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text:
un menú executivo en the othilio bar – como, logo existo
Por admin 24 julio, 2016 pontevedra, restaurantes, vigo
E non había outra. Despois da nosa recente mergulla polo que está a pasar en Vigo a nivel gastronómico (Comer en Vigo), a primeira saída tiña que ser, necesariamente, a este The Otilio Bar.
As primeiras sensacións son de nostalxia. Othilio ocupa o lugar (ampliado) no que nun tempo viviu Arantxa Costas no seu Don Chiringo, un dos meus recunchos favoritos da historia gastronómica de Vigo.
Imaxe da propia Web do local
Logo, un cambio radical: barra e algunhas mesas no que era o espazo tradicional, comedor interior e ‘terraza’, ou sexa, cinco mesas pequenas directamente na rúa Luís Taboada. Ás 12 da mañá dun luns de xullo, hora na que reservamos, xa non había outra que a terraza. Non se estaba nada mal. Temperatura moi agradable, tráfico escaso (case inexistente, a rúa é peatonal) e un persoal que se esforza para que todo resulte do teu agrado.
The Othilio Bar conta cunha carta tradicional e un menú diario que chaman de ‘executivo’. Un eufemismo. Un xeito de falar do menú do día de toda a vida pero cun chisco máis de pretensións e prezo. Neste caso, entrante e prato (con dúas opcións de cada para elixir), bebida e café por 12,5€.
A carta poderiamos definila como de produtos clásicos galegos elaborados e presentados con técnicas da cociña actual.
Entrantes fríos: Carpaccio de vaca vella con aceite de trufa (10,90€), Carpaccio de polbo, mazá, alioli e parmesán (10,75€) ou Ensalada de bacallao confeitado, caviar de ourizo e oliva negra (12,5€).
Entrantes quentes: Lagostinos quentes con dip de mexillóns (10,5€), Navallas á espalda, mollo ponzu e brotes (11,5€) ou Ovo, calabizo e escuma de queixo san Simón (7,90€).
Pratos: Vieira, papada de cocho e alcachofa (13,90€), Polvo con arroz de alga codium (12,90€), Bocadillo de churrasco de cocho ibérico e parmesán (9,50€), Steak de tartar de tenreira galega (15,90€).
Comemos co menú executivo, un xeito interesante de saber o que realmente se coce nunha cociña como a deste Othilio.
Entrantes: Ensalada de uvas e parmesán con mostaza e mel,
Carpaccio de atún vermello con tarta de tomate.
Pratos: Pescada á portuguesa,
Guiso de xarrete e setas con arroz Pilaf
A verdade é que moi ben. Os pratos ben pensados, ben exectuados e ben presentados. Moi lonxe de menús do día tópicos e típicos polos que pagas, tal vez, un par de euros menos, pero que están a anos luz en moitos dos sentidos (que non, necesariamente, no imprescindible: comer ben cada día, fóra de casa e a bo prezo).
Os meus (o carpaccio e o xarrete) a un nivel moi, moi alto; gustáronme de verdade. Probei dos pratos de Carmen, e tamén ben; para min, mellor os meus, pero, claro, estamos ante unha cuestión de gustos persoais.
Con caña, vaso de Ribera e os cafés, o anunciado: 25€.
Está claro que para alguén que ten que comer cada día da semana fóra de casa para chegar a un soldo ridículo, tres euros arriba ou abaixo, ao longo do mes, poden chegar a ser un mundo.
Para un día, para un local co pulo que está a coller The Othilio, a comida resultou moi satisfactoria e pagamos coa sensación de que estabamos a facer un bo negocio.
R Luis Taboada 9
Peche: domingo; luns noite.
Etiquetado en: actual, pontevedra, restaurantes, vigo
← un verán máis… no lourancho
as sardiñas acabaladas do lourancho →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
algo sobre as guías gastronómicas de portugal – como, logo existo
Por admin 15 marzo, 2010 portugal, restaurantes
Disque comer en Portugal sempre é un risco…
Pois claro!, como en España, como en Francia, como na Conchinchina… Comer sen coñecer sempre é unha lotería.
O mellor, e antes de meter a zoca, é deixarse recomendar.
E o xeito máis actual de orientarse para comer nun lugar descoñecido son as guías.
Se falamos propiamente das guías de restaurantes e non das recomendacións de restaurantes que fan as guías de turismo, en España, estas guías son colectivas, con bastantes observadores e nalgúns casos respaldadas por organizacións potentes. É o caso das Repsol, Gourmetour, Michelín, El País Aguilar… Cuestión á parte, totalmente atípica, é a guía de Lo mejor de la gastronomía, nacida e mantida arredor da figura de Rafael García Santos.
Salvando as distancias de gustos e fronteiras, este último é o modelo que sempre funcionou en Portugal: críticos gastronómicos de maior ou menor prestixio que publicaban as súas recomendacións de restaurantes en libros de edición anual. As de Francisco Guedes e José Silva foron as dúas de máis tirada. Por algún motivo descoñecido (cando menos para min) o modelo deixou de funcionar e, aos poucos, foron desaparecendo todas ata o punto de que a día de hoxe só sobrevive a Guía de Restaurantes de Portugal de José Silva. José Silva é crítico de viños e gastronomía e, ademais dun programa na RTP, colabora co Expresso e coa revista Wine Passion. Ademais é un dos eixos do portal culinario NetMenú ao que aporta a súa guía.
Polo que eu coñezo das guías portuguesas e dos restaurantes, en especial do Douro para o norte, están feitas por portugueses e para portugueses, responden aos gustos estéticos e gastronómicos do portugués ‘tópico’ (poida que siga a ser o tópico, pero cada vez máis lonxe do típico, se entendemos por típico o cidadán medio), o tópico é o dun portugués que, utilizando o seu propio adxectivo, resulta moi caturro, tradicionalista, anclado no pasado, sebastianista, amante do propio e receloso de todo o que chega de fóra, en especial do español ou francés. Así, as recomendacións en moitos casos ían para os locais do bacallao, a feijoada ou a açorda, espazos barrocos, abigarrados, nos que as cores dominantes eran o verde e o vermello e a arte nos andeis e nas paredes quedaba reducida ao galo de Barcelos.
Si, quizá caricaturizo un pouco a situación para tentar explicarme mellor.
Pero se collemos a outra banda, a das guías colectivas, vemos que pasa practicamente o mesmo. Para Campsa, por exemplo, todo Portugal resúmese nun pequeno apéndice ao final da guía española. E da Vermella nin falemos, a de Portugal semella un breve engadido á Michelín española. Por último, se estudamos as recomendacións vemos que, salvo excepcións, as grandes guías seguen criterios semellantes ás de elaboración individual: os locais de sempre.
No referido ao mundo de internet, o que máis utilizo é o portal NetMenú, a guía de restaurantes ‘Boa cama Boa mesa’ do periódico Expresso, a páxina da revista Wine-A essência do vinho, e por suposto, algún que outro blog de restaurantes, aínda que non coñezo demasiados. Destaca, polos nomes que leva detrás, o Mesa Marcada; logo hai outros como Contraprova, Chefes de Cozinha, ou O Chefe cozinehiro do ano. No caso da cidade de Porto, e sen ser un blog específico de restaurantes, recomendo un do que creo que creo que xa vos falei: O Porto Cool. Utilizo menos a guía Lifecooler, o Roteiro gastronómico de Portugal, ou os blogs Portugal Restaurants, Eu sou gourmet?, ou o de Virgilio Gomez.
