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Piratas y sirenas en la Península do Morrazo: un turismo diferente en Galicia Enteira | Rutas y Galicia Turismo
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Home Destacado Piratas y sirenas en la Península do Morrazo: un turismo diferente
en Destacado, O Morrazo, Pontevedra, PONTEVEDRA TURISMO, Rutas, videos, Vigo
Dirección y fotografía: Pío García
En la Península do Morrazo, el mar ha sido durante siglos puerta de entrada de gentes de toda procedencia, cuya huella ha quedado impresa en historias y leyendas. Piratas y jóvenes que emergen del agua cual sirenas son algunos de sus protagonistas. Tras sus pasos podemos hacer un turismo diferente, recorriendo algunos de los lugares en los que todavía se conserva su recuerdo.
En las Cíes reparaba sus barcos el famoso pirata Drake, que asaltó los pueblos de la Ría de Vigo en varias ocasiones. Pero no siempre con el éxito que esperaba. Bajo las tranquilas aguas de Nerga duermen los restos de dos pecios de su flota, que en 1589 un temporal hizo encallar. El temor a los piratas, que acababan de atacar A Coruña y Vigo, movió a los vecinos de Cangas a prender fuego a las naves.
La corriente arrastró los restos hasta este paraje idílico: aquí confluyen las playas Nerga, Viñó y Barra, resguardadas por un pinar que esconde un espacio dunar protegido. Desde el arenal de Barra, el único naturista de la zona, podemos tomar la ruta de senderismo que lleva al faro de Cabo Home. Es un recorrido de hermosa belleza salvaje que pasa por el faro de Punta Subrido, la playa de Melide y el característico faro rojo de Punta Robaleira.
Drake también llegó a la isla de San Simón, situada frente al puerto de Cobres, en Vilaboa. Cantada por el poeta medieval Meendinho, estuvo ocupada por monjes a los que la piratería atosigó hasta que la abandonaron. Más tarde funcionó como lazareto, para terminar convertida en cárcel del franquismo. En la actualidad es Bien de Interés Cultural.
En Vilaboa no podemos perdernos la Mámoa do Rei, un dólmen de impresionantes dimensiones situado cerca de Cotorredondo. Se recuperó en la década de 1950 gracias al arqueólogo Ramón Sobrino, quien también excavó la mámoa de A Chan de Arquiña, en Moaña. En la imaginación popular, estas construcciones ocultan tesoros guardados por seres encantados: las mouras. Aunque estas jóvenes, que esperan a que un humano las libere, por lo que realmente sienten predilección es por aparecerse en el margen de los ríos. Son nuestras sirenas. Así ocurre en la Poza da Moura, en Moaña, una piscina natural que el río Muíño crea en su caída por el monte Domaio. De ella emerge una moura que peina sus cabellos con un peine de oro y canta con un lamento. Si en nuestra visita no la encontramos allí, por lo menos aprovechemos las vistas. A más de seiscientos metros de altura, la ría despliega todos sus encantos.
Aún debemos a los piratas, en este caso a los turcos que atacaron Cangas en 1617, el nacimiento de otro mito: el de María Soliño, una mujer gallega condenada por brujería. Su marido murió en la defensa de la villa y ella heredó los bienes de la familia, entre los que destacaban los derechos de representación en la Colegiata de Cangas, que le fueron arrebatados por el Santo Oficio. Murió pobre y sola, pero su historia la recuerda hoy una céntrica estatua.
Como aquí, en esta península de piratas y sirenas.
