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comer no norte de portugal segundo as guías – como, logo existo
Por admin 26 julio, 2010 portugal
Despois de tres meses de mergullar pola rede, dun par de escapadiñas para análises en vivo e en directo, de procurar e diseccionar polo miúdo as diferentes guías gastronómicas, logo de sumas, restas e algunha que outra multiplicación, chega o momento de render contas e compartir con vosoutros aquilo que atopei de salientable nas guías gastronómicas do Norte de Portugal.
Ademais de coñecer os antecedentes que nos trouxeron ata aquí (Perder o Norte, Algo sobre as guías gastronómicas de Portugal, Comer en Porto segundo as guías gastronómicas, Cando fiarse das Guías gastronómicas portuguesas), cómpre algunha que outra puntualización previa.
Para comezar, as guías analizadas son as mesmas que as estudadas para a cidade de Porto, cada unha co seu método, co seu baremo, cos seus vicios e tamén cos acertos.
Revista Wine na súa edición dixital, Guía da Boa Cama Boa Mesa (BCBM) do periódico Expresso (edición dixital e impresa), Guía do NetMenú (formada pola Guía 2010 de Restaurantes de Portugal de José Silva, en liña e impresa, e polo Roteiro Gastronómico), Guía Campsa-Repsol, Guía Michelín, Selección dos 101 mellores restaurantes de Portugal da web Mesa Marcada.
Segundo: como facía co Porto, o baremo utilizado para o meu particular ranking é o número de presenzas nas guías: está na guía ou non está, sen máis, logo, que unha guía lle outorgue ao restaurante un sol, 5 puntos ou o destaque dun Garfo de Ouro queda para a valoración persoal en función da lei que lle teñamos a cada unha das guías (un resumo do que penso eu podedes velo en Guías). Pensei nun modelo de puntuación ponderada (ter en conta presenzas e tamén valoracións) pero desboteino enseguida pola dificultade de establecer criterios obxectivos.
E tres: o límite para establecer o ‘norte de Portugal’ é o río Douro. Podería ser outro río calquera, o Lima, o Cávado, o Mondego…, pero o Douro establece a barreira natural do que pode ser unha excursión gastronómica de un día desde diferentes puntos de Galicia. Claro que canto máis ao norte de Galicia, máis ao norte de Portugal habemos de quedar. Cando falo de ‘norte’ falo de todo o norte, non só do Minho, tamén do nordeste, do bastante descoñecido Trás-os-Montes. No Douro inclúo a área de influenza do río, ou sexa, as dúas beiras, sinto unha especial debilidade por elas e a paisaxe dos socalcos (patrimonio da humanidade) antóllaseme coma unha excusa perfecta para unha fin de semana de natureza e papatorias. O Grande Porto (o Porto cos seus tres grandes satélites, Gaia, Matosinhos e Leça) ocupan o seu propio lugar.
Unha primeira visión global do estudo recunca na idea de que en Portugal son mínimos os restaurantes que ofrecen unha cociña ‘distinta’, chámeselle creativa, de autor, ou como o gusto de cada quen mande. Aínda máis, unha situación que en Porto podería considerarse grave, se saímos da influenza da gran urbe alcanza cotas decepcionantes: dun total de 419 restaurantes analizados por estar presentes nalgunha das seis guías, 410, dun xeito ou doutro, poden ser considerados como de cociña tradicional.
O único restaurante presente nas seis guías é o Largo do Paço, de Amarante. Ademais, agás na Guía de José Silva, en todas con valoracións destacadas. Ocupa o lugar 8 da lista do Mesa Marcada. Ten estrela Michelín, sol de Repsol e Garfo de Ouro do Expresso. Acada 4,5 de 5 na valoración da revista Wine.
En segundo lugar, con 5 presenzas, están tres locais moi diferentes: O DOC (Degustação de Origem Certificada, ou tamén, Degustar, Ousar, Comunicar), en Folgosa do Douro e que podemos considerar de autor, o Inácio, un clásico de Braga, e o São Gião, a cabalo entre tradición e innovación. O DOC non está na Repsol, o Inácio na selección do Mesa Marcada e o São Gião non mereceu a visita da Wine.
Tanto a Guía de Silva, como a revista Wine, o Expresso e o Mesa Marcada (15º con 30 puntos) destacan o DOC.
O Inácio resulta destacado unicamente polos usuarios do Expresso, con 4 sobre 5 puntos. Estes mesmos usuarios valoran o DOC e o São Giã0 cunha media de 3 puntos (en todos os casos cun número de votos significativo).
Pola súa banda, o São Gião merece un destaque por parte de José Silva, e acada un Sol de Repsol, o Big Gourmand de Michelín e o Garfo de Ouro da guía BCBM; está na lista do Mesa Marcada no lugar 18 con 25 puntos.
De ter que ponderar estes resultados, creo que o segundo restaurante do norte de Portugal sería o São Gião, terceiro o DOC e cuarto o Inácio.
Con presenza en catro guías están o Bagoeira (Braga), o Camelo (Viana), o Carvalho (Chaves), o Duque de Caminha, o Flôr de Sal (Mirandela), o Panorama (Melgaço), o Pedra Furada (Barcelos), e A Talha (Chaves). Todos menos o Flôr de Sal son locais de comida tradicional. Na Wine só aparecen o Panorama (4,2/5) e o Pedra Furada (3,1/5). O Camelo, o Carvalho, o Pedra Furada, e A Talha son BigGourmand de Michelín. Ten o Garfo de Ouro da BCBM do Expresso unicamente o Flôr de Sal; ademais, este último é o único en meter a cabeza na lista de 101 restaurantes da Mesa Marcada (posto 84 con 3 puntos).
Cómpre destacar que malia estar nas cinco guías, hai dous restaurantes (Bagoeira e Duque de Caminha) que non resultan destacados por ningunha delas.
Así, grosso modo, e pola relevancia dos destaques nas guías, o restaurante número cinco podería ser o Panorama, logo entrarían, por esta orde, o Pedra Furada, o Flôr de Sal, o Camelo de Viana, o Carvalho, A Talha, Bagoeira e Duque de Caminha.
Nunha próxima entrega sacarei o cadro completo dos restaurantes que formarían o cadro de honra por estar presentes, cando menos, en tres das guías.
Etiquetado en: guías, portugal
← restaurante faro punta cabalo
o foz velha →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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comidas de nadal – como, logo existo
Por admin 22 diciembre, 2015 portugal, portugalNorte, restaurantes
Hoxe refírome ás regularmente chamadas comidas de empresa, non ás outras, ás familiares, a esas nas que todos temos que lidiar co noso particular cuñado, xenro ou sogra (e afortunados daqueles que aínda poden facelo!)
A miña non é ningunha empresa, é un centro educativo, un instituto da ESO.
Mágoa que cada vez máis, desde fóra, pero, parvos de nós, algúns tamén desde dentro, estamos mercantilizando a educación (a sanidade, a cultura…) de xeito que estamos a reducir os centros de ensino a unha simple cuestión de rendibilidade e clientelismo.
Nesta ocasión, e aproveitando a proximidade, baixamos ata Caminha, ao Muralha de Caminha. Tiña moitas e moi boas referencias e vaia por diante que non me decepcionou en absoluto.
