En 2023, las redes sociales se impregnaron de tendencias que romantizaban y rescataban características de género que estaban intrínsecamente relacionadas con la experiencia femenina. Entre otras, incluía el Barbiecore y la ropa de color rosa chillón, ser una clean girl por tener todos los productos de piel del momento y el bucólico cottagecore, un estilo de vida pausado y artesanal. Pero hubo una tendencia que devoró todas las anteriores: la estética coquette.
El coquette, palabra rescatada del francés que significa coqueta, tiene como objetivo las prendas y accesorios que exaltan la hiperfeminidad: lazos, corsés, vestidos con volúmenes y colores pastel, en el que predomina el rosa. Hace referencia a la época victoriana de la regencia y del rococó. Expertos como Elina Norandi, historiadora de arte y moda, sugieren que su figura principal es María Antonieta, específicamente la versión de la directora de cine, Sofia Coppola del 2006.
Lo primero que hizo mi madre fue preguntarme cómo iba así vestida. Me llamó ñoña y sentí mucha vergüenza. Yo no le había dado tantas vueltas...
Sandra Ramos es licenciada en filosofía y profesora de secundaria. Recuerda que la primera vez que se puso un lazo siendo adulta fue en el funeral de su abuelo. Se vistió con una minifalda, zapatos de charol y se colocó el lazo de manera inherente, sin pensarlo. "Lo primero que hizo mi madre al verme fue preguntarme cómo iba así vestida. Me llamó ñoña y sentí mucha vergüenza", explica. "Era algo negativo y a lo que yo no le había dado tantas vueltas".
Estos accesorios y prendas se establecen como marcadores de género en la construcción del mundo patriarcal y, tradicionalmente han sido usados para desvalorizar todo aquello que tiene que ver con las mujeres y lo femenino. Se asocian con adjetivos peyorativos como infantil, vulnerable, débil o inocente. La filósofa francesa feminista, Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo, explica que aquello masculino siempre ha sido leído como neutro, mientras que lo femenino es leído en clave negativa.
El coquette no es una tendencia más, sino que ha adquirido un gran poder reivindicativo. El uso de estas prendas que se caracterizan como femeninas, se convierten en símbolos de apropiación y empoderamiento que permiten celebrar la feminidad sin sentir vergüenza o culpa por ello. Norandi afirma que "unas mujeres lo utilizan como estética porque les gusta y otras porque quieren lanzar un mensaje".
El estilo coquette surge como una forma de escapismo de un mundo cada vez más monótono, pero que, a la vez, es nostálgico de épocas pasadas
La comunicadora de moda y diseñadora que se identifica en Instagram como Sereinne aclara que "el estilo coquette surge como una forma de escapismo de un mundo cada vez más monótono, pero que, a la vez, es nostálgico de épocas pasadas". Se trata de refugiarse en colores pasteles para escapar del minimalismo, del gris, de la imagen de girlboss como mujer de negocios exitosa y que juega a favor de la ideología patriarcal de la productividad.
No es la primera vez que surge un movimiento estético que apela a la hiperfeminidad. El coquette es una reinvención de la estética de la red social Tumblr durante la década del 2010, en el que la cantante Lana del Rey fue coronada como la reina. Era la expresión del grunge femenino que se identificaba con la encarnación de "la chica triste", la romantización de las autolesiones y la música indie, pero que solía relacionarse con una versión más sexualizada de la mujer, cerca de la estética nymphet de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov. Lana del Rey cantaba entonces "I'm pretty when I cry" (estoy guapa cuando lloro), en su disco Ultraviolet, la misma letra que revivió este año pasado Olivia Rodrigo en su segundo álbum Guts, seguido de una estética nostálgica que recuerda mucho a esa era pasada.
Ramos argumenta que es una referencia a la fantasía, a la idealización de lo femenino y que el propio movimiento es consciente de que hay un elemento problemático. Lo que diferencia al coquette de la estética anterior es que "está enfocada a ser guapa, a no molestar, a no ser pesada, a ser educada y a ser grácil. Lo coqueto te devuelve a ese punto aspiracional que tiene cualquier movimiento estético", afirma. En este caso, a la perfección femenina en todos los aspectos: moral, física, académica, laboral y en el cuidado de vínculos.
