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un mal día – como, logo existo
Por admin 22 noviembre, 2010 pontevedra, pontevedraC, restaurantes
Levo un par de semanas en paro forzoso tentando dar saída a certas dúbidas que pesan, digamos, case como lousas existenciais.
A orixe estaba nun acertado post non me quedou moi claro se do Gourmet de Provincias ou do seu Can Gastrónomo (Ese post incómodo).
Na súa entrada, o Gourmet daba na diana ao reflexionar e sobre todo decantarse arredor dunha cuestión que, antes ou despois, entra a formar parte da esencia cotiá de moitos de nós; o tema é tan sinxelo como decidirnos entre se escribir ou non a referencia a ese restaurante que, dun xeito ou doutro, podería saír danado polas opinións que aquí quedan escritas. Ou, o que é o mesmo aínda que tamén suavizado, que facer cando un local non responde totalmente ás expectativas creadas en nós.   A balanza, partindo dunha certa dose, no meu caso, de infundada vaidade (hai alguén aí, do outro lado?), oscila entre manter a lealdade cara aos nosos seguidores e os posibles prexuízos que poderiamos crear a un local que, sen máis, puido ter un mal día.
Hai tres semanas fomos celebrar os aniversarios de Pepe e Merce a Solla. Había xa un par de anos que non nos deixabamos caer por alí e xa o botabamos de menos. A primeira impresión é que todo sigue no seu lugar, sinxelamente espectacular. Despois de pedir o Menú de Degustación, a novidade da xornada estivo en que foi o propio Pepe Solla quen nos ofreceu o novo concepto de ‘Menú de viños’: diferentes opcións pechadas de viños seleccionados para acompañar os menús. Unha boa idea, un paso máis no camiño de converter unha comida en toda unha experiencia global e sen fisuras.
Mentres estou a cocer este post, Michelín, moi oportunamente pois a campaña de Nadal está aí, á volta dun par de comidas especiais, presenta a súa guía 2011.
Hai novidades, algunha que outra sorpresa e motivos suficientes para un comentario máis polo miúdo. Pero esta non é a ocasión.
O que realmente me interesa a día de hoxe é ler o ruxe-ruxe de que Casa Solla está a piques de se converter no primeiro dúas estrelas galego.
Unha vez que leo isto síntome como se debía sentir o fillo daquela muller que na súa xura de bandeira presumía do parvos que eran todos os soldados do cuartel, todos sen excepción… agás o seu fillo. Tan burros eran que todos, todiños, menos o seu, claro,  desfilaban co paso cambiado…
Non vou facer a descrición ao uso estendéndome nas bondades ou eivas de cada prato; este comentario xa me queima nas mans e quero rematalo canto antes tentando deixar o pouso de que efectivamente se tratou dun mal día.
Desde o meu particular punto de vista, todos os pratos quentes estaban fóra de temperatura, excesivamente mornos; Pepe tiña todas as súas esperanzas postas na laureada costela de porco e queda un chisco decepcionado, está boa, pero simplemente iso, boa…; a sobremesa, o histórico suflé, é un bocado que nos traslada ao Edén… pero resulta desequilibrado para o menú, excesivo, demasiado contundente, deixa unha sensación de fartura descoñecida neste modelo de comida…
E, xa para rematar, a gota que colmou a experiencia e que posiblemente arrastra con ela ao resto da valoración é de tipo estético.
Entre os pratos salgados e a sobremesa, Solla trae unha caixiña con queixo galego e uns dados de marmelo e doce de froita e nos ofrece a proba…
Cando imos pagar os tres centos euros por catro menús de degustación resulta feo, de pouco gusto, un tanto rácano, que inclúan na factura catro euros por cada proba de queixo galego…
Etiquetado en: actual, cociñeiros, galicia, grupoNove, pontevedra, pontevedraC, restaurantes
← forxa de gourmets
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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fotografía – Página 2 – como, logo existo
luis meléndez e os bodegóns
Por admin 6 mayo, 2011 fotografía, varios
Para un afeccionado sempre é causa de motivación a busca de puntos en común entre as súas distintas afeccións. Nalgún momento (Cociña… Cociñas… Cales… Cantas… Unha… Todas) xa utilizaba pinturas…
Por admin 5 enero, 2011 fotografía
Onte, na SER, escoitaba un programa adicado na súa totalidade ao tema xenérico da ‘comida’. Consistía en entrevistas, pequenos informes, participación dos ouvintes, opinións… Falaban críticos, cociñeiros, proveedores… e usuarios…
a illa de san simón
Por admin 24 diciembre, 2010 arquitectura, fotografía
Un dos problemas menores de quen ten moito (incluídos problemas), é que ás veces perde a referencia real da súa riqueza. Poucas nacións hai no mundo que acumulen tantos tesouros…
o douro vinhateiro, património da humanidade
Por admin 10 diciembre, 2010 arquitectura, fotografía
Na pasada ponte fomos comer a un dos locais de moda en Portugal, o DOC. O DOC está, literalmente, sobre o Douro. E antes de pasar a contar o que…
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o queixo de arzúa-ulloa – como, logo existo
Por admin 8 marzo, 2010 varios
Onte, escoitando o especial Come e Fala da Galega desde a Festa do queixo de Arzúa, ocorríanseme unha chea de temas para un comentario.
Da falta de máis programas radiofónicos, e tamén televisivos, e de calidade, sobre gastronomía, programas que vaian máis alá da simple descrición de receitas do mediático de turno… Das festas gastronómicas galegas, da súa proliferación, do que algunhas están a facer polos produtos de calidade, do que outras están a desfacer a gastronomía galega, ou de como empezar a necesaria separación do gran da palla… Do queixo de Arzúa-Ulloa en concreto e da miña debilidade polo queixo máis en xeral…
Ao final cambio o rumbo e, atendendo á proposta de Rodrigo Varela de elaborar un receitario en base ao queixo de Arzúa-Ulloa, pego un chimpo mortal e sáiome polos cerros de Úbeda.
