Fotocamera subacquea: quale scegliere e come fare foto sott'acqua
Direi che il minimo sindacabile per ottenere delle immagini con una buona risoluzione è 10 megapixel. Considera che più pixel significa anche ...
ISO in fotografia
Gli <anchor>ISO in fotografia</anchor> sono dei valori importantissimi che ci permettono di catturare più o meno luce durante lo scatto. Immagina quindi l’importanza che possano avere in un luogo buio come le profondità del mare!
Come impostare gli ISO in fotografia: guida per principianti (e non) - VSA
Come impostare gli ISO in fotografia: guida per principianti (e non) - VSA

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## VIAGGIO E WORKSHOP FOTOGRAFICO IN ISLANDA

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# Come impostare gli ISO in fotografia: guida per principianti (e non)

[Elisa Poltronieri](https://fotografinviaggio.it/author/elisa/ "Articoli scritti da Elisa Poltronieri")

Posted On:Aprile 12, 2021 Updated On:Aprile 17, 2023

[Consigli](https://fotografinviaggio.it/fotografia/consigli/), [Fotografia](https://fotografinviaggio.it/fotografia/)

![tuffarsi ekaterinburg](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/Immagine-copertina-per-blog-20.jpg?fit=1000%2C662&ssl=1)

**Cosa sono gli ISO in fotografia e perché sono così importanti per le nostre foto?**

Rispondere a questa domanda è tanto essenziale per il tuo percorso fotografico quanto complesso. Ti faccio come esempio una premessa che rimane in campo artistico ma si sposta su quello musicale: ho sempre amato suonare il pianoforte, ma c’era un **problema**, e questo problema prendeva il nome di **solfeggio**. Odiavo andare a lezione per leggere gli spartiti muovendo a ritmo la mano destra su e giù, su e giù.

Perché faccio questa **premessa** apparentemente sconnessa al mondo della **fotografia**? Perché l’argomento che approfondiamo oggi è come il solfeggio.

**Roba teorica noiosa** che richiede tanta **concentrazione**, ma che è essenziale per poter suonare decentemente.

Come non si può **pretendere** di suonare uno strumento senza aver prima imparato a leggere uno spartito musicale, allo stesso modo non si possono **scattare foto** correttamente senza aver prima **studiato** [le regole alla base dell’esposizione in modalità manuale.](https://fotografinviaggio.it/fotografare-in-manuale/#Correlati) E credetemi che **non è una robetta** qualunque, ecco.

Il consiglio che ti posso dare è quello di **non soffermarti alla teoria** perché equivarrebbe ad auto-condannarti alla **sconfitta**. Non c’è teoria senza **pratica** e qui ne serve tanta, ma proprio tanta, per arrivare a ruotare quelle **ghiere** come razzi.

Passo dopo passo sarà **questione di secondi**, ma sfido qualsiasi (ex) neofita agli albori a non aver passato almeno qualche minuto ad impostare quei maledetti numeretti in **manuale** per far uscire una foto quantomeno decente; a chiedersi perché quel **cielo** tanto azzurro in pieno giorno diventa **bianco** o perché, peggio ancora, quel **panorama** così romantico **al chiaro di luna** non diventa che un irriconoscibile rettangolo **nero** tra le nostre mani.

**Siamo qui** per questo, perché conosciamo bene gli **alti e bassi** che il **primo approccio** alla fotografia porta con sé e vogliamo **accompagnarti** in questo percorso fin da subito.

Non ti basterà questo articolo per scattare **foto degne di un wow** oltre a quello di nonna, ma l’importante è capire che c’è una **logica** vera e propria dietro quei numeretti e i **tentativi a caso** sono davvero **inutili**(sì lo ammetto, l’ho fatto anche io all’inizio).

![ekaterinburg iso bassi](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/DSC02463-2-2-scaled-e1617867996803-2.jpg?resize=338%2C508)

Per questo può essere molto utile fare un [corso di fotografia completo](https://viaggiosoloandata.it/corso-base-di-fotografia/) e sedimentare le competenze invece di muoversi a caso. Se vorresti farlo ma non sai come scegliere il [corso di fotografia adatto a te, ti invitiamo a leggere qui](https://fotografinviaggio.it/corso-di-fotografia-come-scegliere-quello-giusto/).

