Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Mode au XXe siècle
Les années 1970 en mode voient de profonds changements par rapport à la décennie passée. Alors que jusque là Londres insufflait les tendances dans les années 1960, New York et les États-Unis deviennent le centre de la mode. Globalement, deux courants dominent le monde occidental : les vêtements fantaisie représentant une mode permissive, et les tenues faciles à porter, dans la lignée du prêt-à-porter. Les vêtements unisexes se répandent avec, en premier lieu, le jeans. Plusieurs styles marqués et anti-conformistes vont se succéder sur quelques années, tels ceux issus du mouvement hippie, du punk, du glam-rock ou du disco. Des créateurs de mode sont au premier plan comme le français Yves Saint Laurent ou l'américain Halston.  La mode des années 1980 devient matérialiste et met l'accent sur l'apparence. Logo, marques, couleurs, maquillage, la tenue et les accessoires doivent être ostentatoires. Le corps sportif est moulé dans des vêtements épousant la moindre forme. Le "power dressing" rempli le vestiaire. Paris redevient le centre de la mode imposant nombre de nouveaux stylistes venus de différents horizons ; la moribonde haute couture, représentée par les deux monstres sacrés Saint Laurent et Givenchy, retrouve ses clientes : tous les regards se tournent vers la capitale française où la mode est créative et omniprésente ; Mugler, Montana, Gaultier et Alaïa en sont les vedettes. Mais les États-Unis conservent une influence importante, que ce soit avec le dynamique prêt-à-porter américain souvent "sportswear", ou les sagas télévisés et la musique de MTV qui inondent les écrans. De la même façon , l'Angleterre popularise de nombreux styles par sa musique les "charts" de toute la planète. Mais si Paris insuffle au monde une mode dynamique durant ces années « fric et frime », il s'y développe à l'opposé une tendance plus sobre, plus sombre, avec les collections de Rei Kawakubo ainsi que les créateurs minimalistes. Le noir envahit la garde-robe de chacun. Aux alentours de 1987, la période d'euphorie décline, malgré l'arrivée tant remarquée de Lacroix.