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text:
o camiño do inglés – como, logo existo
Por admin 30 abril, 2017 coruña, restaurantes
Daniel López, nominado ao premio ‘Cociñeiro revelación’ en Madrid Fusión 2017, ofrece no seu O camiño do inglés (Ferrol), unha magnífica e sorprendente cociña de mercado con marcada inspiración internacional.
Debo comezar afirmando que había tempo que nunha soa comida non atopaba tantos bocados con sorpresa.
A primeira é absoluta: estamos ante un local pequeno, moderno, bulicioso… pensado para compartir (pratos e palabras), case poderíamos dicir que se trata dunha ‘tapería actual’.
Pero tan pronto botas unha ollada á ‘pizarra’ a opinión transfórmase radicalmente. Estás diante dun menú rompedor, con produtos de aquí e técnicas de alá, con combinacións, cando menos, asombrosas, con constantes guiños ás palabras e á memoria… Unha oferta máis preto dunha estrela vermella que do que se espera dunha ‘tapería’.
A clave de todo está na pizarra. Deixemos, pois, que fale en primeira persoa.
“Viva: dinámica, creativa, espontánea… a rotación de produtos obriga a reinventar … de forma case “vertixinosa”, moi sensitiva e sempre saborosa, iso é o que procuramos: o sabor é todo!”.
”De mercado: con produtos dos que un 80% son galegos … En moitas ocasións, produto humilde, estacional, de fácil accesibilidade na praza de abastos, o que nos permite propostas económicas pero sempre de excepcional calidade e frescura”.
”Creativa: asociada con sabores tradicionais que van evolucionando, alixeirándose con preparacións sinxelas, con combinacións frescas e innovadoras que potencian o sabor e que supoñen emocionarvos e sorprendervos”.
Eu engadiría unha cuarta característica: aberta ás cociñas do mundo, ao que se está a facer nos fogóns máis vivos do universo. Unha pizarra con chiscadelas á cociña xaponesa (Percebes kaikaya, 11€), á peruana (Raxo saltado –Perú–, 16€, Ceviche de foie, 16€), á china (Dimsum… de churrasco, 10€), italiana (Xarda, crema de apio, pesto de leituga de mar, 8€), medio oriente (Kebab de polbo, 8€), centroeuropa (Papada, choucrut, boniato, 11€), etc.
Pero, de ires, non vaias pensando en todo o anterior; esta era a pizarra do 29 de abril de 2017… Calquera outro día podes atopar outra total ou parcialmente diferente.
Ademais: excelente servizo (profesional, amable, próximo, con desexos de agradar…) do que participa o propio Dani López; importante, novidosa e atípica oferta de viños (sumiller que oferta en mesa, en función de preferencias concretas, viños internacionais, nacionais, especial atención aos galegos e un coidado meco pola DO Xerez, pois segundo o chef, proporciona unha positiva maridaxe coa cociña galega); e, como non, un prezo que acaba resultando moi contido: iso que se deu en chamar ‘excelente relación calidade-prezo’.
Pretendemos levar un visión xeral e probar cantos máis bocados mellor. Hai un menú de degustación pero o camareiro nos anima a darlle un voto de confianza e que sexa el quen confeccione un menú de 7 medios pratos da pizarra despois de que lle contestemos a unha batería de preguntas (alerxias, fobias, preferencias…).
O resultado é espectacular:
Xarda, crema de apio, pesto de leituga de mar
Espárragos al pil pil
Ademais (algo inaudito: a ansiedade polo bocado na boca fixo que esquecese as fotografías de rigor), a Pescada con allo e xamón e a Zorza (crúa) de albacora, pemento e ovo.
Imposible destacar sabores; algúns foron especialmente novidosos, como a zorza de albacora co ovo e o toque de pemento de Padrón e outros máis esperables, como o espárrago con ali oli, pero todos teñen ese toque de orixinalidade e en moitos casos de sorpresa que caracterizan ao local.
Poñamos o prato que máis se pode achegar á tradición galega: a raia, grelos e allada. A raia cocida no seu punto, os grelos ligados nunha crema suave que lle acae moi ben á raia, e a allada mesturada cun puré de patacas no fondo para acabar de romper esquemas… pero non tanto.
Sobremesas: Kit-Kat de té Matcha e Crema de queixo, fondo de Oreo e melocotón.
Con auga, caña e vaso de viño tinto foron un chisco menos dos 70€. 35€ por persoa paréceme un prezo moi, moi axustado para o que foi a comida.
Creo que a este O camiño do inglés non lle falta de nada para converterese nun local de culto. Claramente para repetir. (Hai que reservar).
O camiño do inglés
Rúa San Francisco 17
Cociña: Mercado, tradicional, internacional
Peche: Luns; domingo e xoves noite
Posto 10 en TripAdvisor entre os 2720 restaurantes da provincia de A Coruña
Aparece no posto 24 da nosa Guía 2016 de restaurantes de Galicia segundo as guías
Etiquetado en: a coruña, actual, galicia, restaurantes
← o poboado mineiro de fontao
o chino ao que van os chinos →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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redescubrindo acio – como, logo existo
Por admin 27 diciembre, 2013 coruña, restaurantes, santiago
Tivemos a fortuna de coñecer Acio nos seus anos mozos.
Xa daba que falar pero non como agora, que está nun momento no que alcanza cotas de máxima proxección. Este 2013 que xa remata foi para Iago Castrillón e Eva Pizarro un ano máxico, en especial no Madrid Fusión.
Nunha primeira ocasión fomos ao grande e probamos un –daquela aínda asequible- menú de degustación. Lembro que quedamos flaseados.
Logo alabamos a súa decisión –aínda innovadora nestes nosos lares- de incluír na proposta un menú diario –Menú expréss en Acio-, unha opción moito máis que recomendable para o día a día en Compostela.
Hoxe, aproveitando a visita de Alfonso e José, tocaba a unha comida do tramo medio, da carta. Cómpre dicir que non escollemos o mellor día. Para un restaurante que basea a súa oferta no mercado do día, poucas datas haberá máis nefastas que un 26 de decembro…
Ou quizá si. Este 26 de decembro de resaca do vendaval-temporal de toda a vida, si, ese que agora deron en bautizar como ‘cicloxénese explosiva’.
A carta ficaba claramente resentida: nada de peixe e nada de verduriñas frescas. Malia todo, menos mal que fomos cedo, o comedor estaba completiño.
Abrimos cunha tapa especialmente deseñada para estes días: unha reinvención do bacallau con coliflor: unha crema con tropezóns e un aire de escuma por riba. Evocadora e deliciosa.
De entrada tiramos pola Ensalada morna de verduras e paspallás escabechado e a Menestra de setas con ovo de curral e zume de ave. Ben. Eu teríalles agradecido unha chispiña de alegría –no meu caso, o paspallás, unhas pingas de acidez-.
Fabas de Lourenzá con setas de tempada e Roial de lebre con marmelo caramelizado. As fabas, a falta das setas de tempada, con bacallau. Quizá mellor. Son fanático do bacallau e esta potaxe estaba fantástica.
