Prêt-à-porter
Le prêt-à-porter est constitué de pièces vendues en tant que produit fini et non pas réalisées sur mesure. Celui-ci est traditionnellement opposé, pour les femmes, à la haute couture et pour les hommes à la grande mesure. Il désigne le passage de la couture artisanale et du vêtement sur-mesure à la standardisation des tailles qui permet la production en série. Quelques années après le succès du New Look haut fait de la haute couture, le prêt-à-porter se répand progressivement en occident, aidé en cela par des matières nouvelles, une image de modernité et un changement dans les activités des femmes. Il modifie ainsi la distribution du vêtement, passant de la couturière de quartier à la boutique. Dès le début des années 1960, il est omniprésent et incontournable et voit la création de nombreuses nouvelles enseignes.
Prêt-à-porter
Vers cette époque, une nouvelle génération de stylistes, qui ne jurent exclusivement que par le prêt-à-porter, voit le jour en France : Emmanuel Khanh, Jean Bousquet, Daniel Hechter, Michèle Rosier, Jacqueline et Élie Jakobson, Chantal Thomass, ou même Mary Quant en Angleterre. Différentes contre-cultures poussent à ces évolutions : La génération issue du baby-boom a besoin de consommer et rejette les préceptes vestimentaires de ses ainés. Au-delà des multiples boutiques ouvertes, et face à l'augmentation des prix dans les grands magasins, le prêt-à-porter prend de plus en plus de place dans les marques de distribution, imposant la notion de libre-service : Marks & Spencer en Angleterre, Prisunic en France, aidé de Denise Fayolle, pousse ses rayons pour laisser plus de place aux vêtements ; Etam, plus spécialisé, se développe ; La Redoute ou les 3 Suisses font appel à des stylistes. À partir de 1965, l'émission "Dim Dam Dom" fait entrer ces mêmes stylistes dans le poste de télévision, leu donnant une visibilité sans pareil. Nombre d'enseignes dédiées aux hommes ou aux enfants apparaissent également.