প্যাটাগোনিয়ার জন্য, এর ফলে চারটি তন্তুঃ তুলো, উল, নাইলন এবং পলিয়েস্টার-এর জীবনচক্র মূল্যায়ন করা হয়। ই. এস. পি. আর. আই. টি-র ফোকাস ছিল তুলার উপর-যা সেই সময়ে তাদের উৎপাদনের 90 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে-এবং এর আরও ভাল বিকল্প খুঁজে বের করা। উপকরণের উৎস, প্রভাব এবং নির্বাচন, তন্তু এবং ফ্যাব্রিক প্রক্রিয়াকরণের উপর প্রাথমিক ফোকাস এখনও 30 বছর পরে টেকসই ফ্যাশনে আদর্শ। 1992 সালে, এলমউড ইনস্টিটিউটের ইকো অডিট গাইডের উপর ভিত্তি করে ই. এস. পি. আর. আই. টি ই-সংগ্রহ, প্রধান ডিজাইনার লিন্ডা গ্রস দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং খুচরো বাজারে চালু করা হয়েছিল। 2011 সালে প্যাটাগোনিয়া ব্র্যান্ডটি প্যাটাগোনিয়া পণ্যদ্রব্যের একটি ছবি সহ "ডোন্ট বাই দিস জ্যাকেট" নামে একটি বিজ্ঞাপন এবং একটি জনসংযোগ প্রচার চালায়। এই বার্তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরিবেশের উপর খরচের প্রভাব বিবেচনা করতে, শুধুমাত্র তাদের যা প্রয়োজন তা কিনতে উৎসাহিত করা। শিল্পের সমান্তরালে, 1990-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে টেকসই ফ্যাশন নিয়ে গবেষণা চলছে, এই ক্ষেত্রটির এখন নিজস্ব ইতিহাস, গতিশীলতা, রাজনীতি, অনুশীলন, উপ-আন্দোলন এবং বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনামূলক ভাষার বিবর্তন রয়েছে। এই ক্ষেত্রটি বিস্তৃত, যার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত প্রকল্পগুলি যা বিদ্যমান ক্রিয়াকলাপগুলির সম্পদ দক্ষতা উন্নত করতে চায়, বর্তমানে বোঝা কাঠামোর মধ্যে কাজ করা ব্র্যান্ড এবং ডিজাইনারদের বিবেচনা করার পাশাপাশি বিকাশের যুক্তি সহ ফ্যাশন শিল্পকে মৌলিকভাবে পুনরায় কল্পনা করতে চায়। 2019 সালে একদল গবেষক জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমূল ও সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রমের পক্ষে সওয়াল করার জন্য ইউনিয়ন ফর কনসার্নড রিসার্চার্স ইন ফ্যাশন (ইউসিআরএফ) গঠন করেন। 2019 সালের শরত্কালে, মিলান ফ্যাশন সপ্তাহের সময় গ্রিন কার্পেট ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ডে ইউসিআরএফ নর্থ স্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। উদ্দেশ্য ফ্যাশন শিল্পের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র মুনাফা এবং প্রবৃদ্ধিকে অনুসরণ করে আরও টেকসইভাবে কাজ করতে পারে। সমাজ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্ধিত মূল্য এবং সম্পদ যোগ করার সময় এটি করা হয়। টেকসই ফ্যাশনের লক্ষ্য হল এর কার্যকলাপের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র এবং সম্প্রদায় তৈরি করা। আন্দোলনটি বিশ্বাস করে যে পোশাক সংস্থাগুলির ব্যবস্থাপনার এজেন্ডায় পরিবেশগত, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ স্থানীয় উৎপাদন ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি; উপকরণের জীবনচক্র দীর্ঘায়িত করা; কালজয়ী পোশাকের মূল্য বৃদ্ধি; বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস; এবং উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ক্ষতি হ্রাস করা। আরেকটি লক্ষ্য হল "সবুজ ভোক্তা" প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশবান্ধব খরচ অনুশীলন করতে শিক্ষিত করা, যা কোম্পানিকে আরও বেশি সমর্থন এবং বৃহত্তর অনুসারী অর্জন করতে সহায়তা করতে পারে। আরও টেকসই বিকল্প সরবরাহ করা বিপুল পরিমাণে পোশাক হ্রাস করে যা ল্যান্ডফিলে শেষ হয়। অর্থ সাশ্রয়, ইউটিলিটি বিল এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং দেশের শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহারকে সবুজ উপভোক্তাবাদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দ্রুত ফ্যাশনের মধ্যে সবুজ পণ্যের আবির্ভাব সম্পর্কে ভোক্তাদের প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমালোচকরা এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তবে সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে আরও পরিবেশ-বান্ধব এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসায়িক মডেলগুলিকে রূপান্তরিত করতে শুরু করেছে। এইভাবে শিল্পকে লাভের জন্য তার মৌলিক ভিত্তি পরিবর্তন করতে হয়, তবুও এটি ধীরে ধীরে আসছে কারণ এর জন্য ব্যবসায়িক অনুশীলন, মডেল এবং মূল্যায়নের সরঞ্জামগুলিতে একটি বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। এটি 2018 সালে ব্র্যান্ডটি প্রায় £ 28.6m (প্রায় $37.8 মিলিয়ন) মূল্যের অবিক্রিত পণ্য পোড়ানোর বারবেরির প্রতিবেদনের পরে আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা কেবলমাত্র অতিরিক্ত উৎপাদন এবং পরে অবিক্রিত স্টককে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক অনুশীলন হিসাবে ধ্বংস করে না, বরং ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে আচরণ যা সক্রিয়ভাবে একটি টেকসই ফ্যাশন এজেন্ডাকে দুর্বল করে দেয়। ফ্যাশনকে আরও টেকসই করার চ্যালেঞ্জের জন্য প্রায়শই নিয়মতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয় এবং এই পদক্ষেপের আহ্বান নতুন নয়। ইউ. সি. আর. এফ যুক্তি দেখিয়েছে যে, 1980-এর দশকের শেষের দিকে এবং 1990-এর দশকের গোড়ার দিকে শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে মূলত একই ধারণা ছিল। ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ করেছে, "এখনও পর্যন্ত, টেকসই ফ্যাশনের মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং সমস্ত ছোট এবং ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনগুলি নিষ্কাশন, খরচ, বর্জ্য এবং ক্রমাগত শ্রমের অপব্যবহারের বিস্ফোরক অর্থনীতিতে ডুবে গেছে।" টেকসই ফ্যাশনের ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে একটি ঘন ঘন উদ্বেগ হ 'ল ক্ষেত্রটি নিজেই একটি অক্সিমোরন কিনা। এটি ফ্যাশন (ধ্রুবক পরিবর্তন হিসাবে বোঝা যায় এবং পণ্যগুলির ক্রমাগত প্রতিস্থাপনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়িক মডেলের সাথে আবদ্ধ) এবং স্থায়িত্ব (ধারাবাহিকতা এবং সম্পদ হিসাবে বোঝা যায়) একত্রিত করার আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতিরোধ্য সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। ফ্যাশনকে যদি আরও বিস্তৃতভাবে দেখা হয় তবে আপাত প্যারাডক্সটি দ্রবীভূত হয়, এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যা কেবল সম্প্রসারণবাদী ব্যবসায়িক মডেল এবং ব্যবহারের সাথে সংযুক্ত নয়, বরং এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যা জীবনযাত্রার আরও নিযুক্ত পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করে। সংজ্ঞা অনুসারে, ফ্যাশন সম্পর্কিত সাময়িক উদ্বেগগুলি সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনাঃ একটি নির্দিষ্ট সময় এবং প্রসঙ্গে একটি জনপ্রিয় অভিব্যক্তি। ফ্যাশন "দ্রুত" বা "ধীর" হওয়া উচিত-বা এটি আরও একচেটিয়া বা অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া উচিত কিনা-এটি আরও টেকসই করা উচিত এবং আরও টেকসই করা উচিত সে সম্পর্কে ধারণাকেও প্রভাবিত করে। অন্যান্য নকশার মতো, ফ্যাশনের বস্তুগুলি একটি সাময়িক অক্ষ বরাবর আকাঙ্ক্ষা এবং বর্জনের মধ্যবর্তী আন্তঃ-অঞ্চলে, জীবনের প্রতি ঝলমলে তাগিদ এবং মৃত্যুর তাপগতিবিদ্যার ভাগ্যের মধ্যে বিদ্যমান। সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক ব্রায়ান থিল যেমন উল্লেখ করেছেন, "অপচয় হল প্রতিটি বস্তু, এবং সময়।" যখন পোশাকের কথা আসে, তখন তাদের স্থায়িত্ব তাদের ব্যবহার এবং "বিপাক"-এর উপর নির্ভর করে-কিছু পোশাক দীর্ঘ ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয় (উদাঃ। বাইরের এবং হাইকিং পরিধান, শীতকালীন জ্যাকেট) যেখানে অন্যান্য পোশাকের দ্রুত মোড় থাকে (উদাঃ। একটি পার্টি শীর্ষ)। এর অর্থ হল কিছু পোশাকের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার-জীবন রয়েছে যা আরও টেকসই করা যেতে পারে, অন্যগুলি দ্রুত বিঘটনের জন্য কম্পোস্টেবল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য হওয়া উচিত। যে পোশাকগুলি বাজারে বিক্রি হয় না সেগুলি জলের কঠিন বর্জ্য অঞ্চলে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত "শক্তিশালী পৌর বর্জ্য ব্যবস্থার অভাবে এল. এম. আই. সি-তে অতিরিক্ত পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি করে" কিছু পোশাক ভালভাবে বয়স বাড়ায় এবং ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের বিস্ময়, আকর্ষণ এবং জাঁকজমকের মতো নয়, তবে গত মরশুমের পরিত্যক্ত এবং পরিত্যক্ত ময়লা একটি চক্ষুশূল এবং উপদ্রব; প্রথমটি স্বাদের মহিমা বোঝায়, যেখানে দ্বিতীয়টি বর্জ্যের নিম্ন শ্রেণীর। দ্রুত ফ্যাশন ফ্যাশন ব্যবস্থার বর্তমান অস্থিতিশীল অবস্থার সবচেয়ে স্পষ্ট কারণগুলির মধ্যে একটি হল ফ্যাশনের সাময়িক দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত; বাজারে নতুন পণ্যের ক্রমাগত প্রবাহ, বা যাকে জনপ্রিয়ভাবে "দ্রুত ফ্যাশন" বলা হয়। দ্রুত ফ্যাশন শব্দটি অনৈতিক স্তরে পণ্যের দ্রুতগতির উৎপাদনকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা প্রায়শই পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিকতম ফ্যাশন শৈলীর সাথে সামঞ্জস্য রাখার এবং ভোক্তাদের নতুন পোশাক চাইতে রাখার উপায় হিসাবে, বর্তমান দ্রুত ফ্যাশন প্রবণতাগুলি প্রচুর পরিমাণে পোশাক বিক্রি করার আগে অনুমান করে। দ্রুত ফ্যাশন সাশ্রয়ী এবং প্রবণতাগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হওয়ার কারণে, পোশাকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবহার বার্ষিক 62 মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে এবং 2030 সালের মধ্যে 102 মিলিয়ন টনে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ধরনের ফ্যাশন কম মানের উপকরণ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয় এবং এইচ অ্যান্ড এম, জারা, ফরএভার 21, শেইন ইত্যাদির মতো চেইনের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। ফাস্ট-ফ্যাশন খুচরো বিক্রেতা শেইন বিশ্বের সর্বাধিক পরিদর্শিত ফাস্ট-ফ্যাশন ওয়েবসাইটগুলির মধ্যে একটি এবং 220টি দেশে জাহাজ চলাচল করে। যাইহোক, শেইনের নৈতিকতা এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে কারণ এটি 2015 সালে পলিয়েস্টার টেক্সটাইল উৎপাদন থেকে প্রায় 706 বিলিয়ন কিলোগ্রাম গ্রিনহাউস গ্যাসের জন্য দায়ী ছিল এবং প্রতি পোশাকে শত শত গ্যালন জল ব্যবহার করে। উপরন্তু, 2030 সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার জন্য জাতিসংঘের লক্ষ্যের 45 শতাংশ অনুপস্থিত থাকাকালীন 63 লক্ষ টন কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি পরিণতি রেখে গেছে। 2021 সালের জানুয়ারিতে, শেইন পলিয়েস্টার থেকে তৈরি 1,21,000 টিরও বেশি পোশাকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা তাদের মোট পোশাকের 61 শতাংশ। ফ্যাশন শিল্পের মূল্য তিন ট্রিলিয়ন ডলার। এটি বিশ্বের মোট দেশজ উৎপাদনের (জি. ডি. পি) দুই শতাংশ-একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি দেশের সীমানার মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত সমাপ্ত পণ্য ও পরিষেবার মোট আর্থিক বা বাজার মূল্য। তিন ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে বেশিরভাগই দ্রুত ফ্যাশন দিয়ে তৈরি। যাইহোক, খরচের "দ্রুত" দিকটি প্রাথমিকভাবে পরিবেশের জন্য একটি সমস্যা যখন এটি ব্যাপক মাত্রায় করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রুত সুস্পষ্ট খরচ ধনীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, ততক্ষণ বিশ্বব্যাপী প্রভাব জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল না বা সমস্যা হিসাবে দেখা যাচ্ছিল না। অর্থাৎ, উচ্চমানের পোশাকের "দ্রুত" কেনাকাটা একটি সমস্যা হিসাবে দেখা হয় না, বরং এটি উদযাপিত হয় (উদাহরণস্বরূপ প্রিটি ওম্যানের মতো চলচ্চিত্রগুলিতে), যেখানে কম অর্থের লোকেরা যখন দ্রুত ফ্যাশন কেনাকাটা করে, তখন এটি অনৈতিক এবং একটি সমস্যা হিসাবে দেখা হয়। আজ, দ্রুত ফ্যাশনের গতি সমগ্র শিল্প জুড়ে সাধারণ কারণ একচেটিয়া ফ্যাশন ক্রমাগত সংগ্রহ এবং পণ্য ড্রপ প্রকাশের সাথে দ্রুত ফ্যাশন চেইনের প্রতিলিপি তৈরি করেঃ একটি পোশাকের গুণমান অগত্যা খরচ এবং বর্জ্যের ধীর গতিতে রূপান্তরিত হয় না। এই রিলিজগুলি শুধুমাত্র ফ্যাশন প্রবণতার ত্বরণ দ্বারা বিরক্ত হয়। যেহেতু ক্ষুদ্র প্রবণতা গড়ে মাত্র 3 বছর স্থায়ী হয়, তাই কাপড়ের চাহিদাও ত্বরান্বিত হয়েছে। নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব ছাড়াও, দ্রুত ফ্যাশন অনৈতিক। ফ্যাশনের প্রবণতা বজায় রাখার ফলে ক্ষতিকারক উপায়ে পোশাক তৈরি হয়। "দ্রুত" পোশাক প্রাকৃতিক তন্তুর পরিবর্তে সিন্থেটিক তন্তু দিয়ে তৈরি করা হয়। পৃথিবীর জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে সিন্থেটিক তন্তু তৈরি করা হয়। প্রায় ষাট শতাংশ জামাকাপড় এইভাবে তৈরি করা হয়। যেহেতু লোকেরা এই ধরনের জামাকাপড়ের জন্য এত টাকা ব্যয় করে এবং ঘন ঘন সেগুলি কিনে, তাই ল্যান্ডফিলগুলি দ্রুত ভরাট হচ্ছে। প্রতি বছর তৈরি পোশাকের ষাট শতাংশেরও বেশি ভোক্তা বর্জ্য হিসাবে ল্যান্ডফিলে পরিণত হয় এবং বিশ্বের প্রায় কুড়ি শতাংশ বর্জ্য ফ্যাশন পণ্য দ্বারা গঠিত হয়। অতএব, দ্রুত ফ্যাশন প্রায়শই নতুন সংগ্রহ প্রবর্তন করে, ভোক্তা খরচ বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, গ্রাহকরা কম দামের পোশাকগুলিকে নিষ্পত্তিযোগ্য হিসাবে দেখেন কারণ পণ্যগুলির ক্রমাগত প্রকাশ রয়েছে। এই ধরনের পোশাক উৎপাদনও সাধারণত শোষণমূলক, বেশিরভাগ কারখানায় "দ্রুত" পোশাক উৎপাদন করা হয় এবং শোষণমূলক পরিবেশে কম মজুরিতে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়। শেইনের শ্রমিকরা উৎপাদিত পোশাক প্রতি 4 সেন্টের মতো সামান্য উপার্জন করে বলে জানা গেছে, পাশাপাশি প্রতি মাসে 1 দিনের ছুটির সাথে 18 ঘন্টা কর্মদিবসে কাজ করে। চীন, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মতো দেশে দ্রুত