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text:
restaurante açude en ponte de lima. madeira e auga. – como, logo existo
Por admin 5 mayo, 2013 portugal, portugalNorte, restaurantes
Aprendín de novo aquilo de que hai que dar ao César o que é do César, así que vaia por diante que descubrín este Açuda de Ponte de Lima grazas ao meu compañeiro Lino. Resultou ser unha desas recomendacións que debes agradecer, cando menos, cunha mínima mención.
O Restaurante Açude está en Ponte de Lima, do ‘outro’ lado da ponte e do río, nunha beira felizmente adicada ao lecer, con piscina, camiños para pasear, zonas de descanso, bar, restaurante…, e, en especial, esa zona de xardíns onde, anualmente e entre maio e outubro, celebran o Festival internacional de jardins.
Estivemos hai un par de anos e asegúrovos que é unha ledicia.
Dicir que o xardín que hai en Coia, diante da igrexa do Rocío, procede do Festival e é un agasallo de Ponte de Lima aos vigueses.
Entrando xa en fariña, o primeiro argumento en favor do Açude xira arredor do contorno e da propia estética do local.
O edificio está en plena natureza, a dez ou quince metros da auga do Lima, terreo que se converte nunha lixeira pendente de césped que acaba no mesmo río e que invita a unha boa sesta para facer a dixestión.
O material indiscutible do edificio, e como non podía ser menos para adaptarse ao medio, é a madeira. O comedor principal, no primeiro piso, é unha longa galería onde todo se transforma en madeira con excepcionais vistas ao río.
Resulta especialmente acolledor e agradable. Único para gozar con calma dunha comida tradicional, para compartir unha boa parolada, para demorarse interminablemente co café e o chupito.
A carta é tradicional da zona; vai desde unha carne con denominación propia (Posta à Açude), o Cabrito Assado, ou o Arroz de Pato à Antiga, ata un Arroz de Sarrabulho com rojões (fin de semana) que din é unha das estrelas. A proposta de peixes tamén destaca: os bacallaus (com Broa ou á Lagar), o Arroz de Tamboril, o Polvo à Lagareiro… e, como non, os peixes de río en tempada, un Sável com Arroz de Debulho ou o que pasa por ser outro dos distintivos da casa, a lampreia.
Un aspecto a ter moi en conta no Açude son as entradas. Primeiro, sáense un chisco do común e da simple tradición, e, segundo, vén á mesa unha rapaza cunha bandeixa con todos os pratiños do día e ti elixes pola feitura e as explicacións da moza; o tradicional queixo, orella en vinagreta, favas con fumados, polvo, ovas, cogumelos, camarão, as inevitables pataniscas de bacalhau, algunha salada…
Saltamos os entrantes e imos directos a un magnífico bacallao con broa. Trátase dunha espectacular posta para os dous, servida con pataquiñas asadas e brócoli. A posta, dunha altura considerable, acerta cen por cen co punto de sal; a súa separación en lascas é impresionante, á brancura inmaculada, a preparación… En fin, un resultado certamente único.
A oferta de sobremesas caseiras de novo sensacional. O máis puro e empachoso Portugal (os Pudim, Abade de Priscos e Prior de Miranda), as froitas (ao natural, en macedonia, as peras bébedas, a mazá asada…), os queixos, o bolo de bolacha, baba de camelo, leite creme, mousse de chocolate, etc.
Carmen a tarta de galleta e eu o pudim prior de Miranda (o tradicional, cun toque a coco e con pasas salteadas). A cociña dos doces, na liña dos salados: realmente especial, cunha cualidade moi destacable.
Boa oferta de viños portugueses das distintas denominacións de orixe. Pedimos un discreto branco da cooperativa.
Servizo correcto aínda que ás veces cae un chisco na morosidade da paisaxe.
Cos cafés pagamos vinte euros cada un, que en proporción coa comida, non está nada, nada mal.
Un restaurante, sen ningunha dúbida, moi recomendable.
4990 – 150 Ponte de Lima
Tlfn-Fax: 351 258 944 158
Móbil: 351 925 017 856/7
Localización e Mapas de Google
Tripadvisor: 2º de Ponte de Lima (o que máis valoracións ten, media 4,5)
Etiquetado en: portugal, portugalNorte, restaurantes, tradicional
← homenaxe a un gran cociñeiro. o xantar de otelo
restaurante a meca. sinxeleza e produto →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
profeta na túa terra. comer en vigo – como, logo existo
Por admin 1 mayo, 2016 pontevedra, restaurantes, vigo
O de hoxe pretende ser un sonoro mea culpa e un claro auto-tirón de orellas.
Despois de cinco anos e medio nas ondas, onte, por primeira vez, botaba de menos unha análise do que se move na gastronomía de Vigo.
Hoxe mesmo teño entre as mans a reportaxe sobre Comer no norte de Portugal segundo as guías. Onte, era a Guía das guías gastronómicas de Porto. Máis atrás no baúl, un Mapa dos furanchos do Salnés, e a selección de Os 100 restaurantes galegos de CLE. Botando man á historia deste blog atopo as seguintes reportaxes de locais de Vigo, pero ningunha análise que nos dea unha visión xeral.
28/set/2014: Bouzas está que se sae (La carpintería)
24/nov/2013: De cando as cousas están ben feitas (RuxeRuxe)
23/xuñ/2013: Unha referencia rápida para unha gran sorpresa (Napolitana)
17/xuñ/2013: O rexurdir da Ave Fénix (Toñi Vicente)
12/feb/2012: Unha supercomida en Maruja Limón (Maruja Limón)
26/dec/2011: De voda en Don Chiringo (Don Chiringo)
1/mai/2010: Esteban, selección culinaria (Esteban)
23/mar/2010: El mosquito (El mosquito)
20/mar/2010: Davila restauranción (Marina Davila)
Visto así, e aínda que contundente, triste vagaxe para falar da túa terra.
Prometo unha enmenda en breve.
E mentres, e para abrir boca, a nosa comida de onte en La central.
Andabamos polo casco vello (ambiente espectacular para un día espectacular despois de moita choiva), e, sen referencias, pedimos consello a Alba. Deunos varias opcións (Juanita, La contenta, Lume de carozo, A mordiscos, La consentida…), todas moi apetecibles, pero a recomendación pillounos, xusto, na praza da Constitución e entramos en La central.
Estamos nun local dividido en tres espazos. Un inferior (barra, mesas e terraza na praza) que funciona claramente como bar; un intermedio, coa cociña vista, unha gran mesa central e outras máis pequenas arredor; e a xoia da coroa, o desexado, o luminoso comedor superior.
Os tres espazos manteñen unha unidade decorativa que resulta, simplemente, espectacular. Sobre a base dun estilo industrial (vigas e tuberías, pintadas ou co propio metal á vista), amalgama de obxectos (aparentemente) inconexos pero que forman una unidade estudada ata o mínimo detalle. Detalles de natureza viva e dominancia de madeira en mobeis de clara inspiración no deseño nórdico dos anos 60. Para min, que me encanta este estilo, unha ledicia. Globalmente, local acolledor, apetecible, suxerente, alegre, moi, moi agradable.
