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unha taberna portuense – como, logo existo
Por admin 28 diciembre, 2017 porto, portugal, restaurantes
A Taberna de Santo António é un local icónico en Porto. Un espazo sen miramentos entre o turístico e o popular, trato simpático, comida caseira e prezos que dan risa.
O primeiro que chama a atención é o espazo (na zona de Clérigos): moi pequeno, en forma de tubo, con catro mesiñas na aceira e unha ambientación rústica e sinxela adornada con instrumentos musicais.
O segundo, o público. Podes coincidir á mesa, mesmo literalmente, co velhote de toda a vida de Miragaia, co grupo de profesoras da universidade, coa parella de turistas ingleses de avanzada idade, con ese grupo de mozas rabiosamente modernas representantes da movida portuense que xa empeza a facer historia, con estes dous espanholinhos á procura de sensacións auténticas.
E o terceiro: non é anormal atopar unha longa cola de pacientes bebedores de aperitivos á espera dunha mesa na que gozar das excelencias deste local.
O primeiro, a atención, que é coma o propio local: directa, amable, sinxela, rápida, dependo da sorte, con fortes doses de acollemento.
O segundo (ou talvez o primeiro?) a comida: boa, popular, simple, típica, caseira, saborosa, en fin, os cualificativos, máis alá da orixinalidade, quedan curtos e non acaban de definir de xeito claro a esencia da comida da Taberna Santo Antonio.
O terceiro, e como sobremesa, o prezo. É fácil facer unha moi boa comida sen sobrepasar os 8-10 € por persoa.
Comezamos cun pratiño de entradas típicas: un riquísimo percorrido pola tradición con algún que outro chisco ás excolonias de ultramar: rissóis, bolo de bacalhau, empadinha e un folhado de carne ao curry (4€)
Hoxe, despois dos bolinhos ou da sopa de legumes do día (1,5€), e como prato principal, había para escoller entre o frango asado, as almondegas con puré, o panado con arroz de feijão ou a posta de pescada tamén com arroz de feijão (calquera deles a 5€ a dose).
Carmen quere probar as albóndigas e eu tiro pola pescada rebozada co arroz. En calquera caso, dúas eleccións perfectas. O máis salientable, esa sensación de estar comendo na casa.
Noutra ocasión haberá que probar as bochechas estufadas, o arroz de pato, o salmão grelhado, o arroz de tentáculos… todos eles a 8.5€.
Disque os domingos alternos hai un cozido à portuguesa por 7€ que ben paga a interminable espera por unha mesa.
A mousse de chocolate é a estrela das sobremesas e eu non dubido en pedila para confirmar que, efectivamente, é realmente espectacular, moi, moi recomendable, das mellores que probei. Carmen coa súa inevitable torta de bolacha (non tan especial como a mousse).
Bebimos a xerra pequena de viño da casa (prescindible) e auga.
Co meu café saímos a 11 euros cada un.
Unha típica taberna portuense algo máis que recomendable, case diría que inevitable para todo amante da cidade de Porto en particular, ou de todo Portugal.
Autenticidade e sabor a prezos de saldo.
Rúa das Virtudes 32
351 22 205 5306
Etiquetado en: porto, portugal, restaurantes, tradicional
← casa moncho en vigo
adega popular con tradición e prestixio →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
santiago bidea, pensión rústica-restaurante – como, logo existo
Por admin 11 septiembre, 2016 coruña, restaurantes, santiago
Santiago Bidea, pensión rústica-restaurante, é un proxecto que vén de nacer en Gonte (Negreira) co espaldarazo mediático de Arzak. Asoma con certas notas de incertidume que haberá que repousar.
A filosofía do local revélase de xeito nítido nas múltiples reseñas das que se fixeron eco os medios de comunicación: menú sinxelo a prezo asequible… cociña tradicional como base para evolucionar… importancia do produto… unión a través da cociña das culturas galega e basca…
Oihana Chico e Julen Lizartza serán os responsables do que poida pasar.
O espazo é moi agradable. Mantendo a esencia do entorno rural (pedra e madeira), introduce pinceladas de modernidade (silla Eames) que enriquecen un conxunto que, co seu aire minimalista, acaba por resultar acolledor.
Dous pequenos comedores. O noso, para grupos non numerosos, con porta ao xardín, escaleiras aos cuartos, ventá de transición entre a cociña e as salas…
Contan cun menú de inauguración que consta de aperitivos (‘banderilla’ de bocarte, oliva, croqueta de xamón, croqueta de queixo con pemento de Padrón), un entrante a elixir entre tres (revolto de lagostinos e allos tenros, ameixas en mollo verde, ensalada de luras), un peixe (bacallao á allada arrieira ou chincho fritido), carne (solombo ou magret de pato) e sobremesa (sopa de chocolate branco ou torta de pera). O prezo: 35€ máis bebidas (no noso caso con auga e unha botella dun vello coñecido: Cepas Viejas).
As referencias son que, unha vez pasada esta febre inicial, a carta será a que marca a filosofía da casa: ensaladas, pementos do piquiño, bacallaos, arroces, guisos, carnes galegas… todo, con receitas da cociña basca e a un prezo que pretende situarse entre os 35-40€ por comensal. De feito nós pagamos 39 por cabeza.
Vaia por diante que as présas nunca foron boas conselleiras. O local empezou a funcionar o mércores 7 de setembro e nós tiñamos reserva para o sábado 10 ao mediodía, coma quen di, o primeiro día de traballo serio. Quizá demasiado pronto.
E esa é precisamente a miña impresión: unha certa sensación de provisionalidade, de falta de ritmo, de que aínda quedan asperezas por pulir… tanto na cociña coma no servizo.
Semella que a base existe: unha filosofía clara e unhas mans co coñecemento e a técnica necesaria para sacar o proxecto adiante (cuestión á parte sería se a filosofía é a máis axeitada para o tempo e sobre todo o lugar).
A ‘banderilla’ un chisco simple de máis, as croquetas a bastante altura, o revolto normal, o mollo das ameixas moi logrado, a ensala algo insulsa, o bacallao gustoume moito, os chinchos non tanto, e as carnes perfectas no seu punto de cocción (pero, en contra das modas, boto de menos un acompañamento tradicional; é ben sabido que as carnes a pelo fánseme cada vez máis difíciles de dixerir; problema do animal).
As sobremesas ben na elaboración pero un chisco ‘sosas’ no deseño e empratado.
En conxunto, ben… ben sen máis espaventos. Creo que debería quedar pendente dunha valoración máis nítida á espera de tempo, de repouso, dun necesario período de rodaxe, de que as ideas acaben de asentar e callar nunha práctica con máis consistencia.
Non está aí ao lado, á volta da esquina; será un restaurante deses aos que, esteas onde esteas, hai que ir. E cando vas, poñamos por caso, desde Vigo, e con moitas expectativas previas (lado escuro dos grandes lanzamentos mediáticos), tes que atopar algo máis que o que nós atopamos o pasado sábado.
Oihana Chico e Julen Lizartza
15839, Negreira (A Coruña)
Tlfno: 981 886 342
Cociña: basca con produtos galegos.
