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arcoense, en braga: de toda a vida – como, logo existo
Por admin 4 febrero, 2017 portugal, portugalNorte, restaurantes
O Arcoense, en Braga, é un restaurante tradicional portugués no que destacan a materia prima, a cociña de fonda raíz norteña (a cociña da ‘avoa’) e a calidez na atención.
Ten moi boas críticas en internet e mesmo asoma a cabeza –discretamente- na lista dos mellores restaurantes de Portugal do Mesa Marcada 2016.
O blog Ponto come (‘Impressões sobre restaurantes’) introduce a súa entrada Restaurantes do Minho cunha clara declaración de principios: ‘Começo por três nomes que se impõem pela sua qualidade…’, e, son os tres o São Gião, o Ferrugem… e este Arcoense de hoxe (‘com uma constância de qualidade dificilmente superável’).
Imaxes da web do propio restaurante
En fin, xa nos tardaba.
O Arconse vén de 30 anos atrás e non hai moito que fixo unha actualización na súa decoración. O resultado é correcto, agradable, aínda que pode resultar un chisco neutro, sen un estilo definido.
Local amplo, para máis de 70 comensais, que neste infernal sábado de tronos e lóstregos estaba ata a bandeira. Todos, agás nós mesmos, eran portugueses; nada de españois, nada de turistas… Varias mesas de reunións familiares e bastantes clientes habituais.
A carta é moi ampla e variada. Desde as entradas (pataniscas de bacalhau, favas, calamares… e o que máis vemos pasar son pratiños de presunto –seica é de porco bísaro criado pola propia xente do restaurante– e pementos de Padrón) ata as sobremesas (que merecen mención á parte), pasando polos peixes (filetes de pescada ou polvo con arroz de polvo, polvo no forno ou grelhado, bacalhau en diferentes preparados, cataplana, arroz de lavagante… e peixes frescos do día) e as carnes (o arroz á arcoense, papas de sarrabulho, arroz de frango à Antiga, cabrito, churrasco de boi… O que máis vemos pasar, sen dúbida é o cocido á portuguesa).
Sen contar os mariscos ou peixes que dependen do día, o prezo dos pratos principais andan entre os 12€ (algúns dos bacallaus) e os 20€ (diferentes preparados de cabrito). O cocido, por exemplo, 16€, os filetes de polbo con arroz de polbo 16€, o arroz de frango á Antiga 17€ etc. Prezos, como vedes, moi comedidos.
Disque son moitas as especialidades da casa (o assado misto com arroz de forno: cabrito, vitela e costela mamiña) e decidímonos por unha de bacallau de primeiro e o cabrito de segundo.
Destacada oferta de viños (que no seu momento mereceu a visita da Revista de vinhos). Pedimos o tinto da casa, un Douro cun aire de barrica que funciona ás mil marabillas por un prezo máis que razoable (7.5€ a media botella).
O bacallau lascado: grellado en lascas, con pataca murro, grelos, cebola na grella, broa frita  e un xeneroso chorro de aceite por riba (18€ a media dose –ración individual máis que xenerosa– e 28 para dúas persoas). Fantástico. Bacallau de primeira, no seu punto de sal e preparación e acompañamentos extraordinarios.
De segundo tamén compartimos o cabrito pingado: cabritiño asado no forno que ao tempo de se facer vai pingando sobre un arroz que tamén acaba sendo ao forno. O cabrito, de primeira; pequeniño, tenro, moi rico. O arroz seco e moi saboroso. Un prato diferente que paga a pena coñecer (e repetir).
Despois da impresionante oferta anterior, o capítulo de sobremesas volve chamar a atención. De novo resulta ser amplo, tremendamente variado e, sobre todo, caseiro. A maioría rondan os 5€ e hai para todos os gustos: desde o queijo da serra ou as froitas (de tempada, papaia, manga, ananás, abacaxi…) ata unha gran colección de doces: mousse de chocolate, delícia de cacau, folhadinho de doce de ovos com canela, rabanadas, tarte de bolacha… Carmen pide a Cheesecake de frutos silvestres e eu o Bolo de chocolate crocante. En ambos casos unha sobredose de azucre na liña da mellor tradición da doçaria portuguesa e á que habería que aplicar aquilo de perdonarlle o mal que nos fai polo ben que nos sabe…
Estamos, sen dúbida, ante un gran local de receitas tradicionais portuguesas onde todo resulta sobresaínte. Desde a materia prima á atención; desde a cociña ao prezo final que no noso caso resulta non chegar aos 30€ por cabeza (o bacallau, o cabrito, as dúas tortas, viño, auga e café).
Sen dúbida haberá que volver para probar outras delicias (doces e salgadas)
R José Justino Amorim, 96
Etiquetado en: portugal, portugalNorte, restaurantes, tradicional
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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por catro perras – como, logo existo
Por admin 12 marzo, 2010 varios, vigo
Hoxe traio a este meu espazo un libro. Trátase dun libro modesto na súa edición pero imprescindible para todos os que, arredor ou pasando da cincuentena, crecimos no Vigo do final da ditadura. O libro titúlase Por catro perras e escribiuno José Barral no ano 2007 para edicións Cardeñoso. O autor subtitúao ‘Guía de tascas e tabernas de Vigo’.
Sen ánimo de enmendar a Chiño coincido co prologuista, Moncho Iglesias, en que mellor lle acaería o subtítulo de ‘Viaxe polas tascas e tabernas de Vigo’. Sinto unha especial debilidade polos libros de viaxes e este é un bo libro de viaxes. De andainas polas rúas dun Vigo que xa case non é, de vagar polos espazos, amables e repousados, bulideiros e vitais que marcaron un período de actividade vertixinosa, de pasear da man das xentes que entre chiquita e chiquita escribiron o borrador de toda unha historia contemporánea da cidade de Vigo, e mesmo de toda Galicia.
Polo Chavolas, o Pereiró, o Rikitrí, o Turista, o Elixio… van asomando, paseniño, os Laxeiro, Lodeiro, Maside, Lugrís, Valle-Inclán, Castroviejo, Cunqueiro, Celso Emilio, Alonso Montero, Freixanes, Casares, Ferrín, Magar, Novoa, Príncipe, Soto, Castrillo, os Siniestro, Gujdel, Atilano, Michel Salgado… Sen excepción de raza, crenza ou talla de chapeu, todos nalgún momento pisamos o serrín salpicado de cabichas das tascas e tabernas dos sesenta, setenta e oitenta para practicar o nobre deporte do chiquiteo. Claro que, como ben reproduce Chiño nas súas citas, e en palabras de Eliseo Alonso, ‘Se apuntamos para calquera punto da rosa dos ventos, Galicia limita cunha taberna’.
