Per Saint Barth, perla delle Antille francesi, il 2017 non fu un anno qualsiasi, ma una data spartiacque: l’uragano Irma devastò circa il 95 per cento dell’isola. «La volontà, la determinazione, la solidarietà, la resilienza degli abitanti furono ancora più forti, tutti si rimboccarono le maniche e in due anni è tornata allo splendore di prima» racconta Sabine Masseglia, direttrice del Comité Territorial du Tourisme. E la sua rinascita è stata un modello di ricostruzione, in particolare per la destinazione Caraibi.
Saint Barth, mix di charme ed esotismo
Ma facciamo un passo indietro. La storia è lunga. Cristoforo Colombo fu il primo europeo ad avvistare l’isola nel 1493, battezzandola in onore del fratello Bartolomeo, anche se per le tribù locali il vero nome era Ouanalao. Ma Saint-Barthélemy, spesso abbreviata Saint Barth o Saints Barts, è sempre stata un’enclave francese, fa parte dell’Unione Europea, e anche se con la sua indipendenza presidenziale, dal 2007 è una Collettività d’Oltremare della Francia.
Un mix perfetto di art de vivre d’Oltralpe e di fascino caraibico. Gli stessi francesi, dopo averla colonizzata, venduta e ricomprata nel 1674 dall’Ordine di Malta, scambiata poi con il governo svedese per alcuni magazzini a Götenborg, finirono per rimpossessarsene nel 1874. Allora era un luogo povero, non disponeva né di acqua né di elettricità e in molti migrarono a Saint Thomas (Isole Vergini Americane), formando una colonia di pescatori.
Solo nel 1946 il franco-olandese Rémy de Haenen atterrò per la prima volta su una striscia di terra che era e rimase l’aeroporto. Nel 1957, invece, fu un americano ad avere la visione e a far costruire una villa modernista nella sublime Anse Colombier, ancora oggi preservata e accessibile solo a piedi o in barca: era David Rockfeller e la sua dimora – venduta lo scorso anno, secondo il Wall Street Journal, a un uomo d’affari americano per 136 milioni di dollari – segnò per prima il destino glamour dell’isola. Che un po’ americana oggi lo è diventata.
New York è a sole due ore e mezza di volo da Saint Martin, l’isola vicina a cui è collegata con piccoli velivoli e imbarcazioni, e fu molto vissuta dagli americani durante la pandemia, che prima affittarono le ville e poi se le costruirono, pur seguendo i rigidi criteri edilizi imposti. Tutto il Gotha di Hollywood, della finanza e dell’hi-tech statunitense la ama non solo per la mondanità, ma per l’alto livello di sicurezza, l’ottima gastronomia sempre più variegata (ci sono circa 80 ristoranti su un territorio di 22 chilometri quadrati), per lo shopping, essendo zona franca, ma soprattutto per la sua natura. Potente, rilassata, rigogliosa. Spiagge idilliache, acque turchesi, baie nascoste, dove si ha sempre l’impressione di essere soli.
All’orizzonte un futuro ecologico
«L’unico modello sostenibile è quello di qualità, le nostre dimensioni e le infrastrutture non possono essere adattate al turismo di massa. Dobbiamo mantenere alto il livello dell’accoglienza che ha contribuito alla nostra reputazione, ma anche conservare autenticità e unicità» afferma Xavier Lédée, il giovane Presidente della Collettività di Saint-Barthélemy, eletto due anni fa.
Il desiderio di diventare un’isola green, grazie anche a un’amministrazione più intransigente sulla gestione dei flussi turistici, pare non sia un’utopia. Anche se, da un articolo apparso tempo fa sul New York Times, si dice che, malgrado per il governo locale il 60 per cento dell’isola sia area non edificabile, alcuni credono che il dollaro americano sia la vera “zona verde”, perché i vari ricchi e famosi comprano ovunque. Ma l’isola, passo dopo passo, con un forte senso di consapevolezza, sta cercando di creare un futuro sostenibile, aumentando l’autonomia energetica, regolamentando l’urbanizzazione, impiegando impianti di desalinizzazione, usando le risorse in modo parsimonioso (ogni casa ha la sua cisterna per la raccolta d’acqua). Pur rispettando le esigenze (elevate) dei suoi turisti. «Siamo una piccola roccia nelle Antille e anche se dal 2017 Saint Barth è cresciuta parecchio, sia in termini di persone che di vetture, rimane un gioiello di natura incontaminata» afferma il floral designer Djordje Varda, che vive all’ Anse des Flamands.