**Ti aspettiamo… a diaframma aperto**!

Ora, però, **lanciamoci nel vivo dell’articolo**, proprio come ha fatto Ilaria ai piedi di una delle chiese ortodosse più famose di Ekaterinburg.

PS: Se non hai ancora letto l’articolo che trovi all’inizio su [tutto ciò che devi sapere per fotografare in manuale](https://fotografinviaggio.it/fotografare-in-manuale/#Correlati) (inserisco di nuovo il **collegamento ipertestuale** se ti ho beccato nel pieno del momento pigrizia!), ti consiglio vivamente di farlo per avere ben chiaro **il tema dell’esposizione**.

Pronto? Forza, **iniziamo.**

**Indice dei contenuti**nascondi

[Hai detto ISO?!](#Hai_detto_ISO)

[Iso in fotografia: significato e acronimo](#Iso_in_fotografia_significato_e_acronimo)

[Pellicole e ISO nella fotocamera: cenni storici](#Pellicole_e_ISO_nella_fotocamera_cenni_storici)

[Ok, ok… abbiamo visto la parte noiosa! Ma quindi ‘sto ISO cos’è?](#Ok_ok_abbiamo_visto_la_parte_noiosa_Ma_quindi_sto_ISO_cose)

[Scala dei valori ISO](#Scala_dei_valori_ISO)

[Quando impostare valori di ISO elevati](#Quando_impostare_valori_di_ISO_elevati)

[Come impostare gli ISO nella macchina fotografica: esempi](#Come_impostare_gli_ISO_nella_macchina_fotografica_esempi)

[Come si impostano gli ISO?](#Come_si_impostano_gli_ISO)

[Rumore digitale e ISO in fotografia](#Rumore_digitale_e_ISO_in_fotografia)

[Come si elimina il rumore digitale dalle foto?](#Come_si_elimina_il_rumore_digitale_dalle_foto)

[Ridurre il rumore direttamente attraverso gli ISO in fotocamera](#Ridurre_il_rumore_direttamente_attraverso_gli_ISO_in_fotocamera)

[Il vantaggio di scattare foto in RAW: ridurre il rumore in post produzione](#Il_vantaggio_di_scattare_foto_in_RAW_ridurre_il_rumore_in_post_produzione)

[Meglio scattare ad ISO elevati o schiarire in post-produzione?](#Meglio_scattare_ad_ISO_elevati_o_schiarire_in_post-produzione)

[Conclusioni sugli ISO in fotografia](#Conclusioni_sugli_ISO_in_fotografia)

[Ehi, aspetta un momento…vuoi davvero fare sul serio con la fotografia?](#Ehi_aspetta_un_momentovuoi_davvero_fare_sul_serio_con_la_fotografia)

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## **Hai detto ISO?!**

### **Iso in fotografia: significato e acronimo**

**Facciamo chiarezza** un attimo, perché la **babele** di informazioni legate alla definizione di ISO è davvero sorprendente.

ISO **non è l’acronimo** di “ **International Organization for Standardization**” e questo ce lo confermano gli stessi membri dell’organizzazione nel loro [sito ufficiale](https://www.iso.org/about-us.html#11) _:_

_Poiché ‘International Organization for Standardization’ avrebbe acronimi diversi in lingue diverse…, i nostri fondatori decisero di dargli la forma abbreviata ISO. ISO deriva dal greco ‘isos’, che significa uguale. Qualunque sia il Paese, qualunque sia la lingua, siamo sempre ISO”._

Quindi tutti i fotografi del mondo possono fare riferimento ad un **valore universale** che accomuna la **sensibilità dei sensori**: infatti, l’ISO è un’organizzazione **indipendente** e **non governativa** globalmente riconosciuta (pensa che ad oggi può contare su **165 stati membri** e molteplici commissioni) con il compito di definire **standard tecnici, raccomandazioni e convenzioni** nelle più disparate discipline, tra cui la gestione delle risorse energetiche, delle norme di salute e sicurezza sul posto di lavoro, della sicurezza alimentare e tanto altro.

Ebbene, tra le migliaia di standardizzazioni, è stato necessario **trovare una quadra** anche in **fotografia** sotto molteplici aspetti e, nello specifico dell’ **esposizione**, si fa riferimento allo standard **ISO 12232:2006**, recentemente rivisto e sostituito dalla versione più aggiornata [**ISO 12232:2019**](https://www.iso.org/standard/73758.html)

### **Pellicole e ISO nella fotocamera: cenni storici**

Facciamo chiarezza per chi non conoscesse l’antica arte di fotografare con **dispositivi analogici** **a pellicola**: le **pellicole fotografiche**, sorelle delle più anziane lastre di vetro fotosensibili, sono composte da **celluloide** che le rende flessibili e quindi modulabili sotto forma di **rullini**.