Etiquetado en: a coruña, galicia, santiago, tradicional
restaurante brac en braga →
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e aínda din que o peixe vai caro… – como, logo existo
Por admin 18 agosto, 2013 fotografía, varios
A historia desenvólvese no arrabalde natal de Blasco, O Cabanyal, en Valencia, lugar de pescadores. Tamén pasa por ser unha das mellores novelas xamais escritas sobre a vida das xentes da mar.
Nunha pasaxe, o protagonista de terceira xeración, o Pascualet, morre na faena.
A tía de Pascualet láise e expresa a súa rabia de xeito inequívoco: «Que viñesen aquí todas as raposas que regateaban ao comprar na peixaría! Aínda lles parecería caro o peixe? A duro debía custa a libra!«.
No mesmo ano 1895, Sorolla, paisano e amigo de Blasco Ibáñez, representaba a escena da morte do Pascualet nun cadro no que dous compañeiros, entre peixes, apeiros e tristura, tentan inutilmente revivir o corpo do amigo na bodega do barco.
Sorolla púxolle por título ‘E aínda din que o peixe vai caro». Pódese ver no Prado.
A frase fíxose famosa e foi utilizada por outros artistas para resumir de xeito expresivo a extrema dureza da vida na mar, máis ben, o recoñecemento case nulo que sofren as xentes de mar.
Adóitase asociar ao alto prezo que cobra a mar en forma de vidas humanas. Pero non hai que chegar a tales extremos. A vida da mar é brutalmente dura en si mesma, non precisa da traxedia para realzala. Na novela de Blasco Ibáñez non é necesario chegar á pasaxe da morte do Pascualet, abonda con ler a crueza en todos os capítulos anteriores.
Non hai prezo que pague o custo do peixe.
Todo isto vén a conto de que o outro día fun facer unhas fotografías ás mariscadoras da Illa de Arousa. Disque unha imaxe vale máis que mil palabras, así que aí deixo algunhas das escenas.
Pero, ás veces, as palabras tamén son necesarias.
Cando falan de que o reloxo non conta, que quen manda é a marea e que se ela di que hai que empezar ás seis, ás seis e media, ás sete… hai que achantar e así debe ser.
Cando din que a climatoloxía non existe, que tanto ten verán como inverno, chuvia como sol, frío, néboa, treboada, vento, do nordés do sur ou do oeste. Tanto ten.
Cando resumen os longos meses nos que hai que sementar, coidar, vixiar, dar mecos sen nada a cambio, para, chegado o momento, poder recoller.
Cando acusan coa palabras máis odiada e temida: furtivo. Profesional. Domingueiro. Inconsciente. Ladrón. Soparaunarroz. Chapuzas. Todos iguais.
Horas enteiras coa auga ata a cintura. Cravando o rastro no fondo con toda a forza dos brazos, afundíndoo co pé, remexendo a area cunha imposible mestura de enerxía e delicadeza, tirando a forza de riles para subir o rastro cheo de area… e atopar que vén baleiro de ameixa… que hai que comezar de novo… e repetir… e cravar… e afundir… e subir… e de novo a empezar… unha e mil veces.
Ou esas mesmas horas que agora se transforman en minutos, en inerminables segundos; dez, quince, vinte mil segundos un tras outro, todos seguidos sen paréntese, sen acougo nin descanso, co espiñazo dobrado, cos riles a piques de estoupar, rañando na area, removendo, escarvando… para ver de sacar media ducia de ameixas.
O triste do caso é que logo, en efecto, o peixe vai caro.
Pero o prezo que eu, que ti abonas, non repercute no mariñeiro que paga coa vida, na mariscadora que paga coa propia saude.
Non. Son outros. Os intermediarios, os distribuidores, os que cobran na conta final do restaurante… todos os listos que se benefician da inflacción que sofre o prezo do peixe polo simple feito de pasar polas súas mans.
Etiquetado en: fotografía, natureza, opinión, retrincos
← mapa de furanchos no salnés
chiringuitos nas praias da illa de arousa →
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antiqvvm by vitor matos – como, logo existo
Por admin 7 junio, 2016 porto, portugal, restaurantes
Antiqvvm by Vitor Matos, en Porto, camiña seguro cara á estrela Michelín. Alta cociña nun ambiente luxoso e sofisticado a un prezo alto pero xustificado.
Despois do seu exitoso paso pola Casa da Calçada, o chefe Vitor Matos abre cociña e mesa en Porto, nos baixos da Quinta da Maceirinha, no local que en tempos ocupou o Solar do vinho do Porto.
Aínda que en polos opostos, a decoración está ao nivel do edificio que acolle o restaurante: requintada pero limpa, luxosa pero sen excesos, acolledora e suxerente ata nos mínimos detalles.
A oferta culinaria desenvólvese en dous menús e a posibilidade de elección á carta.
O primeiro menú de degustación, ‘Tradición renovada’, consta de 5 snacks e un complemento, tres entrantes, peixe, carne, unha selección de queixos, sobremesa e ‘as pequenas xoias’ do chef para acompañar o café. Este menú completo custa 80€ (40€ máis con maridaxe) e ofrece a opción (á que nos acollemos) de escoller ou a carne ou o peixe (75€).
Ten un segundo menú de degustación, máis amplo, por un prezo de 120€ por persoa.
Acompañamos con tres botellas de auga e unha de Post Scriptum (Douro de 2011, 35€).
Aí vai, completo, e coas súas fotos, o menú.
Xulgade por vós mesmos.
Sanduiche de Tártaro de vitela com mostarda antiga
Maki de presunto de vaca alentejana com rúculas, avelas e queijo ilha velho
Merengue de beterraba e foi gras
Polbo em pao panko com maionese de caril de Madras
Vieira marinada com perla de espumante
Foie gras com Moscatel do Douro
Ravioli de queijo da serra com manteiga de salva, trompetas da morte e folhas de capuchinha
Mexilhões em escabeche, cavala marinada, sardinha, tomate, pepino, coentros e daikom
Pimentos assados e creme de fígado de bacalhau
Bacalhau e mãozinhas de vitela Maronesa com grão-de-bico, cenourinhas e couves bio
Caldo de mãozinhas ligeiramente fumado, flores campestres
Bochecha de porco preto glaceada com molho de vinho tinto do douro, tutano, cebolinhas glaceadas
Cuscos com chouriço de vinhais, favas e tomate seco caseiro, emulsão de segurelha silvestre
A SELECCIÓN DE QUEIXOS
Ilha de São Jorge furado e sua espuma, Azeitão com figos pingo de mel confitados
Molho de cereja balsâmica, beterraba, creme de maça e aipo
Maracujá em texturas, Coco-chocolate, Falso Limão de iogurte de baunilha, pinhões
Finger lime, bolo de limão e sorvete tangerina
Sería unha pretensión absurda pola miña parte tentar describir sabores e sensacións que acumulamos ao longo da comida; un imposible destacar un bocado especialmente saboroso, ou diferente, impactante, agradable, irreptible…
En Antiqvvv, de principio a fin, asistes a unha sucesión de experiencias marabillosas que non se limitan ao padal senón que acaban por afectar, un tras outro, a todos os sentidos.
Si, por suposto, é moito diñeiro. O menú de 75€ por persoa, coas bebidas, converteuse en 340€ entre os catro que estabamos á mesa.
Claro que a ocasión ben o merecía! Por ver a Pepe totalmente recuperado pagamos iso e moito máis (sobre todo se é el quen paga… para celebralo!).