Souben do Chef Falsarius, precisamente, a través das súas colaboracións radiofónicas no A vivir que son dos días das fins de semana da SER. Debo recoñecer que nun principio me resultou, efectivamente, falso e un tanto pretensioso, logo, aos poucos, foi gañándome para a súa ca usa, para, por fin, abducirme e converterme nun impostor máis da causa. O tal Falsarius non é un pretensioso, pola contra vexo nel un tipo cun fino sentido do humor que acae moi ben co meu xeito de ver a vida, ou sexa cunha boa dose dese vocábulo tan galego que é a retranca; en segundo lugar, non se trata de ningún falso, ao contrario, desde a primeira á última das súas manifestacións deixa diametralmente claro en que consiste a súa cociña para impostores, ‘astutas receitas de cociña con latas, botes e conxelados para quedar coma un puñeteiro chef’. En terceiro lugar, e non por importancia, paréceme que é un home que dalgún xeito soubo adiantarse a un futuro moi próximo, senón xa actual, no tocante á cociña do día a día.
Porque ou botamos o freo, ou o ritmo de vida tennos condenados á cociña rápida, á comida de simple supervivencia, aos pratos preparados, ás latas, aos conxelados… E a filosofía de Falsarius é a de personalizar e facer un pouco máis levadeira esa cociña baseada no produto pre-elaborado, e todo partindo de non renunciar a un mínimo de calidade, a non perder o sentido do cociñar cada día e a coidar dos nosos petos. Tampouco tería moitos máis argumentos para tentan convencer aos puristas que consideran ao Falsarius Chef, en efecto, un ‘falsarius’.
A primeira receita de Falsarius que probamos era para personalizar unha pizza que, para levar o prato ao límite do tolerable, debía ser conxelada; logo aprendemos tamén a dar un toque personal ás pizzas precociñadas ou a facer unha pseudo-pizza con masa brisa. Neste caso era conxelada e xa non lembro os ingredientes da primeira vez; podían ser calquera. A cuestión era preparar unha bechamel lixeira e botarlla á pizza orixinal; logo, por riba da bechamel, ían uns montonciños dun queixo cremoso que fundise ben; e aquí foi onde nós metemos un queixo de Arzúa. Un anaco de forno, e a comer. Podo xurarvos que chuchamos nos dedos.
Etiquetado en: produtos, retrincos
← lacón with grelos
por catro perras →
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text:
de novo en shis – como, logo existo
Por admin 22 febrero, 2011 porto, portugal, restaurantes
Indubidablemene, o Restaurante Sihs, de Porto, está de moda.
Hoxe, se cabe, mellora, aínda, a súa posición.
Non hai lista ultimamente na que non apareza. Está, por exemplo, na selección de 11 restaurantes de Porto para 2011 do Expresso. Atopámolo, tamén, entre os tres restaurantes que recomenda o New York Travel Magazine para unha visita de fin de semana ao Porto. Ou nas propostas de O Porto Cool (O Románticool), para unha cea do día dos namorados… E asoma a cabeza na Guía de Restaurantes de Portugal de José Silva.
E isto e algo máis, unicamente, entre as webs nas que eu me movo.
O Shis está na zona da Foz (zona especialmente rica en propostas gastronómicas de cualidade, das caras pero tamén da baratas), na praia de Ourigo. Desde a rúa non se ve; hai que acceder a el a través dunhas escaleiras de madeira desde as que xa empezas a intuír as marabillas que che agardan abaixo. Un local moderno, luminoso, claro, aberto ao mar aberto, acolledor, deseñado por Paulo Lobo (quen por certo vén de inaugurar tenda para vender os seus obxectos) ata o mínimo detalle e baixo o guión do menos é máis cunha boa man de requinte.
O local interior non é tan amplo como destacan a súa luminosidade e decoración, pero conta co apoio dunha sushi-barra, dunha terraza semicuberta e doutra (impensable para este día de cans) aberta literalmente sobre o mar.
A carta, ou máis ben as cartas, pois mesmo fisicamente son dúas e ben diferenciadas, ten unha oferta claramente asiática e outra de raíz portuguesa con aportacións internacionais. Tentadora proposta de sobremesas i espectacular lista de viños preferentemente nacionais pero con digna representación internacional.
Seguindo as recomendacións do Gran-Paparotas (aínda que sen coñecelas), optamos por un menú de dobre percorrido: entrante xaponés compartido (mixto de sushi e sashimi de 22 unidades) e prato principal a gusto do consumidor (tournedó con foie, risotto de sapateira con xelado, folhado de salmón con foie, i eu un bacallao confitado sobre pastel de grelos regado con prebe de queixo da serra). Viño Kopke Rosé de 2009.
Todo excelente. Ao meu prato sobráballe un deses patés de oliva aliñada que tanto gostan en Portugal; eu tamén gosto deles, pero non nesta ocasión, resultaba demasiado forte i enturbaba o delicado sabor do bacallao confitado; o queixo da serra, pola contra, íalle ás mil marabillas.
A carta de sobremesas volve a ser a antesala á luxuria desmedida. Aí van as imaxes, que locen moito máis do que eu poida contar.
Para quen goste do estilo (local minimalista, vista do mar, servizo moi atento, comida xaponesa, carta portuguesa-internacional con elaboracións esmeradas e doses abundantes…), estamos ante unha das mellores ofertas gastronómicas do Porto de 2011.
Saímos arredor dos 40 euros por persoa.
Non hai dúbida de que se trata dun local para volver.
Praia do Ourigo-Esplanada do Castelo
Tel. 226 189 593
Fax: 226 170 437
Móbil: 961 356 376
GPS: 41º 15’ 00”N 8º 67’ 63”W
Localización en Google Maps
Guía BCBM: Garfo de Ouro
Mesa Marcada: Posto 69 (2010)
O Porto Cool: Recomendado
Etiquetado en: internacional, porto, portugal, restaurantes
← que valorar dun restaurante. outras visións
discover great wine and design in Porto →
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un tesouro agochado na illa de arousa – como, logo existo
Por admin 31 julio, 2013 arquitectura, fotografía
Desde que lemos a Illa do Tesouro, quen máis quen menos vivimos soñando coa nosa particular illa, co noso refuxio sobordado de tesouros agochados e mil e unha aventuras.
Lembro que foi un verán en O Pinto e asocio a lectura cunha gran rocha que había cerca da casa das tías, á sombra dun enorme castiñeiro, e á que ía ler polas mañás, antes de saír ao monte cos amigos, a pacer vacas.
A mesma rocha transformábase na illa na que descubrín unha chea de tesouros.
Nese tempo en que o materialismo quere substituír á imaxinación atopamos a nosa illa en Arousa.
E aquí descubrimos que si, que, como toda illa, Arousa pode fachendear de numerosos tesouros.
Moitos son coñecidos.  Una posta de sol desde o faro, un baño espido en calquera das praias de Carreirón, un bocata de calamares acompañado dunha caña na terraza da Meca, unha camiñada por todo o perímetro da illa, uns mexillóns…
Unha das xoias mellor gardadas da Illa de Arousa é o bar Museo.