La moderna fotografia digitale, al contrario, fa leva sul **sensore CCD**, che ha senza dubbio contribuito a rendere la fotografia alla portata dei più: pensa che **fotografare in analogico** vuol dire utilizzare un rullino con uno s **pecifico valore di ISO** per ogni situazione di scatto (per intenderci, se stessi fotografando in pieno giorno e all’improvviso arrivasse la nuvoletta di Fantozzi, sarei costretta a **cambiare rullino** perché l’esposizione della **luce** non sarebbe più la stessa).

Questo ci interessa perché, a partire **dalla seconda metà del XIX secolo**, si sono susseguite **molteplici scale di misurazione** della sensibilità delle pellicole: i due indici di misurazione principali erano il **DIN**(acronimo di “Deutsche Industrie Norm”), basato su **scala logaritmica**, e l’ **ASA** (acronimo di “American Standard Association”), basato su **scala lineare**.

Alla **fine del XX secolo**, l’International Organization for Standardization decise di **uniformare** le misurazioni attenendosi alla **scala aritmetica ASA** attribuendole appunto il **nome ISO**,secondo cui la sensibilità alla luce è **direttamente proporzionale** al raddoppio o al dimezzamento del numero ISO impostato (quindi 200 ISO corrispondono al doppio della sensibilità di 100 ISO e alla metà di 400 ISO).

Specifichiamo che lo standard ISO non **regola** tutte le pellicole esistenti, ma **solo quelle di comune utilizzo**.

![DIN ASA ISO](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/DIN-ASA-2.jpg?resize=304%2C240)

### **Ok, ok… abbiamo visto la parte noiosa! Ma quindi ‘sto ISO cos’è?**

I valori **ISO** rappresentano la **capacità del sensore di assorbire la luce** e, se nella fotografia analogica a ogni valore corrisponde un rullino, in quella **digitale** basta **ruotare una ghiera** per modificarne il valore e con esso la **luminosità** della foto.

**Maggiore** è il **numero ISO** che impostiamo, **maggiore è la sensibilità** con cui il sensore capta la luce.

Ricordiamoci sempre che la parola **fotografia** deriva dal greco antico e significa “ **scrittura con luce**”: senza di essa sarebbe impossibile scattare una foto e, allo stesso modo, in presenza di valori di luce molto bassi è difficile rendere i dettagli che i nostri occhi riescono a distinguere senza sforzo.

La luce è **condizione necessaria** in fotografia ed è fondamentale che ogni fotografo, amatore o professionista che sia, sappia **comprenderla** per poterci giocare.

![triangolo esposizione](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/triangolo-2.jpg?resize=326%2C345)

Il **triangolo dell’esposizione** ci insegna che per **esporre correttamente una foto** bisogna tenere conto del **tempo** in cui permettiamo alla luce di colpire il sensore, della **quantità di essa** che lasciamo arrivare al sensore e della **capacità** della macchinetta di poter raccogliere la stessa.

Voglio spiegartelo di nuovo con un **esempio** super **facile**, ti serve solo un po’ di fantasia!

Immaginiamo di dover **gonfiare un palloncino** soffiandoci dentro:

![esempio diaframma tempi iso](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/palloncino-2.jpg?resize=326%2C273)

- A **parità di grandezza del foro** (quindi di diaframma), è necessario **aumentare la potenza del soffio** per immettere l’aria (quindi la luce) in **meno tempo**; viceversa, se la potenza del soffio diminuisce, ci vuole **più tempo** per gonfiare il palloncino, ossia ci vuole più tempo per fare in modo che il sensore assorba la luce disponibile;
- Se la **grandezza del foro** (e quindi del diaframma) **aumenta**, sarà necessario **meno tempo** per gonfiare il palloncino, perché l’aria verrà immessa in quantità maggiori;
- Se la **grandezza del foro** (e quindi del diaframma) **diminuisce**, a parità di potenza del soffio, sarà automaticamente necessario **più tempo** per gonfiare il palloncino perché l’aria verrà immessa in quantità minori;

Cosa succederebbe se fossimo a corto di fiato ma avessimo un **gonfiatore elettrico**? Potremmo immettere aria **in grandi quantità in tempi brevissimi**.

