
Du champ de coton à la boutique, un jean parcourt 1,5 fois le tour de la Terre... Ce chiffre inquiétant illustre une réalité encore sous-estimée : l'industrie de la mode est une des plus polluantes au monde. Pour lutter contre ce fléau et aider les consommateurs à faire de meilleurs choix, le gouvernement français veut imposer un étiquetage environnemental aux vêtements.   À l'image du Nutri-score qui existe déjà pour les aliments, cette note ira de A pour les bons élèves, à E pour les moins avancés en termes de responsabilité écologique. Plusieurs dizaines d'acteurs de la mode se sont réunis ce mardi au ministère de la Transition écologique et solidaire pour affiner les critères d'évaluation de cette note environnementale. Leurs travaux doivent se poursuivent pendant dix-huit mois.  Comme l'étiquette énergétique des machines à laver, "l'affichage environnemental" des vêtements sera obligatoirement apposé sur les habits neufs vendus en magasin. "L'idée de cette mesure, issue de la loi anti-gaspillage promulguée ce mardi, est de donner une indication au consommateur au moment de son achat" sur les caractéristiques environnementales du produit, explique à L'Express le cabinet de Brune Poirson, secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire.  La note donnée au vêtement passe au crible neuf critères, qui englobent tout le cycle de vie du produit, des matières premières à la fin de vie en passant par la distribution (émissions de gaz à effet de serre, impact sur les ressources énergétiques, impact sur les ressources minérales, consommation d'eau, toxicité aquatique, eutrophisation, acidité dans l'eau, pollution photochimique et impact sur la biodiversité). Le détail de ces indicateurs, s'il n'apparaît pas sur l'étiquette, devra être accessible à l'acheteur sur le site Internet de chaque marque.   La note sera accompagnée d'un logo représentant une planète bleue. capture écran Ministère de la Transition écologique et solidaire Soixante-dix acteurs de l'industrie de l'habillement ont été réunis ce mardi par le gouvernement pour commencer à affiner ce référentiel d'évaluation. Les marques présentes autour de la table allaient des groupes de luxe aux enseignes de la fast fashion, de LVMH à Aigle, H&M ou encore Système U. D'ici 18 mois, leurs travaux déboucheront sur un décret qui fixera les conditions d'affichage de cette note.   Ledit affichage reposera dans un premier temps sur la base du volontariat, avant d'être rendu obligatoire par une directive européenne. "Le droit de la consommation est européen, donc les pays n'ont pas la marge de manoeuvre suffisante pour imposer une telle mesure. Mais cette note deviendra obligatoire car l'Union européenne en a fait une priorité et la France va conduire les discussions sur le sujet" dans les prochains mois, assure-t-on au cabinet de Brune Poirson.   Si la nécessité de prendre une telle mesure se faisait pressante, c'est que le secteur de la mode est jusque-là resté sous les radars, de l'aveu même du gouvernement. Et pourtant, l'industrie textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde, juste après celui des hydrocarbures.   Production de matières premières, consommation d'eau, transports intercontinentaux... A chaque étape de sa fabrication, un vêtement a un coût écologique élevé.   Selon l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la mode émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, soit plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Elle est également une grosse consommatrice d'eau : il faut par exemple l'équivalent de 70 douches pour la conception d'un tee-shirt, 285 pour un jean. En tout, 4% de l'eau potable dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements, rapporte encore l'Ademe.   LIRE AUSSI >> 7 engagements pour une mode éthique, responsable et durable  "Une fringue couvre au moins trois continents lors de sa production. Elle a un impact sur l'eau, sur les sols. Elle utilise des produits phytosanitaires et des teintures", illustre auprès de L'Express Eléonore Kubik, chargée de mission "prévention et gestion des déchets" à l'association France Nature Environnement, qui se félicite de l'instauration de cette note environnementale pour les vêtements.   "C'est une avancée, c'était demandé depuis longtemps d'avoir une certaine transparence sur ces produits. Par contre, il faudra s'assurer qu'il s'agit bien d'une information vérifiée, et qu'elle soit vérifiable et traçable, avec des contrôles et des sanctions, car on ne peut pas faire reposer la responsabilité environnementale sur le seul consommateur", soutient Eléonore Kubik.   Cette note environnementale des vêtements devrait, outre donner plus de transparence au consommateur, pousser les entreprises du textile à changer leurs manières de produire, promet l'exécutif. "Quand on donne de l'information au consommateur, ça tire tout le secteur vers le haut", soutient-on au ministère de la Transition écologique et solidaire.   "Avec les vignettes énergétiques sur les machines à laver, les moins bons élèves ont fait évoluer les standards avec le temps et ont rejoint le haut du peloton. Ça nous a contraints d'ailleurs à rehausser le niveau d'ambition des étiquettes, sinon on allait avoir que des A", argue l'entourage de Brune Poirson.   Quelques entreprises, comme Décathlon et Okaïdi, ont déjà expérimenté l'affichage environnemental des vêtements. La marque pour enfants avait affirmé dans un rapport publié en février 2019 que cette mesure "a renforcé (leur) conviction" sur le fait d'être "vigilant concernant le choix des matières utilisées" ou encore de "réduire la consommation d'eau et d'énergie".   Si la transparence s'annonce comme un gage d'écoresponsabilité, c'est qu'il en va surtout de la réputation et donc des parts de marché des enseignes. "L'industrie de la mode est une industrie exposée, donc l'impact sur la réputation est majeur ici, avec une forte pression venant du consommateur. Et aucune marque n'a intérêt à être montrée du doigt", souligne le cabinet de la secrétaire d'État.   "La mode est aujourd'hui marquée par la 'fast fashion' et elle souffre de cette image-là. Ce n'est pas pour rien que le marché de la seconde main marche de mieux en mieux : c'est une réalité qui montre les difficultés du secteur, et les marques ont tout intérêt à rentrer dans des démarches environnementales positives, si elles veulent rester compétitives", abonde de son côté Eléonore Kubik.  L'association France Nature Environnement regrette toutefois que cette note prenne en compte le seul impact sur l'environnement et non l'impact social. "Une très large partie du marché du textile se passe dans des pays où les droits sociaux sont le plus souvent bafoués. Or, on ne peut pas séparer les deux, car si on achète un tee-shirt bio mais qu'il a été fabriqué par des enfants au Bangladesh, ça n'a plus de sens", regrette Eléonore Kubik.   Cette autre mesure sera bientôt à l'étude, promet de son côté le gouvernement. "Le chantier est ouvert".  
