Meisen (textile)
এটি জাপানে ঐতিহ্যগতভাবে উৎপাদিত এক ধরনের সিল্ক ফ্যাব্রিক; এটি টেকসই, শক্ত মুখ এবং কিছুটা শক্ত, সামান্য চকচকে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে স্ল্যাববিনেসের উপর জোর দেওয়া হয়। এটি প্রথম 19 শতকের শেষের দিকে তৈরি করা হয়েছিল এবং 1920 এবং 30-এর দশকে (তাইশো যুগের শেষের দিক থেকে শোওয়া যুগের গোড়ার দিকে) ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যখন এটি ব্যাপকভাবে উত্পাদিত হয় এবং জাপানে পরিধানের জন্য প্রস্তুত কিমোনো বিক্রি হতে শুরু করে। সাধারণত (জাপানি ইকাত) কৌশল ব্যবহার করে রঙ করা হয় এবং তখনকার আধুনিক, অ-ঐতিহ্যবাহী নকশা এবং রঙগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। 1950-এর দশক পর্যন্ত এটি জনপ্রিয় ছিল। ব্যবহৃত তন্তু হল প্রধান তন্তু (প্রায়শই সিল্ক নোইল), যা সয়া দুধের সাথে বিকৃত এবং আকারযুক্ত, যা স্থায়িত্ব বাড়ায় এবং রঞ্জক রঙের গভীরতা এবং উজ্জ্বলতা বাড়ায়। 1910 থেকে 1925 সালের মধ্যে (তাইশো থেকে শোয়া যুগের শেষের দিকে), মেশিনের মাধ্যমে নল বুননের পাশাপাশি ঘূর্ণন করার ক্ষমতা (দেখুন) ব্যাপক উৎপাদনে বিকশিত হয়েছিল। দামগুলি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল এবং সিল্কের কাপড় এবং পোশাক হঠাৎ করে বেশিরভাগ জাপানিদের বাজেটের মধ্যে ছিল (যারা আগে পরিধান করত, গৃহপালিত বাস্ট ফাইবার বা সুতি; দেখুন)। উপাদান, স্পিনিং এবং বয়ন সিল্ক স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত দীর্ঘ ফিলামেন্টে (দেড় কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা) আসে, প্রতি রেশম পোকার কোকুনে একটি করে। কিছু ফিলামেন্ট প্রক্রিয়াকরণের সময় ভেঙে যায়, বা বন্য থেকে সংগ্রহ করা হয়, ইতিমধ্যে ভেঙে যায়। এই ছোট সুতাগুলিকে সিল্ক নাইল বলা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, লম্বা রেশম উচ্চ মর্যাদার পোশাকের জন্য ব্যবহার করা হত, যা প্রায়শই আইনত উচ্চবিত্তদের জন্য সংরক্ষিত থাকত, তবে নিম্নবিত্তরা নল ব্যবহার করতে পারত। ছোট-প্রধান তন্তুগুলি ঘূর্ণিত হওয়ার কারণে নোইলের প্রান্তগুলি হাতে দিয়ে ঘোরানো বা নোইলটিকে সুতায় ঘূর্ণন করে নোইলটি যুক্ত করা হত। হ্যান্ডস্পান নাইল শক্তভাবে বাঁকানো ছিল না। জাপানী হাত পদ্ধতি ব্যবহার করে নোইল থেকে তৈরি কাপড়কে সুমুগি বলা হয়। স্লাবড, রুক্ষ-পৃষ্ঠ, নরম এবং আঁটসাঁট, বয়সের সাথে আরও নরম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাপানের বস্ত্র শিল্প শিল্পায়িত হওয়ার সাথে সাথে রপ্তানির জন্য প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদন করা হত। সিল্ক নয়েল রপ্তানি করা হয়নি, তাই প্রচুর সরবরাহ ছিল। প্রাথমিকভাবে, শুধুমাত্র ফিলামেন্ট সিল্ক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাপড় তৈরি করা যেত; নাইলকে হাতে তৈরি করতে হত। মেশিন-স্পিন এবং মেশিন-ওয়েভ নয়েলের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং কৌশলগুলি ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছিল। এই