The Widows of Culloden
দ্য উইডোজ অফ কুলোডেন হল ব্রিটিশ ফ্যাশন ডিজাইনার আলেকজান্ডার ম্যাককুইনের অষ্টাদশ সংগ্রহ, যা তাঁর একই নামের ফ্যাশন হাউসের শরৎ/শীতকালীন 2006 মরশুমের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এটি তাঁর স্কটিশ পূর্বপুরুষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাঁর সবচেয়ে আত্মজীবনীমূলক সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি কুলোডেনের যুদ্ধের (1746) বিধবাদের নামে নামকরণ করা হয়েছে, যা প্রায়শই স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি বড় দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা হয়। বিধবাদেরারা ম্যাককুইন পরিবারের টার্টান এবং ঐতিহ্যবাহী গেমকিপারের টুইডের পাশাপাশি হাইল্যান্ড পোশাক থেকে নেওয়া অন্যান্য উপাদানগুলির ব্যাপক ব্যবহার করে। ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষের দিকে এবং 1950-এর দশকের ফ্যাশনকে প্রতিফলিত করে। 2006 সালের 3রা মার্চ প্যারিস ফ্যাশন উইকের সময় এই সংগ্রহের রানওয়ে শো অনুষ্ঠিত হয়। এটি ম্যাককুইনের বন্ধু এবং সঙ্গীতজ্ঞ ইসাবেলা ব্লোকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি ম্যাককুইনের জন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করেছিল, যার আগের দুটি মরশুমে শো তুলনামূলকভাবে প্রচলিত ছিল। বিধবাদের একটি বর্গাকার মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়েছিল যার কেন্দ্রে একটি কাচের পিরামিড ছিল। মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে 51টি এনসেম্বল উপস্থাপন করা হয়েছিল, যা কাচের পিরামিডের মধ্যে ইংরেজ মডেল কেট মসের একটি মরিচের ভূত বিভ্রমের সাথে শেষ হয়েছিল। সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক ছিল, বিশেষত ম্যাককুইনের সেলাই এবং সংগ্রহের শৈল্পিকতা এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারিকতার ভারসাম্যের প্রতি। এই অনুষ্ঠানটি তখন থেকে ম্যাককুইনের অন্যতম সেরা হিসাবে বিবেচিত হয়, কেট মসের বিভ্রমকে এর হাইলাইট হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিধবাদের সমাবেশগুলি বিভিন্ন জাদুঘর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং ম্যাককুইন রেট্রোস্পেকটিভ আলেকজান্ডার ম্যাককুইনঃ স্যাভেজ বিউটির মতো প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছে। দ্য উইডোজ অফ কুলোডেন সংগ্রহ এবং প্রদর্শনী, বিশেষত কেট মস বিভ্রম, ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিশেষত ফ্যাশনে গথিক সাহিত্যের অনুসন্ধান হিসাবে। ম্যাকুইনের প্রথম স্কটিশ-থিমযুক্ত সংগ্রহ, হাইল্যান্ড রেপ (শরৎ/শীতকালীন 1995)-এর সাথে বিধবাদের বিষয়ে প্রায়শই আলোচনা করা হয়, যার রানওয়ে শো ফ্যাশন জগতে অত্যন্ত বিতর্কিত ছিল। পটভূমি ব্রিটিশ ডিজাইনার আলেকজান্ডার ম্যাককুইন ফ্যাশন শিল্পে কল্পনাপ্রসূত এবং মাঝে মাঝে বিতর্কিত ডিজাইন সমন্বিত নাটকীয়, নাট্য ফ্যাশন শোয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ম্যাককুইনের বাবা স্কটিশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর মা এই পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে মুগ্ধ ছিলেন, যা তিনি শৈশবের প্রথম দিকে ম্যাককুইনকে দিয়েছিলেন। ম্যাককুইন স্কটিশ ইতিহাসের বিতর্কিত সময়কালে আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন, বিশেষত স্কটিশ-ইংরেজি সংঘাতের উদাহরণ যেমন জ্যাকোবাইট উত্থান এবং হাইল্যান্ড ক্লিয়ারেন্স। তিনি স্কটল্যান্ডের রোমান্টিককরণ (কখনও কখনও টার্টান্রি নামে পরিচিত), বিশেষত ভিভিয়েন ওয়েস্টউডের মতো অন্যান্য ব্রিটিশ ফ্যাশন ডিজাইনারদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন এবং ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্কটিশ প্রতিরোধ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ম্যাককুইনের প্রথম স্কটল্যান্ড-অনুপ্রাণিত সংগ্রহ ছিল বিতর্কিত হাইল্যান্ড রেপ (শরৎ/শীতকালীন 1995), যা তার লাল, কালো এবং হলুদ ম্যাককুইন বংশের টার্টানের প্রথম ব্যবহারকে চিহ্নিত করে। সংগ্রহটি রানওয়ে শোয়ের জন্য পরিচিত হয়ে ওঠে, যেখানে মডেলরা ছেঁড়া এবং রক্তাক্ত পোশাকে রানওয়েতে অস্থিরভাবে হাঁটতে দেখা যায়। ম্যাককুইন "ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ডের ধর্ষণ" হিসাবে যা বর্ণনা করেছেন তার একটি রেফারেন্স হিসাবে, সংগ্রহটি অনেক ব্রিটিশ ফ্যাশন সমালোচকদের দ্বারা নারীবিদ্বেষী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, যা ম্যাককুইন ধারাবাহিকভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। মার্কিন সাংবাদিকরা এই সংগ্রহ সম্পর্কে আরও ইতিবাচক ছিলেনঃ দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের অ্যামি স্পিন্ডলার এটিকে "অস্থির, উদ্দীপক ধারণায় ভরা একটি সংগ্রহ, যা লন্ডন মরশুমের সেরা" বলে অভিহিত করেছিলেন। পূর্ববর্তী পর্যালোচনায়, হাইল্যান্ড রেপকে ম্যাককুইনের খ্যাতির সূচনা বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ফরাসি বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউস গিভেনচিতে প্রধান ডিজাইনার হিসাবে তাঁর নিয়োগের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি 1996 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁর চুক্তি শেষ হওয়ার পরপরই তিনি তাঁর লেবেলের 51 শতাংশ গুচ্চি গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দেন। ধারণা এবং সৃজনশীল প্রক্রিয়া দ্য উইডোজ অফ কুলোডেন (শরৎ/শীতকালীন 2006) হ 'ল ম্যাকুইন তার নামকরা ফ্যাশন হাউসের জন্য ডিজাইন করা অষ্টাদশ মহিলা পোশাক সংগ্রহ। ম্যাককুইন এই সংগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাজের "আরও কাব্যিক দিক প্রদর্শন" করার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। সংগ্রহটি ম্যাককুইনের স্কটিশ পূর্বপুরুষ, প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং শেক্সপিয়ারের স্কটিশ নাটক ম্যাকবেথ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কুলোডেনের যুদ্ধের (1746) পর বিধবা হওয়া মহিলাদের নাম থেকে এর নাম এসেছে। এই লড়াই 1745 সালের জ্যাকোবাইট উত্থানের পরাজয়কে চিহ্নিত করে, যেখানে চার্লস এডওয়ার্ড স্টুয়ার্ট একটি স্কটস জ্যাকোবাইট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং ব্রিটিশ সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধটি স্কটিশ বংশের ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার এবং টার্টান পরা নিষিদ্ধ করার ব্রিটিশ প্রচেষ্টার দিকে পরিচালিত করেছিল এবং ঐতিহাসিকভাবে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসাবে পৌরাণিক কাহিনী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বিধবাদের ম্যাককুইনের স্বাক্ষর উপাদানগুলির অনেকগুলি ফিরে আসার বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ তীক্ষ্ণ সেলাই, পরিবর্তিত সিলুয়েট এবং একটি অন্ধকার অথচ রোমান্টিক পরিবেশ। একাধিক লেখক এটিকে ডিজাইনারের জন্য একটি সর্বশ্রেষ্ঠ হিট সংগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ম্যাককুইনের সাধারণ উপযোগী স্যুট এবং পোশাকের সাথে নরম পোশাক এবং প্রবাহিত সন্ধ্যার গাউন ছিল। অনেক পোশাকের হালকা, অলৌকিক দিকটির কৃতিত্ব গিভেনচিতে ম্যাককুইনের সময়কে দেওয়া হয়, যেখানে তিনি পোশাক তৈরির দিকটি শিখেছিলেন। ম্যাককুইন ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ থেকে অনেক নিদর্শন তৈরি করেছেন। সংগ্রহ থেকে অনেক উপাদান সরাসরি উচ্চ এবং নিম্ন উভয় শ্রেণীর ঐতিহ্যবাহী হাইল্যান্ড পোশাক থেকে নেওয়া বা উল্লেখ করা হয়েছিল। ব্যবহৃত প্রাথমিক কাপড়গুলি ছিল টার্টান এবং টুইড; আরান বুনন, ব্রোকেড, কালো মখমল, অর্গানজা এবং শিফনও বেশ কয়েকটি পোশাকে প্রদর্শিত হয়েছিল। কিছু পোশাক, বিশেষ করে শিফন দিয়ে তৈরি, ছিঁড়ে ফেলা হত বা অসম্পূর্ণ সেলাই দিয়ে রেখে দেওয়া হত। পরিধান করা হয়েছে এমন চেহারা তৈরি করার জন্য অন্যান্য জিনিসগুলি কৃত্রিমভাবে পুরানো ছিল। হাইল্যান্ড রেপের মতো, সংগ্রহে ব্যবহৃত টার্টানটি হল লাল, হলুদ এবং কালো ম্যাককুইন পরিবারের টার্টান, যা স্কটল্যান্ডের লককারনের একটি ঐতিহাসিক কলের মধ্যে বোনা হয়। বেশ কয়েকটি টার্টান পোশাকের মধ্যে ঐতিহ্যগত দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, একটি বড় কাপড় যা শরীরের চারপাশে মোড়ানো এবং একটি বেল্ট দ্বারা ধরে রাখা হয় এবং কিল্ট, একটি হাঁটু দৈর্ঘ্যের মোড়ানো স্কার্ট। টার্টানের অন্যান্য ব্যবহারগুলি ছিল অপ্রচলিত, যেমন উপযুক্ত জ্যাকেট এবং স্যুট। টুইডের ব্যাপক ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী স্কটিশ খেলোয়াড়দের পোশাকের উল্লেখ করে। টুইড উৎপাদন স্কটল্যান্ডে, বিশেষ করে স্কটিশ দ্বীপপুঞ্জে দেশীয়। 1840-এর দশকে, ব্রিটিশ আভিজাত্য স্কটিশ এস্টেটগুলিতে শিকারের ভ্রমণ শুরু করার পরে এবং স্থানীয় এবং এস্টেট কর্মীদের দ্বারা পরিহিত টুইড গ্রহণ করার পরে ফ্যাব্রিকটি উচ্চ-শ্রেণীর অবসরের সাথে একটি সম্পর্ক অর্জন করে। টুইডটি ম্যাককুইনের শরৎ/শীতকালীন 2005 সংগ্রহেও বাজায়, যা ফ্যাব্রিকের অনুরূপ ভারী ব্যবহার করেছিল। পশুর পশম এবং পাখির পালক ও ডানা থেকে তৈরি জিনিসের ব্যবহারেও শিকার এবং খেলার রক্ষণাবেক্ষণের উল্লেখ করা হয়। প্রাকৃতিক এবং অনুকরণ উভয়ই প্রাণীর অঙ্গগুলির ব্যবহার ম্যাককুইনের জন্য সাধারণ ছিল; তিনি পাখির সাথে সম্পর্কিত প্রতীকবাদের প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অংশগুলি বিশেষভাবে পাখির উপাদানগুলির ব্যবহার করেছিল। এগুলি ম্যাককুইনের ঘন ঘন সহযোগী আইরিশ বংশোদ্ভূত মিলিনার ফিলিপ ট্রেসি তৈরি করেছিলেন; এগুলি ম্যাককুইনের বন্ধু এবং মিউজ ইসাবেলা ব্লো দ্বারা পরিচিত হয়েছিল। কিছু লেখক পাখিদের প্রতি তাদের জটিলতা এবং জোরকে ব্লোর প্রতি একটি অঙ্গভঙ্গি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যারা বিস্তৃত মাথার পোশাক এবং বাজপাখি খেলা পছন্দ করতেন। অন্যান্য লেখকরা এগুলিকে পৌরাণিক কাহিনীতে পাখি-মহিলাদের একটি ইঙ্গিত হিসাবে পড়েন; লেখক ক্যাথরিন গ্লিসন লিখেছেন যে শিরস্ত্রাণগুলি মডেলদের একটি "পৌরাণিক গুণ" প্রদান করে। অনেক এনসেম্বল ঐতিহাসিক উপাদান এবং অন্যান্য ডিজাইনারদের ইঙ্গিত অন্তর্ভুক্ত করে। ফ্যাশন ইতিহাসবিদ জুডিথ ওয়াট শিল্প ও কারুশিল্প আন্দোলনের পাশাপাশি 1870 এবং 1880-এর দশকে প্রচলিত এস-বেন্ড সিলুয়েটের উল্লেখ করেছেন। বাম্প কোমর, কোলাহল, ঘনিষ্ঠ সেলাই এবং বেল্টযুক্ত জ্যাকেটের ব্যবহার ভিক্টোরিয়ান এবং 1950-এর দশকের ফ্যাশনের একটি রেফারেন্স হিসাবে দেখা যেতে পারে। কিছু নকশা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক ইউনিফর্মের দিকে ইঙ্গিত করে এবং মডেল স্পিটফায়ার প্লেনগুলি চুলের আনুষঙ্গিক হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। ডানাওয়ালা হেডপিসগুলি 1930-এর দশকে ইতালীয় কৌটারিয়ার এলসা শিয়াপারেলির তৈরি ডানাওয়ালা হেডড্রেসের একটি সিরিজের উল্লেখ করে। বেশ কয়েকটি সন্ধ্যার গাউন 1987 সালে সহকর্মী ব্রিটিশ ডিজাইনার জন গ্যালিয়ানো দ্বারা ডিজাইন করা একটি পোশাক থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল, যার স্ট্যাকড ক্ল্যামশেলের অনুরূপ সাদা অর্গানজা রাফলের স্তরগুলির জন্য "শেলফিশ ড্রেস" ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল। ম্যাককুইন দীর্ঘদিন ধরে প্রশংসা করেছিলেন এবং মূলটির জটিল নির্মাণকে অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। রানওয়ে শো স্টেজিং অ্যান্ড ডিজাইন দ্য উইডোজ অফ কুলোডেনের রানওয়ে শো প্যারিসের প্যালেস অমনিস্পোর্টস ডি প্যারিস-বারসিতে 3 মার্চ 2006-এ মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং ইসাবেলা ব্লোকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। উইডোজ শোয়ের আমন্ত্রণগুলি ছিল কালো এবং