O NetMenú ten unha amplísima referencia de restaurantes e de cada un deles presenta una ficha tamén moi completa; a selección é a mestura de dúas guías: Os restaurantes de Portugal de José Silva, e o Roteiro Gastronómico do propio NetMenú; ademais da pé a que os visitantes deixen a súa opinión e valoración dos restaurantes. Presenta dúas calificacións diferentes: cualitativa: Moi bo, bo, regular, Mal, Moi Mal, e segundo una valoración numérica de 1 a 5 utilizando únicamente os valores enteiros. O único ‘contra’ desta páxina é que mantén o vicio das guías impresas: presta case toda a súa atención aos locais de cociña tradicional portuguesa ou, no mellor dos casos, aos que clasifica como de cociña internacional.
A Wine-A essência do vinho é unha revista en internet cunha boa adaptación ao novo medio. Como o nome indica, nace como revista de viños; logo comezaron a facer recomendacións de restaurantes destacados pola súa bodega e tratamento dos viños, e agora manteñen unha selecta lista de restaurantes de todo o país valorados do un ao cinco e na que siguen prestando un peso específico ao viño. Aínda que hai de todo, as preferencias son para locais de corte moderno. O aspecto en contra desta é que a selección é bastante limitada.
A guía gastronómica do periódico Expresso é bastante completa e garda un certo equilibrio entre clásicos e novas incorporacións. Funciona desde 2004 e cada ano outorga o seu Garfo de Ouro e, desde hai tres anos, o Garfo de Platino.
O PortoCool é un blog que nos axuda a descubrir o Porto máis actual, desde as tendas de moda aos locais de copas, desde restaurantes a cafés, desde actos culturais a actividades na rúa. Esteticamente moi atractivo, paga a pena pasarse por alí a recoller información antes de baixar ao Porto. Os restaurantes que se recomendan responden ao concepto de fondo do blog, o ‘cool’, o máis ‘quente’, o rabiosamente actual… para xentes seguidoras da sociedade de hoxe, do modernismo, da cultura, da arte, da creatividade… cun trasfondo, quizá, de postmodernismo, de contracultura, de alternativa, de moda, de pose. Aínda que ‘cool’ tamén pode ser o antigo, e así aparece algún restaurante tradicional, as recomendacións sitúanse no polo contrario ás guías impresas e eu utilízoas como contrapeso moi recomendable ás anteriores.
Así, tentando o máximo equilibrio, cando se trate de recomendar ou valorar restaurantes de Portugal completarei a miña opinión co dato obxectivo (obxectivo no referido a comparable entre si) de cinco das referencias mencionadas: o portal gastronómico NetMenú, a revista Wine, a guía do Expresso, a Repsol e a Michelín, e, no caso concreto da cidade de Porto, o Porto Cool.
Coa miña pequena aportación, e estes datos, creo que podemos facernos unha idea aproximada dos locais.
Etiquetado en: guías, opinión, portugal, restaurantes
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text:
novo descubrimento no salnés – como, logo existo
Por admin 9 mayo, 2015 pontevedra, restaurantes, salnés
En Vilanova, nas Sinas, e leva por nome Bar Pomares.
Abstenerse os que buscan luxos, modernismos ou excentricidades varias.
Absolutamente recomendable para unha comida con bo produto de tempada (en especial do mar, pero tamén algunha carne, vemos pasar un cordeiro cunha pinta moi tentadora), cociñada ao xeito tradicional, con moi boa man, en cantidades xenerosas e a prezos acorde cos tempos que corren.
A carta é ampla pero mellor fiarse das recomendacións que marca o patrón (cos seus prezos correspondentes: unha ducia de cigaliñas (‘pequenas’, concreta, sobre 400 gr.) por 16 euros.
Selección de viños normal para o local (limitada), pero cun par de apostas seguras.
Tiramos polo albariño da casa; déixase beber con corrección e, sobre todo, acompaña ás mil marabillas o menú que pedimos.
Deixámonos enganar pola ducia de cigalas do xefe; en efecto son pequenas, pero fresquiñas, no seu punto de cocción e sal, saborosísimas.
Como entrada compartimos, tamén, para entreter, unha ración de chocos.
Exquisitos. Non podo dicir outro afago que no momento boto de menos non telos pedido de prato principal. Malia ser unha porción xenérosa, sábennos a pouco.
No que si coincidimos os catro é no prato principal, unha deliciosa raia á galega que consegue que nos esquezamos ao instante dos chocos.
Boa proposta de sobremesas. Tomamos o flan de café (dous), unha torta de mousse de chocolate e un xelado.
Con auga, cafés e chupitos pagamos 19€ por cabeza.
Moi bo prezo para unha moi boa comida.
Se andades polo Salnés, totalmente recomendable para comer en Vilanova de Arousa.
Avda das Sinas 86
36620 – Vilanova de Arousa
Móbil: 607 321 261
Teléfono: 986 555 536
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, salnés, tradicional
← comer en porto segundo as guías
comida nun ambiente moi teatral →
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text:
de cando as cousas están ben feitas – como, logo existo
Por admin 24 noviembre, 2013 pontevedra, restaurantes, vigo
Desde que inaugurou, pasaron apenas dous meses. Neste tempo o ruxeruxe dixital non parou de falar deles, desde as redes sociais ata os blogs máis sibaritas.
Tampouco no murmurio constante dos iniciados do que se coce en Vigo sen que os seus gostos pasen pola rede.
Onte fomos probar o seu sonado menú do día e comprendimos o porqué.
Grazas ao ruxeruxe, un vernes, a pouco máis das dúas, no RuxeRuxe non quedaba mesa no comedor.
O RuxeRuxe está na rúa México, na cerna dunha zona viguesa especialmente activa no que ás cousas do comer se refire.
Despois dalgún que outro intento de recuperación fracasado, O RuxeRuxe vén ocupar o local dun vello amigo, un pioneiro que, en tempos de seca, cando a oferta de restauración en Vigo resultaba escasa e aburrida, marcou camiño en moitos aspectos; falamos, como non, de Doméstica Causa (a onde terán ido todos aqueles recordos do vello Tamberlick?).
Dúas zonas perfectamente diferenciadas, a entrada, viñoteca-tapería, con barra e mesas informais, e o comedor, ao fondo.
Ambiente e decoración alegres e desenfadados, variado e ecléctico no tocante a feitura de mesas e cadeiras na busca do deseño equilibrado.
A oferta é completa e variada cunha proposta de viños moi interesante.
Carta de tapas (Leitón prensado con emulsión de ‘ajoblanco’ e tallaríns de porro, Tempura crocante de mexillóns e algas, Ovo de curral a baixa temperatura con fungos e feixonciños…) con prezos que van desde o 4 ata os 11 euros.
Menús: curral, curral especial e menú do día. Os menús curral constan de entrante, prato e sobremesa e custan 15 e 20€ respectivamente.