Algo que sempre envexei dos restaurantes portugueses, o sentido e a man de profesionais na decoración, semella que está a funcionar, tamén, deste lado da fronteira. Moi boa nova.
Son as dúas da tarde dun sábado, no espazo inferior non se move un alfinete e o libro de reservas está bastante completiño; conclusión, tócanos o espazo intermedio, algo máis escuro pero igual de cómodo e agradable e co extra de poder controlar o que se move na cociña.
Seica moitos dos locais do Casco vello de Vigo están pensados para compartir tapas e racións pero, ademais, hainos como este Central que completan a carta con segundos pratos de gran consistencia.
Algúns entrantes son o Carpaccio de entrecosto de vaca madurada e en rolos, o Tiradito de peixe manteiga, aceite de café e froita da paixón, a Táboa de queixos ou a Cecina de León, foie e trufa.
Entre os pratos principais, unha pequena exposición de fusión de cociñas do mundo cun importante espazo para o produto local: Ravioli de gambón e boletus, Arroz meloso de pato e shitakes, Tartar de atún vermello chipotle e pan de arroz, Tartar de solombo de anello, Magret de pato hummus de castañas e ñoras ou Kebab de ibérico con mollo allilimóllili, e sen esquecer a Pescada de anzó con risotto de codium e plancton, a Chuleta de vaca curada na brasa, con vitelotte, ceboliñas e romesco ou a suxerencia segundo a lonxa do día.
Despois da tapa de cortesía do día, e seguindo a orientación do camareiro, comemos compartindo catro entrantes:
Foie, tostas especiadas e froita seca.
Croquetas de queixo azul DO Prestes, mollo de tamarindo.
Ovos 63º, migallas, panceta e trufa.
Tempura de polbo e maionesa de wasabi
No tocante aos entrantes, cociña fácil e resultona na que o único risco está na ensamblaxe das importacións e os sabores.
Tapas que dan a talla. Agás a maionesa de wasabi, que se queda a medio camiño e non me resulta agradable ao padal, o demais raia a unha gran altura. Cada sabor no seu estilo, todos están moi ben e de ter que decantarme por algún prato faríao pola textura das croquetas, o punto de cocción e o rebozado do polbo, e, como prato en conxunto, o ovo.
Haberá que probar se manteñen o tipo nos pratos fortes, algún deles con bastante máis delicadeza e precisión na elaboración.
Oferta tentadora de sobremesas (Torrada de brioche con xelado de iogur búlgaro, Trío de chocolates, Crème brûlée con froita silvestre) pero como nos pasamos coas racións (en xeral son xenerosas) xa non queda espazo.
Con cervexa, un vaso de tinto Ribera do Douro e un auga, pagamos 29€ por cabeza.
Está ben. Semella un pouco caro para ‘comer de tapas’, pero vista a calidade da cociña e os prezos considerados individualmente (e tamén o feito de comer no corazón da modernidade e a moda de Vigo) non hai para tanto. Os entrantes están nos 9-12€ de media, os pratos arredor dos 15 e as sobremesas entre os 4,5 e os 6€.
Praza da Constitución 8
Etiquetado en: galicia, guías, pontevedra, restaurantes, vigo
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text:
guía expresso bcbm 2010 – como, logo existo
Por admin 15 mayo, 2010 portugal
Sabedes por referencias anteriores nas miñas recomendacións de restaurantes de Portugal (Algo sobre as guías gastronómicas de Portugal, Comer no Porto segundo as guías gastronómicas, e sobre todo, pola entrada Cando fiarse das guías gastronómicas portuguesas), que un dos meus referentes neste senso é a Guía Boa Cama Boa Mesa do periódico Expresso. Neste último post pronunciábame abertamente e dicía que, fóra tópicos e sempre segundo a miña opinión, as dúas guías máis fiables de restaurantes portugueses son a da revista Wine e, precisamente, a BCBM.
O pasado marzo, creo lembrar que xunto coa edición do periódico do sábado 27, o Expresso vendía, ao prezo complementario de 9,95 €, a  edición impresa correspondente a 2010 da súa Guía Boa Cama Boa Mesa (BCBM).
Ata o día de hoxe consultaba a guía na súa edición on line. Cando souben da saída desta versión impresa fixen as xestións, sempre vía correo electrónico, para tentar conseguila, e, con esa amabilidade exquisita que impoñen os irmáns portugueses ás súas relacións (públicas pero tamén ás privadas), hoxe recibín o meu exemplar. A Guía comenta 590 restaurantes e 422 aloxamentos de todo Portugal.
Cada ano selecciona un restaurante ao que lle dá o Garfo de Platina (este ano foi para o Tavares de Lisboa), e destaca 25 restaurantes aos que lle outorga o Garfo de Ouro. No caso dos hoteis, está a Chave de Platina (a nova Pousada do Porto no Palácio do Freixo) e tamén os 25 acreedores á Chave de Ouro. A guía está organizada por rexións e, dentro de cada rexión, primeiro os ‘garfos’ ou ‘chaves’ de ouro e a continuación o resto de locais por orden alfabética. Os locais de ouro ocupan dobre páxina con profusión de fotografías e datos; os demais aparecen catro por páxina cunha mención especial a queles restaurantes que acceden por primeira vez á guía e os que se lle reserva media páxina.
Os datos para cada restaurante son: unha pequena entrada que resume un texto posterior no que se destacan as cualidades que levan a cada local a ocupar un lugar na guía; este texto apunta algunha das especialidades da casa e elementos a ter en conta (nalgúns casos a bodega, a decoración, esplanada agradable, localización, etc). Enderezo completo, teléfono, día de descanso, localización XPS, prezo medio e datos sobre se permiten fumadores, se aceptan taxetas, facilidade de aparcamento, etc.
Unha guía moi recomendable para os amantes de Portugal. Recomendable tanto pola rigorosidade na selección de locais (certo punto negro de tendencia ao centralismo lisboeta) como polos datos que aporta e o coidado deseño.
Etiquetado en: guías, portugal
← os comedores de patacas
day of the galician letters →
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text:
restaurante la solana. cabanas – como, logo existo
Por admin 31 marzo, 2013 coruña, restaurantes
Onte senteime a falar do restaurante La Solana e acabei escribindo polos cerros de Úbeda (ver entrada).
O caso é que empezaba dun xeito moi esperanzador:
(Despois de demasiados días apertando o cinto, e dun par de intentos insatisfactorios, o xoves de semana santa pillounos polo norte. O meu descoñecemento da zona levounos a pedir acougo á penúltima guía de restaurantes galegos…).
Pero ao final enleeime cunha dura crítica, máis bibliográfica que gastronómica.