ফ্যাশন উৎপাদন প্রচলিত। ফ্যাশন শিল্পে কঠোর শ্রম সবসময়ই ছিল যখন দাস শ্রম কারখানাগুলিকে তাদের উপকরণ সংগ্রহ করতে সহায়তা করত। আজ এই পোশাকগুলি তৈরি করা লোকেরা কঠোর কাজের পরিস্থিতি, কম মজুরি এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ঝুঁকিতে ভুগছেন। "ধীর" ফ্যাশন "হল দ্রুত ফ্যাশনের একটি প্রস্তাবিত টেকসই বিকল্প। এই শব্দটি সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ফ্যাশনের কেট ফ্লেচার তৈরি করেছিলেন এবং "স্লো ফুড" দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ধীরগতির ফ্যাশন গণ-উৎপাদন এবং বিশ্বায়িত শৈলীর প্রতি ফ্যাশনের প্রবৃদ্ধির আবেশকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি বৈচিত্র্যের অভিভাবক হয়ে ওঠে এবং ফ্যাশন স্রষ্টা এবং ভোক্তাদের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে পরিবর্তন করে, তাই নতুন সম্পর্ক এবং বিশ্বাস গড়ে তোলে যা কেবল ছোট মাত্রায় সম্ভব। এটি নকশা প্রক্রিয়া এবং সম্পদ প্রবাহ, শ্রমিক, সম্প্রদায় এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার একটি উচ্চতর অবস্থাকে উৎসাহিত করে। একটি ধীর-ফ্যাশন পোশাক প্রায়শই টেকসই উপকরণ, ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কৌশল বা নকশার ধারণাগুলি নিয়ে গঠিত যা মরসুমহীন বা এক মরসুমের বেশি স্থায়ী হয়। উৎপাদন শৃঙ্খলের বেশ কয়েকটি বিন্দু ধীরগতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বস্ত্র শ্রমিকরা ধীরগতির ফ্যাশনের কারণে বেশি মজুরি পান। শেষ ব্যবহারকারীদের জন্য, ধীর ফ্যাশনের অর্থ হল পণ্যগুলি আরও বেশি যত্ন এবং উচ্চমানের পণ্য দিয়ে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এর অর্থ হল যে পোশাক এবং শিল্প বর্জ্য কম রয়েছে যা ক্ষণস্থায়ী প্রবণতা অনুসরণ করে ব্যবহার থেকে সরানো হয়। পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে, স্থায়িত্ব বিবেচনা করা হয়; আবেগগতভাবে, বস্তুগতভাবে, নান্দনিকভাবে, বা এমন পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা পোশাকের জীবন প্রসারিত করে। উপরন্তু, সৃজনশীল ধারণা এবং পণ্য উদ্ভাবন ক্রমাগত ধীর ফ্যাশনকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে, তাই একটি স্থির, একক সংজ্ঞা ব্যবহার করে ধারণার বিবর্তিত প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা হবে। দীর্ঘ সময় ধরে অভিব্যক্তির স্থিতিশীলতার উদাহরণ পোশাকের ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্তত জাতিগত বা লোকজ পোশাক, আনুষ্ঠানিক বা রাজ্যাভিষেকের পোশাক, ধর্মীয় পোশাক বা ভ্যাটিকান গার্ডের ইউনিফর্মে নয়। ব্র্যান্ডিংয়ে ধীরগতির উপর জোর দেওয়া হল এমন একটি পদ্ধতি যা বাজারের একটি কুলুঙ্গির জন্য নির্দিষ্ট (যেমন পশ্চিমা-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত) যা 1990-এর দশক থেকে "দ্রুত" মডেলগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ধীর ফ্যাশনের উপর স্পষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনকারী প্রথম দিকের ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি, অ্যাংলো-জাপানি ব্র্যান্ড পিপল ট্রি, নৈতিক বাণিজ্যের ধারণাটি গ্রহণ করে, নৈতিক বাণিজ্যের মান অনুযায়ী সমস্ত পণ্য তৈরি করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানীয় প্রযোজক এবং কারিগরদের সমর্থন করে। পিপল ট্রি ব্র্যান্ডটি 2013 সালে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার ট্রেড অর্গানাইজেশনের পণ্য লেবেল প্রাপ্ত প্রথম ফ্যাশন সংস্থা হিসাবে পরিচিত, যা ন্যায্য বাণিজ্য এবং পরিবেশের প্রতি তাদের উত্সর্গ প্রদর্শন করে। ধীর ফ্যাশনের ধারণাটি অবশ্য এর বিতর্ক ছাড়াই নয়, কারণ ধীরগতির আবশ্যক একটি বিশেষাধিকারের অবস্থান থেকে উদ্ভূত একটি আদেশ। স্বল্প আয়ের ভোক্তাদের বিরুদ্ধে "দ্রুত ফ্যাশন" ব্যবহার বন্ধ করার ধর্মঘট, যাদের প্রবণতাগুলি অ্যাক্সেস করার একমাত্র উপায় হল সস্তা এবং সহজলভ্য পণ্যগুলির মাধ্যমে। যাদের ইতিমধ্যে সমাজে উচ্চ অবস্থান রয়েছে তারা তাদের অবস্থান এবং অবস্থানকে ধীর এবং দৃঢ় করার সামর্থ্য রাখে, অন্যদিকে যারা উপরে যাচ্ছেন তাদের মর্যাদার শ্রেণিবিন্যাসের নিম্ন স্তরে থাকতে বলা হচ্ছে। "ধীরগতির মর্যাদা তাদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক সূচকের অনুমতি দেয় যাদের ইতিমধ্যে সামাজিক অবস্থান সংরক্ষণ করার আছে, এবং এটিকে সহজভাবে নেওয়ার জন্য সময় এবং অর্থ রয়েছে এবং তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রতিফলনের আনন্দ উপভোগ করতে এবং ধ্যান করতে পারে।" পোশাকের ব্যবহার এবং জীবনকাল ফ্যাশনের পরিবেশগত প্রভাব একটি পোশাক কতটা এবং কতক্ষণ ব্যবহার করা হয় তার উপরও নির্ভর করে। দ্রুত ফ্যাশন প্রবণতার সাথে, 15 বছর আগের তুলনায় পোশাকগুলি অর্ধেক ব্যবহার করা হয়। অনুমান করা হয়েছে যে প্রতি বছর প্রায় 172 মিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক ফেলে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার মধ্যে অনেকগুলি মাত্র একবার পরার পরে। 1975-2018 থেকে বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু বস্ত্র উৎপাদনে 7.1 কেজি বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে শুধু বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে না, বরং মৃত্যু এবং বস্ত্রের পরিচর্যা থেকে জল দূষণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এই বৃদ্ধি ভোক্তাদের সর্বশেষ ফ্যাশন প্রবণতা এবং পোশাকের দ্রুত নিষ্পত্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এটি ব্যবহৃত কাপড়ের নিম্নমানের কারণে, তবে ফ্যাশন শিল্পের দ্বারা প্রকাশিত সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলস্বরূপ। হাতে থাকা এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ এবং পণ্যগুলিকে প্রচার করা হচ্ছে যাতে স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। সাধারণত, বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন ব্যবহৃত পোশাকের প্রভাব একবার ব্যবহৃত পোশাকের তুলনায় কম থাকে যা পরে দ্রুত ফেলে দেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে একজোড়া ক্লাসিক জিন্সের জন্য ধোয়া এবং শুকানোর প্রক্রিয়া জিন্সের পুরো জীবন জুড়ে ব্যবহৃত শক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী এবং অন্তর্বাসের জন্য মোট শক্তি ব্যবহারের প্রায় 80 শতাংশ লন্ড্রি প্রক্রিয়া থেকে আসে। রঙ করার প্রক্রিয়াটি বর্জ্য জলের 15%-20%-এর কাছাকাছি অবদান রাখে। এই কারণে, শক্তি এবং জলের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য উদ্ভাবনী কৌশল চালু করা হচ্ছে, যেমন রং করার প্রক্রিয়াতে ব্যবহার করা যেখানে তাপ এবং চাপ বিভিন্ন পোশাকের জন্য ব্যবহৃত তরলকে রঙে পরিণত করে। সুতরাং, ব্যবহার এবং পরিধানের অভ্যাসগুলি পোশাকের জীবনচক্রকে প্রভাবিত করে এবং বৃহত্তর পদ্ধতিগত প্রভাবের জন্য সমাধান করা প্রয়োজন। যাইহোক, একটি পণ্যকে স্থায়ী করার এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী পণ্য তৈরির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। পণ্যের গুণগত মান অবশ্যই তার জীবনচক্রের উপযুক্ত মানকে প্রতিফলিত করতে হবে। মানসম্পন্ন কিছু পোশাক মানসিক স্থায়িত্বের সঙ্গে মেরামত ও চাষ করা যেতে পারে। দ্রুত খারাপ হয়ে যাওয়া নিম্নমানের পণ্যগুলি ব্যবহারকারী এবং পণ্যের মধ্যে মানসিক বন্ধনে "মন্ত্রমুগ্ধ" হওয়ার মতো উপযুক্ত নয়। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ভোক্তা বস্তুর সাথে "আবেগময় বন্ধন" বেছে নেওয়া এবং প্রচার করা অতিরিক্ত পরিস্থিতিতে আরও সহজে করা একটি প্রচেষ্টা, কারণ অভাবীদের কাছে তাদের জিনিসপত্র রাখা এবং যত্ন নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। আইরিন মালদিনির গবেষণায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ধীরগতি (দীর্ঘ সময় ধরে পোশাক রাখার অর্থে) অগত্যা ক্রয়কৃত ইউনিটের কম পরিমাণে রূপান্তরিত হয় না। মালদিনির গবেষণা প্রকাশ করে যে পোশাকের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের পর্যায়ে ফ্যাশন কতটা ধীর গতিতে থাকে, তা ইঙ্গিত করে যে পোশাকগুলি আলমারিতে বেশি সময় ধরে থাকে, সংরক্ষণ করা হয় বা মজুত থাকে, তবে এর অর্থ এই নয় যে পোশাক উৎপাদনে কম সম্পদ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, ধীরগতির অর্থ হল আরও দীর্ঘস্থায়ী পণ্য সহ ওয়ারড্রোব, তবে ব্যবহারের পরিমাণ এবং আলমারি/স্টোরেজে প্রবাহের পরিমাণ একই থাকে। উদ্বেগ পরিবেশ ফ্যাশন শিল্প পরিবেশের উপর একটি বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তেল শিল্পের ঠিক পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দূষণকারী। এবং, শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্ত্র ও ফ্যাশন শিল্প পরিবেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন শীর্ষস্থানীয় শিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। যে শিল্পগুলি পরিবেশগত স্থায়িত্বকে ব্যাপকভাবে বিপন্ন করে তার মধ্যে একটি হল বস্ত্র ও ফ্যাশন শিল্প, যা এইভাবে বড় দায়িত্বও বহন করে। বিশ্বায়ন ক্রমবর্ধমান কম দামে পোশাক উৎপাদনকে সম্ভব করে তুলেছে, দাম এত কম এবং সংগ্রহ এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে অনেক গ্রাহক ফ্যাশনকে নিষ্পত্তিযোগ্য বলে মনে করেন। তবে, দ্রুত এবং এইভাবে নিষ্পত্তিযোগ্য, ফ্যাশন দূষণকে বাড়িয়ে তোলে এবং উৎপাদন, ব্যবহার এবং নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিপদ সৃষ্টি করে। বস্ত্র ও ফ্যাশন শিল্পের বিশ্বায়ন এই ধরনের পরিবেশগত বিপদ এবং পরিণতির অসম বণ্টনেও অবদান রেখেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি যারা সাধারণত বস্ত্র এবং পোশাক উৎপাদন করে উন্নত দেশগুলির জন্য বোঝা বহন করে যারা মূলত পণ্যগুলি ব্যবহার করে। ফ্যাশনকে আরও টেকসই করতে হলে শিল্পের যুক্তির পরিবর্তে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্রে রাখা একটি জরুরি উদ্বেগের বিষয়। আর্থ লজিক ফ্যাশন রিসার্চ অ্যাকশন প্ল্যান যুক্তি দেয় "আমাদের গ্রহ পৃথিবীর স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকার জন্য এবং ফলস্বরূপ শিল্প, ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আগে মানুষ সহ সমস্ত প্রজাতির ভবিষ্যতের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্য"। এই যুক্তি তৈরি করতে আর্থ লজিক পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে বৈশ্বিক ফ্যাশন ব্যবস্থাকে 2018 সালের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল (আইপিসিসি) 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বৈশ্বিক উষ্ণায়নের উপর বিশেষ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করে। উপরন্তু, আর্থ লজিক ফ্যাশন রিসার্চ অ্যাকশন প্ল্যান একটি টেকসই ফ্যাশনে কাজ করার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলির একটি পরিসীমা নির্ধারণ করে যা বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণা প্রমাণ থেকে জানা যায় যে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রয়োজনীয় স্কেল এবং গতিতে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আর্থ লজিকের প্রস্থান বিন্দু হল যে গ্রহ এবং তার জনগণকে অবশ্যই লাভের আগে প্রথমে রাখতে হবে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুক্তিকে প্রতিস্থাপন করে, যা যুক্তিযুক্তভাবে একমাত্র বৃহত্তম কারণ যা টেকসই ফ্যাশনের দিকে পরিবর্তনকে সীমাবদ্ধ করে, সেই যুক্তির সাথে যা পৃথিবীকে তার কেন্দ্রে রাখে। পরিবেশগত বিপদ পোশাক শিল্প গ্রহের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। এক জোড়া জিন্সের জন্য তুলোর চাষ করতে প্রায় 15,000 লিটার জলের প্রয়োজন হয়। উচ্চ জল ব্যবহার, রঙ এবং প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক চিকিত্সা থেকে দূষণ এবং পোড়ানো বা ল্যান্ডফিল ডিপোজিটের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি না হওয়া পোশাকের নিষ্পত্তি পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। ক্রমবর্ধমান জলের ঘাটতি রয়েছে, ফ্যাশন উপকরণের বর্তমান ব্যবহারের মাত্রা (বার্ষিক 79 বিলিয়ন কিউবিক মিটার) অত্যন্ত উদ্বেগজনক কারণ বস্ত্র উৎপাদন বেশিরভাগই মিঠা জলের চাপের অঞ্চলে হয়। মাত্র 20 শতাংশ পোশাক পুনর্ব্যবহার বা পুনরায় ব্যবহার করা হয়, প্রচুর পরিমাণে ফ্যাশন পণ্য ল্যান্ডফিলে বর্জ্য হিসাবে শেষ হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। অনুমান করা হয়েছে যে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর প্রায় 3,50,000 টন পোশাক ল্যান্ডফিল হিসাবে শেষ হয়। আর্থ প্লেজ, একটি অলাভজনক সংস্থা যা টেকসই উন্নয়নের প্রচার ও সমর্থনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অনুসারে, "কাঁচামালকে বস্ত্রশিল্পে পরিণত করতে কমপক্ষে 8,000 রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় এবং বিশ্বের 25 শতাংশ কীটনাশক অ-জৈব তুলা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। এটি মানুষ এবং পরিবেশের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি করে এবং এটি কেনার পরেও একটি পোশাকের কার্বন পদচিহ্ন দুই তৃতীয়াংশ ঘটবে। একজন গড় আমেরিকান প্রতি বছর প্রায় 70 পাউন্ড পোশাক ফেলে দেয়। বিশ্বব্যাপী মোট বর্জ্যের প্রায় 5 শতাংশ বস্ত্র শিল্প থেকে উদ্ভূত হয়, বস্ত্র শিল্পের পোশাক বিভাগ বিশ্বব্যাপী বর্জ্যে অবদানকারী বর্জ্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে। মাইক্রোফাইবার ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ রয়েছে যে সিন্থেটিক এবং সেলুলোসিক কাপড় থেকে মাইক্রোফাইবারগুলি লন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর জলকে দূষিত করছে। মাইক্রোফাইবার হল ছোট ছোট সুতা যা কাপড় থেকে ছড়ানো হয়। এই মাইক্রোফাইবারগুলি বর্জ্য জল শোধনাগার পরিস্রাবণ ব্যবস্থায় ধরা পড়ার জন্য খুব ছোট এবং এগুলি শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রাকৃতিক জল ব্যবস্থায় প্রবেশ করে এবং ফলস্বরূপ, আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলকে দূষিত করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে মহাসাগরে পাওয়া মাইক্রোপ্লাস্টিকের 34.8% টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প থেকে আসে এবং তাদের বেশিরভাগই পলিয়েস্টার, পলিথিলিন, এক্রাইলিক এবং ইলাস্টেন দিয়ে তৈরি ছিল; তবে 2020 সালের মে মাসে প্লাইমাউথ মেরিন ল্যাবরেটরি দ্বারা যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে পূর্বে যেমন ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ কণার সংখ্যা রয়েছে। পোশাক পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত সিন্থেটিক উপকরণগুলি বাদ দেওয়া ক্ষতিকারক সিন্থেটিক এবং মাইক্রোফাইবারগুলিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে শেষ হওয়া থেকে বিরত করতে পারে। যদিও কিছু পোশাক সংস্থা এবং এনজিও ওয়াশিং মেশিনে মাইক্রোফাইবার ফিল্টার করার জন্য ওয়াশিং ব্যাগ ব্যবহারকে সমর্থন করে এবং এইভাবে মাইক্রোফাইবার নিঃসরণ হ্রাস করে, মাইক্রোফাইবারগুলি পরিধান এবং নিষ্পত্তির সময়ও ফেলে দেওয়া হয়। প্লাস্টিকের ধ্বংসাবশেষ পুরো সমুদ্রের পৃষ্ঠকে ঢেকে রাখে। যদি ক্ষতির প্রতিকারের কোনও অগ্রগতি না হয়, তবে গণনা করা হয় যে 2050 সালের মধ্যে সমুদ্রে 850 মেট্রিক টন প্লাস্টিকের ধ্বংসাবশেষ বৃদ্ধি পাবে। "ফসিল ফ্যাশন" 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে, চেঞ্জিং মার্কেটস ফাউন্ডেশন ফ্যাশন শিল্পের তেল উত্তোলনের উপর নির্ভরতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ফ্যাশন শিল্প জুড়ে বর্তমান উৎপাদন মডেল তন্তু উৎপাদনের জন্য ব্যাপক জীবাশ্ম-জ্বালানি উত্তোলনের উপর নির্ভরশীল। প্রতিবেদনটি আলোকপাত করে যে কীভাবে সবচেয়ে জনপ্রিয় তন্তুগুলির উৎপাদন, প্রাথমিকভাবে পলিয়েস্টার, তেল উত্তোলনের উপর নির্ভরশীল। 