Para Unamuno fue "la Jerusalén castellana" por su recogimiento y espiritualidad. Para Delibes, un lugar "de clima pausado y retraído" con "las raíces clavadas en la historia". Para todo el que la conoce, o apenas la intuye en la imaginación, es la ciudad de las murallas. Un entramado medieval abrochado por la única fortificación defensiva que ha llegado íntegra al siglo XXI.
Ávila es muchas otras cosas, sí, pero nada la identifica más que este solemne murallón de 88 torreones y nueve puertas, visible desde la lejanía. Un cinturón impenetrable que guarda a buen recaudo antiguos conventos, esplendorosas iglesias y palacios blasonados. Un guardián sobre un laberinto de calles retorcidas, en el que prima un silencio que pesa tanto como las piedras que trazan su perfil.
Descubrir esta ciudad monumental pasa por entrar y salir de la muralla como quien entra y sale de la historia. Como quien hace un viaje de ida y vuelta a lejanos tiempos gloriosos. Pero hay una manera original y divertida de recorrerla, que evita además las cuestas pronunciadísimas: a bordo de un tuk-tuk, esos triciclos motorizados tan comunes en las ruidosas urbes del sudeste asiático.
El legado de la santa
Sorprende ver a estos vehículos eléctricos, con capacidad para seis personas, culebrear entre la belleza pétrea de esta ciudad, que levantó su recinto defensivo en el siglo XII con la sierra de Gredos como telón de fondo. Así se aprecia desde afuera, en la plaza de Santa Teresa, donde da comienzo este tour con la bonita imagen de la iglesia de San Pedro (ojo a su imponente rosetón) junto a los controvertidos edificios de Rafael Moneo.
Ávila, todo el mundo lo sabe, es también santa Teresa de Jesús, cuyo misticismo está impregnado en sus muros para la eternidad
El paseo del Rastro, pegado a la muralla, y el torreón de los Guzmanes, sirven de antesala a una de las ineludibles paradas que efectúa el tuk-tuk para disfrute de los viajeros: la de la iglesia y el convento de Santa Teresa. Y es que Ávila, todo el mundo lo sabe, es también santa Teresa de Jesús, cuyo misticismo se ha quedado impregnado en los viejos muros para la eternidad.
Ese complejo barroco, levantado sobre la que fuera su casa natal, acoge en la cripta abovedada un museo teresiano con esculturas de Gregorio Hernández, ediciones de las obras de la santa y, lo más sobrecogedor, una sala de reliquias donde se guarda el dedo anular de su mano derecha.
Del mirador a la catedral
La ruta prosigue sobre las tres ruedas y toca ahora un poco de aire puro, el que se respira en los Cuatro Postes. Desde este mirador de granito, enseñoreado sobre la ciudad, se obtiene la panorámica de las postales, con los tejados encerrados en ese anillo perfecto que, al atardecer, se muestra aún más imponente.
Así el camino prosigue hacia la ermita de San Segundo, junto al río Adaja, para apreciar después el arco del Carmen y avanzar hasta la basílica de San Vicente, una de las más significativas del románico castellano. Es entonces cuando, de nuevo, se ingresa intramuros para admirar la fabulosa catedral, que está adosada a la muralla a través del ábside (o cimorro), lo que le confiere un aspecto más propio de una fortaleza.
Considerada la primera catedral gótica de España, su interior presume de bonitas vidrieras del siglo XV, un retablo de Berruguete, un trascoro plateresco y un sepulcro renacentista de alabastro cuajado de detalles. También de albergar, en el claustro, la tumba de un ilustre abulense contemporáneo: Adolfo Suárez, el padre de la democracia, que descansa bajo un epitafio que reza: "La concordia fue posible".
Comer (y dormir) acariciando la historia
El monasterio de la Encarnación, donde santa Teresa vivió como monja durante 27 años, es la última parada de la ruta
La ruta en tuk-tuk continúa por la agradable plaza del Mercado Chico para volver a salir en busca de la última de las paradas: el monasterio de la Encarnación, donde santa Teresa vivió como monja durante 27 años (se puede contemplar su propia celda) y otro místico, san Juan de la Cruz, lo hizo como capellán durante un lustro.
Toca entonces volver a la muralla, siempre la muralla, pero esta vez para comer acariciándola y dormir acurrucado a sus pies. Esto es lo que propone el hotel-restaurante boutique Sofraga Palacio, emplazado en una majestuosa casona del siglo XVI, adosada al gran emblema de la ciudad. Aquí donde la historia ha quedado atrapada entre los techos de artesonado de madera y las paredes de mampostería, se pone un broche de oro perfecto a toda escapada a Ávila.
Hay que comer en su restaurante homónimo, en el patio acristalado frente un jardín presidido por un cedro de 500 años. Hay que hacerlo porque es la forma más auténtica de descubrir delicias locales como las patatas revolconas con torreznos, las mollejas de cordero, las judías de riñón y, por supuesto, el chuletón de Ávila, que sí o sí tendrá que hacer un hueco al postre emblemático de la casa: la tarta de la abuela, todo un manjar de crema, galleta y chocolate.
Pero, sobre todo, hay que vivir la experiencia de dormir con la muralla como cabecero de la cama (también está en las paredes de los pasillos). Porque Sofraga Palacio, que hace gala de un magistral diálogo entre historia y confort, tradición y modernidad, ha conservado los elementos originales en sus 27 exclusivas habitaciones y suites, todas con vistas al propio palacio o a los grandes hitos de la ciudad: la catedral, la basílica de San Vicente y, por supuesto, la que Unamuno describió como "un diamante de piedra berroqueña dorado por los soles de los siglos".