A guía en cuestión é ‘Disfrutar Galicia. Guía de restaurantes 2012‘ da Voz de Galicia e a verdade é que, malia todo o escrito, nos aconsellou cun resultado perfecto.
La Solana está na praia da Magdalena, en Cabanas, provincia de A Coruña, a tiro de ollo de Pontedeume.
Trátase dun local de ampla traxectoria ao que os anos veñen aportando soleira e non soamente anos ou un simple envellecemento. O contorno é fantástico… pero non menos que local. Tres espazos claramente diferenciados: un bar, unha sala rústica con aires actuais, e a terceira, ata a que nos levan, decorada nun logrado estilo minimalista, moi na liña dos grandes restaurantes de vangarda, na que non faltan algunhas pinceladas artísticas nin o seu toque de deseño.
O comedor principal está realmente logrado. Mínimo, serio pero alegre, cómodo, equilibrado, acolledor… O toque de cor das imaxes das paredes é o que dá a feitura final definitiva.
Sen dúbida un dos espazos máis atractivos dos visitados nos últimos meses.
A carta é axustada, sen estridencias nin excesos, tampouco eivas, cunha liña de inspiración inequívoca: a cociña de mercado.
Carta de viños na que destaca a información de cada etiqueta e o xeito de presentala. Non é ampla pero si de cualidade e cunha gama significativa. En contra de toda lóxica (local, carta, selección…) bebemos un par de cañas.
Ademais da carta-base ofertan (e recomendan) de viva voz algúns pratos de tempada; hoxe, en concreto, unhas cigaliñas (‘non son grandes pero si moi boas’) cocidas ou á prancha; outro: a lamprea á bordalesa.
As preparacións, en xeral, básicas, ‘limpas’, sen complicacións innecesarias, desa cociña na que o produto queda ‘ao aire’ e esixe unha técnica culinaria perfecta.
E esta é precisamente a bandeira que enarbora La Solana: produtos de mercado de primeirísima calidade, preparados para manter a esencia do propio produto e traballados cunha técnica exquisita.
O resultado final trunfa dun xeito que non tiñamos oportunidade de gozar desde había xa uns meses.
Comezamos co canapé de cortesía: sandwich de queixo de untar con cuarteirón de tomate sherry e lasca de foie.
Pedimos unhas ameixas á prancha e no único erro do día (menor, piden todo tipo de desculpas, buscan rectificar) tráenas á mariñeira. As ameixas son magníficas e a preparación perfecta. Só nos queda a dúbida do que terían dado de si estas mesmas ameixas pasadas unicamente pola prancha por estas mesmas mans.
De prato, Carmen un Peixe sapo rebozado con salsa de croques e pataca panadeira. Eu, o recomendado Bacallau ao estilo de Porto.
Fieis a nós mesmos, cada un nos decantamos polo nosa propia elección.
O bacallau, á brasa, con pataquiñas chip, coas súas olivas negras, con esa ceboliña refogada nun chisco de vinagre… paréceme, sinxelamente, perfecto. Sabedes da miña debilidade polo bacallau e que adoita ser un prato ao que volvo sempre que podo. Sen dúbida uns dos mellores que probei. A cor, a separación en lascas perfectas, o sabor, ese punto exacto de sal que dá vida pero non se fai lembrar durante toda a tarde, o aire de vinagre que, sen molestar, suaviza o bacallau… En fin, unha xoia.
Para a sobremesa pedimos Cañas (acompañadas con xeado de pistacho) e Variado de xeados (3 bólas: nata, froitos secos e mantecado). O xeado cumpre á perfección a súa encomenda: asenta a comida e refresca a dixestión; pero neste caso voto sen paliativos pola elección de Carmen: as cañas encántanme, quizá porque á masa nun punto exacto únese unha crema pasteleira, suavísima, saborosísima, en absoluto empalagosa, aveludada en boca, excepcional.
Relendo a entrada descubro que os cualificativos que utilizo deixan ben ás claras a miña opinión sobre esta excepcional comida á que queda pouco por engadir.
Talvez que o prezo non resulta desorbitado senón máis ben axustado e proporcional ao coidado e delicadeza do local, á xusta profesionalidade do servizo, á cualidade do produto, á profesional e sabia man que o trata, etc.
Pouco máis dos 35 euros por persoa é un prezo cada vez máis habitual en moitos locais mediocres, con ínfulas pero sen fundamento, a anos luz desta Solana que merece cada euro que pagas nela.
Un restaurante que me estraña non apareza recomendado en máis guías, incluso nas máis esixentes, recomendable fóra de toda dúbida, para repetir, e insisto, cunha proxección mediática e recoñecementos que non alcanzan a súa auténtica valía.
Estrada da praia 6
Teléfono: 981 430 960
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: coruña, restaurantes, tradicional
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
a mesa e manteis – como, logo existo
Por admin 21 mayo, 2010 varios
Por unha serie de felices casualidades, que agora non veñen a conto, cae nas miñas mans o libro A mesa e manteis: Historia da alimentación en Galicia, do escritor, historiador e profesor,  Xabier Castro. O libro publicouno este mesmo ano 2010 na editorial Biblos, dentro da súa colección Mandaio.
(Biblos, a nivel xenérico, vén sendo un Clube de Lectores galegos ao máis puro estilo do clásico Club de Lectores, coa súa revista periódica, coas novidades, co seu modelo de compras, recomendacións, páxina web, etc., todo feito desde Galicia e para Galicia, todo en galego. Tamén coas súas publicacións propias, lugar no que entra en xogo A mesa e manteis de Xabier Castro. Unha moi feliz iniciativa que hai que apoiar con todos os sentidos como xeito de desenvolvemento e conservación da edición, da cultura e da mesma lingua galega).
Escoito a Xabier Castro nas súas colaboracións para o Come e Fala da Galega, unha saborosísima mestura de historia e gastronomía. Fiel á idea de que temos que saber de onde vimos para comprender onde estamos, a alimentación dun pobo non pode permanecer allea á súa propia historia xeral e á repercusión desta na evolución dos xeitos de se alimentar esa sociedade.
E isto é, precisamente, e dun xeito directo, claro e moi ameno, o que fai Xabier Castro neste libro.
Seguindo o esquema cronolóxico dos diferentes avatares que dan forma á historia de Galicia (primeiros habitantes, invasións, relacións con Castela etc.), o autor amósanos como esas interferencias van a modelar, aos poucos, os piares da gastronomía: a historia dos produtos (cales, como e cando entran a formar parte da cociña popular galega), os avances no xeito de conservar esas materias primas, evolución das maneiras básicas de cocción e tamén da elaboración e presentación final dos alimentos. (O tópico da castaña na alimentación galega, por que, como e cando da entrada da pataca ou do millo, a estreita relación do clero coa elaboración do viño, cando e como se incorporan as diferentes graxas vexetais e animais para fritir, etc.)