Claro que a comida, posiblemente, o vale… Que comparada con outras comidas equivalentes (e mesmo sen saír do propio Porto), pode resultar que non sexa nin moito menos das máis caras.
Pero aínda así, aínda así… son moitos cartos!
Rúa de Entre-Quintas 220
351 226 000 445
Cociña: Actual, creativa, de autor.
Prezo: Menú executivo na semana: 25€ Menús degustación: 80-120€
Peche: Domingo noite. Luns.
Etiquetado en: actual, porto, portugal, restaurantes
← furancho os penedos en mos
xénese dun arroz campeiro →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
xénese dun arroz campeiro – como, logo existo
Por admin 12 junio, 2016 varios
Ocorreu en Mos, na casa de Flori e Luis.
O artista, o propio Luis, que se atreve a preparalo a lume vivo.
Ten o seu aquel isto das proporcións e ser quen de regular a cantidade de lume que bate directamente no fondo da paella.
Aí van as fotos do proceso completo:
O resultado: o propio Luis non estaba totalmente satisfeito coa textura; o arroz non era o de sempre e seica non estaba todo o solto que el querería.
De sabor, soamente dicir que repetín ata unha terceira vez.
← antiqvvm by vitor matos
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
unha comida no paraíso – como, logo existo
Por admin 20 junio, 2015 pontevedra, restaurantes, vigo
Para moitos dos que as coñecen, as illas Cíes pasan por ser o Paraíso.
Non vou dicir que para min o sexan, cuestión de crenzas, pero si é un dos lugares que máis cerca pode estar do paraíso dentro desta nosa terra.
Como cada ano por fin de curso, o venres celebramos a despedida cun día de relax nas Illas Cíes; arredor dos douscentos alumnos e alumnas e dez profes.
O tempo acompañou e resultou un día perfecto.
Primeiro unha pequena –pequeniña– andaina, e logo praia, moita praia, e moito sol, moitísima auga, xogos, competición de voley-praia, brincadeiras, alegría, risas, moi bo rollo…
Nestas fotos –a da dereita do facebook do propio bar– podedes ver que á hora da comida tamén estabamos nun paraíso dentro do paraíso.
Mentres uns compañeiros vixiaban a comida dos rapaces nunha sombra cercana, os demais comimos no restaurante Serafín, no acceso sur da praia de Rodas. Logo houbo algún que outro relevo para que todos os que quixesemos comer de servilleta prendida puidesemos facelo.
E comimos na terraza, con esas árbores, creando unha especie de microclima, como ceo, co mundo en forma de paisaxe aos nosos pés.
As navallas estaban, simplemente, fantásticas.
Todo un luxo para unha comida, digamos, de traballo.
Do resto, aí tendes, uns peixiños tan frescos como ben fritidos: xoubiñas, chinchiños, raia e moita, moita ensalada.
Todo moi bo e espectacularmente preparado e servido.
O día estaba quente e tiraba da fecha: cervexas fresquiñas (con e sen gaseosa, con e sen alcol) e moita auga.  Con xeados e cafés pagamos algo menos dos 17€ cada un.
No tocante á cantidade, eu personalmente quedei perfecto.
Nas Cíes pódese comer en tres locais: o Serafín, do que veño de falar (679 349 065), o restaurante do Camping –tamén moi recomendable, lembro un ano que comimos un arroz fantástico, 986 687 504–, e o  Rodas, a carón do molle de embarque dos barcos de liña, nunha vella fábrica de salazón (636 659 522); disque o Rodas funciona como bufet, pero non teño referencias directas del. Normalmente imos ao extremo contrario da praia e así queda bastante a desmán.
Un delicioso día de traballo.
Sobre todo porque, como lle comentaba aos meus compañeiros, eu, como na mili, xa conto para atrás: quédanme dúas excursións ás illas Cíes.
Etiquetado en: galicia, natureza, pontevedra, restaurantes, tradicional, turismo, vigo
← constatación de vellas (e moi boas) sensacións
osushi, unha sona xustificada →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
a casa da emilia. o xeito de ser português – como, logo existo
Por admin 19 abril, 2015 portugal, restaurantes
Para os máis escépticos que aínda seguen a ver aos veciños do sur por riba do ombreiro, para todos aqueles para os que a memoria histórica non é máis que unha anécdota que caeu no esquecemento –e que mellor así–, está, tamén, o xeito de ser e estar dos irmáns portugueses.
Andabamos por Santarem, admirando as fantásticas vistas do Tejo desde as Portas do Sol, cando nos deron as dúas.
Entre a oferta da zona tiñamos pensada A casa da Emilia, en Alpiarça, con moitas e efusivas recomendacións; así que puxemos a traballar o TomTom e alá nos fomos, a facer unha ducia de quilómetros do Portugal máis rural, máis interior… sen contar con que estabamos a luns.
E, claro, o restaurante estaba fechado.
Co ruído do coche e o de tentar abrir a porta, asoma por alí un home en chandall que, amablemente nos explica que a segunda feira é o descanso do persoal. Daquela pedimos que nos recomende outro restaurante da zona no que comer coas mesmas garantías que nesta casa da Emilia. O home empeza a pensar e, despois dun bo pouco, di que a súa dona –Emilia, a cociñeira– non está na casa, pero que se a nós non nos importa comer da cociña da súa sogra, el está disposto a facer de camareiro.
Opuxémonos todo o que nos daba o corpo (non somos moito de ningún tipo de excepción no trato e menos, aínda, nas que vés interromper o descanso de calquera currante), pero cando xa nos vimos moi perto de ferir a hospitalidade do home, houbemos de acceder.
O home é o Mário en persoa, alma mater deste local que abriu alá por 1998 aproveitando a perda do posto de traballo (neste caso unha sorte), e o bo facer culinario da familia da súa dona (a Emilia).
O local, por fóra, é a típica casa ribatejana: porta, ventá, portón de acceso ao patio interior, nunha ruela longa e branca. O comedor, reducido, acolledor, cálido, a extensión do comedor da casa da familiar. Coa súa lareira, o chineiro, as madeiras nobres mesmo no teito, os manteis de pano, os recordos familiares colgados das paredes, na repisa da cheminea…
O comedor, o trato, a cociña… todo nesta Casa da Emilia é familiar. En especial a comida; para os entendidos da zona, trátase da cociña da túa nai ou da túa avoa.
En Alpiarça ou en Tombuctú non hai mellor afago.
O Mario, home falador, afable, cultísimo, amante do propio, recita de viva voz o menú con especial atención para os pratos reibatejanos, ou, máis ben, alpiarçianos.
Relata –con acaloramento–  a composición, orixe e tradición de cada un deles.
Deste xeito deixámonos seducir polo guisado de borrego que era servido no almorzo dos días de casamento. O cordeiro pasou varios días por un adobo con diferentes herbas, antes de ser guisado a lume moi, moi lento. Vén con pataca cocida e o resultado é fantástico, a carne solta do óso, tenrísima, con moito sabor e ningún bravío; a pataca co mollo, boísima.
De segundo, outra das especialidades da zona: os pasteis de masa tenra, especie de empanadillas recheadas de carne picada; o éxito do prato está, sen dubida, nunha masa perfecta, absolutamente marabillosa.
Pero neste caso a excepcionalidade estaba tanto na esencia do prato coma no acompañamento: a miga fervida, base que foi, da dieta diaria das xentes do campo alparçiano entre outubro e abril.