Eramos soamente oito (de máis de trinta, é unha parte do prezo que hai que pagar pola industrialización do ensino: esnaquiza os claustros) e iamos con mesa reservada pero sen máis, sen concertar nin menú nin prezos.
Comezamos por uns entrantes portugueses co necesario chisco á terra: gambas con allo, pataniscas de bacalhau, empanadillas de carne. Máis que correcto: boa elaboración e, sobre todo, acabados de facer no momento.
Para os pratos principais houbo case de todo: variedade de bacallaos (con broa, á brasa, especial da casa), carnes brasileiras (picaña) e mesmo lombiños con mollo de cogumelos.
Creo que catei de todos os pratos e a cada cal mellor.
O meu era o bacallao Muralha (ao forno, cunha capa de queixo fundido por riba, algunha gambiña entre o queixo e o bacallao, e de acompañamento puré de pataca); realmente especial; por momentos lembroume ao mítico bacallao do Napoleón de hai quince anos.
Para as sobremesas tamén un pouco de todo: algún xelado, mousse de chocolate, ananás, mazá asada, torta de bolacha… Tampouco neste apartado houbo queixas: todas as sobremesas desapareceron dos pratos como por arte de maxia.
Bebimos con auga e tres botellas de Chamine (Alentejo 2013, bo viño de tipo medio ou medio-baixo, recomendable, saboroso, con certo corpo, moi goloso); tomamos cafés e pagamos 24€ por cabeza.
Gustoume. Tanto como para repetir en calquera momento. Está aí ao lado, o local é moderno e luminoso (sen pretensións pero en perfecto equilibrio), a atención excelente, as vistas sobre A Guarda marabillosas, o paseo por Caminha para facer a dixestión inmellorable… e a comida é comida portuguesa de sempre a prezos tamén de sempre (por certo: local clásico de doses e meias doses, dos que máis ao norte xa case non quedan; salvo que sexas un campión –como o noso compañeiro Ángel cos seus lombiños– diría que tires polas medias racións ou pola ración completa só se é para compartir entre dous).
Restaurante Muralha de Caminha
Rua Barao de S. Roque 69
(351) 258 728 199
GPS: 41º 52.682’ N,   8º 50.371’ W
Etiquetado en: portugal, portugalNorte, restaurantes, tradicional
← vivir o rural
vai de queixos →
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cincuenta – como, logo existo
Por admin 26 agosto, 2010 varios
O de hoxe é día de aniversario. Día de torta e velas, de viño e rosas, de cumprimentos e happybirthdays, de foguetes, de bombas de palenque, de balances.
Hoxe é día de poñernos diante do espello.
Foron oito meses, innumerables probas, cambios máis ou menos radicais, infinitos experimentos, miles de dúbidas, centos de decisións.
E todo para corenta e nove entradas…
E todo para un único seguidor habitual…
Despois dalgúns tombos, a liña estética ficou perfectamente definida alá polo mes de abril: a base branca (limpeza, claridade, pureza, calma…) adozada cunha picadela de cor, laranxa (activo, expansivo, enerxético, acolledor, cálido, estimulante).
Fonte, Georgia: atractiva, elegante, con riscos pero sen esaxeracións, moi diáfana e lexible. Simple. Fermosa.
Os contidos tamén se centraron aos poucos arredor dese comer para existir pero tamén para chegar un chisco máis lonxe que xa se anunciaba desde o primeiro e titubeante paso.
Era un comer caro (Davila Restauración) pero tamén máis barato (Bar restaurante O Tropezón), un comer de deseño (Eirado da Leña) e outro popular (As empandillas de casa Germán), comer simple sopa de letras (Por catro perras),  omnipotente porco (Lacón with grelos), unha boa dose de lingua (Day of the galician letters) ou o que o chef mande cada día (Menú Express). Foi un comer coa imaxinación (Comer e falar), coa memoria (Que tempos aqueles!), coa razón (Algo arredor dos furanchos), e mesmo cun combinado de todas elas (Cociña, cociñas, cantas, cales, unha, todas…).
Case sempre comer a través da obxectividade da miña cámara Lumix (Retratos antigos), a subxectividade do meu corazón (Breve historia da restauración galega) e sen perder nunca de vista a vaidade do propio embigo (Día 7 de decembro de 1980).
En fin, foi comer e beber na Galiza (A Gabeira, El Mosquito, Culler de Pau…) pero, e, como elemento diferenciador e característico, tamén comer no norte de Portugal (Comer no norte de Portugal segundo as guías, Comer no Porto…, O Foz Velha, Cozinha de Sé, Mesa…).
O cincuenta aniversario paréceme a ocasión perfecta para saír do armario e dar un pouco de publicidade ao proxecto, de dar o salto ao baleiro, de espirme diante de vosoutros, de poñerme plasta con coñecidas e descoñecidos para animarvos a todos a que participedes e así tentemos facer disto, entre todas, un proxecto cada vez máis atractivo.
Disque agora só é cuestión de insistir e armarse de paciencia…
Etiquetado en: opinión, retrincos
← cociña… cociñas… cantas… cales… unha… todas….
o silabario en tui →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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12 santuários de bem comer – como, logo existo
Por admin 16 agosto, 2011 portugal, restaurantes
Ou, tamén, Roteiro gastronómico pelos locais onde o prazer da boa comida, em abientes típicos, ainda conta muito, que tal é o subtítulo da reportaxe de portada da revista Visão da semana de 11 a 17 de agosto de 2011.
Debo recoñecer que non sabía de ningún dos locais da reportaxe. Seica o seu mellor valor poida ser o de non estar nas guías convencionais.
Así, dos seis santuários da nosa área de influenza, só dous deles –o Flor do Campo, de Penafiel e A Tarraxa de Tabuaço– están nalgunha das guías consultadas para a miña lista dos mellores restaurantes do norte de Portugal.
No estudo equivalente centrado na cidade de Porto e arredores, non aparece ningún.
De aí que, co permiso da Visão, tome prestados algúns dos datos da magnífica reportaxe asinada por Mário David Campos e Luísa Oliveira, para deixar rexistrados aqueles ‘santuários’ que están baixo os intereses deste blog: aqueles situados no norte de Portugal co Douro (e todo o seu val) como fronteira.
Así, dos 12 locais que figuran na reportaxe, seis están a tiro dunha escapadiña para ir, gozar da comida, e regresar no día.
Claro que moito mellor se aproveitas a fin de semana para probar varios, ou mellor para coñecelos todos.
Do bo comer e beber deste noso Norte de Portugal fala ás claras a selección dos santuários que realizan os autores coa axuda do Chef Helio Loureiro: son seis, a metade xusta, os que están do Douro para o norte, nunha superficie que ocuparía, aproximadamente, o 20 por cento de todo Portugal.
Máis ou menos como na nosa Galiza. Unha tasca, adega, bar, mesón, loureiro… para cada doce ou quince habitantes…
A maioría pertence a zonas rurais e chama a atención a concentración de locais arredor do Douro.