সাদা, একটি এডওয়ার্ডিয়ান ক্যামিওর প্রিন্ট এবং শোয়ের শিরোনাম সহ। আসন এতটাই সীমিত ছিল যে সমস্ত অতিথিদের থাকার জন্য অনুষ্ঠানটি আসলে এক রাতে দু 'বার মঞ্চস্থ হয়েছিল। ম্যাককুইন সাধারণত তাঁর অনুষ্ঠানের জন্য একটি ধারাবাহিক সৃজনশীল দলের সাথে কাজ করতেন এবং বিধবাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ম্যাককুইনের সৃজনশীল পরিচালক কেটি ইংল্যান্ড শোয়ের সামগ্রিক স্টাইলিংয়ের জন্য দায়ী ছিলেন, ইউজিন সোলিম্যান স্টাইলযুক্ত চুল এবং শার্লট টিলবারি স্টাইলযুক্ত মেকআপ, যা ন্যূনতম এবং নিরপেক্ষভাবে টোন করা হয়েছিল। প্রযোজনাটি গেইনসবারি অ্যান্ড হোয়াইটিং দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং জন গসলিং সাউন্ডট্র্যাক ডিজাইনের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। বিধবাদারা ম্যাককুইনের জন্য নাটকীয়তার দিকে প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন, যার আগের দুটি মরশুম-দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ (শরৎ/শীতকালীন 2005) এবং নেপচুন (বসন্ত/গ্রীষ্ম 2006)-তুলনামূলকভাবে প্রচলিত ছিল। গসলিংয়ের সাউন্ডট্র্যাকে মাইকেল ন্যম্যানের সুর করা 1993 সালের চলচ্চিত্র দ্য পিয়ানো-এর গানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; স্কটিশ ব্যাগপাইপ এবং ড্রামস, বিভিন্ন পাঙ্ক রক ট্র্যাক এবং হাউলিং বাতাসের একটি শব্দ প্রভাব। ম্যাককুইন সমাপ্তির জন্য ন্যম্যান থেকে কমিশন করা একটি ট্র্যাক ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 1993 সালের চলচ্চিত্র শিন্ডলার 'স লিস্টের সাউন্ডট্র্যাক থেকে একটি গানের পক্ষে এটিকে বাদ দিয়েছিলেন। স্কটিশ ইতিহাসবিদ মারে পিটক লিখেছেন যে শিন্ডলারের লিস্ট গানের ব্যবহার "কুলোডেন এবং হলোকাস্টের মধ্যে একটি সাদৃশ্যের পরামর্শ দেয়।" শো দর্শক সদস্যরা একটি বড় কাচের পিরামিড দিয়ে স্থানটিতে প্রবেশ করেছিলেন। রুক্ষ কাঠের একটি বর্গাকার মঞ্চের চারপাশে আসন সাজানো হয়েছিল, যা তাঁর সংগ্রহ নং-এ কাঠের মঞ্চের কথা মনে করিয়ে দেয়। 13 (বসন্ত/গ্রীষ্ম 1999)। আরেকটি কাচের পিরামিড চত্বরের মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছিল, একটি ক্যাটওয়াক রেখে যেখানে মডেলরা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে হেঁটেছিল। হাইল্যান্ড রেপের বিপরীতে, যখন মডেলরা রানওয়েতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল বা রাগান্বিতভাবে পিছু ধাওয়া করেছিল, তখন বিধবাদের মডেলরা একটি স্থির, সোজা পদ্ধতিতে চলেছিল যা গ্লিসন "যোদ্ধা রাজকন্যাদের মনোভাব" হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। কুলোডেনের বিধবাদের তিনটি বিস্তৃত পর্যায় জুড়ে 51 টি দল ছিল, প্রতিটি চেহারা একটি ভিন্ন মডেল দ্বারা পরিহিত। শোটি পোশাক, সোয়েটার এবং টুইড, আরান বুনন এবং নিঃশব্দ নিরপেক্ষ ছায়াগুলির ব্রকেডের উপযোগী স্যুট দিয়ে শুরু হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে টার্টান এবং কালো চামড়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গাঢ় রঙের পোশাক ছিল, তারপরে কালো সন্ধ্যার গাউনগুলির একটি সিরিজ কখনও কখনও শোকের পোশাক হিসাবে নেওয়া হত। চূড়ান্ত চেহারাটি ছিল হালকা রঙের গাউনগুলির একটি সেট, যার মধ্যে কয়েকটি ফ্রক কোটের সাথে পরা ছিল। কাচের পিরামিডের মধ্যে মরিচের ভূতের বিভ্রমের সাথে শোটি শেষ হয়েছিল, যেখানে কেট মস, একজন ইংরেজ মডেল এবং ম্যাককুইনের বন্ধু, একটি বিলিং শিফন পোশাক পরেছিলেন। এটিই ছিল প্রথম ফ্যাশন শো যেখানে এই ধরনের বিভ্রমমূলক প্রভাব ব্যবহার করা হয়েছিল। বিভ্রম শেষ হওয়ার পরে, পর্দার ডাক হিসাবে, সমস্ত মডেলরা ডোনা সামার গান "লাস্ট ডান্স" (1978)-এর প্যারেডে রানওয়েতে হেঁটেছিলেন, তারপরে ম্যাককুইন। ইউক্রেনীয় মডেল স্নেজানা ওনোপকা একটি ফার কলারের সাথে একটি টুইড স্যুট, রাফল্ড ফ্রন্টের সাথে ক্রিম শার্ট এবং ট্যান রঙের চামড়ার বুট পরে শোটি শুরু হয়েছিল। চেহারাটি "বার্ডস নেস্ট" শিরস্ত্রাণ দিয়ে স্টাইল করা হয়েছিল, যা একটি রূপালী পাখির নীড়কে ঘিরে একজোড়া ম্যালার্ড হাঁসের ডানা এবং কোয়ার্টজ স্বারোভস্কি স্ফটিক থেকে তৈরি নীল ডিম দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, যা হাঁসের ডিমের মতো দেখতে। বাসা এবং ডিমগুলি ব্রিটিশ গহনা ব্যবসায়ী শন লিন তৈরি করেছিলেন, অন্যদিকে হেডপিসটি ট্রেসি তৈরি করেছিলেন; দুজনেই দীর্ঘদিনের ম্যাককুইন সহযোগী ছিলেন। লুক 12 ছিল একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পোশাক যা সম্পূর্ণরূপে ফিজেন্ট পালকে আবৃত ছিল। এর লম্বা ধড় এবং নিচের অংশ 1890-এর দশকের গাউন শৈলীর উল্লেখ করে। গবেষক কেট বেথুন পোশাকটির অনন্য গঠন বর্ণনা করেছেনঃ "প্রতিটি পালক পৃথকভাবে ফিতা দৈর্ঘ্যের উপর হাতে সেলাই করা হয়েছে, এবং তারপর ফিতার এই দৈর্ঘ্য একটি জাল মাটিতে সেলাই করা হয়েছে।" দ্য গার্ডিয়ানের জেস কার্টনার-মর্লি এটিকে "নিখুঁতভাবে তৈরি" বলে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে ভসের (বসন্ত/গ্রীষ্ম 2001) রেজার ক্ল্যাম শেল দিয়ে তৈরি একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন। ফ্যাশন তাত্ত্বিক জোনাথন ফাইয়ার্স লিখেছেন যে খেলা পাখির পালকগুলির আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবহার ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষের দিকে স্কটল্যান্ডকে "অনুপস্থিত ইংরেজ জমিদারদের জন্য ক্রীড়া অঙ্গনে" রূপান্তরিত করেছিল। লুক 14 ছিল হালকা উপাদানের একটি ব্লাউজ এবং মিডি স্কার্টের দল, যা পাখি, পতঙ্গ এবং মাথার খুলির বাস্তবসম্মত চিত্রের একটি কোলাজ দিয়ে মুদ্রিত। এটি স্কার্টের হেমলাইনের সাথে মিলে যাওয়া একটি ট্যান পশম কোট এবং কোমরে গাঢ় চামড়ার একটি প্রশস্ত বেল্টের সাথে যুক্ত ছিল। টেক্সটাইল কিউরেটর ক্লারিসা এম এসগুয়েরা এবং মাইকেল হ্যানসেনের মতে, মুদ্রণটি "সংগ্রহের প্রকৃতি, রূপান্তর এবং স্মৃতিচিহ্ন মোরির