Os ingredientes, ‘couve braba’, pataca, broa de millo, dentes de allo, auga e aceite; todo a cocer, a esmagar e a remexer ata acadar o resultado que vedes na foto, un bocado diferente dos que compensan todos os quilómetros percorridos para degustalo.
No tocante ao viño, o noso anfitrión trae directamente á mesa catro botellas de tinto da adega local: Pinhal da Torre. Son catro viños rexionais do Tejo que van desde os 10 aos 50 euros e que o Emilio describe polas súas cualidades. Decantámonos polo máis asequible de prezo (Vinha do Alqueve 2012) que resulta óptimo para a ocasión.
Como exemplo definitorio do estilo deste restaurante –tradición, acollemento, delicadeza, certo requinte– quero salientar o xeito de presentar a auga; sendo auga mineral normal, de botella aberta diante de nós, chega á mesa nunha xerra coberta por un pequeno pano bordado.
A sobremesas non representan un punto e á parte, senón que dan continuidade á comida e ao concepto de tradición local. A proposta é ampla e variada e acabamos compartindo o Pão de ló de Alpiarça de chocolate e unha especie de pudim con mollo de xema de ovo por riba: dozaría portuguesa en esencia, raiando o empalagoso, pero moi adictivo.
Xa co café, unha saborosa selección de doces tradicionais de Alpiarça: uns quadradinhos, uns eses e unhas ferraduras.
Comida excepcional, desas que paga a pena repetir, pola que pagamos apenas 20 euros cada un.
A casa da Emilia
R Manuel Nunes Ferreira 101
Horario: 12.30-15.00 e 19.30-22.00
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: portugal, restaurantes, tradicional, turismo
← para que a história não esqueça…
comer en porto segundo as guías →
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text:
la queserí – como, logo existo
Por admin 5 septiembre, 2016 pontevedra, restaurantes, salnés
La Queserí, Tasting Room, está no lugar de Meloxo, O Grove. Trátase dunha queixería… e moito máis. Un lugar no que deixarse levar polos sentidos e pasar un rato agradable.
Resulta difícil de localizar, non é deses lugares ‘polos que pasas’, non, hai que ir ata alí.
Pero unha vez chegas, é coma se te transportasen a un recuncho do paraíso.
O local é pequeno e o maior protagonismo do espazo resérvase para as dúas debilidades marca da casa: o queixo e o viño.
En especial o queixo. Unha cava natural, gañada á rocha, protexe os queixos seleccionados por Gonzalo por todo o mundo.
No interior, unha única mesa para grupos a partir de 6 e para as degustacións de queixos que periodicamente se organizan.
Átención e trato exquisitos, por parte de Gonzalo, que pon todo da súa parte para que a visita ao seu espazo sexa o máis satisfactoria posible; trato amable, familiar e ensina todo contestando a todas as preguntas.
Fóra, varias mesas protexidas baixo unha pranta de kiwis que explotan a decoración natural cun atraente aire romántico.
Sábado de setembro tirando á noitiña; ao principio agradable pero pouco a pouco foi subindo a friaxe; pero non hai problema, para iso están as mantas.
Ademais dos queixos (‘Orxía de queixos artesáns’), unha pequena selección de delicatesen (Longueiróns de A Lanzada, solombo de vaca alto veteado, cecina de León, salchichas Bernhard Kolmel…)
E o menú ‘mercado’ que caracteriza á casa: ao reservar con tempo existe a opción de que o día sinalado pola mañá recibas a chamada telefónica desde o mercado, coa oferta concreta do día, para que ti mesmo organices o menú.
Interesante selección de viños realizada por Gonzalo en persoa. Non son moitos, pero si elixidos e variados e a maioría para servir en copa ou botella. Recoméndanos un Albariño peculiar: KomoKabras 2014, albariño do Barbanza; unha copa para cada un. Resulta ser un albariño atípico: menos acedo e coa froita menos marcada; en todo caso gustoume e acompañaba con moito éxito e carácter aos queixos.
Nós viñamos ao queixo e a iso nos dedicamos; velaí a proposta que nos fixeron:
Por orde de aparición, nunha pizarra na que viña a denominación de cada queixo, o tipo de leite de elaboración e a orixe. Todos diferentes, todos intensos, todos moi ricos; sen excepcións, sen mencións honoríficas.
Fóra de carta unhas croquetas de queixo con chourizo. Sinxelamente excepcionais.
Para a sobremesa hai un biscoito de laranxa con xelado de chocolate ou o xelado de iogur con froitos vermellos. Pedimos o biscoito para compartir e nolo traen cunha bóla de cada un dos dous xelados. Magnífica despedida.
Por todo o anterior (as dúas copas de KomoKabras, auga a granel, a táboa de queixos, a selección de pans da casa –por partida dobre-, as croquetas e a sobremesa) pagamos 21€ por cabeza. Non está mal. Non vou dicir que fose unha ganga, pero tampouco nos pareceu caro. Creo que pagas o prezo xusto da exclusividade.
Imprescindible no Salnés para os amigos do queixo.
Queda comprometido para probalo noutras condicións, a poder ser, o menú de mercado.
La Queserí Tasting Room
Lugar de Meloxo 65A
36980 O Grove (Pontevedra)
Cociña: Queixería. Delicatesen. Mercado.
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tapas
← furancho a de luis en castrelo
santiago bidea, pensión rústica-restaurante →
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text:
cantina 32. o máis cool no portocool – como, logo existo
Por admin 10 octubre, 2016 porto, portugal, restaurantes
Sen ser a hora máis intensa do día, a rúa das Flores, ao medidodía do sábado, fervía ata nos recunchos máis agochados.
En moitas circunstancias eu tiraría pola gama dos adxectivos da calor: os lugares máis excitantes, a zona máis quente da cidade. Pero a moda, o ‘cool’, vai polo extremo contrario, polo frío, ou, mellor dito, polo ‘fresco’. Polo fresco no senso de novidoso, diferente, tamén estimulante e, aínda que cabe que acabe por entrar nas modas, lonxe da propia esencia do que está de moda.
Pois iso, ano tras ano emperrénchase en saír no máis alto das listas de cidades máis cool de Europa.
Así semella difícil elixir. Pode ser a Foz, a Ribera, Almada, Bombarda… a mesma rúa das Flores. Son tantos que resulta literalmente imposible estar en todos.
Son moitos nun mínimo espazo. LSD, Traça, Taberna do Largo… Mesmo algún vello coñecido como o DOP de Rui Paula ou o Cantinho do Avillez.
A decisión non era fácil pero, buscando algo novo, entramos en Cantina 32.
(fotos do facebook de Cantina 32)
Chegamos sobre as dúas e xa resultou complicado conseguir mesa; ao fondo, nunha mesa alta tipo barra e ademais compartida. Non foi a comida máis cómoda da historia pero pagou a pena sen ningún xénero de dúbidas.
O local é un dignísimo respresentante da modernidade portuense. Nun estilo urbano-industrial, a cabalo entre o cosmopolita e o rural, destaca polos toques decorativos rechamantes que nalgún caso raian co disparatado para producir un efecto xeral de acollimento moi agradable.
Servizo próximo e atento aos detalles.