Un libro moi recomendable, case imprescindible, para os comellóns galegos que, ademais de papar e beber, queremos saber un pouco máis do que comemos e bebemos, dos que pretendemos existir máis alá do comer pero considerando o comer un dos piares do existir.
Etiquetado en: lecturas, retrincos
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comer e falar →
2 pensamientos en “a mesa e manteis”
Efimera 25 septiembre, 2010 en 18:38
Boas, eu son unha rapaza de Lugo "da quinta do 75".
Coido que temos os mesmos gustos en canto a única razón pola que nos gustaría ter cartos: para comelos, viaxalos, bebelos e compartilos.
Cheguei o teu blog buscando cousas sobre Xavier Castro e, mira por onde, atopei o teu comentario. Aproveito para recomendarche estes outros do mesmo autor que non teñen desperdizo:
-A Rosa do Viño: Cultura do viño en Galicia.( 2010)
-A lume manso:estudios sobre historia social da alimentación en Galicia (1998)
-Historia da vida cotiá en Galicia S. XIX e XX: servir era o pan do demo (2007)
-Yantares gallegos: historia de la dieta atlántica (2010)
Espero que os disfrutes tanto coma min.
naddock 25 septiembre, 2010 en 18:44
Grazas pola visita e pola suxestión. Queda anotada.
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text:
dúas novidades e unha confirmación – como, logo existo
Por admin 12 agosto, 2012 furanchos, pontevedra, salnés
Coa que está a caer, os furanchos convértense nunha magnífica alternativa nas tardiñas deste atípico verán que estamos a sufrir.
Ollo!, unha vez máis debo deixar constancia de que non debemos falar barato e meter a zoca cando falamos de furanchos (ver Furancho ou Café-Bar).
Nas últimas semanas visitamos case todos os reincidentes; desde O Lourancho ata o de Juan; no medio, a maioría dos nosos clásicos no Salnés (Quintela, Gardenia ou Casa Enrique, por citar algúns dos de Covas).
Nestas últimas semanas, e con diferentes compañas, temos coñecido dous novos furanchos-café-bar: A roda, en pleno meollo de Cobas, e A de Pastora, en Simes, Meaño. Ademais, e entre os recuncados, quero facer unha mención particular a O furancho de Ángel.
A Roda está en pleno corazón de Cobas, no punto de máxima densidade de furanchos. A oferta é a común: tortilla, lombo, rinchada, etc.; cómpre destacar que o pincho para acompañar o viño era unha bacaladiña rebozada realmente boa.
Pastora é un clásico dos furanchos. Chegamos a el da man do gourmet Carlos Núñez e xa fomos un día a comer e outro á típica merenda-cea de verán. Nos dous casos moi ben; moi recomendable. Ademais da oferta obrigada modelo furancho (ampla e saborosa, con, por exemplo, os ovos fritidos con patacas e chourizo) sempre ten un prato forte a maiores; o día da comida un delicioso cordeiro estufado; normalmente contan con sobremesa caseira variada e nos viños, e a maiores dos da zona, ofrecen un Amandi.
Pastora é unha muller acolledora e entrañable; paga a pena achegarse onda ela e tirarlle un pouco da lingua.
O de Ángel é un dos máis atípicos dos furanchos. Na súa reconversión habilitou un auténtico café-bar no piso superior, unha especie de saliña de estar para as cervexas previas e os cafés e copas posteriores. A cociña, apenas fóra da oferta dominante, é excelente, das mellores que coñezo; a destacar a tortilla; e outro dos distintivos da casa: as sobremesas; son famosas as caniñas e desta probamos unha mousse de albariño que estaba de rechupete. Salientar que eramos cinco adultos e pagamos 36 euros: viño branco, gasosa, un refresco, tortilla grande, zorza e catro sobremesas.
Localización en Mapas de Google
Aldea de Abaixo 9
Tlfno: 986 747 162
Móbil: 670 518 577
Localización en Mapas de Google
Localización en Mapas de Google
GPS: 42° 26′ 3.67″N,  8° 45′ 57.53″W
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, salnés
← os chefs deben adaptarse á crise ou morrer
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text:
as empanadillas de casa germán – como, logo existo
Por admin 30 junio, 2010 pontevedra, salnés
A tortilla de patacas pasa por ser o pincho tradicional por excelencia.
Anualmente realízase o concurso nacional de tortillas de patacas, certame que levanta paixóns e que tamén pode levantar a un local anónimo da nada ao todo. Os restaurantes galegos, tradicionalmente, ocupan un lugar de honra neste concurso anual. A guía Lo Mejor de la Gastronomía, igual que con outros produtos, realiza a súa propia selección de restaurantes nacionais que destacan pola elaboración da tortilla de patacas.
A tortilla de patacas de Betanzos, e en concreto e por exemplo a de La Casilla, é coñecida, e recoñecida, en toda España.
Malia todo, a dúbida que hoxe me asalta é se estaremos diante do mesmo caso que fixo famosos ao Sil e ao Miño no tocante a quen é pai e que fillo. Non o sei, pero teño para min que podería achegárselle bastante.
Aquí, en Galicia, creo que a sona tamén a leva a tortilla de patacas, pero a auga ben podería compartila coas empanadillas, polo menos nun caudal moi aproximado de aceptación popular.
Non hai cidade, vila, pobo ou aldea de Galicia que non teña o seu local entronizado popularmente polas súas empanadillas. En Vigo, que é o que máis coñezo, e por riba doutros dignos competidores, o bar que leva máis décadas destacando por riba dos demais grazas ás súas empanadillas é o Carballo.
O domingo pasado fomos probar as empanadillas de Casa Germán, en Cambados.
Casa Germán, como ben se gaba desde o fondo da barra, é ‘casa fundada o 18 de xullo de 1928’. Dentro dun par de semanas cumprirá os oitenta e dous anos fritindo empanadillas. Algo deben de ter… De feito, algo moi especial teñen na súa masa finiña e churruscante e no seu compango saboroso, equilibrado, nada, nada graxento. No tempo que tardamos en zampar as catro empanadillas e os dous viños (7 euros), non podedes imaxinar cantos centos de empanadillas saíron daquela cociña. Para tomar alí, para comer pola rúa, para invitar, para levar para casa… o certo é que non paran nin un segundo.
Gostaríame facer un mapa das mellores empanadillas de Galicia segundo os propios usuarios, así que, se tendes algunha proposta que facer, adiante non tendes máis que compartila con todos nós.
Etiquetado en: galicia, pontevedra, salnés, tapas
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tapería o eirado en eiras →
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text:
valores seguros – como, logo existo
Por admin 17 octubre, 2015 pontevedra, restaurantes, vigo
Disque na sociedade actual un dos poucos valores seguros que permanecen inalterables ao paso do tempo é a familia.
Na ponte do Pilar, e sendo fieis aos valores da tradición, organizamos en Vigo unha xuntanza de curmáns Lacaba.