Chiquiteo: substantivo masculino e singular, poida que non aprobado pola RALG pero que hai que reivindicar precisamente pola súa singularidade. Chiquiteo: parolada, chinchimoni, falamos de política, si, pero en baixiño, eh!, non vaia ser o demo, pero que dis ho!, non!, que non foi penalti, quen paga hoxe?, catro vellos mariñeiros, todos metidos nun bote, boga, boga mariñeiro, que hoxe pago eu, filosofía, mozas, arte, chistes, risos, falabarato, Dylan… Chiquiteo: viño da casa acedo como rabo de gato que foi evolucionando de moi malo a simplemente malo e ao que debemos moito do que temos hoxe, poida que tamén a úlcera no duodeno.
Creo que habería que facer un esforzo, o mesmo que fixo Chiño, e deixar por escrito cun mínimo de sentido esa vida irrepetible de cando eramos mozos, de cando andabamos ás chiquitas e aos bocadillos de calamares mentres conspirabamos, de cando andabamos ás mozas mentres soñábamos co amor libre, de cando fumábamos ás agachadas falando de paz e amor e de como escaquearnos da mili, de cando cada paso que dabas era un avance efectivo na construción daquela sociedade mellor… un mundo que deixaba atrás todo un xeito de vida que, na súa feitura cotiá, tiña aspectos encantadores que xa nunca serían o mesmo. Todo o que se escriba neste senso, comezando por este Por catro perras, resultará imprescindible.
É que poida que tivesen razón os máis nostálxicos, contra Franco vivíamos mellor.
Etiquetado en: lecturas, retrincos, tapas, viño
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restaurante a de luis, en cambados – como, logo existo
Por admin 27 junio, 2016 pontevedra, restaurantes, salnés
Situado na rúa Real, a escasos metros da praza de Fefiñáns, acolle a moitos turistas de paso que paran atraídos pola oferta do menú. Posúe boa prensa entre os lugareños e moi boa aceptación en Internet. Terraza na propia rúa ou comedor interior.
Ofrece un menú de 13€ de entrante, prato, sobremesa e bebida; para elixir, unha carta completa: algo así como trece ou catorce opcións de primeiro e outras tantas de segundo; sobremesas, tamén, non menos de oito ou dez a maioría caseiras.
Navallas na prancha, mexillóns, vieira, ensalada gourmet, lasaña, cogumelos con allo…
Pescada na prancha, brocheta de polo, osobuco de tenreira, carne ó caldeiro, codillo ao forno, peixe do día, secreto ibérico…
De entrantes, empanada de bonito e ameixas á mariñeira.
Chipiróns na prancha e raia á galega.
A cociña, de batalla, matén perfectamente o tipo cun resultado final que dependerá dos pratos pero que no noso caso estivo a un nivel bastante máis que aceptable.
Flan de licor café
Con dúas cañas, o prometido, 13€ cada un.
Pareceume unha boa alternativa para comer en Cambados de xeito clásico, fóra dos locais de tapas ou do selecto círculo das estrelas Michelín.
Fóra do menú tamén ofrece unha ampla gama de tapas e de pratos máis elaborados.
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tradicional
← comer en galicia
un verán máis… no lourancho →
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text:
ruralismo galego 3.0 – como, logo existo
Por admin 28 marzo, 2016 coruña, restaurantes, santiago
Os que me seguides de tempo sabedes que, sempre que me preste a oportunidade, vou romper unha lanza en favor da cultura galega, da nosa lingua.
E isto, simplemente, e como dixo o poeta, porque si, porque me gosta e me peta. Porque me dá a gana.
Porque ser galego non é unha etiqueta máis que engadir ás de loiro, zurdo ou agarimoso. Ser galego tampouco significa ter nacido, sen máis complicación –ou implicación-, neste curruncho do noroeste do norte do sur de Europa.
Porque, daquela, tanto tería ser galego, que alxerino ou neozelandés.
Son galego porque acepto, exerzo e fago o posible por legar ao futuro unha herdanza de séculos. Unha historia, unha cultura, unha lingua, unha tradición, unha idiosincrasia… un xeito de pensar e de ser.
Porque sen historia, sen cultura… sen lingua, Galicia deixa de ser. Transfórmase, unicamente, nun nome vacuo, sen contido máis alá do que ditan catro puntos cardinais. Unha etiqueta máis.
Pero sen negar a vista ao retrovisor, loito por ser un galego do século XXI, un galego, digamos, 3.0. Un galego que sen deixar na cuneta as casiñas o os lares de Rosalía, abre os brazos –é  un falar– aos Pinos rapeados polo Puto Coke.
Galegas ata a medula son as xentes que che toman o mandado co seu iphone de última xeración no Fogar de Santiso.
O espazo, a decoración, a feitura, a cociña…, mesmo a lingua que escoitas sabe á Galicia máis rural e ecolóxica. E alí no centro, nun mastro de madeira e a carón dunha roda de carro furada pola traza, o código QR para escanear e engadir o Fogar ao caderno de enderezos do teu teléfono móbil.
Amplo merendeiro exterior (para cando o tempo o permita; hoxe vai un marabilloso sol de inverno que trae un frío do norte que pela), enorme comedor interior con longas mesas comunitarias, e temos a sorte de que nos toque asento nunha pequena brubulla de cristal con estufa de leña na que comes entre as árbores e o azul do ceo.
A carta é ampla, variada e redactada con fundamento. Desde os produtos da ‘Nosas hortas ecolóxicas’ ata ‘As nosas carnes autóctonas’ pasando polos produtos ‘Das nosas rías’.
Tempura mar e horta, Revolto de grelos, Verduriñas do día na brasa… Croca á pedra, Burguer de vaca cachena ecolóxica, Carpaccio de vaca, Zanco de polo ecolóxico á brasa, Año autóctono ecolóxico, Churrasco de porco ibérico da devesa extremeña, Raxo asado a baixa temperatura con castañas e verduriñas…
E todo o anterior sen faltar o polbo, a tortilla ou algunha que outra empanada. Cómpre salientar, tamén, os pratos específicos pensados para persoas con diversas alerxias ou intolerancias e o feito de que, no momento de anotar, o camereiro consulta a súa base de datos no móbil e informa claramente dos ingredientes de todos e cada un dos pratos da carta para así axustar o menú a cada dieta.
Fantástico pan galego acabado de fornear e proposta curta pero moi ben novelada de viños (Lúa garnacha de Pardilla, 16,90€: ‘garnacha de cepas vellas con 15 meses en carballo francés; un viño moi persoal e excepcional; redondo, intenso, aterciopelado… un retrogusto persistente’. A carta recomenda probalo maridado co Lúa garnacha de Moradillo –15,90€– para así apreciar como varía un mesmo viño en función do ‘terroir’: idéntica caste de uvas e un único tratamento para cepas de dúas fincas veciñas –Pardilla e Moradillo–).
Pedimos as filloas de millo ecolóxico –garantía de ausencia de gluten–con ceboliña confitada, requeixo e herbas; a empanada (tamén de millo) de polbo da ría; a tixoliña de moussaka de tenreira con berenxena e queixo do país na brasa e uns callos de tenreira cachena. Malia sofisticación da oferta, vemos como moitos dos nosos veciños tiran pola sinxeleza cuase-furanchil da tortilla e o churrasco e decidimos que volveremos unha tariña de verán para este menú que promete resultar tan redondo como económico.