Ecco, potremmo dire che gli ISO sono come un gonfiatore elettrico: ogni volta che il fotografo ha bisogno di **correggere l’esposizione** della scena che vuole immortalare quando i valori di **tempo** e **diaframma** sono già stati **impostati al limite di sicurezza,** gli ISO corrono in suo soccorso; sono utili, quindi, per **questioni** puramente **pratiche** perché non hanno nulla a che vedere con l’intento comunicativo che si vuole ottenere.

Chiaro, bisogna prestare molta **attenzione** poiché, se venisse immessa troppa aria con il gonfiatore, il palloncino **esploderebbe**; analogamente, se non avessimo più il gonfiatore elettrico (e nemmeno il fiato), il palloncino sarebbe **sgonfio**.

Ti ricorda qualcosa? Esatto! Rispettivamente le condizioni di **sovraesposizione** (troppa luce) e di **sottoesposizione** (poca luce).

## **Scala dei valori ISO**

Abbiamo già detto che gli ISO regolano le modalità in cui il **sensore** della fotocamera **reagisce** alla **luce**. Proprio come per diaframma e tempo, anche la **scala ISO** si presenta con dei **valori ben definiti**:

**– 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 +**

Ad ogni passaggio tra uno **stop** e l’altro, la **sensibilità** del sensore di immagazzinare la luce **raddoppia** o **dimezza**(quindi, a ISO 800 il sensore potrà immagazzinare il doppio della luce di ISO 400 e la metà della luce di ISO 1600).

In quasi tutte la fotocamere è poi possibile settare gli ISO a **valori intermedi** con incrementi di ½ o ⅓.

![esempio aumento ISO](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/iso-esempi-2.jpg?resize=394%2C443)

Solitamente, **100** o talvolta **200** rappresentano il valore **ISO nativo** di una fotocamera, vale a dire quel valore per cui il processore non deve applicare **nessun fattore di guadagno** per amplificare il segnale che il sensore riceve; l’intera gamma ISO di uno specifico modello indica a quali valori il sensore della fotocamera riesce ad **operare** in condizioni ottimali e al massimo delle sue **potenzialità**.

Ad esempio, una fotocamera che può operare dai 100 ai 25600 ISO non avrà alcun “effetto collaterale” a settare il valore ISO entro questi due valori; la stessa fotocamera, però, ha la possibilità di **espandere** gli ISO a 50 e a 120000: vuol dire che la fotocamera, con qualche **trucchetto** del software, riesce a replicare valori ISO **estremi**, che però in aumento (ex: 120000) portano ad un marcato **peggioramento dell’immagine**, mentre in diminuzione (ex: 50) si traducono in una lieve **diminuzione della gamma dinamica** nonché qualche lieve slittamento cromatico.

Abbiamo capito che il valore **ISO** da utilizzare è **strettamente connesso** alla **quantità di luce** presente nella scena, quindi, molto **banalmente**, potremmo fare riferimento alle **situazioni standard** qui di seguito:

![esempi standard ISO](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/esempi-standard-ISO-2.jpg?resize=378%2C368)

### **Quando impostare valori di ISO elevati**

Valori ISO elevati sono **essenziali** ogni qualvolta la **coppia diaframma/tempo** non riesce ad immagazzinare **luce sufficiente** per illuminare l’immagine.

Possiamo generalizzare affermando che le **situazioni più comuni** che richiedono ISO ad alti valori sono:

- **scene/luoghi con poca o pochissima luce** (come in fotografia notturna o luoghi chiusi come discoteche, chiese, gallerie d’arte, feste di compleanno, ecc.)
- **fotografia stellare** (come la Via Lattea, ecc.)
- **fotografia di soggetti in movimento** (come in fotografia sportiva, faunistica, ecc.);

Vediamo insieme **qualche esempio**.

