Krefeld · Wer Eindruck machen möchte, wird seine Gäste kaum im Bademantel empfangen. Im 18. Jahrhundert galt das als überaus schick. Ein Prachtstück von einem Hausmantel ist zurzeit im Textilmuseum zu sehen - mit anderen Luxuskleidern aus jener Zeit.
Dinge in Museen können Geschichten erzählen – die Sprache der Textilien im Deutschen Textilmuseum (DTM) sind die Materialien und Muster. Denn daraus lassen sich Herkunft, Entstehungszeit und vielleicht auch gesellschaftliche Verhältnisse ableiten. So ist es bei einem Hausmantel aus dem 18. Jahrhundert, der jetzt seinen Platz in der zurzeit laufenden Ausstellung "Prestigesache" einnimmt. "Dieser Mantel ist ein Highlight unserer Sammlung", sagt Annette Schieck, Leiterin des Hauses am Andreasmarkt.
Der wunderbar rote Hausrock ersetzt einen blauen, der wieder an den Leihgeber, das Grafschafter Museum im Schloss Moers, zurückgesandt wurde. Der Hausrock aus eigenem Bestand, manchmal auch Banyan genannt, gehört in die Abteilung "Informelle Gelegenheiten und inszenierte Privatheit" im Obergeschoss des DTM.
Der Hausrock, dessen sehr später Nachfolger der gegürtete Bademantel des 20. Jahrhunderts ist, hatte im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, durchaus eine gesellschaftliche Funktion. Isa Fleischmann-Heck, stellvertretende Leiterin des DTM, hat sich intensiv mit diesem Stück beschäftigt: "Ein Hausmantel wurde zu Hause getragen, aber man konnte darin durchaus Gäste empfangen", sagt sie. Zum Beispiel mit einem Tässchen Schokolade am Vormittag oder einem Tee am Nachmittag. Mit solch einem Gewand zeigte der Besitzer sich als weltgewandter und wohlhabender Mann.
"Hausmäntel gibt es in Europa seit dem 17. Jahrhundert, sie waren Statussymbole von Königen und des Hochadels", so Fleischmann-Heck. Unser Hausrock stammt aus dem fernen Indien und wurde ungefähr 1750 hergestellt. Seine Besonderheiten liegen im Material und in der Musterung. Der Hausmantel wurde aus Baumwollbahnen geschneidert und vereint in sich sowohl japanische wie auch europäische Motive. Die Herstellung der Stoffbahnen erfolgte nach geheimer Rezeptur, denn nur die Inder verstanden sich damals auf das kunstvolle Färben der Baumwolle.
Viele komplizierte Schritte waren dafür erforderlich. Zunächst wurde der Stoff gebeizt, damit das Rot nur an die dafür vorgesehenen Stellen gelangte. Dann kam er in ein rotes Tauchbad. Die vorher aufgetragene sogenannte Reservepaste wurde ausgekocht, und dann wurden die freien Felder entweder in einem weiteren Vorgang mit Indigo blau gefärbt oder die Farbe wurde aufgetragen.
Auf dem rotgrundigen Stoff sind hier granatapfelförmige Elemente zu erkennen. In ihnen blüht ein Pflaumenbaum oder es wächst eine Pinie – das sind japanische Motive. Europäische Motive sind Blumenranken und -körbe. Daraus lässt sich ableiten, dass die indischen Hersteller dieser kostbaren Stoffe einen großen Markt bedienten; den japanischen und chinesischen, den malayischen und den europäischen. Die Motivik war für Kenner lesbar – wer in Europa so einen Hausmantel sein eigen nannte, war gebildet und wohlhabend. Ein Vorzug der baumwollenen Gewänder war die Waschbarkeit, denn seidene Hausmäntel waren weitaus schwieriger zu pflegen.
Der sehr besondere Baumwollstoff trägt den Namen Chintz – 'gefleckt': "Diese aufwendig gefärbten und dekorierten 'absoluten Luxusstoffe' wurden in der Regel in Indien hergestellt", sagt Fleischmann-Heck. Denn die Färbeverfahren waren in Europa nicht bekannt, Geheimrezeptur eben. Der Schnitt dieses prächtigen Hausrocks lehnt sich an den japanischen Kimono an, der auch aus Stoffbahnen gefertigt wird. Hier aber aus Baumwolle.
Man kann sich das so ausdenken: Ein wohlhabender und bedeutender Kaufmann orderte bei einem Händler der Vereinigten Ostindischen Compagnie (VOC) einen Hausmantel und wünschte sich als Grundfarbe Rot und dazu florale Motive. Dann brauchte er ein oder zwei Jahre Geduld und sein kostbares Luxusgewand wurde in Rotterdam oder Amsterdam eingeschifft: Das Prestige des bürgerlichen, erfolgreichen Kaufmanns war gesichert, zumindest bei den Kennern.