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text:
merendeiro casa pozas. cabeiro, redondela. – como, logo existo
Por admin 31 mayo, 2016 furanchos, pontevedra, vigo
Trátase dun local clásico, sen pretensións, con mesas corridas, e no que se vai a merendar pensando en gastar poucos cartos. A carta de tapas é bastante ampla (tortilla 6,5€, zorza 5€, morro-orella 5,5€, pementos 5€, croquetas de xamón, empanadas, bocatas e boa selección de tortas a 2,5€ a ración). Para o xantar do sábado e o domingo, ademais, bacallao cocido con patacas (7€), carne estufada (7€), carne ao caldeiro (7€), costeleta de tenreira con patacas (8€) ou polbo cocido con patacas (7€)
A Casa Pozas vaise, de entrada, polas empanadas. Probamos dúas: a de xoubas e a de bacallao con pasas. As dúas magníficas. O éxito está no compango: tenro, zumento, nada graxento e saborosísimo. Non podo dicir cal das dúas me gustou máis, pois ambas raian a un nivel moi alto (imaxino que ao mesmo nivel que as outras dúas da carta: a de chocos e a de zamburiñas). Cada ración de empanada, 4 euros.
Pasamos, logo, a unha xoubiñas fritidas que estaban de escándalo (8€ pola ración de unha ducia e media).
Bebimos un vaso de viño cada un (albariño da casa e rioxa) e pagamos 9 euros por cabeza, prezo que, xunto coa variedade da oferta e a calidade da cociña, converten a Casa Pozas nunha moi boa elección para unha merenda-cea.
Convén levar roupa vella pois, como diría a amiga Bea, peca un pouco de cheiro a Ô de Fritanga.
Camiño da Milixosa 29
Peche: Abre os xoves, venres, sábados e domingos (festivos) a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 12h
Etiquetado en: furanchos, pontevedra, tapas, tradicional, vigo
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furancho os penedos en mos →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
o poboado mineiro de fontao – como, logo existo
Por admin 29 abril, 2017 arquitectura
En Fontao (Pontevedra), e para mellorar as condicións de vida dos traballadores da mina de volframio, construíuse, a principios dos 50, todo un poboado seguindo as normas da arquitectura moderna.
Trátase dunha zona rica en visitas turísticas. Ademais de Fontao e das vilas máis grandes (Silleda, Lalín, A Estrada…), podemos aproveitar a excursión para achegarnos ao mosteiro de Carboeiro, á fervenza do Toxa, ao Corpiño…
Cada quen ao seu gusto e segundo os seus intereses.
Estamos na Galicia de principios dos anos 50. Atrás quedan as guerras Civil e Mundial; o mercado do volframio dá os seus derradeiros estertores e sobrevive cos conflictos asiáticos (Indochina). En España manda Franco. A arquitectura ‘oficial’ é a típica dos estados totalitarios: construcións faraónicas, impersoais e ramplonas malamente inspiradas na linguaxe clásica. A arquitectura (a cultura en xeral, a economía, a política, a sociedade…) vive de costas ao que está a pasar no mundo enteiro: as referencias a unha ‘arquitectura moderna’ queda reservadas a un puño de arquitectos e aos afeccionados máis interesados.
Pero, precisamente, por esta fenda de iluminados e polo proxecto que se deu en chamar ‘poboados de colonización’ (INC), foi por onde se coaron algunhas das xoias arquitectónicas que rachaban co estilo dominante na triste España dos cincuenta entrando de cheo no movemento moderno.
A economía de postguerra esixía unha profunda transformación do espazo produtivo coa reorganización e reactivación do sector agrícola que conducise ao incremento da producción mediante o aumento das terras de labor e a mellora dos sistemas de rego.
E todo ese esforzo quería man de obra. E á man de obra había que darlle vivendas e servizos básicos. O resultado foi a construción de pobos ‘novos’ por toda a xeografía do centro e sur de España (A Mancha, Extremadura, Andalucía…), moitos deles coa liberdade arquitectónica suficiente para idear algo diferente.
Nomes como os de Alejandro de la Sota, Carlos Arniches Moltó, Fernando de Terán…, deron vida a localidades como A Vereda, Cañada de Agra, Rada, Algallarín, Vados de Torralba…
E, sobre todos eles, un nome destacado, o de José Luis Fernández del Amo con algunhas das imaxes máis repetidas nos tratados que analizan este período da historia da arquitectura española: as de Vegaviana (Cáceres).
Sen formar parte específica do proceso de colonización agrícola, o poboado mineiro de Fontao si se alimenta deste contexto para dar como resultado un atípico conxunto arquitectónico no máis profundo da Galicia dos cincuenta.
O arquitecto, César Cort, era fillo do propietario da mina e gracias a isto puido levar á práctica o seu proxecto de fin de carreria. Logo, para a concreción contaría coa colaboación do arquitecto pontevedrés Basilio Bas.
O conxunto de vivendas que substituiron aos barracóns de madeira (hoxe rehabilitadas e adxudicadas pola Xunta dentro dos seus plans de vivendas sociais) vense completadas pola igrexa, a escola, a vivenda do mestre, o cine e os espazos verdes comúns que articulan o proxecto e entre os que non falta o campo de fútbol.
Imaxes que hoxe non chaman a atención eran absolutamente revolucionarias nunha España que aínda vivía baixo a influencia da postguerra.
Entre as construcións, e como elemento diferenciador da época, destaca o esmero no deseño da igrexa. O campanario (que tamén funcionaba como aviso en caso de accidente ou voladura controlada) separado do edificio, a orientación cara ao oeste e coa fachada traseira (altar) en vidro, os volumes simples, o atrio, e, sobre todo, os xogos de iluminación.
Mágoa que na rehabilitación convertesen o interior da igrexa no museo da mina. Sería moito máis interesante segundo a decoración orixinal de lugar de culto.
Poboado Mineiro de Fontao
Fontao, Vila de Cruces, Pontevedra
Aquí podedes ver o espazo dedicado a Fontao na web Arquitectura de Galicia.
Enlace ao traballo sobre fontao na web da Fundación DOCOMOMO ibérico.
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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porto – Página 2 – como, logo existo
estreando a estrela de rui paula
Por admin 16 diciembre, 2016 arquitectura, porto, portugal, restaurantes
cantina 32. o máis cool no portocool
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chiringuito coco-bao. a illa de arousa – como, logo existo
Por admin 27 agosto, 2013 furanchos, pontevedra, restaurantes, salnés
Despois da visión xeral sobre o conxunto dos chiringuitos de praia da Illa de Arousa, e por recomendación de Flori e Luis -falan del entusiasmados-, hoxe ao mediodía tocunos visitar máis polo miúdo o Coco-Bao, na praia do Bao.