A viaxe inaugurámola en Lavra (Matosinhos) con A Barraquinha, que, como non podía ser menos, está especializado en peixe e marisco ben fresquiños (sopa de peixe, camarão, polvo, rodavalho…). Boa oferta de viños e, sobre todo, boa cervexa. Prezo arredor dos 15 €.
A Barraquinha. Travessa de Angeiras 13. Lavra. Matosinhos. 935 101 668. Localización en Mapas de Google. GPS: 41º15’53.48”N  08º43’36.83”W
O seguinte desprazamento é o que nos queda máis cerca, en Viana aínda que cara ao interior, tirando para a serra D’Arga. O Café Caçana destaca polos produtos do porco(disque cada ano compran dez porcos para crialos a base de verduras e fariña de millo). Moelinhas, rojoes, caldo verde, enchidos… E para beber, o champarrião ben frío (preparado a base de cervexa, viño verde, gasosa, azucre e canela).
Café Caçana. Lugar de Espantar, Montaria, Viana do Castelo. 969 188 304.
Localización en Mapas de Google. GPS: 41º47’28”N  08º43’48”W
A nosa seguinte etapa é Torre de Moncorvo. O Lameirinho serve, unicamente, peixe do veciño Douro, maioritariamente boga e barbo. Ben fritido, ben escurridiño, co mollo especial do que ben se gardan os toques secretos, e acompañado de migas.
Lameirinho. Rúa Lameirão Cabanas de Baixo, Cabeça Boa. Torre de Moncorvo.
279 979 411. Localización en Mapas de Google. GPS: 41º11’19”N  07º08’58”W
Seguimos no Douro e saltamos a Tabuaço, onde imos caer en A Tarraxa, lugar ao que se vai comer grellados (acompañados de arroz de feixóns). Pero non só; de entrada serven embutidos nunha táboa, con coitelo, para que cada quen corte ao seus gusto; a estrela é o presunto de porco bísaro a medio curar. E case fóra de carta, outra das especialidades da cociñeira: canjinha de vitela engrosada con gran de bico.
A Tarraxa. Vila de Sendim. Tabuaço. 254 536 164
Localización en Mapas de Google. GPS: 41º02’57.50"N  07º32’21"W
A penúltima etapa está en Penafiel e aquí vaise directo ao Flor do Campo a polo presunto, o bacallao, as alheiras de Mirandela, uns anacos de codorniz fritida ou un pica-pau, acompañados, iso si, dun bo pan crocante e o viño verde da casa.
Flor do Campo (Zé33). Rúa Abilio Miranda, 252. Penafiel. 255 213 533
Localización en Mapas de Google. GPS: 41º12’38.70"N  08º16’38"W
E xa para rematar imos pedir acougo a san Gonzalo en Amarante. A Tasca do João ten arroz de cabidela, cabrito asado, lamprea, troita á grella e enchidos de Lamego. Do viño verde de produtores locais disque consumen, por temporada, entre vinte e trinta pipas de cincocentos litros cada unha…
Tasca do João. Rúa santo André 1185. Padronelo. Amarante. 255 424 703
Localización en Mapas de Google. GPS (Aprox): 41º15’22"N 08º03’12"W
Non quero pechar a entrada sen lembrar, de novo, que lla debo á Revista Visão, á que pido permiso de utilización e agradezo de antemán.
Por último mencionar que tamén as fotos son da Visão.
Etiquetado en: guías, portugal, restaurantes
← o túnel do viño das rías baixas
restaurante fábula. burgos →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
exportación made in galicia – como, logo existo
Por admin 12 agosto, 2015 pontevedra, restaurantes, salnés, varios
La Pepita comezou a súa andadura en Vigo, na zona de Rosalía de Castro, e xa anda, polo de agora, polos madriles.
Estamos ante o que empeza a ser unha cadena de hamburgueserías que soubo casar á perfección a cualidade da oferta co marqueting.
Probamos o local acabado de abrir en Vilagarcía, na praza Ravella.
Ademais da proposta de hamburguesas, teñen unha interesante oferta de entrantes e de sobremesas. Ademais, un menú infantil e información bastante exhaustiva de posibles alérxenos e intolerancias. En concreto, teñen opcións de menú libres de gluten.
Empezamos coa tempura de vexetais con molho de soia e uns lagostinos empanados con molho doce e picante. En ambos casos, ben traballados.
Ademais, están os ovos campeiros fritidos con paleta ibérica ou a ensalada Caprese.
No tocante ás hamburguesas, pedimos para todos os gustos: a Sorrentina (con rúcula, mozzarella fresca, ourego, tomate seco en aceite de oliva e cebola crocante), a Rouge (con foie fresco na brasa, puré de mazá caramelizada, leituga e tomate), a Summum (burguer de boi de 220 gr., con queixo azul, leituga, tomate e cebola caramelizada, en pan artesán), e eu, a Serranita (burguer de porco ibérico con crema de queixo manchego curado, crocante de paleta ibérica, leituga, tomate e cebola).
Ademais, a carta ten unha Pepita vexetal, a de salmón fresco, a de polo, de cordeiro…
Cada unha no seu estilo, todas moi boas; especialmente, e ademais da miña, que acertei na elección, gustoume a de Maru, que para manter o seu bo criterio gastronómico tirou pola de boi, e si, tamén estaba fantástica.
Curta pero interesante carta de sobremesas (non esquezamos que estamos nunha hamburguesería): Crumble de mazá asada con sorbete de moras, Brownie de chocolate con xeado de abelás e crema de chocolate, Cheesecake e xeados.
Comimos con cervexa e refrescos, todos tomamos sobremesa e café e, coas consabidas patacas –por partida dobre, finas e máis grosas– pagamos arredor dos 20€ por cabeza.
Todo a un alto nivel pero antollóuseme un prezo un chisco subido de tono (tampouco neste caso podemos esquecer que estamos ante unha hamburguesería).
36600, Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 34 986 094 787
r/ Oporto, 15. Vigo. 986 118 156
r/ Juan Flórez 13. A Coruña. 881 120 535
r/ Cobián Roffignac, 2. Pontevedra. 986 101 030
Avda. da Habana, 63. Ourense. 988 619 989
r/ Alonso Cano, 103. Madrid. 917 273 862
(E segue a medrar…)
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tapas, tradicional
← osushi, unha sona xustificada
degustando a cociña de josé avillez →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
comer (ben) nun muíño – como, logo existo
Por admin 7 septiembre, 2015 pontevedra, restaurantes, salnés, varios
Os muíños están de moda.
Recoñezo que si, que a maioría están en paraxes paradisíacas que se venden por si soas (fóra) e moitos foron rehabilitados con criterio (por fóra e dentro).
Pero non abonda con isto.
Se do que se trata é de reconvertelos en locais de comida deben, ademais, ofrecer comida (e non só dar cousas de comer).
Onte, o grupo da Illa, para despedir a tempada de verán (a de verán, pois xa temos por aí algún que outro proxecto outonal), comimos nun muíño que reúne todos os requisitos para ser un local recomendable.
Chámase Muíño da Birta, está no lugar de Abuín, en Dena (Meaño), e en apenas un ano xa ten unha boa dose de clientela fiel.
Se algo diferenza o Muíño da Birta de locais veciños de apariencia semellante, é a carta. Ademais da tortilla, os calamares, as croquetas, o churrasco…, destacan unha serie de pratos máis elaborados, como o picantón en mollo de perdiz, o rabo de boi estufado, a faceira ou o bacallao á tranca.
De entrante pedimos unhas croquetas de choco, unhas xoubas e uns chinchos. As croquetas, boísimas, e os peixiños resoltos con absoluta eficiencia: moi ben fritiños.
Nos segundos houbo opcións para todos os gustos e os comentarios foron todos moi compracentes. A costela de tenreira, o rabo estufado, a costela de porco e os filetes de croca á prancha. Probei o rabo (disque un dos pratos estrela da casa) e estaba realmente bo; se acaso, o mollo un chisco desleigado, co aceite demasiado evidente, pero rico.
Eu, desde que o lin na carta, quedei na cabeza co picantón en mollo de pediz. E non me defraudou; estaba realmente rico.
Comimos cunha botella de albariño caseiro, outra de tinto mencía (Cepa vella), e bastante auga.
Coas sobremesas tamén cubrimos unha parte imortante da carta, desde as filloas (sen nada ou recheadas de mel, de chocolate, de nata, crema…), ata o flan de café, pasando polas tartas de chocolate (branco ou negro) ou polas de queixo.
O meu flan de café (con xelatina de café por riba), estaba saborosísimo.
Xa logo, fóra, nunha terraciña realmente apetecible, pasamos aos cafés e ás copas.
As copas son outro dos atractivos deste Muíño da Birta; mojitos (clásico, de amorodo ou de piña), as caipiriñas (tradicional, de kiwi, ou vozka), daiquiris, o cóctel Brita (ron dourado, licor de toxo, licor de plátano, soda, azucre de caña, menta e lima), os sen alcol (San Francisco ou mojito sen alcol), etc.
Tiramos polos mojitos (tres) e polas tradicionais gotas para o café.
Todo o anterior saíu por 24€ persoa, prezo que me pareceu moi axustado para todo o que comimos e bebimos.
Durante a semana teñen un menú do día de 8,50€ que pode funcionar moi ben.
Un muíño moi recomendable ao que me dá que imos volver.
O muíño da Birta
Lugar de Abuín, Dena
Teléfono: 691 383 882
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tapas, tradicional
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porto, destino turístico de excelência →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
casa castor. a cociña de arturo – como, logo existo
Por admin 10 agosto, 2014 pontevedra, restaurantes, salnés
Arturo Fontán é un trotamundos que tras regresar a Ribadumia montar este espazo gastronómico de corte clásico no lugar de Leiro.
O local resulta un tanto amorfo no seu cacarexado uniforme galego-castelán de confusa adega tradicional; apenas aporta nada; moito máis agradable é o portico exterior, para unha tardiña de verán.
Oferta clásica de tapeo galego ao xeito ‘polbo-luras‘: tortilla, ameixas, mexillóns, luriñas, zorza, xamón asado, ensaladas… e por suposto o polbo –feira e prancha– e as luras -rebozadas-.
Bastante máis aberta a carta de pratos fortes, con boas recomendacións de peixes (polbo estilo Ons, raia en caldeirada, ventrecha de bacallau, cocochas de pescada e peixe do día –linguado, sanmartiño ou coruxo–; por encargo previo, arroz de lumbrigante ou de marisco). No tocante ás carnes, entrecosto de boi, costeletas de tenreira ou cordeiro, churrasco, ovos de curral con patacas e chourizo, cordeiro estufado…
Por recomendación explícita de Luz pedimos as ameixas á moda da casa; abertas nun fondo de aceite con albariño e cociñadas co propio mollo resultante e abundante pirixel o resultado final queda próximo ao mollo verde e está realmente rico.
Carmen as costeletas de cordeiro con patacas e pemento (moi boas) e eu o coruxo na brasa cunhas patacas cocidas que, se non fose porque o peixe tamén está boísimo, poderían converterse no obxecto do prato; sensacionais.
O dixestivo da casa vén sendo unha torta xeada caseira con amorodos e un mollo de ‘fórmula secreta’; moi recomendable.
Estamos ante un local cun perfil coñecido, na liña dos moitos que hai na zona para unhas tapas en verán; malia todo, se me antolla varios puntos por riba da media; as materias primas son escollidas, apuntan elaboracións diferentes, oferta bastante máis alá do típico tapeo, variedade de pratos de ‘comida’…
Chama a atención, por exemplo, a carta de viños; ademais dos típicos do país (albariño da casa, barrantes, catalán, mencía), poucos pero moi estudados viños nacionais da Rioxa (exactamente catro, un caro –relativamente caro e prestixioso– o Muga, a 29€, un asequible, Marqués de Griñón, a 10€ e dous medios: Ballopera e Beronia. Algo semellante pasa con DO Ribeira do Douro: dous buques insignia a 29€ (Pago de Carraovejas e Cillar de Silos), dous intermedios (o Protos Roble e o viño novo de Silos), e un quinto no límite dos 10€: Mayor de Castilla.
No noso caso, como vén sendo costume e ademais da auga, bebemos un vaso de Albariño -Carmen- e eu de Mencía.
Casa Castor presenta as súas peculiaridades (no horario, por exemplo, como se ve na nota, imprevisible), pero creo que polos 17€ por cabeza que pagamos (comida do mediodía), paga a pena sobrevoar as rarezas (quen non as ten?) e volver para confirmar unha boa oferta de comida a un prezo moi ben cociñado.
Teléfono: 679 234 299
GPS: 42º31.713’ N  8º44.784’ W
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tapas, tradicional
← asador castelán acebo, en vilagarcía
aprendendo a utilizar os paíños xaponeses (hashi) →
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text:
o furancho de juan. covas – como, logo existo
Por admin 13 agosto, 2011 furanchos, pontevedra, salnés
Seguimos a nosa dura peregrinaxe polos furanchos, loureiros e demais especies do Salnés. Contamos, coma sempre para esta penosa tarefa, coa inestimable compaña de Luis e Luz. Nesta ocasión tamén de Carmen (filla).
O de Juan foi o primeiro furancho de Covas ao que fomos, xa vai para catro ou cinco anos. Gardaba unha moi boa impresión que onte confirmei dun xeito rotundo.
O de Juan é o primeiro dos furanchos de Covas segundo as explicacións que vos daba naquela entrada sobre Os furanchos de Covas (primeiro, a dereita). Tamén é o que está máis próximo ao aparcamento.
Decoración rústica e coidada; expón, nas paredes, diferentes trebellos antigos relacionados coa cultura tradicional do campo, do viño, etc.
Ten varios espazos e comedores diferentes e un agradable exterior baixo parra. Son moitas mesas pero, se chegas máis alá das dez,  non é raro ter que esperar.
Oferta típica de furancho: viños branco Albariño e tinto Barrantes, e tortilla, polbo, calamares, lombo con patacas e pementos, etc. Ademais do queixo con marmelo, algo de agradecer, non moi habitual nos furanchos, algún doce caseiro (flan de ovo e flan de café).
Pedimos a tortilla, calamares e lombo (adubado).
Calquera das tres, deliciosas.
Un prato pequeno de quixo con marmelo e dous flans de café.