O menú do día é, tamén, de primeiro e segundo pratos, que, xunto co pan, a bebida e café ou sobremesa, van aos 10,50€ no comedor e a 9,50 na zona de viñoteca. Son dúas opcións de elección para cada momento e cambian diariamente. Pódense consultar no Faceboock do RuxeRuxe.
Por último está a carta, con encabezamentos coidados e suxerentes:
Para quitar a fame (Carpaccio de carne vermella, vinagreta suave de verduras asadas e lascas de arzúa curado, A nosa vieira á galega, crocante de pan e vidro de pemento…; entre 6,5 e 12 euros);
Sen escamas nin espiñas («Da lonxa depende», Pescada ao vapor con espinacas, san Simón cremoso e a súa pataca, Bacallau confeitado ao aceite de allos, risotto de trigueiros e tomatiños; arredor dos 15€);
Bestas e Fuciños (Leitón confeitado con puré de coliflor e tamarindo, Solombo de porco «de castaña», crema de marmelo e salteado de fungos…; sobre os 16€);
Só larpeiros (Tortiña de améndoa con mousse de Cebreiro e cristal de mel, Torrixa caramelizada ao ron torrado con xeado de canela, Sorbete de froitos vermellos -apto para celíacos-…; sobre os 4,5€ de media).
Tamén carta de dixestivos.
Ao non haber mesa no comedor, sentamos na viñoteca. Tocounos un mal lugar, de paso, de comunicación entre espazos, pero aínda así a comida resultou agradable e non tan exposta como cabía esperar. Ademais era zona de 9,50€.
O servizo é atento, agradable, dilixente, profesional; malia ausencia de tontería no proxecto, sabe perfectamente por onde se move.
Respecto ao proxecto, pouco queda por dicir que non estea xa escrito. Simplemente que nace da amizade de dous profesionais dos fogóns, Carlos e Gerson, ou Gerson e Carlos, que tanto monta… Entre os dous, paso por unha boa media ducia das cociñas viguesas que máis están a dar que falar. A idea, cociña de mercado con concepcións actuais nas que se coida ata o mínimo detalle, desde o trato ata a presentación do pratos; pasando por algo tan atípico nun menú do día como pode ser un snack oferta da casa (uns bocadiños de queixo magníficos).
E todo con algo tan importante nos tempos que corren como é o realismo, a adecuación ás circunstancias sen renunciar aos principios e aos pequenos detalles (ou sexa, prezos marcados cos pés na terra).
Hoxe, de primeiros, unha Cazoliña de feixóns verdes con chourizo e pataca, e a Crema de porros con carochos. Sorprende que o chourizo dos feixóns (moi rico, de moi boa calidade), vén fritido e sen cortar, por riba; sen embargo, e estando os dous a un gran nivel, quedo co sabor e a suavidade da miña crema.
Segundos: Albóndegas de tenreira en mollo de cervexa, e Grellada de peixes con pataca rota e emulsión de allos tenros. Pido as albóndegas; veñen sobre unha camiña de arroz branco e o mellor afago que podo facer delas é que, sen ese chisquiño de especias, ben poderían ser as de casa. Pero nesta ocasión quedo cos peixiños na grella, no seu punto, con esa variación de alioli moi suave que resulta un acompañamento magnífico.
A miña sobremesa foi un Flan de queixo afumado con toffe e as Carmenes pediron a Mousse de mascarpone e froitos exóticos. A cada cal mellor.
Por se alguén ten a dúbida, as racións son abundantes e non hai sorpresas: coas cañas de bodega pagamos 9,50€ cada un.
Cando as cousas se fan ben desde un principio, e á apócema de catro boas mans para a cociña se lle engaden unha pingas de orixinalidade, un petisco de pés na terra, un puño de profesionalidade e mans cheas de ilusión e traballo, o éxito está garantido.
Espero que lles vaia ben.
E, utilizando o meu clásico baremo de puntuación, que eu poida velo e gozalo de novo; paga a pena.
Carlos Barreira e Gerson Iglesias
Teléfono: 886 490 969
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Etiquetado en: actual, galicia, pontevedra, restaurantes, tapas, vigo
← a tixola, cociña responsable itinerante
intuición + curiosidade + tradición familiar →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
Os 100 restaurantes galegos de c,le (II) – como, logo existo
Por admin 18 noviembre, 2012 guías de restaurantes, restaurantes
A estas alturas xa sobran os preámbulos.
Seguindo o camiño marcado polo cadro de honra en Os 100 mellores restaurantes galegos de Como, logo exito, hoxe, segunda entrega, estamos ante a quenda dos restaurantes situados nos lugares 30 a 60.
Coas matizacións realizadas en Os mellores restaurantes de Galicia. Fontes, en Os mellores restaurantes de Galicia. Metodoloxía, e Os mellores restaurante de Galicia. Resultados, aí vai a segunda entrega do listado dos 100 mellores restaurantes galegos segundo Como, logo existo, e nesta especial pretensión (discutible e discutida) de fusionar as guías profesionais cos usuarios de á pé.
La Taberna de Rotilio
Mirador de San Pedro
La Casa de las 5 puertas
1ª Columna: Lugar no listado
4ª Columna: Valoración Guía Repsol (1,2 Soles, Recomendado, Mencionado)
5ª Columna: Valoración Guía Michelín (1 Estrela, BGourmand, Agradable, Mencionado)
6ª Columna: TripAdvisor (posto que ocupa en Galicia)
7ª Columna: Verema (Puntuación media sobre 10)
Os criterios para entrar na lista e para obter a puntuación están nas entradas anteriores:
Os mellores restaurantes de Galicia. Fontes. Por que estas guías.
Os mellores restaurantes de Galicia. Metodoloxía. Como se obtén a puntuación.
Etiquetado en: galicia, guías, restaurantes
← amigos da cociña galega
que veinte años no es nada… →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
cocido de entroido no robledo – como, logo existo
Por admin 19 febrero, 2012 pontevedra, restaurantes, vigo
A festa de entroido no instituto foi todo un éxito. Coma sempre.
É a actividade de maior e máis intensa participación de todo o curso.
Iso si, cada vez con menos tradición e máis tendas de chinos. Menos mal que aínda quedan bastantes rapazas e rapaces que aproveitan o día para sacar fóra toda a imaxinación e inhibición que levan dentro, mancheas de talentos ocultos que hoxe si, hoxe poden ser libres.
Nós, os profes, imaxino que coma moitos ao longo do país, disfrazámonos de crise.
Non, máis que de crise, dun ensino público podado case ata a raíz a base de golpes de tesoura; de verdade, moito, ata límites que semella un pobre indixente que non ten máis que vagar polo mundo exhibindo unhas vergoñas que desexaría poder gardar para si.
Ao acabar fomos comer o cocido ao Robledo. Algúns, máis ben poucos, que o forno non está para moito bólo. Poucos pero suficientes para que a comida resultase moi, moi agradable.
O Robledo está en Prado, na estrada que vai ao Aloia. Por certo, un paseo que paga a pena para relaxar os excesos da crise. Entrar por Vincios, polas canteiras, facer toda a faldra do Galiñeiro, pasar a Prado e seguir ata ao Aloia.