O Museo ocupa un recuncho do edificio do auditorio multiusos, nese fantástico espazo que se está a crear arredor da casa do concello.
Ambos, concello e auditorio, levan a sinatura dunha lenda viva da arquitectura galega do século XX: Manuel Gallego Jorreto.
A praciña, cos dous edificios, co novo museo da conserva, coa man de Jorreto, co proxecto de urbanización vai camiño de converterse nun novo atractivo da Illa.
De primeira impresión o Museo semella un bar normal, un bar sen maior pretensión, poderiamos opinar sen moito temor a equivocarnos que de feitura que raia coa normalidade, por non dicir vulgaridade.
Pero todo cambia no intre de entrares no segredo mellor gardado deste museo: un gin-tónic fóra, na terraza, nunha tardiña morna de verán.
Un espazo excepcional, cómodo, agradable, tranquilo, moi, moi acolledor, protexido, adozado coa vista das formas rectas e as cores brancas do auditorio, presidido pola maxestosidade dunha de tantas chemineas de conserveira que conserva a Illa…
Pero non só un gin-tónic. Tampouco á hora na que cantan os grilos.
Tamén están os cafés, unha variedade importante de infusións, a selección de viños, os licores…, en fin, propostas para calquera hora do día, non só da noite.
Agora si, nesas horas de noites de verán é cando organizan actuacións que disparan o valor deste Museo ata o infinito. Carlos Blanco, por exemplo, é un habitual co que xa botamos un par de risos.
E todo grazas a María e Dani. Co seu espírito emprendedor, con esa proximidade, coa calor e a cordialidade coa que acollen a todo o que entra no seu Museo son os responsables de boa parte das culpas.
Por certo, o proxecto do multiusos foi nominado para o premio Mies van der Rohe de arquitectura europea na edición de 2009.
Da páxina oficial do premio (Mies Arch European Union Prize) saco estas fotos de cando aínda era proxecto:
E outro valor engadido. Non perdades algunhas da imaxes que colgan das paredes e nas que Dani amosa a súa devoción pola Illa e pola fotografía.
Etiquetado en: arquitectura, fotografía, galicia, pontevedra, salnés
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
coruña – Página 2 – como, logo existo
Por admin 28 marzo, 2016 coruña, restaurantes, santiago
Os que me seguides de tempo sabedes que, sempre que me preste a oportunidade, vou romper unha lanza en favor da cultura galega, da nosa lingua. E isto, simplemente, e…
Por admin 16 noviembre, 2015 coruña, restaurantes, santiago
Ultimamente vexo por aí unha campaña publicitaria que anima aos galegos a irmos vivir ao rural. Pregúntome a onde temos chegado se a vida no rural necesita de vendedores que…
Por admin 9 enero, 2015 coruña, coruñaC, restaurantes
En abril de 2011 resumía o noso paso por Alborada como Unha comida memorable. Logo, e sen rubor, chegaba a incluír aquela comida entre os meus particulares referentes gastronómicos e…
á terceira foi a vencida
Por admin 12 abril, 2014 coruña, coruñaC, restaurantes
Hoxe, despois de tres intentos, tivemos a sorte de conseguir mesa en O Bebedeiro. E digo ben, tivemos a sorte. Porque chamamos tarde e aínda así conseguimos facernos un oco;…
Por admin 27 diciembre, 2013 coruña, restaurantes, santiago
Tivemos a fortuna de coñecer Acio nos seus anos mozos. Xa daba que falar pero non como agora, que está nun momento no que alcanza cotas de máxima proxección. Este…
a tixola, cociña responsable itinerante
Por admin 4 noviembre, 2013 coruña, restaurantes
Onte, para comer no Gastromanía, aparcamos a carón dunha especie de caravana que lucía o nome de A Tixola. Uliscando que detrás pode haber algo interesante, e como can de…
celebrar cada día coma se fose unha festa…
Por admin 2 noviembre, 2013 coruña, restaurantes
A cita é de Carlos de la Cruz Iglesias, do seu relato Regreso a Itaca, gañador do III Concurso de Micro-Relatos Martín Berdugo. Copio da etiqueta traseira da botella de…
arrocería o tamboril en compostela
Por admin 1 noviembre, 2013 coruña, restaurantes, santiago
Son un fanático dos arroces Gústame facelos pero sobre todo debezo por comelos. Disque non teño mala man. Do que non cabe dúbida é de que o que si teño…
restaurante la solana. cabanas
Por admin 31 marzo, 2013 coruña, restaurantes
Onte senteime a falar do restaurante La Solana e acabei escribindo polos cerros de Úbeda (ver entrada). O caso é que empezaba dun xeito moi esperanzador: (Despois de demasiados días…
menu do día na tafona en compostela
Por admin 28 diciembre, 2012 coruña, restaurantes, santiago
Coñecín a Tafona grazas a Manuel Gago no seu Capítulo 0. Por certo, de xeito totalmente casual, por alí andaba a comer, tamén, o pasado xoves, un 27 de decembro…
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text:
comer en santa uxía de riveira – como, logo existo
Por admin 29 octubre, 2012 coruña, restaurantes
Nas últimas semanas fixemos un par de excursión polo Barbanza.
O primeiro día, era sábado, non levabamos nada previsto, e o gusaniño asaltounos de paseo por Riveira.
Sen otro recurso a man, decidimos pedir axuda a Vicente, que disque come onde vai a xente e así nunca falla.
Deste xeito asaltamos ao primeiro home co que nos cruzamos e con feituras de ser un bo comellón da terra. En efecto. Era da terra. E, ademais, larpeiro, solícito, falengueiro e colega de profesión, xubilado, pero colega.
Falounos, en esencia, de catro locais.
Un, na saída cara á Pobra, a carón do colexio, de sona Fontao. De diario, boa comida e bo prezo.
O segundo, Casa Hermo, en Oleiros, na estrada de Porto do Son. Moi recomendable, moita sona na zona, sáese un pouco da normalidade.
O terceiro, o Xardín, no centro. Tradicional. ‘Especialmente recomendable para mariscos e peixes’.
E deixa para o final o que valora como a mellor relación calidade-prezo de toda Riveira: O Penín.
Como está ‘aquí ao lado’ acompáñanos para confirmar que o sábado é o día de descanso do Penín. O detalle é, cando menos, curioso.
