<https://stankoforum.net/topic/11185-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/#comment-61771>
<http://schema.org/text>
"На Реклабовских 11G версий так года до 2016 не было обозначений мощности его . \n \n\n\n\tАвтор, выложите фотку. Возможно блоку розжига уже лет 10 и продавец просто воткнул старый, а новый себе оставил =)  Поработает какое-то время, но лучше всё же заменить как можно быстрее, т.к. в нём уже электронные компоненты начали деградировать и могут появится глюки.\n \n\n\n\n\n\tМощность максимальная будет где-то от 105 до 130 Ватт, если производитель не \"преувеличивает\" как обычно. Но у Shimodo вроде как около 120 честных бывает (выборка из 4 штук).  Точную мощность можно узнать термоментром до 600 градусов - засечь время нагрева, пересчитать по формуле, но зачем Вам это?  Разве что для сравнения с другими, т.к. Вы всё равно не сможете высчитать сколько точно Ватт нужно, скажем, для резки 3мм фанеры (либо поделитесь формулой, я лично не смог вывести приемлемую), и как Вы правильно заметили, со временем она падает, так что Dan правильно говорит, что лучше смотреть по силе тока.\n \n\n\n\n\n\tУ Вас разница будет уже слишком большой, больше 30 Ватт, так что менять блок розжига нужно. Импульсами пострелять можете и даже чуть-чуть погравировать если руки чешутся, но не рекомендую.\n \n\n\n\n\n\tМенять.\n \n\n\n\n\n\tДа. \n \n\n\n\tВпринципе можно:\n \n\n\n\n\n\tТолько не берите DY серии. \n \n\n\n\tУ меня стоят пара серии Z, но оба они при подключённой внешней панели выпадали в ложные ошибки по току и напряжению трубки, пришлось панели отключать (ещё старые версии - без ручки изменения мощности, может уже исправили), без них работают нормально давненько.\n \n\n\n\tЕсли хотите с гарантией можно от РФ поставщика - Ampetech.\n \n\n\n\n\n\tНа напряжение рабочее и поджига (в Киловольтах), на максимальный ток (что бы он был выше, чем максимум для трубки), ну и на тип управления TTL должен быть (большинство подходит, но мало ли).\n \n\n\n\n\n\t80 Ватт это не слишком уж пониженная, так что нет. Если меньше половины от рабочего, то продлит, НО от времени трубка то же садиться (года за 3 если просто лежит).  \n\tНу и всё же стоит ориентироваться на ток, а не на мощность. \n \n\n\n\n\n\tДа. Только учтите, что 8000 часов это не \"гарантированное\" время, а скорее \"среднеарифметическое по больнице\".  Я бы ориентировался на 6000 если охлаждение стабильное, до 20 градусов и ток меньше рабочего на 3-5 мА.\n \n\n\n\n\n\tТут Dan правильно говорит.\n \n\n\n\n\n\tи\n \n\n\n\n\n\tЗабудьте про Ваты. Ориентируйтесь на ток, а процентами подбирайте его значение, т.к. со временем  трубка подсядет и 80% не будут равны, допустим 22 мА - нужно будет повышать. Как раз поэтому и в процентах (контроллер не знает сколько по факту ток, да есть модели уже которые знают, но не в Вашем случае).\n \n\n\n\n\n\tЗа первые пару недель мощность чутка упадёт, потом стабилизируется на пару тыщ часов, потом начнёт плавно падать, а ближе к кончине трубки падение ускоряется, есть часов 200 на ожидание доставки новой, потом резко всё. \n\tПадение не до 0, так что миллиамперметр желательно цифровой, с десятыми долями что бы видна была тенденция изменений и ежедневно записывать показания на максимальной мощности что бы нагляднее было.  Учтите, что чем слабее становится трубка, тем более труднее блоку розжига поддерживать работу, так что совсем уж не стоит до победного конца её насиловать, что бы блок розжига не спалить.\n \n\n\n\n\n\tНет, другой не нужен. Блок розжига с обратной связью и он сам пытается компенсировать.\n \n\n\n\n\n\tDan дело говорит. У меня лично 150 блок стоял для 100 трубки долгое время, но всё же лучше не экспериментировать, т.к. тут многое зависит от напряжения поджига.\n \n\n\n\n\n\tЭто так не работает =)\n \n\n\n\n\n\tНет. Либо блок розжига работает, либо он сгорел. Сгореть он может либо из-за скачков напряжения в розетке грубо говоря (дешёвый бесперебойник офлайн типа тут бесполезен), либо из-за слишком севшей трубки. И 50000 часов может отработать. Но я бы рекомендовал хотя бы раз в 4 года менять, т.к. конденсаторы внутри могут терять ёмкость и появляться глюки.\n \n\n\n\n\n\tНе трогайте. Это заводская юстировка и без должного оборудования за пару лямов Вы ничего сделать не сможете.\n \n\n\n\n\n\tКроме подстройки тока впринципе ничего. Да и оно не обязательно - можно программно ограничить.  \n\tВ зависимости от блока розжига бывают переключатели типа управления - от контроллера, либо от дисплея самого блока розжига, нужно будет переключить, иначе управляться не будет и всё. В общем, изучите описание самого блока розжига, там такие нюансы есть, если блок не безымянного производителя.\n \n\n\n\n\n\tУвы, далеко не ко всем контроллерам Ruida. Должен быть разъём \"RT Link\", а это только вроде с 6445G начиная.\n \n\n\n\t \n \n\n\n\t \n \n\n\n\t \n \n"
<https://stankoforum.net/topic/11185-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/?tab=comments#comment-61782>