De entrada salientar que, escriba o que escriba, escoitedes o que escoitedes, estamos a falar dun chiringuito. Nin máis nin menos.
É que case o único que ten de chiringuito de praia o Coco-Bao é a estética.
A caseta de madeira e feitura rústica co balcón para atender, a pizarra á altura do camiño para captar turistas, o cartel dos xelados, mesas e sillas pregables ciscadas arredor da caseta, sombriñas de cores variadas e rechamantes con cadanseu selo de propaganda, marcas publicitarias por todas partes, nos vasos, nas papeleiras, nos servilleteiros, polas paredes, na carta…
Cómpre salientar que as mesas están estratexicamente distribuídas para loitar contra o vento que, hoxe en concreto, é moi forte e apenas notamos. Tamén un cuberto para os máis mixiricas ou para condicións excepcionais de auga ou frío.
A partir de aquí entramos nun mundo por descubrir.
O primeiro, a carta. Moi ampla e cun par de pinceladas de orixinalidade que serven para afastala radicalmente da normalidade. A cociña, dentro da tradición, aporta leves toques de diferencia, un chisco de aneto empoado por aquí, un pouco de vinagre con personalidade propia esparexido por alá. O servizo, amable e próximo, solícito e rápido, atento á túa satisfacción e desexos, recomendando as especialidades ou os produtos especiais da xornada.
Malia o día -moito vento, finais de agosto, martes, apenas xente na praia- e os moitos lugares cos que conta, está practicamente cheo, pero apenas hai que esperar, o ritmo da cociña e do servizo son óptimos.
Onde moitos locais de máis categoría e ínfulas (baldeiras) mesturarían ás tolas os  compoñentes para elaborar, por exemplo, unha simple ensalda, no Coco-Bao esméranse por seleccionalos, por casalos, por cortalos, por distribuílos de xeito que forman un conxunto colorista e harmónico.
Para beber pedimos un par de ‘tintos de verán’, versión moderna e reducida da clásica sangría. Frío e pecando de dozura entra ás mil marabillas.
As principais novidades da carta son as ensaladas -orixinais e variadas- e as algas. Estas están presentes en varias das ensaladas, nun revolto con gambas, tamén mesturadas con gambas ao allo ou simplemente rebozadas e fritidas (‘espagueti do mar rebozado’). Optamos por unha ensalada con algas, a que bautizaron como ‘Ensalda do mar’ e que, ademais da leituga e a alga -himanthalia-, leva tomate, cebola, lombarda, gambas, meixóns e mexillóns; como condimentos, aceite e vinagre de boa calidade, algo de allo e aneto. O resultado, unha ensalada moi variada e diferente, ben conxuntada, moi rica.
A continuación pasamos a unhas croquetiñas.
Metade de mexillón e metade de marisco, están moi boas. Coa envoltura crocante e por dentro cremosas, untuosas, identificables, moi saborosas.
Ameixas ao aneto. Trátase dun prato especialmente recomendado. As ameixas son rubias e de primeira (non en van as rapazas do Coco-Bao no seu ‘tempo libre’ son mariscadoras -ver ‘E aínda din que o peixe vai caro’-), e a preparación escapa da uniformidade da ‘mariñeira’ (que por certo cada quen interpreta como entende e quere). O mollo non é moi gordo e o aneto esparexido por riba é o que dá consistencia ao prato. Realmente moi boas.
De sobremesa un marabilloso flan de queixo que, en si mesmo desdí a súa orixe de doce dun simple chiringuito.
Por todo o anterior (un de cada da ensalada, das croquetas e das ameixas, dous tintos de verán, dous flans e un café) pagamos 17€ por cabeza.
Seica 17 euros por persoa nun chiringuito de praia podería semellar un pouco moito, pero se temos en conta a xenerosidade das racións, o produto utilizado, a atención, a orixinalidade e o esmero na cociña… o prezo antóllaseme bastante máis axustado.
O Coco-Bao, un chiringuito de praia na Illa que de chiringuito apenas ten o nome; un descubrimento que vén enriquecer a oferta gastronómica de Arousa; moito máis que recomendable e ao que -segundo o noso particular criterio de valoración- sen ningún xénero de dúbidas volveremos.
A Illa de Arousa.
Teléfono: 661 215 052
Teléfono: 686 175 232
GPS: 42° 32′ 46.73"N   8° 51′ 46.83"W
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, salnés, tapas, tradicional
← chiringuitos nas praias da illa de arousa
o viño é poesía embotellada →
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os comedores de patacas – como, logo existo
Por admin 8 mayo, 2010 varios
Recoñezo que cheguei ao cadro de Van Gogh a través do libro de Manuel Rivas. De Rivas era un admirador, de Vincent Van Gogh, un incondicional, pero aprendín algo novo grazas ao escritor galego. Se ben para min o mellor de Manuel Rivas son os relatos curtos, non hai que esquecer, nin moito menos, novelas como ese monumento que é O lapis do carpinteiro ou este mesmo Os comedores de Patacas. De Van Gogh, todo, aínda que descoñecese este estilo moito máis escuro que o habitual.
Vén todo isto a conto de que, pensando en Os comedores de patacas, deume por alumear unha idea un tanto estrafalaria: todos, dalgún xeito, somos fillos da pataca. Desde que chegou a Europa incorporouse á maioría das cociñas rexionais ata converterse nun produto case imprescindible.
Pero, de verdade ocupa nas nosas vidas o lugar que merece unha nai?
Co ánimo de buscar respostas rescato do fallado un vello libro de miña nai, La Cocina Completa, leva por título, e a sinatura esborranchada dunha tal María Mertaya de Echagüe, para máis sinais, Marquesa de Paravere. Pasei toda unha vida escoitando as bondades culinarias desta boa muller, creo que foi o faro da miña nai e tamén doutras moitas nais da súa xeración; no noso caso trátase dunha sétima edición que ve o mundo en 1951 grazas a Espasa Calpe.
Paso as follas con desleixo e pronto me rendo á evidencia de que aquí non recoñecerei os sabores da infancia, a cociña da Marquesa é como ela, aristocrática, clásica, receitas de alta cociña, pouco que ver coa popular, coa tradicional, coa proletaria pataca.