En tempos era unha das miñas andainas favoritas. Pero iso, en tempos…
O Robledo é da familia dunha das rapazas do instituto, de Verónica, e seica está a coller un pulo que obriga a facerlles unha visita que xa me tardaba. Anúncianse como ‘comidas caseiras por encarga; especialidade en cochinillo e cordeiro á braxa’; sei tamén dunhas chuletas fritidas con patacas e pementos que quitan o himpo; ou doutras carnes ou peixes na braxa… Disque ás fins de semana é de obriga reservar pois parece que empeza a atraer a moita xente guapa da capital.
Prado é un oasis de natureza virxe e isto nótase na materia prima; máis boa man para a cociña caseira, máis Begoña a atender e organizar, e temos a receita máxica do éxito.
Comimos nun comedorciño de fóra, un reservado todo de madeira e unha estufa de leña que reforzaban a sensación de calidez do ambiente.
Realmente cómodo, privado, moi agradable.
Hoxe viñamos a polo cocido así que non nos andamos con mexericadas. Tampouco a sopa do propio cocido que nos ofreceu Begoña e que debía de estar de morte… ou quizá mellor de resucitar aos mortos. Viño tinto da casa, augas e gasosa.
Cando entrou a primeira fonte, fumegante,  chea de verduras a sobordar –repolo, grelos, patacas, algunhas fabas espalladas por alí-, o que me chegou ao nariz foi o oloriño do cocido do Pinto, a aldea da miña nai; por desgraza un cocido que xa vive unicamente de imaxes, sabores e olores no maxín.
Logo chegaron as fontes de carne. Creo que non faltaba de nada. Desde a galiña á tenreira pasando polo porco, este, do fociño ao rabo. Orella, parte da cacheira, touciño, pata, lacón, costela, os chourizos… en fin, para que seguir.
E de cantidade… xa non falo… Unha fonte como as que vedes para cada tres.
De sobremesa unhas filloas recheadas de chocolate e orellas.
As orellas sensacionais. Masa rica e moi crocante, acabadas de fritir, no seu punto. Para o meu gusto sobráballe o sirope que tiñan por riba (estes bocados gústanme ao natural, só co peso da tradición, sen engadidos innecesarios).
Xa por fin, cafeses, chupitos e parolada ata ben entrada a tarde.
Xa sabedes como van estas cousas: tentamos arranxar o mundo e non fomos quen nin de arranxar o noso instituto.
E todo por dezaoito euros cabeza.
Teléfono: 986 369 522
GPS: 42° 6′ 21.69"N   08° 41′ 36.16"W
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional, vigo
← unha supercomida en maruja limón
casa enrique. cobas →
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text:
don chiringo – como, logo existo
Por admin 4 septiembre, 2011 pontevedra, restaurantes, vigo
Onte, despois do cine, de ver con certa expectación a última de Alomodóvar, fomos cear a Don Chiringo.
Trala reforma atopamos un local branco, luminoso, agradable. Son seis mesas. Ao chegarmos só está ocupada a da ventá, a maior, con seis lugares (por certo, distingo nesta mesa a máis dun blogastrónomo que tivo a mesma idea que nós).
Ao longo desta primeira parte da noite (nós chegamos cedo, ás 9.30) complétanse todas as mesas menos unha. En todo caso, sendo o local pequeno nunca sentes sensación de agobio. Penso que a este nivel a decoración é un acerto.
O trato, desde un principio, resulta excelente, cálido e envolvente, moi próximo e correcto, atopando resposta a todas as nosas rarezas. Semella que aquí non hai nada imposible. Na nova carta non vemos a degustación de tapas, así que preguntamos se pode ser. Obviamente, non hai ningún problema.
Para beber, os viños da casa en copa: un ribeiro (Patricio Sánchez) que está moi bo, e o tinto, un mencía do Ribeiro (Viña do Campo) que me gusta especialmente.
Ao final damos conta dun par de copas de branco e de media botella do tinto.
Empezamos cunha sopa fría de melón con cava, servida en copa de cocktail.
Moi rica, suave, saborosa, textura en boca densa, agradable.
Tataky de ventresca de bonito con amorodo e iogur grego.
Xa me pasou en máis dunha ocasión (lembro a bote pronto o Silabario): estes bocados de bonito déixanme fascinado e acaban por se converter nun dos protagonistas da noite. Simplemente delicioso. Os complementos afanse ben entre eles, pero me gusta o sabor dominante do bonito.
Empanda clásica de xoubas. Oio que desde a mesa da ventá un alguén opina que un menú de degustación con empanada de xoubas sube todo un punto enteiro. Onde hai que asinar?
A experta en empanadas é Carmen (moi esixente pois sitúa como baremo as súas propias, das que dou fe que son boísimas). Vexo de esguello que, moi disimuladamente, Carmen está a chuchar nos dedos despois de comer a empanada como debe ser: coas mans.
Bocarte ao forno con pementos de Herbón salpicados con copos de sal de Chipre.
O primeiro, a presentación: fantástica, en latas de conserva personalizadas para Don Chiringo. E é que o bocarte foi preparado ao forno e tratado en aceite para conservar. Dun tamaño xeitoso, resultan deliciosos.
Dos pementos só se me ocorre que co primeiro na boca pasoume unha rafa de sabor que me lembrou á infancia. Había moitísimo, moitísimo tempo que non os comía tan ricos. Por eles mesmos, pola fritura, polo sal… Agora, na maioría dos locais, destrozan uns pementos que a saber de onde son…
Por certo, non picaba ningún.
Ensalada de bacallau confitado. Aos poucos estou a converterme en fan das ensaladas. Esta de bacallau estaba riquísima; gustoume a mestura; a idea de substituír o tomate por pemento vermello sorprendeume e pareceume acertada.
Tosta de pan, cama de marmelada de cebola, pemento verde e calamar á prancha.
En boca foi o sabor máis distinto do día; a mestura, de arriba a baixo, do calamar, o pemento, a cebola e a tosta, é unha auténtica gozada. Por min, repetiría… Xenial.
De sobremesa compartimos a torta de queixo e a de chocolate.
Calquera das dúas, broche de ouro para unha degustación que comezou a un altísimo nivel e que en ningún dos seus sete momentos baixou un milímetro.
Xa para rematar tráennos unhas gominolas e uns bombóns.
Pagamos 64€ que polo menú de degustación de tapas non está nada mal.
Saímos de Don Chiringo cunha sensación moi agradable, de ter disfrutado dunha cea especial, de moi alto nivel, variada e rica, todo moi ben elaborado, cunha atención exquisita, nun ambiente cálido e acolledor… e todo a un prezo razoable.
Rúa Luís Taboada 9
Teléfono: 986 228 705
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Etiquetado en: actual, cociñeiros, galicia, pontevedra, restaurantes, vigo
← durmir no porto. os hoteis máis cool
a parada das bestas →
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text:
mellores restaurantes galegos en madrid-fusión-14 – como, logo existo
Por admin 9 febrero, 2014 restaurantes
Nestes períodos nos que as referencias a restaurantes baixan por necesidade, son tempos para mergullar na rede na procura de lembranzas de visitas anteriores ou, mellor, na busca de pistas para próximas saídas.
(Procedencia da Foto: Facebook do propio autor)
Un dos meus lugares favoritos está a ser La buena pitanza, de Luis Domenech.
