Con un saldo de más de 1100 muertos y centenares de heridos, la tragedia de Rana Plaza corrió el velo de la escena de la moda. Ocurrida en Bangladesh en 2013, no solo puso en evidencia las pésimas condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores de la industria de la indumentaria, sino que, además, en el reverso, evidenció que la parafernalia de la pasarela se correspondía –y lo sigue haciendo– con la producción a destajo, el consumo desmesurado y, por ende, la contaminación del planeta.
Al año siguiente de este suceso, la italiana Orsola de Castro y la británica Carry Somers se unieron para manifestarse en contra de esa manera de diseñar, producir y consumir vestimenta. El 24 de abril fue la fecha establecida como el Fashion Revolution Day que incitó a los usuarios a dar vuelta una prenda, para exhibir la etiqueta y preguntarse por la procedencia de lo que llevaban puesto. "Quién hizo mi ropa", fue el lema ultraviralizado en las redes sociales, el mismo que, sumado al sostenido apoyo de diseñadores, trabajadores, académicos, líderes empresariales, marcas, sindicatos y legisladores, hizo que, con el tiempo, la jornada inicial derivara en la Semana de la Revolución de la Moda.
Hoy, Fashion Revolution es una red global conformada por filiales en 75 países cuyo objetivo está en lograr una industria segura, limpia, transparente y responsable. ¿Cómo? A través de campañas que apuntan a, por ejemplo, alcanzar precios justos o acompañar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan transicionar a modelos circulares y sostenibles. Pero, sobre todo, el impacto buscado últimamente tiene que ver con la reparación y la reutilización de las prendas tal cual queda demostrado en las actividades que se llevarán a cabo en Colombia, Brasil y Argentina, entre otros sitios, en el marco de los diez días durante los que, justamente, se celebra el décimo aniversario de la organización.
Adversidades
Aunque no hay que perder de vista que -al mismo tiempo que esta corriente contracultural propone modificar el paradigma de la moda- también proliferan acciones contrarias, sobre todo el gran caudal de contenido de exhibición de prendas en las redes sociales, con TikTok a la cabeza. Esta última, termina siendo la tierra virtual colonizada por, entre otros, el imperio chino Shein y similares plataformas de venta de moda online, con el propósito explícito de provocar el frenesí de los usuarios.
También hay que decir que, así como, con los años, la pregunta inicial de Fashion Revolution implosionó en nuevos cuestionamientos relativos a la confección de la indumentaria y a los materiales con los que está hecha, lo central sigue siendo cuál es la respuesta tanto de la industria y los consumidores, pero principalmente de los gobiernos para ponerle un coto a la producción a destajo y por lo tanto alivianar el destrato continuo al medioambiente
Y si bien, hasta el momento, no existen políticas concretas que se ocupen de mitigar la sobreproducción y en consecuencia los enormes volúmenes de descarte, vale decir que éste empezó a ser un tema cada vez más discutido en la órbita pública. En esa línea, el año pasado, y en el marco del Pacto Verde de la Unión Europea con destino al 2050, se conoció la Estrategia para la circularidad y sostenibilidad de los productos textiles. Dicha norma, entre otras cuestiones, propone que se impulse la fabricación de artículos sostenibles y se generen modelos de negocios circulares, además de enfatizar la necesidad de investigar sobre el impacto de las microfibras y los microplásticos, entre otros componentes que afectan al ambiente y la salud humana, lo mismo en cuanto a que se amplíen los programas de responsabilidad del productor para los textiles.
A su vez, a mediados de marzo pasado, la Asamblea Nacional de Francia, sometió a debate un proyecto de ley para combatir la moda efímera. Impulsada por la diputada Anne-Cécile Violland del partido Horizons que forma parte de la alianza del gobierno que lidera Emmanuel Macron, contó con el apoyo de todos los sectores políticos, aunque todavía espera la aprobación en el Senado. ¿Qué postula? Apunta principalmente a los conglomerados asiáticos como el mencionado Shein y Temu, exigiendo que concienticen sobre el impacto ambiental a los consumidores, con dos medidas fundamentales; una que apunta a cobrar una tasa que hacia el 2030 podría ser de 10 euros por cada producto, y otra, a restringir la publicidad de dichas empresas.
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