Malia todo, salto directo ao índice e atopo referencias a máis de cincuenta receitas para reconstruír unhas ruíns patacas á moda da señora marquesa, e cito: Barquiñas  de pataca, barquiñas de pataca á moscovita, barquiñas de pataca á náutica, croquetas de pataca, croquetas de pataca á Delfina, croquetas de pataca á Divette, frito económico de patacas, puré de patacas, puré de patacas sen leite, quenelas de pataca, souflé de patacas, tortilla de patacas á española, patacas á asubiote, á Ana, á berrichonne, á château, á xudía, á lionesa, á maître d’hôtel, á maionesa, á normanda, á panadeira, á parisienne, á Richelieu, patacas ao gratinado delfinés, ao xugo, ao souflé, ao touciño, patacas ás abelás, patacas cocidas, patacas chips, duquesas, duquesas ao queixo, patacas estufadas, fondantes, fritidas, fritidas á inglesa, patacas guisadas con sardiñas, guisadas con verdura fresca, guisadas en salsa verde, patacas palla, niños de pataca palla, patacas para gornición, patacas recheas á Marieta, recheas e gratinadas, patacas salteadas, souflées, patacas Suzette, patacas Suzette ao gratín e, xa para rematar o banquete, as sempre agradecidas pataquiñas asadas para acompañar o cordeiro.
En fin, creo lembrar que miña nai era moito máis sinxela e tradicional e na maioría de todas estas patacas luxosas e un tanto afrancesadas apenas logro recoñecer un par de estímulos para a miña memoria de sabores.
A cuestión de fondo é que, ante tanta pataca, dona María non termina de informar o xeito de cociñar con éxito uns simples cachelos, tampouco unhas castizas patacas bravas, ou un dos obxectos do meu fervor patatil, as portuguesas batatas á murro, tan prezadas polos irmáns-gastrónomos para restar o sal a un bacallau á brasa.
En fin, de cantos xeitos diferentes cociñamos as patacas na cociña popular actual?
Creo que se nos sacan das fritidas, cocidas, asadas, guisadas, en puré, en tortilla, e algunha que outra excepción de carácter familiar, pouco máis imos atopar.
Pero, a que libro de receitas recorrer para manter vivas outras elaboracións tradicionais da pataca? Está claro que o noso non é La Cocina completa da Marquesa de Paravere. Entón, que?, a quen acodimos?
Esta, amigos, é reflexión para outro día.
Quizá para unha mañá de maio na que non caian chuzos como estes que están a caer agora mesmo.
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
cociñando contos. a comida, en bagos – como, logo existo
Por admin 24 marzo, 2014 pontevedra, pontevedraC, restaurantes
Despois dunha moi agradable mañá (Cociñando contos), a comida estaba pensada en Bagos (rúa Michelena 20, Pontevedra).
Bagos, en principio, é unha viñoteca. Pero, unha vez probado, hei dicir que vai moito máis alá, ata ocupar un espazo propio entre un dos modelos de local de restauración que está máis de moda.
Por suposto que serve viños, para todos os gustos, en copa ou botella, branco ou tinto, de dentro e de fóra, caros e máis asequibles, fríos e máis mornos, en barra ou nas mesas, vellos, novos e en idades intermedias…
Pero para dar sentido pleno ao placer do viño hai que complementalo cun bocado sólido; e, para que a proposta fose completa, a xente de Bagos tivo o acerto de contactar con Pablo Romero (Allo e Aceite) para que organizase a cociña.
Estamos ante a tendencia de moitos dos cociñeiros de máis ou menos sona que están a aplicar a súa sabedoría aos pequenos bocados, ás racións, ás tapas, a unha cociña menos encorsetada, disque para compartir, máis rápida, máis asequible (sostible), sen por todo o anterior perder os sinais de identidade.
(Neste senso, atentos a Platea Madrid, o proxecto que está a montar Pepe Solla xunto con cociñeiros da talla de Paco Roncero, Ramón Freixa e Marcos Morán).
Bagos ocupa un semisoto en plena rúa Michelena, a escasos metros da Peregrina.
Quizá para compensar a falta de luz natural o local vive da cor branca e dunha xenerosa iluminación indirecta. Resulta agradable e divertido. Nun único espazo conviven a barra, as mesas tradicionais e recunchos con mesas altas e taburetes. Destaca a mesa poligonal central, elevada, tipo barra, para 6-8 persoas.
O servizo é rápido, próximo e profesional.
A carta conta cos lugares comúns dunha viñoteca-tapería ao uso (as tostas –de cecina con pemento do Bierzo, de queixo de cabra con rúcola e noces…–, os embutidos e os queixos).
Ademais, a oferta propia: a celebrada tempura de lagostinos con maionesa de curry, as croquetas –de xamón ou de choco da ría–, o polbo con escuma de cachelos, as navallas con aire de ourizo, a hamburguesa de tenreira ecolóxica galega, etc.
Ademais, e fóra de carta, hoxe nos ofrecen unha pescada e un solombo.
Comemos con tres racións: os lagostinos (realmente magníficos), o cucurucho de piardas (máis que correcto, o bogón non deixa de ser bogón pero é moi fresco e o rebozado está moi logrado), e por fin as croquetas de chocos da ría, sen dúbida e a pesar dos éxitos anteriores, o bocado máis rico dos tres. Delicado, con moito contraste, saboroso, identificable
Todo cun pan de bola que axuda e un vaso de viño cada un.
Marca da casa –Pablo Romero– tamén son as sobremesas.
Tiramos pola Torrada con xeado de vainilla e a Mousse de chocolate con xeado de abelá pero perfectamente podería ter sido o Xeado de framboesa con escuma de queixo e crocante de améndoa ou os Amorodos con ruibarbo e xeado de iogur.
Calquera deles, na teoría, pero tamén na práctica, sobremesa digna dun bispo.
Pagamos 18€ cada un, prezo que nos pareceu xusto, equilibrado para as características do local e o que comimos.
Co meu particular baremo, é deses locais aos que temos que volver.