Saímos á media normal dos furanchos: entre os oito e os nove euros por persoa.
Pero, para facervos unha idea, aí van algúns prezos concretos: as racións que tomamos, calquera das tres, a 7 euros; o viño para catro (unha palomita mediana), 4,5€; as sobremesas a 1,5€, os refrescos a 1,2 e cada café (como é normal, de pota) a 1 euro (as pingas de augardente branca por conta da casa).
Hei dicir, sen que ninguén se me ofenda, que é o meu número un dentro dos furanchos de Covas.
No caso de ampliar o campo a todo o Salnés, e a día de hoxe, tamén o colocaría nun primeiro lugar, pero neste caso empatado con algún outro (A Ruda, O Lourancho)
O Furancho de Juan
Aldea de Abaixo 14
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, salnés, tapas
← a taberna do adolfo
o túnel do viño das rías baixas →
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text:
pedra e madeira – como, logo existo
Por admin 21 octubre, 2010 portugal
Escribindo a reseña de A Carvalheira, e comparándoa coa anterior, Restaurante Ferrugem, por enésima vez me asalta o medo escénico no tocante á valoración dos restaurantes, a como facelo, ás repercusións que pode ter.
Os dos últimos restaurantes que visitamos coinciden en case todo: decoración sobria baseada en materiais naturais (pedra e madeira), comida magnífica, carta de viños correcta, servizo profesional… Claro que coinciden desde puntos diametralmente opostos: un, A Carvalheira, desde a máis pura tradición miñota, e outro, Ferrugem, desde un rabioso modernismo que toma como refencia inexcusable esa mesma tradición. Rexionalismo fronte a minimalismo. Tradición fronte a renovación.
Se atendemos á valoración que fan as Guías Gastronómicas de ambos os dous restaurantes, vemos como todo paralelismo cae esnaquizado polo chan. Un, o Ferrugem, destaca entre o grupo de cabeza dos restaurantes mimados polas guías (Restaurantes de Portugal, Wine, Boa Cama Boa Mesa, Mesa Marcada); A Carvalheira, pola contra, queda relegado ao pelotón dos valorados dun xeito medio ou incluso baixo: só dúas referencias: Restaurantes de Portugal e Guía BCBM.
Que é o que ocorre? Acaso un estilo de decoración puntúa máis que outro? Sendo os dous correctos, equilibrados, sen disonancias, un ‘vale’ máis que outro?
E outro tanto podemos dicir da comida. Non se pode ter unha coidadísima selección de produto, unha técnica perfecta, a cocción exacta, unha presentación esmerada… desde un concepto de cociña tradicional? Acaso para triunfar hai que subirse, por obriga, ao carro que moitos chamaron das ‘racións pequenas en pratos enormes’?
Na procura de respostas, ando un pouco ao leilán, sen rumbo, perdido por Internet.
Quero saber se as guías gastronómicas orientan dun xeito claro nos criterios que utilizan para a valoración dos restaurantes.
O resultado non pode ser máis desolador e esixe un esforzo de reflexión máis polo miúdo.
Eu, que a día de hoxe ando moi preto das tres décadas como profesor, e polo tanto convivindo día a día co feito de ‘avaliar’ aos meus alumnos, apenas sei nada da trastenda desta palabra que está presente na maioría das actividades cotiás.
Destes trinta anos, só un par e un cuarto de certezas:
1/ Toda avaliación (cualificación, crítica, análise, opinión, valoración, etc.) é subxectiva e, como tal, hai que entendela e enfrontala. O éxito vai depender da medida en que sexamos capaces de substraernos aos compoñentes subxectivos.
2/ Avaliar é Medir, Medir é Comparar, ergo Avaliar é Comparar.
3/ As claves da comparación están, primeiro, na selección de aspectos ou elementos a comparar (avaliar), segundo na ‘regra de medir’ (ou criterios concretos cos que imos valorar, ‘unidades da nosa regra’), e terceiro, o referente, con respecto a quen ou a que imos comparar.
(Fragmento da folla de Valoración que acompaña á Guía Michelín)
O tema ten tanta miga que penso que merece unha análise pormenorizada en próximas entradas.
Etiquetado en: opinión, portugal, restaurantes
← regreso ao pasado
forxa de gourmets →
Un pensamiento en “pedra e madeira”
Anônimo 21 octubre, 2010 en 09:51
Dende a ignorancia (porque non estiven en ningun dos dous), pídome ir ó segundo. Penso q aínda estou na idade no q o deseño tírame máis. Supoño q ti xa estás de volta…que se lle vai facer (porque deus sabe ben que ós de deseño case que só vou contigo)
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
moitos anos despois… no escondidinho – como, logo existo
Por admin 28 marzo, 2016 portugal, portugalNorte, restaurantes
Houbo un tempo en que o Escondidinho era o noso referente en Valença.
Quen non lembra os seus bacallaus, o polbo na brasa, o arroz de marisco… Aínda hoxe é o día en que Maru segue a falar daquela impactante mousse de abelá.
Agora as autovías e autopistas lévanos lonxe, pasan de largo e fan que esquezamos os valores máis próximos e tradicionais. Así que o outro sábado, e aínda renqueante dos meus problemas físicos, decidimos volver.
De termos feito a visita hai cousa dun mes, teríamos atopado todo coma sempre, conxelado no pasado. Pero a casualidade fixo que fósemos hoxe e que descubrísemos un local totalmente renovado. Sen perder a propia esencia, agora resulta algo máis amplo e coidado, e moi apetecible para cando chegue o bo tempo.
A carta, os camareiros, a familiariedade, as racións familiares… todo segue coma sempre. Agora si, agora xa se nos permite facer reserva previa por teléfono… e, pola contra, continúan sen cobrar con tarxeta.
Quedamos coa manteiga e os queixiños e pedimos, para compartir, dúas medias doses de bacalhau: un deles ‘à chefe’ e a outra ao ‘Escondinho’.
Os dous resultan perfectos e radicalmente diferentes. O primeiro máis clásico, fritido, coa súa pataquiña, a oliva negra, a leituga, cenoura…, e o segundo máis rompedor: esfiañado e mesturado coa pataca –moi próximo a un baclhau à braz–, cunha especie de bechamel e acabado de facer no forno.
Comimos con media botella de viño tinto da casa (maduro, alentejano de 2014: Montaria; moi normaliño) e sen cafés nin sobremesas pagamos 22€ cada un.
Pareceunos un punto caro e, dado que a esencia da comida segue a ser a mesma, pensamos se apurarían un pouco os prezos para axustalos ao novo deseño do local…
Restaurante Escondidinho R de Chamosinhos 511
Tfno: 351 251 839 256
Etiquetado en: portugal, portugalNorte, restaurantes
← ruralismo galego 3.0
un bocado de mar →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
rally do cocido – como, logo existo
Por admin 21 marzo, 2015 pontevedra, restaurantes
O que nos importa, claro, é o cocido.
Non tiñamos nin idea de que o rally se celebraba nesta fin de semana. En principio podía entorpecer a busca dun bo cocido, pero tivemos sorte.
Luis e Luz levaban en mente un que xa coñecían e que querían compartir con nós: La Estación, en Botos, xusto fronte á estación de Lalín.