Nonostante le condizioni aride e la limitata attività agricola, si può considerare una vera “isola natura”, con 400 specie di piante native (tra cui il Gaiac), 1200 ettari di riserva naturale marina, come l’ Anse Grand Cul-de-Sac, con la sua barriera corallina, dove si nuota con le tartarughe marine, e una notevole diversità animale: sino ad aprile le balene megattere migrano a Pointe Milou e l’isola ha il primato del maggior numero di tartarughe da terra dai piedi rossi. Ma soprattutto ha oltre 20 spiagge, ciascuna con un’atmosfera differente, tutte libere e accessibili (solo i servizi degli stabilimenti privati sono a pagamento). Tra queste, Shell Beach, ricoperta da piccole conchiglie rosa, Plage de Lorient, mezzaluna sabbiosa per le famiglie, Anse Gouverneur, totale privacy a sud, St. Jean, con i beach bar più vibranti, Anse des Cayes, per il surf, Anse Maréchal, amata per lo yoga, Grand Fond, piscine naturali con muretti in pietra, e Corossol, borgo di pescatori stile caraibico. Dalla parte opposta, Anse Toiny, sotto il sentiero da trekking Route des Crètes, è la più aspra e selvaggia: qui, tra ciottoli e rocce, all’alba era facile vedere Rudolf Nureyev danzare da solo sul terrazzo della sua villa. Oggi è tra le più ambite e pare che anche Jeff Bezos l’abbia affittata per un lungo periodo. Senza pliés, ma il mito continua.
Giro di shopping a Gustavia
Il centro della più esclusiva delle Piccole Antille è Gustavia, dove è consuetudine fare un salto nelle varie ore del giorno. Alla mattina, al Bar de l’Oublie, per la prima colazione, a pranzo da Arawak, come ha fatto di recente la coppia JLo & Ben Affleck, per l’aperitivo da Select, da cui sono passati tutti i miti della musica.
A Gustavia, dove ormeggiano i megayacht e fanno tappa in giornata anche le piccole navi di crociere più esclusive, come Explora Journeys, il marchio di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC, noto anche per l’eccellenza culinaria a bordo in collaborazione con vari chef. In questo periodo, su una delle loro sei navi c’è Claude Le Tohic, tre stelle Michelin; Explora I, nella traversata da Miami e dai Caraibi sino a Barcellona, poco prima di arrivare ad Antigua e Barbuda, sarà proprio a Saint Barth, il 6 giugno.
Qui gli ospiti, come i locali, amano al tramonto salire al Fort Karl per ammirare l’intera baia di Gustavia, con le isole di Saba, St Kitts e Nevis sullo sfondo. «Un indirizzo poco noto lì (e aperto al pubblico) è il Domaine Felicité, con stanze ricche di storia, bei giardini rocciosi e cascate di acqua. Io sono ispirata da tutti i soggetti, i colori, le scene di vita locali» racconta Veronique Vandernoot, artista con negozio e atelier, Blue Geko Studio, a La Cremaillère (una zona dello shopping, l’altra, più dedicata alle griffe, è Le Carré d’Or), che dipinge acquerelli, tazze, piastrelle e grandi cartelli di ceramica posizionati poi su tutte le spiagge. È anche un’isola d’arte questa, in particolare di fotografia, da sempre frequentata da nomi come Gilles Bensimon e Antoine Verglas. Al momento del pranzo o della cena, poi, i ristoranti, non mancano. Ma alcuni, speciali, sono ” pour faire la fête “. Barclub aperti solo di giorno, come il Nikki Beach e Guérite Plage, altri di sera. Come il Ti Saint Barth: si cena, si assiste allo spettacolo, si va in sala costumi e ci si traveste come si desidera. Qui, come tante celebrità, era di casa Johnny Halliday, oggi al centro di tour guidati sui suoi luoghi del cuore, dalla villa all’ Anse Marigot al cimitero Lorient in cui è seppellito, vicino al suo amato locale Jojo Burger. Poi si balla sino alle quattro di mattina. La gente vuole divertirsi, vivere la festa, distrarsi. Saint Barth è anche questo.
Dove dormire a St Barth
Rosewood Le Guanahani
In una baia riserva naturale, con la barriera corallina e le tartarughe marine, è uno degli hotel più esclusivi dell’isola, con 66 cottage-ville in stile coloniale e criteri di ecosostenibilità. Il Beach House propone anche un barbecue-brunch sulla spiaggia.
Pernottamento da 800 euro, con colazione. rosewoodhotels.com/en/le-guanahani
Ecolodge Fleur de Lune
Vicino alla spiaggia di Saline, ha quattro lodge, due ville e due doppie. Si pranza condividendo “La Table de Chef” e gustando specialità caraibiche.
Pernottamento da 520 euro. st-barth-fleurdelune.com
Dove mangiare
Eddy’s Ghetto
Un indirizzo nascosto nel cuore di Gustavia. Ha un bel giardino e una cucina che mixa sapori francesi e creoli. eddysghetto.com
Bonito Saint Barth
Cucina francosudamericana a cura dello chef Laurent Cantineaux. Apprezzato il Ceviche bar. bonitosbh.com
Fish Corner
Ambiente contemporaneo. Fondato da un pescatore locale, Johnny Laplace, ha una cucina con sapori caraibici. fishcornerstbarth.com
Cosa comprare
Clic
È il concept store fondato dal fotografo Antoine Varglas e dalla moglie Christiane Celle. Vende scatti dell’isola, libri d’arte e accessori. clic.com
Fabienne Miot
Crea gioielli e monili che richiamano la flora e fauna del luogo: tartarughe, palme e stelle marine. Lavora anche con le perle nere.
fabiennemiot.com
iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA