セルロースファイバーの施工
自社でセルロースファイバーを施工したいのですが、どこか、取り扱っている会社や代理店をご存知の方が
いらっしゃったら教えてください。施工場所は、四国の香川・愛媛近辺です。よろしくお願い致します。
また、セルロースファイバーの短所についてございましたら、教えてください。> 自社でセルロースファイバーを施工したいのですが、> どこか、取り扱っている会社や代理店をご存知の方が
> いらっしゃったら教えてください。> 施工場所は、四国の香川・愛媛近辺です。> よろしくお願い致します。下記のサイトからメーカーへ連絡してみてください。
> また、セルロースファイバーの短所についてございましたら、> 教えてください。長所は思いついても短所が思いつきません。私も使ってみたいと思っているのですが、この最近は分かりませんが、以前検討したとき西部ガスの専属販売でしたので、価格も高く使うに至りませんでした。西部ガスの場合住宅設備機器も外の問屋さんと比べると高いので、セルロースファイバーの価格を提示されても、素直に受け取れないというのが私の印象でした。でも、製品はいいと思っています。
SDドアーの表面色が白く変色
新築食品工場の新設ドアです。蒸気を大量に使用する部屋で、ドアの表面にも蒸気が直に当たった様です。
蒸気の熱による、変色でしょうか
また、ぜんぜん落ちませんが、何か落とす方法はありますかね
添付写真がついてませんが・・・・
塗料は経年変化で劣化しますが・・・・
しかたないのでは
塗って直ぐなら塗布環境の設定とオープンタイムミスが原因では
コンパウンドで1皮剥くと本来の色が発現する場合も有りますが・・・
国土交通省告示第15号の建築設計監理業務委託料の積算ができるソフトがあるかご存じの方、そのソフトを教えてください。
墓場の蜂起さん
教えていただきありがとうございます。早速DLして使ってみます。
基礎立ち上がりの巾
ご意見をお願いいたします。
木造住宅で布基礎立ち上がり部分の巾を、土台に比べ
随分と大きくした場合、構造的・建物の強度的に
有利になるものなのでしょうか
土台は立ち上がり中心にセットではなく、外壁側へ偏心セットです。よろしくお願いいたします。
強度が増すのは素人でも想像付きそうですよね
ただ、間違ってはいけないのは、コンクリートの巾に応じて配筋も相応に対策しないといけないことです。また、曲げを負担する基礎と考えるなら、□型スターラップ加工としなければなりません。単にコンクリート巾だけを増加させることは出来ません。やっても、重量が増加するだけで強度(特に曲げ)の増加は期待できません。
コンクリートがせん断に対抗する対する耐力は増加しますが・・・
ご指導ありがとうございます。
そうですよね
理屈はわかるのですが・・・
足固めとか、高床式・・・ログハウスのようなコンクリート柱による基礎は
どのような定義と言いますか、根拠で行うものなのでしょうか
構造計算によるのでしょうか
>構造計算によるのでしょうか
そうしなければならない事は有りませんが、経験が少なければそうせざるを得ないのでは
ありがとうございました。
RCの梁、モルタル仕上が落下
天井は直天、梁型をモルタル仕上げ(5mm〜15mm)し水性ペンキとしています。客先よりモルタル仕上げの浮きがあり、躯体に接着しておらず、将来の落下が心配と連絡がありました。
梁型をモルタル仕上げは普通ですか
、、、躯体を補修(セメント塗りシゴキ程度)のみが普通ですか
モルタル塗りの浮きのある場合、問題ないですか
モルタル塗りの浮き → 補修方法は、エポキシ注入が妥当
(シゴキの部分は、やり直し
回答を宜しくお願いします。> 回答を宜しくお願いします。
完成したばかりの建物で施工者としての質問でしょうか
> 完成したばかりの建物で施工者としての質問でしょうか
それと、一般的にどうなのかも質問しています。
RCの梁、モルタル仕上が落下さん、こんにちは
> 客先よりモルタル仕上げの浮きがあり、躯体に接着しておらず、将来の落下が心配と連絡がありました。
> 梁型をモルタル仕上げは普通ですか
、、、躯体を補修(セメント塗りシゴキ程度)のみが普通ですか
> モルタル塗りの浮きのある場合、問題ないですか
> モルタル塗りの浮き → 補修方法は、エポキシ注入が妥当
(シゴキの部分は、やり直し
私が監理した現場でしたら、浮いた部分ははつり落としてモルタル塗り替えか、はつり落として乾式でPB9
5mm貼りとしてやり直し工事とします。
場合によってはエポキシ樹脂の圧入を行うことで終わりにするかもしれませんが・・・
しごきの部分はやり直しですね
型枠剥離剤を使用して、それが残っていたのでしょうか
だとしたら、その対策も必要ですね
ご意見をありがとうございました。参考になります。> 客先よりモルタル仕上げの浮きがあり、躯体に接着しておらず、将来の落下が心配と連絡がありました。
> 梁型をモルタル仕上げは普通ですか
、、、躯体を補修(セメント塗りシゴキ程度)のみが普通ですか
> モルタル塗りの浮きのある場合、問題ないですか
通常RC梁の補修については、梁側はある程度塗れたとしても梁底はしごき程度が妥当です。
やはり経年での崩落が一番高い部位でもありますので
問題は塗り厚ですかね
> モルタル塗りの浮き → 補修方法は、エポキシ注入が妥当
(シゴキの部分は、やり直し
モルタルの剥離については、樹脂注入もいいですが程度に拠ります。
あまりにも浮いてい
れば樹脂を入れるとどんどん剥離部を拡大することにもなりますので、浮きが大きければ
後々に何度もやり直す事よりも多少の出費は覚悟して脆弱部を剥離後に樹脂モルタル等が
妥当ではないかと思います。
前述のPB貼りもUL工法等で薄く仕上られますが、相手がボード面でなければ、隣の梁との
取合いを隙間を空けて仕上げるように心掛けて下さい。
2面接着と3面接着
コンクリート構造物外壁面に設ける目地(打ち継ぎ目地・ひび割れ誘発目地等)へのシーリングに関してなのですが、皆さんは 2面接着と3面接着どちらを選択しますか
シーリング工業会等の資料を見るとノンワーキング扱いの3面を奨励しているようですが・・ 官庁の物件の設計仕様書でボンドブレーカー使用の2面接着の設計を間々見かけます。意見を聞かせていただきたいのですが 宜しくお願いいたします。
公共建築工事の標準仕様書を参照して設計していますが、ノンワーキングは3面とすることが出来る・・・
私も、ノンワーキングは3面が良いと思いますし、官民を問わずにそうしています。MTさん有難うございます。
私も基本は3面とは思ってはいるのですが、あえて詳細図まで書き込んでいる設計が何件か有ったもので・・ 何か別な考え方があるのかと・・
2面接着はワーキングの場合は当然ですが、誘発目地などのノンワーキングに使った場合、どこかの部分で接着が切れるとバックアップが通水層となって漏水が広がる原因
3面だと通水層が無いので、その部分だけに留めることが可能
ですが、なんといっても理想は、2面にして早い時期でのメンテ(打ち替え)です。
ただ、昨今、予算も無いのので、そうも行かない・・・・なるべくメンテなしでソコソコ持たせたいので3面接着にしてしまうということですよね
確かに、早期のメンテが管理サイクルに入っている場合は、3面接着の打ち替えは面倒
劣化材を取り除くのに手間が掛かります。2面だと、比較的用に、安く、打ち替えが出来るということだと思います。
そういえば、最近のMS材やUA材は耐久性が格段に良くなってきてますからね・・・・
材料費も下ってきたので、そういった材料が使えるのなら2面のほうが良いかも知れませんね
増して、足場の要らないような腰壁などなら、なおさら・・・
今までは、PSとかPUのような安価なものが多かったですからね・・・
> 2面接着はワーキングの場合は当然ですが、誘発目地などのノンワーキングに使った場合、どこかの部分で接着が切れるとバックアップが通水層となって漏水が広がる原因
3面だと通水層が無いので、その部分だけに留めることが可能
私もそのように理解していたのですが、漏水事故調査を行った際に、誘発目地に発生したクラックとレイタンス処理を行っていない打ち継ぎを水道としてかなり離れた位置に漏水なんて経験もしました。そのときは3面でも意味ないな・・・なんて感じた時もあります。> ですが、なんといっても理想は、2面にして早い時期でのメンテ(打ち替え)です。
ただ、昨今、予算も無いのので、そうも行かない・・・・なるべくメンテなしでソコソコ持たせたいので3面接着にしてしまうということですよね
> 確かに、早期のメンテが管理サイクルに入っている場合は、3面接着の打ち替えは面倒
劣化材を取り除くのに手間が掛かります。2面だと、比較的用に、安く、打ち替えが出来るということだと思います。
> そういえば、最近のMS材やUA材は耐久性が格段に良くなってきてますからね・・・・
材料費も下ってきたので、そういった材料が使えるのなら2面のほうが良いかも知れませんね
増して、足場の要らないような腰壁などなら、なおさら・・・
そのような考え方もあるんですね 参考になります。有難うございました。今後もよろしくお願いいたします。おはようございます。
凄く初歩的でいまさら
って話ですが聞いてください。
換気孔などの「FD付」って何の訳なのでしょうか
また「ベンドキャップ」と違うのでしょうか
ヒューズ付きとしか認識がなくてお恥ずかしい話しですがお願いします。認識の通りです。「ファイヤーダンパー」と読みます。
そのアルファベットの頭文字で
勿論、認識の通り温度ヒユーズが付いています。一方「ベンドキャップ」は、通常、通気管の頂部、或いは先端に付いている。器具の事です。余談ですが、似たような言葉で「FS」もあります。
「ファイヤーシャッター」で、ヒューズ付のシャッター(通気、換気路用)
遅くなって失礼しました、勉強になりました有難う御座います。
耐震スリットのシーリングについて
耐震スリットのシーリングについて教えてください。耐震スリットは従来は30mmで行ってきましたが、今回は判定委員会からの指摘で、大地震対応(1/50)目地巾が必要ということで、50mmのスリット巾になってしまいます。50mm巾の外壁シーリングはやったことが有りません。
出来るものなのでしょうか
ご経験等ある方、宜しくお願いします。新築なら、表層20mmくらいを30mm絞って、コンクリートの縁端破壊を想定にいれれば30mmのシーリングで済むのですが、既存の壁を切断するので、そうもいきません。奥・手前 左右とかに、2工程に分けて打つ・・・・なども考えましたが、今一そうです。> 耐震スリットは従来は30mmで行ってきましたが、今回は判定委員会からの指摘で、大地震対応(1/50)目地巾が必要ということで、50mmのスリット巾になってしまいます。> 50mm巾の外壁シーリングはやったことが有りません。
