Aarhus · Es gibt viele gute Gründe für einen Abstecher in Jütlands Metropole Aarhus: ein Kunstmuseum von Weltrang, spektakuläre Architektur im alten Hafen, junge Viertel voller Jazz und fröhliche Dänen.
Es war einmal ein schmaler Fluss, der schlängelte sich durch eine dänische Provinzstadt. Gut tausend Jahre plätscherte er dort vor sich hin. Bis er irgendwann, vor gut 90 Jahren, den Stadtplanern von damals im Wege war. Er wurde einfach zugedeckelt, und die Stadt sah plötzlich grau aus. Aber 1996 machten neue, weitsichtigere Planer alles wieder gut. Sie brachen den Beton auf und kanalisierten den Fluss, seither sitzen die Leute aus Aarhus und die vielen Urlauber auf Stippvisite wieder am Wasser, mitten in der Stadt, bunt beschirmt, Stuhl an Stuhl, Café an Café, Pinte an Pinte, fast so wie in der Bolkerstraße, Düsseldorfs längster Theke.
In der Altstadt hocken die fröhlichen Dänen und ihre Besucher vor ihren Bistros und Jazzkneipen. Es sind vor allem junge Leute, Studenten, die das Leben in Dänemarks zweitgrößter Stadt prägen. Eine kompakte Metropole ist Aarhus, kaum hundert Quadratkilometer groß, knapp 300.000 Einwohner, davon allein fast 50.000 Studierende an der Universität und diversen Hochschulen.
Längst duckt sich Aarhus nicht mehr in den Schatten von Kopenhagen. Inzwischen kommen sogar die Hauptstädter nur zu gern in die jütländische Metropole, die sie früher oft als kleine Schwester in der Provinz verspottet haben. Ein Lieblingsziel von Einheimischen und Besuchern ist das Lateinische Viertel, das Gewirr kleiner Gassen nördlich von Großem und Kleinem Markt, benannt nach dem altsprachlichen Gymnasium, das hier einmal stand. Heiße Rhythmen und schmusiger Jazz dringen aus den Kellern und den Kneipen an der Rosensgade und der Bispegade, am Graven oder im Snaevringen, der schmalsten Straße der Stadt. Das alles, was heute so angenehm alternativ brummt und steppt, war mal das Rotlichtviertel. Vor sechzig Jahren wäre es um ein Haar abgerissen worden, wenn nicht damals ein paar weitsichtige Bürger mit Erfolg auf die Barrikaden gegangen wären.
Aarhus ohne Stress erleben: Sich treiben lassen, sich hyggeligen Glücksorten zwischen Hafen und dem Flüsschen Aa aussetzen. Oder abends Musik hören, zum Beispiel im „Casablanca“ an der Rosensgade, wo der frisch gekürte König Frederik X., als er noch Junggeselle, aber immerhin schon Kronprinz war, nur zu gern am Tresen saß. Das Frühstück dort, bis in den Mittag hinein, gilt bis heute als legendär. Selbst bei McDonalds hockt man gemütlich auf dem Kopfsteinpflaster, mit Blick auf den Dom St. Clemens, Europas nördlichste Backsteinkirche. Eine halbe Stunde Innehalten in dessen hohem, lichtdurchfluteten Altarraum tut gut. Danach, beim Schlendern oder bei einer Radtour durch die Stadt – sehr dänisch –, bleibt der Blick geschärft für immer neue Kontraste. Vom Aa Boulevarden, der Fressmeile am neu belebten Wasser, ist es nicht weit bis in die malerische Gasse Möllestien, wo sich Stockrosen und Malven die Hauswand empor ranken.
Draußen auf der Halbinsel Øje, im alten und nun aufregend neuen Hafenviertel, kommen architekturinteressierte Besucher aus dem Staunen nicht mehr raus: futuristische Gebäude und Einrichtungen, die obendrein Spaß machen, wie das Havnebadet, ein Meerwasserschwimmbad, wie es im kleinen Königreich nicht noch einmal gibt. Ikonischen Status hat nebenan in kurzer Zeit das Lighthouse bekommen, mit 142 Metern Dänemarks höchstes Gebäude.
Ob sich nun dieser Leuchtturm als neues Wahrzeichen der Stadt durchsetzt oder das Kunstmuseum ARoS den Titel behält, mag dem Besucher egal sein. ARoS geht auf eine Bürgerinitiative von 1859 zurück und wurde mit seinem Neubau 2004 zu einer Institution von Weltruf: Ein roter Backsteinkubus, Kunst auf zehn Etagen, ein Regenbogen, durch den man hindurch spazieren mag, ein Labyrinth voller Wunder.
Und noch ein Kontrast wie er schärfer kaum sein kann: Im Gamle By, einem Stadtmuseum mit Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert, zehn Gehminuten vom Lateinerviertel entfernt, ruft der angehende Schauspieler Martin, mit einer Glocke bewaffnet, die neuesten Nachrichten und Annoncen aus: „Apotheker Lassen sucht eine tugendhafte Frau zur Amme…“ Nebenan strickt die Witwe Wiborg, im richtigen Leben die Medizinstudentin Kirsten Nielsen, Wollkleider, wie man sie vor 150 Jahren nicht nur in Dänemark trug. Dieses sehr besondere, sehr empfehlenswerte Freilichtmuseum wurde bereits 1914 als weltweit erste Einrichtung für lebendige Stadtkultur eröffnet. Die typisch dänische Art von Geschichtsvermittlung, zum Schmecken, Riechen, Anfassen und Mitmachen, wie sie hier geboten wird, lustig und lehrreich, gefällt nicht nur den Kindern.