Lembraba doutras ocasións a boa man de Iago Castrillón para as sobremesas e a verdade non saín defraudado. Milfollas moi aireada de mazá con crema pasteleira; Laranxa de Valencia, brownie de laranxa, xeado de azar, picado de sanguina….
A miña milfollas exquisita. As ‘mil follas’ son de mazá cristalizada, a base, unha masa follada boísima e a crema… Da mestura só podo dicir que aínda a teño o sabor no padal.
Unha boa comida, asequible de prezo (40 euros por cabeza), e na que unha parte do éxito chegou da man do viño que escolleu Alfonso.
Esencia de Fontana, selección. Un DO Uclés, 100% tempranillo. Un viño moi rico, moi redondo, moi agradable, deses que anima a tirar por DDOO menos comerciais.
Etiquetado en: actual, cociñeiros, coruña, galicia, restaurantes, santiago
← intuición + curiosidade + tradición familiar
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tapería o eirado en eiras – como, logo existo
Por admin 11 julio, 2010 baixoMiño, pontevedra, restaurantes
Este ano celebramos a comida de fin de curso en O Eirado en Eiras.
Tiña referencias del por diferentes vías e desde xa había moito tempo. Compañeiros e compañeiras que traballan ou viven na zona (O Rosal, A Guarda, Goián, etc.), algúns dos meus amigos gourmets máis achegados, mesmo reiteradas aparicións nalgunha guía gastronómica.
A festa comezou co claustro –aínda que non resultou ser, precisamente, unha festa rachada-. Logo uns poucos elixidos, e aproveitando a proximidade, continuamos cunha achega á adega Santiago Ruíz. Foi unha visita gratificante e moi enriquecedora. Fóra o viño, e digo ben, o viño, pois Santiago Ruíz produce un único viño, gocei do paseo mentres inventaba unha especie de homenaxe interior e seguía o fío dos comentarios que facía a nosa guía, a propia filla de Santiago Ruíz.
Santiago Ruíz foi un auténtico adiantado para o seu tempo enolóxico e un dos que sentaron as bases do enorme pulo que hoxe teñen os viños brancos galegos a nivel internacional. Abonda con ver a etiqueta orixinal do viño, o plano para chegar á adega con anotacións manuscritas, para imaxinar ata que punto se trataba dun innovador. En contra do que se estaba a facer en Galicia, Santiago Ruíz coidou e seleccionou as uvas, estudou as técnicas e momentos da vendima, introduciu os depósitos de aceiro inoxidable, mimou o proceso de elaboración procurando uns aromas, uns sabores, unha consistencia, unha identidade propia… e por fin puxo prezo ao seu viño á altura da cualidade que estaba a conseguir. Foi criticado, case tildado de louco, alá polos oitenta non se entendía moi ben cobrar un branco galego a máis de 1000 pesetas a botella. El mantivo a súa filosofía e hoxe, a nivel prezo, o viño de Santiago Ruíz está na media da denominación de orixe e dista moito dos brancos galegos máis caros.
O Eirado en Eiras é a típica tapería rural, comedor interior escuro para gardar a temperatura nos meses de verán e mesas exteriores á sombra do parral. Perfecta para as tardiñas de verán. Un viño da zona, fresco, e calquera dos bocados que nos ofrecen, ben sexan tradicionais, as croquetas, ou algo máis elaborados como as filloas de legumes.
Variedade de tartas para endulzar a experiencia.
As comidas multitudinarias non son o mellor momento para valorar un local, pero saín do Eirado co ánimo de volver con máis calma e os sentidos preparados para unha análise máis polo miúdo.
Adianto, convencido, que non me decepcionará.
Etiquetado en: baixoMiño, galicia, pontevedra, tapas, viño
← as empanadillas de casa germán
restaurante faro punta cabalo →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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retrincos – como, logo existo
o bananeiro. plátano e chupito de moscatel en braga
Por admin 4 enero, 2019 portugal, portugalNorte, retrincos, varios
Disque en Braga, polo Natal, non precisan teléfonos. Todo Braga xúntase na rúa Souto para desexarse boas festas… e compartir unha banana e un moscatel da Casa das Bananas. Trátase…
un exercicio de vocabulario (a imitar)
Por admin 31 octubre, 2018 retrincos, varios
O menú, Bo menú, ou Vaia menú, é un dos temas míticos da maridaxe entre música e gastronomía. Tema coral dos anos vinte do pasado século, non pasa de moda.…
Por admin 4 septiembre, 2018 retrincos, varios
Con… sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus predicadores, sus dueños de la tierra, con todos sus laureles, y sus enciclopedias… el norte es el que ordena (Mario Benedetti)…
de copias, plaxios, piratas e outros palabros
Por admin 22 agosto, 2017 retrincos, varios
Un blogueiro afeccionado que escribe sobre restaurantes de Galicia e norte de Portugal non pode abarcar a milésima parte da oferta que hai. Ás veces temos que recorrer aos préstamos.…
día d menos un
Por admin 17 julio, 2017 restaurantes, retrincos, varios
A piques de coller o coche para viaxar a Madrid. Estou que non caibo dentro de min. A ansiedade cómeme. Terei que largarme medio Trankimazín… Non, que hai que conducir……
Por admin 14 julio, 2017 restaurantes, retrincos, varios
Nunca antes che falara así e non creo que volva facelo. Pero a ocasión ben o merece: conseguimos reserva para unha desas ocasións únicas na vida dun aprendiz de gastrónomo.…
menos mal que nos queda… galicia
Por admin 25 marzo, 2017 retrincos, varios
En capítulos anteriores… Constatabamos que unha comida Michelín pode resultar 6 veces máis cara en Portugal que en Galicia (Menos mal que nos queda…). Hoxe a nosa curiosidade lévanos a…
menos mal que nos queda…
Por admin 4 marzo, 2017 restaurantes, retrincos, varios
O dato, claro e sen reviravoltas: comer nun restaurante con estrela Michelín chega a resultar ata 6 veces máis caro nun restaurante do norte de Portugal que nun da Galiza.…
porto (de novo) mellor destino turístico europeo 2017
Por admin 12 febrero, 2017 retrincos, varios
European Best Destinations (EBD) promove unha votación para elixir 20 destinos turísticos de cada ano. Despois de 2012 e 2014, medio millón de usuarios votan a Porto como EBD 2017.…
Por admin 6 junio, 2016 retrincos
Dúbida (existencial): Cantas veces se confesarán os políticos crentes durante a campaña electoral por faltas contra o oitavo?… E xa postos, e unha vez no poder, incluirán ao seu confesor…
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turismo con calidade razoable – como, logo existo
Por admin 9 diciembre, 2017 coruña, coruñaC, restaurantes
A pulpeira de Melide, local tradicional na Coruña, renovou a carta e a cociña e está a coller un certo pulo entre as guías (co correspondente efecto chamada para turistas).
En plena ponte da constitución non era a nosa primeira opción, pero non nos defraudou. Tentamos reservar en El de Alberto e Artabria, pero resultou imposible.
A pulpeira de Melide é un local amplo con espazos diversos, no casco vello da Coruña. Tocounos no comedor principal (cheo ata a bandeira e dobrando mesas), un comedor con marcada decoración rústica (ollo cos olores) na liña da cociña do propio local: máis taberna-tapería que restaurante propiamente dito.
