Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Courrèges (entreprise)
Depuis la fin des années 1950, la mode est en plein bouleversement : Marc Bohan, qui a fait ses armes dans le prêt-à-porter, arrive à la tête de la haute couture chez Dior ; ce même prêt-à-porter prend une part de plus en plus importante dans le vêtement ; Pierre Cardin, couturier qualifié de « futuriste » avec sa ligne « Cosmonaute » de 1962, présente dès 1959 une collection de prêt-à-porter au Printemps, puis développe des licences pour décliner son nom. Le pantalon va devenir un objet féminin, tel que l'avait déjà énoncé Emilio Pucci de nombreuses années auparavant, et le son emblème. En parallèle, Yves Saint Laurent va lancer sa seconde ligne "rive gauche", plus accessible. La minijupe de Mary Quant apparaît, les collants vont définitivement détrôner les bas et le porte-jarretelles. Comme un écho à la mode « pratique » et aux formes simples prônée par Gabrielle Chanel avant la Guerre, mais surtout à l'époque qui voit les femmes plus actives et plus indépendantes, André Courrèges présentera des collections qui marqueront définitivement la mode jusqu'à nos jours.