Sorprendente proposta de sobremesas con variada oferta de doces S.G.
Xeados do Fogar (nata e noces, chocolate, froitas da horta Santiso –amorodo, moras, arando…). Filloa de millo ecolóxico con mousse de queixo e marmelo, Tarta de millo e cacao con xeado de arando, Torta de queixo na brasa, Tulipa de mousse de queixo e amorodo, etc. Pedimos a torta da casa e o requeixo do país con marmelo.
Por todo o anterior –que resultou riquísimo pero algo excesivo– pagamos 18€ por cabeza: uns céntimos máis dos 36 entre os dous.
Gran comida que augura visita en breve cos colegas da Illa.
Vaian, para pechar, tres definicións que fai o Fogar de Santiso do seu estilo e gastronomía:
O gozo de disfrutar na mesa coa clase dos nosos ancestros.
Compromiso coa nosa cultura gastronómica.
Produto autóctono, ecolóxico, local e de tempada.
Trasellas 13, Luou, Teo
Etiquetado en: arte, coruña, galicia, restaurantes, santiago, tradicional
← vai de queixos
moitos anos despois… no escondidinho →
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restaurante faro punta cabalo – como, logo existo
Por admin 23 julio, 2010 pontevedra, restaurantes, salnés
Por fin chegou o verán.
Espero ser un pouco máis constante que nestas últimas semanas nas que, polo si ou polo non, teño o meu rexistro de papatorias algo abandonad0.
E, que mellor xeito de recobrar o ritmo que cunha boa comida no restaurante do faro de Punta do Cabalo?
Por unha banda tratábase dunha vella débeda (ver entrada sobre Comer na Illa de Arousa) pero por riba disto, xa ían sendo horas, apetecíanos…
A Illa de Arousa é o paraíso.
Pero mellor que non se saiba demasiado por aí, non vaia ser o demo e nola convertan no desastre dun santuario turístico máis. A xente de sempre de aquí, os isleños, non queren dar moita publicidade ás marabillas das que son propietarios; para moitos deles, a construción da ponte, en teoría unha ponte de progreso, supuxo unicamente o principio dun modelo de illa que non queren para si.
Por exemplo, hoxe, nunha comida absolutamente deliciosa, soubemos un segredo  que poucos saben e que revelo aquí só por que sei que neste meu blog seguirá a salvo de olladas inoportunas. A Punta do Cabalo, pequeno promontorio ao norte da Illa, cun faro hoxe reconvertido a restaurante, debe a súa sona a que nestes mares arredor dos cons, e desde tempos sen memoria, hai toda unha colonia de cabaliños de mar. Si, amiguiñas,  cabaliños de mar! Eses pequenos seres case mitolóxicos propios de mares e illas máis cercanos a unha afundida Atlántida que á praia de Area Secada. Hainos. Durante a comida, Manolo, propietario do bar, fotógrafo submarino e defensor a ultranza da natureza dunha Illa que por culpa da ponte xa non é illa, amosounos unhas poucas das fotos feitas por el mesmo, aquí abaixo, a uns poucos metros, falounos das repoboacións periódicas de cabaliños que el mesmo se ve obrigado a facer para que non desaparezan comidos pola contaminación, de como contrata amigos mergulladores para que, a cambio da comida, limpen o fondo deste mar micro-ecosistema onde viven os cabaliños de mar.
Consonte ao contorno externo, o interior do local é unha pequena ledicia. Unha mínima superficie, o baixo do vello faro, distribuída en cociña, comedor e unha mínima barra. Logo, fóra, unhas mesas entre as rochas da parte de atrás, unha terraza oientada ao oeste, un par de tumbonas e mar, por todas partes mar. O infindo mar de Arousa.
O comedor non pasa dos 15 lugares, polo que é conveniente a visita en tempos de pouco estrés turístico ou ben reservar. Decoración baseada na pedra orixinal do faro salpementada con detalles minimalistas made in Ikea.  Destacan uns grandes paneis reflexivos, en vermello e negro, que amplían os espazos, dan profundidade e sobre todo reflicten as cores do mar e o ceo.
A carta é ampla, centrada nos produtos dese mesmo mar que aquí no Faro é Deus (e os cabaliños, os seus anxiños).  Oferta de viños limitada pero equilibrada e ben seleccionada. Pola calor e o ambiente informal comemos cunha cervexa de barril que resulta perfecta para a ocasión.
Punta Cabalo é un local familiar que respecta ao máximo as normas que fixeron grande a cociña popular: cociña correcta sen grandes pretensións, non máis, pero tampouco menos. Comemos un salpicón de marisco propio da nosa veciña Rosita (algún día haberá que falar de Casa Rosita), un polbo á Punta Cabalo (prensado e logo guisado con predominio para as herbas aromáticas) e un xurelo nun escabeche ao tempo saboroso e moi suave. Por certo, veño de informarme polo Xerais, que xurelo é outra daquelas palabras que tamén debemos á influenza árabe.
Mais se teño que decidirme por unha proposta creo que me quedo coas sobremesas. A torta de tres chocolates e a de queixo con mamelo resultaron, simplemente, magníficas. Todo o anterior, máis un café, cincuenta e dous euros. Coido que o prezo é razoable.
Mais se tes que valorar o local, o contorno, o mar, as historias de Manolo, a música, sempre orixinal, que acompaña a cada bocado… Prezo moito máis que razoable.
O Faro. Punta Cabalo
Localidade: A Illa de Arousa (36626)
Teléfono: 661 122 987
XPS:  42º34’21″N / 8º53’02″W
Localización en Maps de Google
Etiquetado en: galicia, natureza, pontevedra, restaurantes, salnés, tradicional, turismo
← tapería o eirado en eiras
comer no norte de portugal segundo as guías →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
un verán máis… no lourancho – como, logo existo
Por admin 5 julio, 2016 furanchos, pontevedra, salnés
Ademais da tortilla (aposta segura) e da richada (para nós a mellor de todas as que coñecemos na zona), agora tamén polbo, calamares…
A proposta de Maribel probamos os calamares. Rebozados como a min me gustan, só en fariña, e ben torradiños, co toque de limón estábanche ben ricos.
Como acompañamento do viño (no noso caso branco, pero non descartedes o tinto) un chouriziños fritidos metidos en pan que pingaban ata a alma.
E logo, claro, o licor café.
Aquí si que que falamos dunha aposta máis que segura. Os catro presentes (estamos con Luis e Luz) coincidimos en certificar que se trata do máis rico en moitos quilómetros (e anos) á redonda.
Todo (a comida, o viño, o espazo, o licor café, o prezo que non acaba de chegar aos 8€ por cabeza… a atención de Maribel!), todo colabora a que sexa o noso furancho (perdón, Lourancho, nin loureiro nin furancho!) favorito no Salnés, ese punto de referencia ao que ano tras ano, pase o que pase, sempre acabamos por volver.
