Fin da quando esistono i Giochi olimpici, la loro rilevanza ha cominciato a trascendere il gesto atletico diventando un grande rito collettivo, culminato con la conquista di un accessorio ante litteram, la corona d'alloro. Dall'antica Grecia passiamo in Inghilterra, il secolo è l'Ottocento: le classi nobili si cimentano nel tennis, nel cricket e nel football rendendo sempre più universale (e con loro disappunto, trasversale) il desiderio di fare attività fisica.
Tendenze moda uomo 2024: Presente attivo
In passato era la moda a influenzare pantaloncini, tute e divise. Fino a quando il meccanismo si è capovolto
Lo sport è diventato uno spunto e la moda è stata ben felice di tradurlo in trend. Foto di Federico Miletto, Styling di Angelica Pianarosa.
E queste sono solo due delle molte tappe della storia dello sport strettamente legata a un altro aspetto del fenomeno e cioè che rapporto ha la moda con l'abbigliamento sportivo? Fitto è il rimpallo tra sportswear, mode e moda, uno scambio di input che nel XIX secolo sostanzialmente traslava sui campi da gioco le insegne del ben vestire. La contaminazione è stata a lungo a senso unico, finché lo sport in sé diventa uno spunto, con la moda ben felice di tradurlo in trend. Ma un conto è sostituire la camicia con una polo Lacoste, altra faccenda è portare in passerella un'idea di stile nata su un campo di basket.
Anche le discipline diventate olimpiche nelle ultime edizioni hanno diritto a una memorabilia. Così, a Parigi, fino al 31 maggio è stato allestito uno spazio innovativo, presso la Métro Bir–Hakeim, che omaggia il basket 3x3, la BMX freestyle, la break dance, l'arrampicata, il surf e lo skateboard. La mostra, Spot24, realizzata in collaborazione con il Museo Olimpico di Losanna, si basa sui contenuti principali dell'originale Riding the Olympic Wave ed è stata ripensata dal curatore François Gautret, che l'ha completata con opere d'arte di street artist francesi e internazionali.
È il 1985 quando Nike si contende con adidas e Converse la sponsorizzazione di un cestista emergente, tale Michael Jordan, allora per nulla attratto dal marchio del logo, lo Swoosh. Alla fine si convince, ma a una condizione in quel tempo inimmaginabile: sarà lui e non l'azienda a decidere come personalizzare il modello che indosserà. Un atleta nero scende in campo infrangendo platealmente le regole dell'NBA che vietano l'utilizzo di certi colori, con Nike pronta a pagare per lui l'inevitabile multa. Una scarpa così non poteva che diventare il simbolo di una rivoluzione tuttora in atto.
Dapper Dan trasformava i tracksuit in pilastri inossidabili dello stile hip-hop. Foto di Federico Miletto, Styling di Angelica Pianarosa.
È vero che, sempre in quegli anni, Jane Fonda impazzava con le sue videocassette di ginnastica in cui sfoggiava body sgambati e scaldamuscoli colorati e che ad Harlem lo stilista Dapper Dan trasformava i tracksuit in un pilastro inossidabile dello stile hip-hop. Senza quelle Jordan però forse oggi non ci sarebbe stata la storica collaborazione tra Gucci e adidas in epoca Alessandro Michele. E ancor più, Pharrell Williams alla direzione creativa del menswear di Louis Vuitton, lo stesso ruolo ricoperto in precedenza da Virgil Abloh. «Abbattere le barriere, rendendo il lusso culturalmente inclusivo, pur mantenendo i suoi prodotti esclusivi», teorizzava lo scomparso designer americano. Lo sport si è urbanizzato grazie alle rielaborazioni della moda, perché la moda ne ha compreso il messaggio: libertà di muoversi, di sudare, di colorarsi, di mostrarsi per ciò che si è.