Teléfono: 986 852 460
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, pontevedraC, tapas
á terceira foi a vencida →
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portugalNorte – Página 2 – como, logo existo
Por admin 18 enero, 2019 portugal, portugalNorte, restaurantes, tascas
O Escondidinho de Ponte de Lima é outra desas tabernas da publicación Tascas e Petiscos que hoxe salientamos. Petiscos, pero tamén cociña da terra e, na semana, menú do día.…
o bananeiro. plátano e chupito de moscatel en braga
Por admin 4 enero, 2019 portugal, portugalNorte, retrincos, varios
Disque en Braga, polo Natal, non precisan teléfonos. Todo Braga xúntase na rúa Souto para desexarse boas festas… e compartir unha banana e un moscatel da Casa das Bananas. Trátase…
Por admin 3 enero, 2019 portugal, portugalNorte, restaurantes, tascas
Taberna típica do porto de Viana do Castelo. Cociña do mar centrada nos petiscos. Durante a semana, ao mediodía, menú do día. Paga a pena. Moi barato e boa cociña.…
guia tascas e petiscos 3. braga
Por admin 16 diciembre, 2018 portugal, portugalNorte, tascas
Terceira entrega da serie na que presentamos recomendacións da publicación Tascas e Petiscos (Expresso) de locais do norte de Portugal. Hoxe falamos do distrito de Braga (con Amares e Barcelos).…
félix taberna / casa de pasto o luís
Por admin 4 noviembre, 2018 portugal, portugalNorte, restaurantes, tascas
Hoxe traio dous tabernas-tascas tradicionais que ‘coñecín’ grazas ao libro do Expresso Tascas e petiscos. A Taberna do Félix, en Braga, e Casa de Pasto O Luís, en Castelões, Guimarães.…
comendo na casa di mamma
Por admin 28 octubre, 2018 portugal, portugalNorte, restaurantes
Casa di mamma é unha trattoria en Valença, a carón da piscina municipal. Boa comida italiana a prezos moi competitivos; tamén especialidades portuguesas. Premio á mellor pizza de Portugal 2018.…
Por admin 12 enero, 2018 portugal, portugalNorte, restaurantes
Unha nota breve para unha comida rápida. Café bar Delicias do Minho, na Valença moderna. Apenas menú do día, pero moi recomendable. Sopa, carne ou peixe, bebida e café: 7€.…
adega popular con tradición e prestixio
Por admin 28 diciembre, 2017 portugal, portugalNorte, restaurantes
A Adega Faustino é un caso típico de local tradicional e popular para degustar uns petiscos. Autenticidade a prezos baixos. Bolos de bacalhau, alheira, presunto de Chaves, rojões, moelas, dobradinha……
o abocanhado: natureza, paisaxe e arquitectura
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chiringuitos nas praias da illa de arousa – como, logo existo
Por admin 24 agosto, 2013 furanchos, guías de restaurantes, pontevedra, salnés
Ultimamente teño a teima (ver) de procurar na miña redacción o máximo axuste á norma e vocabulario da Real Academia Galega.
Como non teño clara a súa utilización, busco a ‘legalidade’ da palabra chiringuito.
Chego á conclusión de que, de ser puristas, na raia do fundamentalismo, que non é o caso, en galego non deberiamos utilizar o termo ‘chiringuito’: non está no dicionario da RAG. Tampouco o atopo no Dicionario de dicionarios da USC nin no meu de cabeceira, o impreso de Ir Indo.
Se o que fago son equivalencias co castelán, ao introducir chiringuito no Tradutor da UVI devólveme ‘chiringuito’, pola contra, o Tradutor da Xunta devolve ‘quiosco’.
O RAG define ‘quiosco’ como: ‘pequena construción instalada ao aire libre para a venda de periódicos, caramelos, etc.’
A RAEL di de ‘chiringuito’; ‘quiosco o puesto de bebidas al aire libre’.
Se falo dos ‘chiringuitos de praia’ cun castelán, un asturiano ou mesmo co meu xenro galego, todos imos saber de que estamos a falar. Teño para min que o de ‘quiosco de praia’ pode levar a confusión, mesmo para un galegofalante; quen máis quen menos asociaremos o quiosco á definición da RAG, á parte que fala da venda de periódicos.
Utilizo, pois, e con todas as consecuencias, a palabra ‘chiringuito’ coa esperanza de que nalgún momento os académicos a inclúan, por uso, nos dicionarios do galego.
A Illa ten innumerables praias. Chiringuitos, só nunha mínima parte delas.
Basicamente atopamos os chiringuitos concentrados nas praias que dan ao norte da Illa, ao continente, e máis concretamente nas que están ao sur da ponte -esquerda- segundo entramos na Illa; son as praias, por así dicilo, máis turísticas, aquelas ás que se pode chegar mesmo a pé de praia co coche.
Fóra destas están o chiringuito de Cabodeiro e o de Area Secada.
Na liña de costa que vai desde a ponte ata a rotonda de entrada ao parque natural de Carreirón (máis, menos, dous quilómetros e medio) teño contado ata nove chiringuitos. Ademais están os dous campings e o Oasis, que non son propiamente chiringuitos pero, en especial os primeiros, si presentan unha oferta asequible para unha xornada de praia; o segundo, o Oasis, ultimamente está a ofrecer menú do día.
Entre os chiringuitos hainos que responden á definición textual da RAEL (bebidas e xelados), e unha maioría que tamén dá comidas.
Entre os de comidas cada un ten as súas peculiaridades. Está, por exemplo, o chiringuito Lavanqueira, que presume da súa paella de fin de semana a 3,5€ a ración, o da praia Camaxiña, coa carpa máis ampla e confortable para os días de vento, ou El Chozo, co seu anuncio de polbo, sardiñas e churrasco.
Teño referencias concretas da fiabilidade de tres dos chiringuitos.
O Chibao, no aparcamento da praia do Bao, primeiro á esquerda segundo pasamos a ponte, é quizá o máis concorrido. Ten oferta clásica: polbo, navallas, xoubas, mexillóns, espetada… Merendamos seis: dúas de polbo, dúas de chinchos e unha de calamares, de bebida seis cañas; ben, sen grandes espaventos pero ben, calidade e prezo do que debe ser un chiringuito. Pagamos sete euros por cabeza.
Do Chiringuito Con do Cocodrilo faloume Alba. Oferta ampla e tradicional, sen moitas complicacións pero mantendo un nivel de cociña ben aceptable. Polbo, sardiñas, tortilla, filete ou lombo con patacas, navallas, ensalada, fideo con ameixas… moita variedade con prezos arredor dos 7 euros de media.
O Con do Cocodrilo é o segundo chiringuito se empezamos a contar desde a rotonda de Carreirón, nun extremo da praia das Salinas. Por certo, o con, o crocodilo, é dos máis fermosos e espectaculares da Illa.
O último descubrimento é o Coco-Bao. Faláronnos del, aínda onte, Luis e Flori, cada vez máis asiduos nas nosas escapadas polo Salnés con Luz e outro Luis; así, xa podo aprezar o seu bo criterio gastronómico e a fiabilidade dos comentarios. Falan dun chiringuito especial, na praia do Bao, o último segundo tiramos cara a Camaxe.
Carta moi ampla e un chisco fóra do común dos chiringuitos (por exemplo pola utilización de algas); cociña especialmente coidada, servizo por riba da media, presentación dos pratos moi esmerada… Toman unha ensalada mariñeira (con algas e diversidade de moluscos), unhas ameixas á mariñeira (as rapazas que levan o local son mariscadoras da Illa)…
Malia todo disque o prezo está na media dos chiringuitos.
En próximos días temos pensado probar o Coco-Bao para falarvos máis polo miúdo e acompañar o comentario con fotos.
Mapa en Google da localización dos Chiringuitos da Illa de Arousa.