Carta do chef Luis Américo moi ampla e variada, perfectamente diferenciada entre os pratos para ‘picar, petiscar, partilhar’ e as ‘propostas verdadeiramente sérias’; polo medio, os ‘sanduíches e coisas do género’ e as ‘saladas e sugestões máis ligeiras’.
Entre as tapas-petiscos, e como exemplos, o salmão curado em mostarda, laranja, molho de chalota e ovo raspado (8,5€), a mozarella DOP com creme frio de tomate, azeite e manjericão (9€), ou clásicos como o bacalhau à Brás (8€), as croquetes de alheira com molho de mel e mostarda (5€) ou as lulas que nunca chegam (8,5€).
As propostas máis serias divididas no grupo daquelas que son para 1 ou 2 con pouca fome (posta de novilho grelhada com batata a murro e salada básica, 18€, ou a caldeirada de lulas e camarão 32, 17,5€), e as que son para 2 com alguma fome (o cachaço de Bísaro com tripas e feijocas ou com arroz de cogumelos e castanhas, 20€, ou o polvo com tomates, na brasa, 28€).
Tiramos por unha aposta segura, moi pouco arriscada que saiu perfecta pero que, despois de ver as mesas arredor, deixou un certo regustiño de exceso de conservadurismo.
Para petiscar e compartir, os queijos portugueses com chutney, pikles e maçã. Por 13€ unha moi atractiva selección de queixos portugueses con acompañamentos moi acertados; ración moi abundante.
E, desde o apartado de ‘para 1 ou 2 com pouca fame’, o bacalhau no forno de brasa com batata a murro e cebolada. Exactamente o que propón. Para nós, despois dos queixos e querendo un espazo para a sobremesa, ración un pouco abundante de máis (19€)
As sobremesas son un dos fortes de Cantina 32. Ademais do xa mítico cheesecake de banana caramelizada e chocolate (sevido nunha maceta con ‘terra’), están o leite creme 32 ou os sorvetes. Carmen tira por outro clásico: o bolo de bolacha com nougat de amêndoa (cortado na mesa e servido por centímetros, a euro o cm), e eu pola terrina de chocolate 32 (con crema de queixo e uns impactantes bocadiños de after eight). Todas as sobremesas, salvo que queiras a ración de bola de bolacha familiar, por debaixo dos 3,5€.
Comimos cunha xerra de limonada típica da casa e unha xenerosa copa de viño do Douro e pagamos 24€ por cabeza.
Gustounos. Moito. Por todo. Polo ambiente distendido, pola decoración, pola modernidade, polo servizo… e, claro está, e sobre todo, pola comida e tamén polo prezo.
Rua das Flores 32
351 222 039 069
Etiquetado en: actual, porto, portugal, restaurantes
← beiramar. marisco en estado puro
cando se nace cun nome ilustre. chocolate →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
eduardo souto de moura – como, logo existo
Por admin 30 marzo, 2011 arquitectura
Recibo correo urxente de Alfonso no que me informa de que veñen de conceder o Premio Pritzker 2011 (algo así como o Novel de arquitectura) a Souto de Moura.
Alégrame. É case como se nos tocase un bocadiño a cada un de nós, como cando foi de Álvaro Siza. Porque Siza e Souto, xunto con Fernando Távora, son a escola de arquitectura de Porto. E porto  é unha parte de nós.
Foto de Souto: Roberto Sanorini, en Wikimedia Commons
Hai varios anos, e durante tres veráns seguidos, ocupamos as vacacións de agosto a percorrer o norte de Portugal á caza das obras de Souto. Por suposto, Porto; pero tamén as terras de Bouro, Ponte de Lima, Viana, Braga, Maia, Bragança, Moledo, Aveiro, Viseu, Coimbra…
Porque Eduardo Souto de Moura é un arquitecto de grandes obras (edificio O Burgo, estadio de Braga, pousada de Bouro), pero tamén de ‘pequenas’ solucións prácticas e reais para un mundo real, útil, racional, práctico, integrado no contorno (adaptación dun vello edificio para museo, vivendas unifamiliares, pequena casa de cultura para unha pequena cidade do norte, adecuación e decoración dun mínimo espazo cultural nun gran centro comercial…)
1998-2003 Casa do Cine Manoel de Oliveira, Porto.
1991-2007 Edificio Comercial e de Oficinas O Burgo, Porto.
2000-2003 Estadio Municipal de Braga, Braga
1992-1995 Edificio de Vivendas na Rúa do Teatro, Porto
1980. Mercado Municipal de Caranda, hoxe centro cultural, Braga
1989-1997. Rehabilitación para pousada do Mosteiro de Santa María do Bouro, Bouro
2001-2002 Dúas casas en Ponte de Lima, Ponte de Lima
2005-2009 Casa número 2 no Bom Jesus, Braga
1997-2001 Edificio de Viviendas en Maia, Maia
Facultade de Geociencias, Universidade de Aveiro
2000. Pavillón Portugal para a Expo Hannover 2000, con Siza. Actualmente en Coimbra
E poderiamos seguir, pero creo que abonda.
A mágoa (ou máis ben vergoña) é que sendo Vigo unha especie de Porto galego, con todo o que nos une, e tendo Porto unha das escolas de arquitectura mellores de Europa, con dous premios Pritzker, non haxa en Vigo ningunha obra asinada por arquitecto portugués.
Etiquetado en: arquitectura, arte
viana do castelo, meca arquitectónica no minho →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
a taberna de toñi (vicente) – como, logo existo
Por admin 26 febrero, 2017 pontevedra, restaurantes, salnés
A Taberna de Toñi é o novo proxecto da mítica cociñeira. Entre tapería e restaurante, co seu selo inconfundible, atopámola no corazón de Cambados. Desexámoslle todo o éxito do mundo.
Levo anos anunciando a miña devoción por Toñi Vicente (Unha comida memorable) e denunciando unha e outra vez a tremenda inxunstiza que Galicia (e os galegos) estamos a cometer coa Dama da nosa cociña. (Toñi Vicente)
Case tan teimudo coma ela mesma, cada vez que tenta un novo proxecto alá estamos nós para disfrutar dunha cociña galega excepcional e, desde a nosa modestia, reivindicar a súa memoria. (Laurel, Revolta-Noalla-Sanxenxo. Laurel, Porto de Cobres. Toñi Vicente, Alcabre-Vigo).
Non descubro a pólvora cando, por enésima vez, resumo os que para min son os méritos de Toñi Vicente. Foi a primeira muller que tentou facerse un oco no (machista) círculo dos cociñeiros de elite. Foi a primeira cociñeira(o) galega(o) que rompeu coas regras establecidas na gastronomía (non esquezamos, dominada pola tradición a ultranza dos Amigos da cociña galega) para propoñernos novas alternativas sen renunciar, de base, ao produto galego que tamén e tan ben defendían os Amigos.
E logo empezaron a chegar os recoñecementos, que se a estrela Michelín, que se as homenaxes, que se o segundo restaurante, a segunda estrela (primeiro e ata agarora único caso en Galicia)…
Toñi, a número un, a cociñeira galega por excelencia, en Galicia, en España, mesmo alén das fronteiras… Admirada, querida, loada, desexada…
A min, Toñi, en Síbaris, abriume o padal a outra xeito de enteder a cociña: de cociñar e combinar produtos, de puntos de cocción e esmero nas presentacións, de atención…, en fin, de comer. E, sen renunciar á pescada con grelos de Vilas, decidín sen reviravoltas que este camiño tamén me interesaba, que había que sondealo ata as últimas consecuencias.
