La Fisterra más atávica en la Fisterra más moderna
Un cementerio sin muertos
Escuchen, escuchen: ya sé que un camposanto no parece el destino ideal para empezar una escapada, pero aquí hay historia. Cuando el arquitecto César Portela diseñó su cementerio, la idea era que los muertos disfrutaran de buenas vistas, aunque no fuesen nunca más a abrir los ojos. Así levantó 14 grandes bloques de hormigón en la ladera sur del cabo Fisterra, 14 cubos grisáceos que miran al mar, integrados en la tierra, el océano y el cielo. Que se sepa, no hay ni un nicho ocupado. Cuenta la leyenda que nadie quiere enterrarse allí por cosas del descanso eterno corrompido en un cementerio tan moderno. La única verdad, y seguramente causa de su desuso, es que tiene un acceso complicado. El cementerio es bellísimamente salvaje. Y una vez el muerto al hoyo, el vivo, al boyo: coman en Casa da Vila. Hay que pedir la tosta de pan de broa, mousse de algas y sardina ahumada; su tortilla de erizo y los tacos de churrasco. Albariño para mojarse bien y siguiente plan.
El Olimpo de los celtas
La ruta de los dioses
La cascada del Ézaro es la única de Europa que desemboca en el mar -insistimos con chovinismo disfrutón-. Clásico lugar turístico, a su lado se erige provocadoramente divertido el Monte Pindo, un parque natural estupendo, de belleza granítica de cuarzo y rosa. Uno de los Olimpos del pueblo celta. Es divertido y provocador porque con sus escasos 627 metros de altitud invita a subir a todo quisqui, pero no se fíen: ya ha engañado a senderistas que, osaditos, lo han conquistado en días de niebla, y, perdidos entre la magia que allí se evapora, acabaron llamando a salvamento. Preparen su ruta... en un día claro. Desde arriba uno se siente como Messi en el Barça o, lo que es lo mismo, como Dios ante la creación. En esa cima, Vicente Risco y Otero Pedrayo escribieron: Os duros dentes do granito morden, / deixando só ceibe e viva a alma / que danza e voa cal bolboreta. / Na lonxanía a soidade do océano, / as nubes viaxeiras, cruzando o ceo. / No noso cerebro o Marxismo aniña, / tecendo o futuro da Humanidade. / Mais en chegando a noite, co canto das estrelas / ata o Marxismo ten de acougar co solpor. «Hasta el marxismo desaparece». Los druidas, por cierto, moldearon las rocas, pero no tenían ni idea de comer. Al bajar, vayan a Casa da Crega, en el pueblo vecino de Caldebarcos. Y asegúrense de que ese día haya pulpo con almejas.
El museo del alemán de Camelle
Obra y muerte de un anacoreta
Si usted le pregunta a cualquier paisano de bien de la Costa da Morte dónde está la casa de Manfred Gnädinger, le responderá si se ha pasado con el licor café o si tiene un empacho de percebes del Roncudo, el mejor percebe del mundo. Seguramente nadie lo conozca, como por ese nombre no se acabaría conociendo ni el pobre Manfred, que perdería la cabeza por lo de siempre: muerte y amor, juntos en su caso. Prueben mejor por la Casa de Man, el alemán de Camelle. Aterrizado en el pueblo costero en los años 60, este hombre, que había sido pastelero, deformó poco a poco en un anacoreta que se desplazaba en taparrabos, entregado a la contemplación y al cuidado de su casa-jardín-museo, que construyó en armonía con la naturaleza. Dicen que tras la marea negra del Prestige, Man murió de melancolía, ahogado en su propio grito de Munch.
Ni Galifornia ni gaitas
(Pero sí que es tierra de surf)
En el patio trasero de la marinera Muxía, escondida en la pequeñaja Ría de Lires, nace la playa de Nemiña. A esta parroquia, en el siglo XIX acudía a caballo Eduardo Pondal, autor del himno gallego. Pondal iba a aprender latín con el párroco, como era costumbre de las familias ricas del rural gallego, siempre acompañado por su criado, Farruco da Bouza. Doscientos años después, el latín suena a chino y a Nemiña a lo que se va es a aprender a surfear. En las diferentes escuelas que se han ido implantando no hay curas, pero también realizan bautismos... de surf. Dicen los que saben -aquí sólo escribe un humilde escolar de por vida- que el mejor mar de fondo ofrece picos variables y maniobrables con secciones tuberas. En cristiano: un escenario seguro y entretenido. Como tanto deporte les va a dejar exhaustos, he aquí el mejor plan de todos: reservar en el restaurante As Eiras. Cocina tradicional -de kilómetro cero, que dirían los modernitos de Galifornia-. Después de comer su chuletón de vaca vieja, podrá surfear siete días (y siete noches).