出来るものなのでしょうか
ご経験等ある方、宜しくお願いします。
EXPJのカバーのようなもので塞ぐことは出来ませんか
50のカバーがないなら100巾にするとか
5mものスリットは経験有りません。スリット高さがが大きいと強度が小さくなるので、極脆性柱を解消出来る程度の高さにしています。
剪断柱として残して、1本だけのためにF=1のグルーピングになるのは不経済かも知れませんが
>EXPJのカバーのようなもので塞ぐことは出来ませんか
そうすればよいのですよね
耐震スリット=シーリングと思い込んでいました。
jは当たり前のように、カーバーですもんね
耐火仕様を使っておけば、ロックウール等の処置も必要有りませんしね
基本設計がシーリングとなっているので勝手に変更も出来ませんから、カバーを提案して調整してきます。どうも有り難うございました。5mものスリットは経験有りません。
私自身が耐震診断の計算が行える訳では有りませんが、3m近いものなども見かけますし、2
5mくらいは普通かと思ってました・・・
PCカーテンウォール(磁器タイル貼り)の外壁ですが磁器タイルの表面が剥れ落ちているのが目立ってきました。
これの原因って何でしょうか
タイルがはがれるではなく、タイルの表面がはがれるですか
それなら、水分吸収か極端な温度差が考えれますね
防火設備告示について
・「鉄製で鉄板の厚さが〇・八ミリメートル以上一・五ミリメートル未満のもの」で防火設備になるという事ですが、例えばスチールのアングルで枠をつくり、カラー鉄板t=0
8を貼るような事でもOKなのでしょうか
準防の延焼線内に外物置(建築と一体)を計画しておりますが、アルミサッシやSDでなく製作でいければと思い質問させていただきました。
また引き違いの場合召し合わせを作れば大丈夫でしょうか
法的には出来るはずです。
メーカー製のSDでも認定を取っているいる訳ではなくて、例示使用ですよね
ありがとうございます。
確かに既製品も例示仕様ですね
事例を見た事がなかったのでなにか問題があるのかなと思った次第です。
構造スリットのタイル割り
学校の校舎WCの施工図を書いてうるのですが、壁と柱際に完全スリットW25が入っていて腰高H1300まで100角タイル張りとなっております。
タイル割付をする時スリットの部分はW25のシ−リング目地をとるのでしょうか
見た目があまりよくありませんよね
みなさんは現場でどのように納めておられますか
ご指導お願いします。あとあと、タイルにクラックを入れたくなければ、シーリング目地とすべきと思います。完全スリットなら動くと考える方が妥当かと思います。
火器使用室とは
教えください。
内装制限をしたくない部屋に、FF式ガス給湯器を設置した場合は
その部屋は火器使用室となり内装制限が掛ってくるのでしょうか
小規模な住宅や耐火建築物等でなければ内装制限が掛ってくると思いますよ
ありがとうございます。
ちなみに、計画中の物件は耐火建築物ですので内装制限には掛らないと考えてよいのでしょうか
また、その法令等の根拠を教えていただけるとうれしいのですが・・・
>耐火建築物ですので内装制限には掛らないと考えてよいのでしょうか
そういうことになりますよね
多分、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物でしょうから、・・・・
逆接で読みづらい条文ですが・・・・令128条の4第4項の通りです。ありがとうございました。
設計製図の初歩専用掲示板
筋違いの向きの表示
筋違いの向きの表示の仕方で教えてください。
今、壁量計算書とプレカット図を見ていますが
壁量計算書では長三角で開いているほうが柱頭、閉じているほうが柱脚の
プレカット図では三角で開いているほうが下、閉じているほうが上のようです。
プレカットの上下というのは、上が柱頭、下が柱脚になるのでしょうか
もしそうなら、壁量計算の長三角とプレカット図の三角では向きが逆に
表示されていることになるのでしょうか
何か向きの決まりみたいなものはあるのでしょうか
一般的には、筋違記号が直角三角形の場合は開いているほうが柱頭
矢印の場合は矢印の向いている(矢の先)ほうが柱頭
添付の図面の下図は、どちらかと言えば「矢印タイプ」の変則記号のようです。凡例によることが間違いないのですが、もし凡例がなければ、私は閉じたほう(図の右側)を柱頭と理解するのが自然かと思います。
機械室を事務所に
集会所の機械室を事務室に変更したいのですが、用途変更の届出など必要になるのでしょうか
法87条には、用途変更の申請が要る場合として、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合
(当該用途の変更が政令(注:令137条の17)で指定する類似の用途相互間における
ものである場合を除く。と書かれています。集会所という特殊建築物の用途を変更するわけではないので用途変更の申請は不要と思います。非居室を居室にするわけですから、申請の有無にかかわらず、関係する法文をクリアさせる。必要はあります。又、消防設備に変更発生するようなら対応を消防と協議する必要はあると思います。分かりやすいご回答をありがとうございます。後学のため、補足質問させてください。
用途変更の届出が必要になるのは、変更後が