Ata que chegou a ‘metedura de pata’. A transgresión das normas. O delicto.
Un feito que ata o momento era garantía de calidade na restauración galega (proveerse directamente do produtor), da noite para a mañá, e por motivos hixiénico-sanitarios (e algúns máis escuros non fáciles de explicitar) salta de súpeto doutro lado da lei.
Acendéronse todas as luces vermellas. Toñi Vicente foi queimada na fogueira; os medios sacrificárona e a opinión pública acatou o veredito.
Toñi Vicente cometeu unha ilegalidade, isto que vaia por diante. E houbo condena. E cumpriu coa pena e pediu perdón. Por lei, en España, borrón e conta nova; en paz coa lei, en paz coa sociedade, en paz co mundo…
Pero non. Seica o seu delicto fora tremendo, horroroso, imborrable, dos que non admiten perdón, dos que non merecen esquecemento.
É que Toñi Vicente cometeu outro erro importante.
Un erro de inxenuidade, quizá de autoconfianza, de teimosía, dese exceso de afouteza que caracteriza ás grandes (e pequenas) mulleres que loitan por facerse un oco nun mundo que non só é exclusivo de homes, senón, e por moito que nos matemos, tamén machista.
Un mundo, unha sociedade (de merda) que non perdoa comprar unhas vieiras directamente ao mariscador pero si esquece (e con todas as honras, co lavado de cara dos medios, coa benzón do público, coa restitución da estrela Michelín) ao cociñeiro que no seu día foi condenado por violencia de xénero.
En fin… a comida en A taberna de Toñi resultou á altura do esperado.
Sen menosprezo dos clásicos (os marinados, o carpaccio de polbo, o foie, a pescada), algunhas novidades para demostrar que Toñi segue en forma, experimentando, innovando, creando.
Por poñer un exemplo; onde outros copian, imitan, tentan adaptar a cada vez máis sobada tempura, Toñi Vicente invéntase un Crocante de lagostinos e queixo afumado; o crocante, o envoltorio, a ‘tempura’, unha masa do tipo das orellas loxicamente sen azucre; no lugar de mollo de soia en calquera de todas as súas variantes, unha escuma espesa de queixo San Simón que armoniza á perfección co lagostino e o seu crocante.
O resto dá un pouco igual. Pidas o que pidas, detrás, a man delicada, experta, técnica, innovadora da cociñeira.
Ademais do crocante (12€), foron as Vieiras ao Albariño (14€ 2 unidades), pero ben podería ter sido a Ensalada de brotes e vinagreta de froitos secos (7,5€), as Croquetas ‘mal feitas’ (8€) ou a Morna de vieiras, brotes e vinagreta de trufa (17€).
Chegados ao peixe dubidei entre dous clásicos: a Pescada (con emulsión de limón e infusión de pemento verde), pero quedei co Lombo de bacallau confeitado e espárrago trigueiro. En calquera caso, pratos de 17€.
Carmen segue a defender o fígado de parrulo de Toñi coma o primeiro e tamén o mellor que tomou na súa vida, así que non lle tremeron os pensamentos nin por un segundo: Fígado de parrulo sobre torrada (19,5€). Tamén podería ter sido o Solombo de Ibérico con cebola confeitada e pataca en tixola (17€) ou o Entrecosto de tenreira galega (18€).
As sobremesas, sobre os 4€. Desde a clásica Torrada ‘da miña nai’ con xeado de piña ata o Coulant de chocolate con xeado de café. Nós tiramos pola Area de chocolate con xeado de nata (cambiado polo de café) e polos Figos con redución de viño tinto con xeado de abelás.
Fóra o viño (xa que nos permitimos o ‘exceso’ dun López Cristóbal, crianza de 2013 polo que pagamos uns axustados 21€ pero que desaxustaron o prezo final), a comida saíu por 34€ cada un.
Un luxo a un prezo máis que razoable.
A taberna de Toñi
886 097 861 / 659 463 652
Prezo: 30-40€. Menú do día durante a semana: 13€
Etiquetado en: actual, galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tapas
← porto (de novo) mellor destino turístico europeo 2017
menos mal que nos queda… →
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text:
davila restauración – como, logo existo
Por admin 20 marzo, 2010 pontevedra, restaurantes, vigo
Onte, para celebrar o san Pepe, comimos en Davila Restauración. Davila é un local relativamente moderno que nace da fusión de ideas entre un establecimiento do porto de Vigo moi ligado aos barcos de lecer, o Davila Sport Yacht Club, e o Ébano, restaurante de ampla e consolidada taxectoria na cidade. A idea era dar unha oferta gastronómica de calidade, dentro das instalacións do porto, para as persoas que chegaban a Vigo por vía marítima, preferentemente nos seus iates. A día de hoxe, e por motivos que descoñezo, Ébano xa non colabora no proxecto.
Malia o horroroso do día e as fealdades do contorno máis próximo, a primeira impresión que recibo é a dun local fermoso, coidado, cálido, de estilo minimalista e acertados toques zen. Desde o comedor, a traves das enormes cristaleiras, e se somos quen de saltar os enormes depósitos de coches da Citroen, a comida sobre as vistas da ría de Vigo xustifican por si soas a visita.
A carta é ampla e variada, de cociña internacional con claras influencias mediterráneas e, ademais dos mariscos, algúns guiños á cociña galega; as referencias de viños algo limitadas, pero suficientes, e con propostas para todos os petos. Nós eramos seis e compartirmo s tres primeiros: Queixo de rulo de cabra á parrilla con compota de cenoria e tomate, a Canastilla de croquetas caseiras con patacas palla e o Foie cun bouquet de ensalada e vinagreta de froitos secos. O mellor sen dúbida as croquetas de bacallao con pasas, finas e moi  saborosas. De segundos houbo dous arroces de lumbrigante, dous arroces de  bacallao pasas e xamón ibérico, e un entrecosto de boi con patacas fritidas e pementos, e un magret de pato con froitas de tempada e anacos de mazá ao Calvados. As carnes no seu punto, os arroces algo desaboridos, sen moita forza. De sobremesa destacaron os Cremosos de chocolate negro sobre galletas de avelá e salsa de mandarina, o puding de castañas con salsa de chocolate e un sorbete de mandarina ao vodka; será porque son un lambón, pero metín a culler en todos e todos resultaron impecables. Bebimos un Algueira e augas e refrescos variados, cafés, varios entretementos por conta da casa, total 240 euros.
O precio pareceume axustado pero, en xeral, o local non me convenceu ao cen por cen; a miña valoración sería aquela da que tanto gustan os americanos: OK, ou sexa, e como traduciríamos por aquí, ben, pero non dá para moito foguete… Boa calificación para o local e os detalles, tamén para as materias e a presentación en mesa; o máis que podo dicir das elaboracións é que non sorprenden, (quen a estas alturas pode sorprender cun rulo de queixo de cabra?), con bastantes altibaixos e, globalmente, só aceptable. A pesar de que pon interese e tenta amosarse amable, non podo pasar do regularciño para o servizo.
Paga a pena coñecelo pero á hora de repitir teño outras preferencias.