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Asomados a la Ribeira Sacra II
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Puente de Rande – Redondela
Puente de Segade – Caldas de Reis
Museo Ramón Cabanillas – Cambados
Colegiata de Xunqueira de Ambía
Isla de San Simón – Redondela
Iglesia de San Andrés de César – Caldas de Reis
Fuente Termal – Caldas de Reis
Cascada de Segade – Caldas de Reis
Carballeira de Caldas de Reis
Cabo Silleiro – Baiona
Asomados a la Ribeira Sacra I
Crecente, un sendero hacia lo verde
Una visita al museo de la construcción naval. Exponav
Ermita de Santa Isabel – Arbo
Cruceiro de Barcela – Arbo
Santa María de Abanzazu, Baloira – A Estrada
Molino de Tarendos O Freixo – Crecente
Palomar en O Freixo – Crecente
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San Pedro de Crecente
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Puente románico río Deva – Arbo
Playa río Oitavén – Fornelos de Montes
Playa Fluvial de Arbo
Molino Río Deva – Arbo
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O Entroido de Manzaneda: Mázcaras y foliones
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Umia, el padre de la uva dorada
Peto de ánimas de la ermita de Santa Isabel – Arbo
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La fraga de San Xoán de Río, ver para creer
El mar, esencia de San Cibrao
Por la Ribeira Sacra, tras la huella del románico III
Los colores de Ferrolterra
El Sobreiral de Froxán, poesía para los sentidos
Salvaterra y Monção: las dos caras del mismo río
El santuario de Nuestra Señora das Ermidas, más que un milagro arquitectónico
Turismo industrial en Ferrolterra
La playa de A Lanzada: mar, historia y leyenda
Una vuelta por Santiago
Por la Ribeira Sacra, tras la huella del románico II
Castrelo de Miño, la fortaleza perdida
Carta desde la Ribeira Sacra
Molinos de Riomaior – Vilaboa
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El mirabel, uno de los tesoros del Baixo Miño
Lago Castiñeiras – Vilaboa
El monasterio de San Clodio
Por la Ribeira Sacra, tras la huella del románico
Variante Espiritual del Camino Portugués
Kayak en el cañón del Sil
Primera etapa del camino portugués: vientos lusos, huellas de piedra
El castillo de Castro Caldelas: arquitectura llena de historia.
Iglesia Virgen de la Esclavitud de lourido – Covelo
Igrexa Parroquial de San Estevo de Castelans – Covelo
Favum – Lagar da Cera de Paraños – Covelo
Puente de Portafurado – Covelo
Playa fluvial de Maceira en el Río Tea – Covelo
Pasos de Lourido – Covelo
Molinos de Portafurado – Covelo
Molino de Maceira – Covelo
Mirador de Fontefría – A Cañiza
Iglesia de San Salvador de Maceira – Covelo
Iglesia de la Piedad – A Cañiza
Fonte de Lourido – Covelo
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San Xoán de Mosteiro – Covelo
Ermita de La Guía – Covelo
Cruceiro de Margarida – Paraños – Covelo
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Illas Cíes, las islas de los dioses
Ruta por los molinos del río Xábrega
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El souto de Rozabales
Siguiendo las huellas romanas en Valdeorras
Paradanta, el tesoro de los amantes de la naturaleza
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Ribeiro, legado del pasado y apuesta del futuro
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Ruta de A Ínsua a Cabo Vilán en Galicia Enteira | Rutas y Galicia Turismo
El tiempo en las playas de Galicia
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Home A CORUÑA TURISMO Ruta de A Ínsua a Cabo Vilán
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El verso libre que va de Traba a Cabo Vilán
Dirección y fotografía: Pío García
Aun en el caso de aborrecer la poesía, la literatura puede ayudar, y mucho, cuando te decides a quemar rueda o zapatilla en la Costa da Morte.
Algunos autores gallegos se inspiraron en lo escarpado de su relieve para dar forma a sus renglones. ¿Por ejemplo? Eduardo Pondal. Seas o no gallego, Pondal te sonará de oídas: es el autor del himno de nuestra comunidad autónoma.
Probablemente tampoco haga falta que te ponga en situación al mencionar la Costa da Morte. Sí, es ese segmento del litoral coruñés cuya historia está aderezada con crudelísimos relatos de naufragios que inducen al tembleque o a la pesadilla. Y sí, también es cierto que se ha discutido mucho, y se sigue discutiendo, sobre cuáles son sus fronteras.
Dejando a un lado la delimitación institucional, puedes hacerte con uno de esos libros de poesía gallega y diseñar una ruta a medida. Pondal defendía que la Costa da Morte se extendía desde la Praia de Traba, en el municipio de Laxe, hasta Cabo Vilán, en Camariñas.
Hasta allí se fue Galiciaenteira, solo que hemos preferido iniciar el trayecto algunos kilómetros más al este. Y es que en Ponteceso, tierra natal de Pondal, también hay un paraje que dio y da para unos cuantos versos: el monte Branco.
Este monte debe su blancura a los granos de arena que corretean desde la barra de A Ínsua, una ensenada que cuenta con dunas de hasta dos kilómetros de longitud y cuatrocientos metros de anchura media.
El tándem formado por el monte Branco y las cien hectáreas de ensenada cobra más importancia ya que, en torno a A Ínsua, las agua del río Anllóns migran hacia el océano Atlántico a través de la ría de Corme-Laxe.
Este estuario es un punto imprescindible para el marisqueo de berberecho, aunque hace unas cuantas décadas también potenció otros oficios como el de lancheiro o el de gabarreiro.
