Melissa Eidson –Eme Eidson de nombre artístico– es directora y productora de documentales por pasión y profesora universitaria de profesión. Nació en Dallas, Texas, pero creció viajando por todo el mundo –Taiwán, Grecia, Egipto…– por el trabajo de su padre, quien luego la empujó a estudiar Negocios para que siguiese sus pasos como empresario.
Fue a los 12 años, mientras vivían en el Cairo, cuando vio la pobreza extrema en primera persona y empezó a sentir la necesidad de cambiar el mundo que la llevaría a ser cineasta veinte años más tarde. Su carrera fílmica comenzó con El barrio (2007) y No son invisibles: mujeres maya y microfinanzas (2008), ambos grabados en México, donde vivió durante dos décadas y nació su hija.
Slow fashion (2023) es su tercer documental y el primero que proyecta en el Mortiz Feed Dog Festival de Barcelona, celebrado recientemente. El filme recorre tres países con una misma problemática, la apropiación cultural de los trajes y diseños tradicionales.
Empieza en las Chiapas, México, con las tejedoras a las que una conocida marca francesa copió los bordados de sus blusas; luego visita la cooperativa Houey Hong, en Laos, junto a la activista Nancy Takayama, y finalmente al grupo de artesanas Bagru Bahbis de Jaipur, India, liderado por Mireia López y Petra Valentova; para mostrarnos que sí es posible diseñar y crear prendas con los métodos ancestrales de esas comunidades sin apropiarse de su cultura.
Debemos reeducarnos, reentrenarnos y alimentar la conciencia de reciprocidad presente en las culturas indígenas"
¿Cómo definiría la apropiación cultural?
La apropiación cultural es extraer algo que no es de tu cultura y quedártelo para tu propio beneficio. Esta mentalidad es el foco principal de muchas empresas. Debemos cambiar esto, dejarlo atrás, y, de alguna manera, reentrenarnos, reeducarnos y hacer crecer la conciencia de entender la reciprocidad que tienen las comunidades indígenas. La entienden porque la viven, es su filosofía. Todo va de dar y recibir, el balance, la confianza de unos en otros, el respeto y el honor. Los diseñadores tienen que entender que hay un equilibrio delicado en la cultura y romperlo es muy dañino y destructivo.
¿Cómo puede un diseñador inspirarse en la estética de una comunidad indígena sin dañarla?
Yendo con los ojos y los brazos abiertos. Muchas de estas comunidades estarían encantadas de trabajar con diseñadores de occidente, de tener la posibilidad de ganar más dinero con su trabajo y conectar con el mundo. No es que no quieran, es la manera cómo se hace, que se respete su cultura y no se les robe. Inspirarse en ellos y no reconocérselo es quitarles su identidad más valiosa, que han tenido desde siempre, y no darles nada a cambio.
Pero Mireia López también vende lo que diseña con las mujeres de Bagru Bahbis.
Sí, pero Mireia hace los diseños de cero, no utiliza patrones tradicionales. Sí que usan las técnicas ancestrales de impresión con bloques, pero los diseños son totalmente nuevos.
No son diseños históricamente significativos para ellos.
Exacto. La idea de crear diseños nuevos fue de Petra. Los dibujaban en una libreta y luego construyeron los nuevos bloques para imprimirlos. Petra es profesora y artista, está combinando su conocimiento con el de las mujeres de la comunidad para ayudarlas en la creación de algo nuevo. Porque sino, probablemente esas mujeres se hubiesen quedado haciendo lo que siempre han hecho, sin innovar.
Las personas pobres siempre son oprimidas. Yo quiero luchar por ellos, es lo único que me mueve"
¿Es porque nadie las anima a hacerlo?
Creo que sin un incentivo a hacer las cosas diferente, van a hacer lo que siempre han hecho, es por el dinero. Las han tratado como abejas obreras y solo saben hacer eso. Las tratan como máquinas. Y con Petra y Mireia tienen un proyecto, son creativas y les emociona hacerlo. Ellas dos, como diseñadoras con experiencia, les permiten crecer y, a cambio, ellas contribuyen en las necesidades creativas de Mireia y Petra.
El equilibrio de dar y recibir del que hablaba.