Dado que para ir aod dous primeiros habemos de coller o coche, seguimos as instrucións do noso novo amigo para encamiñarnos cara ao Xardín.
Estamos ante un local clásico no que destaca a bodega do fondo, climatizada e separada do comedor por vidros. Non moita xente; ademais da nosa, outras dúas mesas. Servizo correcto. Carta segundo o anunciado: moi ampla e especializada na mar. Sorprendente carta de viños, da que eliximos un albariño de gama media.
Compartimos entrantes: empanada do día (delicadeza da casa), uns chinchiños en escabeche e unhas ameixas á mariñeira. Para o segundo repartímonos en parellas: dous salmonetes e dous sanmartiños.
De sobremesa unhas filloas, unha torta da avoa (de galleta) e dúas de queixo.
Cos cafés e as pingas achegámonos case aos 80 euros por parella.
A comida estivo ben. Sen máis espaventos. Correcta, O.K. que dirían os americanos.
A semana seguinte o venres era festivo e decidimos repetir excursión (neste caso o turismo tocaba no camiño de volta, en Rianxo), para ver de probar o Penín.
Local tamén tradicional aínda que con menos pretensións, menos coidado nos detalles e cheo ata a bandeira.
Menú do día en base a tres ou catro primeiros (sopa, fabada, salpicón de peixe…), seis ou sete pratos fortes (lembro algún polo, un guiso de bacallao, e outras tantas sobremesas.
Decantámonos polo salpicón (a maioría), e pola fabada (eu). O salpicón, rectificando un pouco o aliño, estaba realmente bo, pero sen dúbida quedo coa miña fabada.
Para o segundo coincidimos os catro na caldeirada de raia.
De sobremesa, de novo dúas tortas de queixo, de novo unha de galleta e eu, coma sempre, por libre: queixo con marmelo.
O viño tinto, caseiro, houben de disimulalo con gasosa para que non me fixese un burato no estómago. Cafés e pingas. Prezo do menú: 10 euros por persoa.
A valoración global desta comida é semellante á da semana pasada: ben, sen foguetes pero ben, moi correcta, neste caso a forza quizá está máis nas elaboracións, pois non podemos esquecer que estamos ante un menú do día.
Estes dous exemplos ilustran á perfección a tendencia destas últimas semanas.
Nos tempos que corren prefiro tres comidas do tipo Penín para, á cuarta ou se é necesario a quinta, poder facer un pequeno (ou grande) exceso.
O outro, comidas preto dos 40 Euros (non esquezamos que polo prezo dunha persoa no Xardín comimos os catro en Penín), xa case é o exceso, e hai que pensar moito antes de facelas.
En ningún caso me compensa facelas atendendeo a unha oferta que queda un pouco en terreo de ninguén.
Ver en Mapas de Google os restaurantes en Santa Uxía de Riveira
Etiquetado en: coruña, lecturas, restaurantes, tradicional
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text:
cociñando contos – como, logo existo
Por admin 22 marzo, 2014 arquitectura, fotografía
Nesta ocasión, o paseo a Pontevedra tiña un obxectivo claro: a visita ao XV Salón do Libro Infantil e Xuvenil (salondolibro).
Baixo o título xenérico de Cociñando Contos, e durante case un mes (do 14 de marzo ao 5 de abril, no Pazo da Cultura e distribuídas por todo o casco de Pontevedra), unha manchea de actividades onde experimentar as infinitas maridaxes entre a cociña, os alimentos, a gastronomía… e o libro infantil e xuvenil.
Un intento máis –nunca serán suficientes– de estimular o gusto pola lectura entre os cativos (e non tan cativos).
Cine, música, obradoiros, contacontos, artes plásticas, xogos, exposicións, teatro, espectáculos de rúa, talleres…
Venres 4 de abril, 17.30h. Obradoiro: Cociña extraterrestre, a cargo da editorial Pata de Peixe. Para un público familiar e centrado en rapaces de 5 a 10 anos. Elaboración de diferentes receitas relacionadas co libro Coidado Extraterrestres, cociñando sobremesas con cousas verdes.
Venres 21 de marzo, 18h. Obradoiro: Que se coce nos pucheiros?, a cargo de Pepe Solla. Para un público familiar. Da man de Pepe Solla descubriremos os segredos que agochan os pucheiros.
Almorzos ilustrados: durante todo o tempo de duración do salón, nos locais da rúa Real, manteis ilustrados co gallo do salón. Arcimboldos: roteiro de escaparates saborosos; oito artistas plásticos decoran outros tantos escaparates de establecementos de alimentación inspirándose na obra de G. Arcimboldo.
Quedáronme os ollos na actividade Fotografía a túa novela, do venres 4 e sábado 5 de abril, entre 18 e 20h.; taller para crear un cómic a partir dunha historia e a base de fotografías.
Claro que, falando de fotografía, nada máis fotoxénico que o café dos artistas, un recuncho no que fotografarse tomando un café a carón dos grandes da literatura infanto-xuvenil galega. Agustín Fernández Paz, Neira Vilas, Paco Martín, Marilar Aleixandre, Bernardino Graña…
Por certo, unha oportunidade óptima para visitar, tamén, o continente, o edificio, da autoría de J Manuel de las Casas, con recunchos dotados dunha plasticidade espectacular.
En fin. Demasiadas emocións xuntas. Estendinme un pouco máis da conta.
A comida, en Bagos, terá que quedar para mañá.
Etiquetado en: arquitectura, fotografía, lecturas, retrincos
cociñando contos. a comida, en bagos →
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text:
porto, destino turístico de excelência – como, logo existo
Por admin 28 septiembre, 2015 porto, portugal, restaurantes
Porto segue a estar de moda. Continúa a ser un destino turístico recomendado por axencias e operadores de todo o mundo.
Os motivos? Múltiples e variados. Nin é o momento, nin posiblemente o lugar para enumerar as ‘excelências’ da cidade de Porto –e non o pasemos por alto, toda a rexión do Douro– para que o norte de Portugal se manteña nun estatus turístico difícil de igualar.
Vaias por onde vaiais, o Porto ferve.
O pasado sábado tocounos pasear a Foz, un dos barrios máis atractivos, complexos e completos da cidade.
Comimos nun dos lugares de rabiosa moda: a Casa de Pasto da Palmeira, e tomamos o café en Tavi –tentámolo no Praia da Luz pero estaba imposible–. Logo gran paseo e escaparates pola avenida de Montevideu-Brasil. Certo que o día axudaba, pero resultou certemente espectacular.