Fóra o ADN do local (o polbo, sen dúbida, á feira, con patacas cocidas –separadas, tamén con pemento e aceite–; disque segue a ser o mellor de toda A Coruña), a carta, a base de petiscos, é variada e atractiva; media volta de tornillo para, sen grandes espaventos, dar un novo aire á moitas das tapas tradicionais galegas.
Croquetas de lacón (9.5€), Alcachofas+cebreiro (12.5€), Mexillóns+níscaros (8.5€), Salpicón de lumbrigante (19.5€), Ameixas (no seu caldiño) (16.5€), Zamburiñas+ibérico (14.5€), xarda mariñada (9.5€), Navallas (escabeche branco) (14.5€), choquiño (encebolado) (15.5€), Pescada e allada (15.5€), Bonito en tar-tar (12.5€), Cabracho (tempura) (16.5€), Galiño de curral (asado) (12.5€), Croca rubia galega (14.5€)…
As empanadillas de albacora
A cacheira prensada (galega)
A tortilla (estilo Betanzos)
Entre as sobremesas, caseiras, optamos pola caña recheada e o ‘pastel de Belém’
Bebimos unha botella de auga, caña e copa de viño; xunto co café pagamos 21€ cada un.
Gustoume. É unha comida divertida cunha dose máis que aceptable de calidade na idea, na execución e tamén na presentación. É o que é, e non pretende enganar; tortilla estilo Betanzos: moi boa… se é que che gosta a tortilla zumenta, sen callar demasiado; as empanadillas con masa follada, tirando máis a masa tradicional de orellas que a masa de pan recheadas cunha zarrapallada espectacular…
No seu estilo, moi boa opción na Coruña. Para repetir.
A pulpeira de Melide
Praza de España 16
Cociña: tapas, tradicional, mercado
TripAdvisor: 24 de 1020 restaurantes na Coruña
Etiquetado en: coruña, coruñaC, galicia, restaurantes, tapas, tradicional
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casa moncho en vigo →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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como, logo existo – Página 3
fotografíaDesde aquí podes acceder á miña Galería de imaxes. ... Continuar leyendo
retrincosO que se pasa pola cabeza. ... Continuar leyendo
restaurantesRestaurantes visitados en Galicia e no norte de Portugal; a través das etiquetas pódense localizar por provincias ou zonas. ... Continuar leyendo
arquitecturaDesde aquí podes acceder ás entrdas nas que se fala de Obras de arquitectura contemporánea. ... Continuar leyendo
local enxebre – cociña caseira
Por admin 13 enero, 2019 pontevedra, restaurantes, salnés
O lar do carpinteiro (Rabuñade) é un deses locais que gusta ter a man. Para unha comida de batalla sen renunciar á calidade, para unha merenda en tardiña de verán.…
o bananeiro. plátano e chupito de moscatel en braga
Por admin 4 enero, 2019 portugal, portugalNorte, retrincos, varios
Disque en Braga, polo Natal, non precisan teléfonos. Todo Braga xúntase na rúa Souto para desexarse boas festas… e compartir unha banana e un moscatel da Casa das Bananas. Trátase…
diária na taberna soares
Por admin 3 enero, 2019 portugal, portugalNorte, restaurantes, tascas
Taberna típica do porto de Viana do Castelo. Cociña do mar centrada nos petiscos. Durante a semana, ao mediodía, menú do día. Paga a pena. Moi barato e boa cociña.…
pequena xoia na foz do douro
Por admin 1 enero, 2019 porto, portugal, restaurantes
A Pizzería Restaurante Casa da Foz (rúa Padre Luís Cabral 1150, Porto) foi un auténtico descubrimento. Local moi pequeno, apertado, ruidoso, abigarrado…, pero auténtico. Boa comida italiana a prezos populares.…
guia tascas e petiscos 3. braga
Por admin 16 diciembre, 2018 portugal, portugalNorte, tascas
Terceira entrega da serie na que presentamos recomendacións da publicación Tascas e Petiscos (Expresso) de locais do norte de Portugal. Hoxe falamos do distrito de Braga (con Amares e Barcelos).…
restaurante sábrego. casal de armán
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Entorno espectacular. Interior sobrio e fermoso. O cociñeiro, Marco Varela, deseña unha carta de produtos locais traballados con técnicas e mesturas actuais. Menú de degustación sen sobresaltos, redondo, moi recomendable.…
Por admin 9 diciembre, 2018 guías de restaurantes, porto, portugal, restaurantes
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cociña no corazón da arte – arte no corazón da cociña
Por admin 8 diciembre, 2018 porto, portugal, restaurantes
O homem põe tanto do seu caráter e da sua individualidade nas invenções da cozinha, como nas da arte. (Eça de Queiroz).  Restaurante Oficina: espectacular conxunción de arte e cociña.…
magnífico menú de degustación en morro fino
Por admin 2 diciembre, 2018 arquitectura, pontevedra, restaurantes, vigo
A Taberna Morro Fino, rúa Serafín Avendaño de Vigo, apunta moi boas maneiras. O menú de degustación (39€) resultoume redondo. Variado, xusto nas proporcións, ben elaborado, con ritmo… Unha sorpresa.…
estrelas michelín 2019 galiza e norte de portugal
Por admin 25 noviembre, 2018 guías de restaurantes, portugal, restaurantes
Unha estrea para Galiza, A Tafona de Santiago, e ningunha perda. Dúas estrelas para o norte de Portugal: G (na Pousada de Bragança) e A Cozinha de António Loureiro (Guimarães).…
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
a árbore da veira – como, logo existo
Por admin 9 enero, 2015 coruña, coruñaC, restaurantes
En abril de 2011 resumía o noso paso por Alborada como Unha comida memorable.
Logo, e sen rubor, chegaba a incluír aquela comida entre os meus particulares referentes gastronómicos e a Luis Veira ao nivel de Toñi Vicente ou Sergi Arola.
Por fin, e tras dura batalla con nomes como The Yeatman ou o DOP de Rui Paula, aquela comida, aquela experiencia no Alborada,  pasaría á nosa pequena historia como a comida máis satisfactoria do ano 2011.
Hoxe, tres anos despois, xa era tempo de coñecer o proxecto particular de Luis Veira, tamén en A Coruña: A árbore da Veira.
E nesta mañá de sábado de decembro, bastante desapracible, alá nos fomos.
Fotos 1 e 4 da web do Árbore de Veira
O local é pequeno; estreito na entrada, con zona de espera, e máis aberto ao fondo. Seis mesas; todas ocupadas (non é doado conseguir mesa).
Decoración moi limpa e clara, especialmente agradable, con referencias constantes á natureza e detalles pouco usuais que dan unidade e personalidade e que se agredecen (os grandes fotomurais das paredes ou as esculturas que adornan todas as mesas).
Dous menús diferentes: o raíz, formado por snaks, 8 pratos, 2 sobremesas e petit fours, e o árbore, a base de snaks, 12 pratos e 3 sobremesas. 50 e 65 euros respectivamente. A lista de viños é limitada (arredor de 30 referencias) e non moi usual, pero seica foi elixida específicamente para satisfacer diferentes gostos e prezos e, en todo caso, unha maridaxe perfecta cos menús.