O Lourancho (de Manolo)
36614. Vilanova de Arousa
Etiquetado en: furanchos, galicia, pontevedra, salnés, tradicional
← restaurante a de luis, en cambados
un menú executivo en the othilio bar →
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text:
carvalho: entre as mellores mesas trasmontanas – como, logo existo
Por admin 21 noviembre, 2017 portugal, portugalNorte, restaurantes
Carvalho, en Chaves, reúne todas as condicións para estar entre as mellores mesas de Tras-os-Montes… se non é, efectivamente, a mellor.
Todo se reduce a unha simple cuestión de gustos.
No momento que decidimos pasar un par de días en Chaves, achegueime ao noso estudo de 2016 sobre os Restaurantes do norte de Portugal segundo as guías.
Aquí atopo unha pechada ‘loita fratricida’ entre o Carvalho (Chaves, 5º lugar, 31 puntos), o Flor de sal (Mirandela, 6º lugar, 30 puntos) e o Solar Bragançano (Bragança, 7º lugar, 29 puntos), os tres moi próximos ao cuarto restaurante do norte (DOC, Amares) e ao terceiro (São Gião, Guimarães). Tamén podes consultar a nosa opinión sobre o Flor de sal.
Por orde de puntuación (e porque estamos en Chaves e non en Bragança) decidímonos polo Carvalho. (Ollo!, pillámolo polos pelos; sábado ao mediodía e houbemos de reservar e agardar á segunda tanda de comidas, alá para as tres e pico…).
A comida trasmontana é fiel reflexo da rexión e das súas xentes. Comida contundente, completa, rexa, forte, orixinal, saborosa… para combater o frío do inverno e a calor en verán, para repoñer forzas do traballo diario tanto en verán como en inverno.
Comer no Carvalho ou no Solar Bragançano é comer Tràs-os-Montes.
Leo no Boa Mesa que ‘mais do que um Restaurante, o Carvalho, em Chaves, é uma espécie de museu, onde a história e a tradição regional se cruzam com as mais clássicas receitas, servidas de forma a perpetuar também todo o legado gastronómico da região de Trás-os-Montes’.
O restaurante está ao pé dun pequeno xardín hoxe tinguido dun fermoso lenzo de outono. É un local pequeno que, aínda que bastante posterior, imita a estética dos anos sesenta. Malia o que podería parecer polo seu carácter rexional e popular, nada excesivo, nada recargado, ao contrario, local franco e acolledor, sinxelo e con certos toques de requinte.
A carta, como se prezan en anunciar, cen por cen rexional. Podemos comezar por algunha das sopas (2.20€), de favas com presunto ou de canja de vitela. Logo vén o apartado dos peixes: rodovalho selvagem escalado grelhado (para dúas persoas, 25€), o rodovalho grelhado com legumes (15€), a cabeça de pescada cozida (15€), o bacalhau assado na brasa (18€) ou a açorda de peixes com camarão (16€). E, como non, as carnes: vitela no tacho com castanhas (15€), os rojoes á moda da casa (13.50€), a alheira com grelos (8.50€), o naco de vitela no borralho (19€ ou 1/2 dose 9.50), ou o clásico arroz de frango de cabidela (14.50).
Dado que estamos no corazón dos fumeiros, optamos por un prato descoñecido para nós, pero que se cadra debe resumir todo o espíritu trasmontano: un arroz de fumeiro. Como contamos con que vai ser unha especialidade contundente, comezamos cuns filetes de pescada com arroz e salada aos que engadimos de acompañamento ananás grelhado (unha ración de cada para compartir entre os dous; as racións son trasmontanas: só coa dose de arroz teriamos comido dúas persoas de xeito satisfactorio). Para beber (gran carta de viños rexionais, nacionais e algún que outro internacional), o viño da casa: Tons 2015 (Douro tinto); como moitos Douro descoñecidos, rico, amable, de calidade suficiente e barato (garrafa pequena, 4.50€).
Os files de pescada están fantásticos. Segundo metín o primeiro bocado na boca veume á cabeza a imaxe dos veráns da infancia, baixo os piñeiros, nas mesas de pedra do vello Patouro en Samil. Había tempo que unha simple pescada non me facía sentir así.
O arroz de fumeiro resulta ser unha especie de potaxe con base de arroz.
A pesar desta definición xeral, que podería tirar para atrás a máis de un, a diversidade de verduriñas e afumados acaban por dar un sabor espectacular a un arroz que está no seu punto exacto e no que podes alternar a ‘chicha’ con bocados exclusivos de arroz (algo que aos arroceiros nos resulta especialmente agradable). Sendo un prato totalmente novidoso e diferente a calquera outro coñecido, encantounos. Unha gozada.
E xa para rematar, a carta de sobremesas. Inmensa. Variada. Atractiva. Case indecente… pero xa chegamos sen forzas. Carmen conténtase cun xelado de morango e eu cun ‘Trio de gelado, chocolate e café’.
Doces caseiros (entre 3 e 4 euros): Migas do Carvalho, Leite creme torrado, Aveludado de laranja, Mousse de chocolate, bolo tarte ou torta caseiros, Rabanadas à Carvalho, Pudim caseiro, Molotof, Crepes doces…
As froitas (tamén 3-4 euros): Gelado com fruta tropical, Salada de Fruta ao Natural, com Vinho do Porto ou com natas, Salada de Morangos com Natas, com Vinho do Porto ou com Leite condensado, Pera bêbeda…
O queijos e as compotas (entre 3 e 6,5€ neste caso por ser mestura dos dous): queijo Terrincha, Flamengo, Manchego, da Serra, Compota de Abóbora, Marmelada caseira, Requeijão com compota, Queijo da serra com compota…
E, xa por fin, unha boa selección de gelados caseiros.
A comida no Carvalho cumpriu amplamente todas as expectativas.
Pero cando chegou a conta de 26 euros cada un, a valoración quedou sen palabras.
Non sei se o mellor, pero si un grandísimo restaurante de Tràs-os-Montes cunha relación calidade-prezo que raia no delicto.
Por certo, a visita a Chaves era para coñecer o Museo de arte contemporánea ‘Nadir Afonso’, obra de Álvaro Siza que agradece con creces o esforzo o desprazamento.
Peche: domingo noite; luns
Etiquetado en: portugal, portugalNorte, restaurantes, tradicional
← fatum, nunha das portas da fortaleza de valença
aposta decidida por un lugar na elite →
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de voda – como, logo existo
Por admin 20 junio, 2016 varios
Xa non sei cantos anos había que non ía a unha voda coma deus manda.
A última que lembro, daquelas de dez mariscos, peixe, cordeiro, outro peixe, carne, máis peixe… e por suposto torta nupcial de merengue… e servilletas ao vento…
Por fortuna, os tempos cambian.
Os felices contraíntes eran Romi e Isaac.
O lugar, a praia de Menduíña.
O menú… Unha sucesión de bocadiños perfectos no seu deseño, elaboración e presentación. Bocados clásicos (a pulpeira, o cortador de xamón de Extremadura, as ostras…), pero tamén un bo número de sorpresas que enseguida captaron a atención (e o padal) de todos os que estabamos alí.