A casa de pasto da Palmeira está na rúa do Passeio Alegre, fronte aos xardíns, con todo o Douro de decoración.
É un local bastante pequeno, con tres espazos diferentes: a terraza (óptima para un día como o sábado se non fose polo exceso de sol), unha pequena barra na sala intermedia, e o comedor –non máis de 20 lugares– ao fondo.
Todos son espazos rompedores, moi divertidos, sen límites á creatividade (por certo, un dos ingredientes básicos do éxito da receita do Porto actual).
O chef, Joao Lameiras, comparte éxito co seu outro local, tamén nunha zona que ferve, a rúa das flores (o LSD, Largo de Sao Domingos)
A carta está formada a base de ‘pratinhos’ perfectos para compartir. O Queijo frito com compota de bacon (pao tostado e pickles caseiros), as Lulas com chouriço de porco preto (e batata nova e migas de alho e salsa), ou as gambas salteadas com limao e manteiga (com cevadotto de tomate e ervas) son algúns exemplos.
Logo, un par de pratos algo máis contundentes (sen pasarse): a Coxa de pato confeitada (com batata nova e tomatinhos assados com tomilho) ou a Presa ibérica grelhada (com cogumelos e figos).
Pedimos a tábua de queixos portugueses (con compota de cebola), o ovo estrelado e berenxena frita (con xamón ibérico e crema de tomate) e as tartaletas de bacallao (con pemento e crema de oliva).
Tres bocados orixinais, divertidos e certamente ricos. Non acabo de decantarme por ningún deles; os tres nunha liña bastante semellante.
Para as sobremesas, un xeado caseiro de chocolate, e o Bolo de chocolate da Sandra picante (de suspiros caseiros e com natas).
Podo garantir que o bolo realmente picaba.
Comimos con cervexa e pagamos 17€ cada un.
Certo que, por cantidade, ben tería entrado un pratiño máis entre os dous, pero a verdade é que o prezo resulta altamente suxestivo (e había que deixar un hoco para os doces do Tavi).
Sen dúbida é un lugar para coñecer.
Quizá, para saborealo en todo o seu explendor, habería que coñecelo pola tardiña-noite, pero disque nas fins de semana resulta imposible conseguir unha mesa.
Casa de Pasto da Palmeira
Rúa do Passeio Alegre, 450
351 226 168 244
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: arte, porto, portugal, restaurantes, tapas, turismo
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text:
a historia da arte contada por e.h. gombrich – como, logo existo
Por admin 4 febrero, 2015 varios
Días atrás, A árbore da Veira, e un pouco de pasada, xustificaba a miña reconversión gastronómica á fe dos que viven cada segundo, o carpe diem de Horacio, de todos os que queren atrapar  cada momento da vida.
Si, a partir de xa quero ir ao restaurante a disfrutar, a comer, a deixarme levar polos sentidos e, efectivamente, sentir, sentir, sentir cada bocado.
Vai isto en contra dos tempos nos que, ante unha comida, primaba o intelecto e centraba os sentidos en escribir ao pé da letra o nome co que o cociñeiro bautizaba cada prato; e tentaba diseccionar aqueles sabores agochados que estaban na definición; e tamén os ocultos que non estaban pero si aparecían; e analizar (?) ata que punto harmonizaban todos eses sabores-olores, por separado e en conxunto; e o contraste de texturas; e as técnicas; e…
En fin, acabada a comida era tal o caos na cabeza que a memoria reducíase a lembrar pequenos detalles tralos que desaparecía o conxunto; agora era o tempo dos esforzos por lembrar, por ordenar, desmenuzar, sintetizar as análises previas.
E por aí, por cada unha desas fendedelas do tempo e o vocabulario escapaba a esencia da comida.
Daquela acendeuse a luceciña e asomou unha das miñas debilidades bibliográficas: A historia da arte contada por E.H. Grombrich (Debate, 1950; primeira impresión en castelán da decimosexta edición inglesa, aumentada, corrixida e redeseñada en 1997).
Se, como moitos pensamos, a gastronomía é cultura (‘a culinária faz parte da cultura popular’  diría un irmão portugués), por que non situarnos diante dun prato de comida como o faríamos fronte a un cadro, unha escultura, un edificio…?
E, para isto, quen mellor nos pode botar unha man é Gombrich.
Partindo de media ducia de premisas (ou quizá só se trate dunha: “a arte como tal, en realidade non existe, só existen os artistas”), cun estilo directo, claro, próximo, a maioría das veces apaixonado, Gombrich conta o conto de como evolucionou a arte desde o seu comezo ata os nosos días.
É un libro imprescindible dirixido a analfabetos da arte dispostos a lelo con ollos de neno para aprender a sentir diante dunha obra de arte alleos ás nosas propias crenzas e prexuízos.
Etiquetado en: arte, lecturas, retrincos
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magnífica comida en pedro lemos →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
foodspotting – como, logo existo
Por admin 27 febrero, 2011 varios
Grazas ao Gurú-Paparotas chego a esta fantástica páxina.
Baixo o título Foodspotting: un elegante e divertido servizo para explorar a gastronomía, descúbrenos as esencias desta utilidade válida tanto para navegar desde o PC como, i especialmente, para facelo desde o teléfono móbil (iphone e android).
En esencia, Foodspotting é unha rede social, un lugar para crear o teu perfil e ‘deixar’ os teus pratos favoritos (apenas unha foto, o nome do restaurante, a localización) e compartilos con outros comellóns mentres ti te beneficias das debilidades deles.
A páxina ten apenas un ano de funcionamento e, polo que se ve, apunta boas maneiras e moito pulo.
En Galicia e norte de Portugal xa podemos atopar algo máis dunha ducia e media de participantes. Animádevos!, é realmente sinxelo (o único problema é que está en inglés, pero se eu fun quen calquera pode facelo). Xa sabedes como funcionan estas cousas, cantos máis sexamos máis somos.
Eu empecei hoxe e aquí vos deixo unha pequena aplicación que permite levar a calquera sitio web a presentación das túas recomendacións.
‘Outra’ rede social? Unha máis?
Pois non. Os aspectos diferenciadores son que este novo invento está centrado en compartir as nosas afeccións gastronómicas (comida e bebida), en que non se trata de recomendar restaurantes senón pratos concretos, e, sobre todo, en que aporta a perfecta localización do lugares mencionados.