Decidímonos polo menú raíz e por un Romántica, crianza da Ribeira do Douro, de 2011. Boa elección.
Os snacks, por orde de aparición: Gin fizz, olivas sféricas, manteiga de tomate e pemento, crukis de roquefort e paixón, cucurucho con tartar de xurela, caramelo de cebola con bacon e avelá, camarón tomando o sol.
Uns máis dominantes, outros dominados eles mesmos pola sutileza da preparación ou mesmo da presentacion; todos ricos; sen preferencias.
Podo reproducir, textuais, os entretementos, pois unha folla de oblea co nome de todos eles forma parte dos propios snacks.
A partir de aí, a miña feble memoria pérdese nunha amalgama de sabores, olores, texturas, imaxes…; dos oito pratos apenas sei informarvos máis que de pequenos detalles.
Os espaguetis de pemento, a xa famosa cereixa de foie, as vieiras, a navalla (a que para min talvez foi o bocado máis plano), o saquiño de masa de arroz co mollo de cogumelos, o fantástico guiso de setas con ovo a baixa temperatura (fotos 5 e 6, antes e despois de remexer o ovo co resto de compoñentes), a sorpresiva pescada sobre caldo de repolo (outro momento estelar) e, xa por fin, a carne con verduriñas.
Agora, ordenando as fotos, vexo que foron nove e non oito os pratos.
Mellor. Un momento máis para gozar dunha auténtica festa dos sentidos. Un menú con moito de galego, con enormes doses de creatividade, con diversidade de produtos e técnicas, con auténtica mestría.
Das sobremesas, xa vedes, a interpretación en tres variacións dunha mazá (xeado, zume e torta) e a torrada.
Claro que, estando xa todo o peixe vendido, aínda quedaba outro momento ‘distinto’, de éxtase, de pura creatividade (e nunca mellor dito).
Cos cafés, os petit fours son presentados por un dos cociñeiros que, paseniño, explicando todos os pasos e ingredientes, vai despregando cada bocado sobre un lenzo en branco co resultado final que vedes abaixo.
Xa vedes, comparada con outras, nesta entrada non dou demasiados detalles.
Quizá polas eivas da memoria.
Tal vez porque empezo a facerme maior e vou aprendendo que nisto das cousas do comer non é cuestión de diseccións, de análises a fondo, de tentar descubrir ingredientes ocultos, de memorizar…
Todo debe reducirse a sentir e gozar do momento.
A cociña, como escribía Grombich da arte, non hai que entendela, non, só sentila.
E a Árbore de Veira está na vangarda dos restaurantes galegos deseñados, de punta a rabo, para facernos sentir.
Un último comentario. Nos tempos de crise (e tamén nos de vacas gordas), o custo é un aspecto ao que estou a darlle unha importancia crecente; paréceme case de milagre que o menú ‘curto’ (!!!) de Luis Veira que acabades de gozar comigo se vaia ‘soamente’ aos 50€.
Rúa san Andrés 109
Teléfono: 981 078 914
GPS: 43° 22′ 9.0552″ N  08° 24′ 14.3964″ W
Localización en mapas de Google
Etiquetado en: actual, cociñeiros, coruña, coruñaC, galicia, grupoNove, restaurantes
a historia da arte contada por e.h. gombrich →
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text:
de copias, plaxios, piratas e outros palabros – como, logo existo
Por admin 22 agosto, 2017 retrincos, varios
Un blogueiro afeccionado que escribe sobre restaurantes de Galicia e norte de Portugal non pode abarcar a milésima parte da oferta que hai. Ás veces temos que recorrer aos préstamos.
Un que vive dun traballo e dun soldo de mestre non pode visitar todos os restaurantes que querería; nin por tempo, nin por saúde, nin, sobre todo, por presuposto.
Coñece algo máis dos lugares que frecuenta (de aquí) e uns poucos dos que xa se fixeron unha certa sona (de máis alá).
Do resto, hai que buscar información como sexa e procurar estar ao día.
Antes era a través das guías…, hoxe xa só quedan un par delas. Logo chegou Internet e, despois dun período de maduración e depuración, foi o tempo dos blogs…, pero o cambio de regras, o cansanzo, os novos modelos de comunicación na rede… tamén acabaron coa maioría dos blogs.
Agora, no verán de 2017, un ten que fiarse (daquel xeito) dun par de guías (as que todos coñecemos, cos seus pros e contras), de dous ou tres blogs de traxectoria consolidada en Galicia e do trigo que queda despois de limpar a palla das redes sociais.
Hai cousa de oito ou dez anos foi o gran estoupido dos blogs; en Galicia foron moitos e chegaron a crear os ‘blogastrónomos galegos’, tantos, que mesmo houbo un que se autodefiniu na versión inglesa de ‘outra vaca no millo’ (Another Cow In The Corn fixo a súa derradeira participación en setembro de 2011). De pinchos, Lareira, Colineta… son nomes importantes que tamén deixaron de publicar ou perderon o interese pola reseña de restaurantes.
Pero hai tres que aínda seguen aí, dando caña e orientándonos de cando en vez sobre onde comer en Galicia.
Falo, como non podía ser menos, do gran pope do sector por estes lares: Manuel Gago e o seu Capítulo Cero coas míticas Paparotas. Imprescindible.
O segundo é o Gourmet de provincias (e o seu can gastrónomo): Jorge Guitián. Tamén sisudo e imprescindible.
E, en tereceiro lugar atopamos a Manoel Foucellas e o seu Pantagruel, supongo, no que fala un algo de aquí e outro pouco de acolá (Chile).
Onte fomos de excursión a Coruña e pasei un bo rato buscando ese restaurante novo  e de garantía, para probar. Así din cunha serie de entradas nas que, aproveitando a viaxe de vacacións de verán,  Pantagruel fai un repaso moi interesante do que se coce na Coruña. Entre as diferentes opcións decidímonos por Miga, do que vos falarei no comentario de mañá.
Pero, ademais, o tratamento e interese da análise animoume a resumir as propostas de Foucellas e presentalas en forma de post sobre os restaurantes que berran hoxe desde A Coruña (capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e, a día de hoxe, capítulo 6).
Estaríamos, ao meu entender, diante dun préstamo que sempre haberá de levar por diante e en maiúsculas o nome do autor: Manoel Foucellas, Pantagruel…, supongo
Non se trata dunha copia. Moito menos dun plaxio ou dun roubo de propiedade intelectual. Non. Só pretendo axudar aos que seguimos este blog (normalmente xente de por aquí, do sur) para as nosas visitas ao norte. E, insisto na idea inicial: como me resulta imposible estar en todo, e as contadas veces que imos de excursión a Coruña (cantas?, unha, dúas, tres veces ao ano?) dan para o que dan e hai que aproveitalas ao máximo, pido a axuda, e así o escribo unha vez máis, a Pantagruel.
PD: Por certo, e xa que estamos.
Eu non son moi devoto da feitura que vai collendo todo iso da ‘propiedade intelectual’. A primeira vez que vin un cartelón da AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais (en San Simón, hai, xa, uns anos), caeume a alma aos pés. Industria…, cultural?