Aí van, por orde de aparición en escea.
Xamón ibérico de landra DO Extremadura
Empanada de cocochas de pescada
Croquetas de xamón ibérico
Empanada de mexillóns con algas
Croquetas de chacina e pementos de piquillo
Espetada crocante de lagostinos
Bocados de pescada á galega 2.0
Risotto de choco con ali oli
Saquiños crocantes de Arzúa-Ulloa
con allo porro e marmelo
Faceiras de tenreira con crema de pataca
Bocados de solombo de tenreira con cebola caramelizada
A mesa de queixos
Granizado de mazá, limón e albáfega
Escuma de iogur con mango
Torta de mousse de chocolate branco
con cremoso de froitos do bosque
Aínda falta algunha que outra cousiña, á que xa non chegamos…
E, como dirían os clásicos, todo a fartar.
O rego tampouco se quedaba atrás: Largar de Cervera, The Flower and The Bee, Izadi crianza e Raimat brut nature.
En fin, queridos Romi e Isaac, de novo todos os meus parabéns.
Pola voda, claro… pero desde este recuncho de amantes do bo comer e mellor beber, unha felicitación moi especial pola elección, deseño e execución do voso particular ‘banquete’ de vodas.
Felicidades e moitos bicos de mel.
← xénese dun arroz campeiro
comer en galicia →
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as sardiñas acabaladas do lourancho – como, logo existo
Por admin 4 agosto, 2016 varios
As sardiñas acabaladas son un xeito tradicional (e moi rico) de preparar as sardiñas; onte tivemos a sorte de probalas no Lourancho de Tirabao grazas ao bo facer de Maribel.
Os que seguides este blog sabedes que se trata dun espazo para laricar de locais de comida polos que pasamos; sabedes que non lle facemos o feo nin ao furancho de sempre nin a última estrela Michelín, e que deixamos espazo suficiente para que caiba todo o que ande entre os 5 e os 100 euros por comensal.
Sabedes, tamén, que se se terza, e de cando en vez, tamén nos gusta botar a lingua a pacer sobre temas relacionados coa gastronomía en xeral, coa tradición, con Galicia e o galego (léase Gallaecia e galego-portugués).
Hoxe é unha desas ocasións nas que se conxugan todos os elementos e animan a escribir algo especial.
Falamos dun produto tan tipicamente galego como é a sardiña.
Falamos de gastronomía pero desde un punto de vista novo para nós: a elaboración, a ‘receita’.
Falamos de tradición e do risco evidente de desaparición das receitas da avoa.
E falamos tamén dun local, o Lourancho, en Baión, do que xa escribín tantas boas cousas que me resulta difícil imaxinar palabras novas.
Quedamos, como cada ano, un día ao mediodía, para o bacallao.
Todo perfecto ata que a cousa se ‘torceu’ cando Maribel, con cara de absoluta felicidade, nos fala de que hoxe a comida da familia é un dos pratos da súa infancia, un favorito, auténtica comida de deuses: as ‘sardiñas acabaladas’.
Ningún dos presentes (todos bos comedores e de variada procedencia xeográfica) coñece o nome nin o xeito de preparación.
Coa amabilidade e hospitalidade propias de Maribel, trae un prato con sardiñas para que probemos. Trátase dun bocado novo e, efectivamente, delicioso. En esencia son sardiñas abertas en canal, sen espiñas, recheadas de rustrido, fritidas e servidas con cachelos. O sabor, como ben apunta Pepe, tira moito ao compango dunha boa empanada de xoubas.
Para rematar a faena da boa anfitriona, Maribel pásame a receita que reproduzo (case) textual:
1º Abrir as sardiñas ao medio, limpalas sacando ben as espiñas (como ao bacallao), pero deixándolles o rabo.
2º Facer un rustrido de cebola, perexil, un dente de allo, pementón doce e unha puntiña de pemento picante.
3º A unha das metades facerlle un buratiño xunto ao rabo para logo engarzar as dúas metades.
4º Coller cunha man media sardiña aberta, botarlle o rustrido e pechar coa outra metade.
6º Servir xunto con cachelos.
Investigo e vexo que se trata dunha receita moi local. A única referencia en Internet son unhas ‘sardiñas acabalgadas’ que aparecen en Acios, blog do centro Geriatros para manter viva a memoria dos maiores e, neste caso, recuperar vellas receitas tradicionais.
Geriatros está en Ribadumia e a receita foi recollida por Carmen López, de Curro, e a única diferenza coa avoa de Maribel é que a señora Carmen, unha vez recheadas e antes de fritilas, pasa as sardiñas por fariña.
Sería unha mágoa perder a gastronomía máis tradicional.
Coa desaparición dunha receita familiar desaparece unha parte da historia da familia e, con ela, un chisco da propia familia.
Coa desaparición do recetario tradicional desaparece unha parte da cultura galega e, con ela, unha boa parte de Galicia.
Etiquetado en: furanchos, receitas, salnés, varios
← un menú executivo en the othilio bar
unha tortilla en cacheiras →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
polo si ou polo non, vai de vivo – como, logo existo
Por admin 17 septiembre, 2014 lugo, restaurantes
De regreso de Oviedo, do concerto de Víctor Manuel (Cen por cen asturianu), estudamos os informes do tempo e o horario de mareas para ver de parar na praia das Catedrais.
Malia masificación deste último verán, as Catedrais é unha desas marabillas da natureza á que, como ao santo Andrés de Teixido, hai que ir unha vez na vida.
E, xa postos, para calquera amante da gastronomía galega tamén é obriga achegarse cando menos unha vez na vida ao restaurante Nito, na baixada á praia de Area, en Viveiro.
Nito vén ofrecendo unha cociña tradicional galega, baseada no produto, desde o ano 1970. Con case 45 anos de vida, non resulta nada fácil manterse na elite sen afrouxar nin un ápice nos principios que lle son esencia.
(Fotos da web do hotel)
Todo o contrario. Nito (xunto co seu complemento o hotel Ego) sabe manterse e actualizarse como poucos. Ocupa un edificio de estética moi actual e e loce unha coidadísima decoración interior acorde coas formas externas.
O comedor é amplo, luminoso, cun enorme ventanal aberto directamente ao mar, unha zona de terraza exterior e unha agradable zona de tránsito. Dado o día cambiante que temos, e pese a que a reserva era para a terraza, ao final optamos por esta zona intermedia.
Ao longo da comida pasamos por unha infinidade de vistas diferentes, desde o sol máis radiante a unha tremenda treboada adornada con luces e sons.
A carta de Nito é clásica e, salvo apetitosas excepcións de auténticas carnes de Lugo, está baseada no mar.
Os entrantes van desde o marisco (ameixas, nécoras, percebes, zamburiñas…) á ensalada mixta, pasando polo caldo galego, os pementos recheados de marisco, o polbo á galega ou as croquetas e empanada caseiras.