Distintos modos de empoderarse
De la masculinización de las 'girlboss' a la transgresión de las 'coquette'
Desde hace una década, la corriente predominante de cómo debía ser una mujer era la girlboss, término que popularizó la empresaria americana Sophia Amoruso en su libro con el mismo nombre sobre la creación de su marca de ropa Nasty Gal. A finales del 2019, el término comenzó a tener una connotación despectiva. La tendencia apelaba a centrarse en ser productivas, serias, emprendedoras, asertivas, y en la moda se traducía por llevar trajes y colores neutros. Se trataba de que las mujeres se empoderasen con características que tradicionalmente habían sido asociadas como masculinas, en definitiva, "ponerse los pantalones", describe Ramos.
Como explicó el diseñador de moda francés Jean-Paul Gaultier en una exposición en el CaixaForum de Barcelona en el 2022, la moda, igual que el cine, "reflejan lo que sucede en la sociedad". Los valores de la girlboss que se atribuyeron en su momento reflejaban el salto de las mujeres al pie del cañón en las empresas. No obstante, en 2022, según el informe de la escuela de negocios Eada, la presencia de las mujeres en roles de dirección general era de un 9%, mientras que, en los cargos de recursos humanos, tradicionalmente asociados al rol de cuidados y relaciones personales, era de un 33%. De esta manera, reivindicar las características femeninas como fuente de poder para el empoderamiento con una estética como la coquette se convierte en una forma de transgresión.
Con todos estos moños, estamos luchando y plantando nuestros ideales en este mundo tan de derechas, cis, hetero, monótono y gris
Ramos relata que, en su carrera profesional en educación ha llegado a recibir comentarios sobre su aspecto por llevar corsés. Comenta que, incluso en ese ámbito en el que las mujeres representan un 67% del profesorado, según cifras publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), los hombres no padecen ningún escrutinio por su imagen, ni se les exige cuidarla, y es un hecho que se extiende más allá en otros entornos profesionales. Es una "presuposición perversa", describe la filósofa, porque se exige que las mujeres cuiden su imagen, pero sin ser exageradas ni explicitar que lo hacen. "Si te estás preocupando de tu aspecto, te estás despreocupando de otras cosas. Igual estás en una reunión pensando en qué te vas a poner mañana, o comprando online. Son una serie de asociaciones en el imaginario patriarcal que se siguen reproduciendo", comenta Ramos. La comunicadora de moda Sereinne añade que el coquette no tiene que ver con cómo te perciben los hombres, ni de vestirse como marca el patriarcado, "sino vestirse para el female gaze, o la mirada femenina", declara.
El término de capital erótico que utilizó por primera vez la socióloga Catherine Hakim a raíz de los conceptos del capital social y económico de Pierre Bourdieu, explica el valor social que recae sobre una persona como resultado de su atractivo sexual. En definitiva, el poder que ejerce su físico y qué se puede conseguir a través del aspecto. "A los hombres nunca les ha interesado cultivarlo, pero incluso cuando hemos estado muy oprimidas, el capital erótico ha seguido funcionando", argumenta Ramos.
Es difícil ser tomado en serio cuando te vistes de rosa: que te dé autoridad o que puedas llegar al mismo lugar que un varón cis que se viste como un varón cis
De hecho, es lo que le ocurre a la figura principal de la estética coquette, María Antonieta, en la versión de Sofia Coppola del 2006. También en la reciente adaptación de la directora sobre la historia de Priscilla Presley (2023) y en Bella Baxter, la protagonista de Poor Things (2024), vemos a mujeres jóvenes que han sido encerradas, a quienes se les ha robado la libertad y que no han podido tener experiencias relacionadas con la adolescencia. Estas tres mujeres visten con prendas voluminosas, lazos y colores pastel, es decir, siguen la estética coquette. "Cuando empiezan a ganar libertad y a tener vida propia, usan la ropa y su atractivo como forma de poder y de transgresión", aclara la filósofa Ramos.
Sereinne añade que, no obstante, se sigue tratando de una minoría, puesto que "es muy difícil ser tomado en serio cuando te vistes de rosa, que te dé autoridad, valor o que puedas llegar al mismo lugar que un varón cis que se viste como un varón cis", pero que también es importante "romper y no vestirse con el uniforme que marca la sociedad", explica la experta en moda.
La historiadora de arte, Elina Norandi, comparte que, en cuestión de cualquier tipo de estética, lo esencial es que se escoja "en completa libertad", independientemente del género. "En un mundo tan de derechas, cis, hetero, monótono y gris, que venga un movimiento a decirte que te pongas un moño en la cabeza del tamaño que quieras, es hacerle la contra. Porque desde ese lugar, no nos estamos quedando quietas sino que, con todos estos moños, estamos luchando y plantando nuestros ideales. Y estamos triunfando", sentencia Sereinne.