「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」
になる場合ですよね
ということは、1変更後に「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」に
該当したとしても100m2以下であれば、用途変更の届出は不要
2「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」から
『「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」以外』のものに変更した場合、用途変更の届出は不要
という解釈は間違っていないでしょうか
> 1変更後に「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」に
> 該当したとしても100m2以下であれば、用途変更の届出は不要
その通りと思います。
> 2「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」から
> 『「第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれか」以外』のものに変更した場合、> 用途変更の届出は不要
特殊建築物の用途以外の用途に変更するという意味なら、その通りと思います。
大工手間について
公共工事で木造の物件を積算しているのですが、木材等は拾えますが大工手間は
建坪m2いくらというのは単価表とかにありません。コスト情報とか施工単価にも記載ありませんでした。
これについては見積りをとるしかないのでしょうか
みなさんはどうされていますでしょうか
基本的に見積もりを取るしかないですね
大工の経験があるのであれば 何日くらいかかるとか
算定できますが、それができなければ
相見積もりしかなないです。
住宅の新築工事であれば坪単価とかありますが、どこまで 施工するかによって一慨には言えないですからね
もみじさん 書き込みありがとうございました。
やはり見積りをとるしかないようですね
なにか資料でもあればと思ったのですが残念
>見積りをとるしかないようですね
一式工事の大工手間の業者見積は普遍的合理性に乏しいのと、情報公開(図面)量が多い。また、工務店等の利害関係のある業者へ図書が直接出回ってしまう場合も有るので通常は行わないかと思います。
巾木・額縁等の造作工事の対数量見積程度なら通例ですが・・・・
上司や発注者の了解を十分に得ておかないと、官民問わず問題があります。公共刊行物には記載が無いので、先ずは、発注者に相談して・・・ということかと思います。それで良案が無ければ私の場合、「ポケ手」の単価を、規模・難易度に合せて補正した。という根拠付けを行ったりします。│└ ありがとうございます。
│ └ そんな通達があったんですか
└ 内装制限がかからない行政もあるんですね
└ そうですね
決められてますね
住宅に付属する車庫の内装制限
教えてください。条件は以上です。
車庫の内装(準不燃以上)の件ですが、令128条の4二の通り内装制限がかかりますか
建築主事からは内装制限はかかるとのことでした。意見をお聞かせください。条文上は車庫部分の面積が記載されていないので、規模に関わらず内装制限が必要という解釈でおりました。ありがとうございます。
条文みるとそうですよね
よく専門雑誌で家にガレージ付きのガレージ内の内装をみると明らかに、壁天井とも木製(不燃ではないもの)を使用しているのをみかけるので、レスたててみました。
行政によって指導が違うのでしょうか
とおっしゃられている通り、「自動車車庫」用途部分には内装制限が掛かります。
法文の通りかと思いますが、なんの疑問もないようでが
なぜ、ご質問をされたのでしょうか
ありがとうございます。
そうなんですよね
条文そのままですよね
ガレージ付き家のなどの専門雑誌でガレージの内装で壁天井とも木製(不燃ではない)をしようしているので、主事とどうやって話をして、内装を木にしたのかなぁと、思いましたのでレスたてました。(ガレージは家の中で三面壁に囲まれていて、シャッター付きで使用木材が塗料が明記されているので確認しています。以前に、30m2以下の場合は車庫とは扱わなくて良い・・・という主旨が書かれた通達が出ています。現在これがどこでも通用するものでは有りませんが、意味そのまま通用していたり、30m2以下なら、見え見えの車庫でもピロティーとか納戸など名打ってあれば追求することなく審査をパスすることもあるかと思います。30m2超えの場合はそれは通用しないと思います。
そんな通達があったんですか
勉強不足でした。素早い回答ありがとうございます。
三面の壁に囲まれているというのなら、側面の開放性に問題があり、この通達には
該当しないように思いますが・・・
一と三ともに該当しますね
通常どおり準不燃で仕上げます。
お客様の要望で、駐車場とリビング(隣り合っていて壁にFIX窓があり、駐車場の中がリビングからみられる状態になっている)とを一体感を出したいので、仕上げを同一材料にしたいという話があったものですから、何とか法の抜け道がないかなと思ってました)
私は、内装制限は掛からない、と思います。
令128条の4は、特殊建築物についての条文だと思いますが
また、私の住んでる県では、県条例で50m2以上を「車庫」と
