Tanto llegando desde el norte como desde el sur, la silueta de la localidad de Jajce queda definida por dos templos: una iglesia románica de campanario esbelto y una mezquita de corte otomano. Habla de la convivencia entre religiones que fue tradicional en Bosnia y Herzegovina hasta finales del siglo XX, en que las confesiones y las afinidades políticas y étnicas se embrollaron hasta lo inconcebible.
Hasta que no penetra en el casco urbano por la bonita puerta de la muralla medieval, el viajero no se da cuenta de que Jajce está asediada por dos cursos de agua.
Desde occidente llega el Pliva. De forma dramática y estruendosa, cuando penetra en el corazón de la villa, se precipita en una cascada que primero va a parar a un gran estanque –donde en verano se celebran saltos de nadadores– y después se vence de manera mansa a otro río, el Vrbas, que llega desde oriente de forma bastante más calmada.
Jajce es uno de los lugares preferidos por los bosnios urbanitas para relajarse en fines de semana y vacaciones. En realidad, porque no hay mucho que hacer, además de disfrutar de la armonía de un casco antiguo de corte medieval, con calles empedradas que suben y bajan por la ladera y van a parar a plazuelas hechizantes repletas de restaurantes donde se sirven los más clásicos manjares de la cocina balcánica.
Jajce es uno de los lugares preferidos por los bosnios urbanitas para relajarse en fines de semana y vacaciones
Justo frente a la plaza de Stari Grad, la principal, se halla la mezquita. Está impecablemente restaurada –tras los estragos de las guerras Yugoslavas de 1991-2001–, marcando el skyline de la ciudad con su minarete de corte turco. La sala de oración, cuyo acceso está permitido a no creyentes, es acogedora y relajante.
Subiendo por la ladera se hallan los restos de la iglesia de Santa María, donde tradicionalmente se habían coronado a los reyes bosnios. Su campanario de ventanucos triples es sensacional. Extrañamente, la destrucción del templo se debió a un incendio a mitad del siglo XIX, y no a ningún conflicto bélico. Enfrente, unas catacumbas creadas por Hrvoje Vukčić Hrvatinić, gran duque de Bosnia, en el siglo XIV.
Si queda resuello para coronar la montaña, se visitan los restos de la fortaleza, en un lugar que parecería inexpugnable por el emplazamiento y por la protección de los dos cursos de agua. Sin embargo, a lo largo de los siglos cambió de manos en varias ocasiones. Desde lo alto de sus muros se tiene una perspectiva espléndida de esa zona boscosa de la Bosnia Central.
Aun con un casco antiguo tan armónico y bello, la mayoría de viajeros llegan a Jajce atraídos por un espectáculo que tiene lugar a cinco kilómetros de distancia remontando el río Pliva. Se trata de un paraje en el que el curso fluvial se desparrama por un entramado de pequeñas cascadas en las cuales se instalaron en los siglos XVIII y XIX docenas de minúsculos molinos de madera, que aprovechaban la corriente para hacer harina. Son mínimas construcciones que parecen casi un juguete de los tres ositos.
Un sistema de pasarelas de madera los une, salvando los múltiples brazos del río. En la parte superior de ese paraje de Jezero hay una amplia zona boscosa donde los bosnios practican con perseverancia su gran afición a los pícnics familiares. Hay un delicioso sendero que lleva de nuevo hasta Jajce, paseando algo más de una hora por un entorno fresco en verano y gélido y acosado por la nieve en invierno.
Jajce se halla a 70 kilómetros de Banja Luka, lo que en las estrechas y retorcidas carreteras bosnias significa algo más de una hora de recorrido. Sarajevo está más lejos (160 km), y reclama un viaje de casi tres horas.