Para o prato forte as recomendacións baséanse no bonito de Burela; pero tamén a pescada do pincho (á galega, á prancha, rebozada, á bilbaina), o linguado, a robaliza, o pixín…
Entre as carnes, diferentes cortes e preparacións da tenreira: costeleta, filete, escalopíns ao Tío Pepe, asada, solombo, entrecosto…
Destacable adega. Bebemos auga e unha botella pequena de Lagar de Pintos.
O servizo é excelente. Entre a próximidade e a calor que lle corresponde como restaurante de hotel, e a profesionalidade dun local de categoría.
Empezamos cunhas ameixas á prancha. Afeitos á ría de Arousa, poucos bivalvos hai que nos poidan sorprender; pero estas, grandes, carnosas, practicamente naturais, no seu punto de prancha… están, simplemente fantásticas.
Pasamos a compartir un salpicón de lumbrigante. O de salpicón é un falar. En realidade estamos ante unha boa ración de talladas de lumbrigante aderezadas cunha vinagreta suave e equilibrada. Auténtico bocatto di cardinale.
Para o prato forte decidimos ir polas especialidades de Nito, Carmen polo bonito, neste caso en rolo, e eu polas luras frescas da ría na súa tinta.
Acerto pleno. O rolo de bonito, sen perder a esencia propia do peixe, é o xeito máis zumarento como se pode cociñar o bonito, e este de Nito é único.
Das luras só dicir que estaban case para untar. Unha ledicia.
Para a sobremesa, Carmen o Xeado de chocolate e eu o Crocante de mazá.
Os doces son quen de manter o nivel medio da cociña de Nito.
Non estamos ante un restaurante barato. Polo menú anterior, café incluído, pagamos 60€ cada un.
60€ por persoa xa é un prezo considerable, dun restaurante por riba do normal, superior á media en todas as súas características, o espazo, o servizo, o produto e elaboración. E é que Nito cumpre con todos os requisitos; é un deses locais que pagas sen miramentos, convencido de que está no seu prezo xusto.
Sobre todo se falamos do menú, do salpicón de lumbrigante (35€ ración) e das exepcionais ameixas (uns 250 gr. a 80€ o quilogramo).
No meu estudo de restaurantes galegos (lembro: elaborado a partir de presenza en guías gastronómicas e en blogs en Internet), Nito ocupa o primeiro lugar entre os locais de cociña tradicional, 11º no listado total, só por debaixo dos ‘estrelados’ e lugares actuais de culto.
Telefono: 982 560 987
Fax: 982 561 762
C,LE: 11º lugar de Galicia
6º lugar entre as marisquerías de España en Madrid Fusión 2014
Etiquetado en: galicia, lugo, natureza, restaurantes, tradicional, turismo
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bouzas está que se sae →
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text:
casa pintos e o albariño o montiño – como, logo existo
Por admin 15 mayo, 2011 pontevedra, restaurantes, salnés
Di a voz popular que cando o río sona…
Hoxe soubemos porque os ríos todos do Salnés levan a sona de Casa Pintos.
Casa Pintos é un bar de toda a vida, de mariñeiros e para mariñeiros, na parte menos visitada e máis auténtica da turística Cambados, no miolo do porto de Santo Tomé.
Hoxe, despois de roldar de boca en boca, chegan aquí xentes mesmo desa fábrica de pesadelos que é o Hollywood de Gwyneth Paltrow. E logo a actriz vai por aí facendo patria… (Ver)
Estamos ante un local clásico, nunha ruela perdida típica de bisbarra de porto de mar, estreita, sen beirarrúas e algo encostada. Porta de aluminio, chan de baldosa, moita madeira e paredes agochadas detrás de carteis que publicitan os indiscutibles encantos de Cambados, o viño embotellado pola familia e os reis indiscutibles da casa: as ostras e as zamburiñas.
A carta é tan suficiente como típica; mariscos (con presenza destacada de toda a familia dos bivalvos da ría de Arousa), polbo, empanada, ensaladas, tortillas, peixes (pescada, bacallao, raia…), algunha que outra carne sen moita pretensión. Logo, pegado nunha esquina da carta base, un papeliño co que trae a marea do día, hoxe en concreto, cigalas, acedías e pixín.
Viño albariño da casa, embotellado, en botella pequena (5 euros): O Montiño. Cumple co seu obxectivo de xeito bastante máis que decente.
Pedimos unha ducia de zamburiñas, Carmen acedías e eu a raia en caldeirada. Por conta da casa traen uns mexillóns; non están na carta pero seica llos veñen de regalar para a familia e como, polo momento, estamos unicamente nós no comedor…
A este paso acabarei afeccionándome aos mexillóns. Aínda mornos, cunha pinguiña de limón están para comelos. Grandes, gordos e saborosos.
Neste local tan típico as zamburiñas rompen o tópico; resultan ser ao forno: un fondo de cebola, a zamburiña e por riba pan raiado. Están fantásticas; non me extraña que movan montañas que chegan aquí só por elas.
A acedía (unha, de ración) á prancha e con pataca cocida cun aire de aceite de oliva. Afeitos á acedía pequena, das que tomas media ducia e quedas tan pancho, esta grande resulta igual de rica; loxicamente máis carnosa, gaña en sabor pero perde naquilo de chuchar nas espiñas. Ben preparada, moi rica.
Da raia avísannos de que unicamente queda unha ración. Resulta que non vale calquera, que ten que ser raia macho e sufrir todo un proceso de preparación antes de acabar na pota. Así está como está. Autenticamente excepcional. Claro que tamén axudan a pataca e a allada, as dúas nun punto maxistral.
As sobremesas frouxean un pouco. Flan, torta de queixo e xelados. Xa que quedamos ben e o doce non aporta moito, decidimos pasar directamente á conta.
Pagamos 46 euros, 23 por cabeza. Coido que non está nada mal.
Para facer a dixestión, aquí cómpre unha pequena andaina polo paseo marítimo e unha visita á torre de san Saturnino.
Globalmente estamos ante un dos avantaxados da cociña tradicional dentro do Salnés. Sen dúbida para ter en conta se queremos regalarnos unha homenaxe galega. Atendendo á miña propia referencia, creo que non tardaremos moito en volver.
Montiño do Medio nº 14
Porto de Santo Tomé
986 542 435 begin_of_the_skype_highlighting            986 542 435      end_of_the_skype_highlighting
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tradicional, viño
← luis meléndez e os bodegóns
porque sen galego non hai galegos… →
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text:
porque non so de peixe vive o home – como, logo existo
Por admin 29 marzo, 2015 fotografía, pontevedra, restaurantes, salnés
Mesmo se o fan desde unha illa.
O Con do sol, na Illa de Arousa, non engana; defínese como churrasco e, xa desde a estética, podemos descubrir un churrasco á vella usanza: amplo comedor con toques de asado castelán, chan de baldosa e serraduras, mesas amoreadas, manteis de papel verde sobre branco, ruído, voces, balbordo…, o fume das brasas que non acaba de callar ata que non te ves fóra.
