Se Giglio Porto è il primo approdo, come raccontano i resti romani delle ville e delle vasche di allevamento ittico, il suo cuore antico è Giglio Castello. Qui, tra vicoli, torri, chiese e mura medievali, i gigliesi resistevano agli attacchi dei pirati e oggi si radunano nelle cantine tra un calice di Ansonaco e assaggi di fave e pecorino. Siamo nella seconda isola più grande dell’Arcipelago toscano, poco più di 20 km quadrati popolati da 1500 abitanti. Uno “scoglio” che sa però raccontare storie di mare e di terra e ha il sorriso dell’accoglienza e della resilienza.
Isola del Giglio: piccolo paradiso mediterraneo
Viaggio nella perla di granito dell’Arcipelago toscano, fra acque color smeraldo e sentieri nella macchia, vigneti eroici e notti al faro
Le case pastello di Giglio Porto si specchiano in acqua color smeraldo. Foto: A. Sessa (5).
Giglio Castello.
Escursioni nel verde: tra macchia mediterranea e siti megalitici
«Geologicamente parlando, l’isola è identica alla Sardegna. Lo racconta bene il granito e il colore dell’acqua di mare. Non ci sono vipere (proprio come sull’isola sarda) e si trova la stessa rana, il raro discoglosso sardo, oltre al gabbiano corso. Per non parlare del sito megalitico, con tutti i suoi misteri». Con queste parole Marina Aldi, la prima Guida turistica ambientale gigliese, racconta la sua isola. Una perla naturalistica accarezzata dai venti e ricoperta di macchia mediterranea, che ad ogni passo sprigiona i suoi effluvi: dall’elicriso al rosmarino, dal mirto al lentisco.
Proprio dalle bacche di questa pianta viene estratto un olio essenziale ricco di proprietà benefiche, che Marina ha recuperato dalla sapienza contadina riproponendolo in boccette di elisir. Insieme a lei si possono imparare i segreti dell’isola con il trekking archeologico tra i siti megalitici ricchi di misteriose forme e simbologie. Nei sabati estivi si possono fare anche escursioni serali fino al Poggio della Pagana, il punto più alto dell’isola (496 m), dove ammirare il tramonto e attendere che il buio riveli la volta celeste. Questo è infatti uno dei punti a minor inquinamento luminoso dell’isola.
Escursioni nel blu: tra cale e faraglioni
Tornati con i piedi per terra, il richiamo delle acque smeraldine si fa sentire. Del resto, come racconta il velista di lungo corso Luciano Loffredo: «Il Giglio ha trasparenze che nulla hanno da invidiare ai più bei mari del mondo». E a guardare i fondali ricchi di vita tra le rocce c’è da credergli, magari esplorando calette come quelle delle Cannelle o la spiaggia delle Caldane a bordo di una barca a vela della sua agenzia di noleggio Zeurino.
Con un po’ di fortuna si possono avvistare delfini, ma anche capodogli e balenottere che transitano nel Santuario internazionale per la protezione dei mammiferi marini Pelagos. Se le coste rocciose gigliesi sono in gran parte di granito, la parte occidentale dell’isola, attorno alla spiaggia di Campese, fa eccezione. Vi si trovano, infatti, rocce sedimentarie con filoni ferrosi e minerali oggetto di attività estrattive del passato. È qui che si ammirano i faraglioni neri, le falesie rossastre e le cale dell’allume e della pirite.
I vigneti di Altura.
Qui la viticoltura è eroica
Dall'incontro fra terre granitiche con ph acido e scirocco carico di umidità si ottiene un vino dorato, sapido e minerale, l’Ansonaco. Al Giglio, infatti, l’uva ansonica viene coltivata da secoli, tanto che persino il filosofo e botanico Andrea Bacci la menzionava nei suoi trattati di fine Cinquecento. Una tradizione che rischiava di essere inghiottita dalla macchia e che invece resiste grazie alla passione di aziende agricole come Altura. Un amore, quello della famiglia Carfagna, che da 25 anni si esprime in un corpo a corpo con la roccia fatto di lavoro manuale, muretti a secco e terrazzamenti a picco sul mare. Una viticoltura eroica tramandata di padre in figlia. La stessa portata avanti anche dai fratelli Rossi dell’azienda agricola Fontuccia, che vinificano persino in anfora il loro Cocciuto. Un nome che è tutto un programma: di coccio come il materiale e come l'ostinazione che richiede.
Esperienze uniche: dormire nel faro riportato in vita
Proprio la determinazione è ciò che ha riunito le sorelle Mura attorno al progetto dei sogni: riaprire lo storico Faro di Capel Rosso. Grazie al bando vinto nel 2016, le imprenditrici fiorentine hanno messo anima e corpo in questo progetto con un lavoro di riqualificazione che finalmente oggi si può godere in tutto il suo splendore. Siamo nella parte meridionale del Giglio, quella inclusa nel Parco nazionale Arcipelago toscano. Qui, dalla primavera ha aperto all’ospitalità il faro ottocentesco con 4 suite arredate con mobili e oggetti recuperati dagli anni di attività al servizio della Marina Militare.
L’esperienza detox tra mare, vento e scogliere, comincia già dall’arrivo. Per raggiungere il faro, infatti, si deve percorrere un tratto a piedi di circa 15 minuti nella macchia mediterranea. Se si arriva al tramonto si può assistere all’emozione dell’accensione del faro che dal 1883 guida i naviganti col suo fascio di luce. Osservarlo dalla terrazza è un’esperienza magnetica che riconnette con la Terra. Non a caso, qui vengono organizzate sessioni di yoga, meditazione e sedute di bioenergetica.
Il sentiero che porta a Faro di Capel Rosso.
Sapori e saperi gigliesi
E Capel Rosso è un catalizzatore di energia umana e naturale (non a caso siamo in una riserva Mab Unesco in virtù dell’armonia tra uomo e biosfera). Tanto da diventare un punto d’incontro tra saperi e sapori gigliesi. Lo si nota ai grandi tavoli del ristorante guidato da chef Cristiano Riccardi, fautore di una cucina spontanea a base di erbe selvatiche, pesci poveri e prodotti locali. Il menu? Lo decidono il mare e la terra: quello che arriva ogni giorno si cucina con un pizzico di creatività e poesia.
Le stesse doti che esprimono artisti come Alessio Guarnieri, apicoltore e viticoltore col pallino per la canzone, che scrive e recupera gli adagi popolari e li ripropone con voce e chitarra: «Vigne baciate dal vento salato … le regalò il granito e lei d’ambra diventò». O l’attrice Gaia Rum, che porta la storia gigliese in forma di performance teatrale nelle piazze e persino sui traghetti di linea per l’isola. In rima ne canta la storia e ne coglie l’anima: «Il giglio è un fiore» narra Gaia, tanto da essere «l’unica isola che si declina al maschile». Un fiore di granito cresciuto tra i venti del Mediterraneo.
Una suite di Faro Capel Rosso.