Cheguei na procura de reseñas de restaurantes de Galicia e atopei unha extensión do blog que, xa polo nome, chamou poderosamente a miña atención: Comer ben e a poder ser barato.
Dentro, Guías para comer e tapear en… Galicia, Donostia, Madrid y Valladolid.
A guía de restaurantes de Galicia, subtitulada ‘Elixindo un bo lugar para comer e gozar da comida’, pareceume unha aportación moito máis que interesante, un novo punto de vista, persoal, relativamente afastado dos lugares comúns.
(Procedencia: da web de Madrid Fusión)
Entre as entradas recentes de La buena pitanza atopo esta, de título Madrid Fusión: La nueva lista con los mejores sitios para comer en España.
Seica nesta edición 2014, e como gran novidade, a Mostra Internacional da Gastronomía Madrid Fusión programou unha actividade estrela consistente en dar a coñocer cales son os establecementos que, segundo o Xurado de Madrid Fusión –algo máis de 40 periodistas gastronómicos, dos de máis renome– resultarían elixidos para ocupar os lugares de honra da mellor restauración en España.
A votación realizouse en base a 10 categorías e partindo dunha serie de propostas pechadas para cada unha delas.
O número e a categoría dos xurados confire unha certa garantía ás votacións.
O papel do galegos foi o seguinte:
1. Categoría Nova alta cociña:
6: Culler de Pau (O Grove) Javier Olleros
Outros restaurantes galegos sometidos ao veredicto do xurado nesta primeira categoría foron: A Estación (Cambre), Casa Marcelo (Santiago), Árbore de Veira (A Coruña), Acio (Santiago), Paprica (Lugo), Casa Solla (Poio), Silabario (Tui), Pandemonium (Cambados), Maruja Limón (Vigo) e Pepe Vieira (Poio).
2. Categoría Clásicos modernos:
Ningún restaurante galego entre os 10 seleccionados.
Restaurantes galegos sometidos ao veredito: España (Lugo), Galileo (Ourense), Yayo Daporta (Cambados)
3. Categoría Bistros, Casas de comida e Tabernas:
10: La Casilla (Betanzos, A Coruña)
Tamén ‘nominados’: A  Tafona Casa de Xantar (Santiago), Casa Ramallo (Rois), El Manjar (A Coruña), Villaronta Ribadeo (Ribadeo)
4. Tapas, Gastrobares e Postos de mercado:
6: A barra de Acio (Santiago)
Tamén ‘nominados’: Singulario (Santiago), Pazo de Altamira (Santiago), Pandelino (A Coruña), Tapería Castelao (Santiago), Mar da Vila (Noia), Mesón O´Pote (Betanzos), Mesón O´Bo (A Coruña), Cantina da Curtidoría (Santiago), Abastos 2.0 (Santiago), O Lagar da Platería (O Grove), Artemar (Cangas do Morrazo), Vinoteca Bagos (Pontevedra), La Taberna Vikinga (Catoira) y A Mordiscos (Vigo).
5. Chiringuitos e Restaurantes de praia:
7: Loxe Mareiro (Carril, Vilagarcía)
Tamén ‘nominado’: El Chiringuito (O Grove)
Nas categorías 6 (Arroces), 7 (Asadores casteláns) e 8 (Asadores de carne e peixe) non había ningún restaurante galego entre os propostos.
9. Marisquerías e peixes:
1. D’Berto (O Grove)
9. Mar Viva (A Coruña)
Tamén nominados: El Refugio (Oleiros) e Campos (Lugo)
Na categoría 10 (Cociñas do mundo) e na categoría extra (Cociña doce, pastelerías e xeladerías) tampouco había ningún representante galego.
As listas completas dos restaurantes seleccionados nos 10 primeiros lugares de cada categoría podedes atopala na páxina de Luis Domenech.
Etiquetado en: galicia, guías, restaurantes
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de mesas por portugal →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
decálogo dun cociñeiro de hoxe – como, logo existo
Por admin 20 diciembre, 2010 varios
Para pechar a ‘trilogia’ sobre o Douro (DOC e Rui Paula), tanscribo os ‘fundamentos’ do cociñeiro dourense, extraídos directamente do díptico promocional que se pode conseguir nos seus locais.
Aportación textual, sen comentarios, interpretacións e, na medida do posíbel, sen cambio do sentido de fondo na tradución.
1. A memoria é a principal fonte de inspiración
2. A gastronomía ten que ter unha raíz emocional.
Esta raíz está vinculada ao contexto cultural
(Trás-os-Montes, Alto Douro e Douro litoral)
3. Non hai boa cociña sen produtos de cualidade
Produtos da rexión respectando ciclos natureza
4. O primordial é preservar o sabor do produto
5. A comida debe ser saborosa e saudábel
6. A técnica e as tecnoloxías deben estar ao servizo
7. Cada prato debe convocar todos os sentidos
8. O principal obxectivo é a satisfacción do cliente.
O servizo debe ser impecábel
Os resultados prácticos, podo confirmalo, están á altura da filosofía.
Etiquetado en: actual, cociñeiros, opinión, portugal, retrincos
← restaurante d.o.c., degustar, ousar, comunicar
a illa de san simón →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
restaurante a meca. sinxeleza e produto – como, logo existo
Por admin 12 mayo, 2013 fotografía, pontevedra, salnés
Alégrame que empece a asomar, aínda que timidamente, por aí nalgunha guía. En concreto en ‘Disfrutar Galicia. Guía de restaurantes 2012" de La Voz de Galicia.
Presenta A Meca como ‘cociña caseira que sabe a mar a prezos razoables, bon produto e a man de Mari Carmen Outeda aos fogóns. O polbo á Illa e os guisos de peixe son de primeira, sen esquecer as sortes do marisco’.
Lembro a anécdota do verán pasado. Define ás claras o que a maioría na Illa pensa da súa Meca.
Carmen foi á praza a comprar unhas xoubiñas para comer fritidas e logo escabechar. Había dous montes; un, abundante e a un prezo razoable; outro moito máis escaso e cun prezo bastante (moito) máis alto. A peixeira foi clara, leva destas (as caras), e argumentou sen paliativos, son as de A Meca.
Onte, aproveitando a visita de Diego, Maru (Roi) e Carmen e tamén o primeiro raio de sol, baixamos ata A Meca. O día non estaba moi alá pero comemos fóra; dentro, imposible.
Primeira recomendación: nos días turísticos, ou ben reservas, ou ben vas moi cedo, ou ben esquéceo; pero morrer de fame non vas morrer, apúntate a outro dos que están no paseo do Cantiño (se te fías de min, primeiro o Club(e) e segundo A Salga).
A pizarra segue no seu lugar, cantan as especialidades como sempre… pero agora presumen, tamén, de carta impresa.
Todo máis detallado e sen perigo de fallos de memoria.
Comezamos cos calamares (para min imprescindibles), cunhas zamburiñas á prancha (fantásticas) e polo que para moitos é o buque insignia de A Meca: o salpicón, hoxe de peixe-sapo (tamén pode tocar de marisco).
O salpicón é tan sinxelo como eficaz: cebola moi picadiña, o pixín en anacos respectables, moito ovo e unhas olivas; todo regado de aceite e vinagre en abundancia e proporcións que dependen da man executora.