Chegamos no momento xusto para coller a última mesa que quedaba libre, nunha especie de altiño á esquerda da porta de entrada. O resto, de bote en bote, con mesas corridas de grupos case que exclusivamente masculinos.
A feitura do local é sinxela, sen diferenzas entre a parte de bar e a de restaurante. Por momentos defínese como “Parrillada-Bar” e, en efecto, é o que é: un gran espazo de mesas e sillas de formica bastante amorfo na súa decoración e feitura.
Polo demais, un gran local.
A carta non se limita ao cocido e o churrasco senón que propón unha aceptable oferta de pratos de cociña caseira.
O servizo é próximo e especialmente atento; a pesar de que están un tanto superados pola cantidade de clientes, non perden en ningún momento a cara.
O cocido, que presume de que todo o porco procede de animaliños criados na propia casa, é fantástico.
Vén nas catro fontes que vedes nas fotos: verduras (repolo e grelos) e patacas, lacón e anacos da base da orella, garabanzos e chourizos (de carne e de cebola) e unha cuarta fonte cun pouco de revoltallo, de case todo: rabo, costela, polo, xamón, lingua, morro e outros bocados da cacheira… Cando os camareiros se decatan de que vas dando conta dunha das fontes, axiña veñen a repoñer existencias (aos poucos, para que non arrefríe)
As verduras, exquisitas, desfanse na boca; nótaselles a cocción lenta xunto coas carnes; as patacas ricas e no seu punto, enteiriñas; o lacón, para moitos, un puntiño desalgado de máis (para os que estamos na mesa, no punto exacto de sabor sen agredir á nosa dubidosa tensión); o porco, en xeral, seleccionado, sen puntos de rancio e sen graxas superfluas que abultan e non se poden comer.
Cando xa estamos no mesmo límite das nosas forzas chegan as sobremesas.
Filloas (con mel ou só co azucre), leite fritido, orellas e cañas recheadas de crema. Todo caseiro, todo espectacular, riquísimo, cociñado por unha man experta e chea de tradición, todo para repetir acompañado de chupitos de herbas, de licor café, de caña…
Cos cafés (de pota), a auga e o viño (unha botella de Mencía caseiro), pagamos 2o€ por persoa (seica deberían ser 25 pero, como compensación por ter que estar na parte de arriba e pola falta de atención por exceso de clientes (???), queda en 20).
Que engadir? Pois nada, que cada quen xulgue por si mesmo.
Repetiremos para probar outras especialidades da casa, pero o cocido sempre será un referente.
E unha curiosidade: no momento de pagar, coa volta, danche un chicle para limpar a boca e unha botella de auga para a tarde.
Estación, 48 – Botos
986 780 455  /  689 550 661
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional
← top 10 mesa marcada 2014
porque non so de peixe vive o home →
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text:
vai de queixos – como, logo existo
Por admin 25 diciembre, 2015 pontevedra, restaurantes, vigo
A principios deste mes fixemos a nosa última escapada a Madrid.
A nivel cultural a sorpresa estivo no centro cultural Matadero, ao que chegamos grazas á recomendación de Antonio.
No tocante ás cousas do comer, a novidade foi Platea, o macro-espazo gastronómico onde conviven diversas propostas para unha refección informal ou unha copa. Ocupa un vello cine. O protagonista de Platea, en realidade quen obrigou a nosa visita, é o espazo Sinergia, un proxecto de Pepe Solla, Paco Roncero e Marcos Morán para dar de comer, do seu cuño e prezos populares, desde un anaco de empanada a moitos dos pratos de culler da cociña popular.
Postos a facer memoria, hai uns meses, na penúltima, facíamos unha visita a unha queixería de deseño, moi de moda na capital (Poncelet, queixería pero moito máis).
O certo é que se queres comer uns queixos non hai que percorrer seiscentos quilómetros nin quedar de papanatas coas marabillas da capital. Dende hai uns meses temos anotada na axenda a visita a La Queserí Testing Room, no Grove, disque chega pisando forte.
E, mentres, o mércores caemos por casualidade en Quesum, aquí en Vigo, en Camelias, un microespazo para a compra e degustación de queixo, pero non só: posúe unha concentración de delicatesen por metro cadrado difícil de igualar.
Ofertan máis de 90 variedades de queixo, para comer alí ou levar, con promocións todos os meses, con catas e servizo de catering, con complementos do máis variado (desde embutidos a latas de conserva pasando por patés ou marmeladas para complementar algúns dos queixos).
O espazo é pequeno, dividido nunha zona de exposición e venda e outra con catro pequenas mesas; malia o movemento das vendas nestes días previos ao Nadal, resulta bonito (moi á francesa) e todo o cómodo que permiten as circunstancias.
Picoteamos unha táboa de degustación pequena (catro variedades con cantidade suficiente de cada unha para o que é unha boa proba) acompañada dun viño (Ébano) e unha sidra galega artesanal en botella individual; de pincho, unha quiche de cogomelos moi saborosa e de prezo 10,5€.
Gustounos, moito. Queda rexistrada para calquera momento que pasemos por alí ou para eses días nos que o caixón dos antollos se centra no queixo.
Avenida das Camelias 121
GPS: 42º 13.458′ N, 8º 43.795′ W
Etiquetado en: galicia, pontevedra, tapas, vigo
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text:
cataplana de peixe – como, logo existo
Por admin 26 agosto, 2011 portugal, portugalNorte
Hai unhas semanas escribía sobre o restaurante Segredos do Mar, na praia de Castelo de Neiva (Viana).
Se cadra daquela non quedou todo o ben que merece. Lembro o polbo ao forno que cualifiquei non máis que cun OK: ben pero sen máis espaventos.
Onte baixamos con Pepe e Merce e volveu ser o que sempre foi: un fóra de serie.
Pedimos dúas Cataplanas de peixe para os catro e logo dúas de arroz con marisco.
Cataplana: recipiente culinario metálico, xeralmente esférico, con dúas metades articuladas nun dos laterais e que se pecha no lado contrario (Dicionario da lingua portuguesa da Porto Editora).
Cataplana: prato de carne, marisco ou peixe preparado no recipiente do mesmo nome.
Cataplana: Botar un pouco de aceite no fondo da cataplana e, por riba, camas de cebola, pemento e tomate. Por riba destes, os peixes (no noso caso langostinos, pixín e sargo) e todo tapado co resto da cebola, pemento e tomate. Bota por riba allos picadiños, un vaso dun bo viño branco, sal, un par de follas de loureiro, coentros tamén picados e un novo chorro de azeite. Pechar a cataplana e deixar cocer suave. Despois de 20 minutos vén a esencia da cataplana: sen tocar no guiso, dar volta á tarteira e cocer dez minutos máis por este lado.
As patacas hai quen as bota xunto coas cebolas, pementos e demais, e hai quen as coce á parte e mergulla no guiso cando este xa está no seu punto.
A orixe da cataplana (de peixe) vén ser a mesma que a nosa caldeirada: elaboración sinxela por parte dos pescadores, na praia, do refugallo que traen da xornada de pesca. As variedades son infinitas pois botábanlle o que tiñan á man.