Son dos que opina que a industria e a cultura son termos radicalmente opostos e, como aprendimos naquela Física de 6º de bacharelato, ‘non miscibles’.
Os derroteiros polos que vai a propiedade intelectual en Internet están moito máis próximos ao compoñente ‘industria’ que ao de ‘cultura’, e, mentres siga así, hai que collelos con alfinetes ou simplemente non collelos.
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restaurante dona branca. palacio de sober – como, logo existo
Por admin 12 julio, 2011 ourense, restaurantes
Había tempo que tiña ganas de coñecer as preparacións de Marco Varela.
Desde que escoitei falar del polo primeiro lugar no concurso galego de cociñeiros. Desde que o escoitei falar despois do terceiro no nacional, sen axudas, sen políticos, contra vento e marés.
As primeiras impresións do hotel son magníficas.
O xardín, a fonte, o acceso principal, a decoración, o ambiente…
Gran luxo. Como ben se define a si mesmo.
Logo, no exterior, cae un pouco. A sensación que percibo é como de perda de proporcións, todo se fai algo excesivo movéndose nesa perigosa liña que ás veces separa o luxo da chabacanería. Dado que as bases do palacio orixinal do Conde de Lemos son mínimas, ás veces temos a impresión de estar diante dun produto máis do chamado estilo ‘neopazo’.
O comedor, o que nos trouxo aquí, resulta moi agradable, confortable, equilibrado, aquí si, nada fóra de lugar, unha interesante mestura de luxo clásico con modernidade, acertados toques rompedores como a decoración a base de fotografías ou os dous paneis vermellos da parede do fondo.
Sentamos a carón dunha ventá con vistas á parte máis fermosa do exterior: a terraza do bar e o pequeno xardín francés.
Carta de tradición galega con máis dun retrinco á cociña internacional e enfoques con evidentes aportacións persoais. Pratos que, pola sona, teñen moi boa pinta.
A carta de viños pareceume curta.
Aproveitando que dona Branca participa ‘Na mesa con Cunqueiro’, pedimos o menú de degustación cunqueriano (39€) e un Algueira 2010 para acompañar.
Comezamos cos presentes da casa, copa de cava, degustación de aceites e sales, ‘Sopa de melón con virutillas de jamón’ e ‘Brandada de bacalao con huevas de trucha’. A sopa e a brandada, fantásticas. O principio non podía ser mellor.
O menú abre cunha ‘Empanada de pulpo’ e uns ‘Canelones de centollo y bogavante’. Os entrantes manteñen a liña dos aperitivos; a empanada, sen tapa, coa base triscante, cama de ceboliña moi pochada e o polbo con pemento por riba; moi ben, rico, conxunción perfecta. Os canelóns, espectaculares, saborosísimos.
Despois de ler o menú tiña todas as miñas esperanzas no prato de peixe, ‘Timbal tibio de trucha escabechada y su crema’.  Son adicto á troita e a todo alimento que veña escabechado; a suma dunha boa troita co escabeche promete. E quizá polo exceso de expectativas quedo un pouco desilusionado; a troita está ‘OK’; perfecta de cocción, de textura, de acompañamentos… pero un pouco neutra, fáltalle chispa, quizá no propio escabeche.
Coa carne pásame algo parecido. A ‘Codorniz confitada e higos’, estando boa, non me di nada excepcional; resulta algo gris; a impresión que teño é máis dunha suma de elementos que dun prato único e redondo.
Coa primeira das sobremesas recobramos parte das sensacións perdidas. ‘Requesón con miel de la Ribeira Sacra’; o requeixo, case escuma, suavísimo ao tempo que ateigado de sabor, toque perfecto de mel licuada que dá dozura e non chega a empapuzar, améndoas garapiñadas que outorgan o toque de solidez ao prato. A ‘Tarta de Mondoñedo’, unha especie de deconstrución: o biscoito denso, con améndoas picadas, xugoso, acompañado con froitos vermellos e xeado de canela.
Para acompañar os doces pido un Pedro Ximénez.
Sen dubidar prefiro outros viños de sobremesa, menos densos, non tan pasificados, menos empalagosos, máis suaves. Sendo entre si moi diferentes, un Tawny con anos, un Moscatel de Setúbal, un Moscatel de la Marina…
Cafés, chupitos de herbas e licor café e petit-fours (nube, gominola, chocolate branco e trufa) por conta da casa.
Saímos por 44 euros.
Toda comparación resulta odiosa. Sobre todo se pretendes facelo entre dous locais nos que pagas practicamente o mesmo. pero nun deles por dous comensais e noutro por catro (ver Hotel-Restaurante The Yeatman).
Vista en conxunto a comida paréceme ben. Coidaría ou puliría os pratos principais e a valoración global subiría sensiblemente.
En contra de dona Branca xoga a localización. Fóra dos circuítos, das rutas, a case 150 quilómetros (e outros tantos de volta) se vas de Vigo.
Claro que para min é case como volver a casa. A familia do meu pai, e el mesmo, eran os ‘Reis’ de Canabal e tiveron moito que ver coa estación de Renfe.
E se aproveitas a excursión para saborear a estrada que sube de Ourense a Monforte abeirando o Miño, se paras nos Peares, se coñeces o Sil, os canóns, os socalcos, o Miradouro dos Torgas, San Estebo, San Pedro de Rochas…, tés o desprazamento máis que amortizado. (Ver localizacións en Mapas de Google)
Restaurante dona Branca Hotel Palacio de Sober
Camiño do Palacio s/n
Teléfono: 982 455 182
Fax: 982 460 449
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: actual, cociñeiros, ourense, restaurantes
← e, por fin, o servizo correcto (5)
cociñando ao pé da letra →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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aprendendo a utilizar os paíños xaponeses (hashi) – como, logo existo
Por admin 19 agosto, 2014 varios
Agosto. Luns. 18. Con Alfonso de vacacións camiño de Vicenza. Visita ritual a Porto. De paseo polo Parque da Cidade alá para a unha e media:
–Onde tes pensado que fagamos a comida?
–E que tal se me das unha lección práctica de comida xaponesa?
Debo dicir que antes do luns (despois tamén) era un analfabeto integral no mundo da comida xaponesa; cecais un par de palabras soltas (por certo equivocadas), algún que outro tópico, e… pouco máis que dicir (en realidade absolutamente nada máis).
Sei que o meu descoñecemento resulta un tanto vergoñento para alguén coma min que se gaba do seu gusto pola comida e que pretende estar ao día no mundo da restauración nestes tempos xa de cheo no século XXI; máis ou menos a vergoña que deberían sentir os papanatas da moda que, esquecendo o resto, renden pleitesía e mesmo divinidade a cociña oriental.
Góshò (‘Palacio Imperial’), restaurante xaponés da rica oferta gastronómica do Hotel Porto Palácio (Um brunch de cinco estrelas).
Como alumno ben disciplinado que son, deixo que sexa o mestre de obra quen seleccione o menú. Seica non ten dúbida. Na carta hai varios menús completos a xeito de degustación de diferentes especialidades xaponesas. Un deles, chámanlle Set Menu Sushi and Sashimi, consta de ‘salada de verdes’, ‘misoshiru’, un variado de ‘sushi e sashimi’, e a sobremesa do día, todo por 16€ persoa. É o noso.