A primeira sorpresa, a primeira transgresión das normas de churrasco, na primeira folla da carta: “Tintos que son siempre un acierto”, e concreta: Valduero crianza, reserva e reserva 6 anos, con cadansúa puntuación Parker: 92, 93 e 94 puntos respectivamente. Para rematar a portada, un aforismo filosófico do mesmísimo Aristóteles: “O que ten alma distínguese do que non a ten polo feito de vivir”.
O resto da carta, por certo, bilingüe, extenso e sen sorpresas. Bastantes entrantes (estes en consonancia coa súa condición illeira: polbo, luras, zamburiñas, lagostinos, ensalada…); algúns peixes preferentemente na brasa (bacallau e espada) mais tamén á galega (pescada).
E, logo, claro, as carnes. Con predominio para a tenreira e o porco (costela, segredo, chuleta, churrasco, criollo…).
O resto, sobremesas (boa oferta) e outros viños. Pedimos un mencía caseiro (7€) que, a verdade, pode ben co seu bouquet.
Empezamos por unhas croquetas variadas: polo, xamón e marisco. Caseiras e moi, moi saborosas e finas; os tropezóns e a cor anuncian ás claras o ingrediente que se confirma no sabor. Pagan a pena.
Compartimos un variado de carnes para dúas persoas (25€).
Churrasco de tenreira e de porco, segredo ibérico, picantón, criollo e pincho moruno.
Todo abundante (diría que abondo para tres comellóns de bo dente) e todo rico.
O chimichurri, á parte dun punto de cor, dá unha alegría comedida aos poucos bocados que resultan máis secos.
De sobremesa, un par de xeados de pau que nos comemos paseando polo Vao.
Total, 23€ por cabeza.
Para repetir e para levar de cando en vez ás visitas á Illa.
Para rematar animándovos a visitar a Illa de Arousa, deixo unha pequena galería dos famosos cons da Illa. No tocante ás semellanzas, que a imaxinación de cada quen procure as súas.
Churrasco Con do sol
36626  A Illa de Arousa
986 199 645 / 625 027 584(3)
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: fotografía, galicia, natureza, pontevedra, restaurantes, salnés
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o rexurdir de o croque →
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text:
guimarães. histórico – como, logo existo
Por admin 21 mayo, 2017 portugal, portugalNorte, restaurantes
O Histório (Papaboa) caracterízase pola boa comida tradicional portuguesa nun edificio do século XVI dese marabilloso casco histórico que é o de Guimarães. Marco incomparable, boa cociña e prezos populares.
Na procura dun local para comer no día das Letras galegas, atopo que o Histórico ocupa un solvente 16º lugar entre todos os restaurantes do norte de Portugal no noso traballo de 2016 sobre os restaurantes do norte de Portugal segundo as guías.
E isto, porque era local recomendado pola Repsol, BigGourmand da Vermella, aparece na guía turística de Portugal de LonelyPlanet e, naquel momento, ocupaba o posto 20 en TripAdvisor (a día de hoxe xa podemos dicir que subiu ata o 10).
Se engadimos que se trata dun restaurante con sólida presenza en Internet, as cartas de presentación eran inmellorables.
E a realidade é que non defrauda.
O local, edificio do século XVI, é unha xoíña histórica; optaron por unha decoración sobria e tirando a actual que, sen grandes espaventos, resulta agradable. Enorme xardín-terraza para os días de calor.
Servizo solícito que cumpre o seu traballo sen maior transcendencia.
Carta tradicional portuguesa, con algún toque internacional.
Petiscos: (entre os 3,5 e os 6€): Cogumelos salteados con bacon, Pataniscas de bacalhau, Rissois de carne, Polvo laminado con alho, ensaladas, tábuas, etc.
Peixes: Polvo á lagareiro com batata murro e grelos (especialidade, 15€), Tranche de Salmão com caril, batata torneada e legumes assados (12,5)…
Carnes: Bochecha de porco preto com puré de alheira e castanhas (especialidade, 13€), Medalhão á histórico (lombo) com batata salteada com couve (especialidade, 15,5€), Bifinhos com molho de cafe, batata frita e legumes (13€)…
Ademais, dous pratos vexetarianos (Tagliatelle de legumes com cogumelos, 9€, Salada vegana 5,5€) e dous pratos sen glútem (Bacalhau á lagareiro com legumes 12,5€ e Bife grelhado com acompanhamento á escolha 12,5€).
Para coñecer as dúas liñas da carta, e despois das olivas e o paté de atún do cuberto, pedimos, para compartir, unha de Spaghetti com gambas e cogumelos e o Bacalhau com broa, batata murro e grelos (especialidade).
Traen xa separado en pratos (o que vedes nas fotos é a media ración que nos correspondería a cada un):
Moi ben os dous. Os espaguetis con tomate natural, gambas dun considerable tamaño e tropezóns de cogumelos a un alto nivel. O bacalhau com broa, con demasiadas espiñas pero cociñado á perfección. Moi rico.
Lista de sobremesas máis que apetitosa. Toucinho à Histórico e gelado, Pudim abade priscos, Mousse de Chocolate, Queijo c/ marmelada, Tarte de Frutas, Taça de Gelado à Histórico, Salada de Frutas…
Pedimos os Palitos em Chocolate e Morangos, e o Strudel de Maçã e gelado. Calquera dos dous saboroso e moi ben combinado; sobremesas perfectas.
Bebemos unha xerra de medio litro de viño tinto maduro da casa (sen maior gloria), auga e café. Pagamos 21€ cada un: prezo moi axustado para a combinación de local, calidade da cociña e cantidade dos pratos.
A ter en conta para futuras ocasións.
R de Valdonas 4, Oliveira do castelo
253 412 107 / 915 429 700
Cociña: tradicional portuguesa, internacional
Etiquetado en: portugal, portugalNorte, tradicional
← o chino ao que van os chinos
pequenos pecados de precipitación →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
restaurante o tuno. illa de arousa – como, logo existo
Por admin 18 mayo, 2016 pontevedra, restaurantes, salnés
A cor do cristal con que se mira… Ou, o que é o mesmo, aquilo de falar da feria segundo che foi nela.
Ademais dos tópicos, modas, costumes e outras bagatelas, é o outra das grandes trampas coa que nos atopamos cando se trata de valorar un restaurante: a subxectividade. Abonda unha mínima parvada, un detalle nimio, o aleteo dunha mosca para encumbrar ou botar polo chan a credibilidade dunha casa de comidas.
Isto das opinións funciona como as bólas de neve: é suficiente cunha pedriña, unha pequena saída do rail, unha elección equivocada para que a partir de aí o camiño se torza por completo e acabes onde non querias: valorando todo en negativo.
Un día de sol, a simpatía do persoal, unha especial predisposición poden axudar a limar asperezas e que todo che conduza a unha valoración en positivo na que esqueces as pequenas (ou non tan pequenas) eivas.