## **Come impostare gli ISO nella macchina fotografica: esempi**

- Sono in **pieno giorno**, voglio mettere a fuoco un **soggetto non in movimento** e ho un **treppiedi** con me: imposto tempi relativamente lunghi, diaframma completamente aperto e I **SO bassi**;
- È **notte** e voglio immortale un **soggetto in movimento non vicino** a me: imposto il diaframma ad un’apertura tale da raggiungere il piano focale desiderato, tempi brevi per congelare l’immagine senza rischiare il mosso e **ISO elevati** per immagazzinare luce sufficiente;
- Sono di fronte ad un **tramonto** mozzafiato e voglio immortalare il **sole** che sta per sparire: imposto un valore di diaframma che mi dia un’ampia profondità di campo, imposto tempi brevi e **ISO abbastanza elevati**;
- Sono ad una **partita di pallavolo** all’interno di una palestra e voglio immortalare una giocatrice che si cinge a schiacciare il pallone oltre la rete: imposto diaframma abbastanza chiuso perché voglio mettere bene a fuoco il soggetto, imposto tempi brevissimi perché il soggetto è in movimento e l’azione è super rapida, non mi resta che **alzare** il valore degli **ISO**;
- È **notte** e voglio fotografare le **scie luminose** delle macchine: imposto un tempo di esposizione lungo per cui mi devo necessariamente servire di un treppiedi, imposto il diaframma chiuso per rendere nitida gran parte dell’immagine e imposto ISO **bassi** perché riesce ad entrare luce a sufficienza solo con l’esposizione prolungata;
- Sono un romanticone e voglio fotografare la **scia di stelle** (o **startrail**): imposto un tempo di esposizione molto lungo (mai senza il mio treppiedi), utilizzo un grandangolo, imposto il diaframma a valori bassi onde evitare di perdere la luminosità delle stelle e imposto **valori ISO alti**;

Ti ci vorrà **poco** per capire che questi sono **solo esempi**, perché ogni scatto ha una **storia** a sé e **starà a te** valutare quali valori impostare affinché le tue foto siano **correttamente esposte**.

## **Come si impostano gli ISO?**

Se abbiamo mosso da poco i **primi passi** nella fotografia, la cosa migliore da fare è scattare in modalità **Manuale**(M) per capire a fondo tutte le dinamiche che si celano dietro uno scatto: vedere con i propri **occhi** come **cambia la luminosità** dell’immagine con l’aumento o l’abbassamento degli **ISO** vale più di ore ed ore spese a leggere articoli.

Anche le modalità **semi-automatiche** permettono il pieno controllo degli ISO:

![ghiera A7C](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/ghiera-2.jpg?resize=333%2C235)

- La modalità **Priorità tempi** ( **S** per Nikon e Sony, e **Tv** per Canon) lascia libero arbitrio al fotografo su tempi ed ISO, mentre è la fotocamera a decidere l’apertura del diaframma per ottenere una corretta esposizione;
- La modalità **Priorità diaframma** ( **A** per Nikon e Sony, e **Av** per Canon) lascia libero arbitrio al fotografo su diaframma ed ISO, mentre è la fotocamera a decidere il tempo di scatto per ottenere una corretta esposizione;

In linea generale, le fotocamera di fascia alta presentano sulla scocca **un pulsante ISO** da premere mentre si ruota la **ghiera** per modificarne i valori; alcune possono addirittura presentare direttamente una **ghiera ISO dedicata**.

La **maggior parte delle fotocamere**, comunque, anche se sprovviste di pulsante ISO dedicato, presentano **tasti programmabili** per cui puoi **stabilire tu** se settarlo o meno per questa funzione.

Può accadere che **fotocamere entry-level o di fascia molto bassa** permettano di correggere il valore ISO solo tramite **menù**. In questo caso, accertati di inserire la funzione nel **menù rapido**.

## **Rumore digitale e ISO in fotografia**

A questo punto sembra tutto più **facile**: in condizioni di **scarsa luminosità**, ci basta impostare il **diaframma** alla **massima apertura** consentita, mettere **a fuoco** il soggetto, impostare un **tempo di scatto breve** così da non rischiare il mosso e aumentare gli **ISO al massimo**…

Facile vero? Infatti **non è così che funziona**!

Il **problema** legato agli ISO è che, mano a mano che impostiamo **valori più elevati**, la **qualità delle immagini** tende a **peggiorare** generando il cosiddetto **rumore** a discapito della **nitidezza** dei dettagli.

Con **rumore digitale** (che nel campo della fotografia analogica prende il nome di **grana** o **granulosità**)ci si riferisce ad un **disturbo** generato da macchie monocromatiche o pixel di colori casuali che **rovina** l’immagine.

