Der Silk Road Express fährt die Seidenstraße entlang. Am Rande des Schienenstrangs begegnet man wilden Reitern, Salz- und Staubwüsten, magischen und modernen Städten. Und auf dem Dorfplatz gibt es ein Tänzchen mit Babuschka rund um den Maulbeerbaum.
Mythos Seidenstraße: Wohl kein anderer Handelsweg der frühen Geschichte hat die Menschen so bewegt wie das mehr als das zwölftausend Kilometer lange Netz von Karawanenstraßen zwischen China und dem Mittelmeer. Es waren nicht nur exotische Luxuswaren – Seide, Keramik, Jade, Tee und Gewürze – die aus dem Herzen Asiens bis nach Palmyra und Aleppo im heutigen Syrien und weiter über See nach Venedig und Rom geliefert wurden. Zwischen dem 1. Jahrhundert vor Christus und dem 13. Jahrhundert nach Christus gelangten auch Religionen, Wissen und Kulturen in beide Richtungen. Den heute so magisch besetzten Begriff Seidenstraße prägte allerdings erst 1877 in Berlin der Geograf und frühe Globetrotter Ferdinand von Richthofen, damals von seinen Kollegen zum neuen Marco Polo ernannt.
Zwei Wochen lang sind wir den Bildern in unserem Kopf nachgereist, Zeitreisen von Almaty an der chinesisch-kasachischen, durch Wüsten und über Gebirge in Kirgisistan und Tadschikistan bis Usbekistan mit seinen weltberühmten Städten, immer auf abenteuerlichem Schienenstrang, zu Orten, die Träume und Fantasien bei weitem übertreffen sollte. Wir haben oft aus dem Fenster geschaut und wilde Reiter durch die Steppe preschen sehen, und es war keine Fata Morgana. Stundenlang sind Sand- und Salzwüsten, Seen und schneebedeckte Berge an uns vorbeigezogen, wie in einer Laterna magica aus fernen Zeiten.
Ein Weltwunder nach dem anderen lag an der Strecke, faszinierende Städte wie Samarkand und Buchara, die Oase Chiwa und die Städte Bischkek und Duschanbe. Und bei Ausflügen in abgelegene Dörfer, weit weg vom nächsten Bahnhof, wurden wir rührend bewirtet und haben mit Männern, Frauen und Kindern einer Großfamilie getanzt und gelacht. Szenen einer fremden Welt, die uns auf einmal ganz nah war, im Reisetagebuch festgehalten: „…Großmutter Mashura schenkt noch eine Runde Tee nach. Ein Teil der Gruppe hockt auf Stühlen, die aus allen Zimmern des Hauses und der Nachbarschaft geholt wurden. Die anderen Teilnehmer des Abenteuers Seidenstraße tanzen Ringelreihen um Maulbeer- und Mandelbäume, gemeinsam mit einigen der zwölf Kinder, die Mashura geboren hat, und mit einer Auswahl jener vierzig Enkel, die diese Kinder ihr geschenkt haben. Mashura ist 85, ihre goldenen Zähne blitzen, wenn sie lacht, und sie lacht viel. Seit ihr Mann nicht mehr lebt, hat sie das Sagen auf diesem Hof im Bergdorf Baysun, tief im Süden Usbekistans, ganz nahe der Grenze zu Afghanistan.“ Ein anderer Tag in entlegenen Welten, nachmittags in Sharizabs, dem Geburtsort des Tamerlan, der in unseren Geschichtsbüchern besser als Timur Lenk bekannt ist und in Usbekistan bis heute als Nationalheld verehrt wird. Fünf Stunden liegen zwischen Großmutter Mashuras Garten Eden und den Ruinen von Sharizabs. Fünf Stunden, in denen wir von Baysun mit einem Bus zum Bahnhof Karmashi gefahren sind, wo unser Sonderzug auf uns wartet.
Mittagessen im Speisewagen. Kellner Juri serviert usbekische Gemüsesuppe, und Pelmeni, die typischen Teigtaschen der Region, dazu, wie überall in Zentralasien, Fladenbrot und Chai. Tage an Bord wechseln mit Tagen „an Land“. Zum Beispiel in Samarkand auf dem prächtigen Registan-Platz, einem der eindrucksvollsten der Welt. Er ist von so vielen Moscheen und Minaretten so funkelnd eingerahmt, dass auch die abgebrühtesten Globetrotter den Atem anhalten.
Der erste Augenblick, so sagen sie, wenn sie wieder Luft holen können, ist einfach zu schön, um wahr zu sein: „Kneif mich, damit ich merke, dass ich wirklich hier bin“, fordert eine Mitreisende ihren Mann auf, den Freudentränen nahe. Nach solchen Besichtigungen überlässt Reiseleiterin Nelya ihre kleine Schar gern mal für ein paar Stunden eigenen Wegen. Gerade dabei kommt es oft zu überraschenden Begegnungen.
Samarkand, ein Höhepunkt in einer Reise voller Höhepunkte, einer Reise fürs Leben, wie es bis vor wenigen Jahren, nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine auch die Fahrt mit der Transsibirischen Reise war, Samarkand also, Juwel aus 1000 oder passenderweise vielleicht sogar 10.101 Denkmälern aus uralter Zeit, aus der Wüste aufragend. Danach Buchara, das wie kein anderer Ort an der Seidenstraße sein altorientalisches Erbe und Aussehen bewahrt hat. Schließlich die Oase Chiwa, noch so ein steingewordenes Märchen mit Medressen und Mausoleen, magischen Orten voll wispernder Geheimnisse im Labyrinth enger Gassen. Schließlich, eben noch die Manufakturen für Seidenteppiche vor Augen, die Werkstätten, in denen seit hunderten von Jahren nach alter Väter Sitte aus der Rinde von Maulbeerbäumen Papier für die heiligen Bücher hergestellt werden, nach über 4000 Kilometern auf den Gleisen der Träume die Einfahrt in die wuselige usbekische Haupt- und Millionenstadt Taschkent, in denen einst der Orient lebt wie in alten Zeiten.
Die, wie die Einheimischen behaupten, „schönsten Plattenbauten der Welt“ neben bunten, wuseligen Märkten, aber auch moderne Siedlungen, die erst nach dem großen Erdbeben von 1966 hochgezogen wurden. Viel gäbe es, wie über Usbekistan und Kasachstan, auch über Tadschikistan und Kirgistan zu erzählen, über die antiken Stätten, die Landschaften, nicht zuletzt über die politischen Verwerfungen am Rande der Nomadensiedlungen und in den immer weiter wuchernden Millionenmetropolen. Aber das wären schon wieder neue Geschichten, ungleich schwerer zu vermitteln als die Wunder von Samarkand oder die der blühenden Steppen, Wüsten und Oasen entlang der Seidenstraße.