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, restaurantes, salnés
← e aínda din que o peixe vai caro…
chiringuito coco-bao. a illa de arousa →
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o bacallau – como, logo existo
Por admin 24 agosto, 2011 furanchos, pontevedra, salnés
Hai algúns anos –primavera de 2005– percorremos un par de centos de quilómetros (ida, e outros tantos de volta), detrás dun bacallau.
Tratábase do bacallau de Restaurante O Victor, un templo da gastronomía tradicional portuguesa perdido nunha aldeazinha remota preto de Povoa de Lanhoso (São João de Rei).
Do Victor, Jorge Amado escribía ‘…não existe país do mundo onde se come tanto e tão bem quanto em Portugal . Não existe Restaurante onde se come melhor do que nesta pequena casa de Pasto, escondida entre vinhedas e flores, na aldeia de São João de Rei…’
Por certo, a raíz daquela referencia comecei a ler a Amado. O seu Gabriela, cravo e canela é, desde aquela, unha das miñas lecturas favoritas, un deses libros aos que tes que regresar a cada pouco.
De ter a oportunidade algún me preguntaría: e… pagou a pena a excursión?
Pagou. Un bo bacallau vaiche recompensar todos os esforzos que fagas por el.
E o do Victor é un boísimo bacallau. Moi simple: á grelha, con patacas á murro, cun chorro do mellor aceite dun país de azeites.
Onte encargamos para comer bacallau no Lourancho.
Rebozado, douradiño, ben fritido e á cazola de barro. Unhas postas que meten medo, dun grosor que augura exceso de sal que ao final non asoma por ningures. Alí, no barro, agardan polo bacallau as patacas en rodelas de grosor mediano, o pemento vermello ás tiras e, por riba de todo, os chícharos.
De verme obrigado a facelo, diría que o elemento que diferencia o bacallau do Lourancho son os chícharos, moitos, tenros, saborosísimos… chícharos que, coma o resto de produtos, son da casa, de produción propia.
E iso nótase no resultado final da preparación.
Un bacallau que acaba por agradecer todos os esforzos que fagas por el.
De sobremesa unha tarta xeada á que boto por riba o xa famoso licor café de Maribel. Cafés e chupitos.
Probamos un augardente de herbas elaborada a partir de augardente tostada e non branca. Está que te podes morrer… Pero eu persoalmente sigo fiel ao licor café, e, para demostralo, aí vai unha sinxela homenaxe en forma de fotos.
Ah!, e non vos esquezades: o bacallau do Lourancho é, unicamente, de encargo.
(986 507 738 / 667 413 201)
Etiquetado en: furanchos, galicia, produtos, salnés
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
unha referencia rápida para unha gran sorpresa – como, logo existo
Por admin 23 junio, 2013 pontevedra, restaurantes, vigo
Onte non entraba nos nosos plans comer fóra. De aí que non levaba cámara e teño que ‘roubar’ un par de imaxes do propio local.
Tiñamos un par de recados que facer polo mundo adiante e o tempo botóusenos enriba. Pillounos no centro comercial A Laxe e lembramos que hai un par de locais con credenciais para unha comida rápida.
A Pizzería Napolitana naceu, alá por 2004, nun localiño nos arredores da Miñoca. Grazas á fantástica relación calidade-prezo comezou a coller moito pulo tanto para comer alí como para levar para casa (lembro que ademais das pizzas se falaba do polo asado con patacas para levar).
Pronto, 2007, o local foi insuficiente e houberon de cambiar a outro próximo pero máis adecuado ás necesidades (rúa do fotógrafo Ángel Llanos, 12).
Por fin, en 2012, e sen renunciar ao local do centro, colleron un espazo bastante xeitoso no centro comercial A Laxe.
Hoxe sábado, 14.30, o local está a tope, pero atopamos a mesa que vedes, coas vistas que tamén tendes diante.
A carta é enorme. Sabemos que teñen unha sona especial as pizzas (á pedra) e as ensaladas; nun caso coma noutro, as variedades son case infinitas, suficientes para perderte e ter que facer verdadeiros esforzos para atoparte de novo. Pero, ademais, están as pastas, de elaboración propia, en variedades, tanto de pastas como de preparacións, que superan ás pizzas. As empanadillas de recheos case imposibles son outra das estrelas. Tamén teñen sona as sobremesas, sobre todo os xeados que eles mesmos elaboran.
Pedimos dúas cañas e mentres esperamos traen unhas cunquiñas cunha proba de ensalada de pastas variadas adozadas cunha maionesa de bonito moi lixeira. Rica, moi, moi rica.
Coincidimos na preparación (catro queixos) pero Carmen para unha lasagna e eu para uns espaguetis. Nos dous casos o resultado é espectacular. A racións son enormes e, con esta preparación tan contundente, corres o risco de que cheguen a empapuzar un pouco; hai que saber parar a tempo. En concreto a lasaña tería sido suficiente para comer os dous sen reparos, pero iso si, deixando un oco para a sobremesa.
Pagamos 12€ cada un. As pizzas son de tres tamaños a prezos moi asequibles; tamén por ración a 1,5€. As pastas andan entre os 9 e os 10€, pero xa vos digo, en racións familiares.
O beneficio, como está a universalizarse cada vez máis, está nas bebidas. As cañas saen por 2,4€ cada unha.
Claro que vamos agoniados pola carteira, sempre nos queda a auga…
Tlfno: 986 247 245
Centro Comercial A Laxe
2º Andar, Local 5
Tlfno: 986 126 632
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, internacional, pontevedra, restaurantes, vigo
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pequenos bocados para unha gran comida →
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text:
amigos da cociña galega – como, logo existo
Por admin 9 noviembre, 2012 pontevedra, restaurantes, salnés
Recupero aquel ‘A cociña e a bodega, mellor galegas’, bandeira que foi, noutrora, dos Amigos da cociña galega.
Dalgún xeito habemos de recuperalos todos e colocalos no lugar que realmente merecen dentro da historia da restauración pública galega (e, por que non?, tamén da privada; non esquezamos todas aquelas receitas que algúns tantas veces usamos como inspiración de cabeceira; as primeiras ‘ensaladas’ máis alá da simple ensalada, os que daquela aínda eran ‘fideos con ameixas’, ou as fabas, os guisiños mariñeiros, os bocados máis galegos de carne, o xarrete, as carrilleiras, o chuletón de Lugo…).
Vén isto a conto de que cae nas miñas mans a publicación de 2012 dos Amigos. Utilizan, para a portada, un fragmento de ‘Comida de boda en Bergantiños’, de Álvarez de Sotomayor (1917, colección privada da familia Borrell). Dentro, a actualización de socios: algúns, clásicos (Alberto ou La Barra, de Lugo), e outros máis ou menos novos na familia (Galileo ou Durán), e, coma sempre, unha selección de receitas, unha por cada un dos restaurantes socios (poñamos por caso o Sanmartiño ao Forno da Taberna del Náutico de Sanxenxo ou a Pescada ao albariño do Mesón Gallego de san Xoan de Porto Rico).