নতুন মেশিনে তৈরি স্লাবড সিল্কগুলিকে বলা হত। প্রতি একক দৈর্ঘ্যে আরও অনেক টুইস্ট সহ শক্তভাবে কাটা হয়েছিল। এটি একটি চকচকে, শক্ত, স্থিতিস্থাপক পৃষ্ঠ সহ শক্ত এবং খাস্তা এবং ভাল পরিধান করে। পরে, অন্যান্য তন্তুগুলির মিশ্রণ থেকে তৈরি কাপড়, তবে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক ভূমিকা সহ, কখনও কখনও হিসাবে বাজারজাত করা হত। রঙ এবং প্যাটার্ন সাধারণত উজ্জ্বল নতুন অ্যানিলিন রঞ্জক দিয়ে রঙ করা হত, যা প্রচলিত উদ্ভিদ-ভিত্তিক রঞ্জকগুলির তুলনায় সস্তা এবং দ্রুত ব্যবহারযোগ্য ছিল। মেইজি-যুগের পোশাকের বিপরীতে, পুরানো রঞ্জকের রঙের সাথে মেলে ধরার কোনও চেষ্টা করা হয়নি; প্রাণবন্ত, স্পষ্টতই সিন্থেটিক শেডগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হত। প্রাথমিকভাবে, সাধারণ রঙ বা সাধারণ ফিতে তৈরি করা হত। পরে, এটি (জাপানি ইকাত) দ্বারা রঙ করা হয়। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে সুতোর বান্ডিল বাঁধা এবং হাত দিয়ে সেগুলি মুছে ফেলা জড়িত ছিল, প্রায়শই কম শ্রম-নিবিড় কৌশল ব্যবহার করে প্যাটার্ন করা হত। এই উত্পাদিত-শৈলীর প্রান্তগুলি নিদর্শনগুলিতে অস্পষ্ট, তবে হাত-বাঁধার তুলনায় কম শ্রম ব্যয় সহ। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্প-ফেসড কাপড়ের জন্য, ওয়ার্প থ্রেডগুলি তাঁতের উপর রঙ করা (মুদ্রিত) হতে পারে, বা ("আনরেভেলিং") কৌশল দ্বারা রঙ করা যেতে পারেঃ খুব বিরল, অস্থায়ী ওয়েফ্ট (যাকে বলা হয়) দিয়ে ওয়ার্প বুনন, প্রিন্টিং-টেবিলে কাপড় স্থাপন, স্ট্যানসিল-প্রিন্টিং প্যাটার্ন, ডাই শুকিয়ে দেওয়া, অস্থায়ী ওয়েফ্ট অপসারণ এবং স্থায়ী ওয়েফ্ট দিয়ে এখনকার রঙিন ওয়ার্প থ্রেডগুলি পুনরায় বুনন। পরে, ওয়েফ্ট থ্রেডগুলি স্টেনসিল-ডাই করার কৌশলগুলি উদ্ভাবিত হয়েছিল (), এবং তারপরে ওয়ার্প এবং ওয়েফ্ট () উভয়ই ডাই করার কৌশল। রঙগুলি স্টেনসিলের উপর চেপে ধরার আগে চালের পেস্ট বা অনুরূপ শ্বেতসারযুক্ত পেস্টের সাথে মিশ্রিত করা হত। এই থ্রেড-ডাইং কৌশলগুলি পেইন্টিং বা প্রিন্টিং কাপড়ের বিপরীতে একটি দ্বিমুখী প্যাটার্ন তৈরি করে, তাই যখন কোনও পোশাক বাইরের দিকে ক্ষয় দেখাতে শুরু করে, তখন প্যানেলগুলি ভিতর থেকে বাইরে উল্টে দিয়ে এটি পুনরায় সেলাই করা যেতে পারে। প্যাটার্নগুলি প্রায়শই কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং মোটিফগুলি ঐতিহ্যবাহী কিমোনো বিষয়গুলির বাইরেও থাকে। মোটিফগুলি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলির অংশ থেকে নেওয়া যেতে পারে এবং মূলত বিমূর্ত, প্রায়শই গাঢ়, জ্যামিতিক বা অপ-আর্টের মতো চকচকে প্রভাব সহ। নকশাগুলিতে রঙিন কাচের নিদর্শন, মিশরীয় নিদর্শন, বহিরাগত পাখি এবং গোলাপ ও টিউলিপের মতো বহিরাগত ফুলের মতো বহিরাগত মোটিফ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আমদানি করা চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নকশাগুলি প্রায়শই পশ্চিমা-প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে আর্ট