呼んでいます。
(条例の掛かる車庫と言う意味です)
以前、他県でビルトインの車庫(23m2程度)をやりましたが
内装の件については、問われませんでした。
内装制限がかからない行政もあるんですね
その特殊建築物が怪しいんですよね
特殊建築物とは、こんな感じに解釈すると思うんですが、不特定多数の人の使用
多数の人が就寝する。火災発生のおそれ、可燃物の量が多い。
周囲に及ぼす公害の影響
が考えられてかな
そうなると住宅に付属する車庫は上記に当てはまるのかってことになりますからね
解釈難しいです。
特殊建築物は、決められています。法2条1項二号です。
決められてますね
法2条1項二号の建物がなぜ選ばれているかということになると、前のレスの内容なのかなと
そうした場合の住宅の車庫は特殊建築物ではないってことになって、内装制限はかからないことになるのかな
決められてますね
>住宅の車庫は特殊建築物ではないってことになって、内装制限はかからないことになるのかな
残念ですが、そういったケースは殆ど有りません。車庫に関しては付属であっても当該条文上は「特建の部分」とみなすことが殆どです。非常に穏健な主事さんの場合は、条文を正直に読んで頂けるかもしれませんがケースバイケースです。此ればかりは法律論を繰り返してもしかたがないかと思います。審査指導に従うのみです。法律が曖昧なので都道府県等の条例で改めて規定している県も有りますので条例の確認も必要です。
R階の換気について
RC共同住宅で、R階の天井裏の換気なのですが、1フロア6戸並びです。各住戸は、RCの躯体により囲まれているので、妻側に換気口を設けるということでは、妻側の2戸のみ換気可能になります。ので、屋上に通気管を立上げて換気したいと思うのですが、商品がいまいち見つかりません。なにか良い商品ありましたら教えて下さい。候補としては、設備の通気管を、住戸の中心もしくはUBの上に設けようかなと思っています。意見なにか宜しくお願いします。> RC共同住宅で、R階の天井裏の換気なのですが、1フロア6戸並びです。> 各住戸は、RCの躯体により囲まれているので、妻側に換気口を設けるということでは、妻側の2戸のみ換気可能になります。
妻側住居以外の天井換気は通常桁行きの梁にエルボ形式の換気パイプを
「大建プラスチック」、「新協和」とか「杉田エース」等に
既製品が有ります。屋上に通気管を立上げて換気したいと思うのですが、商品がいまいち見つかりません。なにか良い商品ありましたら教えて下さい。> 候補としては、設備の通気管を、住戸の中心もしくはUBの上に設けようかなと思っています。
個人的な意見として屋根裏換気の為に屋上の防水をむつかしくし、又将来の瑕疵につながる危険はしたくありません。どうしても屋根で換気をするのであれば、つば付き鋼管をコンクリートに打ち込み、防水層を鋼管に立ち上げて、当然増し張りも行い端部にもつばを設けステンメッシユで固定して、吸気口には防虫網を設置し、断面を確保したキャップを隙間を空けて
又メンテ用にキャップは取り外し可能とします。防水層を貫通しての換気は通常しないので”既製品”は無いと思います。回答ありがとうございます。施主の要望としては、再度から抜くのでは暑い熱が上に行くので、効率は悪いのではないかのことでしたので、設備のドルゴ管を屋上立上に使う設備用の既製の立ち上げ材料を使用することになりました。返事が遅くなって申し訳ありませんせでした。私の少し遠出する散歩道にある家なのですが、10Mぐらいの崖に一部がはみ出すように建っていて、その、はみだした部分が細い(H-100)ぐらいの鉄骨で支えてあり、又、その鉄骨はブレスもなく既にたわんでいます。どう見ても倒壊の危機にあるように思うのです。
皆さんはそのような危険な家があった場合、どのような行動を取りますか
行政に言おうかどうか迷っています。> 私の少し遠出する散歩道にある家なのですが、10Mぐらいの崖に一部がはみ出すように建っていて、その、はみだした部分が細い(H-100)ぐらいの鉄骨で支えてあり、又、その鉄骨はブレスもなく既にたわんでいます。> どう見ても倒壊の危機にあるように思うのです。
> 皆さんはそのような危険な家があった場合、どのような行動を取りますか
> 行政に言おうかどうか迷っています。
私はこれまでそのような現場をみても放置してきましたが、お話を聞くと無視するのも問題ですね
要らぬお節介の様にもあるし・・・この様に考えてはいけないのでしょうね
もしかしたら、行政も知っているのかもしれませんが、行政単独では動けないのかもしれませんね
行政としては、住民から又は倒壊したとき被害を受ける人から苦情が出ると何らかの対策を講じやすくなるのかもしれませんね
すいません、ご意見があまりなかったのと、レスが有ったらメールが届くはずなのにメールが無いので、誰も答えてくれていないと思っていました。レス有り難うございます。)崖の下はガレージになっているので、家が崩落しても他の家に被害は少なそうです。
住んでいる方は危険だとはきっと思っていると思うのですがね
どうしたらいいか、どうも もやもやした感じです。何か良いアイデアが有れば、又レス下さい。宜しくお願いします。弊社では木造耐震診断を行っています。
営業活動の一つと位置付けているんですが、当然飛び込みで勧誘することもあります。
投げ込みチラシを入れたり