A min, que estou de prestado, de consorte, e recoñecendo que non, que non foi masiva,  deume a impresión de que si, de que os que estabamos pasámolo moi ben…
O que si podo garantizar é que o que foi comer, comemos francamente ben.
Tanto para a cea do sábado como para a comida do domingo tiramos por valores seguros. Por dous deses restaurantes que están aí, aos que non vas cada mes e ás veces nin cada ano… pero que sabes que podes botar man deles para un compromiso especial, que non van decepcionar.
A cea do sábado foi fotocopia da de hai dez anos: en Canido, no Basilio, empanadas (de xoubas e de zamburiñas, por certo, exquisitas, das máis ricas en quilómetros á redonda), unhas luriñas fritidas cun aire de cebola, arroz de lumbrigante e cañas, filloas (nata, mel e chocolate negro fundido) e torta de queixo.
Viños (branco albariño e tinto Ribera, un Romántica, crianza de 2011 que me gustou moito), cafés e chupitos: pagamos 38€ por persoa (prezo que, para a calidade do produto, a elaboración, as cantidades  e os tempos que corren, pareceume excelente).
Sen ningún tipo de dúbida respondeu con creces á nosa confianza de ‘valor seguro’
O festa do marisco deixámola para o domingo.
E para que fose completa desprazámonos ata a Centoleira, en Beluso.
Tamén un pincho de empanada (neste caso mestura de millo e centeo), unhas tostas de paté de mexillón, uns mexillóns en vinagreta… e sobre todo a enorme cesta de marisco. Camaróns, cigalas, nécoras, lagostinos e caranguexo real.
Todo de primeira, directamente do viveiro á cazola con auga de mar, no seu punto exacto de cocción e sal… Todo un festín.
A min, perosalmente, isto do caranguexo real non che me acaba de convencer (disque as comparacións son odiosas, pero neste caso hai que facelas, simplemente, por alusións: o caranguexo real queda a medio camiño –en ambos casos coas de perder– entre a centola e o boi; non goza da delicadeza e o sabor daquela, pero tampouco da intensidade e a consistencia deste).
En fin, fóra o caranguexo (a centola está en veda), a cesta de marisco é moi, moi recomendable.
Logo, quen máis quen menos xa sen forzas, un abadexo á tella que a pesar da saturación dos sentidos pareceume certamente moi rico.
Para as sobremesas, un combinado de doces para sacar o himpo a calquera –e facer oco onde non o había–: empanada de mazá, bolo de chocolate, torta de améndoa e torta de queixo ao forno, todo regalado ben con viño do Porto ou ben con viño brano doce de Alicante.
Co viño (Bouza do Rei), os cafés e os chupitos (cando puidemos poñernos de pé para dar un paseo polo porto de Beluso pasaba ben das 7), dicía que pagamos 55€ por cabeza. De novo seguridade e garantía a un prezo ben apetecible.
Praia de Canido 217
Praia de Beluso 28
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional, vigo
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text:
asador castelán acebo, en vilagarcía – como, logo existo
Por admin 10 agosto, 2014 pontevedra, restaurantes, salnés
O Asador Acebo, ás portas de Vilagarcía, pareceume un local inxustamente descoñecido fóra da súa área de influencia.
Certo que a competencia en asadores-churrascos é abundante en Galicia, pero poucos hai que presenten unhas credenciais de ‘asador castelán’ tan claras como o Acebo.
O local dista moito tanto do típico ‘churrasco’ como da clásica decoración ‘castelá’. Estamos ante un comedor especialmente coidado: amplo, minimalista, moi luminoso e claro, elegante, colorista, con reservados, ampla terraza con vistas ao Pazo Rial… características que o converten en especialmente atractivo e agradable.
Á carta, ampla e variada, hai que engadir a oferta dalgunha delicatessen do mercado do día; hoxe en concreto, unhas xoubas, pementos de Padrón e luriñas da ría (por certo a 60€ o quilogramo). Os entrantes divididos en Mariscos, Ibéricos, Ensaladas e Outros; Peixes (con destaque para os preparados na prancha -linguado, cherna, robalo, pescada…- e uns atractivos peixe sapo e bacallau á moda do Acebo). E, por suposto, as carnes; os cuartos de año de leite (churro) e de bacoriño (con DO e etiqueta de garantía) son as estrelas de orixe castelá, pero, ademais, diferentes cortes de tenreira, de porco ibérico, ou a costeleta de boi. Boa oferta de viños para decantarnos por un Ribeiro branco e un Valdeorras tinto -Pagos de Galir-.
Somos seis (os seis da Illa, cos dous Luises, Luz e Flori), e pedimos unhas xoubas con pementos de Padrón, e unha ensalada de perdiz. As xoubiñas, imposible máis frescas, rebozadas e fritidas con mestría están de escándalo; ben os pementos e a un altísimo nivel e orixinalidade a ensalada.
Compartimos tres de año e dúas de bacoriño; estando bos os dous, noto unha diferencia entre o bacoriño (este si me transporta a Segovia), a primeira fonte do año (moi próxima aos de Cubas, en Arévalo) e a segunda (sen estar mal, algo máis frouxo que os anteriores).
Convimos en que nos pasamos pedindo comida, en que con dúas e dúas tería sido abondo (coa conseguinte ‘merma’ no prezo).
Sobremesas: empanada de mazá (boa), e sorbete de limón (rico, pero tiraba máis a temperatura e textura dunha escuma), xeados e cafés.
Os 35€ que pagamos por cabeza parecéronnos razoables; todo, desde a materia prima á presentación, pasando pola preparación, a atención, o ambiente, o coidado dos detalles… apuntaban a un prezo máis elevado.
Sen dúbida para volver, para unha celebración especial desde a Illa.
36600 Vilagarcía de Arousa
Teléfono 986 508 001
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tradicional
← raiando a perfección en yayo daporta
casa castor. a cociña de arturo →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
um brunch de cinco estrelas – como, logo existo
Por admin 10 junio, 2013 porto, portugal, restaurantes
Hai uns meses, alá por febreiro, falabamos da moda dos brunch na cidade de Porto (Un brunch no Porto).  Días despois comentabamos o noso feliz paso polo brunch da Taberna do Bonjardim.
Hoxe quixemos ir un pouco máis alá e probar o que pasa por ser un dos máis selectos brunch da capital do Douro, o Sunday Brunch do Porto Palácio Hotel.
O Porto Palácio é un clásico da Avenida de Boavista. Un cinco estrelas máis que merecidas se atendemos á súa oferta gastronómica.
Seguindo as tendencias máis actuais, o Porto Palácio capitanea a tendencia a ofertar restauración de calidade nos establecementos hoteleiros da Invicta; en concreto conta con cinco espazos que cobren un amplo abano de sabores e experiencias.
O Bar Nautilus ofrece diariamente, de segunda a sexta, un buffet de produtos seleccionados para a comida do día a día.