Xamais probei unha cataplana de peixe coma esta do Segredos do Mar.
E que dicir do arroz de marisco portugués?
Pepe, que é a súa debilidade. Caldoso, con moito sabor, meloso, moi cremoso, con ese aire de picante que alegra o padal sen efectos secundarios…
O arroz de marisco do Segredos do Mar agocha a súa sorpresa: o meollo, a sapateira, sérvena á parte, enteira, cocida ao xeito clásico (a auga da cocción é a que se usa como fondo para o arroz), e sen mesturar.
O arroz, ademais do caldo de cocer o marisco, leva mexillóns, croques, gambas…
Inevitable para os que gostades dos arroces caldosos.
Carta inmensa de sobremesas caseiras e de xeados industriais. A torta de bolacha de moka e café é un clásico (Carmen e Merce). Pepe e mais eu decidimos dar un respiro ao estómago coa salada de frutas.
Carta de viños suficiente, mellor en brancos verdes que no resto.
Pedimos o viño da casa, Quinta do Barco 2010, un loureiro da sub-rexión do Cávado (Barcelos) que nos sorprende bastante. Co seu puntiño de agulla, resulta fresco, con aroma intenso a froita tropical (piña), en boca sen grandes alardes pero ben, rico, moi agradable. Perfecto para, por sete euros, acompañar a cataplana e o arroz.
Con dúas augas grandes e cafés, pagamos algo menos dos 64€ (16 por persoa!).
Unha cataplana para dúas persoas, e unha de arroz de marisco, tamén para dúas persoas, son doses máis que suficientes para catro comedores normais. Cando houbemos de parar porque xa non podiamos cun grano máis, quedaba alí máis da metade do arroz.
Non é doado chegar, aínda que a referencia da praia de Castelo do Neiva non ten perda. Na entrada Segredos do Mar tendes todas as explicacións.
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cocido maragato. casa coscolo →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
auténtico polbo de arousa no saratoga – como, logo existo
Por admin 31 agosto, 2014 pontevedra, restaurantes, salnés
Lembro que acabados de chegar á Illa, e na procura de referencias gastronómicas, poucas coincidencias había; en xeral opinábase dos bares e restaurantes como se fala da feria: segundo a cada un lle vai nela.
E para unanimidades apenas unha: a polbo do Saratoga (din as malas –e paréceme que interesadas– linguas, que era o único local da Illa que puña na mesa auténtico polbo da ría de Arousa). O problema era que, fóra o polbo, non había maneira de completar un menú.
Pero a cousa vén de cambiar.
Despois do arranxo da terraza traseira para convertela nun espazo absolutamente marabilloso, ampliaron a oferta a outros produtos do mar local: unhas luriñas, as navallas, zamburiñas, croques…, todo cunha calidade superior e preparados con man experta, incluído o novidoso (aínda que noutros lares, como Aguiño sexa un clásico), bocadillo de polbo.
A vista, a posta de sol que vedes, é motivo máis que suficiente para visitar o Saratoga para unha merenda-cea.
Fomos varias veces, probamos varias especialidades, e todas son recomendables.
Por ceñirnos ao modelo clásico deste blog, comento unha cea concreta. Eramos 5 adultos e Roi. Unha botella de albariño e auga grande.
Do polbo estilo feira pouco hai que dicir. Pode estar entre os tres mellores que nunca poderemos probar. No seu punto de malleira, no seu punto de cocción, no seu punto de sal, de aceite, de pemento picante (para algún dos presentes tira un pouco de máis do viño).
As luriñas, fritidas como adoitan facer por aquí: rebozadas pero sen ovo.
A min gústanme especialmente deste xeito; atópoas como máis ao natural, como menos ‘vestidas’. Estas, en concreto, están moi boas; cando menos ao nivel do Pescador.
Deixo para o final as zamburiñas. Na prancha e cun mollo de limón están certamente sensacionais.
Claro que ao pedilas nos avisan de que non son zamburiñas senón ‘volandeiras’.
E este inocente comentario deu pé a unha pequena investigación de campo.
Que son as zamburiñas?, e que as ‘volandeiras’?, como diferencialas?, cales son máis ricas?, e máis caras?…
O primeiro que atopo no Dicionario de alimentación e restauración de Manuel González (ver) é que en galego o de volandeira estaría mal utilizado; o nome normativizado sería vieiriña ou tamén voadora. Ou sexa, que o que coñecemos como volandeira vén ser unha vieira pequeniña, unha vieiriña; sorpréndeme; iso de volandeira soábame moi galego…
(No dicionario da RAG non aparece ningún dos termos polos que nos referimos ás vieiriñas; nin voadoras, nin volandeiras, nin volanteiras, como tan teño visto por aí)
Nótense as diferenzas. A da esquerda é unha vieiriña (ou ‘volandeira’, próxima á vieira, de cor máis clara, con dous protuberancias na parte máis estreita, cun número limitado de sucos ou costelas –arredor das vinte–.
A imaxe da dereita corresponde a unha zamburiña: máis escura, protuberancia só dun lado, maior número de sucos, superficie máis rugosa… (fonte: begiak)
(Outra cuestión sería recoñecelas cando nos presentan só a carne, sen cuncha; resulta algo máis complicado e teño que estudalo mellor; quizá outro día…).
Que cales son mellores? Home, pois nos gustos pasa como nas cores, cada un ten os seus e eses son sempre os mellores.
Mergullando en Internet atopo certa coincidencia en que a carne da vieiriña é máis saborosa, menos dura, moito máis sutil…, en definitiva, mellor bocado.
Claro que quen manda é o mercado e a imaxe pública, e a zamburiña ten mellor prensa que a voadora; tamén un prezo bastante máis alto no mercado.
Cuestión ben absurda se nos fiamos dos expertos que nos din que realmente a carne mellor é a da vieiriña (non esquezamos que no fondo vén sendo unha especie de irmá pequena da vieira).
Está claro que no Saratoga nos puxeron vieiriñas, e nos avisaron, e cobraron como vieiriñas e non como zamburiñas. E podo certificar que estaban de morte.
Dúas de polbo, dúas de luriñas e dúas de vieiriñas, coas bebidas, foron algo menos dos 67€. Ou sexa, unha panzada de mar por 13€ cada un.
Este vai ser un caso no que, sempre que non tenten enganarnos a carteira, case imos agradecer que nos metan gato por lebre.
A Illa de Arousa
Teléfono 986 551 106
Localización en Mapas de Google
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← un verán máis en arousa
un menú de bonos no pandemonium →
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text: Comentarios en: fuxir de tópicos, modas e outras bagatelas


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text:
e, por fin, o servizo correcto (5) – como, logo existo
Por admin 6 julio, 2011 varios
Coa de hoxe pechamos as cinco entregas sobre as recomendacións que daba o articulista do NY Times Magazine Bruce Buschel aos que serían camareiros do seu restaurante, (‘100 Things Restaurant Staffers Should Never Do’).
Como xa queda dito nas catro anteriores, (Primeira entrega – Segunda entrega – Terceira entrega – Cuarta entrega) a cuestión céntrase en aproximarnos o máximo posible a ese hipotético lugar onde pode estar a corrección no trato do servizo de mesa dun restaurante… Se é que existe…
As preferencias individuais quedan para cada quen.