1970-এর দশক থেকে পলিয়েস্টার উৎপাদন নয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি ফ্যাশন উৎপাদনের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান উপাদান। পলিয়েস্টারের জনপ্রিয়তা তার কম দামের কারণে, তবে একটি উপাদান হিসাবে ফাইবারের নমনীয়তার কারণেও। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বস্ত্র শিল্পে সিন্থেটিক ফাইবার বর্তমানে বিশ্বব্যাপী তেল ব্যবহারের 1.35%, এবং এটি আগামী বছরগুলিতে দ্বিগুণেরও বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছেঃ "বিপি-র শক্তি পরিস্থিতি অনুমান করে যে প্লাস্টিক উৎপাদন ভবিষ্যতের তেলের চাহিদার 95 শতাংশ বৃদ্ধি ঘটাবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে পেট্রোকেমিক্যালস 2050 সালের মধ্যে তেলের চাহিদার বৃদ্ধির 50 শতাংশ এবং গ্যাসের চাহিদার আনুমানিক বৃদ্ধিতে 4 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করবে।" (পৃ. 8) সামাজিক ফ্যাশন সম্পর্কিত প্রধান সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল শ্রম। 1911 সালে ট্রায়াঙ্গেল শার্টওয়েস্ট ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে ফ্যাশন শিল্পে শ্রম অধিকার এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। 2013 সালে রানা প্লাজায় সাভার ভবন ধসে, যেখানে 1138 জন মারা গিয়েছিল, স্বচ্ছতার অভাব, দুর্বল কাজের পরিস্থিতি এবং ফ্যাশন উৎপাদনের ঝুঁকির বিষয়ে আবারও আলোকপাত করে। বস্ত্র উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ, খুচরো ও বিতরণ এবং মডেলিং থেকে শুরু করে বস্ত্রের পুনর্ব্যবহার পর্যন্ত সমগ্র ফ্যাশন পণ্য জীবনচক্রের অন্যান্য অংশে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের দিকে ক্রমবর্ধমানভাবে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ ফ্যাশন এবং বস্ত্র এশিয়া, মধ্য আমেরিকা, তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকা, ক্যারিবিয়ান এবং মেক্সিকোতে উত্পাদিত হয়, তবুও ইউরোপ জুড়ে উত্পাদন রয়েছে যেখানে ইউকে মিডল্যান্ডস এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের লিসেস্টারের মতো শোষণমূলক কাজের পরিস্থিতিও পাওয়া যায়। ফ্যাশন শিল্প জাতিগত, শ্রেণী এবং লিঙ্গ বৈষম্য থেকে উপকৃত হয়। ব্র্যান্ড এবং খুচরো বিক্রেতাদের কাছ থেকে এই বৈষম্য এবং কম দাম এবং স্বল্প লিড টাইমের চাপ শোষণমূলক কাজের পরিস্থিতি এবং কম মজুরিতে অবদান রাখে। এছাড়াও "স্থানীয়" উৎপাদন, যেমন "মেড ইন ইতালি" হিসাবে লেবেলযুক্ত পোশাকগুলি ইউনিয়ন এবং সমাজকল্যাণ চুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করে শ্রম ও শ্রমিক শোষণের বিশ্বব্যাপী উৎসের সাথে জড়িত। সাধারণত এটা মেনে নেওয়া হয় যে, কমপক্ষে 2 কোটি 50 লক্ষ মানুষ, যাদের অধিকাংশই নারী, পোশাক উৎপাদনে কাজ করে এবং শুধুমাত্র 30 কোটি মানুষ তুলো উৎপাদনে কাজ করে। বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ ও সংস্পর্শে আসার কারণে পোশাক শিল্পে কর্মরত কর্মচারীদের কাজের পরিস্থিতি অসহনীয়। ফ্যাশনের পরিবেশগত প্রভাব উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি অবস্থিত সম্প্রদায়গুলিকেও প্রভাবিত করে। এই প্রভাবগুলি সম্পর্কে খুব কমই সহজে উপলব্ধ তথ্য রয়েছে, তবে এটি জানা যায় যে কাপড় তৈরি এবং রঙ করার জন্য ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে জল এবং ভূমি দূষণ এবং কারখানার কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষের জন্য গুরুতর নেতিবাচক পরিণতি ঘটায়। দ্রুত ফ্যাশনের সামাজিক খরচ শ্রমিকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যারা পোশাক উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে। তারা দ্রুত ফ্যাশন শিল্পের বোঝা বহন করে কারণ তারা পরিবেশগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সস্তা বেতনের মধ্য দিয়ে কাজ করে যা তারা যে কাজ করে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় না। ধীরগতির ফ্যাশন কেন এত পছন্দসই হয়ে উঠছে তার এটি একটি বড় কারণ। দ্রুত ফ্যাশনের বিপরীতে, এটি নৈতিক আচরণ এবং সাপ্লাই চেইন জুড়ে কাজ করা মানুষের যত্নের উপর একটি বড় গুরুত্ব রাখে। স্বচ্ছতা সরবরাহ শৃঙ্খল স্বচ্ছতা ফ্যাশন শিল্পের জন্য একটি পুনরাবৃত্ত বিতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে। এই বিষয়টি অনেক শ্রম সংগঠন দ্বারা চালিত হয়েছে, অন্তত ক্লিন ক্লোথস ক্যাম্পেইন এবং ফ্যাশন বিপ্লব নয়। বিগত বছরগুলিতে, এভারলেন, ফিলিপ্পা কে এবং এইচএন্ডএম সহ 150টিরও বেশি প্রধান ব্র্যান্ড তাদের কারখানা সম্পর্কে তথ্য অনলাইনে প্রচার করে উত্তর দিয়েছে। প্রতি বছর, ফ্যাশন রেভোলিউশন একটি ফ্যাশন ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্স প্রকাশ করে যা বিশ্বের বৃহত্তম ব্র্যান্ড এবং খুচরো বিক্রেতাদের তাদের সরবরাহকারী, সাপ্লাই চেইন নীতি ও অনুশীলন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে কতটা তথ্য প্রকাশ করে তার উপর ভিত্তি করে রেট দেয়। 2019 ফ্যাশন ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্সের শীর্ষ স্কোরারদের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডাস, রিবক, প্যাটাগোনিয়া এবং এইচএন্ডএম। বেশ কয়েকটি দ্রুত ফ্যাশন খুচরো বিক্রেতার উচ্চ স্থান এই ধরনের র্যাঙ্কিংয়ের জন্য ব্যবহৃত পরামিতিগুলি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি এছাড়াও, ফটোশুট এবং ক্যাটওয়াকে ব্যবহৃত মডেলদের আকার, বয়স, শারীরিক ক্ষমতা, লিঙ্গ এবং জাতিগত বৈচিত্র্যের অভাবের জন্য ফ্যাশন সংস্থাগুলির সমালোচনা করা হয়। ফ্যাশনে সামাজিক বৈষম্যের একটি আরও আমূল এবং পদ্ধতিগত সমালোচনা ফ্যাশনের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত এবং উচ্চারণ করা বর্জন এবং নান্দনিক আধিপত্যের সাথে সম্পর্কিত যা এখনও টেকসই ফ্যাশনের উপর বর্তমান পরিবেশগতভাবে কেন্দ্রীভূত আলোচনার অধীনে প্রশ্নাতীত রয়ে গেছে। যদিও সামাজিক "অন্তর্ভুক্তি" নৈতিক এবং টেকসই ফ্যাশন বিপণনকারী ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে প্রায় একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে, তবে গবেষকরা যাকে বর্তমান "সুস্থতা সিন্ড্রোম" বলেছেন তার অধীনে একটি "সুন্দর" এবং "স্বাস্থ্যকর" দেহ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার নিয়ম সংকুচিত হতে থাকে। অন্তর্ভুক্তির ইতিবাচক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে, ধারণাটি হল যে একজন ভোক্তা যা হতে চায় তা হতে পারে, এবং এইভাবে যদি ব্যক্তিটি আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন না করে তবে এটি ব্যক্তির নিজের দোষ। এই আশাবাদ নান্দনিক সুস্থতার নির্দেশকে লুকিয়ে রাখে, যা অন্তর্ভুক্তিকে সুন্দর দেখানোর এবং ফ্যাশনেবল পোশাক পরার বাধ্যবাধকতায় পরিণত করে, যা নান্দনিকতার পাশাপাশি নৈতিক পরিপূর্ণতার জন্য একটি "গণতান্ত্রিক" দাবি, যেমন দার্শনিক হিদার উইডোজ যুক্তি দিয়েছিলেন। এশিয়ায় চীন দ্রুত ফ্যাশনের বৃহত্তম রপ্তানিকারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা বিশ্বের পোশাক রপ্তানির 30 শতাংশ। দেশটি বার্ষিক প্রায় 159 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করে। যাইহোক, কিছু চীনা শ্রমিক খারাপ পরিস্থিতিতে কাজ করে প্রতি ঘন্টায় 12-18 সেন্টের মতো কম উপার্জন করে। প্রতি বছর আমেরিকানরা চীনে তৈরি প্রায় 1 বিলিয়ন পোশাক কেনে। ইতিহাসের দুটি উন্নয়ন থেকে আজকের বৃহত্তম কারখানা এবং ব্যাপক পরিমাণে পোশাক উৎপাদনের উদ্ভব হয়েছে। প্রথমটি ছিল 1980-এর দশকে চীন ও ভিয়েতনামকে বেসরকারী ও বিদেশী মূলধনের জন্য উন্মুক্ত করা এবং পোশাক, জুতো ও প্লাস্টিকের রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদন সৃষ্টিতে বিনিয়োগ, যা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, আধুনিকতা ও পুঁজিবাদকে আলিঙ্গন করার জাতীয় প্রচেষ্টার অংশ। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (উদাহরণস্বরূপ ওয়াল-মার্ট, টার্গেট, নাইকি) এবং পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে খুচরো বিপ্লব, যেখানে সংস্থাগুলি আর উৎপাদন করে না বরং তাদের উৎপাদনকে চুক্তিবদ্ধ করে এবং পরিবর্তে নকশা, বিপণন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল খেলোয়াড়দের মধ্যে রূপান্তরিত করে, চীনে বিদেশী মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে নির্মিত অনেক নতুন বিভিন্ন পণ্য লাইন প্রবর্তন করে। এই দুটি ঘটনার সংমিশ্রণই পোশাক থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স পর্যন্ত ইতিহাসের বৃহত্তম কারখানার দিকে পরিচালিত করেছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে, কারখানার মালিকদের নয়, খুচরো বিক্রেতা এবং ব্র্যান্ডারদেরই উৎপাদনের ব্যবস্থা ও শর্তাবলী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ছিল। গার্মেন্টস শিল্পে তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেক শ্রমিকের জন্য দুর্বল কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। দুর্বল কাজের পরিস্থিতি এবং কম বেতন সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বের পোশাক বাজারের একটি অংশ হয়ে ওঠার লক্ষ্য রাখে। কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলি প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে পোশাক রপ্তানি করে। অর্থনৈতিক "দ্রুত ফ্যাশন" সম্পর্কিত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এই স্বীকৃতি রয়েছে যে অস্থিতিশীল ফ্যাশনের "সমস্যা" হল সস্তা, সহজলভ্য এবং অন-ট্রেন্ড জামাকাপড় দরিদ্র আয়ের মানুষের কাছে উপলব্ধ হয়ে উঠেছে। এর অর্থ হল, বিশ্বজুড়ে আরও বেশি মানুষ সেই খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করেছে যা 20 শতকের মাঝামাঝি সময়েও ধনীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, ফ্যাশনের অর্থনৈতিক উদ্বেগ হল যে দরিদ্র মানুষ, বা উন্নয়নশীল অর্থনীতির জনগোষ্ঠী, এখন তাদের ওয়ারড্রোবগুলি প্রায়শই ধনী বা পশ্চিমা অর্থনীতির ভোক্তাদের মতো আপডেট করার সুযোগ পায়। অর্থাৎ, "দ্রুত" ফ্যাশন কেবল তখনই একটি সমস্যা যখন দরিদ্র লোকেরা এতে জড়িত থাকে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, দুর্বল-মানের, উচ্চ-পরিমাণ এবং সস্তা ফ্যাশনের বিস্তারের জন্য প্রায়শই দরিদ্র ভোক্তাদের উপর দোষ চাপানো হয়। ফ্যাশন শিল্পের মধ্যে মূল্যের বন্টন আরেকটি অর্থনৈতিক উদ্বেগ, যেখানে পোশাক শ্রমিক এবং বস্ত্র চাষী এবং শ্রমিকরা কম মজুরি এবং মূল্য পান। টেকসই ফ্যাশনের জন্য ব্যবসায়িক মডেল আরও টেকসই ব্যবহারের প্রচারের জন্য, প্রচুর উদীয়মান ব্যবসায়িক মডেল রয়েছে যা প্রচলিত পরিধানের জন্য প্রস্তুত মডেলকে চ্যালেঞ্জ করে। এখানে একটি গবেষণার উদাহরণ দেওয়া হল যা ফ্যাশন শিল্পে উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেলগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যা স্থায়িত্বের দিকে পরিচালিত হয়। বৃত্তাকার ফ্যাশন মডেল বৃত্তাকার অর্থনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বেশ কয়েকটি উদীয়মান ব্যবসায়িক মডেল "বৃত্তাকার ফ্যাশন" নামে পরিচিত। যদিও অনেক মডেল বিকাশের অধীনে রয়েছে, কিছু আরও আকর্ষণ অর্জন করছে। বৃত্তাকার ফ্যাশনের বেশিরভাগ কাজ 1990-এর দশকে এবং তার পরে লিন্ডা গ্রোস, কেট ফ্লেচার, রেবেকা আর্লি, ম্যাথিল্ডা থ্যাম এবং টিমো রিসানেনের মতো পণ্ডিতদের দ্বারা অন্বেষণ করা ধারণা এবং উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, বিশেষত পোশাক এবং ওয়ারড্রোবের "বিপাক", "শূন্য বর্জ্য" উত্পাদন এবং পোশাকের পুরো জীবনচক্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বৃত্তাকার ফ্যাশনকে ঘিরে জনপ্রিয় পরিভাষাটি মূলধারায় পৌঁছেছে একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যা এই ক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে এসেছে, 2017 সালে এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের "এ নিউ টেক্সটাইল ইকোনমিঃ রিডিজাইনিং ফ্যাশন ফিউচার"। "ক্র্যাডল-টু-ক্র্যাডল" মডেল, জার্মান রসায়নবিদ মাইকেল ব্রাউনগার্ট এবং মার্কিন স্থপতি উইলিয়াম ম্যাকডোনফ দ্বারা একই নামে 2002 সালের প্রভাবশালী বইয়ের নামে নামকরণ করা একটি বৃত্তাকার ব্যবস্থা বৃত্তাকার ফ্যাশনের প্রবক্তাদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় অনুপ্রেরণা, এটি অর্জন করা সহজ নয়। ভোক্তা ফ্যাশনে বেশিরভাগ টেক্সটাইল তন্তুগুলি নমনীয় বা নান্দনিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণ, এবং এইভাবে বৃত্তাকার প্রজননের জন্য অনুকূল নয়। শিল্পে কাটা তন্তুগুলির প্রায়শই স্থিতিস্থাপকতা বা স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য নতুন উপকরণ যোগ করার প্রয়োজন হয়। এখন পর্যন্ত, বৃত্তাকার ফ্যাশনে অবদান রাখা বেশিরভাগ সংস্থাগুলি হয় যান্ত্রিক বা রাসায়নিক বস্ত্র পুনর্ব্যবহারকারী যেমন লেনজিং, রিকভার টেক্সটাইল সিস্টেমস, রিনিউসেল, এভরনু, স্পিনোভা বা ইনফিনিটড ফাইবার কোম্পানি। যদিও সবগুলিই কাপড়ের বর্জ্যকে তাদের কাঁচামাল হিসাবে নিয়ে কাজ করে, তবে এটি প্রায়শই প্রাক-ভোক্তা উৎস থেকে হয় কারণ এটি বাছাই এবং প্রক্রিয়া করা সহজ। আরও সম্প্রতি, প্রাক-ভোক্তা এবং পরবর্তী ভোক্তা বস্ত্র পুনর্ব্যবহারের বিকাশ এবং স্কেল করার জন্য কিছু শিল্প উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে উদ্ভূত হয়েছে, বিশেষ করে নতুন আইনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। 