নুভাউ, আধুনিকবাদী, অভিব্যক্তিবাদী, আর্ট ডেকো এবং শিল্প ও কারুশিল্প আন্দোলন, যা জাপানি শিল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শিল্প বাজারটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ছিল এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের গতি ছিল দ্রুত। প্রতিটি মরশুমে নতুন নকশা তৈরি করা হত এবং নির্দিষ্ট "চেহারা" এবং সামাজিক অর্থ সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত; ডিপার্টমেন্ট স্টোর নির্দিষ্ট নিদর্শনগুলির অনুরোধ করত, ফ্যাশনের পূর্বাভাস দিত এবং বিপণনের পরামর্শ দিত। বিভিন্ন ভৌগলিক স্কেলে তিমি বিক্রেতাদের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর পরে, বস্ত্র শিল্প জাপানের শিল্পায়নের নেতৃত্ব দেয়। প্রাথমিকভাবে, সরকারী ভর্তুকি এবং যথেষ্ট সরকারী মালিকানা ছিল। 1882 সালে, সরকার সবেমাত্র বড় উদ্যোগগুলিকে বেসরকারিকরণ করতে শুরু করেছিল এবং টেক্সটাইল মিলগুলি অর্ধেক বেসরকারী কারখানা এবং কারখানার শ্রমিকদের নিযুক্ত করে। বস্ত্র শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমানভাবে বেশিরভাগ মহিলা হয়ে ওঠে। তাইশো যুগে, অনেক শ্রমিক ছিলেন সমৃদ্ধ খামার পরিবার এবং প্রাক্তন শাসক শ্রেণীর কন্যা, তবে পরে তারা বেশিরভাগ দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে এসেছিলেন। ব্যবহার এবং বেঁচে থাকা মোটামুটি সস্তা কাপড় ছিল, যা পোশাক, পর্দা, ফিউটন এবং (কুশন)-এর জন্য ব্যবহৃত হত। 1870-এর দশকে, গেইশা অনানুষ্ঠানিক সমাবেশের জন্য পরিধান করতেন। পোশাকগুলি প্রায়শই তুলো বা কাপ্রো-র মতো সস্তা তন্তু থেকে হালকা ওজনের কাপড় দিয়ে সারিবদ্ধ করা হত। এগুলি সাধারণত ফাইবার-ক্ষতিকারক আকার দিয়ে চিকিত্সা করা হত না, কারণ প্রায়শই আরও ব্যয়বহুল কাপড় ছিল, যা পোশাকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে উন্নত করে। অর্থনৈতিক মন্দার সময় সস্তা, উজ্জ্বল, কঠোর পরিহিত কিমোনো প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনুমান করা হয় যে, 1920-এর দশকের শেষের দিকে 70 শতাংশেরও বেশি জাপানি মহিলা এক বা একাধিক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। হঠাৎ করে ফ্যাশনের বাইরে চলে যাওয়ার আগে, বিশেষত সদ্য-আর্থিকভাবে-স্বাধীন মহিলাদের মধ্যে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই আকস্মিক ফ্যাশনহীনতা অনেক মেইসেন পোশাক সংরক্ষণ করতে সাহায্য করেছিল। একবিংশ শতাব্দীতে এখনও অল্প পরিমাণে পোশাক উৎপাদিত হয় এবং সেকেন্ডহ্যান্ড বাজারে অনেক পোশাক রয়েছে। সাহসী-প্যাটার্নটি পর্যায়ক্রমে উৎসাহীদের কাছে জনপ্রিয়। আরও দেখুন, কিমোনো তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের ঐতিহ্যবাহী বল্ট, ঐতিহ্যবাহী জাপানি ইকাত রঞ্জক, একটি রুক্ষ, নরম, কম-ইউনিফর্ম স্লাবি নলের কাপড়। তথ্যসূত্র বাইরের লিঙ্ক আনা লিওনোয়েন্স গ্যালারিতে মেইসেন কিমোনো প্রদর্শনী, হারুকো ওয়াতানাবের সংগ্রহ সেই প্রদর্শনী থেকে পোশাকের ফটোগ্যালারিঃ জাপান শিল্পায়নের টেক্সটাইল আর্টস