Tras pisar el monte Branco, avistar el espacio protegido de A Ínsua y haber nadado en las aguas del Anllóns, si uno camina hacia el oeste se encontrará con numerosas playas: O Pendón (fluvial), Rebordelo, San Pedro… Todas ellas se encuentran en el municipio de Cabana de Bergantiños, que reserva un espacio especial para los aficionados a la arqueología: la Cibdá de Borneiro. Este yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural, sirve como ejemplo de la cultura castreña de finales de la Edad de Hierro.
Pero el patrimonio arqueológico de este pedazo de la Costa da Morte no se reduce a la Cibdá. A aproximadamente dos kilómetros del castro se encuentra el dolmen de Dombate, una tumba de corredor que es considerada un icono del megalitismo gallego.
Una vez explorado el ayuntamiento de Cabana de Bergantiños y con el objetivo de alcanzar la Praia de Traba, toca caminar en dirección al municipio de Laxe.
En dirección oeste, tras atravesar puntas como Cal do Castro, se encuentra la playa de Soesto, a la que sigue el arenal de Traba. Aquí, según Pondal, empezaba la Costa da Morte. Aquí el mar comenzaba a embravecerse hasta llegar a cabo Vilán.
Entre la playa de Traba y cabo Vilán uno puede caminar descalzo sobre la arena de playas de Camariñas como Arou o Lobeiras.
Además, el tramo que une el lugar de Arou con cabo Vilán forma parte de la Red Natura 2000 debido a sitios como la ensenada do Trece. Este entorno de playas con aspecto desértico es conocido por el cordón arenoso de su interior, que da paso a un campo de dunas remontantes que llegan a alcanzar los ciento cincuenta metros de altitud. Entre su flora destaca la planta camariña, el subarbusto protegido que da nombre al municipio.
Donde remata el entorno de O Trece comienza un sendero que lleva al cementerio de los ingleses. En este lugar recibieron sepultura los marineros que viajaban a bordo del Serpent, un barco procedente de Plymouth que naufragó en dicha ensenada cuando se dirigía a Sierra Leona.
En la actualidad, la zona se ha llenado de milladoiros, montículos de piedras que señalan un territorio con un carácter especial o sagrado.
Dejando lo místico a un lado y cerca de cabo Vilán (o cabo Villano, como lo llaman algunos mezclando la pillería con el castellano) se encuentra Area Longa. Desde esta playa se sienten y se ven las olas estallando con fuerza en faro Vilán.
Este faro camariñán fue el primero en funcionar con suministro eléctrico de toda España. Desde 1896, su luz ilumina uno de los tramos más temidos de las Rías Altas. Por algo Eduardo Pondal eligió el intervalo que discurre entre este lugar y Laxe como el pedazo de litoral que merecía ser reconocido como Costa da Morte.
Y tú, ¿a la ruta de qué valiente te apuntas?
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Monte Aloia, el poder de la transformación en Galicia Enteira | Rutas y Galicia Turismo
El tiempo en las playas de Galicia
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Home Destacado Monte Aloia, el poder de la transformación
en Destacado, O Baixo Miño, PONTEVEDRA TURISMO, Reportajes
—Abuelo, no has cerrado el coche.
—Estamos en Galicia. Esto es el monte Aloia, Sebas, no tu peligrosa ciudad.
—La ciudad no es peligrosa —observó Sebastián mientras seguía a su abuelo a desgana por el camino terroso. Hacía una brisa agradable, que casi consiguió que se alegrara de haber accedido a acompañar a su abuelo al monte. El centro de Tui era un horno y no parecía que las temperaturas fueran a bajar. ¿No decían que en Galicia solo llovía? Pues hasta ahora, en todo el tiempo que llevaba de vacaciones en la tierra de sus padres, no había visto llover mucho.
—¿Has visto qué verde tan intenso tienen los árboles? —Su abuelo iba unos cuantos pasos por delante, mirando aquí y allá como si fuera la primera vez que paseaba por ese parque natural.
Sebastián respondió con un gruñido y sacó su móvil del bolsillo. No tenía mensajes. Sus amigos estarían pasándoselo genial en la piscina de la ciudad. Allí no había playas, claro. En el Baixo Miño sí las había, y muy buenas, lo que le hacía preguntarse por qué perdía el tiempo entre árboles.
Foto panorámica mueve el cursor sobre ella.
Entraron en un recinto de piedras cubiertas de musgo.
—Mira, esta es la ermita de san Julián. Es un santuario de origen románico. Aquí se celebra una bonita romería en enero.
Sebastián vio que su abuelo rozaba los sillares de la construcción con suavidad, casi como si quisiera mimarla.