D’Berto, en O Grove, é membro de pleno dereito dos Amigos da cociña galega.
Nalgún momento da comida tiven a difusa sensación de estar no final dos oitenta, en Casa Vilas, con aquel concepto, con aquela filosofía trasladada ao mínimo detalle, con aquel clásico que foi e segue a ser a pescada con grelos.
Se existe o tópico da cociña baseada no produto, se segue vivo nun mundo tan amplo, tan diversificado como o da gastronomía deste principio de século, é en Berto. A publicidade tira a dar; e acerta de pleno: ‘Especialidade en Peixes e Mariscos de Gran Tamaño’.
O local é de tamaño medio, con dous espazos diferentes. Decoración comedida, xusta, clásica sen excesos, moi agradable. Servizo correcto con especial atención para Berto coa súa dedicación ás relacións públicas, a destacar o mellor do día sen reservarse o prezo, ollo avizor a que todo estea perfecto, preocupado porque cada cliente sexa único e estea a gusto na súa casa.
Estamos a venres ao mediodía, en medio da ponte de Santos, e, sen reserva, tivemos bastante sorte cando conseguimos que nos atopasen acomodo.
Carta ampla e sen sorpresas. Marisco, peixe e algunha que outra carne. Produto. Produto. E produto.
Un preparado de legumes e produtos do mar en vinagre (oferta da casa); para os amigos do vinagre, coma min, simplemente sensacional.
A empanada do día resulta ser, tamén, dun riquísimo variado de froitos do mar; a masa, incriblemente fina, delicada, crocante; o compango, sen comparación.
Ameixas á tixola. Un aire de sartén e un lixeiro prebe con alliño moi picado e perexil. Uf! Hai que estar na ría de Arousa para comer estas ameixas… Enormes, case vivas, carnosas, sabendo a mar.
Carmen vaise por un peixe sapo rebozado (acompañado de pataca cocida e unha presa de grelos) e eu tiro polo guiso de rodaballo.
Sen menosprezar o rodaballo, sorpréndeme moi gratamente o peixe sapo. Así como Carmen é moi amiga do pixín, eu son de sabores máis intensos. Creo que poucas veces (nunca?) probei un peixe sapo tan saboroso como este; o rebozado non só non resta senón que suma sabor á proposta principal. Único. Riquísimo.
Piña ao forno con xelado de nata. Xa quedaba pouco espazo e compartimos esta sobremesa melosa, refrescante, equilibrio perfecto de contrastes, de acidez e dozura, de frío e quente, de textura fibrosa e cremosa.
Non imos enganarnos. Comer en D’Berto é un luxo, reservado para un día especial. Coa botella de viño pequena e un café, andamos polos 55 € cada un. E iso que xa vedes, sen excesos, sen eses camaróns do tamaño de lagostinos que vemos pasar, sen as cigalas iguais ao meu antebrazo, sen Pingus…
Estamos ante a eterna discusión. Son moitos cartos, en especial para os tempos que corren. Pero, acaso a comida non o vale? Que recibimos a cambio deses 55 euros? Pois xa vedes: produto de máxima calidade reforzado con preparacións impecables que, aínda que pareza mentira, logran mellorar o inmellorable.
’Cociña e Bodega, galegas’.
Avenida Teniente Domínguez, 84
Tlfno: 986 733 447
Localización en Mapas de Google
5º mellor restaurante galego de c,le
TripAdvisor: Lugar 22 de Galicia, 2º en O Grove
Etiquetado en: galicia, opinión, pontevedra, restaurantes, retrincos, salnés
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text:
unha supercomida en maruja limón – como, logo existo
Por admin 12 febrero, 2012 pontevedra, restaurantes, vigo
Pois resulta que si, que era certo, que o programa completo si se correspondía coa publicidade, que non había letra pequena nin interpretacións dubidosas, que todo resultou como estaba prometido: menú de degustación (todo incluído) para dúas persoas en Maruja Limón, 24,5€ por persoa.
Que si, que aínda hai quen dá pesos a catro pesetas.
Coñecín Maruja Limón cando aínda estaba no local antigo, alá por un lateral da Gran Vía.
Logo, cando deu o salto á rúa Vitoria, fixemos unha segunda visita.
Gardaba memoria dunha cociña OK, ben, correcta, pero sen sorpresas, sen tocar a fibra sensible.
Malia todo, un restaurante que, despois de recibir a estrela Michelín, ben merecía unha comida para dous por escasos 50 euros.
Creo que o local é dos máis minimalistas que teño visto, en especial pola sinxeleza como están vestidas as mesas, todo en branco agás unha poliña con tres follas de camelia. Claro que eu gosto moito destes vasos de balón sen pé.
O servizo correcto, profesional, para as miñas preferenzas particulares, quizá algo frío e distante de máis -en especial a rapaza máis nova, a que nos atende a nós-, pero como xa temos visto (O servizo, correcto?) está característica é a que buscan moitos clientes.
Aperitivo: Tomate mariñado con queixo de cabra, escarola e millo
Entrante 1: Tartar de tenreira con queixo parmesán
Entrante 2: Vieira con touciño de porco confitado e froita da paixón
Entrante 3: Xema callada, setas de tempada, beicon e bechamel suave de trufa
Peixe de mercado: Robalo asado con alcachofas
Carne: Lombo de vaca salteado con patacas e trufas de mostaza
Sobremesa 1: Chocolate, branco e negro, con aceite de cacahuete
Sobremesa 2: Vainilla, mazá asada e canela
Petit Fours: Trufa de chocolate e tella
Desde o primeiro bocado (e en especial o  primeiro bocado, sensacional, merecedor de superar o de ‘aperitivo’ e converterse en prato por dereito propio), un menú fantástico da cabeza aos pés. Non sei se quedarme coa mestura mar-cortello (sabedes da miña debilidade polo touciño… se é acompañado dunha deliciosa vieira, xa non che quero contar nada!), coa orixinalidade-acerto dun ovo callado distinto aos demais, co saborosísimo robalo ou co impecable lombo de vaca coas súas explosivas esferas de mostaza.
O das sobremesas merece un punto e á parte.
Para un lambón coma min, o goloso de chocolate é suficiente presentación; pero é que, ademais, o sabor, a textura, o contraste… de cada bocado lévame á gloria. E, logo, a vainilla cos tropezóns de mazá e o aroma a canela pechan o círculo á altura do primeiro trazo.
En fin. Esquecede o de OK.