Enderezo: Peirao de Reparacións s/n
XPS: 42º 52′ 53.69″ N    8º 32′ 56.55″ W
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional, vigo
← algo sobre as guías gastronómicas de portugal
breve historia da restauración pública galega →
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text:
ilustrísima – como, logo existo
Por admin 13 noviembre, 2011 varios
Nunha paréntese entre lecturas maiores (polo prosaico criterio do volume, vive deus que non por outros), aproveito para recuperar con novos ollos esta peciña sinxelamente marabillosa de Carlos Casares.
En Ilustrísima, Casares describe de xeito delicioso as tensións entre tolerancia e conservadurismo, entre equilibrio e dogmatismo, entre sentido común e toda clase de ‘ismos’, confrontacións que en moitos máis casos dos desexados dan como resultado as soidades e a claudicación do único home xusto da novela.
Ante a chegada do cinematógrafo a unha pequena cidade de provincias, o bispo ten que usar todas as receitas á súa disposición para evitar que as xentes de boa fe da súa diócese (desde o seu propio secretario ao máis baixo habitante dos barrios baixos) estigmaticen, condenen e mesmo cheguen a prender lume ao facho do progreso, e todo en aras da textualidade duns escritos sagrados que a maioría descoñece, da fraxilidade dunha moral colectiva que prevalece sobre as crenzas individuais.
Polo medio, para o noso deleite, e quizá para manter o lume do aforismo aquel de comer como bispos, as referencias gastronómicas son constantes e achégannos a un Casares para min esquecido, quizá descoñecido.
Aí vai un primeiro grolo, xa ás primeiras de cambio, en forma de menú completo: ‘Apurou (Ilustrísima) o consomé, protestou delicadamente porque o bisté estaba demasiado feito, pediu a cambio un par de magras de xamón, fixo unha mestura de mazás con queixo a modo de postre…’
Outro menú de principio a fin: ‘…na casa da cal Ilustrísima probara o mellor cocido da súa vida, comera o año máis saboroso que acariñara o seu esixente padal e dera conta dun flan que non tiña comparación nin igual en toda a diócese…’
E outro máis: ‘Ilustrísima calou. Comeu a sopa sen ganas. Diante dun ollomol ó forno, espléndido de gornición e ben servido, fixo un esforzo, pero non conseguiu pasar de dous bocados. O postre deixouno enteiro’.
Quizá para probarnos que os bispos tamén son de carne e óso, ou talvez, máis crible, para trasladar ao plano físico as tensións que sofre o noso protagonista, Casares enfronta a Ilustrísima a unha nocturna e demoledora cagaleira matizada desde os primeiros síntomas á solución final: ‘Despois da dieta obrigada imposta polo médico presentóuselle de improviso unha inapetencia que se manifestou por vez primeira diante duns medallóns de salmón empanados con champiñóns e salsa bechamel…
Encargou dúas xornadas despois un bacallao adobiado con uvas pasas e non puido nin sequera encetalo. Probou máis tarde cunha empanada de berberechos e foi novamente derrotado. Ilustrísima viuse obrigado a aceptar que as miserias do corpo se fixeran tamén para el e loou a Deus por recordarllo’.
‘Pasando por diante dunha panadería, o cheiro a empanada de raxo recordoulle a desgracia dun apetito ido que non acababa de volver e sentiuse máis xustificado aínda na aventura que viña de emprender.’
‘Xa en Palacio, mentres tomaba notas sobre o que acababa de ver, aínda coa emoción nos ollos e no peito, sentiu que o fuxido apetito anunciaba a súa chegada de xeito violento e imperioso. Dispuña dun par de libras de chocolate, pero ó día seguinte tiña que misar.’
Claro que tamén están as metáforas e comparacións de apetitosa inspiración larpeira: Por riba do Libro dos Macabeos, Ilustrísima ‘prefería o zume exultante e pagán do Cantar dos Cantares, o seu sabor a viño de bo labio, o padal groso dos seus versos’.
E outra aínda máis completa: ‘Ilustrísima sentía diante de periódicos e revistas unha ansiedade larpeira… Ás veces incluso retardaba o momento para dilatar aquela sensación agradable, do mesmo xeito que tiña o costume de deixar a un lado do prato o bocado máis apetecido, que consumía ó final cunha delectación pausada e consciente… Retrasaba a hora dos periódicos ata media mañá para facela coincidir coa parva: pan fresco, tacos de xamón duro cun fondiño de tinto de Amandi’.’
E, xa para rematar, vemos como o Ilustrísima de Casares mesmo ousa aleccionarnos cunha zumenta disquisición teolóxica de pecaminosas conclusións, e iso porque resulta comprometido chegar ao grao do sacrilexio:
‘Aínda chorosa, a monxa iniciou un movemento de protesta nos labios que o bispo cortou rápido:
– Xa sabe o que di santa Teresa sobre os pucheiros. Teño un xamón ben curado que mesmo alegra o corazón. Con pan fresco do forno da ‘Canóniga’ e un vasiño de viño, arestora axudaranos a ver as cousas con máis serenidade.
– Eu non teño costume -dixo sor Sabina-. Ademais -engadiu- estou segura de que o meu confesor mo reprocharía.
– Cando El Señor se fixo home dignificou todas as cousas deste mundo. Xesús comía.
– E xaxuaba -atreveuse a puntualizar a sor.
– Pero o xaxún era a excepción. A fame abre as portas da alma ó pesimismo e á tristura. Por aí entra moitas veces o demo.’
Etiquetado en: lecturas, retrincos
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
osushi, unha sona xustificada – como, logo existo
Por admin 21 junio, 2015 pontevedra, restaurantes, vigo
Tras o meu fugaz bautismo xaponés en Góshò, sigo a recoñecer o meu analfabetismo respecto á cociña xaponesa.
Era tempo, pois, dunha segunda lección, e para iso había que procurar un bo mestre, un local realmente significativo.
E, despois de mergullar por Internet, atopo que a elección resulta máis doada do que a priori semellaba: Osushi, en Vigo.
E, senón, ollade algunhas das perlas que se escriben por aí adiante:
Oh Sushi!: un bo xaponés en Galicia (por fin!) (CapítuloCero, Manuel Gago).
Oh Sushi: probablemente, o mellor xaponés de Galicia (Pantagruel, Supongo; Manoel Foucellas).
Á hora de comer sushi en Galicia teño claro que o meu favorito é Oh Sushi! (Laconada, Xosé Manoel Ramos).
O xaponés máis solvente que ten habido xamais en Galicia (Diario del Gourmet de Provincias y del perro gastrónomo, Jorge Guitián).
O local, nunha ubicación pésima, case na avenida de Madrid e a carón da estación de autobuses, ten un interior especialmente agradable. É entrar e deixar atrás a calor agoniante destes días de xuño, o cemento, o balbordo, o ruído, a desproporción nas referencias…
Con zona de mesas e a sushi-barra, Osushi é un restaurante sobrio, sinxelo, cálido, moi na liña do que disque é a decoración oriental.
Tamén é de agradecer o trato do servizo. Ante o noso descoñecemento (e, imaxino, do noventa por cento dos clientes que pasamos por aquí), a actitude básica é de orientación e información, nunca, como adoita ocorrer en demasiados casos, de educación, imposición ou adoutrinamento.