O Restaurante Cervejaria Portobeer responde ao concepto de ‘comer en Porto’, no que son as clásicas ‘cervejarias’, cunha ambientación actual moi coidada e prezos que tamén responden á filosofía ‘cervejaria’.
O Góshò logrou un posto destacado na oferta xaponesa e de fusión na cidade de Porto (por certo, moi ampla e de calidade). Prezos equilibrados.
O Salsa&Loureiro é o buque insignia da oferta gastronómica do Porto Palácio. Baixo a dirección do mediático chef Helio Loureiro, e nun espazo decorado por Paulo Lobo, a oferta baséase na tradición culinaria portuguesa de cualidade, actualizada pola man de Helio Loureiro.
E, por fin, está o Vip Lounge, no piso superior do hotel (19 alturas), un bar de todo momento que os domingos ao mediodía se transforma para acoller este espectacular brunch.
O espazo é acolledor, moi luminoso, cunhas vistas inmensas sobre toda a cidade.
A oferta responde máis ao concepto clásico de buffet (moi popular en Portugal) que á modernidade do ‘brunch‘.
É que, despois de todo, en que consiste en realidade isto do brunch?
Non será unha invención do marketing para atraer incautos a un modelo que sempre ten existido e que había que revitalizar?
A oferta do buffete é ampla e de calidade a un prezo pechado de 30€ persoa (rapaces ata os 4 anos non pagan, e ata os 12 o 50%); a bebida consiste nunha copa de benvida (espumante ou zume de laranxa), auga e o café.
Calquera exceso hai que pagalo.
Pido unha copa de Post Scriptum 2010, un tinto do Douro, de Chryseia, altamente recomendable, pero non hoxe. Moito coidado cos prezos dos viños.
Comezamos pola mesa dos entrantes, na que, entre pans variados, atopamos embutidos, táboa de queixos, milfollas recheados, espárrafos, salmón, melón, minibocadillos, quiche…
De ter que salientar, e estamos ante gustos persoais, tiraría polos fantásticos espárragos, polos queixos e polos sempre exitosos folhados.
Ensaladas. Hai variedade de ensaldas completas (de bacallao, de atún, de calamar, de salchichas afumadas) e ingredientes para completar as anteriores ou crear unha nova ao gusto do consumidor; selección de salsas.
Tamén un logrado cóctel de marisco.
Cústame seleccionar, pero quizá o cóctel e a ensalada de bacallao.
A continuación, e seguimos con pratos fríos, atopamos unha selección de sushis que, pola calidade, semella subida directamente do Góshò.
A transición aos pratos quentes ten a súa base nos ovos. Tortilla, ovos mexidos, ovos escalfados e uns cogumelos en salsa. Tostas de pan de molde para acompañar.
A parte máis contundente comeza cunha tradicional sopa de legumes.
Filetes á prancha e pescada con bechamel; acompañamento de patacas ao forno e arroz. Fetuccini salteado con gambas e cogumelos…
De novo toca elixir e tiro por esta última pasta e pola pescada.
E, xa por fin, as sobremesas.
Podemos comezar recuncando nos queixos ou pasar directamente a unhas froitas laminadas (laranxa, piña, uvas, kiwis); tamén os dadiños de xelatina de diferentes sabores para os máis cativos.
E a parte doce. Torta de laranxa, filloas, pastel de chocolate, leite creme, mousse…
E para completar ou combinar cos anteriores, selección de cereais, compotas variadas, chocolate fundido…
Unha experiencia altamente recomendable a un prezo que, vista a oferta, resulta razoable. Hai que pensarse moi ben o tema das bebidas.
Vip Louge do Porto Palácio Hotel
Teléfono: 351 226 086 600
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: porto, portugal, restaurantes, tradicional
← sabino. un respiro desde o máis profundo da crise
o rexurdir da ave fénix →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
casa consejo. redondela – como, logo existo
Por admin 19 agosto, 2011 pontevedra, restaurantes
Redondela é boa praza para os comellóns.
Aínda lembro cando iamos ao bar da Estación onde o gran Manolo facía das súas. Creo que foi o caso máis extremo de incongruencia que coñecín: xamais un cociñeiro da súa valía traballou nun local máis gris.
Casa Consejo, na estrada de Negros, a que sube de Redondela a Peinador, presume de peixes e mariscos da ría.
Alejandro, o xefe do negocio en segunda xeración, lembraba hoxe para nós cando, moi noviño, a nai mandábao de volta porque o peixe que traía do mercado non era do seu agrado; falaba dos chipiróns e dos mil e un detalles aos que hai que atender para que sexan fresco e de primeira.
Luz e Luis, os veteranos do Consejo, din que ao que hai que botarse de cabeza, se os hai, é aos bruños.
A cociña é de mercado e hoxe a recomendación apostaba por unhas cigaliñas.
Non son tan ‘cigaliñas’ senón que teñen un tamaño bastante xeitoso. Unha ducia de cigalas carnosas, compactas, coa cabeza toda corais, no punto exacto de cocción e sal. Superiores.
De peixe pedimos unha de rodaballo, dúas de rape (un e outro na prancha, sen disimulos innecesarios) e unha fonte ben comprida de chipiróns en cebola.
Non sei por onde tirar…
Aínda que si, nótase que estamos en Redondela, creo que poucas veces probei uns chipiróns tan ricos.
É á nosa pregunta da clave para estes fantásticos chipiróns que Alejandro nos conta como aprendeu a comprar o peixe da man da nai, dous anos seguidos, cada día; logo empezou a ir el so… e era cando moitos días tiña que ir de volta…
Non hai máis segredo que a materia prima.
De sobremesa, doces da casa para compartir: dúas de torta de piña e unha de torta de flan. As dúas deliciosamente empalagosas.
Bebemos unha botella de mencía da casa e auga. Café con pingas para tres.
Somos catro e saímos a 28€ por barba.
Unha moi boa opción na zona de Redondela.
Estrada de Negros 26
Teléfono: 986 401 194
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Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional
← restaurante fábula. burgos
furancho lar de outeiro. covas →
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text:
a xanela gastronómica – como, logo existo
Por admin 27 noviembre, 2016 pontevedra, restaurantes
A xanela gastronómica, onte, en Ponteareas, resultou toda unha sorpresa. Espazo, ambiente, atención, detalles…, pero sobre todo unha cociña de especial calidade (ollo ás sobremesas) e todo a prezos populares.
Nunha zona en expansión de Ponteareas, ao pé da estrada vella de Madrid, o local resulta alegre e moi diáfano. Dous espazos, un, á entrada, con barra e mesas informais para tapear, e comedor interior para unha comida máis á vella usanza.
O comedor ten un certo aire provenzal, en branco e verde claro, con detalles en madeira escura que ‘afean’ un pouco o resultado final da decoración; enorme vidreira á zona de cociñas.
