Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Années 1960 en mode
Dès la seconde moitié des années 1950, la coûteuse haute couture, peu rentable pour les maisons, entraîne la nécessité de diversifier les produits, mais surtout la clientèle en s’adressant aux plus jeunes ; il convient également de lutter contre les copies qui inondent le monde. Nombreux sont les couturiers à créer des lignes « secondaires » avec tel que l'écrit "Le Figaro". Certaines de ces lignes, les plus luxueuses, prennent le nom du couturier auquel se voit parfois associé le terme de « Boutique », désignant à la fois une différenciation, mais également la présence des modèles en vitrine, principe jamais usité par la haute couture. Les couturiers stars s'adaptent presque tous à cette tendances dès cette époque. Ces lignes luxueuses vont peu à peu être déclinées en collections plus abordables, ce que les couturiers nomment la . Mais ces modèles encore coûteux ne sont que les prémices d'une tendance plus forte : en parallèle, collant à cette volonté de démocratisation de la mode, de multiples enseignes voient le jour certaines s'engouffrant dans ce nouveau marché du prêt-à-porter de luxe telle Chloé mais aussi plus abordable. Le nombre de commerces explose. Emmanuelle Khanh, Gérard Pipart ou Maxime de la Falaise, nouvelle génération de stylistes, renversent le système et influencent cette période de croissance économique durant laquelle le niveau de vie s'améliore : le vêtement passe de son usage usuel à celui d'objet de consommation. Pratique, nouveau, accessible, le prêt-à-porter prend progressivement des parts considérables du marché de l'habillement. Jusqu'alors, la prédominance de la haute couture impose une organisation pyramidale du créateur à la confection de masse puis la couturière de quartier. Cette organisation entraîne un style presque unique pour une seule saison. Mais cela disparaît peu à peu pour donner naissance à une multitudes de tendances. Le principe de faire ses achats dans le grand magasin de quartier se voit remplacé par ces boutiques plébiscitées des jeunes. Pourtant au début de la décennie, le vêtement reste encore conventionnel.