¿Eres amante del retinol? Pues va a dejar de existir, pero con matices. La Unión Europea ha limitado el uso este activo cosmético en lociones faciales y corporales a partir de 2025.
El retinol es un derivado de la vitamina A en forma de activo cosmético que se ha puesto de moda hacer relativamente poco. Es perfecto para la piel porque estimula el colágeno y tiene función antioxidante. Este ingrediente consigue mejorar las manchas, combatir las arrugas y reducir los poros.
Debido a estos potentes efectos, el retinol se incluye en muchos cosméticos antiedad. Sin embargo, hace tiempo que algunos expertos advirtieron de que existe un riesgo potencial para la salud humana si empleamos productos con una concentración muy alta de este ingrediente. Ahora la Unión Europea ha decidido estandarizar su uso e intentar regular el consumo de esta molécula. ¿Se prohíbe del todo? ¿Significa que el retinol es peligroso?
"No hay que creer que el retinol es para nada peligroso, pero los expertos estiman que algunos países están muy expuestos a la vitamina A y quieren, de este modo, regular un exceso de ella en nuestro organismo", comenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Por otro lado, "no se está prohibiendo el retinol como tal, sino solo elevadas concentraciones y, además, no afecta a otros retinoides más seguros, como el retinal o el r-Retinoato", añade.
El primer dato positivo es que "la ley aplica a concentraciones del 0,3% de retinol en productos de uso facial, refiriéndose al retinol puro o sus derivados con acetatos y palmitatos, sin afectar a otros tipos de retinoides", afirma por su parte Sonia Ferreiro, biotecnología y cosmetóloga en Byoode. Esto significa que no todos los derivados de vitamina A se quedan fuera del mercado y que el retinol, como tal, se mantendrá, pero con las concentraciones inferiores.
De hecho, en el mercado se quedan opciones o alternativas que te pueden gustar mucho más, porque resultan más efectivas, rápidas y con menores (o ningún, incluso) efecto secundario. Hablamos de derivados de la vitamina A también, pero en este caso de otros sí permitidos, "como el retinal o el retinyl retinoato que, de hecho, se han ido diseñando por si una situación así ocurría. Son principios con una altísima tolerancia que, por otro lado, tienen incluso mayor efectividad que el retinol tradicional, tal cual lo conocemos", defiende desde Medik8 su directora técnica, Estefanía Nieto
¿Hablan los expertos de moléculas de retinoide más potentes, permitidas y con menos efectos secundarios? Efectivamente. ¿Cómo puede ocurrir esto? Se llama avance cosmético y la ciencia y la investigación y el desarrollo están detrás de este plan alternativo para que "las pieles se puedan seguir regenerando con los retinoides que conforman el estándar de oro para tratar aspectos como las arrugas, el acné, las manchas o la pérdida de firmeza", explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.
La Unión Europea ha establecido un porcentaje máximo de retinol del 0,3% en las lociones faciales y del 0,05% en las corporales. Una proporción que, a día de hoy, sobrepasan muchos de los productos que compramos. Las empresas de cosmética tienen hasta noviembre de 2025 para adaptar sus productos a esta nueva normativa.
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