Espazo para, aproximadamente, trinta comensais que, onte sábado de novembro ao mediodía, estaba ocupado practicamente ao 90%. Visto o visto, imaxino que haberá ocasións nas que, se non queres levar un disgusto, deberás reservar.
Por certo, de ‘reserva’ (encargo previo) son, tamén, os diferentes menús de degustación publicitados na carta.
Menú do día semanal con catro entrantes, catro pratos e catro sobremesas para elixir, e, xunto co pan e a bebida, a un prezo de 12€.
Un exemplo de menú semanal: Primeiros pratos: Ensalada de xamón de parrulo e vinagreta de froitos vermellos, Espárragos ‘trigueiros’, aliño de verdura ‘asadas’ e améndoas laminadas, ‘Marinada’ de polbo e lagostinos en curri vermello (+1,5€) ou Callos! Ssssshhhhh quedan poucos!!!
Segundos pratos: Arroz de chocos ‘black’ ao all i oli, Robaliza ‘alloarrieiro’, Solombo de porco, dátiles e beicon á pementa de Xamaica, Picaña de tenreira… e cachelo fritido! (+2€)
Sobremesas: Tartaleta de amorodos, Sorbete de mandarina, Torrada ‘caramelizada’ de biscoito ao vapor e esfera xeada (+1,5€), Natillas&cookies.
A carta vai na liña dos pratos anteriores. Entrantes (‘Toma a túa primeira decisión…’) entre os 8 e os 15€ (Vieiras de Cambados con papada de porco ibérico ou Canelón de tomate, galo de Mos e escuma de queixo de Arzúa).
Despois dos saúdos do chef (tosta de polbo), compartimos unha Ensalada de perdiz vermella escabechada e unhas Croquetas de chocos ‘black’ e emulsión de allo negro das Pedroñeras. Excelente comezo por todos os lados. Sen destaques pois os tres renden a moi alto nivel, pero por dicir algo, a textura das croquetas e o aliño da ensalada.
Para o prato principal: carta de Peixes (‘…do mercado do Berbés…’) sobre os 17€, como exemplo a Pescada do Cantábrico, kale e caldo dashi; tamén peixes da ría segundo o mercado do día…
E de Carnes (‘…da terra…’), cunha Terrina de bacoriño de leite ‘crocante’ e chips de pataca violeta (17€) ou o Magret de parrulo ‘punto rosa’, zume de carne e pementa de Sechuan (16€).
Carmen e Pepe van por un peixe sapo e Merce por unha fabas de Lourenzá mar e terra. Eu tiro polo Bacallao Outón e guiso dos seus callos con garavanzo Pedrosillano.
Ben. Se acaso, atopo os dous primeiro un puntiño pasados de revolucións no tocante ao concepto (que non á técnica); demasiado ‘barrocos’ para perderse en sabores moi intensos pero pouco nítidos.
Sen dúbida, a estrela, o meu prato. Un bacallao a baixa temperatura espectacular de calidade e punto de preparación; o fondo de garavanzos e callos aportan un contraste simplemente delicioso.
Ollo coas sobremesas (‘…doce e merecido momento…’), pois son espectaculares: Chajá!! …sabayón de doce de leite, melocotón de viña, merengue e flor de sal ou Ganache de chocolate branco, te Matcha e crema xeada de lima e apio. Todas elas a 6€.
Antes de pasar ao doce propiamente dito traen un pre-postre cos saúdos do cociñeiro (cono de chocolate con escuma de augardente branca e trufas)
Ollade as fotos e multiplicade por dez os sabores; son unhas Texturas de iogur e piña, a Tartaleta de amorodos e o Browni con Oreo.
Pola miña banda non me podo resistir e pido o Percorrido de queixos artesáns de Ponteareas (9€); todos eles de cabra: rulo normal, con mofo, con marmelo… Ración moi xenerosa e queixos moi ricos; outra das grandes sorpresas do día.
Bebemos auga e un Petit Pittacum (magnífica relación calidade-prezo deste Bierzo ‘pequeno’ de Terras Gauda). Con cafés pagamos (en realidade paga Pepe) arredor dos 33€ por cabeza.
Hai que seguir moi de preto esta Xanela gastronómica. Pulindo algúns pequenos detalles antóllaseme un local de longo percorrido.
Ángel Martínez e Víctor Otero
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional
← de cando o turismo non está reñido coa calidade
posta en valor dun clásico →
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text:
intuición + curiosidade + tradición familiar – como, logo existo
Por admin 9 diciembre, 2013 pontevedra, restaurantes
Jorge Caeiro é un deses casos en que novos cociñeiros están a recoller o facho do bo facer familiar para adaptar a cociña de sempre aos momentos actuais.
Mais neste caso, e en contra da normalidade, sen pasar por escola de hostelaría.
Primeiro foi ese gusto polos fogóns que en propias palabras vénlle ‘de sempre’, algo que se debe transmitir polo sangue e que pode ser unha mestura de meco, intuación, boa man… Logo, o fisgar de lonxe o bo facer primeiro das avoas e logo da nai, a continuación os primeiros pinitos, a aprendizaxe práctica dos fundamentos, as bases, os caldos, os mollos… E, xa por fin, unha curiosidade infinita que leva á procura de información, á investigación, ás temperaturas, ás coccións, ás texturas e sabores…
Casa Tito dá de comer en Campo Lameiro desde 1975; ten sona na zona, soubo facerse un lugar a base de cociña tradicional e hoxe, case corenta anos despois, está a coller novos pulos grazas a unha segunda xeración de Caeiros-Rey.
Rehabilitado nos últimos tempos, o local é amplo, luminoso, de ángulos moi rectos, dominado polo azul e as fotografías que dan cor ás paredes.
A carta principal está baseada no produto e na cociña da zona. Vai desde un caldo ata a croca ou a richada. Ademais, una serie completa de tentacións por encargo; o cocido, o polo de curral ao forno ou o año…
…E, claro, a cociña de outono-inverno: a caza e as setas.
Foi este e non outro o motivo polo que nos achegamos ata aquí, con Pepe e Merce, nos primeiros días deste xélido inverno.
Pedimos un menú de degustación a gusto do cociñeiro e, a verdade, saímos moi, pero que moi satisfeitos.
Comezamos cun salteado de setas. Magnífico. Unha explosión de texturas e sabores ligados pola untuosidade dun mollo que daba unidade ás catro ou cinco variedades. Gran principio.
De segundo, os feixóns con lebre. Feixóns negros, para dar aínda ‘máis’ cor ao prato. Cun puntiño de alegría en forma de picante, resultan moi saborosas sen resultar excesivamente fortes; dentro da tradición, un preparado moi actual. Quizá o momento máis alto da comida.
Solombo de xabarín sobre unha cama de mazá, cun queixo fundido por riba e todo envolto nunha saba de panceta e espolvoreado con sésamo e perixel. Éste era quizá, o prato máis elaborado, o máis estudado ata lograr un resultado rico. Conxunción de sabores ben ensamblados nos que quizá me sobraba un chisco da forza dominante do queixo. En todo caso, un prato de notable moi alto.