De segundo tampouco podían faltar o arroz de marisco e os fideos con ameixas. Hoxe o arroz estaba especialmente bo, pero ante a dúbida, eu sempre tiro polos fideos.
Bebimos refrescos, caña, auga e un par de copas de viño e pagamos 20€ por cabeza.
En fin, segue a ser a mellor oferta de A Illa.
E, de paso, que tal unhas fotos na praia de Cabodeiro?
Etiquetado en: galicia, pontevedra, salnés, tapas, tradicional
← restaurante açude en ponte de lima. madeira e auga.
o victor. un restaurante con evocacións literarias →
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text:
o rexurdir de o croque – como, logo existo
Por admin 2 abril, 2015 pontevedra, restaurantes, vigo
Celia Cabrera e Mallo acadaron certa sona en Vigo desde o seu Croque do Museo do Mar. Cando rematou a concesión, centraron o seu empeño no Croquetas (casco vello)e agora veñen de retomar a marca ’Croque’ no novo local da avenida da Hispanidade.
Hai uns días reunímonos un puño de amigos para unha celebración especial e o organizador (grazas Chiño polo traballo) pensou no Croque; eramos perto dos corenta e a decisión foi por un menú de prezo medio-baixo (25€).
Empanada de pescada, grelos e piñóns en pan de millo
Surtido de Croquetas de xamón e ovo, centolo e cogumelos
Tosta de cebola caramelizada e queixo rulo de cabra
Arroz mariñeiro con mexillóns, zamburiñas, luras e lagostinos
Torta de queixo ao forno con noces e redución de Porto
No tocante ás bebidas, un branco (Torre la Moreira, albariño de Arbo), un tinto (Araco crianza 2012, Rioxa Alavesa), augas, refrescos, cervexas… Cafés e chupitos.
De entrada, trátase dun menú pouco habitual para grupos numerosos e que eu, personalmente, agradezo. Acorde coa oferta propia de O Croque estamos ante a opción de primar a calidade por riba da cantidade á hora de tentar manter uns prezos contidos. 25€ é un número moi razoable para unha comida de grupos e antóllaseme especialmente axustado ao que realmente ofrece.
Obviamente non se trata de croquetas conxeladas a rachar, senón de pequenas delicatessen que forman bocados únicos (unha de cada variedade por persoa); os mexillóns son grandes, fermosos, deses que realmente enchen a boca (dous ou tres por comensal)… A ración de arroz é comprida, abundante (mais sen opción a repetir).
En xeral, e dacordo coas coordenadas anteriores, gustoume a comida. Os bocados estaban todos a un bo nivel; quizá o máis ‘normal’ foron os mexillóns (por unha banda non son moito de mexillóns e, por outra, ao escabeche faltáballe un chisco de vida en forma de vinagre –ou quizá é que un son un pouco avinagrado de máis–). No extremo contrario, e tendo en conta as dificultades, o arroz gustoume especialmente; no seu punto de cocción, meloso, saboroso, con moitos tropezóns…. En fin, pareceume unha experiencia moi recomendable.
A escusa da reunión era compartir co profesor emérito Emilio Fernández Zunzunegui (Magis), e dun xeito desdramatizado, o seu salto sen rede da vida laboral activa á mal chamada das clases pasivas (a deserción da tiza, que dirían outros).
O acto converteuse nunha homenaxe a un puño de homes e mulleres que de xeito teimudo construíron o sindicalismo do sector educativo galego desde unha perspectiva de clase ata levalo ata o edificio que hoxe é a Federación de Ensino das CCOO de Galicia (Pepe Paraños, Ricardo Gurriarán, Lola Baltar, Benxa…).
E para moitos dos que estabamos alí, para min en concreto, Magis é especial.
Por Magis cheguei eu ao mundo sindical; é, polo tanto, non o meu pai (que estamos demasiado próximos) pero si o meu irmán maior. Alguén a quen admiro e aprezo… a quen quero. Podería encher ducias de folios con eloxios e cualificativos, pero nin é o momento nin o lugar. Soamente dúas notas.
Unha: todo o que puidese escribir resúmese no que soño cada noite (e procuro cada día) puidese chegar a converterse no meu propio epitafio. Emilio é unha boa persoa.
E a segunda: grazas, Magis.
Avenida da Hispanidade 83
986 094 125 / 633 294 747
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tapas, tradicional, vigo
← porque non so de peixe vive o home
para que a história não esqueça… →
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text:
pesos a catro pesetas – como, logo existo
Por admin 10 febrero, 2012 pontevedra, vigo
Pois resulta que agora, cando xa nin hai pesos nin pesetas, chega Internet e vén tirar por terra a tradición case milenaria dos nosos avós de que ninguén dá pesos a catro pesetas. (Claro que non son eu quen para garantir que os pesos que nos estaban a vender fosen realmente de cinco pesetas).
Pois resulta que hai uns meses Carmen recibiu a invitación -non sei como nin por que nin de parte de quen- para entrar nunha páxina de sona Planeo. E resulta que tampouco sei a maneira, pero os ventos favorables levaron a súa navegación a outro sitio ao que lle din LetsBonus.
Planeo e LetsBonus son dous dos lugares de moda coñecidos como de ‘compra colectiva’. O concepto é sinxelo: eu fago de intermediario e compro produtos moi concretos en cantidade suficiente como para logo poder vendelos a un prezo significativamente reducido con respecto ao que sería o ‘normal’ de venda ao público. E fágoo a través de Internet, feito que reduce aínda máis o prezo ao eliminar unha boa chea de custos intermediarios.
Pois resulta que hai uns meses, e tras o gancho que prometía ‘48% Descuento. Menú gastronómico en un restaurante con Estrella Michelin. ¡La cocina hecha arte! Compra un plan de 95€ por sólo 49€’, atopamos que se trataba do restaurante Maruja Limón. A oferta resultaba tentadora e concretaba os detalles dun menú máis que apetecible:
Tartar de terneta parmesano y hojas de mostaza
Vieira con tocino de cerdo confitado y fruta de la pasión
Yema cuajada , setas de temporada , beicon y bechamel suave de trufa
Pescado de mercado , jugo de asado y pimienta verde
Costilla de cerdo celta a modo de cocido gallego
Vainilla , manzana asada y canela
Pan , Petit Yours , Café y vino blanco (Albariño)
E resulta, tamén, que por se aínda non fose suficientemente atractiva a proposta, van i engaden ‘sorprende a aquella persona especial, ya que con la compra de un menú gastronómico para ti, te regalamos otro’.
En fin, que o anterior menú completo en Maruja Limón (unha estrela Michelín) para dúas persoas, polo prezo de 49 euros.
Debo recoñecer que fixen a reserva, ala por outubro ou novembro, cunha mosca a comerme a orella e aínda convencido de que ninguén dá pesos a catro pesetas.
Onte, xoves, e despois de reservar comentando as circunstancias, alá nos presentamos a ver que daba de si o mundo das webs de superofertas.
Hoxe venres espertei reconvertido á confianza de que isto da economía non hai quen o entenda. A oferta resultou cen por cen como estaba redactada.
Todo -menú, preparacións, atención- como se realmente tivesemos pagado o prezo que marca a carta polo menú gastronómico.