Maruja Limón é un superrestaurante cun supermenú que paga ben a visita e mesmo pide unha ou varias repeticións.
No meu ranking particular, sen dúbida unha das mellores comidas dos últimos meses. Orixinal, sen estridencias, completa, equilibrada, moi natural, sen artificios innecesarios e, sobre todo, moi, moi rica.
Ollo, estades avisados, igual que nós: prometen renovar a superoferta.
Teléfono: 986 473 406
Lo mejor de la gastronomía: 7
El Viajero-El País: 1 copa
Etiquetado en: actual, cociñeiros, galicia, grupoNove, pontevedra, restaurantes, vigo
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cocido de entroido no robledo →
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text:
o valor da arquitectura actual. la ultramar – como, logo existo
Por admin 15 mayo, 2016 arquitectura, pontevedra, pontevedraC, restaurantes
Na última edición da Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), a Deputación Provincial de Pontevedra presentou, como un dos motivos centrais da campaña promocional, a Arquitectura contemporánea nas Rías Baixas: espírito creativo.
Unha selección de obras e arquitectos que deixaron pegada e se converten nun motivo máis para atraer a visitantes de fóra (e, por que non? tamén de dentro).
Moitas das obras xa pasaron por estas páxinas:
Museo de Pontevedra. Sexto edificio.
Jesús Ulargui Agurruza e Eduardo Pesquera González
Un tesouro agochado na Illa de Arousa
Casa consistorial e Multiusos.
Un agarimo na Feria do cocido
Casa do concello de Lalín.
Luis Mansilla e Emilio Tuñón.
A Illa de San Simón
Rehabilitación dos espazos da Illa de San Simón.
Centro de saúde de Domaio.
Departamentos de pescadores no porto de Cangas.
Equipamento do porto de Beluso.
Onte tocounos visitar un deses locais que temos ao alcance da man e que conxugan a perfección gastronomía e arquitectura.
Onte comimos en La Ultramar, o espazo gastronómico de Pepe Vieira no Museo de Pontevedra.
En palabras propias, ‘La Ultramar é ante todo unha taberna, de estética desenfadada e cunha cociña de contraste que pasa do bocadillo de luras a, por exemplo, o steak tartar. Tomando o produto local como punto de partida acompañando sempre dunha excelente bodega’.
Pois iso mesmo. Aí van algunhas das creacións de Pepe Vieira para esta Taberna La Ultramar (fotos da propia web do local).
Verduras asadas na chama, con lascas de parmesán e xema de ovo; tomate plastificado con crema untuosa de tetilla, albahaca e vinagreta de flores. Na foto do centro o Sándwich Katz New York con pan de espeleta, queixo de tetilla, pepinillo encurtido e mostaza. Dourada fritida en fariña de garavanzo pomelo.
Pedimos o Ovo fritido do revés, con pataca puré e trufa de verán para compartir de primeiro. O ovo vén encapotado e con pemento por riba. Sabores da infancia. Na miña casa era habitual botar pemento por riba do ovo fritido e, por riba deste, unhas pingas do aceite de fritir o ovo. Moi rico.
De prato, a sartén de croca asada na grella. No seu punto e deliciosa (non apta para amigos da carne sanguenta, aínda que non poñen reparos en pasala máis).
De sobremesa a Tarta Sacher: puro chocolate con confitura de framboesas, Marabilosa. Unha práctica perfecta da teoría da deconstrución na gastronomía moderna.
Bebemos Carmen caña e eu copa de viño da Ribera do Douro e pagamos 23€ cada un. Gustoume. De principio a fin. O local, encadrado pola austeridade da pedra, das arcadas, dos arcos de media punta…, resulta moderno, divertido, acolledor. Na proposta culinaria nótase a man de Pepe Vieira. E agradécese. Son fanático deste cociñeiro e desde onte teño un motivo máis para mantelo no pedestal: a mestría para converter a cociña do Camiño da Serpe nunha proposta divertida e asequible, sen perder a calidade.
La Ultramar Pepe Vieira
Museo Provincial (Edificio Sarmiento)
R Padre Amoedo Carballo, 1-3
Cociña: De contraste. Actual. Divertida.
Prezo: Entre os 2o e os 35€. Entradas sobre os 7-9€; pratos principais 12-15€; sobremesas desde os 3 aos 6€.
Peche: Domingo noite. Luns.
Etiquetado en: galicia, grupoNove, pontevedra, pontevedraC, restaurantes, tapas
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
o victor. un restaurante con evocacións literarias – como, logo existo
Por admin 29 mayo, 2013 portugal, portugalNorte, restaurantes
Coñecín o Víctor grazas a Xavier Baixeras, ao seu Diario de Comidas, un libro delicioso. Xa comentei nalgunha ocasión que é un deses libros que me tocou a fibra, dos que afirmas mirando aos ollos, quen me dese telo vivido!
Foi por abril de 2005 e o día resultou redondo.
Dedicamos a mañá enteira á viaxe e a coñecer Póvoa de Lanhoso, primeiro o centro, o castro, e unha vez alá arriba, o castelo, coas vistas inmensas, coas súas pedras nunha orde tan perfecta que fai irreal a realidade. Antes de achegarnos a comer no Víctor aínda houbo tempo para unha escapada a Vieira de Minho para así deixar constancia escrita de que estivemos alí, tamén para poder reservar todas as horas da tarde para o goce da natureza, Caniçada, Vilarinho das Furnas, São Vento da Porta Aberta, Caldas… Xa a media relaxaremos uns sentidos mentres outros espertan andando a rota dos muíños.
Por certo, nalgún momento da tarde houbemos de traspasar a Portela de Homem e aproveito a ocasión para insistir en que son un deses pobres aluados que non entende nin entenderá a diferenza que establecen as linguas entre, poñamos por caso, este Gerês de aquí e o Xurés do lado de alá, sendo alí e acá cuestión de centímetros, dunha simple e delgada raia.
En fin, o tal Víctor resulta ser un mito, e como tal mito non debe ser nin valorado nin explicado, só aceptado, ou, de non ser animal de crenzas ás cegas, que de todo hai na viña do señor, deixalo a un lado do camiño e nin tocalo.
Disque se trata do mellor bacallau á brasa de todo Portugal.
Xabier Baixeras cualifícao de primoroso, Mourão Ferreira di del que resulta dourado e saboroso, así como grelhado-assado-no-céu, e por fin Jorge Amado, coa súa prosa sobordada de compromiso e sensualidade dedícalle a loubanza que todo cociñeiro soñaría para el, Não existe país no mundo onde se coma tanto e tão bem quanto em Portugal, Não existe restaurante onde se coma melhor do que nesta pequena casa de pasto, escondida entre vinhedos e flores, na aldeia de S Jõao de Rei…
O lugar, por dentro e fóra, é quen de engaiolar os escépticos sen por iso acabar de atraelos á fe; para os amantes, un derroche de natureza, de autenticidade, de puro Portugal.