—¿Sabías que estamos a más de 600 metros de altura?
—¿Eso es mucho? —preguntó, sin tener muy claro si debía estar impresionado. Iba a sacar de nuevo su móvil, pero la risa de su abuelo lo sorprendió.
—Depende de con qué lo compares. Pero es suficiente para tener una vista maravillosa. Ya lo verás, dentro de un rato. Ven por aquí.
Lo llevó hasta un lugar que parecía estar abandonado desde hacía años. Ante ellos se extendieron unos peldaños de piedra en vertiginosa caída. A los lados había mesas y bancos, arropados con capas de musgo y hojarasca. Los árboles se cerraban sobre el lugar como benévolos guardianes, impidiendo casi por completo la intrusión del sol.
El abuelo de Sebastián respiró hondo, expulsó el aire con fuerza y volvió a respirar, como si quisiera limpiar los pulmones. Sebastián lo imitó disimuladamente. Al principio no notó nada especial, pero a la tercera vez percibió el delicado aroma de los árboles y sintió una extraña calma relajarle el cuerpo. Se sobresaltó cuando le tocó el brazo.
—¡Exacto! —exclamó su abuelo—. Esto es el silencio. Pero escucha bien, el silencio solo es perfecto cuando lo compone el cantar de los pájaros y la brisa acariciando las hojas de los árboles.
Foto panorámica mueve el cursor sobre ella.
Sebastián puso los ojos en blanco. Menos mal que su amigo Denis no había podido acompañarlo a Galicia. ¿Qué habría pensado de las cursiladas que se le ocurrían a su abuelo?
—¿Sabes cuántos domingos hemos pasado aquí toda la familia junta? La familia al completo. Había que venir temprano porque si no, no pillabas mesa. Asábamos, que entonces no estaba prohibido, traíamos tortillas, empanadas, bocadillos, vino, de todo. Solíamos ponernos en la mesa de ahí abajo. ¿La ves? Menudas reuniones familiares… Nosotros jugábamos a las cartas o arreglábamos el mundo con interminables y a veces también acaloradas tertulias. Los niños disfrutaban como tolos en la naturaleza. Por la noche tu padre dormía como un angelito, con las mejillas rosadas. ¿Sabes lo que es eso, Sebas?
A Sebastián le costó arrancar la mirada de esa mesa desde donde podía escuchar las risas interminables. Risas que ya formaban parte imborrable de ese lugar.
—¿Te refieres a jugar en un parque? Ya soy mayor…
Deshicieron el camino para coger la ruta del vía crucis. Sebas esperó impaciente cuando el hombre se empeñó en parar en la pequeña área recreativa para disfrutar de los columpios. O cuando corrió hasta un árbol para abrazarse a él como si de un viejo amigo se tratara.
Foto panorámica mueve el cursor sobre ella.
—Mira, esa es la cama de san Julián. Dicen que a su alrededor no crece la hierba.
Sebastián inspeccionó la enorme piedra con escepticismo.
—Dicen, hijo, dicen.— Su abuelo tiró de él—. Hay otras leyendas como que las yeguas salvajes que viven aquí son fecundadas por el viento o que este podía ser el mítico monte Medulio, donde los últimos guerreros valientes fueron asediados por las legiones romanas. ¿Sabes que prefirieron suicidarse a ser esclavos?
Sebastián lo miró, algo más interesado.
—¿Y todo eso ocurrió aquí?
—Puede. Luego podemos ir al castro Alto dos Cubos para que veas las excavaciones de un poblado castrense. Lo que está claro es que este lugar sirvió de refugio ante invasores como los vikingos.
Sebastián sonrió animado. Siguieron el camino entre agradables sombras, vigilados por numerosos anfibios que se asomaban curiosos detrás de las piedras. Al final del paseo se encontraron con la gran cruz. Un monumento que podía ser visto desde varios puntos del municipio de Tui.
—¿Estás preparado para la vista más bella del mundo?
Sebastián suspiró. Y entonces descubrió que su abuelo no estaba exagerando.
—Todo esto que se extiende ahí abajo es el valle del Miño. ¿Lo ves serpentear hasta allí, a la derecha? Ahí es donde desemboca en el océano, en A Guarda. Al otro lado, ¿ves?, eso es Portugal. Hay otros miradores, más rutas donde podremos ver cascadas, riachuelos, molinos… ¿Te apetece acompañarme?
Sebastián no podía dejar de sonreír.
Notó la mano sobre su hombro y sintió una complicidad que jamás volvería a olvidar.
Foto panorámica mueve el cursor sobre ella.
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