Unha comida excepcional (atentos que en breve poderedes ver as fotos) en Maruja Limón polo prezo exacto de 24,5€ por persoa.
Aínda é máis. Antes de comer marcan claramente as condicións (que non escapan un ápice das contidas na publicidade), pero dándonos a opción de pasarnos a un viño tinto. Logo, ao marchar, e despois de preguntar se todo foi correcto, anúnciannos que en breve publicarán unha nova oferta e que esperan contar de novo coa nosa confianza.
Unha supercomida en Maruja Limón.
Etiquetado en: opinión, restaurantes, vigo
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unha supercomida en maruja limón →
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text:
toñi vicente (2) – como, logo existo
Por admin 3 diciembre, 2010 pontevedra, restaurantes, salnés
O novo proxecto de Toñi Vicente, o Laurel, está na Revolta (Noalla), no número 47, no concello de Sanxenxo, a carón da rotonda de A Lanzada, pola estrada que conduce a Cambados.
Ocupa o local dun antigo restaurante, pechado hai anos, co ‘toque’ Toñi Vicente. O ambiente resulta agradable, cun certo aroma aos anos sesenta actualizado con algúns dos clásicos dos restaurantes anteriores da propietaria, tanto no referido ao mobiliario como na decoración das paredes. Coas diferenzas evidentes, máis semella un regreso ao Síbaris que ao local de Rosalía de Castro en Santiago. Unha mágoa que o día resultase infernal e unha parte da friaxe se coaba ao interior ao estar nós como únicos clientes do restaurante.
Disque o que tivo retivo, e nunca mellor empregado que para Toñi Vicente.
Ofrece un máis que interesante menú de degustación, ao prezo de 35 euros, formado por dous entrantes, prato de peixe, prato de carne e sobremesa:
Delicadeza: Crema de cabaza con tosta de parmesán
Entrante1: Salmón marinado, xelado de cebreiro e gelée de tomate
Entrante2: Huevo poché, setas e po de foie gras
Entrante2 (alternativo): Espárragos trigueiros con vieira e lasca de xamón
Prato de peixe: Pescada en emulsión de limón e infusión de pemento verde
Prato de carne: Entrecot de tenreira
Sobremesa: Torrada da miña nai con xelado de piña
Petit Fours: os pousos do café e bombón xelado
Ademais, e dentro desa moda que por fortuna xa se está a xeneralizar e que comentaba nun post ala por febreiro, Menú Express, ten un menú executivo (diario, express, etc.) creo lembrar que de 19 euros.
Desde o meu particular punto de vista, o menú resulta redondo. Compensado, equilibrado, resume á perfección a exquisita técnica de Toñi Vicente e os seus trinta anos ao pé dos fogóns. A crema de cabaza entona o corpo e abre as portas ao que virá. O salmón marinado está delicioso; non en van Toñi Vicente é unha das cociñeiras que introduciron os carpaccios e marinados na cociña galega; saboroso, delicado, en harmonía perfecta co sabor e temperatura do queixo e o tomate. A segunda sobremesa do menú é ovo poché pero no momento nos ofrecen a posibilidade de cambialo polos espárragos con vieira; pedimos un de cada para ampliar a visión. Personalmente quédome coa vieira, pero porque son tres dos meus bocados favoritos, os espárragos, a vieira, o xamón…; combinan á perfección e a mestura de texturas e sabores eleva a valoración global do prato. O ovo tamén no seu punto exacto, as setas quizá un pouco dominantes, o foie aporta a delicadeza ao prato. A pescada simplemente sublime. De primeira, no punto exacto de cocción e temperatura, co fondo, en especial o de limón, completando sabores pero sen caer no dominio de anular aos demais. Sabido é que tanto Carmen coma eu somos pouco comedores, co que chegamos á carne moi preto do límite; sempre nos pasa o mesmo cos menús e aceptamos que se trata dun problema noso e non da configuración dos menús; ao final, cando xa andas ao límite, chega a proposta máis contundente de todas; a tallada de entrecot é importante pero está tan bo, tan no seu punto, que acabamos con ela. O que non nos custa nada é a sobremesa: creo que o colofón xenial para un menú perfecto, sen fisuras, absolutamente recomendable (en especial e dados os tempos que corren, cando miramos para o prezo).
A Revolta 47, Noalla
Telf: 986 74 58 01
1985. A ‘Guía do Viaxeiro’ outórgalle dous soles ao Síbaris
1988. 2º premio. I Campionato de Cociñeiros de España. Salón do Club de Gourmets
1989. Primeira estrela Michelín a unha cociñeira galega polo Síbaris
1992. 1er. Challenge Européen de la Gastronomie, sendo o seu padriño Juan Mari Arzak (participante más nova e única muller)
1992. Síbaris único restaurante galego no pabillón español da Expo de Sevilla
1993. Inaugura ‘Toñi Vicente’ en Santiago apadrinada, mediante colaboración nas cartas, por Cela, Vázquez Montalbán, Laxeiro, etc.
1993. No seu primeiro ano de vida, revalida a estrela Michelín para o ‘Toñi Vicente’
1997. Medalla de prata de Galicia
1997. Premio nacional de gastronomía
2004. Premio ‘Galicia en Feminino’ no apartado de creatividade
Cociña, en actos oficiais, para personaxes como Margaret Tatcher, Camilo José Cela, Mario Soares… E tamén Xornadas de promoción de Galicia en New York, Milán, Roma…
Datos extraídos de: Pescaderiascorunesas.es
Etiquetado en: cociñeiros, galicia, opinión, pontevedra, restaurantes, salnés
o douro vinhateiro, património da humanidade →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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os 100 restaurantes galegos de c,le – como, logo existo
Por admin 4 noviembre, 2012 guías de restaurantes, restaurantes
Pois si, chegou o momento.
Coas matizacións realizadas en Os mellores restaurantes de Galicia. Fontes, en Os mellores restaurantes de Galicia. Metodoloxía, e Os mellores restaurante de Galicia. Resultados, aí vai o listado completo dos 100 mellores restaurantes galegos segundo Como, logo existo, e nesta especial unión de guías profesionais e usuarios de á pé.
Hoxe toca o Cadro de Honra, os 25 restaurantes mellor clasificados.
Os 100 mellores restaurantes galegos de Como, logo existo
Fogón Retiro da Costiña
A casa dos Martínez
1ª Columna: Lugar no listado
4ª Columna: Valoración Guía Repsol (1,2 Soles, Recomendado, Mencionado)
5ª Columna: Valoración Guía Michelín (1 Estrela, BGourmand, Agradable, Mencionado)
6ª Columna: TripAdvisor (posto que ocupa en Galicia)
7ª Columna: Verema (Puntuación media sobre 10)
Os criterios para entrar na lista e para obter a puntuación están nas entradas anteriores:
Os mellores restaurantes de Galicia. Fontes. Por que estas guías.
Os mellores restaurantes de Galicia. Metodoloxía. Como se obtén a puntuación.