E como as cousas hai que facelas ben ou mellor non facelas, e asaltado por unha certa febre de folclorismo, vai e pide ‘sake’ como bebida principal da comida. Chámase Sho Chiku Bai, e resulta cando menos curioso e moi, moi cosmopolita: bebida xaponesa, elaborada en USA, importada a España e consumida en Portugal).
Claro que en occidente estamos afeitos a utilizar unha sinécdoque –e perdón pola palabriña; creo que na maioría dos casos o uso é inconsciente: nin sabemos que estamos a utilizar a sinécdoque, nin moito menos o que é iso de sinécdoque–; pois si, meus, utilizamos unha sinécdoque cando nomeamos como sake –o todo, bebidas alcólicas en xeral– o que en realidade non é máis que unha parte dese todo, un tipo de sake: o nihonshu, bebida alcólica elaborada a partir dunha infusión de arroz (que marabilla isto da Wikipedia! Aínda que… debedes andar con tento: non podo certificar que todo o que escribo sexa cen por cen correcto).
O ‘sake’ en cuestión é do tipo Jumai, ou sexa, ‘viño puro de arroz’, sen alcol engadido, elaborado a base de graos de arroz, auga, mofo e lévedo (o arroz cócese ao vapor e logo bótanlle as esporas do mofo koji; a continuación pasa por un proceso máis ou menos longo de fermentación con determinadas levaduras, rebaixa con auga, filtrado e embotellado).
O Sho Chiku Bai ten 15º de alcol, un valor de densidade-dozura de +3 (medio seco), sérvese moi frío e non está nada mal; para o meu gosto un tanto seco e astrinxente e un chisco amargo, non amosa acedume e non me parece que teña moito corpo; o sabor dominante (en realidade olor) lémbrame a unha augardente branca pero moito menos alcólico. Correcto como anécdota, como experiencia, como concesión ao folclorismo, incluso diría que entra moi ben neste ambiente e nestes vasos pouco maiores que un dedal, pero, a verdade, para redondear a comida tería preferido un viniño. Noutra ocasión haberá que probalo morno, coa sobremesa, ou ben con moito xeo ou en cóctel, no aperitivo; tal é a versatilidade deste sake.
Do que non teño nin idea é da calidade deste jumai concreto; carezo de memoria, de criterios, de coñecementos… O único, o prezo: despois do seu longo periplo, cobran un prezo final de 20€ pola garrafa de tres cuartos.
E, agora si, chegou o momento. Non podo dilatalo máis.
Temos diante un pratiño con leituga, tomatiños, lombarda, canónigos… (a ensalada de verdes poderían servila en calquera mesa do mundo), e ao seu carón, desafiante, provocativa, inquietante, unha mini-fonte coa pequena cunca do mollo de soia… e a parella de paíños.
Se quero achegar á boca aqueles bocados ten que ser axudado polos inevitables paus.
En fin, para non entrar en detalles que poderían afectar á miña dignidade, digamos, simplemente, que sobrevivín, que fun quen de dar conta de todo o menú utilizando exclusivamente os paíños xaponeses.
Vexamos a teoría (ollo de novo á foto). Un dous paus vai estar fixo, entre o lateral do dedo anular e o polgar por simple presión; deste xeito quedan liberados o propio polgar, o índice e o medio para mover o segundo paíño e facer pinza entre os dous.
En teoría, ben. Sinxelo, non si? Pois non. A práctica resulta demoledora; sendo magnánimo comigo mesmo, diría que fun acreedor dun aprobado moi raspadiño.
Pois grazas ás dotes pedagóxicas de Alfonso, que houbo de saír no meu auxilio unha media de unha vez por cada dous bocados… e loitando de xeito permanente contra uns desexos irrefreables de botar as mans á comida.
E tamén caendo, unha por unha, nas que os xaponeses consideran as máis graves faltas de educación na mesa. Pinchei un sashimi co pau para poder levalo á boca; caeume un Makizushi na cunca de soia desfacéndose por completo; a esteriña quedou sucia e salpicada nun radio de 10cm arredor do prato; ao final, na cunca do mollo había restos de todo –en especial arroz– menos da propia soia, abosrvida por aqueles; deixei todo un rastro de graniños de arroz, de anacos de leituga, de alga, de xenxibre… entre a fonte e a cunca, e entre a cunca e a boca; cheguei a coller os pauciños do revés; nun momento de crise non tiven máis remedio que axudarme do agradecido apoio do furabolos…
E xa abonda. Para non alongar innecesariamente o pesadelo, corto e deixo para unha nova entrada o que foi a comida xaponesa en si (Bautismo xaponés no Góshò).
Etiquetado en: opinión, retrincos
← casa castor. a cociña de arturo
bautismo xaponés no góshò →
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regreso ao pasado – como, logo existo
Por admin 17 octubre, 2010 baixoMiño, pontevedra, restaurantes
Non hai moito, en maio, escribía sobre as boas lembranzas que cada vez marcan o meu paso a Portugal (Que tempos aqueles!).
Hoxe hei de regresar a ese mesmo pasado pero por motivos moi diferentes.
E tamén con consecuencias que nada teñen que ver.
Onte fomos a Portugal. A idea era baixar sen rumbo, ao que marcase o vento.
Pronto soubemos do xogo ao que habiamos de xogar: desde Vigo ata o Minho todos os paneis informativos da autovía ameazaban con idéntica proclama: ‘Lembre: Pago Telemático nas Autovías de Portugal’.
Antes de chegarmos a Cerveira tivemos que dar a volta. O caos que se formou na estrada de Valença a Viana foi monumental. Disque peor que nos peores tempos, cando o suplicio de Tántalo era un xogo de cativos comparado con atravesar Viana.
Pasei toda a semana á expectativa do que contaban os medios sobre a implantación da nova peaxe nas autovías de Portugal.
O modelo pareceume unha barbaridade e optei por non seguirlles o xogo (polo de agora). O de menos –aínda que xa de por si grave- é a obriga de pagar peaxe nas autovías e reducir a comunicación de balde polo eixo Atlántico a unha estradiña dos anos cincuenta con volume de tráfico de 2010.
O grave é o modelo.
1/ Non existen cabinas de pago.
2/ Os non portugueses habemos de alugar (correos e gasolineiras) un chip.
3/ O prezo de aluguer do chip de telepeaxe vai en relación directa ao tempo de uso.
4/ Se non temos unha conta en Portugal (que non) hai que alugalo con prepago.
5/ O pago mínimo para cargar o telepeaxe é de cincuenta euros (si, 50 €)
6/ O que non utilices dos 50€ despois do período de aluguer, pérdelo.
7/ Ademais do aluguer e do prepago, hai que deixar unha fianza equivalente ao prezo que paguemos polo aluguer.
Creo que non se poden idear máis despropósitos en menos tempo.
O gravísimo problema, pola parte que nos toca, é que se non cambian as circunstancias, as relacións Galicia-Minho (ou Extremadura-Alemtejo, Andalucía-Algarve…) van morrer de xeito irremediable.