Etiquetado en: produtos, retrincos
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doces de entroido →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
luis meléndez e os bodegóns – como, logo existo
Por admin 6 mayo, 2011 fotografía, varios
Para un afeccionado sempre é causa de motivación a busca de puntos en común entre as súas distintas afeccións.
Nalgún momento (Cociña… Cociñas… Cales… Cantas… Unha… Todas) xa utilizaba pinturas de bodegóns para ilustrar a miña teoría de que, como na arte, podemos enfocar a cociña desde moi diversos puntos de vista sen presupoñer a supremacía dun estilo sobre outro.
Naquel momento respaldaba a hipótese coas palabras de Dani García (Restaurante Calima, Marbella), baseadas noutras anteriores de Ferrán Adrià confirmando que só existen dous tipos de cociña: a mal feita e a ben feita.
España ten dado algúns dos mellores pintores de ‘natureza morta’ da historia, en especial no barroco, séculos XVII e XVIII, auténticos séculos de ouro da pintura de bodegóns de alimentos.
A colección de bodegóns do Museo do Prado é, sen dúbida, das mellores, se non a mellor do mundo. Van der Hammen, Sánchez Cotán, ou os propios Zurbarán –pai e fillo-, forman parte relevante da historia da pintura española.
Bodegón. Francisco Zurbarán. Prado
Anaco de salmón, limón e tres xerras. Luis Meléndez. Prado
Bodegón de caza, hortalizas e froitas. Sánchez Cotán. Prado
Obras como Bodegón de Zurbarán, Un anaco de salmón, un limón e tres xerras de Meléndez, ou o Bodegón de caza, hortalizas e froitas de Sánchez Cotán figuran entre as máis visitadas e mellor valoradas do museo do Prado.
Luis Egidio Meléndez (Nápoles 1716, Madrid 1780) é un deses casos típicos de artista que morre na máis absoluta indixencia mentres hoxe sería multimillonario con só vender algúns dos seus bodegóns.
Trátase de bodegóns elaborados cunha técnica moi rigorosa e estilo realista; as composicións, normalmente, son sobre fondo neutro; composicións sinxelas, de poucos elementos moi ordenados; perfección en detalles e texturas resaltados cun gran dominio do clarescuro.
Ostras, allos, ovos, perol e xerra. M. do Prado
Ameixas, béveras, pan. M. do Prado
Bodegón. M. do Prado
Bodegón con caixa de xelea, rosca de pan, enfriador con botella, salvilla de prata e vaso
Bodegón con ameixas, cereixas, queixo e xerra
Etiquetado en: arte, fotografía, retrincos
casa pintos e o albariño o montiño →
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text:
QUE VERGOÑA!!!!! – como, logo existo
Por admin 29 agosto, 2014 pontevedra, pontevedraC, restaurantes
Pasaron dez anos xustos desde que Viviana Cardona –cociñeira colombiana– gañou o VI Campionato de tortilla de patacas de lomejordelagastronomia.com
Díganme se non é unha auténtica vergoña. Houberon de pasar dez anos para dar comprida resposta ao compromiso de visitar La casa de las 5 puertas.
Sobre a base dunha casa de finais do século XIX no casco vello de Pontevedra, a rehabilitación-decoración pretendía manter a esencia orixinal da tradición cun aporte de novidade. Granito e madeiras orixinais fronte a paredes enteiras pintadas na cor granate que identifica ao restaurante. Mínimos elementos decorativos agás unha importante e colorida colección de gravados de artistas galegos do século XX.
Resultado moi satisfactorio; diferentes comedores, pequenos e acolledores, coa pretendida mestura de tradición e modernidade. O noso comedor, o principal –cheo as 2.30–, ampla cristaleira a pequeno xardín que, ademais de luz natural, aporta un plus de cor e satisfacción.
A carta, suficiente e variada, xoga coas racións de picar –non en van Las 5 puertas autodefínese como ‘viñoteca’– e os pratos para unha comida de corte máis tradicional. Nas entradas están as racións que poden acompañar ao viño (ensalada especial, ensalada de bacallau, croquetas, revolto de mazá e foie, ovos rotos…) e nos apartados de peixe e carne ofrecen unha mestura de racións para compartir (o polbo –á feira ou gratinado con queixo san Simón– ou a croca con verduriñas e patacas fritidas) fronte a pratos como as cocochas de bacallau en mollo verde, o peixe do día segundo mercado, o solombo de porco ibérico con puré de castañas ou o entrecosto de tenreira laminado con ovos, patacas e pementos asados.
Moi destacable carta de viños para dar fe da vocación vinícola, e algo que nos tempos que corren se agradece nun restaurante: serven o viño por copas.
Bebemos dúas copas de Austum (Ribera do Douro) e un auga grande.
Como vén sendo habitual cando existe a posibilidade, facemos un pequeno menú para compartir.
Comezamos polos Espárragos verdes gratinados con mollo de queixo. Moi bos. O espárragos no seu punto, ao dente; mollo base semellante a unha bechamel cun aire de tomate e o queixo para gratinar por riba. Nalgún momento o queixo, moi suave, pérdese no mollo.
A ansiada tortilla, coas peculiaridades propias, responde ao mérito de ser, no seu momento, a mellor de España.
A tortilla é moi fina e pequena; esaxerando un pouco case pasaría por unha tortilla francesa de pataca; sérvena nun prato de sobremesa. A pataca, partida en dadiños moi, moi pequenos, é boa e rica, saborosa en si mesma no conxunto da tortilla. Trátase dunha tortilla do modelo ovo pouco callado –e tamén pouco batido– e é así que resulta zumarenta, rica en contrastes, aveludada, en fin, unha delicia.
Filloa recheada de peixe sapo e lagostinos con mollo biscaíño.
Dentro da liña dunha cociña internacional e burguesa dos anos 60-80 do pasado século. Resulta moi sutil, saborosa, moi agradable; acertada elección a do arroz branco como acompañamento. Dá a talla no contexto da comida.
Mais o auténtico bombazo da comida chegaría coas sobremesas. As dúas toman como base o queixo galego aínda que con preparacións e texturas diferentes; un, en forma de mouse, complétase coa mouse de chocolate negro; o segundo, servido en copa, é unha saborosa interpretación do tradicional queixo con marmelo.
Boa comida co valor engadido de que pagamos 21€ cada un.
Quizá unha noite –sen coche– para compartir a tortilla cunha selección de ibéricos e unha botella dun bo viño tinto…
Claro que para VERGOÑA, a do título da entrada –con maiúsculas e todos os signos de admiración que poidan caber–, vergoña allea pola placa en cuestión.
