Chanel e Olivier Polge trasformano la cometa in un profumo: l’intervista
Spunta un jus portafortuna. Con un non-so-che di ottimista. L’ha inventato Olivier Polge, maître parfumeur che promuove l’immaginazione e “rimanda” l’intelligenza, se artificiale. Perché non fa sognare
LE ICONE hanno un profumo? Se lo chiedete a Olivier Polge, la risposta non potrà che essere sì: parfumeur créateur di Chanel, nei simboli ha più volte messo il naso. Per la ricca collezione Les Exclusifs della Maison è stato infatti chiamato a tracciare un ritratto olfattivo di persone e cose dell’universo di Mademoiselle: ha iniziato nel 2015 con “Misia”, l’amica per eccellenza, ha proseguito con “Boy” (Arthur Capel, l’amore di una vita), poi con “1957” ha fiutato l’anno in cui gli Usa celebrarono Coco come la creatrice più influente del XX secolo. E con “Le Lion” ha dato un aroma al suo – amatissimo – segno zodiacale. Ed eccoci al presente e a “Comète”, il simbolo più brillante.
Astro portafortuna e fonte di luce, non a caso la cometa è stata eletta da Gabrielle Chanel, insieme alla stella, a emblema della sua prima collezione di Alta Gioielleria, presentata a Parigi nel lontano 1932. Ma, se pensate che una fragranza così esca da gioielli, archivi, bozzetti e altre figure, vi sbagliate. Perché i simboli – spiega Polge in questa conversazione/intervista – profumano non di ciò che vedi, ma di ciò che riescono a farti immaginare. Comète, per esempio, fragranza numero 19 della raccolta, sprigiona qualcosa che sa di ottimismo.
Di comete, astrologia e nuove fragranze: Olivier Polge spiega come dare una dimensione olfattiva a un simbolo
Misia, Boy, 1957, Le Lion, ora Comète: c’è un filo rosso che lega i sillage della gamma Les Exclusifs che portano la sua firma?
Sarei tentato di rispondere che esiste uno spirito comune, una maniera di creare i profumi legata in realtà alla mentalità Chanel. Ma, al contrario, cerco ogni volta di distinguermi da ciò che è già stato fatto, sarebbe triste produrre sempre la stessa fragranza. Siamo al 19esimo componente della famiglia, eppure ho tentato di avvicinare un nuovo territorio olfattivo.
Al primo sentire, però, personalmente trovo delle affinità tra Comète e Misia, il suo primo Exclusif.
È divertente, sa perché? Quando, nei giorni scorsi, ho presentato alla stampa internazionale la nuova fragranza mi è stata fatta la stessa osservazione ed è una cosa a cui invece non avevo mai pensato. Forse ad accomunare i due jus è il lato un po’ cipriato.
La cometa, che icona…
Sì, in questo caso il simbolo cui si riferisce il profumo è esplicito e, cosa ancora più interessante, è molto forte. Ci riporta all’epoca della collezione di Alta Gioielleria del 1932 di Chanel e al famoso collier che si avvolgeva su se stesso e ricadeva sulla pelle. È cosa nota, poi, che Gabrielle avesse una passione per l’astrologia, le stelle, le costellazioni e fosse attratta dalla magia. E la cometa magica lo è sempre, mi è capitato di pensarlo anche di recente, quando nello spazio ne è stata avvistata una.
Come si sviluppa il suo lavoro quando approccia simboli così? Parte dagli archivi e quindi dalla storia?
Non esattamente. All’inizio c’è sempre un’impressione soggettiva. Certo, ci sono idee che escono dagli archivi, quando lavori per Chanel è inevitabile. Ma il mio compito è di spingermi oltre l’elemento reale per trovare collegamenti con il tema, più che visivi, dettati dall’immaginazione. E, in questo caso, l’immaginazione mi ha condotto alla poudre, o meglio a una sorta di polvere di stelle luminosa.
Che ha tradotto in note olfattive.
La cosa più semplice sarebbe stata introdurre nella formula la vaniglia, poudré per eccellenza. Ma ho trovato più stimolante arrivare al risultato attraverso altri accordi. Nella palette sono presenti elementi floreali come l’eliotropio e l’iris, che ha un lato sia cipriato che legnoso ed è forse la materia prima che evoca Misia. Ma c’è anche una piccola componente floreale-fruttata riconducibile ai fiori di ciliegio.
Tra questi, c’è un ingrediente che da solo può rappresentare Comète?
