Il doppio ruolo dello stile. Dalla sfilata di Gucci, riflessioni sulla dicotomia della moda contemporanea
Se la moda è un business (e lo è), deve farci venire voglia di comprare o di sognare? Deve esaudire esigenze o desideri?
«We’ll always have Paris», avremo sempre Parigi. Così dice Rick Blaine (Humphrey Bogart) all’amata Ilsa Lund (Ingrid Bergman) nel finale di “Casablanca”: c’è sempre la promessa dell’amore. In quanti avranno riconosciuto l’allusione al film nel titolo “We’ll always have London” che Sabato De Sarno ha voluto per la sfilata Gucci Cruise 2025?
La Parigi che Rick evoca in un sussurro è la Parigi di una parentesi, fra un passato felice e una promessa. Una città che non è più ma che potrebbe essere di nuovo. Parigi sospesa, imprevedibile come i suoi amanti, ha il profumo del romanticismo. E il romanticismo non ha una sola veste, ma tante. «Abbiamo scelto Londra per la sfilata Cruise, sapendo che era la scelta giusta. Devo molto a questa città, che mi ha accolto e ha saputo ascoltarmi. Lo stesso vale per Gucci, il cui capostipite fu ispirato dalla sua esperienza qui. Il ritorno della Maison è motivato dal desiderio di immergerci nell’essenza inconfondibile, nella forza creativa della città, con la sua infinita capacità di mettere in relazione i contrasti e di farli dialogare, incoraggiando la co-esistenza. Siamo qui oggi per celebrare questo spirito», dichiara il designer nelle note per la stampa, e gli crediamo.
I ricami floreali diventano tridimensionali, realizzati in organza tagliata al laser con assemblaggio manuale, oppure in paillettes sagomate a mano che si muovono liberamente intorno al corpo sposano forme volutamente “semplici”, abituali, oseremmo dire “familiari”. C’è qualcosa di male in tutto questo? Premetto: non sono stato invitato. Un vantaggio a garanzia di un’opinione disinteressata; uno svantaggio perché il mio giudizio si fonda su foto dal web e dai social. Mi colpiscono però i pareri ostili di alcuni critici di moda (anche perché le Cruise sono versioni più commerciali dell’estetica delle maison), così come trovo inappropriata la stilettata di Alexandra Van Houtte, fondatrice di Tagwalk, il “Google della moda”: secondo lei, il gusto di De Sarno non va giù ai giornalisti vecchi perché riflette la sensibilità della Generazione Z. Mah. Il punto è che il direttore creativo di Gucci è stato scelto esattamente per la sua filosofia che esalta la portabilità, il ben fatto, una quotidianità di lusso ma pensata per donne vere, nel (dorato) mondo a tre dimensioni chiamato realtà. Sicuramente le sue creazioni sono meno vistose di quelle del suo predecessore Alessandro Michele. Ma l’industria della moda e i suoi investitori sempre più nervosi concederanno a De Sarno e alla sua idea minimalista più tempo per ricostruire il colosso Gucci?
Sogni e bisogni
Meglio smetterla con paragoni inutili perché riguardano caratteri creativi opposti: non si può dire, per esempio, se l’alfabeto latino sia meglio o peggio del cirillico. Dopo la sfilata, Gucci è stato cercato online con un più 144 per cento e un certo tipo di bordeaux ora lo battezziamo “rosso Ancora”: sono segnali che De Sarno sta costruendo un suo linguaggio intorno al marchio, piaccia o no (certo: che poi venda è un’altra cosa). È istruttivo parlare con chi si occupa di moda a livello finanziario o retail, perché ci pongono un enorme quesito: se la moda è un business (e lo è), deve farci venire voglia di comprare o di sognare? Deve esaudire esigenze o desideri? E queste due realtà – che da un lato vedono nomi come Maria Grazia Chiuri per Dior, Hedi Slimane per Celine, Virgine Viard per Chanel, dall’altro John Galliano per Maison Margiela, il fu Alexander McQueen, Rick Owens – sono sempre inconciliabili oppure possono coesistere? E il termine “visionario” può essere applicato solo a chi pratica le logiche della stravaganza oppure anche a chi pensa che un abito, come un accessorio, possa – anzi debba – essere indossato, vissuto, portato con sé, alla stregua di un amico che ci conforta, sia pure a favore del capitalismo? A proposito di economia: non si deve dimenticare che il Gucci di De Sarno deve ancora avere un impatto finanziario. Nel primo trimestre del 2024, la società madre di Gucci Kering ha riferito che le vendite del marchio erano diminuite di circa il 20 per cento.
Visioni molto personali
“Visione” è una parola molto di moda che rischia di essere svilita e banalizzata nella sua essenza. Ma in realtà sottolinea la capacità di guardare alle cose in maniera, se non rivoluzionaria, almeno inconsueta. Ci sono aziende visionarie come Google che ha creato una pagina vuota quando Yahoo, il motore di ricerca allora più in voga, era pieno di immagini e link o Apple, dove Steve Jobs con la sua mela ha puntato all’unicità, mentre tutti cercavano la compatibilità. Ci sono stati artisti visionari, come Giotto, Salvador Dalì, Picasso, Frida Kahlo. Ci sono stati scienziati visionari, come Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Marie Curie. Persone che hanno sviluppato una propria interpretazione di ciò che li circondava senza preoccuparsi di fallimenti, opinioni affrettate sul loro lavoro, pregiudizi, preconcetti. Ecco, sarebbe il caso di chiedersi se oggi queste persone avrebbero la stessa possibilità di raggiungere la fama con una istantaneità che viene richiesta dai tempi in cui viviamo. Probabilmente no. È successo lo stesso anche con la moda.
Con l’affermarsi della modernità, la lentezza e la conformità del costume sono state sostituite dalla velocità e la cultura del vestire si è fatta più complessa, declinandosi in tendenze tra loro differenti, distinguibili per la specificità dei significati sociali e culturali di cui sono portatrici. Sicuramente, nell’abbigliamento e nei suoi oggetti, ciò che più interessa è la possibilità di essere “utilizzati” come specchio del presente e di anticipo sul futuro, combinati però sempre con un linguaggio autonomo e individuale. Definire una collezione come “commerciale” sembra ormai un insulto, anche se questa parola racchiude in sé una miriade di significati. I rivenditori cercano pezzi che possano effettivamente essere venduti, non messi sotto una teca in un museo, eppure, la commercialità è vista come sinonimo di ipocrisia o mancanza di valore e autenticità, destinata al volgo ignorante. Pare che i designer debbano essere visti come creature profetiche, portatrici di idee astratte, distanti da quella realtà dove esistono bisogni, esigenze, urgenze. Quindi, per tornare a noi: la collezione di Sabato De Sarno è stata innovativa? Probabilmente no. È stata rivoluzionaria? Per nulla. Era importante? Forse sì. Il tempo, e solo quello, potrà aiutarci a posizionare su una scala valoriale il quoziente di efficienza di un lavoro come questo. Ma liquidarlo velocemente, e dire che non è originale, sinceramente ci pare troppo sbrigativo e tranchant. «Dopo aver fatto sempre la stessa cosa nello stesso modo per due anni, inizia a guardarla con attenzione. Dopo cinque anni, guardala con sospetto. E dopo dieci anni, gettala via e ricomincia di nuovo tutto», sosteneva il manager americano Alfred Edward Perlman.
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