Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Danielle Luquet de Saint Germain
Le prêt-à-porter envahi la mode depuis quelques années ; à cette époque, plusieurs couturiers s'y lancent avec plus ou moins de succès. Pierre Bergé, Didier Grumbach et Yves Saint Laurent vont bientôt lancer "Rive gauche". Elle arrive de Lyon à Paris alors âgée de dix-neuf ans ; elle est tout juste mariée. Elle se présente chez Saint Laurent où on lui fait essayer la robe Mondrian. souligne le couturier : elle est immédiatement embauchée. , ce que recherche le couturier : , une incarnation de l'époque. Elle lui redonne l'inspiration : se souvient le couturier.