থিম" উপস্থাপন করে। লুক 33 ছিল টুলে আন্ডারস্কার্ট সহ এক কাঁধের টার্টান পোশাক, কালো রঙের গোলাপের নকশা সহ নিখুঁত ফ্যাব্রিকের আন্ডারশার্ট দিয়ে স্টাইল করা, হাত এবং বুকের ট্যাটুগুলির একটি বিভ্রম তৈরি করে। মডেলটির কোমর কালো চামড়ার একটি বড় বেল্ট দিয়ে সেল্টিক বকল দিয়ে বাঁধা ছিল। কিছু জ্যাকোবাইট পোশাকে প্লেডের সঙ্গে গোলাপ ব্যবহার করা হত। রানওয়েতে, এটি "বার্ড স্কাল" হেডপিস দিয়ে স্টাইল করা হয়েছিল, যার মধ্যে কালো পালক এবং গাঢ় স্বারোভস্কি স্ফটিক সহ একটি রূপালী-কেস ঈগল মাথার খুলি ছিল। ব্রাজিলিয়ান মডেল রাকেল জিমারম্যান লুক 47 পরেছিলেন, যা সংগ্রহের সবচেয়ে আলোচিত দলগুলির মধ্যে একটি, সিল্ক টিউলের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হাতির দাঁতের গাউন এবং একটি শিংযুক্ত হেডড্রেস সহ লেইস। লেইস থেকে ফুলগুলি পৃথকভাবে কাটা হত এবং টিউলের সাথে হাতে সেলাই করা হত। পোশাকটি পক্ষপাতের উপর সেট করা লেইস রাফলের ঝাঁকুনির সাথে একটি ফিশটেল হেমে শেষ হয়েছিল; ওয়াট ফরাসি শিল্পী জেমস টিসোটের চিত্রকলার পোশাকের সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। হেডপিসের জন্য, হাতে-খোদাই করা লেইসের একটি 2,000 পাউন্ডের টুকরো একটি পর্দা তৈরি করার জন্য স্বচ্ছ সাদা পার্সপেক্স শিংয়ের একটি জোড়া দ্বারা আবৃত এবং বিদ্ধ করা হয়েছিল। গাউনটি আংশিকভাবে সারাহ বার্টনের বিয়ের পোশাকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যিনি ম্যাককুইনের লেবেল সহ একজন ডিজাইনার ছিলেন। কিছু সূত্র এটিকে বিবাহের পোশাক হিসাবে উল্লেখ করে, তবে মহিলাদের শোকের পোশাকের জন্য ভিক্টোরিয়ান শব্দের পরে এটিকে বিধবার আগাছাও বলা হয়। ম্যাককুইন এর আগে দান্তে (শরৎ/শীতকালীন 1996)-তে শিং এবং কালো লেইস ব্যবহার করে একটি অনুরূপ হেডপিস ব্যবহার করেছিলেন, যা তার 2004 সালের পূর্ববর্তী শো ব্ল্যাক-এ পুনরায় উপস্থিত হয়েছিল। লুক 48 ছিল অফ-হোয়াইট শিফনে একটি প্রবাহিত গাউন, যা অস্ট্রেলিয়ান মডেল জেম্মা ওয়ার্ড পরেছিলেন, চুলের মধ্যে আনুষঙ্গিক হিসাবে প্রজাপতি রাখা ছিল। জুডিথ ওয়াট এবং ফ্যাশন সাংবাদিক ডানা থমাস উভয়ই এটিকে ইরের (স্প্রিং/সামার 2003) থেকে ঝিনুকের পোশাকের বিবর্তন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা গ্যালিয়ানোর শেলফিশ পোশাক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কার্টনার-মর্লি প্রজাপতির ব্যবহারকে ভসের চূড়ান্ত প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, যেখানে শিল্পী মিশেল ওলিকে "দৈত্য পতঙ্গ দ্বারা অবরুদ্ধ" করা হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমসাময়িক পর্যালোচনাগুলি অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল। ম্যাককুইন রানওয়ে শোতে স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছিলেন, যা ফ্যাশনে বিরল। পর্যালোচকরা বিশেষ করে ম্যাককুইনের সেলাইয়ের কাজকে অনুষ্ঠানের অন্যতম শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেট মস পোশাকের বিভ্রমকে রানওয়ে শোয়ের হাইলাইট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। উইমেন্স ওয়েয়ার ডেইলি 2006 সালের পতনের মরশুমের জন্য বিধবাদের নাম তাদের শীর্ষ দশ সংগ্রহের মধ্যে একটি। সেই মরশুমে যে কোনও বড় সংগ্রহের জন্য এটির সর্বোচ্চ পৃষ্ঠা দর্শন ছিল Style.com, 17 লক্ষ সহ। ম্যাককুইনের লেবেলের মূল সংস্থা গুচ্চি গ্রুপের তৎকালীন চেয়ারম্যান রবার্ট পোলেট "ব্রাভো!" বলে চিৎকার করেছিলেন বলে জানা গেছে। এটি দেখে এবং ম্যাককুইনকে অভিনন্দন জানাতে মঞ্চের পিছনে দৌড়ে যায়। দ্য গ্লাসগো হেরাল্ডের এলিজাবেথ ম্যাকমিকিনের মতে, সংগ্রহটি সেই মরশুমে স্কটিশ-অনুপ্রাণিত ফ্যাশনের প্রবণতা চালাতে সহায়তা করেছিল। অনেক পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সংগ্রহটি শৈল্পিক এবং বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর ছিল। ম্যাককুইন সবসময় এই ভারসাম্য অর্জন করেননি-তাঁর নকশাগুলি পরিধানযোগ্য না হওয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল-তাই সমালোচকরা মনে করেছিলেন যে এটি তাঁর ব্র্যান্ডের জন্য একটি ইতিবাচক উন্নয়ন। আলেকজান্ডার ম্যাককুইন ব্র্যান্ডের তৎকালীন সিইও জোনাথন আকেরয়েডের মতে, রানওয়ের জন্য নির্বাচিত চেহারা সংগ্রহ থেকে বিক্রয়ের জন্য "যা উপলব্ধ ছিল তার প্রায় অর্ধেক প্রতিনিধিত্ব করে"। আকেরয়েড রিপোর্ট করেছেন যে সংগ্রহের জন্য বিক্রয় শক্তিশালী ছিল এবং ব্র্যান্ড সচেতনতা চালানোর জন্য থিয়েটার রানওয়ে শোকে কৃতিত্ব দেয়। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে লেখার সময়, ফ্যাশন সাংবাদিক সুজি মেনকেস একমত হন, সংগ্রহের সন্ধ্যার পোশাককে "একটি ব্র্যান্ড ইমেজ-মেকার" বলে অভিহিত করেন। সন্ধ্যার বেশ কয়েকটি গাউন কাস্টম বিবাহের গাউন হিসাবে অর্ডার করার জন্য উপযুক্ত ছিল। ভোগের জন্য লিখতে গিয়ে সারাহ মোয়ার এটিকে "একজন শোম্যান-ডিজাইনার হিসাবে ম্যাককুইনের অনন্য ক্ষমতার সময়োপযোগী পুনর্বিবেচনা" বলে অভিহিত করেছেন। দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের জন্য, হিলারি আলেকজান্ডার বলেছিলেন যে এটি "ক্যাটওয়াকে রোমান্টিক বিদ্রোহীর প্রকৃত চেতনা পুনরুদ্ধার করেছে"। দ্য টাইমসের লিসা আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে "প্রায় প্রতিটি আইটেম একটি শোস্টপার ছিল তবে বিশিষ্টভাবে পরিধানযোগ্যও ছিল", যদিও তিনি মস বিভ্রমকে "অবর্ণনীয় চিজি" বলে অভিহিত করেছিলেন। দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের সুসানা ফ্রাঙ্কেলের মতে, এই অনুষ্ঠানটি "ভঙ্গুরতা এবং শক্তি, পুরুষত্ব এবং নারীত্বের সংমিশ্রণ" উল্লেখ করে "যে অনিয়ন্ত্রিত দৃশ্য এবং কাঁচা শক্তি দিয়ে তিনি নিজের নাম তৈরি করেছিলেন তার প্রত্যাবর্তন" ছিল। সংগ্রহটি পশ্চাদপসরণের দিক থেকে অনুকূলভাবে দেখা হয়। 