Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Oscar de la Renta
En 1963, il est partagé entre choisir la création de modèles chez Elizabeth Arden ou de chaussures et d'accessoires chez Christian Dior-New York. Il demande alors conseil à Diana Vreeland, rédactrice en chef de "Vogue", en lui précisant qu'il veut vraiment s'occuper de prêt-à-porter, . De la Renta travaille donc pour Elizabeth Arden au sur-mesure et peut lancer sa propre marque de prêt-à-porter deux ans plus tard avec Jane Derby Manufacturing. Malgré le succès de ses créations, il reste attiré fondamentalement par la couture. Dans les années 1970, il adopte la nationalité américaine.