30শে মার্চ, ইউরোপীয় কমিশন টেকসই এবং বৃত্তাকার বস্ত্রের জন্য ইইউ কৌশল প্রকাশ করেছে, একটি নতুন কৌশল যা বস্ত্র শিল্পে পরিবর্তন আনার জন্য মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে। ইউরোপে বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইউরোপীয় কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কয়েকটি স্তম্ভের উপর নির্ভর করে যার মধ্যে রয়েছে পুনর্ব্যবহৃত বস্ত্র, বাস্তুতন্ত্র, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, লেবেলিং, মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং বর্ধিত উৎপাদক দায়িত্ব (ইপিআর)। বায়োমিমিক্রি, প্রাকৃতিক চক্র এবং প্রক্রিয়াগুলি বায়োমিমিক্রি "প্রকৃতির প্রজ্ঞার" উপর জোর দিয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরামর্শ দেয় যেখানে শিল্প প্রাকৃতিক চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপকরণগুলি দেখে। বায়োমিমিক্রি প্রকৃতির চক্রের প্রতিলিপি তৈরি করে, প্রকৃতির সাথে বাণিজ্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য উপকরণগুলি অসীমভাবে পুনরায় ব্যবহার করার চেষ্টা করে। বায়োমিমিক্রির দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্যাশন জীবমণ্ডলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফ্যাশনকে একটি টেকসই বাস্তুতন্ত্র হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করে। উপাদানগুলি জৈব-সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, জৈব-অবক্ষয়যোগ্য তন্তুগুলিকে গাঁজন এবং গ্যাসীকরণের প্রক্রিয়াগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত, বা বর্জ্য হিসাবে দেখা গেছে এমন উপকরণগুলি নতুন পোশাক তৈরির জন্য আরও টেকসই পদ্ধতি হিসাবে কাজ করতে পারে। বায়োফ্যাব্রিকেট উপকরণ ফ্যাশন কোম্পানিগুলিও টেকসই ফ্যাশন এবং স্পোর্টসওয়্যারের মতো পণ্য উৎপাদনের জন্য বায়োটেকনোলজি উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করে উদ্ভাবন করছে, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। বায়োফ্যাব্রিকেশন বলতে ব্যাকটেরিয়া, খামির, শৈবাল এবং ছত্রাকের মতো অণুজীব ব্যবহার করে মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত জ্বালানি থেকে শুরু করে খাদ্য থেকে শুরু করে তন্তু পর্যন্ত উপকরণ এবং উপাদান তৈরি করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। জীববিজ্ঞান এবং অণুজীবকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে জৈব উৎপাদনের লক্ষ্য হল জীবাশ্ম বা সীমিত ভূমি সম্পদের উপর নির্ভর না করে উচ্চ মূল্যের উপাদান উৎপাদন করা। আমেরিকান ফ্যাশন ডিজাইনার এবং বায়োফ্যাব্রিকেটের সিইও সুজান লি ফ্যাশন জগতের জন্য বায়োফ্যাব্রিকেট উপকরণ তৈরি করছেন এবং এই নতুন উপকরণগুলির সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করার জন্য এই অঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করছেনঃ "আমরা ইতিমধ্যে প্রাণী বা পেট্রোকেমিক্যাল উপকরণের পরিবর্তে বায়োমেটেরিয়াল থেকে তৈরি অভ্যন্তরীণ সহ বিভিন্ন স্বয়ংচালিত ধারণা গাড়ি দেখেছি। তবে অটোমোটিভ সেক্টরে মূলধারায় যেতে সম্ভবত কিছুটা সময় লাগবে কারণ এর পরিমাণ অনেক বেশি। বহুজাতিক পোশাক খুচরো বিক্রেতারা জৈব ফ্যাব্রিকেশন উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই পোশাক উৎপাদনে অগ্রগতি করছে। 2022 সালে, জারা একটি ইস্পাত কলের কার্বন নিঃসরণ থেকে তৈরি জৈব ইথানল থেকে উত্পাদিত পলিয়েস্টার দিয়ে তৈরি পার্টির পোশাকের প্রস্তাব দেয়। একইভাবে, এইচএন্ডএম মুভ ল্যানজাটেকের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, একটি যুগান্তকারী উপাদান বিজ্ঞান সংস্থা যা বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন নিঃসরণকে ডাইভার্ট করে, তাদের আটকে রাখে এবং তাদের সুতায় রূপান্তরিত করে। যদিও প্রযুক্তিটি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে আগামী দশকগুলিতে এটির রূপান্তরকারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাড়া এবং ভাগ করে নেওয়ার মডেল ভাড়া মডেলগুলি শিল্প জুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, এমন একটি মডেল যা ঐতিহ্যগতভাবে ছদ্মবেশ বা বিবাহের মতো বিশেষ অনুষ্ঠানের পোশাকে ব্যবহৃত হয়। ধারণাটি হ 'ল পোশাক ভাগ করে নেওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত নতুন কেনাকাটা এবং পোশাকের নিষ্পত্তি হ্রাস পায়, যার অর্থ বর্জ্য কম হয়। রানওয়ে ভাড়া একটি কোম্পানির ভবন যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে "একটি নিকটবর্তী ভাড়া" পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে, যেখানে একজন গ্রাহক একটি পোশাক কেনার পরিবর্তে ইজারা দেয়। ফ্যাশন ভাড়া এমন একটি মডেল যা ফ্যাশন শিল্প জুড়ে 2027 সাল পর্যন্ত বার্ষিক 10 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, এইভাবে পোশাকের বিক্রয় (এবং প্রত্যাশিত বর্জ্য) বৃদ্ধি পাবে। পোশাক ভাড়া করা এবং ভাগ করে নেওয়া সি. এফ. সি (সহযোগী ফ্যাশন খরচ) নামেও পরিচিত তবে এর পরিবেশগত প্রভাব এবং দূষণ প্রশমন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ভোক্তার জন্য সুবিধাজনক হলেও, আলমারিতে রাখা জিনিসের সংখ্যা হ্রাস করে, ভাড়া দেওয়ার পরিবেশগত প্রভাব বিজ্ঞাপনের মতো ততটা হ্রাস নাও হতে পারে। ব্যবহারকারী এবং সংরক্ষণের মধ্যে পরিবহন, শুকনো-পরিষ্কার এবং পুনরায় প্যাকেজিং পুনরায় বিক্রয় বা হ্যান্ড-মি-ডাউনের চেয়ে বেশি পরিবেশগত প্রভাব ফেলে। যেমনটি উল্লেখ করেছেন লেভানেন এবং অন্যান্যরা। (2021), সর্বনিম্ন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবগুলি অর্জন করা হয়েছে খরচ হ্রাস করা, তারপরে পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার করা, যেখানে ভাড়া পরিষেবাগুলি গ্রাহকদের খরচ, রসদ এবং ব্যবহার বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যা শেয়ারিং এবং ভাড়া পরিস্থিতিগুলিকে সর্বোচ্চ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সম্ভাবনা তৈরি করে। স্থায়িত্ব গবেষক টিমো রিসানেন যেমন উল্লেখ করেছেন, প্রচলিত পোশাক ইউনিটের মোট পরিমাণ হ্রাস করা প্রয়োজন, সেইসাথে তাদের জীবনচক্রের সময় তাদের পরিবেশগত প্রভাব, এবং ভাড়া পরিষেবাগুলি যদি উন্নত হয়, তবে তাতে একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। ভিনটেজ এবং রিসেল মডেল ফ্যাশনে সবচেয়ে টেকসই তন্তুগুলি ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে রয়েছে। সুতরাং, বিদ্যমান পোশাকগুলি পুনর্ব্যবহারের জন্য, নতুন ব্যবসায়িক মডেলগুলি ব্যবহৃত, সেকেন্ড হ্যান্ড বা ভিনটেজ পোশাকগুলির পুনঃবিক্রয়, পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্ব্যবহারের সাথে জড়িত। সেকেন্ড হ্যান্ড বা ভিনটেজ পোশাক কেনা হল নতুন পোশাকের পরিমাণ কমানোর একটি উপায় যা উৎপাদিত হয় এবং নিষ্পত্তি হয় এবং ল্যান্ডফিলে শেষ হয়। অন্যান্য পুনঃবিক্রয়ের মডেলগুলিতে আপসাইক্লিং এবং মেরামতের উপাদানও রয়েছে। ভোক্তাদের কাছে নতুন পোশাক তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ, ডাইং, কাটিং, সেলাই এবং শিপিংয়ের তুলনায় ব্যবহৃত পোশাক মেরামত এবং পুনরায় বিক্রয় কম পরিবেশগত প্রভাব ফেলে। পোশাকের জন্য আপসাইক্লিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, জামাকাপড়ের জীবনের শেষ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয় না কারণ এটি একটি ল্যান্ডফিলে ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে একটি পোশাকের বস্তুর আয়ু বাড়ায়। পুনর্ব্যবহারের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা একটি আরও প্রযুক্তিগত প্রবণতা হল "উদ্ভাবনী পুনর্ব্যবহার", যা বর্জ্যকে মূল্যের উৎস হিসাবে দেখতে চায়। ফ্যাশন শিল্পের মধ্যে, কিছু নির্মাতারা ভোক্তাদের তাদের পোশাকের পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা তৈরি করেছেন। উদ্ভাবনী পুনর্ব্যবহারযোগ্য পোশাকের দোকানগুলিকেও লক্ষ্য করা হয়েছে, যাদের কাছে বাক্স এবং প্লাস্টিকের ব্যাগগুলি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য সর্বদা টেকসই পদ্ধতি নেই; উদ্ভাবনী পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্যাকেজিংয়ের দিকেও নজর দেয় যে পোশাকগুলি নির্মাতাদের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছে। ফ্যাশন শিল্পের মধ্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতির পরিবর্তন এই শিল্পের বর্জ্যের পরিমাণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সমষ্টিগত থেকে সংযোগমূলক ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ব্লকচেইন ব্যবহার করে আরও "সংযুক্ত পোশাক" প্রচার করা যেতে পারে যা ব্যক্তিগতকরণ, জীবন-ট্র্যাকিং এবং এর উৎসের সন্ধানের জন্য পোশাককে ডিজিটালাইজ করার আরও সুযোগ দেয়। সবুজ ফ্যাশন শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য সেলাই করা পোশাক আরেকটি বিকল্প, যারা এটি বহন করতে পারে, কারণ এটি সম্ভাব্যভাবে কম অপচয় এবং অর্থনীতির উন্নতির জন্য আরও বেশি চাকরির দিকে পরিচালিত করতে পারে। মল এবং দোকানগুলির সুবিধার কারণে উপযুক্ত পোশাক আর পছন্দ করা হয় না তবে সুবিধার ফলস্বরূপ পরিবেশ দূষণ হয়। ধারণাটি হল যে উপযুক্ত পোশাকগুলি ব্যাপক উৎপাদন হ্রাস করতে পারে, অন্যদিকে পুরানো জামাকাপড় পুনরায় ব্যবহার এবং পুনরায় নকশা করা পুরানো জীর্ণ অনুপযুক্ত জামাকাপড় ফেলে দেওয়া বা দেওয়ার পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। ওপেন-সোর্স ফ্যাশন ওপেন-সোর্স বিষয়বস্তু ওপেন-সোর্স সফ্টওয়্যার আন্দোলনের সাফল্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে ডিজাইনারদের প্যাটার্ন এবং ডিজাইন ভাগ করে নেওয়ার সাথে একটি জনপ্রিয় রেফারেন্স হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নকশাগুলি অবাধে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে, লক্ষ্য হল ভোক্তাদের পোশাকের নকশা, উৎপাদন এবং আজীবন ব্যবহারে আরও বেশি নিযুক্ত করা। যদিও পরিভাষাটি নতুন, ধারণাটি ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় আদালত জুড়ে নিদর্শনগুলির ভাগ করে নেওয়ার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় (যেমন মেলচিওর লর্কের ক্লেইডুংসবুচলেন বা ট্র্যাচটেনবুচ (সাধারণত "বুক অফ ক্লোথস" হিসাবে অনুবাদ করা হয়) এবং 20 শতকের গোড়ার দিকে বুরদা স্টাইলের মতো সেলাই ম্যাগাজিনের বিস্তৃত পরিসর। তাদের জীবনচক্র জুড়ে পোশাকগুলিকে আরও উন্মুক্ত এবং অভিযোজিত করে তোলার মাধ্যমে, আশা করা যায় যে "পোশাকগুলি বহু-কার্যকরী হতে পারে, কেবল আমাদের দেহের পোশাকের বাইরে; সেই ফ্যাশনটি দরকারী এবং উদ্ভাবনী উভয়ই হওয়া উচিত; এবং আমরা যা পরি তা আমাদের চারপাশের বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত"। মুক্ত-উৎস ফ্যাশনের উদাহরণগুলি অবাধে উপলব্ধ নিদর্শন এবং উৎপাদন কৌশল, উপকরণ এবং নিদর্শন বিনিময়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম এবং মেকার স্পেস থেকে শুরু করে। প্রযুক্তি ই-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া জামাকাপড়ের ভার্চ্যুয়াল ট্রাই-অনের জন্য নতুন প্রযুক্তিগুলি আরও টেকসই ফ্যাশন সক্ষম করতে পারে এবং নষ্ট পোশাক এবং সম্পর্কিত পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে পারে। পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার বার্ষিক ক্রয় করা প্রচুর পরিমাণে পোশাক ফেলে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ল্যান্ডফিলে শেষ হয়। স্থায়িত্বের প্রবক্তারা টেকসই ফ্যাশনের একটি পদ্ধতি হিসাবে পুনরায় বিক্রয় এবং পুরানো জামাকাপড় দান এবং সেকেন্ডহ্যান্ড ফ্যাশন কেনার বিষয়টি তুলে ধরে। দাতব্য দোকানগুলি প্রাপ্ত দান করা পোশাকের একটি ছোট অনুপাত রাখে। এই জামাকাপড়গুলি ভাল মানের, ফ্যাশনেবল এবং উচ্চ মূল্যের কাপড় হতে পারে যা সহজেই দাতব্য সংস্থার মিতব্যয়ী দোকানে বিক্রি করা যায়। কিছু দাতব্য সংস্থা তখন বেশিরভাগ বস্ত্র পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করে দেয়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র ও পোশাক পুনর্ব্যবহারের জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কারণ এটি করার প্রযুক্তি বহু শতাব্দী ধরে বিদ্যমান। তবে, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জামাকাপড়ের মাত্র 1 শতাংশ নতুন জিনিসে পরিণত হয়, মূলত মিশ্র এবং মিশ্রিত বস্ত্র আলাদা করার অসুবিধা এবং উচ্চ ব্যয়ের কারণে। বেশিরভাগ পরিত্যক্ত পোশাক অন্যান্য ব্যবহারের জন্য পুনর্ব্যবহার করা হয়, যেমন বিল্ডিং ইনসুলেশন বা কার্পেট। বস্ত্র পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থাগুলি দান করা পোশাকের প্রায় 70 শতাংশ শিল্প সামগ্রী যেমন ময়লা বা পরিষ্কার