2011 সালে ভোগের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, সারা বার্টন, যিনি 2010 সালে মারা যাওয়ার পরে লেবেলের প্রধান হিসাবে ম্যাককুইনের স্থলাভিষিক্ত হন, বিধবাদের তাঁর অন্যতম আইকনিক সংগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 2012 সালে, জুডিথ ওয়াট কিছু নকশার ভাস্কর্যের দিকগুলিকে "ক্রিস্টোবাল বালেন্সিয়াগার বিশুদ্ধ কাটিং"-এর কাছাকাছি বলে অভিহিত করেছিলেন, একজন স্প্যানিশ ডিজাইনার যিনি প্রযুক্তিগত নির্ভুলতা এবং অনন্য সিলুয়েটের জন্য পরিচিত। ডানা থমাস বলেছিলেন যে বিধবা তার 2015 সালের বই গডস অ্যান্ড কিংস-এ "1990-এর দশকের সেরা ম্যাককুইন"-এর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, লিখেছেন যে অনেকগুলি এনসেম্বল ম্যাককুইনের নিজের আগের নকশার সংশোধন বলে মনে হয়েছিল। ব্রিটিশ ফ্যাশন কিউরেটর ক্লেয়ার উইলকক্স 2016 সালে বিধবাদের একটি "দক্ষ, রোমান্টিক সংগ্রহ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এডিনবার্গ-ভিত্তিক সাংবাদিক ক্যারোলিন ইয়ং এবং অ্যান মার্টিন লিখেছেন যে সংগ্রহের পাতলা-ফিটযুক্ত টার্টান স্যুটগুলি "ডিজাইনারের পরিমার্জিত কারুশিল্পকে তার সেরা উপস্থাপন করেছে"। 2020 সালে লেখক ভিক্সি রে বলেন, "স্কটিশ পোশাক থেকে সরাসরি নেওয়া ধারণাগুলির সাথে চিত্রের সমৃদ্ধির সাথে মিলে যাওয়া চরম প্রযুক্তিগততার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।" বিশ্লেষণ আত্মজীবনী এবং ঐতিহাসিকতা ম্যাককুইনের কাজ অত্যন্ত আত্মজীবনীমূলক ছিলঃ তিনি তাঁর স্মৃতি, অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত স্থিরকরণের উপাদানগুলিকে তাঁর নকশা এবং রানওয়ে শোতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বিধবাদের, ম্যাককুইন এবং স্কটল্যান্ডের ইতিহাস উভয়ের উপর আবেগময় ফোকাস সহ, সাধারণত তাঁর সবচেয়ে আত্মজীবনীমূলক সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। কস্টিউম ডিজাইনের অধ্যাপক দেবোরাহ বেল কিউরেটর অ্যান্ড্রু বোল্টনের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, হাইল্যান্ড রেপ অ্যান্ড উইডোজ-এর "ঐতিহাসিক বর্ণনার রোমান্টিক সংস্করণ" ম্যাককুইনের জন্য "গভীরভাবে আত্মজীবনীমূলক" ছিল এবং পরামর্শ দেয় যে এই কারণেই এটি এত প্রভাবশালী ছিল। ফ্যাশন তাত্ত্বিক পল জবলিং, ফিলিপ্পা নেসবিট এবং অ্যাঞ্জেলিন ওয়াং এই সংগ্রহটিকে "[ম্যাককুইনের] নিজের অতীতের সাথে একটি ব্যক্তিগত হিসাব" বলে অভিহিত করেছেন, বিশেষ করে তার মা, বোন এবং ইসাবেলা ব্লোর সাথে তার সম্পর্ক। উইমেনস ওয়েয়ার ডেইলি উল্লেখ করেছে যে "পোশাকগুলি ম্যাককুইনের নিজস্ব উদ্ভট দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্ণনা করার জন্য নিখুঁত বলে মনে হয়েছিল।" ঐতিহাসিক উল্লেখগুলি দ্য উইডোজ অফ কুলোডেনের একটি প্রধান উপাদান, যার ফলে সংগ্রহটি আধুনিকবাদী নাকি ঐতিহাসিক তা নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনা হয়। সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক মনিকা সেডল 19 শতকের আন্দোলন রোমান্টিসিজমের শিরায় একটি সংগ্রহ হিসাবে বিধবাদের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, যা অতীতের আবেগ এবং গৌরবের উপর জোর দিয়েছিল। তিনি এটিকে ফ্যাশনের একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যা "আত্মবিশ্বাসের সাথে সময়ের সাথে খেলা করে যখন অতীতের টুকরোগুলি স্পষ্টভাবে এবং দৃশ্যত মুহূর্তের নতুন চেহারা হিসাবে পুনরায় সক্রিয় হয়"। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের ক্যাথি হোরিন যুক্তি দেখান যে ম্যাককুইন ছিলেন "একজন গল্পকার", যা তাকে আধুনিকতা-বিরোধী হিসাবে স্থান দিয়েছে। তিনি বিধবাদের ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে ম্যাককুইন এবং তার পরিকল্পনার মধ্যে একটি অপ্রয়োজনীয় বাধা হিসাবে সমালোচনা করেছিলেন। ইতিহাসবিদ জ্যাক গ্যান যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে, এটি উভয়ই ছিলঃ আধুনিক এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলি একত্রিত হয়ে দেখায় যে "সময়ে আমাদের স্থান সম্পর্কে উপলব্ধি একই সাথে একাধিক যুগের"। কস্টিউম কিউরেটর লিলিয়া ডেস্টিন উল্লেখ করেছেন যে সংগ্রহটি যোদ্ধাদের তাদের বিধবাদের পক্ষে শালীন করে দিয়ে সাধারণ ঐতিহাসিক আখ্যানগুলিকে বিকৃত করেছে এবং লিখেছে যে এটি "স্মৃতির মাধ্যমে তাদের ভূতদের ট্রান্সহিস্টোরিকাল এজেন্সির অনুভূতি প্রদান করে"। জবলিং, নেসবিট এবং ওয়াং যুক্তি দিয়েছিলেন যে ম্যাককুইনের বিধবাদের বর্ণনা হাইল্যান্ড ধর্ষণের চেয়ে বেশি "বিজয়ী" হিসাবে প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গিত দেয় যে বিধবাদেরাই তাদের স্বামীর মৃত্যুতে শোক নয়, উদযাপন করছে। ইতিহাসবিদ টিমোথি ক্যাম্পবেল তাঁর 2016 সালের বই হিস্টরিকাল স্টাইলে হাইল্যান্ড রেপ অ্যান্ড উইডোজ ইন দ্য কোডা সম্পর্কে লিখেছেন, এগুলিকে এই ধারণার পাল্টা যুক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে ইতিহাসের আঘাতমূলক ঘটনাগুলি কেবল শোকের অবস্থায়ই অনুভব করা উচিত। ক্যাম্পবেলের ভাষায়, "ম্যাককুইন পরামর্শ দেন, ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ার জন্য প্রথমে কুলোডেনকে পুনরুত্থিত বা ট্র্যাজেডি ছাড়া অন্য কিছু হিসাবে পুনর্নির্মাণ করতে হবে।" হাইল্যান্ড ধর্ষণ এবং স্কটিশ সংস্কৃতির বিধবাদের সমতুল্য হিসাবে কাজ করেছিল হাইল্যান্ড ধর্ষণ, যা স্কটিশ সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তুলনায়, বিধবাদের কম ক্রুদ্ধ এবং বেশি ভাবপ্রবণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যাককুইন নিজেই প্রতিফলিত করেছিলেন যে বিধবাদেরাই স্কটল্যান্ড সম্পর্কে আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছিল এবং তার নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে পার্থক্যটি সম্পর্কিত করে বলেছিল, "আমি যখন হাইল্যান্ড করেছিলাম তখনকার তুলনায় আমি এখন অনেক বেশি স্পষ্ট মাথার জায়গায় আছি"। সংগ্রহগুলি 