Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Défilé de mode
Les vêtements sont théoriquement disponibles à l'achat dans la version définitive pour le prêt-à-porter, ou dans une version qui sera adaptée à la vie quotidienne pour la haute couture, cette dernière ne présentant que des prototypes le plus souvent uniques, voire jamais commercialisés. Mais finalement de nos jours, plus « spectacle » que « présentation commerciale », tout n'est jamais commercialisable. Le couturier John Galliano, alors chez Dior, précise : Pourtant, la plupart des ventes importantes aux acheteurs professionnels sont déjà réalisées bien avant, lors de la « précollection » ; le défilé sert donc seulement à démontrer Il est avant tout une opération de communication plus qu'une action commerciale. La présence de photographes de street style aux abords des défilés fait partie, depuis la fin des années 2000, d'une habitude qui participe à la communication globale des marques. Face à cette pression médiatique, le calendrier traditionnel et l'organisation qui en découle, depuis des décennies, se voient remis en cause au milieu des années 2010 par certaines marques : celles-ci désirent parfois regrouper les collections féminines et masculines, ainsi que faire moins de date, afin de .