O novo edificio do Museo de Pontevedra merece unha visita. Paréceme moi logrado o xeito de estar dentro dun edifício do ano 2013 sen perder a sensación de moverte polo casco histórico de Pontevedra (por certo, tamén excepcionalmente rehabilitado e coidado).
Quedará para a posterioridade e as xeracións futuras poderán ler, que a ampliación do museo de Pontevedra foi inaugurado por tres señores cuxo único mérito foi pagar as obras cos cartos de todos os españois, de todos os galegos e de todos os pontevedreses (intúo que, pola parte que lle toca a cada un dos señores en cuestión, os pontevedreses pagaron por partida triple).
As xeracións futuras, para saber quen foi o auténtico pai da obra, o arquitecto, haberán de realizar a correspondente investigación en internet. E así descubrirán que non foi un senón dous, Jesús Ulargui Agumuza e Eduardo Pesquera González, do estudo UP Arquitectos.
É como se quen pasase á historia da Mona Lisa fose, unicamente, Giocondo esposo daquela e contratista e pagador do cadro. Cantos sabemos, despois do paso do tempo, quen foi Francesco Bartolomeo de Giocondo e que méritos acumula para pasar deste xeito á historia? (agás, claro está, o de ser o esposo de Mona Lisa).
La casa de las 5 puertas
Avda. Santa María 8
Tel: 986 851 948
Ocupa o lugar 47 entre os 500 restaurantes galegos de C,LE
A tortilla de patacas alcanza un 8,5 en lomejordelagastronomía
Recomendado pola Guía Lonely Planet
Etiquetado en: galicia, pontevedra, pontevedraC, restaurantes, tradicional
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text:
furancho a de luis en castrelo – como, logo existo
Por admin 31 agosto, 2016 furanchos
Xa na tardiña do verán, con Luz e Luis e con ganas de probar algo novo.
Tiñamos a referencia de cando estivemos no seu veciño, Sito (tamén furancho, normal, coma outros tantos) e custounos pouco decidirnos.
A primeira impresión é favorable: bastantes inquilinos e, polo que se ve, todos veciños da zona, sen o maremagnum de cores, formas e poses no que se está a converter a zona de Cobas.
Viño branco en xerra que ao final foron dúas; bastante máis que aceptable, dos mellores da categoría… E iso que non falamos de palabras maiores, coma o propio Albamar, albariño embotellado, ou o Lusco, un mencía que dá ganas de probalo, ou buque insignia da adega, Sesenta e nove arrobas, albariño cun consistente paso por barrica do que leo ferventes loubanzas.
De acompañamento do viño, uns chinchiños acabados de fritir en aceite de categoría, no punto, ben torradiños por fóra: unha delicia.
Logo a carta habitual: tortilla, luras…
Tiramos por un pratiño de xamón (caseiro, cortado a coitelo) acompañado de tacos de queixo (demasiado frío) e as luras fritas enteiras (unha fonte enorme). As luras riquísimas, o xamón bo, e o queixo prescindible.
Xa contra o final, e de acompañamento a segunda xerra de albariño, un prato de mexillóns guisados con cebola que reciben unha chea de parabéns dos incondicionais do mexillón que sentamos á mesa.
Polas dúas xerras de viño, as luras e o prato de xamón e queixo, que é o que en realidade pagamos, saímos a 7€ por cabeza.
Entra a formar parte do noso grupo de referencia entre os furanchos do Salnés.
Furancho A de Luís (Adega Albamar)
Aldea O Adro, 11, Castrelo.
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, salnés, tradicional
← unha tortilla en cacheiras
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
en portugal sempre se come ben… – como, logo existo
Por admin 29 julio, 2012 portugal, portugalNorte
Os españois, os galegos en particular, podemos dividirnos en dous grandes grupos: aqueles que pase o que pase sempre van maldicir das súas experiencias culinarias en Portugal e os que, vaiamos a onde vaiamos, sempre ficaremos satisfeitos.
Hai tempo, e nunha guía gastronómica de Portugal, lin algo así como que ‘a culinária faz parte da cultura popular’. E así debe ser, e aí pode estar o miolo da cuestión.
Para algúns, para moitos, Galicia e mais Portugal vivimos unidas por unha millenta de razóns, pola lingua, pola historia, pola paisaxe, por esa cultura en moitos aspectos común e que se traduce en estimar a gastronomía portuguesa coma se fose propia.
Por desgraza, para outros, demasiados, Galicia e Portugal vivimos de costas, separados pola parte menos edificante da historia común e por unha raia artificial que só existe nas cabezas dos que cren nela.
Nesta ocasión tratábase de atar un par de cabos que nos quedaban soltos no Douro; São Pedro das Águias, Marialva, o interior de Balsemão… As gravuras rupestres de Foz Côa.
Foz Côa ten todo. Arquitectura moderna, paisaxes espectaculares, un museo fermoso e moi didáctico, un pouco de camiñada, algo de aventura en todoterreo, en fin, as gravuras, que aquí chamariamos petroglifos, declaradas pola UNESCO Patrimonio da Humanidade.
O complexo de arte rupestre prehistórico do vale do Côa destaca tanto pola cantidade de gravados identificados, como pola súa antiguidade desde os 20.000-10.000 anos AC e por haber mostras dos diferentes períodos prehistóricos a partir do Paleolítico Superior e tamén de distintos momentos da historia moderna.
Andando por aquelas estradas do Douro un pouco ao leilán, o segundo día, e sen nada previsto, a fame pillounos en Tabuaço cando andabamos á procura de São Pedro das Águias.
Sen ningún tipo de referencias, paramos ás portas da vila, no primeiro local que atopamos: o restaurante dun hotel de poucas estrelas e, así por fóra, aínda menos pretensións. Pero son case as tres e o vermiño do bandullo esixe atención con voz acuciante.
Primeira sorpresa, o local. Moderno, luminoso, cálido, moi coidado, impecable, con mínimos pero perfectos e efectivos detalles decorativos.
Carta moi ampla con especialidades rexionais e, en xeral, da cociña portuguesa.
Carmen vaise por un Bacalhau à braz e eu polo inevitable Arroz de pato. Antes, coa manteiga e o pan, tráennos un xeneroso prato de presunto, salpicão e olivas.
O viño branco da casa é o único punto cuestionable da comida; ao final temos que disimulalo con moita gasosa.
O resto unha auténtica bacanal. As racións cen por cen portuguesas, con unha das dúas tería sido suficiente para os dous. E as preparacións simplemente fantásticas.