Aténdenos o señor Víctor en persoa cunha proximidade que che fai sentir como en casa; e a fin de contas é que se trata diso: estamos na súa casa, na que nos sentimos felices, na que nos deixamos enganar pola sabedoría do anfitrión e probamos o Quinta dos Arceprestes que nos ofrece, resulta perfecto para arrastrar o excedente de sal do bacallau, ese delicado matiz que lle dá vida.
E, xa por fin, do gádido, non sei que podo engadir que non estea dito por outros cun chisco máis de labia ca min, se cadra que non creo que volva probar bacallau á brasa noutro punto do universo, que por sempre quero conservar no padal a memoria desta posta xigantesca co seu chorriño de aceite virxe para suavizar.
Despois de comer, un paseo ata á igrexa desta aldeíña encostada e amábel reforza e condensa aínda máis o sabor do bacallauciño. Gabeo da man de Carmen polas costas arriba e reflexiono que nunca escoitara isto de gádido, pero non sei que pasa pero a voltas con este Víctor asoma por todas partes, Gádido, familia de peixes actinopterixios da orde dos gadiformes, Peixe da susodita familia.
Naquela ocasión (ano 2005), sen entrante, os bacallaos, sobremesas, cafés e o mencionado viño, pagamos 20€ por persoa.
Por certo, desde aquel sábado de abril, Jorge Amado, a quen tiña algo abandoado, recuperou o seu lugar de honra nas miñas preferenzas literarias en portugués.
Volvo a vivir nun permanente estado de devecer por Gabriela, polo seu arrecendo a cravo, pola súa cor de canela, pola súa prosa natural e lixeira que inunda todos os nosos poros de pura sensualidade.
São João de Rei
4830 Póvoa de Lanhoso
Tfno: 253 909 100
Fax: 253 909 101
Localización en Mapas de Google
Boa Cama Boa Mesa
Restaurantes de Portugal (José Silva)
Etiquetado en: lecturas, portugal, portugalNorte, restaurantes, tradicional
← restaurante a meca. sinxeleza e produto
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
eirado da leña – como, logo existo
Por admin 5 abril, 2010 pontevedra, pontevedraC, restaurantes
Para a segunda celebración do san Pepe, nesta ocasión con Pepe e Merce,  achegámonos ao Eirado da Leña, en Pontevedra. Vaia por diante que resultou, en todos os sentidos, unha moi grata sorpresa. Ben é certo que a súa recente incorporación aos Nove era unha boa tarxeta de visita, pero había confirmar as expectativas. Eirado da Leña é o nome orixinal da Praza da Leña de Pontevedra, así é doado acertar co restaurante. Hoxe luns de Pascua, festivo en Pontevedra, e cun sol que había tempo que non catábamos, o casco vello de Pontevedra estaba exultante e o paseo ata chegar á praza animounos moi positivamente.
Xa dentro, o local está formado por dous pequenos comedores, unha barra ínfima, e pouco máis. Ambientación interior consonte o contorno: pedra, madeira, iluminación indirecta, coidado ata os mínimos detalles… a sensación de conxunto resulta moi agradable, cálida, tranquila. Sendo un luns ao mediodía, despois de semana santa e día hábil en moitos lugares de Galicia, había catro mesas ocupadas.
Á parte dunha carta bastante equilibrada, ofrece un ‘menú rápido’ e dous menús de degustación diferentes, entre 24 e 35 euros máis ive. En realidade só se trata de engadir pratos a unha mesma base: o menú de degustación curto é o mesmo que o menú rápido máis outro entretemento, un entrante e dúas sobremesas máis; tamén ofrece máis posibilidades de elección no peixe ou no pescado. O menú de degustación longo é o mesmo que o curto pero en vez de peixe ou carne, é peixe e mais carne; quizá tería quedado excesivo. Quedamos co menú de degustación curto acompañado dun tinto Régoa, mencía da Ribera Sacra; realmente bo aínda que nos quedou mágoa de non telo decantado.
Comezamos por unhas ‘Pipas de xirasol e cabaza salteadas’ e unha proba de ‘Aceites de oliva virxe’. A continuación pasamos a unhas ‘Anchoas do Cantábrico con queixo de tetilla e aceitunas negras’; as anchoas ‘feitas na casa’ eran perfectas e o queixo tan cremosiño como pode ser o mellor queixo galego; a mestura, non por coñecida perde orixinalidade, a anchoa e a tetilla combinan á perfección e, ao ser as dúas de primeira calidade, o resultado é fantástico. Logo puxérnonnos un ‘Foie feito na casa, compota de tomate raf, froitas e redución atemperada de módena’; tampouco se trata de ningunha novidade pero volvemos a toparnos cun bocado exquisito finamente preparado. Para rematar os entrantes tocoulle o turno a uns ‘”Spaghetti” carbonara’; en realidade tratábase dunha pasta chinesa sen ovo, sobre unha salsa e  cunha escuma que tiraba ao sabor do afumado; foi unha pena pois, por unha banda estamos ante o único lunar da comida: o prato viña demasiado morno, case frío; pola banda contraria, e mesmo a esta temperatura desafortunada, anunciaba un resultado realmente especial. De prato forte podiamos elixir entre peixe (pescada ou raia) e carne (rabo de boi e carrillo de cocho ibérico). Tanto a pescada como a raia, cocidos a baixa temperatura e sobre una cama de allada que se achegaba máis á emulsión que á tipica mestura de allo, pemento e aceite; os carrillos bastante especiados e potentes pero moi bos de textura e sabor.
A primeira sobremesa case era máis un snack que un prato en si: un bocado de ‘Requeixo das Neves con mel’, rico. Logo está o que para min foi o triunfo da noite, a ‘Crema de xenxibre, confitura de fresas e escuma de cítricos’, acertadísima mestura de sabores, texturas, acidez e dozura… en fin, un festín. Por fin os ‘Sabores e texturas de chocolate’ que, mantendo o tipo, e despois da que viñamos, quedaron un pouco en segundo plano.
En conxunto, magnífica comida, moi bo servizo, ambiente agradable… e non chegamos aos 40 euros por persoa. E todo seguindo a máxima dos cociñeiros: a primeira clave, o produto, a segunda clave, o produto, a terceira clave, o produto.
Iñaki Bretal e Roberto Filgueira
Enderezo: Praza da Leña 3
Teléfono: 986 860 225
Web: paxina dentro do grupo nove
XPS:  42º25’57″N / 8º38’36″W
Localización en Maps de Google
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o paspallás: un restaurante simpático →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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