Nós, onte, desistimos de comer en Portugal e demos volta.
Porque para comer en Portugal, a partir de agora, ou ben entras polo aro do telepeaxe ou te sometes ás interminables caravanas que se crearán na N-13. Atravesar Cerveira, Caminha, Viana… será pouco máis que misión imposible.
Para non perder o día, acabamos comendo en Tui, en O cabalo Furado, no vello, no de sempre, na casa de comidas de toda a vida. Menú do día de 9,50 €. Entrante a elixir: empanada de lombo ou carne, espárragos con maionesa, chinchos en escabeche, caldo, salpicón de bonito, e algún que outro que se me foi da memoria. O prato principal podía ser pescada á romana, xoubiñas, fideo con ameixas, paella, filete, callos con garabanzos ou poida que tamén algún máis. A elixir entre café e sobremesa : torta de Santiago, flan caseiro, arroz con leite, torta de queixo…
Sala enorme, rústica, con atención nula á decoración, ao fondo cociña á vista; típico local de mesas de formica e chan sementado de serrín e cabichas… mais unha comida caseira excelente e a prezos sen competencia.
Un pouco máis alá, non máis de 20 metros, está o irmán máis novo e laureado, O novo cabalo furado, cun concepto máis actual de atencións e coidados (tamén de prezos) pero con idéntica filosofía de cociña, conxunto que lle vale mención nalgunha que outra guía gastronómica.
Tfno: 986 603 800
O Novo Cabalo Furado
Praza do Concello 3
Tfno: 986 602 263
XPS: 42º 2’ 47”N 8º38’40”W
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: baixoMiño, opinión, pontevedra, restaurantes, tradicional
pedra e madeira →
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raiando a perfección en yayo daporta – como, logo existo
Por admin 31 julio, 2014 pontevedra, restaurantes, salnés
Despois dun arrechuchón que puido chegar a ser serio, hoxe regresamos ao campo de batalla.
E nada mellor que facelo na compaña dun grande.
Aproveitando un Groupon (ver Pepe Vieira), reservamos para o xoves 31 de xullo, día no que, casualmente, empeza a festa do Albariño. Alá para as dúas e media o comedor estaba ao completo.
Para abrir as papilas, un impactante Cóctel de albariño en dúas texturas e temperaturas (xeado e picado no fondo, e escuma morna por riba); non se lle pode pedir máis; ten de todo; beleza, sabor, oportunidade, texturas, temperaturas…
Seguimos coa Terrina de foie sobre pan de regalicia e Empanada aberta de sardiña da Real Conserveira. Servidos ao tempo sobre pizarra; dous bocados incribles, cada un no seu estilo; sorprende a base de empanada coa cama de zaragallada clásica e a xoubiña en lata por riba.
Na Breva recheada de tartare de atún con sopa fría de allo porro e alfábega, atopamos un novo e marabilloso contraste de texturas e temperaturas.
Mexillóns en tempura sobre crocante de arroz e algas coa escuma da súa cocción. Nunca fun de mexillóns, pero bocados como este fan cambalear as propias esencias.
Xurelo grellado co seu propio mollo e xudías, ovas de pez voador e wasabi. O toque afumado e o picante (non excesivo) dan vida a un peixe tan agradecido como maltratado.
Pescada rebozada en pan relado groso (o xaponés panco) e ovas de peixe voador e maionesa de (?), para min unha das estrelas do día; se están ben elaborados (que moitas veces vaia por deus…) gosto moito destes rebozados de inspiración oriental; o apoio das ovas vai perfecto.
A Faceira de tenreira con crema de pataca e brotes, está ben, correcta, sen estridencias, quizá o preparado máis esperable de todos.
Mousse xeada de queixo de tetilla, escuma de marmelo e redución de licor café. Seica é unha das estrelas do momento de Yayo Daporta; e non é para menos! Nun senso diametralmente oposto, moi próximo ao cóctel do principio. Fantástico.
Por fin, a Sopa de chocolate branco con xeado de froitos vermellos e tella de sésamo resulta ser unha deliciosa mestura de doces e agres.
Con un vaso de viño para cada un e unha botella de auga (os cafés non puidemos tomalos pois acababa a hora e o coche quedaba en franca posición dos amigos da grúa), creo lembrar que foron 69 € os dous menús completos.
E o mellor do caso, estaban pagados desde mediados de febreiro.
De Yayo Daporta pouco novo queda por dicir. Perfecto. Todo resultou absolutamente perfecto. Yayo está, dos galegos actuais, entre os meus tres ou catro favoritos.
O que si querería insistir na bondade dun modelo ao que nos estamos afeccionando e, sobre todo, na profesionalidade duns craks que, malia ser un menú, digamos, entre comiñas, “de oferta”, non rebaixan nin medio milímetro ningún de todos os ingredientes que os levaron a estar onde están na constelación de grandes cociñeiros galegos.
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Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
degustando a cociña de josé avillez – como, logo existo
Por admin 30 agosto, 2015 porto, portugal, restaurantes
Na nosa última visita a Lisboa (Por que gosto tanto de Portugal), e para esa cea especial que sempre gusta facer en cada viaxe, procurei as distintas opcións do chef portugués de moda: José Avillez.
Daquela aínda contaba cunha soa estrela Michelín (pronto chegaría a segunda), pero o prezo do Belcanto pareceume inasumible… e no Cantinho non conseguimos mesa. O resto das propostas (Café Lisboa, Pizzeria Lisboa, Café-Bar), non reunían os requisitos para a ocasión.
(Por certo, Lisboa é unha cidade cunha inmensa oferta gastronómica, pero andade con moito ollo: se nos centramos nos locais que poderíamos chamar ‘gourmets’ e os de moda, resulta especialmente cara).
Foi cando, co éxito que xa vos contei, caímos no 100 Maneiras.
O sábado 29 de agosto, por fin, conseguimos comer no Cantinho do Avillez, neste caso no que leva algo máis dun ano en Porto, na Baixa, na rua Mouzinho da Silveira (si, esa rúa de tráfico ás veces insoportable que baixa de Sao Bento á Ribeira).
O Cantinho vén ser unha tasca tradicional adaptada á estética máis rabiosamente actual… E a cociña do Cantiño, pois exactamente igual: pratos –a maioría– do fondo de armario portugués, pero co marabilloso toque Avillez (como el mesmo di, produto das súas viaxes).
A proposta é bastante ampla e aberta, e inclúe a ‘revisión’ de clásicos (a inevitable francesinha portuense ou unha ‘simple’ hamburguesa –barrosa–) ou novas e sorprendentes invitacións (como os xa afianzados Peixinhos da horta com molho tártaro ou o Risotto de cogumelos Portobello com toucinho fumado, parmesão e manjericão….)
O saúdo do chef chega en forma dunha cunca cunha crema fría de tomate (a taza de estaño, daquelas de antes), outra con olivas aliñadas e un pratiño de manteiga adozada cun aire de allo e trufa negra.
Compartimos dous primeiros: un Atum de conserva caseira com maionese de gengibre e lima, e a Terrina de foie gras com compota de cebola e tostas. Calquera dos dous totalmente recomendables, se ben, e pola novidade e polo tratamento, tiro máis polo atún.