Tentando facer un breve percorrido axeitado aos nosos gostos, e sempre guiados polo camareiro, optamos por unhas Gyozas de carne ao curry, un par de Niguiris de atún e outros dous de vieira, un Tiger Roll creo recordar con salmón e filadelfia, e unha tempura mixta –verduras e lagostino–; como sobremesas, un xelado e un cremoso de café. Todo acompañado de cervexa xaponesa e auga.
Snack: ensalada de algas, cenoura, chícharos…
Niguiris: vieira e atún.
Gyozas (masa recheada de carne ao curry e cociñada ao vapor)
Disque a comida xaponesa é coma unha especie de droga: cada vez que a comes gostas un chisco máis dela, e un pouco máis, e máis… ata que chega o momento que, sen te decatar, convertécheste nun adicto.
Direi que, talvez pola variedade ou quizá porque o dito ten algo de verdade, direi que si, que nesta ocasión disfrutei un pouco máis da comida xaponesa que no meu bautizo.
E, si, claro, unha boa parte de culpa tamén ten este Osushi, do que non podo dicir que é o mellor xaponés de Galicia –carezo de referencias, e o único que coñezo– pero si que me gustou moitísimo, como para recuncar en calquera momento.
Respecto ao prezo, pagamos 34€ por persoa.
Atrévome a escribir que está no límite para poder falar dun prezo razonable en proporción ao que comimos; non podo dicir que resultase barato, pero tampouco se me antolla caro; non foi moita cantidade pero sempre está a calidade da materia prima, as técnicas de elaboración, o servizo…
Direi que non se trata dun restaurante especialmente recoñecido polas grandes guías gastronómicas pero que si está no boca a boca popular e, sobre todo, na pluma de todos os blogastrónomos galegos. De feito, na miña análise do ano pasado, e a pesar da ausencia de guías, ocupaba un sobresaínte 39 lugar entre todos os restaurantes galegos.
GPS: 42º13’ 23.8N 08º42’32.2”W
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, internacional, pontevedra, restaurantes, vigo
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text:
certificación dunha gran casa de comidas – como, logo existo
Por admin 8 julio, 2012 españa, lugo, restaurantes
Xusto un ano despois volvemos ao lugar do delicto xunto con Pepe e Merce.
A Parada das Bestas, Pidre, Palas de Rei, Lugo, segue a ser un lugar altamente recomendable, tanto para comer como para botar unha semaniña de desintoxicación en plena natureza, no corazón das terras de Ulloa.
É deses lugares que che compensan dos trescentos e pico de quilómetros que tes que meter entre costas e peito para poder chegar ata alí desde Vigo (e volver, claro).
Somos catro e non andamos con chiquitas; catro entrantes para compartir, catro pratos fortes e catro sobremesas; auga, unha cervexa e unha botella de Casa Moreiras 2011, Mencía da Ribeira Sacra. Con cafés (de pota) e chupitos pagamos pouco máis dos cento trinta euros. Trinta e tres euros por cabeza para unha gran comida antóllaseme un motivo máis que anima á excursión.
Os entrantes consistiron en: un mexillón en vinagreta sobre pan de sésamo (delicadeza da casa); Cecina de boi (cunha pinga de aceite virxe, fantástica), Croquetas variadas (lacón, espinacas…), Saquiños de cabaciña, e Follado de verduriñas ao queixo de Ulloa.
Os pratos: Solombo de vaca galega (con mollo de queixo), Rabo de vaca estufado, Paletiña de año asada, e Codillo de porco asado.
O momento do doce mantivo o alto nivel do resto da comida: Xelado de noces (un sabor que me transportou á infancia: xelado de nata con noces cantonesas); Pudding con xelado de crema e froitos vermellos e Flan de café.
Todas as impresións escritas na primeira visita (A Parada das Bestas), confirmadas e mesmo aumentadas en valor.
E, por suposto, e como dixestión, non perderse un paseo polas espectaculares paisaxes destas deliciosas terras de Ulloa.
Etiquetado en: galicia, lugo, restaurantes, tradicional
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furancho ou café-bar? →
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text:
un verán máis en arousa – como, logo existo
Por admin 30 agosto, 2014 furanchos, pontevedra, restaurantes, salnés
Sen pretender entrar en polémicas, hoxe utilizo por primeira vez a opción ‘Arousa’ no lugar de ‘Illa de Arousa’, solución –seica que con consistentes avales histórico-xeográficos– que cada vez gaña máis adeptos.
Este verán de 2014, climatoloxicamente horroroso, foi de confirmacións.
Onte, sen ir máis lonxe, despedimos a tempada con Luis e Flori na Taberna Rural de Meaño, local seguro e ‘resultón’ que sempre está aí tanto para un roto como para un descosido. O lendario polbo con queixo galego, unha magnífica empanada de millo de zamburiñas, as croquetas variadas… E iso si, diversidade de sobremesas caseiras en racións algo máis que xenerosas. A presenza de dous grupos numerosos provoca un incómodo balbordo pero tamén dá fe do éxito do local.
Por certo, antes de cear, e aproveitando que estaba aberto, entramos no pazo de Lis (do que, nos seus anexos, forma parte a propia Taberna), sede da Oficina municipal de Turismo e do Museo da muller labrega. Chapeu para o importante esforzo de rehabilitación do interior e para a moza que moi amablemente nos atende.
Entre os furanchos que xa non son furanchos hai tres que concentran as nosas preferencias: o de Maribel, o de Juan e a Rustibodega de Ángel.
O paso obrigado polo de Maribel, en realidade ‘O Lourancho’, sempre se converte nunha festa na que a noite pode irse a límites do pecaminoso. Son especiais a tortilla e, por riba dela, o lombo con pementos e patacas (para Carmen o mellor da bisbarra); e logo, claro, a parolada co café de pota, o excepcional licor café xeado e, como non, as atencións da propia Maribel.
A Rustibodega de Ángel é un dos valores máis seguros na poboada zona de Covas; o polbo, as luras rebozadas, a zorza… e os doces para a sobremesa.
Persoalmente teño predilección polo Furancho de Juan. Foi o primeiro que visitamos no Salnés (xa vai para oito anos!), a súa tortilla e as luras rebozadas e fritidas animan a recuncar unha e outra vez.
Unha mención especial merece o Pescador, aquí ao lado, en Cabodeiro. Estaba como pendente de confirmación -nunha ocasión, o ano pasado, faiounos un chisco- pero este verán superou con nota todas as inspeccións para converterse en centro de reunión cando vén toda a familia. Reservando mesa e prato principal aforras o ter que armarte dun pouco desa paciencia que ás veces, por excesiva, pode afear a comida. Os entrantes, en xeral, e ultimamente a fideuá. Nesta evolució e nun día inspirado pode chegar a plantar cara á mesmísima Meca.
E outro caso á parte é o Saratoga; mestura de confirmación (o polbo!) e novidade (o bocata de polbo!!), e xa que non a levou antes como todos os anteriores, merece o protagonismo dunha entrada en exclusiva.
Na ría de Arousa está tamén, aínda que lonxe e noutro nivel de discusión, o Gastromanía de Palmeira. Fomos dúas veces e xa se converteu no destino ideal para agasallar a visitantes especiais. Con reserva previa, o menú de degustación é un reto completo aos sentidos a un prezo máis que razoable.
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, salnés, tapas
auténtico polbo de arousa no saratoga →
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