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Hay coincidencias que cautivan. Que la carrera profesional de Julien Dossena (Ploemeur, Francia, 1982) esté (de momento) enmarcada entre dos monumentales firmas de Alta Costura nacidas de dos modistas españoles es una de ellas, al menos a esta periodista. En Balenciaga arrancó el modista bretón su carrera, tras sus estudios de moda en París y Bruselas, en 2008. A Rabanne llegó en 2013, mientras rodaba su propia enseña, Atto, que aparcó al poco. Porque el reto que planteaba en aquel momento la firma creada en 1965 por Francisco Rabaneda Cuervo, aka Paco Rabanne, no era precisamente pequeñín.
La marca del modista inventor de las pacotilles -esas piezas de Rhodoid (acetato de celulosa) con las que Rabanne elaboró las piezas de ropa más rompedoras e icónicas de los 60- vivía una especie de estupor melancólico del que el reclutamiento de varios directores creativos -Manish Arora y Lydia Maurer- no había logrado sacar. El objetivo manifiesto era revivir el 'prêt-à-porter' de la firma, atrapada en su propio corsé conceptual. El grupo Puig, que la había adquirido en 2013, necesitaba poner al frente a alguien capaz de reconectarla con el presente. Y llegó Julien Dossena. Estratégicamente, el nuevo director creativo dejó a un lado las fórmulas más estereotipadas de la marca y se quedó con el tuétano, los pilares últimos de su esprit -"la innovación, el código de la sensualidad, la juventud", dirá en un momento de la entrevista-. Y funcionó.
Dossena emprendió una puesta al día de la marca que ha logrado recuperar su relevancia en la pasarela. Precisamente en el marco entre dos colecciones clave, la de primavera-verano 2024 y la de otoño-invierno 2024-2025, se desarrolla esta entrevista. La que ve ahora la luz en los puntos de venta se llama 'Origins of The Future', evocación del Rabanne más Rabanne, presentada a pocos meses de la muerte del modista, en febrero de 2023.
- ¿A caballo entre qué y qué lo encontramos, Julien?
- Acabo de terminar la colección de verano, que presentamos en junio, y muy despacio empezando a trabajar en la que mostraremos en septiembre. Estoy en el mejor momento, ése donde aún todo es posible, tiempo para la creatividad.
- ¿Cómo funciona ese proceso?
- Depende. Es muy diferente entre colección y colección. Ahora, por ejemplo, llevo mucho tiempo encerrado en el estudio y necesito salir, en todos los aspectos: ir a exposiciones, informarte de lo que pasa en el mundo, leer libros, ver materiales, colores, sencillamente estar en la calle. Eso es lo que más me gusta, con diferencia, a la hora de inspirarme. Simplemente vivir el exterior. Hablar con amigos, conocer gente, estar en el mundo... Tu mente va capturando pequeñas cosas, de manera inconsciente casi siempre. Y en algún momento sientes cómo todas están vinculadas y crean un nuevo ecosistema donde puedes ponerte a trabajar.
- ¿No cree que estamos viviendo un momento muy interesante en el mundo de la moda, donde todo se lleva al mismo tiempo, las temporadas ya no están claras, todo sucede muy deprisa...?
- Desde luego. Cuando llegué a la industria hace 20 años la moda era en gran medida la expresión del diseñador, su visión personal. Era, por ejemplo, el caso de Dries van Noten, que ha anunciado hace poco su retirada. Su nombre era lo que estaba delante de sus propuestas. De eso hay menos cada vez, y más de grandes conglomerados de marcas. Todo se ha hecho más complejo. Tienes que ser muy consciente de qué es la marca para la que trabajas, ser guardián de su genética, pero también lograr que sea relevante en el presente. Y es todo un reto hacer compatibles esas dos cosas, porque para crear engagement necesitas visiones arriesgadas. Debes ser relevante e impactante al tiempo, y también transmitir tu visión personal... Antes un diseñador decía "voy a hacerlo todo rosa. No tiene nada que ver con lo que hice antes, pero es lo que me apetece". Esos grandes gestos casi no existen ya. Así que sí, la moda está viviendo un momento en el que todo es desafío, preguntas.
- Me parece complicado hablar de la colección de verano de 2024 sin tener en cuenta la siguiente, la de otoño-invierno 2024-2025, porque hay una ruptura enorme entre ellas, tan grande que hace pensar que tal vez la de verano es el capítulo final de una fase dentro del diseño de Dossena para Rabanne... Mientras la de verano es una fantasía en dorados y metálicos, una mujer casi de ciencia ficción, la de otoño es una fiesta de superposiciones, colores, estampados, un mundo completamente distinto y decididamente urbano.