Foi así que nesta fin de semana decidimos saír do círculo de preferencias, abrir os ollos a novas refencias e repensar o tema das segundas oportunidades.
E foi así que o domingo acabamos facendo unha magnífica comida, e a moi bo prezo, no Bar O Risón, na Illa.
Hoxe luns, para algúns afortunados ponte das Letras Galegas, era o momento de probar o número un dos restaurantes da Illa de Arousa segundo os internautas de Trip Advisor: o restaurante O Tuno.
Previa reserva, alá nos fomos con Maru, Diego e os dous rapaces.
O local, coidado, pero non di moito. Estética clásica, de mesón, con detalles mariñeiros polas paredes. Arredor de dez mesas no comedor interior e a terraza, no paseo do Cantiño, aproveitada ao máximo. Por certo, en hora punta, e a pesar de ser luns, practicamente cartel de completo.
As rapazas que nos atenden, extremadamente amables, próximas, solícitas, cunha preocupación extrema polo benestar dos nenos.
A carta é moi ampla. Baseada no produto do mar, aporta pequenos detalles de diferenza: o paté de mexillón, un salteado de polbo e lagostinos ou ese brazo de xitano de marisco que figura no prato do día de hoxe (primeiro, segundo e sobremesa, 10€). Pero, ademais, unha oferta moi significativa de carnes que van desde o churrasco (tamén un menú do día con churrasco, ensalada e patacas fritidas por 9€) a un chuletón de boi (43€), pasando pola grellada de carne (12€ persoa). Prato combinado por 7€.
Logo, o típico: ameixas (13€), mexillóns (5), pescadiños da ría (5€), pementos de Padrón (4)… Grellada de peixes (12€ persoa), arroces (marisco 15€/p, choco 8€/p, lumbrigante 24€/p), fideuás (ameixas 9€/p, mexillóns 8€/persoa) ou os peixes (rodaballo 18€, espada 15€, robaliza 18€…) preparados a gusto do comensal.
Para entreter, e por conta da casa, o paté de mexillón: realmente rico.
De entrantes tiramos por unha de Polbo á feira, unha de Croquetas de marisco e unha de Luras rebozadas. O único puntiño negro da comida foi o polbo un chisco duro; non moito, pero faltáballe ese punto para poder dicir que estaba perfecto (que si podemos afirmar tanto das croquetas como das luras).
De prato, dúas de Fideuá de ameixas e dúas de Arroz de marisco.
Houbo división de opinións. Quen dixo que o arroz estaba espectacular, fóra de serie, e quen opinou que a realmente fantástica foi a fideuá.
Discusión inútil. Tanto un como a outra simplemente fantásticos. Ao arroz non lle faltaba de nada (cigala, lagostino, navalla, ameixa, mexillón), estaba meloso, no punto exacto e, sobre todo, saborosísimo.
Para min o prato do día foi a fideuá. Cociñada tipo paella (totalmente seca, punto polo que alguén deu o votou ao arroz), a pasta estaba, como poucas veces, ao dente, cunha consistencia moi difícil de lograr. E, por riba de todo, como no arroz, o mellor de todo, un sabor delicioso.
Podo afirmar, e sen moitas dúbidas, que estamos ante o arroz de marisco e a fideuá máis ricos que probei, a día de hoxe, na Illa.
Para as sobremesas: unha torta de tres chocolates, o flan de augardente, flan de queixo e xelado.
Non tomamos cafés pero si nos obsequiamos cunha botella de Santiago Ruiz (15€). Ademais, augas e refrescos. Racións moi abundantes; co arroz ou a fideuá para dous comen perfectamente tres persoas (de feito levamos un bo táper de cada para a cea).
E con todo o anterior, pagamos 112€, ou o que é o mesmo, pouco máis dos 22€ por cabeza. Broche perfecto para unha comida fantástica.
Absolutamente recomendable. Creo que vai quedar como o noso preferido cando haxa que homenaxear ás visitas que nos veñen á Illa.
Paseo do Cantiño 21
36626. A Illa de Arousa.
649 17 72 83
Cociña. Tradicional. De mar.
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tradicional
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turismo restaurante lounge en Barcelos →
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portugalNorte – Página 2 – como, logo existo
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o bananeiro. plátano e chupito de moscatel en braga
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Disque en Braga, polo Natal, non precisan teléfonos. Todo Braga xúntase na rúa Souto para desexarse boas festas… e compartir unha banana e un moscatel da Casa das Bananas. Trátase…
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Taberna típica do porto de Viana do Castelo. Cociña do mar centrada nos petiscos. Durante a semana, ao mediodía, menú do día. Paga a pena. Moi barato e boa cociña.…
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text:
o douro vinhateiro, património da humanidade – como, logo existo
Por admin 10 diciembre, 2010 arquitectura, fotografía
Na pasada ponte fomos comer a un dos locais de moda en Portugal, o DOC.
O DOC está, literalmente, sobre o Douro.
E antes de pasar a contar o que foi unha das comidas do ano, quero render unha pequena homenaxe a esta zona de Portugal que tanto quero e que o ten case todo.
Digamos que Saramago, na súa Viagem a Portugal, viaxando as terras entre Vila Real e Peso da Régua, escribe ficar “uma vez mais pasmado diante dos vinhedos, sem dúbida é esta a oitava maravilha do mundo”.
O Douro viñateiro é paisaxe labrada a pulso pola man do home. O río, os socalcos, as viñas, as oliveiras, as quintas… forman un todo homoxéneo e compacto que eu, personalmente, non me canso de admirar.
Percorrer a EN-222 entre Peso e Pinhão é o máis parecido que coñezo ao paraíso. Claro que posto a comparar ben podo facelo coa viaxe en tren pola beira contraria. Ou co paseo en barco polo medio e medio do río…
O Douro ten todo.
É, sobre todo, paisaxe. En Galafura, na EN222, no São Salvador do Mundo, na estrada que baixa de Alijó a Pinhão, nos Arribes, en Santa Leocádia… En primavera, coas viñas a rebentar, e tamén en outono, ou en decembro, en febreiro, tanto ten, coas amendoiras en flor, os campos sementados de papoulas ou os cumios do Marão tinguidos de branco pola neve…
Ten arte rupestre (Foz Coã) e tamén rabiosamente actual (Santa María de Marco de Canavezes), e ducias de pontes, de igrexiñas románicas, de mosteiros herdados dos monges brancos, de quintas barrocas…
Ten cultura, Torga, Camilo, Araújo Correia, Eça…
Ten devoción, por riba das demais, nos Remedios de Lamego.
Ten Tarouca, Ansiães, Pesqueira, Ucanha…
Adegas de firmas multinacionais e pequenas quintas que venden azeite e vinho directamente do produtor.
Ten a estación de Pinhão, a Casa do Douro,  as igrexas de Armamar, as Virxes de Cárquere, a torre de Ferreirim, as ruínas de Salzedas…
E, por riba de todo, o Douro é viño.
Branco, Tinto, Tawny, Rubi, Espumante…
Etiquetado en: arquitectura, fotografía, natureza, turismo
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