100 cousas que nunca deberían facer os camareiros dun restaurante B Buschel (5)
81. Infórmese do que a barra ten ou non ten antes de cada comida.
82. Se por goteo ou derrame algo se mancha, límpeo, cámbeo, se vostede é o causante, ofrézase a pagar calquera dano que teña podido causar ao cliente. E sempre, abstéñase de tocar ao cliente.
83. Pregunte se o cliente quere o seu café coa sobremesa ou despois. O mesmo cos licores.
84. Non repoña as cuncas de café compulsivamente. Pregunte se o cliente desexa repetir.
84 (a). Do mesmo xeito, non deixe que unha cunca de café permaneza demasiado tempo baleira antes de preguntar se o cliente quere outro café.
85. Xamais leve a conta á mesa ata que alguén a solicite. Logo entréguea á persoa que a pediu.
86. Se son varios os clientes que piden a conta, encontre un lugar neutral na mesa para deixala.
87. No abandone o seu excelente servizo unha vez presentada ou pagada a conta.
88. Non pregunte se un cliente ten cambio. Vostede só ten que traer o cambio.
89. Nunca evite a un invitado que ten unha queixa ou suxestión; escoite, tómeo en serio, aténdao.
90. Se un cliente se excita ou se pon efusivo cun teléfono móbil, suxíralle amablemente que fale máis baixo ou que se manteña afastado do resto de clientes.
91. Se alguén se queixa da música, faga algo ao respecto, pero sen alterar o ambiente do local. (E lembre sempre que a música non é para o persoal senón para os clientes.)
92. Nunca reproduza unha emisora de radio con anuncios, noticias, ou fala de calquera tipo.
93. Non reproduza música desagradable – non cancións de Broadway desagradables, charangas, bandas, ou grandes orquestras interpretando música desagradable, salvo cos fliscornos en silencio.
94. Non reproduza un CD completo de calquera artista. Se a alguén non lle gusta a música de Coello Asustado ou de Michael Bublé, vén de arruinar a súa comida.
95. Nunca planee arredor do cliente facéndolle sentir que está a ser observado ou presionado, en especial cando está a estudar a factura ou firma o recibo da conta.
96. Non diga nada despois dun consello -xa sexa bo, malo ou indiferente- agás, «Moitas grazas».
97. Se un cliente queda flaseado cun prato en particular, obter a receita para el ou ela.
98. Non use demasiada maquillaxe ou xoias. Vostede saberá que leva demasiada xoiería cando tintina e/ou produce comentarios.
99. Nunca amose frustración. A súa única misión é servir. Sexa paciente. Non é doado.
100. Os clientes, como os camareiros, son de todo tipo. Mostre de boa lei o seu agradecemento cunha copa de Porto, un prato de pastas ou algo máis que aprobe a dirección.
Bonus Track 01: Como Bill Gates dixo: «Os teus clientes máis descontentos son a túa maior fonte de aprendizaxe.» (Por suposto, Microsoft é unha das empresas máis litigantes da historia, daquela un pode considerar ao avogado do Sr. Gates coma un gran de sal. Sal mariña gris é unha boa adición para calquera mesa.)
E por último: temos que desbotar o «vosoutros» fóra do léxico do restaurante.
Etiquetado en: opinión, retrincos
← bar restaurante rojo
restaurante dona branca. palacio de sober →
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text:
cen por cen portugal – como, logo existo
Por admin 10 septiembre, 2013 portugal, portugalNorte, restaurantes
O sábado comimos en Braga. Pepe e mais eu.
Non levabamos nada preparado pero si sabíamos os dous que queríamos algo novo, distinto, escapar do de sempre, o Inácio, a Cozinha da Sé, os centros comerciais…
Por unha vella referencia sen concretar, caímos no restaurante Paulo Padeiro.
Está lonxe de toda guía turística, nunha ruela de terceira categoría por Carandá.
Por fóra nada de especial, un de tantos, sen reclamo de ningún tipo que anime a entrar. E, dentro… outro tanto, tres cuartos do mesmo: feitura típica de bar de barrrio reconvertido a restaurante.
Local non moi grande e un tanto agoniado, balcão de granito gris que xa non é tal, sillas e mesas de madeira maciza estas protexidas por baixomanteis granate, algún cadro de flores, moito ruído, diversas referencias á autocompracencia… e, como non!, paredes incondicionais do Sporting de Braga teimudas por destacar unha historia recente de éxitos deportivos máis que salientables nun estadio que, pola súa arquitectura, traspasa fronteiras.
Sábado ao mediodía, a unha e cuarto (portuguesa), e o Paulo Padeiro está a tope. Unha mesa de non menos de vinte persoas, outra con oito, un par delas con catro e varias, como a nosa, ocupadas por parellas.
O servizo é amable, rápido e eficiente. Carta bastante curta a base de propostas portuguesas nas que destacan un bacallau e o cabrito ao forno, este, sen dúbida, auténtica estrela do local. Para o viño, deixámonos enganar pola camereira, unha muller da nosa quinta, que non disimula a súa orixe rural portuguesa e posuidora duns riscos faciais especialmente agradables.
Monte das Servas Escolha 2011 (Alentejo). Sen irse no prezo (10€), máis que digno para apoiar o cabrito.
De petiscos, unhas olivas fantásticas e unha pasta de untar, de atún con diversas verduras, que non se queda atrás.
O cabritiño dá cumprida resposta á sona que lle precede. Algunha punta algo seca e churruscada de máis (os inconvenientes do forno), pero en xeral no seu punto: tenro e moi saboroso.
De acompañamento trae unhas pataquiñas simplemente extraordinarias. A sabedoría de Pepe apunta que están cocidas en caldo antes de entrar ao forno co mollo do cabrito. A maiores pedimos arroz e unha ensalada.
A oferta de sobremesas volve a ser digna representante dos doces típicos do norte de Portugal. Decantámonos polas mousses, Pepe de maracullá e eu a inevitable de chocolate, nesta ocasión, e como novidade, o camareiro ofrece botarlle un grolo de whisky que, a verdade, non aporta nada. Penso se non tería sido máis axustado unhas pingas de coñac.
O prezo está dentro dos límites do razoable. Pagamos algo menos dos 20€ cada un. Non é ningunha ganga e menos tratándose do Portugal da crise, pero o viño e os acompañamentos que pedimos a maiores axudan a comprender mellor o prezo.
Seica unha comida de diario, cun viño máis acorde coa casa e o cabrito unicamente coas súas pataquiñas, o prezo sería máis axustado.
Coas matizacións anteriores, estamos ante un local tipicamente portugués que resulta máis que recomendable.
Ao rematar a comida, agradable paseo polo Mercado cultural de Carandá.
Nace como mercado da man de Souto de Moura (como o estádio) e, cando os centros comerciais substitúen aos mercados de toda a vida, o propio Souto fai o proxecto de reconversión a espazo cultural.
Está un chisco abandonado pero paga a pena.
Américo Ferreira Carvalho, 95
GPS: 41° 32′ 43.76″N,   8° 24′ 54.76″W
Localización en Mapas de Google
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