De segundo tamén compartimos as Lascas de bacalhau com migas soltas, ovo BT e azeitonas explosivas. Aquí si que a reinvención da broa (ademais da raiadura de por riba, os picatostes –para os máis puristas ‘carochos’–), a base de repolo e feixóns salteados co sabor do bacallau, ou as olivas explosivas, transforman un clásico nunha opción digna de facerse uns quilómetros para probala.
Comimos con cervexa, non tomamos sobremesa e si café, e pagamos 24€ cada un. Comida máis que suficiente para os dous; cualidade, creatividade e tratamentos realmente excepcionais e prezo –case– irrisorio para o número un da cociña portuguesa do momento.
Como colofón, non perdades un paseo pola rua das Flores.
Está enorme, que se sae.
O Cantinho do Avillez
r/ Mouzinho da Silveira 166
Teléfono: 351 223 227 879
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: arte, cociñeiros, porto, portugal, restaurantes
← exportación made in galicia
comer (ben) nun muíño →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
santiago – Página 2 – como, logo existo
Por admin 16 noviembre, 2015 coruña, restaurantes, santiago
Ultimamente vexo por aí unha campaña publicitaria que anima aos galegos a irmos vivir ao rural. Pregúntome a onde temos chegado se a vida no rural necesita de vendedores que…
Por admin 27 diciembre, 2013 coruña, restaurantes, santiago
Tivemos a fortuna de coñecer Acio nos seus anos mozos. Xa daba que falar pero non como agora, que está nun momento no que alcanza cotas de máxima proxección. Este…
arrocería o tamboril en compostela
Por admin 1 noviembre, 2013 coruña, restaurantes, santiago
Son un fanático dos arroces Gústame facelos pero sobre todo debezo por comelos. Disque non teño mala man. Do que non cabe dúbida é de que o que si teño…
menu do día na tafona en compostela
Por admin 28 diciembre, 2012 coruña, restaurantes, santiago
Coñecín a Tafona grazas a Manuel Gago no seu Capítulo 0. Por certo, de xeito totalmente casual, por alí andaba a comer, tamén, o pasado xoves, un 27 de decembro…
garum bistró (cociña, bodega, catering)
Por admin 17 abril, 2011 coruña, restaurantes, santiago
Eran moitas as referencias que tiña do Garum. Todas boas. Con mención especial ás tapas. O Garum bistró está en Compostela, na praciña das Penas, no límite mesmo do casco…
Por admin 20 febrero, 2010 coruña, restaurantes, santiago
Un, que non é moi viaxado pero si gosta de estar ao día, sabe dese bo costume que teñen alúns dos mellores restaurantes do mundo de incluír un menú a…
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
posta en valor dun clásico – como, logo existo
Por admin 7 diciembre, 2016 coruña, restaurantes, santiago
Lembro a nosa visita a Roberto alá por abril de 2000, xusto no momento de máxima popularidade dun local que, fiel ao seu creador, nunca foi demasiado mediático. Lembro aquela comida con algunhas zonas de sombra… vénme á cabeza un bacallau demasiado salgado… pequenos detalles que fixeron que puxésemos en corentena a estrela Michelín da que viña gozando desde 1996 (e que aínda mantería ata o 2003). Co paso do tempo, e a confirmación de hoxe, quero pensar nun mal día (ben por parte deles… ou ben pola nosa).
A comida de onte fixo que a memoria empezase a dubidar de si mesma.
Certo que o restaurante vive fóra do mundo (a 10 km de Compostela pero certamente lonxe da civilización), certo que o persoal non é o paradigma da amabilidade (o propio Roberto é quen agora goberna en sala), certo que en inverno o espazo exterior non loce coma noutros momentos do ano, certo que o interior estaba un chisco frío de máis…
Pero non é menos certo que no momento decisivo Marcos Crespo segue o ronsel do pai e ofrece unha cociña de produto, tradicional, sinxela, sen espaventos pero moi efectiva.
Imaxe da propia web restauranteroberto.com
O local resulta atractivo. Unha vila de indianos de principios do século pasado arrodeada dun xardín moi, moi galego. Interior rústico, clásico, fermoso. Varios comedores con carácter propio (en especial o mítico ubicado na biblioteca). Tócanos, quizá, o peor de todos: o espazo central aberto a todos os demais e que, en días coma hoxe, e ao principio da comida, pode resultar algo frío de máis. Logo o restaurante foi enchendo ata colgar o cartel de completo e foi collendo un calor humano que fixo que a segunda parte da comida (tamén as viandas… e os viños…) resultase bastante máis agradable.
Servizo correcto pero seco e frío de máis, distante, sen sorrisos, sen concesións.
Carta bastante ampla con pratos de éxito que veñen dos vellos tempos (Vieira sobre fondo de puré de patacas, 12€), e outros absolutamente tradicionais (Polbo á feira, 12€, Chocos guisados con arroz, 12€). Peixes (Bacallau ao forno 15€, Pescada á galega 15€) e Carnes (Solombo 18€, Lombo de cordeiro 18€); na maioría dos casos con preparacións e acompañamentos de tempada (entre os acompañamentos reinan os cogumelos).
En carta hai un Menú de mercado (tres entrantes, prato a elixir entre o bacallau a pescada e o entrecosto, e a sobremesa do día) por 30€ persoa, e o Menú do cliente de 40 (catro entrantes da carta, un peixe/carne entre os da carta, e o variado de sobremesas).
Apostamos polo Menú do cliente (máis que nada polo variado de sobremesas) que resultou ser un pouco excesivo; tería chegado perfectamente co Menú de mercado.
En todos os casos hai maridaxe de viños que inclúe un branco e un tinto por 7€ persoa; pedímolo e resulta ser un 7 cupos, Ribeiro branco de 2015, e Finca Cuarta, Ribeira Sacra tamén de 2015. Mellor o branco, pero en ambos casos sen límite: as dúas botellas quedan na mesa durante toda a comida.
De entrantes pedimos o xamón, as zamburiñas, a ensalada morna de lagostinos e verduras e a vieira ao Albariño. Os catro moi saborosos, pero postos a prescindir, para meternos no menú de mercado, prescindiría do xamón. As zamburiñas cun chisco de tomate e ao forno; a ensalada sensacional; a vieira no seu punto, saborosa e co delicado toque do Albariño. Moi ben.
Para o prato os dous pedimos o San martiño con verduriñas que volve a estar a un altísimo nivel.
Como vedes, nada de concesións, todo nunha liña moi clásica pero respectando ao máximo as dúas claves do éxito: produto de primeira e técnica exquisita.
Ao final, o previsto: 40€ o menú e 7 os viños. Como vos dicía, poderiamos ter pasado perfectamente co menú básico (10€ menos por cabeza).
Se pasamos por alto os pequenos detalles mencionados e nos centramos exclusivamente na comida, estivo a un nivel moi alto e o prezo paréceme bastante equilibrado. Digno dunha nova visita alá pola primavera.
Cibrán 17, San Xián de Sales
15885, Vedra, A Coruña
Peche: Domingo noite, luns.
Etiquetado en: a coruña, galicia, restaurantes, santiago, tradicional
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