কাপড়ের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করে। তবে, সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাকের 20-25% একটি আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হয়। যেখানে সম্ভব, আমেরিকা থেকে সংগৃহীত ব্যবহৃত জিন্স, উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের কাছে পরিমিত দামে বিক্রি করা হয়, তবুও বেশিরভাগই ল্যান্ডফিলে শেষ হয় কারণ গড় মার্কিন আকারের গ্রাহক বিশ্বব্যাপী গড়ের চেয়ে বেশ কয়েকটি আকারের বড়। ফ্যাশনে আপসাইক্লিং অপসাইক্লিং হল অযাচিত এবং পরিত্যক্ত উপকরণগুলি (যেমন ফ্যাব্রিক স্ক্র্যাপ বা জামাকাপড়) নতুন উপকরণ বা পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত উপাদানের মূল্য এবং মানের সাথে আপস না করে পুনরায় ব্যবহার করার প্রক্রিয়া। বস্ত্র বর্জ্যের সংজ্ঞা হতে পারে উৎপাদন বর্জ্য, প্রাক-ভোক্তা বর্জ্য এবং ভোক্তা-পরবর্তী বর্জ্য। সাধারণত, আপসাইক্লিং পুরানো, ব্যবহৃত বা নিষ্পত্তি করা জিনিসগুলির থেকে নতুন এবং আরও ভাল কিছু তৈরি করে। আপসাইক্লিং প্রক্রিয়ার জন্য পরিবেশ সচেতনতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং কঠোর পরিশ্রমের মতো বিষয়গুলির মিশ্রণ প্রয়োজন এবং এর ফলে একটি অনন্য টেকসই পণ্য তৈরি হয়। আপসাইক্লিংয়ের লক্ষ্য হল প্রকৃতপক্ষে টেকসই, সাশ্রয়ী, উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল পণ্যগুলির বিকাশ। উদাহরণস্বরূপ, শার্টগুলিকে একটি অনন্য হাতে তৈরি ব্রেইডেড কার্পেটের মতো মূল্য সংযোজন পণ্য হিসাবে আপসাইক্ল করা যেতে পারে, যেখানে আপসাইক্লিংয়ের বিপরীতটি হল ডাউনসাইক্লিং যেমন জীর্ণ টি-শার্ট থেকে তৈরি ময়লা পরিষ্কার করা। আপসাইক্লিংকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম কৌশল হিসাবে দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের কৌশল রয়েছে। কমপক্ষে থেকে সর্বাধিক সম্পদ-নিবিড়, কৌশলগুলি হল পণ্যের পুনঃব্যবহার, যতক্ষণ সম্ভব পণ্যগুলি রাখার জন্য মেরামত ও পুনর্বিন্যাস, কাঁচামাল পুনর্ব্যবহার। বস্ত্রজাত পণ্যের 'যেমন আছে তেমন' পুনঃব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত সঞ্চয় নিয়ে আসে। পোশাকের ক্ষেত্রে, সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাক সংগ্রহ, বাছাই এবং পুনরায় বিক্রির জন্য ব্যবহৃত শক্তি একটি নতুন জিনিস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির চেয়ে 10 থেকে 20 গুণ কম। এটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং উন্নত কিছুতে নির্দিষ্ট উপকরণ তৈরি করে উদ্ভাবনী হতে বোঝানো হয়, যা কোম্পানি এবং নির্মাতাদের তাদের পণ্যগুলির জন্য উচ্চতর মূল্য দেয়। পুনর্ব্যবহার স্থায়িত্বের একটি বড় কারণ, তাই ব্যাপক দূষণ এড়াতে নতুন উপকরণ তৈরি করা অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে। বৃত্তাকার ফ্যাশনের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরতা হ্রাস, পরিবেশ-বান্ধব শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশ-বান্ধব ব্র্যান্ডগুলি জনসাধারণের আরও ভাল ভাবমূর্তি থেকে উপকৃত হয় এবং সম্পদ উত্তোলনের ফলে পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস পায়। অন্যদিকে, অসুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে ভোক্তার ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরতা, পুনর্ব্যবহারের ভিত্তিতে একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করা কঠিন, এবং পুরো চক্রের জন্য কাঁচামাল থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত পণ্যের জীবনচক্রকে সংহত করা প্রয়োজন। পোশাকের অদলবদল পোশাকের হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ইতিমধ্যে তৈরি করা পোশাক পুনরায় ব্যবহার করে এবং এক মালিকের কাছ থেকে অন্য মালিকের কাছে পোশাক পুনর্ব্যবহার করে, উৎস হ্রাস অর্জন করা যেতে পারে। এটি ব্যবহারের জন্য আরও বেশি পোশাক উপলব্ধ করার জন্য নতুন কাঁচামালের ব্যবহার থেকে দূরে সরে যায়। পোশাক বিনিময়ের পদ্ধতির মাধ্যমে, ভোক্তাদের শেষ পর্যন্ত অর্থ এবং সময় সাশ্রয়ের জন্য একটি বিকল্প সংস্থান সরবরাহ করা হয়। এটি পরিবহন নির্গমন, খরচ এবং বেশিরভাগ পোশাকের দোকানের বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে এবং অনুসন্ধান করতে সময় নেয়। জামাকাপড় অদলবদল আরও টেকসই অনলাইন কেনাকাটা এবং ইন্টারনেটের ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইন যোগাযোগ বা "পোশাক অদলবদল দলগুলিতে" কার্যকর ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। ইপিএ বলেছে যে, জিনিসগুলি পুনরায় ব্যবহার করে, উৎসে বর্জ্যকে ল্যান্ডফিলে শেষ হওয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে কারণ এটি বর্জ্য সংগ্রহ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় সেই পণ্যটির প্রবেশ বিলম্বিত করে বা এড়ায়। উন্নত পণ্য জীবনের জন্য টেকসই খরচ অনুশীলন ফ্যাশন পণ্য জীবনের সমস্ত পর্যায়ে নেতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব রয়েছেঃ উপকরণ উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ, পোশাক উৎপাদন, খুচরো এবং বিপণন, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ, এবং বর্জ্য পর্যায়ে। কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে, উপাদান উৎপাদনের তুলনায় ব্যবহারের পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব বেশি হতে পারে, যার ফলে উদাহরণস্বরূপ কাপড় কম ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। ভোক্তাদের সম্পৃক্ততা রেডি-টু-ওয়েয়ার ফ্যাশনের "প্যাসিভ" মোডকে চ্যালেঞ্জ করে যেখানে ভোক্তাদের পোশাকের সাথে সক্রিয় থাকার জন্য খুব কম ইন্টারফেস এবং সামান্য উত্সাহ থাকে; মেরামত, পরিবর্তন, আপডেট, অদলবদল এবং তাদের পোশাক থেকে শিখতে। প্রাথমিকভাবে পণ্য হিসাবে নয়, বরং একটি দক্ষতা হিসাবে ফ্যাশনকে প্রচার করার লক্ষ্যে এই ধরনের ভোক্তাদের সম্পৃক্ততাকে "ফ্যাশন-সক্ষমতা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "লোক ফ্যাশন" শব্দটি পোশাকের সাথে কারুশিল্পের ব্যস্ততার উপর জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে দক্ষতার সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করা হয়েছে। বর্তমানে অনেক ডিজাইনার এমন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন যা কাজের নতুন মডেলগুলির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যা ইতিবাচক সামাজিক গতিশীলতা এবং সংবেদনশীলতা ফ্যাশন অফারগুলি সংরক্ষণ করার সময় নিষ্ক্রিয়তা এবং উদাসীনতা প্রকাশ করে, প্রায়শই অ্যালভিন টফলারের "প্রসুমার" (প্রযোজক এবং ভোক্তার পোর্টম্যান্টিউ) ধারণার সাথে সম্পর্কিত। অংশগ্রহণমূলক নকশা, মুক্ত উৎস ফ্যাশন এবং ফ্যাশন হ্যাক্টিভিজমের ধারণাগুলি এই ধরনের প্রচেষ্টার অংশ, ক্ষমতায়ন, পুনর্জন্ম এবং পাওলো ফ্রেয়ারের "নিপীড়িতদের শিক্ষাবিজ্ঞান"-এর সাথে প্রচারের কৌশলগুলি মিশ্রিত করে। এই ধরনের ভোক্তাদের সম্পৃক্ততার একটি উদাহরণ হতে পারে গিয়ানা গঞ্জালেজ এবং তার প্রকল্প "হ্যাকিং কাউচার", যা 2006 সাল থেকে বিশ্বজুড়ে এই ধরনের পদ্ধতি পরীক্ষা করেছে। জেনিফার বালির গবেষণায় যেমন তুলে ধরা হয়েছে, ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনন্য অভিজ্ঞতা তৈরি করার জন্য শিল্প জুড়ে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ রয়েছে, ভোক্তাদের ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ এবং সরঞ্জামগুলির সাথে সহ-নকশা সংযুক্ত করা। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল নিউইয়র্ক ভিত্তিক ব্র্যান্ড এডিআইএফএফ-এর ওপেন সোর্স ফ্যাশন কুকবুক, যা দেখায় যে গ্রাহকরা কীভাবে উপকরণগুলি পুনর্ব্যবহার করতে পারেন, প্যাটার্নগুলি ভাগ করতে এবং সংশোধন করতে পারেন এবং ফ্যাশন ব্যবহারের আরও আকর্ষণীয় রূপগুলি সহ-তৈরি করতে পারেন। পণ্যের জীবনকাল বৃদ্ধি করা স্থায়িত্বের আরেকটি পন্থা, তবে এখনও কেবল তার শৈশবে। অভিজাত ব্র্যান্ডগুলি দীর্ঘদিন ধরে পণ্য-পরিষেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের পণ্যগুলির জীবনকালকে সমর্থন করেছে, যেমন ক্লাসিক বহিরঙ্গন জ্যাকেটগুলির রি-ওয়াক্সিং বা ব্যয়বহুল হ্যান্ডব্যাগগুলির মেরামত, তবুও আরও অ্যাক্সেসযোগ্য ব্র্যান্ডগুলি এখনও তাদের পোশাকে অতিরিক্ত বোতামও দেয় না। এই ধরনের একটি পদ্ধতি আবেগগতভাবে টেকসই নকশার সাথে সম্পর্কিত, তবুও ক্রমাগত আপডেটের উপর ফ্যাশনের নির্ভরতা এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ভোক্তাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে, আবেগগত সংযুক্তির মাধ্যমে পোশাকগুলি দীর্ঘস্থায়ী করার একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। স্মৃতিগুলির মতো, সবগুলিই আনন্দদায়ক নয়, এবং এইভাবে মানসিক সংযুক্তির উপর মনোনিবেশ করার ফলে একটি আদর্শমূলক পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন করা যেতে পারে যা একটি পোশাকে আবেগগতভাবে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ভাল স্মৃতি হিসাবে বিবেচিত হয়। সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক পিটার স্ট্যালিব্রাস দারিদ্র্য, বস্ত্র স্মৃতি এবং কার্ল মার্ক্সের কোটের উপর তাঁর প্রবন্ধে এই চ্যালেঞ্জের দিকে নজর দিয়েছেন। টেকসই ফ্যাশন সংগঠন এবং সংস্থাগুলি টেকসই ফ্যাশনকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত সংগঠন রয়েছে, কিছু নির্দিষ্ট অংশীদারদের প্রতিনিধিত্ব করে, কিছু নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করে এবং কিছু টেকসই ফ্যাশন আন্দোলনের দৃশ্যমানতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। এগুলি স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক পর্যন্ত বিস্তৃত। সংগঠনগুলির স্বার্থ ও অগ্রাধিকারগুলি পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন ফ্যাশন রেভোলিউশন ক্যারি সোমার্স এবং ওরসোলা ডি কাস্ত্রো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক বিশ্বব্যাপী আন্দোলন যা কাজের পরিস্থিতি এবং পোশাকের পিছনে থাকা লোকদের তুলে ধরে। বিশ্বের 100টিরও বেশি দেশে দল নিয়ে, ফ্যাশন সরবরাহ শৃঙ্খলে বৃহত্তর স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ফ্যাশন শিল্পের পদ্ধতিগত সংস্কারের জন্য ফ্যাশন বিপ্লব প্রচারণা চালায়। ফ্যাশন বিপ্লব বাংলাদেশের রানা প্লাজা বিপর্যয়ের বার্ষিকীকে ফ্যাশন বিপ্লব দিবস হিসাবে মনোনীত করেছে। ফ্যাশন বিপ্লব সপ্তাহ প্রতি বছর সেই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় যে সপ্তাহে বার্ষিকী পড়ে। বিশ্বজুড়ে 1000 টিরও বেশি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ অনলাইন এবং অফলাইনে জড়িত থাকে। ফ্যাশন রেভোলিউশন প্রতি বছর ফ্যাশন ট্রান্সপারেন্সি ইনডেক্স প্রকাশ করে, বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলিকে তাদের নীতি, অনুশীলন, পদ্ধতি এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে কতটা প্রকাশ করে তার র্যাঙ্কিং দেয়। সুজি আমিস ক্যামেরন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রেড কার্পেট গ্রিন ড্রেস, অস্কারে রেড কার্পেটে টেকসই ফ্যাশন প্রদর্শনের একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ। এই প্রকল্পকে সমর্থনকারী প্রতিভার মধ্যে রয়েছে নাওমি হ্যারিস, মিসি পাইল, কেলান লুটজ এবং ওলগা কুরিলেঙ্কো। আন্ড্রেস ব্রিসবেন একটি অস্ট্রেলিয়ান ফ্যাশন শো যা অস্ট্রেলিয়ার টেকসই ডিজাইনারদের উপর আলোকপাত করে। গ্লোবাল অ্যাকশন থ্রু ফ্যাশন হল ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড ভিত্তিক একটি নৈতিক ফ্যাশন সংস্থা যা টেকসই ফ্যাশনের পক্ষে কাজ করছে। ইকোলাক্স লন্ডন, একটি অলাভজনক প্ল্যাটফর্ম, লন্ডন ফ্যাশন সপ্তাহের সময় একটি দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী হোস্ট করার মাধ্যমে এবং পরিবেশ-টেকসই এবং নৈতিক ডিজাইনারদের প্রদর্শনের মাধ্যমে নৈতিকতার সাথে বিলাসিতা সমর্থন করে। দ্য এথিকাল ফ্যাশন ইনিশিয়েটিভ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম, যা ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউ. এন. সি. টি. এ. ডি) এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের একটি যৌথ সংস্থা, শহুরে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী কারিগরদের বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন চেইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম করে। এই উদ্যোগটি আফ্রিকার ফ্যাশন প্রতিভার ক্রমবর্ধমান প্রজন্মের সাথেও কাজ করে, যা এই মহাদেশের কারিগরদের সাথে টেকসই এবং পরিপূর্ণ সৃজনশীল সহযোগিতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। এথিকাল ফ্যাশন ইনিশিয়েটিভের নেতৃত্বে রয়েছেন সিমোন সিপ্রিয়ানি। কোম্পানি ইকো এজ, একটি পরামর্শক সংস্থা যা ব্যবসাগুলিকে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে এবং স্থায়িত্বের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করতে সক্ষম করে তোলে, এমন একটি সংস্থা যা টেকসই ফ্যাশনকে প্রচার করে। এর সৃজনশীল পরিচালক, লিভিয়া ফার্থ, গ্রিন কার্পেট চ্যালেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা, যার লক্ষ্য ফ্যাশন ডিজাইনারদের নৈতিকভাবে তৈরি পোশাক প্রচার করা। ট্রান্স-আমেরিকা ট্রেডিং কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 3,000 টেক্সটাইল পুনর্ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম। ট্রান্স-আমেরিকা 1942 সাল থেকে প্রতি বছর 1 কোটি 20 লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি পোস্ট-কনজিউমার টেক্সটাইল প্রক্রিয়াকরণ করেছে। এর 80,000 বর্গফুট বাছাই সুবিধায়, শ্রমিকরা ব্যবহৃত পোশাককে পণ্যের ধরন, আকার এবং তন্তু উপাদান অনুসারে 300টি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে। প্রায় 30 শতাংশ বস্ত্র শিল্প ব্যবহারের জন্য শোষক মুছে ফেলার কাপড়গুলিতে পরিণত হয় এবং অন্য একটি 25-30% গৃহসজ্জার সামগ্রী, নিরোধক এবং কাগজের পণ্য তৈরির জন্য স্টাফিং হিসাবে ব্যবহারের জন্য ফাইবারে পুনর্ব্যবহার