Veronica Leoni nuova direttrice creativa di Calvin Klein. L’avevamo intervistata
Dopo anni senza direttore creativo, Calvin Klein tornerà in passerella sotto la stilista fondatrice di Quira. Proprio lei, di recente, ha raccontato ad Amica la sua visione della moda
Dopo l’addio di Raf Simons, l’attesa. Da dicembre 2018 Calvin Klein era senza un direttore creativo ufficiale. Ora il brand pensa di nuovo in grande. Se la campagna virale con Jeremy Allen White aveva riacceso l’attenzione sul marchio, l’ultima novità è che Veronica Leoni, talentuosa stilista italiana fondatrice di Quira e finalista del Premio LVMH 2023, ha preso le redini della maison.
Leoni ha le spalle larghe e il suo curriculum vanta esperienze da Jil Sander, Céline, Moncler e The Row. Con lei Calvin Klein tornerà a sfilare, ma per il debutto bisognerà aspettare l’autunno 2025, quando porterà in passerella una collezione di abbigliamento, intimo e accessori per uomo e donna.
«Per decenni, Calvin Klein ha interpretato l’idea di un’audace espressione di sé e io sono pronta a potenziarla con un forte accento sullo stile e sulla creatività. Sono profondamente grata a Eva Serrano per la sua visione e la sua fiducia. La mia carriera è stata segnata da incontri stimolanti con alcune delle donne più visionarie della moda e lei è una di queste» ha spiegato la designer, riferendosi alla Global Brand President di Calvin Klein».
Ma qual’è la visione di Veronica Leoni? Antonio Mancinelli l’ha intervistata da poco per le pagine di Amica, andando a fondo sul suo stile minimale-massimale, in equilibrio tra gli opposti. Di seguito l’intervista completa dal numero di Marzo 2024.
Laureata in Lettere ma dalla grande competenza tecnica e sartoriale, Veronica Leoni è la regina degli ossimori. Del resto, secondo lei «è dal giusto equilibrio tra gli opposti che scaturisce qualcosa di autentico e contemporaneo». Per la sua moda si parla di stile minimale-massimale, semplicemente complesso, femminilmente androgino.
Nata e cresciuta a Roma, ha iniziato a lavorare a Londra: l’ulteriore dicotomia tra le due città ha plasmato un approccio istintivo e quasi ruvido e una passione per un vestire sofisticato e innamorato del corpo. «Il mio», dice, «è un percorso progressivo: c’è una parte di ricerca sui materiali e il modo di coniugarli. Poi ce n’è una più teorica che nasce da luoghi, letture, film, ricordi, emozioni».
Dopo l’esordio accanto a Jil Sander, seguito dagli anni in Celine con Phoebe Philo, dove è stata responsabile delle pre-collezioni, e dalla direzione creativa del womenswear presso 2 Moncler 1952, oggi concentra la sua visione sulla collezione Quira, «dal nome di mia nonna Quirina, donna forte e protettiva». E dirige il design dell’abbigliamento femminile e maschile presso The Row, marchio delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, da lei ideato in America ma tutto prodotto in Italia. Tra i finalisti del premio Lvmh 2023, ogni giorno mette in pratica la sua filosofia poetica e pragmatica (un altro ossimoro): “Che il design sia puro e potente” e “Ogni abito deve emanare energia” sono i suoi motti. E si augura che la moda – meglio, la sua moda – non si esaurisca nel consumismo, ma diventi atto di consumo culturale.
È stato difficile trovare uno spazio come “nuova” designer? «Non sono certa di averne trovato uno. Diciamo che con Quira ho determinato il mio spazio d’azione. E il lavoro di stagione in stagione contribuisce a consolidarlo e renderlo riconoscibile».
C’è differenza tra la moda disegnata da un uomo per le donne e quella disegnata da una donna per le donne? «Sì. Immagino che ci sia la stessa differenza che c’è quando una donna disegna l’uomo. Riguarda la sfera della consapevolezza, dell’esperienza personale. Il grado di empatia è inevitabilmente diverso, e questo non è affatto un giudizio. Anzi, creare collezioni da uomo mi entusiasma e mi incuriosisce molto».
Lei lavora per Quira e per The Row. Quali diversità vede tra l ‘Italia e New York? «La collaborazione con Mary-Kate e Ashley Olsen è iniziata proprio quando il marchio ha deciso per una virata verso l’Europa, spostando in Italia praticamente la totalità della produzione e dello sviluppo.The Row è uno dei marchi americani più contaminati dall’influenza del Vecchio Continente: ha saputo inserirsi e appropriarsi del meglio che il made in Italy possa offrire. Certo, alla base c’è un imprinting culturale diverso. L’America è strategicamente aggressiva, grandiosa e sfacciata. Una stupenda lezione di management».
Quali sono stati i suoi maestri? «Ritengo mie maestre le direttrici creative con cui ho avuto la fortuna di collaborare: Jil Sander, Phoebe Philo, Mary-Kate e Ashley Olsen. Sono stati momenti di accrescimento costante che inevitabilmente influenzeranno il mio percorso».
Tre parole per definire il suo stile? «Per. Niente. Quiet».
E tre aggettivi per descriversi. «Molto paziente. Estremamente perseverante. Perfezionista fino all’ossessione».
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