- Sí. El año pasado fue especial, un punto crucial en un ciclo, como decías. Paco Rabanne murió, lo que por supuesto fue un acontecimiento muy relevante en la historia de la marca. Por suerte yo ya estaba familiarizado con su ecosistema, sus orígenes españoles, su amistad con Dalí... Su muerte causó en mí tal impacto que decidí que la colección del verano 2024 tenía que expresar esas raíces y el universo artesanal de Paco Rabanne, su exploración en la moda... Fue un reto, porque también estaba trabajando para Jean Paul Gaultier [hizo su colección de Alta Costura de verano de 2023 como diseñador invitado]. Despues, cuando afrontamos el invierno, estábamos ya en otro momento, hablando de la guerra, de las elecciones americanas, yo diría que para las mujeres lo que se abría no era, como en verano, un panorama de escapismo (o era menos relevante), de ahí que la colección hablase un lenguaje diferente.
Porque lo cierto es que la última colección de Dossena para Rabanne, su propuesta para el otoño-invierno 2024-2025, causó verdadero impacto. Una lección de superposiciones, tan inesperada como colorida, sobre el fondo de una semana de la moda parisiense donde el negro, el camel y los verdes tristes dominaron la escena y contagiaron cierto pesimismo. Dossena, por el contrario, puso a desfilar una propuesta sólida que enamoró, inspirada en "mujeres activas que cuidan de sí mismas, van rápido por la ciudad, y para quienes la moda no es ya una prioridad". Mujeres "reales", explica, "que no piensan demasiado en qué se van a poner, ni por qué. Y eso suele implicar vestirse a capas. Lo que hice para esa mujer que vive en el mundo real y no en un mundo de ficción, digital, fue crear herramientas: chaquetas, faldas, shorts... reales".
- Su mujer del verano 2024 vive un mundo de fantasía, nada que ver con la de otoño.
- La colección de verano la mueve una sensualidad hedonista, encarna a una mujer muy simbólica. Rabanne fue el primero que creó vestidos que funcionaban como armas. Tomó herramientas y materiales asociados a la masculinidad y armó con ellos a las mujeres. Les dio confianza y poder. Pero esas mujeres también transmitían peligro, una sensación que asociamos con el misterio. Rabanne estaba muy conectado a lo esotérico y de hecho escribió muchos libros sobre este tipo de temas. De ahí tomé la idea del poderoso misterio de la hermandad de sacerdotisas, así veo a esa amazona mística.
- Así que la mujer Rabanne va a vivir en un mundo de fantasía en verano y volverá a la crudo realidad en otoño...
- ¡Sí! porque eso es lo contemporáneo. El mundo está cambiando tanto y de una manera tan drástica..., eso es nuestro mundo de hoy. Estos meses están siendo duros y parece que lo van a ser más, por supuesto que soy optimista y creo que saldremos de esta, pero no puedo decir "¡uuuh, no pasa nada, soñemos!". No es el espíritu de los tiempos. Y en septiembre tampoco lo va a ser. En eso consiste este trabajo.
- En cualquier caso, volviendo a la colección de verano, piensa que el misterio es posible hoy, en una época que parece haberlo desterrado por completo...
- Yo creo que lo que hemos perdido no es el misterio, sino la privacidad. El misterio, para mí, es lo que eliges no enseñar.
- Uno de los escenarios donde más se ha perdido es en la alfombra roja, dominada por una carrera por la desnudez.
- Ahora estamos en una era donde todo, en términos de moda, tiene que ser performativo. Estar desnuda sobre la alfombra roja es una performance, tú sabes que vas a causar una impresión, pero esa dinámica exige siempre más, más, más... El tema está conectado con las redes sociales, porque estar apenas vestida en la alfombra roja es algo que va a dar que hablar sí o sí. Pero creo que esa era enfrenta ya su final. En las últimas alfombras rojas hemos visto un regreso a los clásicos, al Old Hollywood. Y eso es más interesante que una competición consistente en ver quién enseña más (como diseñador no lo encuentro interesante en términos de que esas prendas encarnen tu personalidad). Lo que sí me parece interesante es lo que ese desnudo pueda tener de rebelión contra el puritanismo imperante que prohíbe enseñar (y ver) pezones en las redes sociales, por ejemplo. Es muy extraño.
- ¿Cuál es el mayor reto de liderar hoy una marca como Rabanne?
- En los últimos diez años la industria ha cambiado drásticamente: estilos, formatos, cómo te diferencias de los otros, vuelves una y otra vez a la lucha con todo y al mismo tiempo tienes que pensar en términos de largo plazo, en términos de carrera de fondo para asegurar tu lugar, en términos de eficiencia, pero también para no perder el interés de la gente, para conservar tu prestigio... Puede dar miedo porque tienes que mantener la base en un lugar sólido, pero al mismo tiempo estás obligado a moverte sin parar, a crecer si quieres mantenerte vivo. Cálmate, observa, mira, propón cosas, dedícate, no pierdas el norte... Es una carrera, en muchos sentidos.