করা হয়। ভায়াজোজ-পুনর্ব্যবহৃত তুলো এবং অন্যান্য টেকসই পণ্য থেকে পরিবেশ-বান্ধব কাপড় উৎপাদনকারী টেকসই পোশাক প্রস্তুতকারক জিওটিএস-গ্লোবাল অর্গানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপ স্ট্যান্ডার্ড ম্যাটেরিয়ালসকে নিশ্চিত করেছে ফ্যাশনে, উপকরণের টেকসইতার বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ। ফাইবারের পুনর্নবীকরণযোগ্যতা এবং উৎস, কিভাবে একটি কাঁচা ফাইবারকে বস্ত্রশিল্পে পরিণত করা হয় তার প্রক্রিয়া, ফাইবারের প্রস্তুতি এবং রঞ্জনের প্রভাব, উৎপাদন ও প্রস্তুতিতে শক্তির ব্যবহার, উপকরণ উৎপাদনকারী মানুষের কাজের অবস্থা এবং উপাদানের মোট কার্বন পদচিহ্ন, উৎপাদন কারখানাগুলির মধ্যে পরিবহন, পাত্রে রপ্তানি তাজা রাখতে ব্যবহৃত রাসায়নিক, খুচরো এবং ভোক্তাদের কাছে প্রেরণ, কীভাবে উপাদানটির যত্ন নেওয়া হবে এবং ধুয়ে ফেলা হবে, মেরামত ও আপডেটের প্রক্রিয়া এবং জীবনের শেষে এর কী হবে। এইভাবে বস্ত্র যাত্রার সূচীকরণ অত্যন্ত জটিল। স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে, একক-ফ্রেম পদ্ধতির মতো কোনও জিনিস নেই। একক ফ্রেমে মোকাবিলা করা সমস্যাগুলি সংজ্ঞা অনুসারে প্রায় অন্য কোথাও অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত প্রভাবের দিকে পরিচালিত করবে। সামগ্রিকভাবে, সামগ্রিক ফাইবার মিশ্রণে বৈচিত্র্য প্রয়োজন; 2013 সালে তুলো এবং পলিয়েস্টার সমস্ত তন্তুগুলির প্রায় 85 শতাংশ ছিল এবং এইভাবে তাদের প্রভাবগুলি অসমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, সমাপ্ত পোশাকের অনেক তন্তু মিশ্রিত করা হয় কাঙ্ক্ষিত ড্রেপ, নমনীয়তা বা প্রসারিত অর্জনের জন্য, এইভাবে যত্ন এবং শেষ পর্যন্ত উপাদান পুনর্ব্যবহারের সম্ভাবনা উভয়কেই প্রভাবিত করে। সেলুলোজ তন্তু প্রাকৃতিক তন্তু যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক নয়। প্রাকৃতিক তন্তুগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, সেলুলোজ বা উদ্ভিদ তন্তু এবং প্রোটিন বা প্রাণী তন্তু। এই তন্তুগুলির ব্যবহার বোতাম থেকে শুরু করে সানগ্লাসের মতো চশমা পর্যন্ত যে কোনও কিছু হতে পারে। তুলা ছাড়াও, সবচেয়ে সাধারণ উদ্ভিদ-ভিত্তিক তন্তু, সেলুলোজ তন্তুগুলির মধ্যে রয়েছেঃ পাট, শণ, শণ, রামি, আবাকা, সয়া, ভুট্টা, কলা, আনারস। ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ বর্তমানে একটি নতুন ফাইবারের বিকল্প হিসাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং আরও উন্নত করা হচ্ছে। সুতির তুলা পোশাকের আঁশের একটি প্রধান উৎস। তার চমৎকার শোষণ, স্থায়িত্ব এবং অভ্যন্তরীণ কোমলতার জন্য উদযাপিত, তুলো বিশ্বব্যাপী উত্পাদিত সমস্ত পোশাকের 50 শতাংশেরও বেশি। এটি তুলোকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পোশাকের তন্তু করে তোলে। বিশ্বব্যাপী 1 বিলিয়ন মানুষ তাদের জীবিকার জন্য তুলা শিল্পের উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে 10 কোটি ক্ষুদ্র চাষী রয়েছে। তুলা বিশ্বের অন্যতম রাসায়নিক-নিবিড় ফসল, তবে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষকরা এই রাসায়নিকগুলির উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস করেছেন। প্রচলিতভাবে উৎপাদিত তুলা বিশ্বের প্রায় 25 শতাংশ কীটনাশক এবং বিশ্বের 10 শতাংশেরও বেশি কীটনাশক ব্যবহার করে। যাইহোক, এই নির্দিষ্ট ফাইবার ফসলের চাষ এবং প্রক্রিয়াকরণ মূলত টেকসই নয়। প্রতি পাউন্ড তুলার জন্য একজন কৃষক এক-তৃতীয়াংশ পাউন্ড রাসায়নিক, কৃত্রিম সার ব্যবহার করেন। সামগ্রিকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োগ করা সমস্ত কীটনাশকের 25 শতাংশ মার্কিন তুলা উৎপাদন করে। বিশ্বব্যাপী, তুলা সমস্ত আবাদযোগ্য জমির 2.4 শতাংশ দখল করে, তবুও বিশ্বের 16 শতাংশ কীটনাশকের প্রয়োজন হয়। তুলোর কাঠামোতে সবচেয়ে শক্তিশালী কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থাকে। এগুলি প্রায়শই গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ ভোক্তারা কীটনাশকের ঘনত্বযুক্ত মাংস কিনছেন। ব্যবহারযোগ্য তন্তুতে তুলোর প্রক্রিয়াকরণ পরিবেশের উপর বোঝা বাড়ায়। উৎপাদনকারীরা সাদা হওয়ার পরিবর্তে তুলো পছন্দ করেন যাতে তুলো সহজেই যে কোনও রঙের ছায়ায় কৃত্রিমভাবে রঙ করা যায়। প্রাকৃতিক তুলো আসলে বেগুনি-বাদামী রঙের হয়, এবং তাই প্রক্রিয়াকরণের সময়, নির্মাতারা তুলো বিশুদ্ধ সাদা করার জন্য ব্লিচ এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাসায়নিক এবং ভারী ধাতব রঞ্জক যোগ করে। ফর্মালডিহাইড রজন যোগ করা হবে যাতে "সহজ যত্ন" সুতির কাপড় তৈরি হয়। বি. টি তুলো কীটনাশক এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার কমাতে কোম্পানিগুলি জিনগতভাবে পরিবর্তিত (জি. এম. ও) তুলো গাছ তৈরি করেছে যা কীটপতঙ্গের সংক্রমণ প্রতিরোধী। জি. এম. ও-গুলির মধ্যে রয়েছে তুলো ফসল যা বি. টি (ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস) জিনের সাথে ঢোকানো হয়। বি. টি তুলো ফসলের জন্য কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যে কীটপতঙ্গগুলি বি. টি যুক্ত তুলো খায় তারা কয়েক ঘন্টা পরে খাওয়ানো বন্ধ করে দেয় এবং মারা যায়, যার ফলে তুলো গাছগুলি অক্ষত থাকে। বি. টি তুলো ব্যবহারের ফলে কীটনাশক প্রয়োগের খরচ একর প্রতি 25 থেকে 65 ডলারের মধ্যে কমেছে। ঐতিহ্যবাহী তুলো ফসলের তুলনায় বি. টি তুলো ফসল গড়ে 5 শতাংশ বেশি তুলো উৎপাদন করে। বি. টি ফসল প্রতি পাউন্ডে তুলার দামও 0.8 সেন্ট কমিয়ে দেয়। যাইহোক, বি. টি প্রযুক্তি সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে, মূলত যে পোকামাকড়গুলি শেষ পর্যন্ত বি. টি স্ট্রেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সায়েন্স ডেইলি-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ অনুসারে, গবেষকরা দেখেছেন যে 2003 এবং 2006 সালে মিসিসিপি এবং আরকানসাসের কিছু ফসল অঞ্চলে তুলো বলওয়ার্ম প্রজাতি, হেলিকোভারপা জিয়া-র সদস্যরা বি. টি-প্রতিরোধী ছিল। সৌভাগ্যবশত, অন্যান্য কৃষি কীটপতঙ্গের অধিকাংশই বি. টি-র প্রতি সংবেদনশীল। ভারতে বি. টি চাষের উপর মিশা পেলেডের তথ্যচিত্র তিক্ত বীজ ভারতের কৃষকদের উপর জিনগতভাবে পরিবর্তিত তুলার প্রকৃত প্রভাব প্রকাশ করার দাবি করেছে, 1995 সাল থেকে ব্যাপক ফসলের ব্যর্থতা এবং মনসান্টোর মালিকানাধীন বি. টি বীজের অত্যধিক উচ্চ মূল্যের ফলে আর্থিক চাপের কারণে এক চতুর্থাংশ মিলিয়ন বি. টি তুলো চাষীদের আত্মহত্যার হার রয়েছে, যদিও প্রমাণ এই দাবিকে সমর্থন করে না কারণ বি. টি তুলো প্রবর্তনের পর থেকে ভারতীয় কৃষকদের আত্মহত্যার হার কমেছে। এই চলচ্চিত্রটি বায়োটেক শিল্পের মিথ্যা দাবিগুলিকেও অস্বীকার করে যে, বি. টি তুলার জন্য কম কীটনাশক এবং উচ্চ উৎপাদনের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন, কারণ কৃষকরা তিক্ত সত্যটি আবিষ্কার করে যে বাস্তবে, বি. টি তুলার জন্য জৈব তুলার চেয়ে অনেক বেশি কীটনাশকের প্রয়োজন হয়, এবং প্রায়শই মেলিবাগ দ্বারা উচ্চ মাত্রার সংক্রমণের শিকার হয় যার ফলে ফসলের ধ্বংসাত্মক ক্ষতি হয় এবং তুলার কৃষকদের উপর চরম আর্থিক ও মানসিক চাপ পড়ে। ভারতে জৈবপ্রযুক্তি বীজের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে, যেখানে বি. টি তুলো বীজ সর্বব্যাপী মান হয়ে উঠেছে, এবং জৈব বীজ একেবারে অপ্রাপ্য হয়ে পড়েছে, এইভাবে সমস্ত তুলো চাষীদের বি. টি তুলো বীজ ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করছে যা জৈবপ্রযুক্তি বহুজাতিক কর্পোরেশন মনসান্টোর বৌদ্ধিক সম্পত্তির স্বার্থকে প্রয়োগ করে। জৈব তুলা ফসলের কোনও জিনগত পরিবর্তন ছাড়াই চাষ করা হয়, কোনও সার, কীটনাশক এবং জমির জন্য ক্ষতিকারক অন্যান্য সিন্থেটিক কৃষি-রাসায়নিক ব্যবহার না করেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জৈব হিসাবে বিপণন করা সমস্ত তুলাকে কীভাবে তুলা চাষ করা হয় সে সম্পর্কে কঠোর যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন পূরণ করতে হবে। জড়িত সকলের জন্য একটি ভাল মানের জীবন ও পরিবেশকে উৎসাহিত করার জন্য উদ্ভাবন, বিজ্ঞান এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে এটি করা হয়। জৈব তুলা প্রচলিত তুলার তুলনায় 88 শতাংশ কম জল এবং 62 শতাংশ কম শক্তি ব্যবহার করে। প্রাকৃতিক রঙিন তুলো প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন রঙে চাষ করা হয়। সাধারণত, সুতির রঙ ময়লা, লাল, হলুদ এবং কমলা রঙের হতে পারে। প্রাকৃতিক রঙিন তুলার ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহাসিকভাবে দমন করা হয়েছে, প্রধানত শিল্প বিপ্লবের কারণে। সেই সময়ে, ব্যাপক উৎপাদনকারী কাপড় এবং কাপড়ের কাঁচামালের উৎস হিসাবে অভিন্ন সাদা তুলো রাখা অনেক সস্তা ছিল। বর্তমানে, আধুনিক বাজারগুলি ক্ষতিকারক পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসে উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিকতার জন্য প্রাকৃতিক রঙিন তুলো ব্যবহারের প্রবণতা পুনরুজ্জীবিত করেছে। এই ধরনের সুতির বাজার খোলার একটি উদাহরণ হল স্যালি ফক্স এবং তার ফক্সফাইবার ব্যবসা-প্রাকৃতিকভাবে রঙিন সুতি যা ফক্স প্রজনন ও বিপণন করেছে। একটি অতিরিক্ত নোটে, প্রাকৃতিকভাবে রঙিন তুলো ইতিমধ্যে রঙিন, এবং এইভাবে প্রক্রিয়া চলাকালীন সিন্থেটিক রঞ্জকের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু, প্রাকৃতিকভাবে রঙিন তুলো থেকে তৈরি কাপড়ের রঙ কৃত্রিমভাবে রঙিন তুলো কাপড়ের তুলনায় জীর্ণ এবং বিবর্ণ হয় না। সয়া সয়া কাপড় সয়াবিনের কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়-একটি উৎপাদন উপজাত। সয়া কাপড় মিশ্রিত করা যেতে পারে (অর্থাৎ। 30 শতাংশ) অথবা সম্পূর্ণরূপে সয়া তন্তু থেকে তৈরি। সয়া পোশাক মূলত জৈব অবক্ষয়যোগ্য, তাই এটি পরিবেশ এবং ল্যান্ডফিলের উপর ন্যূনতম প্রভাব ফেলে। যদিও তুলো বা শিং কাপড়ের মতো টেকসই নয়, সয়া পোশাকের একটি নরম, স্থিতিস্থাপক অনুভূতি রয়েছে। সয়া পোশাক তার হালকা এবং রেশমি সংবেদনশীলতার জন্য উদ্ভিজ্জ কাশ্মীরি হিসাবে পরিচিত। সয়া কাপড়গুলি আর্দ্রতা শোষণকারী, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং ইউভি প্রতিরোধী। যাইহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সয়া কাপড় জনসাধারণের জ্ঞানের বাইরে চলে যায়, যখন রেয়ন, নাইলন এবং সুতির বিক্রয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাঁশের মতো হেম্প হেম্পকে একটি টেকসই ফসল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর বৃদ্ধির জন্য সামান্য জলের প্রয়োজন হয় এবং এটি বেশিরভাগ কীটপতঙ্গ ও রোগ প্রতিরোধী। শিং গাছের চওড়া পাতাগুলি আগাছা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ প্রতিযোগীদের ছায়া দেয় এবং এর গভীর ট্যাপরুট ব্যবস্থা এটিকে মাটির গভীরে আর্দ্রতা টানতে দেয়। তুলার বিপরীতে, শিং গাছের অনেক অংশের ব্যবহার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গাঁজার বীজ তেল বা খাবারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। হেম্প ফাইবার দুই ধরনের হয়ঃ প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি বাস্ট ফাইবার। হেম্প ফাইবারগুলি টেকসই এবং নির্মাণ কাজের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। তুলো আঁশের তুলনায়, শিং আঁশ প্রায় 8 গুণ প্রসার্য শক্তি এবং 4 গুণ স্থায়িত্ব। হেম্প ফাইবার ঐতিহ্যগতভাবে মোটা এবং ঐতিহাসিকভাবে পোশাকের পরিবর্তে দড়ির জন্য ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রজনন অনুশীলনগুলি শিং তন্তুগুলিকে আরও নমনীয়, নরম এবং সূক্ষ্ম করে তুলেছে। বাঁশের কাপড় ভারী সুগন্ধি বাঁশের ঘাস থেকে তৈরি করা হয়। কীটনাশক এবং কৃষি রাসায়নিকের প্রয়োজনের অভাবের কারণে বাঁশ থেকে পোশাক এবং বস্ত্র তৈরি করা টেকসই বলে মনে করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে রোগ এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বাঁশও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাছের তুলনায়, নির্দিষ্ট ধরনের বাঁশ প্রতিদিন 1 থেকে 4 ইঞ্চি লম্বা হতে পারে এবং এমনকি এর ভূগর্ভস্থ কাণ্ডের কারণে শাখা-প্রশাখা এবং বাইরের দিকে প্রসারিত হতে পারে। সুতির তন্তুগুলির মতো, বাঁশের তন্তুগুলি প্রাকৃতিকভাবে হলুদ রঙের হয় এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় রাসায়নিকের সাথে সাদা রঙের হয়। 2010 সালে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবর্তনের আগে, বাজারে বাঁশ হিসাবে বিপণন করা বেশিরভাগ তন্তু এবং বস্ত্র আসলে বাঁশ থেকে প্রাপ্ত ভিসকোস রেয়ন ছিল। এখন নির্মাতাদের এই ধরনের পণ্যগুলিকে বাঁশ থেকে রেয়ন হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। কম্বুচা (এসসিওবিওয়াই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুদান দ্বারা সজ্জিত। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি, সহযোগী অধ্যাপক ইয়ং-এ লি এবং তাঁর দল সেলুলোজ ফাইবারের সমন্বয়ে জেলের মতো ফিল্মের ভ্যাট তৈরি করছে, যা ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্টের একই সিম্বায়োটিক উপনিবেশের একটি উপজাত (সংক্ষেপে এসসিওবিওয়াই) যা বিশ্বের আরেকটি জনপ্রিয় "লাইভ কালচার" খাবারে পাওয়া যায়ঃ কম্বুচা। একবার কাটা এবং শুকিয়ে গেলে, ফলস্বরূপ উপাদানটি দেখতে অনেকটা চামড়ার মতো লাগে। তন্তুগুলি 100 শতাংশ জৈব অবক্ষয়যোগ্য, তারা পুনঃব্যবহার এবং পুনর্জন্মের একটি দোলনা-থেকে-দোলনা চক্রকেও উৎসাহিত করে যা কার্যত শূন্য বর্জ্য রেখে যায়। যাইহোক, ল্যাব-নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে এই উপাদানটি বৃদ্ধি পেতে প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগে। তাই ব্যাপক উৎপাদন একটি সমস্যা। উপরন্তু, পরীক্ষাগুলি থেকে জানা যায় যে বায়ু থেকে আর্দ্রতা শোষণ এই উপাদানটিকে নরম করে তোলে যা এটিকে কম টেকসই করে তোলে। গবেষকরা আরও আবিষ্কার করেছেন যে ঠান্ডা পরিস্থিতি এটিকে ভঙ্গুর করে তোলে। অন্যান্য সেলুলোজ তন্তু ছোট কোম্পানিগুলি দ্বারা তৈরি করা অন্যান্য বিকল্প জৈব-অবক্ষয়যোগ্য তন্তুগুলির মধ্যে রয়েছেঃ আনারস পাতা ব্যবহার করে চামড়ার বিকল্প; জৈব-সংমিশ্রণ, কাপড় এবং নারকেলের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে চামড়ার বিকল্প; কলা গাছের ডালপালা এবং কান্ড থেকে তৈরি কাপড় এবং কাগজ। টেনসেল তন্তু থেকে তৈরি গার্মেট। প্রোটিন তন্তু প্রোটিন তন্তু প্রাণী উৎস থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত হয়। এই প্রোটিন অণুগুলির মৌলিক উপাদানগুলি হল কার্বন, হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। তুল উৎপাদনের মতোই পশম উৎপাদনেও প্রচলিতভাবে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যদিও এর পরিমাণ যথেষ্ট কম, এবং মনে করা হয় যে ভাল অনুশীলনগুলি নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ করতে পারে। পরজীবী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভেড়া হয় ইনজেকশনযোগ্য কীটনাশক দিয়ে চিকিত্সা করা হয়, একটি ঢালা প্রস্তুতিতে বা কীটনাশক স্নানের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, যা চিকিত্সা না করা হলে পালের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলতে পারে। খারাপভাবে পরিচালিত হলে, এই কীটনাশকগুলি খামারে এবং পরবর্তী নিম্নমুখী প্রক্রিয়াকরণ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাস্থ্য এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। রেশম সর্বাধিক বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত রেশম চাষ করা জাতের হয় এবং এতে কৃমিকে বিশেষ পরিস্থিতিতে উত্থিত তুঁত পাতার একটি সাবধানে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য খাওয়ানো হয়। নির্বাচিত তুঁত গাছগুলি রেশম পোকামাকড়ের আবাসস্থল হিসাবে চাষ করা হয়। রেশম মথ ক্রাইসেলিসকে মেরে ফেলার জন্য বাষ্পের মাধ্যমে তন্তুগুলি বের করা হয় এবং তারপরে রেশমকে ক্ষয় করার জন্য গরম জলে ধুয়ে ফেলা হয়। সিল্ক ফাইবার তার শক্তির জন্য পরিচিত এবং এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ ফাইবার হিসাবে বিবেচিত হয়। উচ্চ খরচের কারণে বস্ত্রশিল্পে এর ব্যবহার সীমিত। রেশম শিল্পও চীনের গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কর্মসংস্থান দেয়। কাশ্মীরি ছাগলের আন্ডারবেলি কোটের সূক্ষ্ম, নরম চুল থেকে কাশ্মীরি কাশ্মীরি পাওয়া যায়। ছাগলের এই নির্দিষ্ট জাতটি এশিয়া জুড়ে পাওয়া যায়। প্রজাতির বিরলতার কারণে, একটি সোয়েটারের জন্য পর্যাপ্ত ক্যাশমেয়ার উৎপাদনের জন্য চারটি ছাগলের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিকভাবে, কাশ্মীরি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল ছিল, কিন্তু বর্ধিত চাহিদার কারণে, এই শিল্পটি প্রাণী এবং জমির উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আরও বেশি ছাগলের প্রয়োজন হয় যার ফলে আরও বেশি মুখ খাওয়ানো যায়। ছাগলের অতিরিক্ত জনসংখ্যা চারণ বৃদ্ধির কারণে জমির অবক্ষয় ঘটায়। ছাগল পালকের কাজের অবস্থা এবং কৃষকদের কম বেতনের প্রশ্ন নিয়ে কাশ্মীরি শিল্প আরও বেশি বিতর্কিত হয়ে উঠছে। অক্সফাম 2021 সালের বসন্তে বারবেরি ফাউন্ডেশন এবং পি. ইউ. আর প্রজেক্টের সাথে যৌথভাবে আফগানিস্তানে একটি প্রকল্পের বিষয়ে রিপোর্ট করেছিল, যা ছাগল চাষীদের সাথে তাদের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ উন্নত করতে এবং আফগান কাশ্মীরি শিল্পকে আরও টেকসই করতে কাজ করছে। অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান মুস্কিন ইতালীয় সংস্থা জিরো গ্রাডো এস্পেস মুস্কিন তৈরি করেছে, যা উপক্রান্তীয় বনাঞ্চলে জন্ম নেওয়া একটি পরজীবী ছত্রাক, ফেলিনাস উপবৃত্তাকার মাশরুমের টুপি থেকে তৈরি চামড়ার বিকল্প। এটি জল প্রতিরোধী এবং এতে প্রাকৃতিক পেনিসিলিন পদার্থ রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করে। ব্রাজিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লাভিয়া আমাদেউ এবং অধ্যাপক ফ্লোরিয়ানো পাস্তোর দ্বারা বিকশিত বন্য রাবার বন্য রাবার এমন একটি উদ্যোগ যা ব্রাজিলের একরের অ্যামাজন রেইনফরেস্টে জৈব বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বেড়ে ওঠা পারা রাবার গাছের রস বা ক্ষীর থেকে আসা বন্য রাবার উপাদানকে প্রচার করে। এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা ট্যাপ করা হয় যাদের সাধারণত বনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে এবং তাদের ট্যাপিং রাউন্ডের সময় ঔষধি গাছপালা বা বন্য খাবার সংগ্রহ করে। জার্মান কোম্পানি কিউমিল্ক কিউমিল্চ জিএমবিএইচ দুধে কেসিন থেকে একটি টেক্সটাইল ফাইবার উৎপাদনের জন্য একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে কিন্তু এটি ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কিউমিল্ক ফাইবার 100% পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ থেকে তৈরি করা হয়। উপরন্তু, 1 কেজি ফাইবার উৎপাদনের জন্য কিউমিলচ জিএমবিএইচ-এর মাত্র 5 মিনিট এবং সর্বোচ্চ সময় লাগে। 2 লিটার জল। এটি ব্যয় দক্ষতার একটি নির্দিষ্ট স্তরকে বোঝায় এবং ন্যূনতম নির্গমন নিশ্চিত করে। দুধের ফাইবার জৈব অবক্ষয়যোগ্য এবং এর কোনও চিহ্ন থাকে না। উপরন্তু, এটি প্রাকৃতিকভাবে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস এবং সিউডোমোনাস এরুগিনোসার বিরুদ্ধে এবং কাপড়ের অ্যালার্জিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আদর্শ। কিউমিল্ক ফাইবার থেকে তৈরি কাপড় উচ্চ পরিধান আরাম এবং একটি রেশমি অনুভূতি প্রদান করে। জৈব তন্তু ক্ষতিকারক পদার্থের জন্য পরীক্ষা করা হয় এবং পরিধানকারীর ত্বক এবং শরীরের সামঞ্জস্যের জন্য ডার্মাটোলজিক্যালি পরীক্ষা করা হয়। উৎপাদিত তন্তুগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্তঃ উৎপাদিত সেলুলোসিক তন্তু, উৎপাদিত সিন্থেটিক তন্তু এবং উৎপাদিত প্রোটিন তন্তু (অ্যাজলন)। উৎপাদিত সেলুলোসিক তন্তুগুলির মধ্যে রয়েছে মডেল, লিয়োসেল (টেনসেল ব্র্যান্ড নামেও পরিচিত), বাঁশ থেকে তৈরি রেয়ন/ভিসকোস, কাঠ থেকে তৈরি রেয়ন/ভিসকোস এবং পলিল্যাক্টিক অ্যাসিড (পিএলএ)। উৎপাদিত সিন্থেটিক তন্তুগুলির মধ্যে রয়েছে পলিয়েস্টার, নাইলন, স্প্যানডেক্স, এক্রাইলিক ফাইবার, পলিথিলিন এবং পলিপ্রোপিলিন (পিপি)। অ্যাজলন একটি উৎপাদিত প্রোটিন ফাইবার। রায়ন/ভিসকোস হল সজ্জা থেকে তৈরি একটি ফাইবার যা খুব দ্রুত ব্যবহার করা হয় কারণ এটি সস্তায় তৈরি করা হয়। রেয়ন/ভিসকোস উত্তোলনের জন্য, বৃক্ষরোপণ বিপন্ন এবং প্রাচীন বনাঞ্চলের 30 শতাংশ কেটে ফেলে যা বাস্তুতন্ত্রের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে। পিইটি প্লাস্টিক পলিথিলিন টেরেফথালেট (পিইটিই) নামেও পরিচিত। পিইটির পুনর্ব্যবহারযোগ্য কোড, তিনটি ধাওয়া করা তীরের মধ্যে সংখ্যাটি এক। এই প্লাস্টিকগুলি সাধারণত পানীয় বোতল (অর্থাৎ। জল, সোডা এবং ফলের রসের বোতল)। ই. পি. এ-র মতে, আমাদের উৎপাদিত মোট বর্জ্যের 12 শতাংশই প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার বায়ু, জল এবং স্থল দূষণ হ্রাস করে। পুনর্ব্যবহার শুধুমাত্র প্রথম পদক্ষেপ; পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ থেকে তৈরি পণ্য বিনিয়োগ এবং ক্রয় টেকসই জীবনযাপনের অনেক ধাপের পরের ধাপ। প্লাস্টিক থেকে পোশাক তৈরি করা যেতে পারে। প্লাস্টিক থেকে প্রাপ্ত কাপড়ের সত্তর শতাংশ পলিয়েস্টার থেকে আসে এবং কাপড়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পলিয়েস্টার হল পলিথিলিন টেরেফথালেট (পিইটি)। পিইটি প্লাস্টিকের পোশাক পুনরায় ব্যবহৃত প্লাস্টিক, প্রায়শই পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বোতল থেকে আসে। উদাহরণস্বরূপ, কোকা-কোলা কোম্পানি পুনর্ব্যবহৃত বোতল থেকে তৈরি টি-শার্টের একটি "ড্রিঙ্ক টু ওয়্যার" লাইন তৈরি করেছে। সাধারণত, পিইটি প্লাস্টিকের পোশাকগুলি পুনর্ব্যবহৃত বোতল থেকে নিম্নরূপ তৈরি করা হয়ঃ প্লাস্টিকের বোতলগুলি সংগ্রহ করা হয়, সংকুচিত করা হয়, গাঁট বাঁধা হয় এবং প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাগুলিতে পাঠানো হয় যেখানে সেগুলি টুকরো টুকরো করে কাটা হয় এবং ছোট সাদা ছোবলে গলে যায়। তারপর, গুলিগুলি আবার প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং সুতোর মতো তন্তুতে পরিণত করা হয় যেখানে এটি পোশাক তৈরি করা যেতে পারে। পুনর্ব্যবহৃত বোতল থেকে জামাকাপড় তৈরির একটি প্রধান সুবিধা হল এটি বোতল এবং অন্যান্য প্লাস্টিককে ল্যান্ডফিলের জায়গা দখল করা থেকে বিরত রাখে। আরেকটি সুবিধা হল ভার্জিন পলিয়েস্টারের তুলনায় পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক থেকে জামাকাপড় তৈরি করতে 30 শতাংশ কম শক্তি লাগে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রাক প্রজাতি আলেকজান্ডার বিসমার্ক এবং মিচেল জোন্স টেকসই চামড়ার বিকল্প তৈরি করতে ছত্রাক প্রজাতি ব্যবহার করার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেছেন। কাঠবাদামের মতো কৃষি পণ্যের উপজাত ব্যবহার করে চামড়ার বিকল্প তৈরি করা যেতে পারে। কাঠের ধুলো ছত্রাকের মাইসেলিয়ামের বৃদ্ধির জন্য একটি খাদ্যদ্রব্য হিসাবে কাজ করে। কয়েক সপ্তাহ পরে, ছত্রাকের মাইসেলিয়াম প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে এবং রাসায়নিকভাবে চামড়ার মতো উপাদান তৈরি করা যেতে পারে। গবেষকরা বলেছেন যে এই ছত্রাক জৈববস্তুপুঞ্জগুলি খাঁটি চামড়ার মতো একই উপাদান এবং স্পর্শকাতর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। চামড়ার বিকল্প তৈরি করতে ছত্রাক জৈববস্তুপুঞ্জ ব্যবহার করা টেকসই কারণ পুরো প্রক্রিয়াটি কার্বন নিরপেক্ষ এবং সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করার সময় সম্পূর্ণরূপে জৈব অবক্ষয়যোগ্য। উৎপাদন উৎপাদক বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং আইনি ব্যবস্থা এমন একটি ফ্যাশন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যা পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবকে ধ্বংসাত্মক করে এমন ফ্যাশনকে ফ্যাশনের চেয়ে কম দামে মূল্য নির্ধারণ করতে সক্ষম করে যার মধ্যে পণ্যের বৃদ্ধি, উৎপাদন এবং পরিবহনে ক্ষতি হ্রাস করার প্রচেষ্টা জড়িত। এর ফলে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকারক উপায়ে উৎপাদিত পোশাকের (কখনও কখনও প্রচলিত পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়) তুলনায় কম প্রভাব উপাদান থেকে তৈরি ফ্যাশনের দাম বেশি হয়। ফ্যাশন বর্ণালীর বিভিন্ন স্তরে উদ্ভাবনী ফ্যাশন তৈরি করা হচ্ছে এবং ভোক্তাদের জন্য উপলব্ধ করা হচ্ছে, নৈমিত্তিক পোশাক থেকে শুরু করে হাউট কৌচার পর্যন্ত যা উৎপাদনের উপকরণ এবং উত্পাদন পর্যায়ে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করেছে এবং সেলিব্রিটি, মডেল এবং ডিজাইনাররা সম্প্রতি সামাজিকভাবে সচেতন এবং পরিবেশ বান্ধব ফ্যাশনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 3ডি বিরামবিহীন বুনন 3ডি বিরামবিহীন বুনন এমন একটি প্রযুক্তি যা একটি সম্পূর্ণ পোশাককে কোনও সেলাই ছাড়াই বুনতে দেয়। বর্জ্য এবং শ্রম হ্রাসের কারণে এই উৎপাদন পদ্ধতিটিকে একটি টেকসই অনুশীলন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করলেই উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আরও দক্ষ হয়ে উঠবেন। এই উৎপাদন পদ্ধতিটি বিরামবিহীন বুননের অনুরূপ, যদিও ঐতিহ্যবাহী বিরামবিহীন বুননের জন্য পোশাক সম্পূর্ণ করার জন্য সেলাইয়ের প্রয়োজন হয়। এর বিপরীতে থ্রিডি নির্বিঘ্ন বুনন পুরো পোশাক তৈরি করে, অতিরিক্ত কাজ বাদ দেয়। পোশাকগুলি ঐতিহ্যবাহী ফ্ল্যাট প্যাটার্নের বিপরীতে থ্রিডি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডিজাইন করা হয়েছে। শিমা সেইকি এবং স্টল বর্তমানে এই প্রযুক্তির দুটি প্রাথমিক প্রস্তুতকারক। সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে এবং তারা ম্যাক্স মারার মতো ব্র্যান্ডের কাছে বিক্রি করছে। শূন্য বর্জ্য নকশা ফ্যাশনে এমন একটি ধারণা যার লক্ষ্য হল বস্ত্র এবং ফ্যাশন উৎপাদন প্রক্রিয়া জুড়ে উপাদান বর্জ্য হ্রাস করা। যদিও বর্জ্য হ্রাসের মাধ্যমে খরচ কমানোর ভিত্তিতে ধারণাটি বেশ কয়েক বছর ধরে বিদ্যমান, পরিবেশগত কারণে শূন্য বর্জ্য নকশা ক্রমবর্ধমানভাবে ফ্যাশন উৎপাদনে সংহত করা হচ্ছে। শূন্য-বর্জ্য প্যাটার্ন তৈরি করে পোশাকের জন্য নকশা তৈরি করা হয় যাতে প্যাটার্নের টুকরোগুলি কাটা হলে কোনও কাপড় নষ্ট না হয়। বস্ত্র রং করার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিগুলি পৃথিবীর জল সরবরাহের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে ক্ষতিকারক, যা বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি করে যা সমগ্র সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে। ঐতিহ্যবাহী জল রংয়ের একটি বিকল্প হল এস. সি ডাইং (অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্বন ডাই অক্সাইড)। এই প্রক্রিয়াটি 100% রং ব্যবহার করে কোনও বর্জ্য তৈরি করে না, কোনও সহায়ক রাসায়নিক ছাড়াই 60 শতাংশ শক্তি হ্রাস করে এবং ঐতিহ্যবাহী রংয়ের শারীরিক পদচিহ্নগুলির এক চতুর্থাংশ রেখে যায়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নাম হল ড্রাইডি এবং কালার্ড্রি। কালোরেপ নামে আরেকটি সংস্থা এয়ারডাইয়ের পেটেন্ট করেছে, একটি অনুরূপ প্রক্রিয়া যা তারা দাবি করে যে ঐতিহ্যবাহী রঙ করার পদ্ধতির তুলনায় 95 শতাংশ কম জল এবং 86 শতাংশ পর্যন্ত কম শক্তি ব্যবহার করে। ওয়েবসাইট এবং ইকোলেবেলের তুলনা কোনও ব্র্যান্ডকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণরূপে টেকসই বলে বিবেচনা করেন না এবং ফ্যাশনের ক্ষেত্রে টেকসইতার ধারণাটি কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এটি আদৌ ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা, বা "ধীর" এবং "টেকসই" ফ্যাশনের মতো লেবেলগুলি সহজাতভাবে একটি অক্সিমোরন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যে ব্র্যান্ডগুলি নিজেদেরকে টেকসই হিসাবে বিক্রি করে, তাদের প্রায়শই অতিরিক্ত সরবরাহ মোকাবেলা করার, ব্যবহৃত জামাকাপড় ফিরিয়ে নেওয়ার, সম্পূর্ণরূপে তন্তু পুনর্ব্যবহার করার, মেরামত পরিষেবা দেওয়ার বা এমনকি ব্যবহারের সময় পোশাকের জীবনকে সমর্থন করার (যেমন ধোয়া, যত্ন