Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Prêt-à-porter américain
Calvin Klein fonde sa marque en 1968. Celle-ci, luxueuse, qualifiée d', avec ses vêtements minimalistes coordonnés aux tons sobres, où le marron domine, devient la représentation du style de vie américain, au même titre que Ralph Lauren avec sa mode reprenant les codes du " ainsi que son logo au joueur de polo. De son côté, Halston, avec des créations aux lignes fluides, alterne prêt-à-porter et sur-mesure. Geoffrey Beene conçoit avec le minimum de superflu, utilisant principalement le blanc et le noir. Gap apparait en 1969. Au départ, la marque s'inspire du courant hippie avant de s'orienter bien des années après vers une tendance preppy. Neiman Marcus, grand magasin fondé au début du siècle, décerne son prix à Lévi Strauss en 1973, citant le blue-jeans comme . Ce jeans est alors incontournable jusqu'en Europe. L'influence vestimentaire des États-Unis émane également des artistes musicaux de ce pays mais aussi des modes contestataires parfois proches d'une . Michael Kors puis Donna Karan créés leurs marques lors de la décennie suivante. Au-delà de l’excentricité de certains tels Perry Ellis, les stylistes américains se reconnaissent dans cette faculté de concevoir des vêtements pour les femmes actives, mais également pour l'ensemble de la famille. Le culte du corps, parfait et sportif, reste un symbole fort de l'époque et tous les stylistes l'adopte. Le lundi noir d'octobre 1987 entraine un changement éphémère de la mode américaine. Seattle devient le symbole de grunge, tendance rejetant tous les préceptes précédemment établis ; celle-ci inspire temporairement certains stylistes comme Anna Sui ou Marc Jacobs et plus sobrement Donna Karan ou Ralph Lauren. Mode débraillée ne rencontrant pas de succès commercial, le classicisme reprend rapidement le dessus. Lorsque l'anglaise Anna Wintour prend la direction du "Vogue US", elle introduit au sein des pages une alternance entre vêtement élitistes et certains beaucoup plus abordables. Disposant d'une vision internationale de la mode, elle n'hésite pourtant à soutenir clairement de jeunes stylistes américains alors peu connus. Ces années là, les États-Unis développent l'habitude d'un habillement plus décontracté pour le travail, le « "sportswear" chic » devient une tenue professionnelle. Alors que la apparait après le boom économique américain des années 1990, les stylistes ne cessent de multiplier leurs gammes de produits : Ralph Lauren propose vingt lignes différentes, Calvin Klein décline des modèles et Tommy Hilfiger lance une collection pour les hommes.