![esempio rumore](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/rumore-2.jpg?resize=312%2C287)

Li vedi tutti quei **puntini** nella foto qui sotto? Ecco, questo è il **rumore**.

Per essere più precisi, il rumore ha una **doppia natura** rispettivamente legata a:

– l’ **aumento dei valori ISO**, i quali generano una diffusa **granulosità monocromatica** chiamata **rumore di luminanza**; va da sé che maggiore è l’aumento degli ISO, maggiore è la perdita di qualità dell’immagine;

– l’ **aumento dei tempi di esposizione**, i quali portano ad un **surriscaldamento del sensore** che genera così dei **pixel casuali**, ossia dei puntini colorati qua e là soprattutto nelle zone scure dell’immagine. In questo caso, si parla di **rumore di crominanza**.

Un **fattore** non scontato da tenere bene a mente è il **tipo di fotocamera** che stiamo utilizzando: con dispositivi di **ultima generazione** e di **alta qualità** possiamo tranquillamente osare valori ISO elevati (ad esempio oltre ai 12000) senza temere che il rumore ci rovini l’immagine. **Entry-level di basso livello** sono molto **sensibili** all’aumento degli ISO e potrebbero presentare una **fastidiosa grana** già dai 1600, mentre alcune **resistono** anche **fino a 6400**.

Come avrai ben capito, a meno che non si voglia scattare **in bianco e nero** e, quindi, aumentare gli ISO per ottenere un bel tocco **rétro**, il rumore digitale per i fotografi è un po’ come lo zucchero per i denti: **assolutamente da evitare**!

Guarda ad esempio questa foto scattata sempre ad Ekaterinburg, nelle stesse condizioni di luce ma a ISO più alti: come vedi c’è talmente tanto rumore che è quasi inutilizzabile!

![iso alti ekaterinburg](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/DSC02546-2-2-scaled-e1617868011351-2.jpg?resize=428%2C642)

## **Come si elimina il rumore digitale dalle foto?**

Volevo incuterti un po’ di timore (e credo di esserci riuscita!) prima di dirti che **non è impossibile** ridurre o, addirittura, **eliminare il rumore** dalle nostre foto.

Ovviamente, la **prima regola** per non incorrere nel rumore digitale è saper **giostrare** bene **i valori di diaframma**, **tempi** ed **ISO**, che dovrebbero essere tenuti sempre ai **valori** di **100** e **200** e aumentati ove **davvero** necessario.

Meglio **aumentare** l’apertura del **diaframma** e il **tempo** di scatto (con l’ausilio di un **treppiedi**) per far entrare più luce piuttosto che impostare ISO elevati; laddove ne fossimo muniti, raccomandiamo l’utilizzo di una **luce artificiale esterna** e di **obiettivi luminosi**.

Esistono, però, anche altri **stratagemmi**.

### **Ridurre il rumore direttamente attraverso gli ISO in fotocamera**

Innanzitutto, devi sapere che è possibile impostare la **funzione riduzione rumore** ancor prima di scattare.

Diciamo subito che correggere il **rumore di luminanza direttamente in fotocamera**(riduzione rumore ad alti ISO, valido solo per immagini in formato **.jpeg**) **non** è che riesca proprio in maniera **impeccabile**: molto meglio utilizzare **software di post-produzione** (hai mai sentito nominare **Photoshop** o **Lightroom**?) sicuramente più potenti ed affidabili delle fotocamere.

Altra storia, invece, per il **rumore di crominanza**, la cui funzione di riduzione rumore lunghe esposizioni si applica anche alle immagini scattate in **RAW**. In questo caso, la fotocamera si serve della tecnologia per scattare il cosiddetto **dark frame**, ossia un secondo scatto di pari valore **contente solo rumore**, che viene sovrapposto a quello precedente consentendo di **identificare** e **scartare** i pixel colorati ( **hot pixel**) e l’eventuale **bagliore** in corrispondenza degli angoli dell’immagine ( **amp glow**) derivanti dal surriscaldamento del sensore.

Lo **svantaggio** di questa funzione è che, per fare doppio scatto, chiaramente, serve il **doppio del tempo** che a sua volta consuma il **doppio della batteria**.

### **Il vantaggio di scattare foto in RAW: ridurre il rumore in post produzione**

Apriamo una brevissima parentesi al tema [**foto in RAW**](https://fotografinviaggio.it/formato-raw/).