এবং মেরামতের নির্দেশাবলী) ব্যবস্থার অভাব থাকে। প্রায় কোনও ব্র্যান্ডই তাদের পোশাকের জন্য বোতাম, স্ট্র্যাপ বা পকেটের মতো প্রতিস্থাপনের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে না। কিছু তুলনামূলক ওয়েবসাইট রয়েছে যা ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলিকে তাদের স্থায়িত্বের রেকর্ডে তুলনা করে, যা ভোক্তাদের তাদের পণ্যগুলির স্থায়িত্ব সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেয়। এমন অনেক ইকোলেবেল রয়েছে যা বস্ত্র পণ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কিছু উল্লেখযোগ্য ইকোলেবেলের মধ্যে রয়েছেঃ ইইউ ইকোলেবেল ফেয়ার ট্রেড সার্টিফাইড গ্লোবাল অর্গানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড ওকো-টেক্স স্ট্যান্ডার্ড 1000 টেকসই টেক্সটাইল ব্র্যান্ড কিছু ব্র্যান্ড যা নিজেদের টেকসই হিসাবে বিক্রি করে তা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; পূর্ব ইউরোপীয় বন্দীরা লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ায় টেকসই জেল ফ্যাশন ডিজাইন করছে হেভি ইকো লেবেলের অধীনে, যা "জেল কৌচার" নামে একটি প্রবণতার অংশ। অন্যান্য টেকসই ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে রয়েছে এলেনা গার্সিয়া, ন্যান্সি ডি, বাই স্টামো, আউটসাইডার ফ্যাশন, বিয়ন্ড স্কিন, অলিবার্ট, হেটি রোজ, ডারোসো, কেএসকি দ্য লেবেল এবং ইভা ক্যাসিস। বল অ্যান্ড ব্রাঞ্চ ব্র্যান্ডটি তাদের সমস্ত বিছানার পণ্য জৈব তুলা থেকে তৈরি করে এবং ফেয়ার ট্রেড ইউএসএ দ্বারা প্রত্যয়িত হয়েছে। হেম্প ট্রেডিং কোম্পানি একটি নৈতিকভাবে চালিত ভূগর্ভস্থ পোশাকের লেবেল, যা পরিবেশ বান্ধব, রাজনৈতিকভাবে সচেতন শণ, বাঁশ, জৈব তুলো এবং অন্যান্য টেকসই কাপড় দিয়ে তৈরি রাস্তার পোশাকে বিশেষজ্ঞ। প্যাটাগোনিয়া, নৈমিত্তিক পরিধানের একটি প্রধান খুচরা বিক্রেতা, 1993 সাল থেকে পোস্ট-কনজিউমার প্লাস্টিকের সোডা বোতল থেকে তৈরি পশম পোশাক বিক্রি করছে। ডিজাইনাররা বাস্তবে কীভাবে টেকসই হতে হয় তার জন্য ডিজাইনারদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট স্থিতিশীল মডেল নেই এবং টেকসইতা বোঝা সর্বদা একটি প্রক্রিয়া বা অগ্রগতির কাজ, এবং কে "টেকসই" তা সংজ্ঞায়িত করে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়; কৃষক বা প্রাণী, উৎপাদক বা ভোক্তা, পরিচালক বা শ্রমিক, স্থানীয় ব্যবসা বা পাড়া। এইভাবে সমালোচক পণ্ডিতরা স্থায়িত্বের উপর ব্যবসা-চালিত আলোচনার বেশিরভাগ অংশকে "গ্রিনওয়াশিং" হিসাবে চিহ্নিত করবেন কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক দৃষ্টান্তের অধীনে, "স্থায়িত্ব" প্রাথমিকভাবে চিরস্থায়ী উৎপাদন এবং ব্যবহারের চাকা ঘুরিয়ে রাখা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়; ফ্যাশনের "চিরস্থায়ী মোবাইল" কে চলমান এবং চিরস্থায়ী গতিতে রাখা। কিছু ডিজাইনার আছেন যারা ফ্যাশনকে আরও টেকসই করার জন্য বিভিন্ন মাত্রার প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন; রায়ান জুড নভেলিন একটি বলরুম গাউন তৈরি করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্যবহৃত এবং পরিত্যক্ত শিশুদের বইয়ের পাতা থেকে তৈরি করা হয়েছে যা দ্য গোল্ডেন বুক গাউন নামে পরিচিত যা প্রমাণ করে যে সবুজ ফ্যাশন কল্পনা করা যেতে পারে এমন একটি সমৃদ্ধ কল্পনা প্রদান করতে পারে। ইকো-কৌচার ডিজাইনার লুসি তাম্মাম ইরি সিল্ক (অহিংসা/শান্তি সিল্ক) এবং জৈব সুতি ব্যবহার করে তার পরিবেশ বান্ধব কৌচার সন্ধ্যা এবং বিবাহের পরিধানের সংগ্রহ তৈরি করেন। অমল কিরণ জানা ভারতের একজন ডিজাইনার এবং আফ্টরলাইফ প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা, যা 360 ডিগ্রিতে বৈশ্বিক এবং অনন্য ডিজাইনারদের সমর্থনকারী একটি টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প। স্টেলা ম্যাককার্টনি টেকসই ফ্যাশনের জন্য এজেন্ডাকে চাপ দেন যা প্রাণী এবং পরিবেশ-বান্ধব। তিনি তার নাম এবং তার ব্র্যান্ডকে একটি সবুজ ফ্যাশন শিল্পের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করেন। ব্র্যান্ডটি ইপিএন্ডএল টুল ব্যবহার করে যা কোম্পানিগুলিকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, ভূমি ব্যবহার, জল ব্যবহার, জল দূষণ, বায়ু দূষণ এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইন জুড়ে বর্জ্য পরিমাপ করে তাদের পরিবেশগত প্রভাব বুঝতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। গ্যাব্রিয়েলা হার্স্ট ক্লোতে তাঁর মেয়াদকালে এবং তাঁর নিজের নামে স্থায়িত্বকে তাঁর কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। তার স্প্রিং/সামার 2020 নামক সংগ্রহের জন্য রানওয়ে উপস্থাপনাটি কার্বন নিরপেক্ষ প্রত্যয়িত হয়েছিল। গ্যাব্রিয়েলা হার্স্ট কম্পোস্টেবল পলিমার এবং পুনর্ব্যবহৃত কার্ডবোর্ড ব্যবহার করে খুচরো এবং সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্কে একক ব্যবহারের প্লাস্টিক এড়িয়ে চলেন। তিনি ক্লোতে থাকাকালীন, লেবেলটি বি কর্প শংসাপত্র প্রাপ্ত প্রথম প্রধান বিলাসবহুল ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে। বিতর্ক বিপণন বিতর্ক পশ্চিমা ভোক্তাদের পরিবেশগত আগ্রহের বৃদ্ধি সংস্থাগুলিকে কেবল বিক্রয় বাড়ানোর জন্য টেকসই এবং পরিবেশগত যুক্তি ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করছে। যেহেতু পরিবেশগত এবং টেকসই সমস্যাগুলি জটিল, তাই ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করাও সহজ। সংস্থাগুলি স্থায়িত্বকে "বিপণন কৌশল" হিসাবে ব্যবহার করতে পারে যা গ্রিনওয়াশিং হিসাবে দেখা যেতে পারে। গ্রিনওয়াশিং হল বিপণন কৌশলগুলিতে একটি ইকো-এজেন্ডার প্রতারণামূলক ব্যবহার। এটি বেশিরভাগ কর্পোরেশনকে বোঝায় যা সামাজিক চাপের কারণে বা আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে তাদের সুনাম পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। কোম্পানিগুলি গ্রিনওয়াশিং ব্যবহার অব্যাহত রাখার ফলে তাদের পরিবেশগত লক্ষ্যগুলির প্রতি সত্যবাদী কোম্পানিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, বড় কর্পোরেশনের কাছে তাদের প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত হারায়। গ্রিনওয়াশিং টেকসই ফ্যাশনের উপর একটি বড় বিতর্ক উদ্বেগজনক যে কীভাবে "সবুজ" আবশ্যিক পদ্ধতিটি পদ্ধতিগত শ্রম শোষণ, সামাজিক বর্জন এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণত গ্রিনওয়াশিং হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাজার-চালিত স্থায়িত্ব শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থায়িত্বকে সম্বোধন করতে পারে কারণ ব্র্যান্ডগুলিকে এখনও লাভজনক হওয়ার জন্য আরও পণ্য বিক্রি করতে হবে। সুতরাং, পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রায় যে কোনও উদ্যোগ এখনও ক্ষতির ক্ষেত্রে অবদান রাখে। 2017 সালের একটি প্রতিবেদনে, শিল্পটি অনুমান করেছে যে সামগ্রিক পোশাকের ব্যবহার 63 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা আজ 62 মিলিয়ন টন থেকে 2030 সালে 102 মিলিয়ন টনে উন্নীত হবে, এইভাবে বর্তমান উদ্যোগের মাধ্যমে যে কোনও পরিবেশগত লাভ কার্যকরভাবে মুছে ফেলা হবে। বস্তুগত বিতর্ক যদিও কিছু ডিজাইনার প্রচলিত তুলার বিকল্প হিসাবে বাঁশের তন্তু বাজারজাত করেছেন, উল্লেখ করে যে এটি তার জীবনচক্রের সময় গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণ করে এবং কীটনাশক ছাড়াই দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, বাঁশের তন্তুকে ফ্যাব্রিকে রূপান্তর করা রেয়নের মতোই এবং অত্যন্ত বিষাক্ত। এফটিসি রায় দিয়েছে যে বাঁশের তন্তুগুলির লেবেলিং-এ "বাঁশ থেকে রেয়ন" লেখা উচিত। শক্ত বাঁশ থেকে নরম ভিসকোস তৈরি করতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের কারণে বাঁশের কাপড় উৎপাদনে পরিবেশগত ক্ষতি করতে পারে। নতুন উপকরণ উৎপাদনের প্রভাবগুলি পুনর্ব্যবহৃত, পুনরুদ্ধারকৃত, উদ্বৃত্ত এবং ভিনটেজ ফ্যাব্রিককে যুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে টেকসই পছন্দ করে তোলে, কারণ কাঁচামালের উৎপাদনের জন্য কোনও কৃষি এবং কোনও উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। তবে, এগুলি এমন একটি উৎপাদন ও খরচ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয় যা অত্যধিক পরিমাণে বর্জ্য তৈরি করে। সেকেন্ড হ্যান্ড বিতর্ক ব্যবহৃত পোশাক 100টিরও বেশি দেশে বিক্রি হয়। তানজানিয়ায় ব্যবহৃত পোশাক মিতুম্বা বাজারে (সোয়াহিলি মানে বান্ডিল) বিক্রি হয়। বেশিরভাগ পোশাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা হয়। যাইহোক, উদ্বেগ রয়েছে যে আফ্রিকান দেশগুলিতে সেকেন্ডহ্যান্ড পোশাকের বাণিজ্য স্থানীয় শিল্পের বিকাশকে হ্রাস করে যদিও এটি এই দেশগুলিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। যদিও উপকরণের পুনঃব্যবহার সম্পদ সঞ্চয় নিয়ে আসে, তবে কিছু উদ্বেগ রয়েছে যে সস্তা, সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাকের আগমন, বিশেষত আফ্রিকায়, দেশীয় বস্ত্র শিল্পকে ক্ষুন্ন করেছে, যার ফলস্বরূপ পাশ্চাত্যে 'দাতব্য অনুদানের' ছদ্মবেশে সংগৃহীত পোশাক আসলে আরও দারিদ্র্য তৈরি করতে পারে। নিম্নমানের পোশাক বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারের লেখকরা সতর্ক করেছেন যে দীর্ঘমেয়াদে নতুন পোশাকের দাম এবং গুণমান হ্রাস পেতে থাকলে ব্যবহৃত পোশাকের চাহিদাও হ্রাস পাবে। ফ্যাশন স্থায়িত্বের ভবিষ্যত ইউরোপীয় ইউনিয়নে, 2007 সালে রেজিস্ট্রেশন, মূল্যায়ন, অনুমোদন এবং কেমিক্যালস (আরইসিএইচ) প্রবিধানের প্রয়োজন ছিল যে পোশাক নির্মাতারা এবং আমদানিকারকরা তাদের পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলি চিহ্নিত এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে। ফ্যাশন শিল্পকে টেকসই করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই শিল্পের 1,000-এরও বেশি মূল অংশীদারদের একত্রিত করে 3 মে, 2012-এ, ফ্যাশন স্থায়িত্বের উপর বিশ্বের বৃহত্তম শীর্ষ সম্মেলনটি কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে, এই শিল্পের মধ্যে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায়, ফ্যাশন শিল্প থেকে হাজার হাজার মানুষকে একত্রিত করেছে কোপেনহাগেনের ফ্যাশন সামিট। 2012 সালের জুলাই মাসে, টেকসই পোশাক জোট হিগ সূচক চালু করে, যা পোশাক ও পাদুকা শিল্পে টেকসই সরবরাহ শৃঙ্খল পরিমাপ ও প্রচারের জন্য পরিকল্পিত একটি স্ব-মূল্যায়ন মান। 2011 সালে প্রতিষ্ঠিত, সাসটেইনেবল অ্যাপারেল কোয়ালিশন একটি অলাভজনক সংস্থা যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে পোশাক বা জুতো উৎপাদনকারী ব্র্যান্ড, খুচরো বিক্রেতা, শিল্প অনুমোদিত এবং বাণিজ্য সমিতি, মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশগত অলাভজনক সংস্থা। গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড, এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন দ্বারা নির্মিত একটি উদ্ভাবনী চ্যালেঞ্জ। এটি টেকসই ফ্যাশনের ভবিষ্যতের দিকে নজর দেওয়ার জন্য 2017 সালে একটি ট্রেন্ড রিপোর্ট তৈরি করেছে। 2019 সালে, যুক্তরাজ্য সংসদের এনভায়রনমেন্ট অডিট কমিটি ফ্যাশন স্থায়িত্বের ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন এবং সুপারিশ প্রকাশ করে, যাতে মেরামত পরিষেবাগুলির জন্য ভ্যাট হ্রাসের মতো টেকসই অনুশীলনের জন্য বিস্তৃত পদ্ধতিগত পরিবর্তন, অন্তত সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং কর-প্রণোদনার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে ফ্যাশন শিল্পকে আরও টেকসই অনুশীলন এবং ব্যবহারের মাত্রার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য "কম ক্ষতি" খুব কম হওয়া যে কোনও সহায়ক পরিণতি হতে পারে না। প্রতিবেদনটি শেষ করেঃ পোশাকের সামাজিক ও পরিবেশগত খরচের জন্য খুচরো বিক্রেতাদের অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। সরবরাহকারীদের কাছ থেকে উচ্চতর পরিবেশগত এবং শ্রম মান দাবি করার জন্য তাদের বাজার শক্তি ব্যবহার করা উচিত। ভাড়া প্রকল্প প্রদান, আজীবন মেরামত এবং গ্রাহককে পোশাকের উৎস এবং প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করা হল এমন সমস্ত ব্যবস্থা যা আরও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এইভাবে ব্যবসায়িক অনুশীলন পরিবর্তন করা শুধুমাত্র ব্যবসার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবকেই উন্নত করতে পারে না, বরং দায়িত্বশীল, টেকসই পোশাকের ক্রমবর্ধমান ভোক্তাদের চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়ার সাথে সাথে বাজারের সুবিধাও প্রদান করে। এই গবেষণাটি ফ্যাশন ডিজাইনের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ফ্যাশন ডিজাইন অনুশীলনকারীদের উপলব্ধি, মনোভাব এবং সম্পৃক্ততা চিহ্নিত করে ফ্যাশন ডিজাইনের স্থায়িত্ব বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি তদন্ত করে। নকশা এবং ডিজাইনার উভয় ভূমিকাই টেকসই নকশা অনুশীলনকে অনুপ্রাণিত করার মূল চাবিকাঠি; তাদের ভূমিকা নকশা উৎপাদন অনুশীলনকে রূপ দিয়ে এবং খরচ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে টেকসইকরণে অবদান রাখতে পারে। আরও দেখুন ইকোডেসাইন ফ্যাশন শিল্পে নৈতিক ভোগবাদ দূষণ পুনঃব্যবহারযোগ্য শপিং ব্যাগ ফ্যাশন প্রোডাক্ট ট্রেসিং সিস্টেম, যা ভোক্তাদের একটি পণ্য ফ্যাশন অ্যাক্টিভিজমের উৎস কারখানা দেখতে দেয় আরও পড়ুন ব্ল্যাক, স্যান্ডি (2008)। ইকো-চিকঃ দ্য ফ্যাশন প্যারাডক্স, লন্ডনঃ ব্ল্যাক ডগ। । । ব্ল্যাক, স্যান্ডি (2013)। দ্য সাসটেনেবল ফ্যাশন হ্যান্ডবুক, নিউ ইয়র্কঃ টেমস অ্যান্ড হাডসন। । । শেল, হান্না রোজ (2020)। শডিঃ শয়তানের ধুলো থেকে র্যাগসের রেনেসাঁ পর্যন্ত। শিকাগোঃ ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস। । বাহ্যিক লিঙ্কগুলি লন্ডন কলেজ অফ ফ্যাশন ইউকে-তে টেকসই ফ্যাশনের জন্য টেকসই ফ্যাশন কেন্দ্রের জন্য ইউএন অ্যালায়েন্স টেকসই ফ্যাশন সপ্তাহ আপনার উপর ভাল ফ্যাশন পোশাক এবং পরিবেশ ফ্যাশন ধীর আন্দোলন টেকসই উন্নয়ন টেকসই পরিবেশগত অর্থনীতি টেকসই ব্যবসা