Etiquetado en: galicia, guías, restaurantes
← comer en santa uxía de riveira
amigos da cociña galega →
Nacho Pérez, da quinta do cincuenta e sete, mestre, agora, xa, xubilado. Moitas filias e algunhas fobias. Creo que a tolerancia é a máis fermosa das cualidades que pode adornar un ser humano. Gústame a boa vida, viaxar, comer, un bo viño... Nas fobias, toda forma de intolerancia: a violencia, o racismo, o sexismo, a inxustiza: social, individual, global...
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text:
asturias, si yo pudiera, si yo supiera contarte… – como, logo existo
Por admin 2 julio, 2012 pontevedra, restaurantes, vigo
Un coctail explosivo que ameaza con estoupar e revolucionar a zona.
O nome, moi americano el, e do máis in, vén herdado e semella dedicado a todos aqueles que están en: BeachEscola Playa de Patos.
O lugar, a propia sona o indica: a praia de Patos, en Nigrán, un areal dos máis fermosos da privilexiada costa pontevedresa, auténtico paraíso do surf. Vistas impecables e un simple seto de separación entre o restaurante e o areal. O resto queda en mans dos meigos da climatoloxía.
A alma mater, un asturianu de feito e sentimento. Rafael Palacio (Falo para os máis achegados) é e exerce de fillo deste paraíso hermanu que é Asturias.
Tratábase da comida de fin de curso, eramos doce, iamos con menú e prezo pechados e tamén cun certo enchufe.
O local é básico pero resulta moi agradable; todo madeira e cristal e unha evocadora sensación de estar no medio, entre dentro e fóra, entre onte e hoxe; o merendeiro de praia de toda a vida.
Malia todo, e se os meigos dan a súa beizón, mellor nalgunha das mesas de fóra.
Trato afable e próximo sen perder a corrección.
Carta variada e moi ampla, válida tanto para unhas tapas de tardiña de xullo, despois do baño, como para unha reparadora papatoria de xaneiro con cumio inevitable nunha auténtica fabada especial (por encargo, momento único en que poderemos ver ao propio Falo aos mandos dos seus fogóns).
Como non podía ser menos, a oferta céntrase no produto (seleccionado e traído directamente) e nas elaboracións dese mundo exquisito e variado que é a gastronomía asturiana. Chosco, cabracho, conservas especiais do Cantábrico, picadillo de matanza, tortos, queixos, etc. Acertada oferta vexetariana, atractivas concesións ao peixe e á carne (bacallao, bonito, diferentes partes do novillo…), e para os máis aferrados ao clásico, tamén pratos de sempre (tortillas, croquetas, ensaladas, chourizos, empanadas, etc.).
Carta de viños que, sen ser ampla, si resulta equilibrada e atractiva, con seleccións especialmente coidadas polo propio Falo; moi por riba da media dun local destas características. Prezos axustados.
Non pode faltar a sidrina, con escanciador humano ou un interesante artiluxio mecánico que serve para batela e darlle vida dun xeito máis que decente.
Bebemos Bouza do Rei e Valtravieso, reserva de 2003 en botella magnum.
Comezamos cun Pudding de cabracho sobre leituga xuliana, cenoura e salsa rosa, as Anchoas do Cantábrico (Salabardo, como todas as conservas, www.salabardo.com) e Croquetas de lacón e chosco de Tineo. Como os profanos non sabemos de que vai isto do chosco, tráennos un prato para probar (Chosco de Tineo con lombarda agridoce e mazá reineta): cabeceira de lombo non excesivamente curada; lémbrame moito ao salpicao portugués, máis saboroso e menos afumado.
Todo exquisito; se tivese que pronunciarme, diría, por esta orde, que por riba de todo as croquetas (realmente fantásticas), logo as anchoas e o pudding.
A continuación chegou a Ensalada Ilustrada (leituga, tomate, cebola, pataca cocida, ovo, bonito e espárragos). Produtos de primeira aderezados con aceite virxe e vinagre de Módena. Resultado perfecto.
A seguinte etapa estaba no Bacallao ao estilo da casa con patacas panadeiras. Ben. Sabedes que o meu aportuguesamento se manifesta nunha marcada predilección polo bacallao en calquera dos mil e un xeitos de preparalo, así que neste caso non podo ser demasiado obxectivo; gustoume; saboroso e delicado.
O prato de carne é un Torto asturiano con picadillo e ovo frito. Para empezar, e copio da carta, o torto ‘está feito con unha ou varias fariñas amasadas con auga e sal, e forma parte da gastronomía rural asturiana desde hai moitísimos anos. Era típico cear uns tortos con leite antes de deitarse. Desde hai quince anos, dignificáronse e fixéronse parte dos produtos que se poden comer en calquera sidrería ou ‘chigre’…’
No tocante ao Picadillo da matanza, ‘é o produto existente antes de embutir o chourizo’; como resultado, unha carne semellante á nosa zorza -bastante picante- pero en anacos moi pequenos e magros, vai sobre o torto e cun ovo por riba; o torto e o ovo serven para contrarrestar a intensa forza da carne; prato delicioso pero reservado para padales aguerridos afeitos ás sensacións máis intensas.
Para lavar as bocas, nada mellor que un sidrink: combinado de froitas sobre base de sidra; especialmente recomendado para condutores. Rico e moi, moi refrescante.
As opcións de sobremesas están entre un variado de queixos asturianos e un variado de doces. Difícil decisión que, ao non haber acordo, acaba nun pouco de todo.
Os queixos son catro: Afuega’l pitu (queixo de vaca que se produce en numerosos concellos, destaca por produción o de Grado; ten moitas variedades en función do amasado, se levan ou non pemento, curación…). La Peral (queixo de vaca que logo se mestura con manteiga de ovella, concello de Illas; é un queixo do tipo dos azuis), Ahumado de Pría (mestura de vaca e ovella; Pría está no concello de Llanes; tamén sen afumar), e Azul Madelva (mestura de vaca e ovella, concello de Piloña, tamén é do tipo azul). Momentos de éxtase para os máis queixeiros. Cada un no seu estilo, saborosísimos.
Da parte dos doces, xa vedes, só hai que meterlle o dente.
Torta de queixo, Flan de morango e Touciniño de ceo.
Xúrovos que o sabor non desmerece en nada á feitura.
Os prezos en carta son moi equilibrados; aínda que ás veces a cualidade impecable dalgunha das materias tira para arriba, en xeral parecéronme baratos.
Por todo o anterior, con cafés (por certo, para chegar a algures hai que coidar todos os detalles, do primeiro ao último: o café pareceume sensacional) e chupitos, pagamos 20€ cada un. Certo que houbo un certo trato de favor, pero en condicións normais seguiría a ser un prezo atractivo.
Segundo ese meu particular criterio, que xa coñecedes, un local para, sen ningún tipo de dúbidas, repetir.
De feito xa me tarda o momento de volver ao meu aire e probar outras das seduoras ofertas da carta. Recomendable para todo tipo de públicos con mención especial a galegos asturianizados e asturianos deprazados; en fin, como escrbiu Pedro Garfias e ben cantou Víctor Manuel, para hijos de mi misma madre…
Restaurante da BeachEscola Playa de Patos
Camiño do Rego do Forno. Praia de Patos.
Teléfono: 986 366 020
Móbil: 676 462 101
Localización en Mapas de Google
Etiquetado en: galicia, pontevedra, restaurantes, tradicional, vigo
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