直接喚起を促すのははばかれるとなれば、そんな方法で、間接的に耐震診断を勧め、自分の家が殺人の凶器にならないように、処置をしてもらってはどうでしょうか
樋と窓開口との距離
教えてください。
消防検査で、窓開口と縦樋の距離が500mm以下であるため、鉄管に替えなさいと
言われました。延焼には掛からないし、法的に何がいけないのか、詳しい方、初心者に教えてください。
共同住宅で、上下階を区画する耐火構造のバルコニーや共用廊下など、外壁から50cm突き出した部分を竪樋が貫通してしまっているのではないのですか
竪樋は、バルコニー等の先端を貫通させておけば外壁から50cm以上の離隔が取れるのですが・・・いかがなのでしょうか
220号特例の関係ではないでしょうか
以前そんな指摘を受けた記憶が・・・
皆様、お答えいただき有り難うございます。施工している建物は、共同住宅です。
問題の樋は、出窓開口から直線距離で
300mmほどの場所に位置しています。
これが、延焼にかかっているとするならば、白ガス管という設定も解っているの
ですが、この場合、どの特例に当たるのかが不明です。ちなみに、この物件の建築確認は平成19年4月です。>この物件の建築確認は平成19年4月です。時期は丁度・・・微妙ですが、結果的にはその前後を問わず同じかと思います。これらによって、開口部から500以内の部分の区画の貫通は原則禁止されています。
300だと・・・当然、指摘があるでしょう
配管の径や用途、材種を鋼管にするとか、管を耐火被覆するとか・・・・所轄の消防署と協議して、善後策を採るということになりましょうか・・・・
なお、上下階を含めて開口部の巾が規定の巾以下であれば、延焼部分の有無を問わず、それらを防火設備にすることで貫通を認めてもらえることがあるかも知れません。あまり開口面積の大きな窓は無理です。
お答えいただいた皆様
貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
金属屋根軒先の下葺き
金属屋根(たて平葺き、瓦棒葺き)の軒先納まりなのですが、皆さんは、下葺きを唐草の上にしていますか
下にしていますか
資料を見ても、理由を明確に示したものはありません。ご教授願います。
万一水が下葺にまわった時のことを考えると、唐草の下が良いと思います。唐草の上に出せば、葺き材で挟み込んでしまい、水を受ける状態になると思いますが
あかんとくさん ありがとうございます。
確かにそうですよね
唐草の下に入れると下葺きの先端が乱れていた場合、野地板を濡らす可能性が高くなる場合も有るのかと・・
ありがとうございました。
親記事 / 返信無し
建築知識掲載の曲げモーメントの式について
構造の板でないので恐縮なのですが、お分かりの方がいらっしゃれば助言願います。私は構造が専門ではないのですが、梁の曲げやタワミのチェックなどは計算することが多くあります。単純梁に、等分布荷重と任意点集中荷重が同時に作用した場合の曲げ応力の式が建築知識2009-3月号-P056に掲載されているのが、ふと、目に止まったのですが意味がよく判らなくて質問します。梁中央部で曲げ応力が最大となる場合の式が、同ページ再下段落「3曲げモーメント算定式」以下に記述されています。
私は、これらの和で求まると思っていたのですが、そこには更に
これは一体何を表しているのでしょうか
計算値も大きな値となりますし、略式という割りには「L^2」が約分せずに記されているし、よく判りません。
親記事 / 返信無し
初歩的な質問をさせてください。
木造の屋根の野地板を合板でつくる場合、ラーチ合板またはラワン合板(T1)
どちらが良いのでしょう
宜しくお願いします。
プロパン庫開き戸について
プロパン庫に設置する両開きSDの強度についてなにか基準というか基本のようなものはありますか
板厚・扉厚・指示金物(丁番Etc)・錠前などの細かい決まりはありますか
複数個所に同じ投稿が有りますが・・・回答者はどれにレスつければいいの
同じ内容の投稿は1カ所にしてください。基準法の記事は削除しました。ドアについては記載されていませんが、このサイトをご覧ください。爆発したとき吹き飛ばないようにと言うことで質問されているよう思えるのですが、以前プロパン庫を作ったとき業者さんから指導受けたのは「屋根をスレートなど簡易的なものにしてください」と言われました。理由は爆発したとき爆風を上部へ逃がすことが出来横に吹き飛ぶより良いからだそうです。プロパン庫自体が頑丈なものであればあるほど爆発したときの威力は大きなものになる可能性があります。爆発と言ってもガス漏れから起こるものでボンベ自体が爆発することは非常に考えにくいことと言われています。宜しくお願いします。
ピケ(一側)足場組の施工図を作成したいのですが誰かパーツをダウンロード出来るサイトをご存知ないでしょうか
又,先行足場で監督署に提出したいのですが,経験者の方 参考資料
文献など有りましたら教えて下さい。
レッドさんのサイトは如何ですか
この会社のは如何ですか
ビテイが必要なときはこちら
独ターKさん有難うございました。
監督署に提出する図面作成していますが,先行手摺のパーツはどこか有りませんでしょうか
ご自分で検索し尽く見つからなかった上でのご質問ですよね
ごく希に、自分で捜すのが面倒で質問される方がいらっしゃるようなので書いて見ました。
ここのウエブはそれを許容していますので何ら遠慮することはありませんよ