O círculo pechouse coa perdiz. Estufada e envolta nunha especie de pisto da base do preparado; de acompañamento patacas-palla (podía ser, tamén, o pombiño ou algunha outra peza, pero todos optamos pola perdiz). Como o resto de pratos, a sorpresa de atoparse con todo o sabor da caza pero sen ese exceso de forza, talvez bravío, que fai que nalgúns casos os bichiños de monte se convertan en bocado cun toque excesivo, empapuzante.
Coa sobremesa chegou outro dos momentos altos da comida (recoñézome cada vez máis e máis lambón).
Unha panacota de castaña con fíos de laranxa amarga por riba e unha especie de buñuelos recheados dunha masa de tres fariñas acompañados de froitos vermellos. Calquera dos dous, bocados exquisitos. De novo enganan as aparencias e unha panacota elaborada única e exclusivamente de castañas resulta tan saborosa como suave e cunha textura cremosa realmente atractiva.
Magnífica comida que abre todo un mundo de posibilidades para futuras repeticións.
Por calidade do produto, innovación e prezo (con dúa botellas de Cabo do Mundo, mencía de 2012, dúas augas e os cafés, 32 euros por cabeza), co alto nivel amosado na comida de hoxe, antóllaseme un local que debería superar os límites comarcais e saír das propias fronteiras. Moi recomendable.
Estrada de Codeseda, 10
Móbil: 699 958 719
Localización en Mapas de Google
PD. Por certo, e aproveitado a conxuntura, non está de máis facerse unha pequena ruta polas numerosas mostras da arte rupestre que hai nos arredores de Campo Lameiro.
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional
← de cando as cousas están ben feitas
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
durmir no porto – como, logo existo
Por admin 29 agosto, 2011 varios
Aproveitando a proposta de coñecer os 6 santuários de bem comer nunha fin de semana, propóñome actualizar a miña información sobre onde durmir no Porto, base máis que apetecible para a nosa excursión gastronómica.
Porto é unha gran cidade, moi cosmopolita, con evidentes influencias británicas debidas á  histórica relación dos ingleses co viño do Porto.
A lista de nomes para definir locales onde pasar a noite é moi ampla en Portugal: hotel, pousada, albergaria, pensao, residencial, hospedaria, motel, estalagem…, e, por se non fose suficiente,  habemos de sumar as de novo cuño (‘hostel’), e as xa mencionadas de sangue inglés (‘guest house’ ou ‘bed&breakfast’).
Para dar forma a un comentario que intúo vai ser longo e denso e para facilitar a lectura (e non aburrir), vou dividilo en cinco entradas diferentes.
Unha, esta na que estamos, xa vedes de que vai: matizacións e aspectos comúns sobre o que serán as seguintes publicacións.
A segunda das entradas vou facela tomando como referencia a que xa sabedes é a miña páxina de cabeceira para todo o que se coce no Porto: O Porto Cool.
Trataríase, por darlle unha sona, dos Hoteis máis cool.
Cambiando totalmente de tercio, o seguinte comentario será para ‘Durmir no Porto a un prezo razoable’. Aquí destacarei algúns dos locais que nacen para dar acougo ao público xuvenil: os típicos albergues e os que se agrupan no novo cuño de ‘hosteis’: locais con filosofía mochileira pero sumamente coidados no ambiente, servizos, prezos… e sobre todo no deseño.
Todos eles baratos e cada vez máis unha opción válida para os que xa non somos ‘tan novos’.
Un modelo que está a se estender por Porto nos últimos meses é o dos ‘Apartamentos turísticos’. Trátase de casas antigas exquisitamente rehabilitadas, en zonas estratéxicas, co modelo do aluguer (por días) e dirixidas ao visitante de turismo ou de viaxe curta de negocios, que quere estar ‘como na casa’
E, xa por último, algúns locais, a maioría hoteis tradicionais, que non están nos grupos anteriores e poden pagar a pena. Son algúns dos que, fóra os contemplados nos grupos anteriores, podemos atopar en calquera das numerosas páxinas de reservas de hoteis que hai en Internet.
En todo caso é unha selección moi particular tomando como referencia a miña experiencia no Porto e os comentarios de numerosas e variadas webs. Obviamente non coñezo todos os mencionados (nin sequera a maioría); pero ben como aloxamento, para comer ou tomar unha cervexa, ou para unha simple visita de recoñecemento, falo con coñecemento de bastantes deles.
Os prezos, salvo que se indique o contrario, son os que aparecen na páxina correspondente (O Porto Cool, Booking, o propio hotel…) para un cuarto dobre sen pequeno almorzo.
Etiquetado en: retrincos, turismo
← cocido maragato. casa coscolo
algo máis que tapas →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
resaca navideña – como, logo existo
Por admin 27 diciembre, 2010 furanchos, pontevedra
Nuns tempos nos que xa case nada nos pode sorprender, e nos que eses pequenos detalles que si poden facelo están a anos luz do bolsillo medio, son dos que avogo pola recuperación da tradición para estes tempos de Nadal.
Así non é de estrañar que a festa gastronómica por excelencia do Nadal sexa o codido do día 25. Lembro este cocido, as potas ao lume, o recendo por toda a casa, os vidros embafados…, desde que teño uso de razón.
Do resto, todo son modas ou gustos da persoa á que lle toque ese ano organizar.
Das interminables horas de sobremesa (na miña casa sen panxoliñas pero si con ‘chistes de cuñao’, sen moita festa pero si moito latriqueo, sen moito alcohol pero si quilos de doce), e despois de moitas suxerencias, destilo tres casas de comida (grazas a Laura e Manolo) para próximas datas.
Restaurante Luis. En Nores, San Adrián de Cobres, Vilaboa. Unha das mellores panorámicas sobre San Simón. Disque foi furancho nos tempos dos furanchos e que despois soubo adaptarse aos novos tempos. Mellora a oferta do furancho mantendo os prezos. Imprescindible reservar.
Taberna ou Furancho? O Labrego.
En Outeda, Curro, Barro.
Non me queda moi claro se se trata dun furancho ou, como no caso anterior, dun furancho reconvertido a taberna típica.
En todo caso responde ás características tradicionais do furancho, bo viño, pouco luxo, tapas caseiras, prezo baixo.
A tiro de pedra da Illa. Unha opción máis para as tardiñas de verán.
Restaurante A Nova Cepa.
Camiño de Penedo a Fontenla, Seara, Poio.
Marisco e peixe a prezos asequibles.
Dime Laura que a comida perfecta pode ser empezar por unhas zamburiñas á prancha, seguir co arroz de lumbrigante e pechar con calquera das sobremesas caseiras.
Prometo probar e mantervos informados das novidades.
Etiquetado en: furanchos, pontevedra, tradicional
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