2014 সালের বিবিসি আলবা ডকুমেন্টারি, ম্যাককুইন অফ স্কটস-এ একসাথে আলোচনা করা হয়েছিল, যা ম্যাককুইনের স্কটিশ ঐতিহ্য এবং তার নকশাগুলিতে এর প্রভাব অন্বেষণ করেছিল। শিল্প ইতিহাসবিদ ঘিসলাইন উড লিখেছেন যে "দুটি সংগ্রহ নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির উপর বৈপরীত্যপূর্ণ কিন্তু ক্যাথার্টিক বিবরণ সরবরাহ করেছে এবং অনেক উপায়ে তারা ম্যাককুইনের দৃষ্টিভঙ্গির জটিলতা এবং নাটককে প্রতিফলিত করে।" লেখক ক্যাথরিন গ্লিসন লিখেছেন যে বিধবাদের মধ্যে টার্টানের ব্যবহার ছিল "আরও পালিশ করা, রাফল এবং সূচিকর্ম দিয়ে নরম করা"। লিসা আর্মস্ট্রং-এর কাছে, হাইল্যান্ড ধর্ষণের প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রোধের তুলনায় বিধবাদের সংযত প্রকৃতি ছিল পরিপক্কতার লক্ষণ। মারে পিটক উভয় সংগ্রহকেই 1990-এর দশক থেকে টার্টানের বিবর্তন এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারের অংশ হিসাবে দেখেছেন। যদিও হাইল্যান্ড ধর্ষণের চেয়ে নরম, বিধবাদের একটি বৃহত্তর ব্রিটিশ প্রেক্ষাপটে স্কটিশ সংস্কৃতির দখল সম্পর্কে একটি বিবৃতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বিধবাদের মধ্যে ম্যাককুইনের টার্টান ব্যবহার এবং নকশার ইংরেজি দিকগুলি উচ্চ ফ্যাশন এবং ব্রিটিশ সংস্কৃতিতে টার্টানের পণ্যকরণের অন্বেষণ হিসাবে দেখা হয়েছে। পিটক উল্লেখ করেছেন যে বিধবাদের বিস্তৃত চাক্ষুষ উপাদানগুলি "বিশ্বব্যাপী দর্শকদের জন্য স্কটল্যান্ডের ধ্বংস, ভুল ধারণা এবং শোষণমূলক পুনর্বিবেচনার বিষয়ে প্রতীকীভাবে মন্তব্য করেছে।" মার্কিন ফ্যাশন সম্পাদক রবিন গিভহানের মতে, টার্টানের ব্যবহার "পাঙ্ক আন্দোলনের ক্রোধকে আলিঙ্গন না করে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়।" গথিক উপাদান সমালোচকেরা দ্য উইডোজ অফ কুলোডেনকে ফ্যাশনের মাধ্যমে গথিক সাহিত্যের ট্রপের অন্বেষণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং কেউ কেউ এটিকে ক্লাসিক সাহিত্যের নির্দিষ্ট কাজের সাথে তুলনা করেছেন। রোমান্টিক সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবে গথিক কথাসাহিত্য, মহিমান্বিত এবং বিষণ্ণতার অনুভূতির উপর জোর দেয়, তবে ভয় এবং মৃত্যুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অতীতের দ্বারা অনিবার্যভাবে ভুতুড়ে রাষ্ট্র হিসাবে বর্তমানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এটি অন্যান্য অতিপ্রাকৃত ঘরানার থেকে আলাদাঃ আক্ষরিক অর্থে, ভূতের আকারে, পাশাপাশি রূপকভাবে, স্মৃতি এবং গোপনীয়তার মাধ্যমে। ম্যাকক্যাফ্রির দৃষ্টিতে, বিধবাদের দৃশ্যগত মঞ্চায়নের মাধ্যমে বিষণ্ণতার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে-গথিক অর্থে "সৌন্দর্য এবং হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে উত্তেজনা"। মডেলদের স্থির অভিনয় একটি মর্যাদাপূর্ণ দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করে যা তিনি "একটি প্রাচীন দুর্গের মোমবাতি-আলোকিত করিডোরে পিছু ধাওয়া করা গথিক নায়িকাদের দর্শন" এর সাথে তুলনা করেছেন। ম্যাকক্যাফ্রে কেট মস-এর বিভ্রমকে অত্যন্ত মঞ্চস্থ বিষণ্ণতার একটি উদাহরণ বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে প্রতিটি উপাদান দর্শকদের মানসিক সম্পৃক্ততায় অবদান রাখে। কেট বেথুন একটি অনুরূপ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে সংগ্রহের বিষণ্ণতার অনুভূতি "তার স্মরণীয় সমাপ্তিতে সুসংহত হয়েছিল"। ফায়ার্সের জন্য, মডেলগুলি, এবং বিশেষত মস বিভ্রম, "অতীতের ভূতদের উপস্থাপন করে যা ফ্যাশনেবল অগ্রগতির অগ্রগতির সাথে লড়াই করতে অক্ষম"। লুক 1 এবং 33-এর যথাক্রমে বার্ড 'স নেস্ট হেডড্রেস এবং বার্ড স্কাল হেডপিসকে এমন একটি সেট হিসাবে আলোচনা করা হয়েছে যা জীবন ও মৃত্যুর চক্র এবং সৌন্দর্যের ভঙ্গুরতার প্রতিনিধিত্ব করে। গথিকের প্রতি ম্যাককুইনের প্রবণতা নিয়ে আরও সাধারণভাবে আলোচনা করে, সাহিত্যের অধ্যাপক ক্যাথরিন স্পুনার ইতিহাসের অন্ধকার দিকগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণকে তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, হাইল্যান্ড রেপ, উইডোজ, এবং ইন মেমোরি অফ এলিজাবেথ হো, সালেম, 1692 (শরৎ/শীতকালীন 2007) সহ তাঁর বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক সংগ্রহে, "দুর্দশাগ্রস্ত কাপড়; পর্দা-মুদ্রিত ফটোগ্রাফ; ঐতিহাসিক পোশাকের টুকরোগুলি বিচ্ছিন্ন এবং পুনরায় সাজানো" ইতিহাসের বিরক্তিকর দিকগুলি প্রতিফলিত করে যা তিনি অনুপ্রেরণার জন্য আঁকেন। লেখক ক্লো ফক্স লিখেছেন যে সংগ্রহটি তৈরি করার জন্য ম্যাককুইন "অভিজাত অতীতের পরিমার্জিত বোধ খনন করেছিলেন"। সাহিত্যের অধ্যাপক ফিওনা রবার্টসন দেখেছেন যে ম্যাককুইনের স্কটিশ সংগ্রহ এবং স্কটিশ লেখক ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি দেশের "ভাঙা এবং স্ব-বিচ্ছিন্ন জাতীয় ইতিহাসের" উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্কটিশ শৈলীর গথিকের প্রতীক। বিধবাদের মেজাজকে ফ্যাশনে নান্দনিক হিসাবে অন্ধকার এবং বিষণ্ণতার দিকে পরিবর্তনের অংশ হিসাবে পড়া যেতে পারে, যা কিছু লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে শতাব্দীর মোড়ের পরে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা এবং বর্ধিত শূন্যবাদের প্রতিক্রিয়া ছিল। শিল্প ইতিহাসবিদ বনি ইংলিশ উল্লেখ করেছেন যে ম্যাককুইন ছিলেন কার্ল লেগারফেল্ড, জন গ্যালিয়ানো, ইয়োজি ইয়ামামোটো এবং মার্ক জ্যাকবস সহ বেশ কয়েকজন প্রধান ডিজাইনারদের মধ্যে একজন, যিনি ফল/উইন্টার 2006 মরশুমের জন্য অন্ধকার সংগ্রহ তৈরি করেছিলেন। 