Nella sala n. 145 di Palazzo Reale a Milano c'è una sartoria dove lavorano artigiane e artigiani che rendono reali i sogni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana quando immaginano l'Alta Moda. In un tripudio di manualità e di femminilità. Siamo nell'epicentro di Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana, la mostra che dal 7 aprile al 31 luglio ripercorre la storia dei due creativi il cui lavoro in coppia è talmente unificato da essere definiti, fin dagli anni del loro esordio, «uno stilista a due teste». Curata da Florence Müller con un comitato scientifico composto da Mons. Alberto Rocca (Direttore Pinacoteca Ambrosiana) e da Franco Cologni (Presidente Fondazione Cologni per i Mestieri d'Arte) quest'analisi di un'espressione nata, cresciuta e sviluppata a Milano appare anche un'indagine sulla declinazione della femminilità di un'esperienza molto personale nella storia della moda.
Spregiudicata, innocente e ironica: la moda di Dolce&Gabbana
Isabella Rossellini ci racconta Domenico Dolce e Stefano Gabbana. E la femminilità della loro moda, in mostra a Palazzo Reale di Milano dal 7 aprile con "Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana"
Stefano Gabbana e Domenico Dolce fondano Dolce&Gabbana nel 1985. Le loro collezioni hanno sempre continui riferimenti al cinema e alla cultura italiana.
Dolce&Gabbana Alta Gioielleria, corsetto lavorato in filigrana con decorazioni floreali in rilievo e incise, con rifiniture in filo ritorto.
Dice Isabella Rossellini, attrice e modella che alla fine degli anni Ottanta sfilava per i due stilisti oltre a essere stata protagonista delle loro campagne pubblicitarie e che per l'occasione conversa in esclusiva con Style Magazine, che il segreto di Dolce&Gabbana sta tutto nell'aver portato il fattore della rappresentazione del cinema nella moda: «Il proverbio "You can't judge a book by its cover" in Italia diventa "l'abito non fa il monaco". Ma Vittorio De Sica, in quanto attore e regista, sosteneva l'esatto contrario: "Indossa qualcosa e quel qualcosa cambierà non solo come ti vedono gli altri, ma anche chi sei tu". Come attrice capisco davvero un personaggio solo quando indosso per la prima volta gli abiti di scena. Domenico e Stefano hanno portato nella moda questa magia del cinema. I loro abiti non vestono i corpi, li fanno entrare dentro una storia».
Isabella Rossellini. Oltre che modella in passerella, è la protagonista delle foto di Steven Meisel che compongono il libro 10 anni di Dolce&Gabbana del 1996.
Quindi, rendere donne e uomini consapevoli delle loro storie. Ma è sulle donne che Isabella Rossellini punta di più l'attenzione. «Quando ho conosciuto Domenico e Stefano non mi trovavo in Italia ma a New York. Ero stata ingaggiata per lavorare per loro come modella, e sono rimasta subito colpita dalla loro moda. Per me è stato chiaro fin dall'inizio che quei due ragazzi si ispiravano a un'immagine dell'Italia che tutti gli altri cercavano di scrollarsi di dosso: un Paese tradizionalista». E subito, il ricordo porta al riferimento di una femminilità che Isabella traduce così: «Penso a una camicia che Stefano e Domenico mi fecero indossare tanti anni fa. Una camicia bianca, tutta abbottonata, casta e virginale. Ma i bottoni erano fatti in modo che sembrassero sul punto di slacciarsi, come spinti da una pressione incontenibile del seno. È il loro senso dell'umorismo nella moda che mi affascina. E, ancora una volta, loro erano riusciti a tenere insieme innocenza e spudoratezza. Ma ricordo anche un tre pezzi gessato con il quale sono uscita in passerella per una sfilata. Sembravo un gangster. Però la schiena del gilet era tutta in pizzo: mai fidarsi delle apparenze...». Ed ecco, quindi, che cosa rende unica la visione del femminile dei due stilisti: quel sapere riunire nella stessa immagine un contrasto di riferimenti che non è soltanto estetico ma culturale, «la loro capacità di tradurre in abiti i tanti riferimenti aggiungendo molta ironia».
Dettagli ricamati realizzati a mano in lurex e lamé su un cappotto con cappuccio della collezione Dolce&Gabbana Alta Moda.
Anche il nero rientra nei ricordi di Rossellini. «Diceva la mia amica Oriana Fallaci che gli italiani "hanno il sorriso sulla bocca e le lacrime agli occhi". Ecco, i due designer hanno saputo cogliere l'allegria e i lati oscuri. Ed è per questo che sono riusciti a far diventare glamour anche l'immagine della vedova siciliana». Che non è una parte che s'interpreta in quel grande film che è la vita bensì un riferimento culurale che coinvolge la sicilianità in quello che è diventato un manifesto: il nero. «Quando arrivavo a Roma tutta vestita di nero la gente mi chiedeva: "Che cosa è successo?". "Nulla, vivo a New York e lavoro come modella" rispondevo. E questo è successo finché Domenico e Stefano non hanno trasformato il nero in un colore alla moda. Con umorismo e impertinenza ci hanno fatto riscoprire la nostra cultura, la nostra identità, il nostro orgoglio, le nostre tradizioni mentre filtravano i cliché attraverso la loro sensibilità». La stessa che si scopre nelle stanze della mostra intitolate «La devozione», «L'Opera», «Le tradizioni siciliane», «Il barocco bianco». Cioè, i temi ricorrenti nelle collezioni. Mentre «Le divinità in sogno» ci ricorda, come dice Isabella, che per Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono le dee «che incarnano il potere della femminilità».
Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana
Dal 7 aprile al 31 luglio 2024
Palazzo Reale, Milano
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