Il vantaggio di scattare foto **grezze**, vale a dire non ritoccate dal sensore come invece accade con il jpeg, ci permette di **editare** le foto con **maggiore precisione** e **definizione dei dettagli**.

Trattandosi di immagini contenenti **dati nativi**, non elaborati, queste mantengono una elevatissima **ricchezza di informazioni** (e pesantezza), il che ci permette di **correggere** agevolmente le nostre foto **in post-produzione** in tema di esposizione, bilanciamento del bianco, rumore, e tanto altro. Attenzione al **mosso** però, perché **difficilmente** si può correggere!

Capire a fondo **come funziona la nostra fotocamera**, a **quanti ISO** inizia a generare **rumore**, quali impostazioni settare in **post-produzione** per ottenere foto pulite, ci servirà poi per creare i cosiddetti **preset**, che non sono altro che **filtri prestabiliti** grazie ai quali possiamo **risparmiare tanto tempo** nella fase di editing.

Il nostro **articolo** su [cosa sono i preset e come utilizzarli](https://fotografinviaggio.it/preset-lightroom-cosa-sono/) ti **chiarirà le idee**.

![corso Lightroom Master](https://i0.wp.com/fotografinviaggio.it/wp-content/uploads/2023/04/Modulo_Sviluppo-2.jpeg?resize=300%2C169)

_Vorresti conoscere tutti i_ **_segreti della post-produzione con Lightroom_** _? Hai provato a ritoccare le tue foto per aggiungere quel tocco fondamentale ai tuoi scatti, ma sei rimasto bloccato davanti alla complessità di questo strumento?_

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## **Meglio scattare ad ISO elevati o schiarire in post-produzione?**

Bella domanda, un po’ come chiedersi “È nato prima l’uovo o la gallina?”.

Non c’è chiaramente una **risposta definitiva**, in quanto esistono diverse scuole di pensiero.

La **regola principale** è sempre la stessa, ovvero **scattare foto correttamente esposte**, ma abbiamo visto che esistono **condizioni “estreme”** per cui ciò non è sempre possibile.

C’è chi sostiene che sia più corretto scattare in **RAW** a **ISO bassi** per poi **schiarire l’esposizione** in post-produzione e chi sostiene che sia più corretto **scattare foto sovraesposte** perché la **maggiore quantità di luce** presente tende a **registrare più informazioni**: così facendo, basterebbe editare l’immagine **scurendola** per ottenere i **dettagli** che prima non erano visibili.

Questa seconda opzione è più rischiosa però, perché una foto sovraesposta fino ad essere “ _**bruciata**_”, cioè con delle zone completamente bianche, **non è salvabile in post-produzione**, nemmeno con intercessione divina 😉

Cerca quindi il più possibile di azzeccare gli ISO e l’esposizione già in camera, e riservati il diritto di piccole correzioni e miglioramenti in post.

## **Conclusioni sugli ISO in fotografia**

Cerchiamo di **riassumere brevemente** quanto ci siamo detti:

- Gli ISO indicano la **sensibilità** con cui il sensore della fotocamere reagisce alla **luce**;
- Meglio utilizzare **ISO bassi** per non incorrere nel rumore digitale;
- Si utilizzano **ISO alti** in fotografia notturna, ambienti con poca o pochissima luce, fotografia di soggetti in movimento;
- Gli ISO si possono impostare solo in **modalità manuale** o **semi-automatica**;
- Il rumore digitale ha **doppia natura** (causato o da ISO elevati o da lunghe esposizioni);
- Tutto (o quasi) si può correggere in **post-produzione**, ma è meglio **prevenire** che curare;

Be’, direi che **per oggi è tutto**, te l’avevo detto che si trattava di roba teorica e noiosa…ma che ti avrebbe anche dato una gran mano a percorrere la tua strada da Zero a Fotografo!

Mi raccomando, nei **commenti** qui sotto **c’è posto per qualsiasi domanda o dubbio** che hai!

Un abbraccio,

Elisa

### **_Ehi, aspetta un momento…vuoi davvero fare sul serio con la fotografia?_**

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Ambientalista, animalista e idealista, cerco di trad­urre i miei sogni nel cassetto in azioni. Amo viaggi­are e uscire dalla comfort zone per ri­cordarmi chi sono. Testarda sognatrice, credo nell’educazione e nel rispetto, e cavalco la mia curio­sità per diventare ogni giorno una perso­na migliore. ⭐

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