2019 সালের নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রবন্ধে বিষণ্ণ মহিলার সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে লেখক লেসলি জ্যামিসন হাইল্যান্ড ধর্ষণ এবং বিধবাদের ফ্যাশনে "কষ্টের নান্দনিকতার" প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সাদা গাউন আবৃত শিং সহ লেইস গাউন-বিধবার আগাছা-উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে, যার বেশিরভাগই হেডড্রেস দ্বারা তৈরি নাট্য এবং প্রাণীবাদী প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ম্যাককুইন পরে বলেছিলেন যে চেহারাটি "কাজ করেছে কারণ দেখে মনে হচ্ছে সে তার শিং দিয়ে লেইসের টুকরোটিকে ধাক্কা দিয়েছে"। লিসা স্কোগ লিখেছেন যে শিংয়ের উপরের পর্দাটি একটি "নাটকীয় বিবাহের মুকুট" নির্দেশ করে। ওয়াট এটিকে "একটি ফ্যান্টাসমাগোরিকাল সংকর পশু-মহিলা তৈরি করা" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। লেখক সারাহ হিটন উল্লেখ করেছেন যে শিংকাররা "ভূমি, প্রকৃতি এবং মানসিকতার সাথে স্ত্রীলিঙ্গের সম্পর্কের উপর জোর দেয়"। মস দ্বারা পরিহিত অ্যান্টলার্ড গাউন এবং শিফন গাউন উভয়ই বিবাহের পোশাক হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, শিংযুক্ত গাউনটিকে বিশেষভাবে দ্ব্যর্থহীন হিসাবে পড়া হয়েছেঃ পর্দাটি যে কনে এটি পরেছে তাকে জড়িয়ে ফেলা, রক্ষা করা বা লুকিয়ে রাখা হিসাবে দেখা যেতে পারে। এটি গ্রেট এক্সপেক্টেশনস (1861) উপন্যাসে স্পিনস্টার মিস হাভিশাম দ্বারা আচ্ছন্নভাবে পরিহিত বিবাহের পোশাকের সাথে তুলনা করেছে। হিটন, যার কাজ ফ্যাশন এবং সাহিত্যের মধ্যে ছেদকে কেন্দ্র করে, এই দুটি দীর্ঘ সাদা পোশাককে "সংশোধনবাদী" বিবাহের গাউন হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা গথিককে তার সীমাবদ্ধতাগুলি নষ্ট করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তার মতে, ম্যাককুইনের পোশাকের শিংয়ের উপর উত্তোলিত লেইস ওড়নাটি মিস হাভিশামের বিবাহের ওড়নার কথা মনে করিয়ে দেয়, তবে যেখানে মিস হাভিশামের ওড়নাটি কাফের মতো এবং অদ্ভুত, সেখানে ম্যাককুইনের নকশার ওড়নাটি "নারীত্বের শক্তির ইঙ্গিত দেয়"। অন্যদিকে, মসের বিভ্রম খালি পায়ে "পাগল মহিলা"-র গথিক ট্রপকে জাগিয়ে তোলে; সাধারণত এই চিত্রটি একটি চিলেকোঠা বা আশ্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে আবার ম্যাককুইন তাকে জনসাধারণের কাছে প্রদর্শন করে প্রত্যাশাকে বিকৃত করে, তাকে ক্ষণস্থায়ী এবং অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে। সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক মনিকা সেডল 2009 সালে আরও সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে একই জোড়া গাউন বিবেচনা করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা তাদের পরিধানকারীদের "ট্রফি এবং শিকার হিসাবে" ফ্রেম করেছে। সেডলের জন্য, স্ত্রীলিঙ্গের শক্তি উপস্থাপন করা থেকে অনেক দূরে, শোতে আগে উল্লিখিত গেমকিপারদের পোশাকের সংমিশ্রণে শিং একটি শিকার ট্রফি হিসাবে কনের একটি চিত্র জাগিয়ে তোলে। তিনি মস বিভ্রমকে একটি অন্তর্নিহিত "উইডারগ্যাংজার" বা প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব উপস্থাপন হিসাবে দেখেছিলেন। যাইহোক, তিনি উভয় পোশাককে "কনের ধারণাকে অস্থিতিশীল" করার উপায় হিসাবে প্ররোচিত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য বিশ্লেষণ পোস্ট-হিউম্যানিস্ট তাত্ত্বিক জাস্টিনা স্টেপিন যুক্তি দিয়েছিলেন যে ম্যাককুইনের অস্বাভাবিক সিলুয়েট এবং কাঠামোর ব্যবহার, বিশেষত বিধবা এবং প্লেটোর আটলান্টিস (বসন্ত/গ্রীষ্ম 2010)-এ, দর্শকদের মধ্যে একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে এবং তাদের মানব দেহ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে শৈলীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত ও পুনর্বিবেচনার জন্য ম্যাককুইনের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে, এসগুয়েরা এবং হ্যানসেন বিধবাদের মধ্যে হাইল্যান্ড পোশাকের ব্যবহারকে চোখের ইসলামী পোশাকের (বসন্ত/গ্রীষ্ম 2000) ব্যাখ্যার সাথে তুলনা করেছেন। তারা দেখতে পায় যে স্কটিশ সংস্কৃতির সাথে ম্যাককুইনের সংযোগের কারণে বিধবা সফল হয়েছিল, যা তাকে একটি শক্তিশালী আখ্যান সহ একটি সংগ্রহ উপস্থাপন করতে সক্ষম করেছিল। এর বিপরীতে, তারা অনুভব করেছিল যে আই ব্যক্তিগত জ্ঞানের অভাবে ভুগছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের প্রতি সংবেদনশীল ছিল না। যৌনতা এবং লিঙ্গের একটি পারফর্ম্যাটিভ ছেদ হিসাবে ফ্যাশনের বিশ্লেষণে, পল জবলিং, ফিলিপ্পা নেসবিট এবং অ্যাঞ্জেলিনা ওং বিধবাদের একজন সমকামী পুরুষ হিসাবে ম্যাককুইনের পরিচয় এবং ফ্যাশনের মাধ্যমে তাঁর নারী ক্ষমতায়নের আদর্শ সম্পর্কিত একটি "কাব্যিক পাঠ্য" হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। তারা ম্যাককুইনের পালকের ব্যবহারকে একটি ধ্বংসাত্মক এবং সাধারণ লিঙ্গ ভূমিকার সম্প্রসারণ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন যা পুরুষদের শিকারি এবং মহিলাদের শিকার হিসাবে দেখে। তাদের বিশ্লেষণে, মডেলগুলি পৌরাণিক কাহিনীতে পাখি-মহিলাদের অনুরূপ, যেমন গ্রীক হার্পি এবং রাশিয়ান গামায়ুনের মতো, যারা "ফ্যালোসেন্ট্রিক পুরুষ শক্তি"-র জন্য সুন্দর অথচ বিপজ্জনক হুমকি। ম্যাককুইনের প্রাণী মোটিফের ব্যবহার এইভাবে মহিলাদের কোনও নির্দিষ্ট বাইনারিতে সীমাবদ্ধ না হয়ে বিভিন্ন ধরণের নারীত্ব এবং মহিলা শক্তি অন্বেষণ করতে দেয়। তারা আরও যুক্তি দেখান যে ম্যাককুইনের লেইসের মতো "মেয়েলি" কাপড়ের সাথে "পুংলিঙ্গ" টার্টানের সংমিশ্রণ লিঙ্গ বাইনারির আরেকটি বিকৃতি, যা বিধবাদের তাদের স্বামীর মৃত্যুর পরে একটি মুক্ত ভূমিকায় পা রাখার অনুমতি দেয়। লেখক ক্যাসান্দ্রা অ্যাথারটন কবিতা এবং ফ্যাশনের মধ্যে সংযোগ শেখানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরের সৃজনশীল লেখার কোর্সে বিধবাদের সহ বেশ কয়েকটি ম্যাককুইন সংগ্রহ ব্যবহার করার বর্ণনা দিয়েছেন, বিশেষত কীভাবে একজন অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। সাহিত্যের অধ্যাপক মেরি বেথ টেগান 2021 সালে ওয়াল্টার স্কটের (1827) ছোটগল্প "দ্য হাইল্যান্ড