> ご自分で検索し尽く見つからなかった上でのご質問ですよね
> ごく希に、自分で捜すのが面倒で質問される方がいらっしゃるようなので書いて見ました。
> ここのウエブはそれを許容していますので何ら遠慮することはありませんよ
その通りです。建築資料館の掲示板を開設するに当たって念頭に置いたことは「ネットワークを便利に使いたい」です。多くの設計事務所は少人数か一人親方的な事務所が多く、比較的孤立しやすい要素を持っています。
また、恥ずかしくて同僚に聞けないと思って仕事している人、技術者は社内で自分一人よその会社の人に聞けないよぉ
そんな、環境で仕事しているとき、「足場のデーターが欲しいな」と思ったとき、「誰か持っていない。
持っていたらちょうだい」と問いかけると「持ってるよ
ココにあるからDLしてね」と返事が返ってくる。
でもその返事をくれた人は、誰の問い掛けか分からないまま、ほい
と教えてあげる。
この発想は、私の事務所で複数で仕事しているとき、「便所の床の仕上げ材何でしたかね
」と誰かが訪ねると、答えを知っているものが「100角タイルですよ
仕上げ表には、ダントー100角タイルと書いてあるよ」と教える。けして、「仕上げ表を見ろ。」とは言わない。分からなければ、「分からない」と声を掛ける。答えが返ってこなければ自分で設計図を見て確認する事で無駄な時間を節約する。そんな環境がインターネットを通じて出来ると良いなぁ〜と思っています。
一人で事務所にて、モンモンと作図作業をしているなかで、調べれば分かるようなことでも、つい思い出せない場合掲示板に書いておく、そのまま別の作業をしていて、返事が返ってくると超便利
メールアドレスを記載して、非表示にしておくと「回答が付いたよ」と、メールで知らせてくれる。返事が返ってこなければ、自分で探す。一人で仕事しているようなのに、建築資料館の掲示板で誰かと繋がっている。誰か知らないけど、いつも誰かと繋がって自分をサポートしてくれているし、自分も誰かをサポートしている。私はこれで良いと思っています。
よその掲示板で、「そんなこと検索したら、ググったら出てきますよ
自分で探しましたか
面倒くさがらず、自分で探さないと自分のためになりませんよ」と有り難い説教をしてくださる方がおられる。それはそれでよいと思いますが、建築資料館の掲示板はそこが違います。
特に必要なのが建築基準法の解釈の仕方
これには若いころほとほと困りました。30年も前の話、確認を出しに行くと担当者から駄目だしが出る。
」と聞くと「あんた
建築士の資格有るんでしょう
基準法に書いてありますよ
良く読んで来なさい」と素っ気ない回答に自分の不甲斐なさに気持がなえてしまう。こんな事が度々ありました。だから確認申請書を作るとき不安な部分があると友人に尋ねたりしながら、回答を準備していったものです。
自分では間違いないと思っても、今ひとつ心配
誰か「そうだよ
貴方の考えで良いよ」と言って貰えると自信が湧いてくる。それを全国のネットで繋がっている同業者からパワーを頂けたら気持が明るくなる。その勢いで、審査の担当者と互角に渡り合いたいと思う心に、勇気100倍の力を貰えれば仕事が楽しくなる。そんな質疑応答が建築資料館の掲示板に膨大な資料として蓄積することを願っています。どんな些細なことでも、質問があり、回答があることで資料が増えていく。掲示板でキーワード検索を掛けてみると、過去ログから答えが返ってくる。5年前に質問した人が、答えた人が、資料として残してくれている。5年経った今日、検索を掛けてその答えを見て「助かったぁ〜」と胸をなで下ろす。こんな情景を想像しながら、建築資料館の掲示板は運営されています。建築資料館の掲示板は、調べもしないで質問すること、検索もしないで質問すること、けして良くないことではありません。そんな質問に答えたくない人は無視してください。答えてあげようと思った人だけ回答を付けてくださればいいのです。無視された人はまず、掲示板の検索をクリックしてください。回答が出てこなければネットサーフィンをしてください。もしも自分で見つけることが出来たら、自己回答をしてくださると管理者としては感謝感激雨あられ、超嬉しいです。建築資料館の掲示板は他の掲示板と趣旨が違います。もしも、質問がくだらない、回答がくだらないと感じたら無視してください。質問や回答に優劣を付けるのは貴方ではありません。
みんなで建築資料館の掲示板を資料の宝庫にしましょう
その他・疑問・質問専用掲示板
現場で安全の人に・・・
現場で半そでで仕事をしていたところ、安全の人に、「仕事は長そででするように」と注意をされました。「暑いので半そでで仕事をしている。」と反論すると、「長そでで仕事をして、暑いときは、袖をまくって仕事をしなさい。」と言われました。
なぜ長そでで仕事をしなければいけないのか、また、袖をまくれば半そでと同じなのに、長そでで袖をまくればOKで、半そでではいけないのでしょうか
> 現場で半そでで仕事をしていたところ、安全の人に、「仕事は長そででするように」と注意をされました。「暑いので半そでで仕事をしている。」と反論すると、「長そでで仕事をして、暑いときは、袖をまくって仕事をしなさい。」と言われました。
なぜ長そでで仕事をしなければいけないのか、また、袖をまくれば半そでと同じなのに、長そでで袖をまくればOKで、半そでではいけないのでしょうか
