古人吃的菜是怎么样的？
先祭出一张唐朝宴请皇帝的《烧尾食单》，后续慢慢更新  烧尾，唐中宗李显复辟李唐后想出来的玩意儿：凡朝臣升迁，向天子献食，曰“烧尾宴”，取“鱼跃龙门”典故：鱼跃过龙门时，会有天火烧掉鱼尾，鱼才化龙飞去。也就是说，大臣们但凡晋升，就得请皇上吃饭，相当不要脸。 景龙三年（709）初，韦巨源拜左仆射，李显大喇喇的下榻韦府，韦巨源殚精竭虑置办了一席盛筵，并且挺少女心的把这次的菜谱录入日记，这份《烧尾食单》历代辗转，流传至今，北宋人陶谷将其中代表性的饮食摘录进《清异录》，括号内是古注疏：            以上凡五十七例菜式，只是《烧尾食单》一部分。大多名称古僻，全无说明，后人注解也就未必准确，今天斗胆考略，或许讹误更多。比如“冷蟾儿羹”，只能得知主要食材是蛤蜊，辅料有什么，以及制作工艺完全不述。现代人也做蛤蜊汤，而且做法非止一种，与前人做法有什么不同，那就难说的很。很多赫然出彩的食物名字，一旦解释过，有不过尔尔之感，食材也未必猎奇。有些如今已是常见餐桌家常饮食。也或者后人的还原谬以千里、管窥蠡测，根本不足以重现真正烧尾食单背后繁复的工艺和考究的用料。加上改朝换代，烹饪技艺失传和翻新，后人只能依照当前的厨艺和食物推想，因此郢书燕说，恐怕缘木求鱼。烧尾宴由来：我国历史上有哪些著名吃货？ - 虫离先生的回答  
也不算古代吧，清末民初的时候，旧北京贫民群集的地方流行一种吃食叫“瞪眼儿食”，讲究的是摊主瞪着眼卖，食客瞪着眼吃。 为什么叫“瞪眼儿食”呢，只因为这种饭菜既不是点菜吃席，也不是按份售卖，甚至都没有桌面座椅给主顾们，就是一帮人围着一口大锅，一手捧着买好的烙饼、火烧或玉米面贴饼子，一手举着筷子往锅里夹肉吃。 这收钱的方式也是别具一格，一文制钱一筷子，不论荤素，不管大小好坏肥瘦，只按数计价，先吃后给钱。 也正因如此，来吃饭的主顾们吃饭的时候都加着十分的小心，举着筷子瞪眼瞧准了哪块好才下家伙，否则一块囊膪也是一文制钱儿，岂不吃亏了么？ 这就是食客瞪着眼吃，因为要挑好的、大的肉吃。 因为是按数给主顾计价的，而且往往都是一群人围着一锅肉吃，几个人同时下筷子，七嘴八舌地一通紧忙乎，摊主就算脑子再好，也没法把每个人吃的块数丝毫不差地记不来。 于是卖饭的摊主想了一个好办法，他们会事先先预备下一些制钱儿，当记数的筹码儿。 吃肉的一伸筷子，他就开始不错眼珠儿地瞪着。 你吃一块，他就在旁边的小木桶里加一个码儿，你快吃他快加，你慢吃他慢加，一一对应，就算眼珠子瞪酸了，他也不敢眨眼赔了生意，直至吃主儿放下筷子不再吃了，他才取出刚才所投之码累加计算，按数收钱。 业务熟练的摊主甚至能一边能给一个吃完的主顾结帐，同时眼睛还瞪着另外几位吃主儿的筷子头儿，手中算帐，眼睛记数，亳厘不差。 这就是摊主瞪着眼卖，因为要数得快、看得准。 看着好玩，但其实这种东西绝算不上什么美食，相反是那个时候底层穷苦老百姓艰苦生活的一种反映。 这种食物其实就是小贩们四处收集肉铺或者饭店留下甚至不要一些零头碎脑的下脚料肉，有的甚至都变质了，拿回来切成小肉块儿一古脑儿炖在锅里，再放些蔬菜豆腐，加上厚厚的调料，让食客们根本吃不出食材本来的味道。 所以小说《野火春风斗古城》里就有这么一句“饿死不吃瞪眼食！ 虽然明知原料来路不正，但也强烈吸引着那些很久没有沾过任何荤腥，饥肠辘辘的穷人的胃口。 解放后，随着人们物质生活水平的不断提高，这种旧时代的吃食也逐渐退出了历史舞台。 附： 都梁小说《狼烟北平》中有一段描写清朝旧贵族白连旗吃瞪眼儿食的场景最是传神：