উইডো"-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জড়িত করার জন্য শিক্ষামূলক সহায়তা হিসাবে হাইল্যান্ড ধর্ষণ এবং বিধবাদের ব্যবহারকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখতে পান যে গল্প এবং ফ্যাশন উভয় সম্পর্কে "গথিক গল্প এবং ফ্যাশন দর্শনের আবেগময় গ্ল্যামার. আমার ছাত্রদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাদের প্রতিফলন বজায় রেখেছিল"। লিগ্যাসি অভিনেত্রী সারাহ জেসিকা পার্কার নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টে (দ্য মেট) 2006 সালের অ্যাংলোম্যানিয়াঃ ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ট্রান্সগ্রেশন ইন ব্রিটিশ ফ্যাশন প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক কাঁধের টার্টান পোশাক লুক 33 ফ্রম উইডোসের একটি সংস্করণ পরে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাককুইন তার সাথে একটি ম্যাচিং টার্টান গ্রেট কিল্ট পরেছিলেন। এলিজাবেথ ম্যাকমিকিন এটিকে একটি "চটকদার, মুহূর্তের অসাধারণ" পছন্দ বলে অভিহিত করেছেন। বিধবাদের পোশাক ম্যাগাজিনের ফটোশুট এবং সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়েছে। 2006 সালের জুলাই মাসে হার্পার্স বাজারের সম্পাদকীয় ফ্যাশন শ্যুটের জন্য জেম্মা ওয়ার্ড লুক 33 পরেছিলেন, লুক 44-এর স্পিটফায়ার হেডপিস দিয়ে স্টাইল করা। হার্পার্স বাজার ইউকে-র মে 2011 সংখ্যার প্রচ্ছদে মস বিভ্রম থেকে আসল পোশাকটি পরেছিলেন। লুক 47, দ্য উইডো 'স উইডস, এবং লুক 48, প্রজাপতির আনুষঙ্গিক সহ শিফন পোশাক, ফ্যাশন ফটোগ্রাফার টিম ওয়াকারের ব্রিটিশ ভোগ-এ ম্যাককুইনের কাজের 2015 সালের পূর্ববর্তী সম্পাদকীয় "ডার্ক অ্যাঞ্জেল"-এ উপস্থিত হয়েছিল। ফ্যাশন সংগ্রাহক জেনিফার জুইকার 2020 সালে তার ম্যাককুইন সংগ্রহ নিলামে তুলেছিলেন, যার মধ্যে বিধবাদের কমপক্ষে দুটি টুকরো রয়েছে। রানওয়ে শো থেকে একটি টার্টান পোশাক, লুক 30, $9,375 ডলারে বিক্রি হয়েছে এবং একটি ফুলের বলগাউন, লুক 50, $68,750 ডলারে বিক্রি হয়েছে। লন্ডনের আলেকজান্ডার ম্যাককুইন ব্র্যান্ড আর্কাইভ সংগ্রহ থেকে বেশ কয়েকটি চেহারার মালিকানা ধরে রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে উইডো 'স উইডস এবং ফিজেন্ট পালক পোশাক। স্বারোভস্কি বার্ডস নেস্ট এবং বার্ড স্কাল হেডড্রেসের মালিক। দ্য মেট নিখুঁত আন্ডারশার্ট সহ আসল লুক 33 টার্টান পোশাকের পাশাপাশি লুক 30, আরেকটি টার্টান পোশাকের মালিক। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম (ভিএন্ডএ) কেট মস পোশাকের একটি বৈকল্পিকের মালিক। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়াম অফ আর্ট এই সংগ্রহ থেকে বেশ কয়েকটি শিল্পকর্মের মালিক। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল গ্যালারি অফ ভিক্টোরিয়া (এন. জি. ভি) লুক 33 এবং লুক 50 সহ বিধবাদের 14টি এনসেম্বল এবং মকআপের মালিক। এর মধ্যে বেশিরভাগই 2016 সালে মানবহিতৈষী ক্রিস্টিনা ক্যাম্পবেল-প্রিটি একটি বৃহত্তর সংগ্রহের অংশ হিসাবে উপহার দিয়েছিলেন। জাদুঘর প্রদর্শনী বিধবাদের বেশ কয়েকটি দল-কমপক্ষে পাঁচটি টার্টান চেহারা, ফেজেন্ট পালক পোশাক এবং বিধবার আগাছা-আলেকজান্ডার ম্যাককুইনঃ স্যাভেজ বিউটিতে উপস্থিত হয়েছিল, যা 2011 সালে দ্য মেট এবং 2015 সালে ভিএন্ডএ-তে প্রদর্শিত ম্যাককুইনের ডিজাইনের একটি পূর্ববর্তী প্রদর্শনী। কেট মস বিভ্রম প্রদর্শনীর উভয় সংস্করণেই উপস্থিত হয়েছিল। মেট-এ মূল উপস্থাপনায়, বিভ্রমটি ক্ষুদ্রাকৃতিতে পুনরায় তৈরি করা হয়েছিল, তবে ভিএন্ডএ পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, এটি তার নিজের ঘরে পূর্ণ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছিল। 2019 সালে ক্যাম্পবেল-প্রিটির দান করা সংগ্রহটি এন. জি. ভি ক্রিস্টিনা ক্যাম্পবেল-প্রিটি ফ্যাশন উপহার হিসাবে প্রদর্শন করে। প্রদর্শনীতে বিধবা সহ বেশ কয়েকটি ম্যাককুইন সংগ্রহের আইটেম অন্তর্ভুক্ত ছিল। লুক 50, একটি ফুলের বলগাউন, চীনে উপস্থিত হয়েছিলঃ থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস, 2015 সালে দ্য মেট-এ একটি প্রদর্শনী। সংগ্রহের আইটেমগুলি 2022 সালের প্রদর্শনী লি আলেকজান্ডার ম্যাককুইনঃ মাইন্ড, মাইথোস, মিউজ-এ প্রদর্শিত হয়েছিল, যা প্রথমে লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মিউজিয়াম অফ আর্টে এবং পরে ভিক্টোরিয়ার জাতীয় গ্যালারিতে প্রসারিত আকারে প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর ফ্যাশনড ন্যারেটিভস বিভাগে বিধবাদের স্থান দেওয়া হয়েছিল, যা মূল এবং ঐতিহাসিক গল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সংগ্রহগুলিকে তুলে ধরেছিল। মাইন্ড, মাইথোস, মিউস বিধবাদের সংগ্রহ থেকে উঁচু গলার রাফ এবং সোনার বিডের সাথে একটি স্লিভলেস পোশাককে ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই দ্বারা আঁকা রাফড এবং সূচিকর্মযুক্ত পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন। রানওয়ে শো থেকে দুটি টার্টান এনসেম্বলকে জন সিঙ্গলটন কপলি দ্বারা 1780 সালে এগ্লিংটনের 12তম আর্ল হিউ মন্টগোমেরির প্রতিকৃতির সাথে তুলনা করা হয়েছিল। প্রতিকৃতি আঁকার সময়, 1746 সালের পোশাক আইন দ্বারা স্কটল্যান্ডে সৈন্য ও প্রবীণ ব্যতীত টার্টান পরা নিষিদ্ধ ছিল। কপ্লির চিত্রকলায়, টার্টান পরিহিত মন্টগোমেরি পরাজিত চেরোকি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছেন। বাস্তবে, মন্টগোমেরি চিত্রিত হওয়া যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না, যা 1760 সালে অ্যাংলো-চেরোকি যুদ্ধের সময় ঘটেছিল; এবং এটি কোনও ব্রিটিশ বিজয়ও ছিল না। প্রদর্শনীটি প্রতিকৃতিতে ঔপনিবেশিক বর্ণনার পাল্টা হিসাবে বিধবাদের পোশাক উপস্থাপন করে। বিব্লিওগ্রাফি বুকস জার্নালস এক্সটার্নাল লিঙ্কস কুলোডেনের বিধবাদের কুলোডেনের বিধবাদের কুলোডেনের বিধবাদের ডিজাইনার জোসেফ বেনেট বিধবাদের স্থিরচিত্র এবং ধারণার শিল্প