De sobremesa dúas copas de xelado. Total, co meu café, pagamos cerca dos 18€. Si, escoitastes ben 18 euros, 20 cunha propina neste caso máis que merecida.
O hotel chámase Douroinn e está en Tabuaço, na avenida do Marechal Carmona s/n.
Avenida Marechal Carmona, S/N
5120-372 Tabuaço – Portugal
Telf: (+351) 254 782 392
GPS: 41º7’0» N (41.116763), 7º34’9» W (-7.569237)
Localización e Maps de Google.
Etiquetado en: arte, portugal, portugalNorte, restaurantes, tradicional, turismo
← un templo do azeite tramontano
os chefs deben adaptarse á crise ou morrer →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
pequenos pecados de precipitación – como, logo existo
Por admin 12 julio, 2017 pontevedra, restaurantes, vigo
El Juliana está chamado a converterse na estrela do novo espazo gastronómico do mercado do Progreso e un referente en Vigo. Ten case todo. Só lle falta algo de rodaxe.
Non é a primeira vez que nos pasa. Nesa ansia por descubrir e probar novidades, pecamos de precipitación. Ou é o local o que inagura un puntiño antes de ter todo perfectamente ensamblado?
El Juliana naceu con este mes de xullo e nós fomos con apenas dez días de vida.
Unha cabeza pensante, Lucho, con experiencia previa no Máis que Millo; aposta forte para ofrecer un proxecto moi elaborado desde o minuto cero. Na cociña, Bret Fernández (paso por El Celler de Can Roca, xefe de cociña no Loxe Mareiro de Carril –grupo 2.0-); local céntrico (especialmente atractivo se a zona se consolida); espazo moi agradable (coa base dunha decoración industrial, urbanita, complementos moito máis cálidos nunha acertada fusión de estilos no mobiliario; tentadora terraza para o verán; uniformes dos camareiros deseñados por La Canalla; etc.)
Carta moi tentadora. As ‘pequeñas locuras’ (A nosa visión da sardiña, 8€; O bonito e vieiras’ das nosas’ rías, 18/10€; A pequena poesía da leituga romana, 10€). ‘Para ir quentando’ (Xardín vexetal, 20/11€; Robaliza ‘made in’ Padrón 18/10). ‘En faena’ (O salmonete, 23/12€; A panza do cordeiro 19/10€; Vaca, pataca e ensalada 30/16€). ‘Para ir terminando’ (Pre-sobremesas: Melón cru 4.5€ ou Sandía sangría 3€, e sobremesas: Chiculate en contrastes 8€ e A magdalena 7.5€).
Haberá que ver como se concretan unhas propostas que, pola sona, semellan moi apetitosas. Mentres, os prezos parecéronme un pouco elevados para unha cociña sen consolidar.
Nos eramos catro e iamos ao menú do día dun martes de xullo.
De primeiros: o Mexillón no zume do seu escabeche e ensalda de fiúncho ou a Berenxena asada con caldo de champiñón e lagostino.
De prato principal: a Caldeirada de pinto ao noso xeito ou o Lombo de tenreira galega con clorofila de espinacas e mollo de xamón ibérico.
En xeral (agás a carne, que estaba no seu punto, deliciosa), deume a impresión de ser unha cociña un pouco barroca, con demasiados sabores moi potentes.
O menú, con bebida e café (sen sobremesa), son 13.5€.
Tendo en conta que non inclúe a sobremesa, que as racións son un tanto axustadas para Galicia (o porco, por exemplo, vén sen ) e, sobre todo, que as altas expectativas están aínda por demostrar, antóllaseme un chisco alto para o que é un menú do día.
Por último, destacar que grazas ás indicacións do amigo Juan, inauguro con El Juliana unha nova etiqueta para aplicar a aqueles restaurantes que teñen unha consideración especial cos celíacos.
Ronda de don Bosco 41
(Terraza do mercado do Progreso)
Cociña: actual, de mercado
Prezo: Menú do día 13.5€; 40-50€
Etiquetado en: actual, galicia, pontevedra, restaurantes, senglútem, vigo
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
para que a história não esqueça… – como, logo existo
Por admin 4 abril, 2015 arquitectura, fotografía
O motivo da escapada de dous días a Portugal era Peniche; e, máis concretamente, a súa fortaleza.
Porque alí, na praça forte de Peniche (primeiras pedras en 1557 e dende entón o sufrimento dos avatares dunha historia case inexpugnable) estivo entre 1934 e o 25 de abril de 1975, a prisão política de segurança máxima do Novo Estado.
E hoxe, en lugar de botar terra por riba para non reabrir feridas que en realidade os irmãos portugueses nunca chegaron a pechar, transformaron a fortaleza de Peniche en museo da memoria.
Para que a historia non esqueza.
Para que remexer no passado, abrir de novo a ferida?
Para lembrar os mortos e os vivos. Para lembrar os
que não vergaram e também os que fraquejaram mas
afrontaram de novo. Para soltar com esta voz antiga um grito.
(António Borges Coelho, no mar oceano)
Do museo, apenas os exteriores, o ‘parlatório’, as celas de castigo (o ‘segredo’) e unha chea de testemuñas dos moitos resistentes que deixaron alí os mellores anos da súa vida (os máis afortunados) ou mesmo a vida enteira.
Suficiente para descubrir os horrores dunha ditadura tan brutal como a propia.
Mais eles, os irmãos portugueses, souberon protexer a memoria da súa historia.
Para que non se esqueza. Para que non se manipule.
Para que non se repita.
E no medio da devastación absoluta, da memoria en branco e negro, a proba de que no horror tamén pode haber restos de fermosura e plasticidade, formas e cores que invitan a un cálido paseo rodeado de reflexión.
As que seguen son fotos do pequeno promontorio adentrado no mar no que estaban as celas de castigo así como o interior de dúas delas hoxe reunidas nun ‘segredo’ común.
Sen menosprezar a Caldeirada de peixe de Nau dos corvos, antes da visita, no cabo Carvoeiro, ou o Leitón confeitado na súa graxa ao aroma de laranxa de Nardi (Hervás-Cáceres) despois do paseo polo Jerte, a intención era deixar constancia da máis festexada das comidas da viaxe, a de A Casa da Emilia, pero, a verdade, o corpo non dá para moitas festas. Queda, pois, para un próximo día.
Etiquetado en: arquitectura, fotografía, portugal, turismo
← o rexurdir de o croque
a casa da emilia. o xeito de ser português →
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