Non proprio. L’identità dei profumi Chanel è di non essere figurativi, è stato così fin dal lancio del N° 5, una fragranza artificiale, che non è solo un gelsomino o una rosa, ma è davvero una combinazione.
Lex Exclusif tra Alta Gioielleria e Gen Z
Il link con l ‘Alta Gioielleria potrebbe far pensare a un’essenza per occasioni speciali.
Ho sempre difficoltà a capire a quale pubblico si rivolgerà una fragranza. La vita reale è talmente sorprendente. Le persone si vestono e “si migliorano” in così tanti modi che c’è sempre spazio per una fantasia che non ti aspetti. Comète è un profumo che ha una certa consistenza, ma non so se si adatti a essere indossato più con un abito strutturato piuttosto che con un look décontracté. Dipende dai gusti personali, davanti ai quali il mio lavoro si ferma.
Les Exclusifs nascono senza un genere. Ma in questo caso possiamo parlare di un sillage più femminile?
A mio avviso lo è, ma questo non significa niente. Nel gioco dei profumi, ognuno è libero di esprimersi come crede e nulla impedisce a un uomo di indossare un femminile o viceversa.
Il carattere sofisticato di questo tipo di prodotti riesce a incontrare il gusto della Gen Z e comunque a farsi capire dai più giovani?
Lo spero. Ma, al di là delle generazioni, queste creazioni si rivolgono a persone davvero interessate ai profumi, a coloro che cercano una fragranza che non assomigli a quella del vicino. E che non abbiano bisogno di identificarsi, bensì se ne lascino sedurre.
Nella collezione c’è qualche profumo che ritiene ormai datato?
Sì, ma fa parte comunque della storia. Senza contare che ci sono individui che amano il vintage, non bisogna giudicare Les Exclusifs con le categorie del marketing. Cuir de Russie, per esempio, è nato negli Anni 20, racconta un’epoca e ha forgiato parte del nostro stile. Magari non se ne venderanno molti pezzi, ma questa è la ricchezza di Chanel, questo è il vero lusso.
Comète di Chanel: una fragranza che genera benessere
Con Comète vuole suscitare un’emozione particolare?
Mi piacerebbe, ma è difficile dire esattamente quale. La reazione dipende sempre dal carattere delle persone e dalla fase di vita che stanno attraversando. Di mio posso dire che lo ritengo un profumo avvolgente e luminoso. È vivace, è costruito con note che prendono vita sulla pelle. In lui c’è qualcosa di ottimista.
Una fragranza può avere un effetto terapeutico e contribuire al benessere degli individui?
Penso di sì, anche se la mia non è un’opinione che si basa su informazioni scientifiche, non se ne potrebbe fare un claim esplicito. Tuttavia, ritengo che tutto ciò che ha a che fare con i sensi e con l’istinto nel mondo di oggi sia sempre più importante.
L’intelligenza artificiale potrebbe fare il suo lavoro?
Spero proprio di no, e non lo ritengo al momento possibile. Non riesco a dissociarla dall’ottimizzazione dei processi, la vedo più che altro come un’opportunità per tutti quei lavori che non possiamo oppure non vogliamo fare. Nella misura in cui la creazione si nutre di soggettività e non persegue solo un obiettivo di successo, con l’intelligenza artificiale sorge un problema legato alla sensibilità. L’A.I. non fa sognare.
Quindi non la ritiene capace di costruire il profumo ideale?
Non credo che si possa chiedere e ottenere una composizione olfattiva che piaccia a tutti. Sono convinto che ci sarà chi proverà a vendere questa idea, ma non è l’obiettivo che mi pongo per la fine della mia giornata.
Intravede oggi una tendenza forte nel suo settore?
Negli ultimi anni ce n’è stata una che non si è ancora esaurita: sono stati lanciati molti prodotti con l’oud o speziati. Penso, per esempio, al ricorso a una rosa épicé e all’uso dello zafferano.
In questo universo, esiste la “signature Olivier Polge”?
Non sta a me dirlo. Ogni Naso ha degli accordi a cui è più sensibile, io nelle mie composizioni introduco spesso note “irisé”.
Crede alla tecnica del layering per i profumi, ovvero all ‘arte di sovrapporre più costruzioni olfattive per trovarne una su misura?
Non si tratta di crederci, ma di vederla, e io la vedo. Che sia un bene o meno dipende ogni volta dal genere di fragranze a cui ci si riferisce. Non è facile mescolare i jus. In Chanel abbiamo già uno stile abbastanza ricco e complesso. Prendiamo un pilastro come Coromandel, dentro ci sono già dei fiori, dei legni, degli agrumi. Insomma, c’è già tutto.
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