Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Mode futuriste
Pierre Cardin rencontre déjà le succès avec ses créations masculines. Mais avec toute une nouvelle génération de créateurs, il est en train de chambouler la mode féminine et parisienne. Tous, au delà d'une haute couture vieillissante et couteuse, développent tous azimuts le prêt-à-porter loin des codes vestimentaires habituels. Dès 1962, la marque Pierre Cardin est vendue dans de multiples endroits du monde : renommé, abordable, le nom de « Cardin » s'impose dans le paysage. Rapidement inspiré, il cherche à fusionner la science et la mode, créé des vêtements unisexes et mélange pièces classiques avec éléments futuristes.