Creo que funciona muy bien cuando todos los que se implican lo hacen con buenas intenciones. Cuando se deja de lado esta idea de coger lo que necesitas para llevarlo a una fábrica en China donde te lo consigan al menor coste posible, como están haciendo algunas grandes marcas. Y aunque en un proyecto como el de Mireia no se tengan beneficios, el resultado final vale mucho más que el dinero. Te enriquece como persona, te hace mejor. Suena tonto pero creo que es así, porque lo he visto con Mireia y con Petra. Aman lo que hacen y lo continúan haciendo.
Pero las empresas se mueven por el dinero, lo necesitan para seguir funcionando.
Hay marcas que hacen lo que quieren y ven a las personas creativas, especialmente de las comunidades indígenas, como inferiores. Y no me gusta ni ese mundo ni ese tipo de gente, no me gusta estar en ese ambiente. En culturas como las de Oaxaca, no necesitas hacer contratos en papel: te das la mano y sabes que ellos confían en ti y tú confías en ellos.
¿Es la injusticia lo que la mueve a hacer documentales?
Sí, supongo. Soy suficientemente inteligente para hacerlo, tengo el equipo necesario, puedo hacer algo. siento que tengo un propósito, incluso si no gano nada de dinero con ellos. Es lo único que me mueve más allá de enseñar. Adoro ser profesora y a mis alumnos, pero me gusta también tener una voz y que lo que haga tenga un efecto. El cine es como un gran megáfono, es poderoso aunque lo hagas a pequeña escala.
Tenemos una sociedad deprimida porque hemos eliminado las relaciones y conexiones humanas"
Hábleme de su nuevo proyecto, ¿de qué trata?
Va sobre el medio ambiente, así que también se incluirá la moda. Se llama Metamorphosis porque es lo que necesitamos, un cambio. Moda, agricultura, sociedad, energía… Puede que también arquitectura, aún no lo sé. El objetivo es unir a las personas y dar a conocer proyectos sostenibles, en el sector que sea, y que, tras la entrevista inicial, ellos mismos vayan subiendo el proceso en vídeos cortos que puedan unificarse en un solo sitio que sea interactivo con el público.
No será un documental convencional.
A menos que juntemos los vídeos al final, no. Podríamos hacerlo… Pero por ahora lo que necesitamos es algo que propicie el cambio hacia un mundo más sostenible. Quiero que sea una web que crezca con la gente y sus interacciones. No tenemos cinco años para hacer un documental, el planeta necesita el cambio ya.
Se podría argumentar que las marcas sostenibles son mucho más caras que la moda rápida.
Sí, lo es, pero más barato no significa mejor. Al final, lo barato sale caro, porque estás comprando prendas que al cabo de un año tienes que tirar porque son de mala calidad. Seguramente se gasta más en renovar las prendas baratas que si comprases algo sostenible y duradero. Creo que el fast fashion ha creado un tipo de persona adicta, a tener más y más y más… es horrible.
¿Alguna vez ha perdido la esperanza de poder hacer algún cambio significativo?
A todos nos pasa, nos centramos en nuestras vidas personales y nos olvidamos del resto. Supongo que por eso siento que, si estoy activamente creando documentales, estoy ayudando. Me siento mejor con eso, estoy haciendo algo que, aunque no sea un éxito enorme, al menos es un intento. Creo que todos deberíamos hacer ese esfuerzo, sino nos quedamos con nuestras vidas haciendo siempre lo mismo, y nada cambiará. No creo que perder la esperanza sea una opción, no nos lo podemos permitir.
My favourites
Un libro: Braiding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer. Habla de la sabiduría indígena y mirar el entorno de otra forma, sin jerarquías. Ver a los humanos como una especie más del reino animal.
Una canción: cualquiera de Thelonious Monk, me encanta el piano, me hace feliz.
Una ciudad: Estambul me encanta, me gusta mucho ver su gente y como interactúan. Los veo muy libres y alegres en la forma de expresarse.
Un cineasta: Alice Rohrwacher. Me gusta su uso experimental del sonido y los movimientos de cámara. Happy as Lazzaro es de las mejores películas que he visto nunca.