建築現場では金属類が切断されたままの鋭い状態が多く有ります。
躯体工事の時は鉄筋や釘、結束線、番線類の端部が鋭い状態のままで、いろんな状態で存在しています。
仕上げの段階では釘類、軽量鉄骨やガラス、カッターの刃が折られた状態で
そういう刃物と変わらない金属類は作業中より現場内を移動中に触れる。可能性が大変大きいのです。
作業中はそういうモノに気をつけていますが、移動中に不用意に
当たるので、現場内では長袖を着るようにしています。TMさん、わかりやすい説明ありがとうございます。長そで着用の意味はわかりました。
袖を折り曲げてもよいのはなぜなのでしょうか
考えると頭が痛くなります。酒に強い人はビールの2本3本飲んでも運転に支障がないと思っている人が多いと思います。が、それは駄目だという規則があります。深く考えず規則に従うことと思います。
ケイカル板の内壁への使用について
住宅の内壁にケイカル板厚6程度を素地で仕上げたときの問題点を教えてください。
1 突きつけで大丈夫か
2 素地仕上の耐久性は、 塗装必要な場合はなにがよいか
3 取り付けるには、なにがよいか
ビス頭とかの処理
実施した人、ポイントを教えてください。送信したつもりだけどアップされなかった。> 実施した人、ポイントを教えてください。
実施した人が少ないのでレスがないのかな・・・
私も経験はありませんので推測です。
1 ボード類は目違いになりやすいので目透かしにする方が楽
2 壁は手垢が付くので塗装は必須
室内の塗装なので水溶性
3 あらかじめビス穴を開けてからビス締めします。手間が掛かります。元気な子供に蹴破られないように下地板も考慮する。かつて、浴室、台所や車庫に大平板が使われていて角が良く割れていました。
割れにくいようにと石綿を増量したフレキシブルボードも登場しましたが・・・
1 突き付け施工でも問題はないですが、やはり目違いが起きる可能性はあります。
目透しにすれば言うことありませんが、面積があまり大きくなければ面取りをしたうえで突き付け施工でどうでしょう
割とさっぱりした仕上がりになります。2 素地仕上げの場合、耐久性よりも表面の状態が問題です。硅カル板は元来下地用の材料なので、表面が粉っぽいです。
住宅の壁と言うことですから、素地のままだと触ると手や服が汚れますよ
また、素地は水分を吸いやすいので、結果として汚れやすいですね
塗装をするのがいいんですが、前述の通り水分を吸いやすい性質のため、吸い込み止めの捨て塗装が必要です。
要するに、最低でも2度塗りということですね
3 固定方法は釘でもビスでもいいでしょう
ただ今時のことですから、ビス止めが当たり前ですね
端空きが充分にあれば下穴は必要ありません。
但し、使用するビスは皿頭がリブ付きのタイプ(フレキビス)としましょう
こうすることで、皿がボードを切りこんで潜ります。となれば当然塗装下地として、無収縮パテでのビス頭パテ処理が必要となります。パテ処理は捨て塗装をした後の方がパテ跡が出ません。
先にパテ処理をすると、塗料の吸い込みに差が出るので、仕上がり時にパテ跡が目立つと思います。
またはあえて化粧ビス打ちとするのも良いですね
この場合、ビスはトラス頭でどうでしょうか
なべ頭だと頭が小さいので、ボードに潜り込むかもしれません。
面取り突き付け施工の場合は、念のため、面取り目地部分にコーキング(アクリルまたは変成シリコンなど)
をすればさらに良いでしょう
あと、厚みですが、硅カル板はもろいので、足当たり部分であれば、出来れば8ミリ以上を使いたいですね
その時気をつけるのは見切りです。コの字見切りの寸法に気をつけてください。
B用の規格は9
5用しかありません。
僕も8mmを使ったことがありますが、5の見切りでもさして問題ないような気がします。回答くださった方々、ありがとうございます。私は、フレキシブルボードを内壁に使ったことありますが、硬いので加工が大変でした。出隅の処理とかあとで迷う部分でした。フレキは現在、ウレタン塗装で定番的な扱いもあることを覚えで書いておきます。ケイカル板ですが、2度塗りの件ありがとうございます。こういうのを、想定してないと、高い買い物になることがあるので助かります。
ケイカルはやっぱり内天井くらいかなぁ
あと、古い住宅特集でケイカル板を横使い素地で仕上げたデザイン住宅を
みたことあります。ビス頭は丸くちょっと出ていました。LGS間仕切りの開口補強材について教えてください。
3を使うと思っていたのですが
6を使っていると聞かされました。
本当でしょうか
中にはそういう現場もあるかと思いますが、この「ほぼ全ての現場」に疑問を感じています。
(不況のせいか
建具の重量を支えきれるの
なにしろ現場に出ない施工図屋なもんで・・・
誰か教えて頂けませんか
お願いします。
予算が無い物件や監理のゆき届かない物件は、敢えてまたは、気付かずにそうなってるかもしれませんが、公共工事をはじめ・・・通常は、t=2
今は予算の無い物件が多いですけど、商業施設やマンションなどではやはり1
6tを使っている所が多いのでしょうか
仕上げてしまえば分からないということ
後々問題はでないのでしょうか
> 今は予算の無い物件が多いですけど、商業施設やマンションなどではやはり1
6tを使っている所が多いのでしょうか
> 仕上げてしまえば分からないということ
後々問題はでないのでしょうか
上記の事はどちらかで確認されてますか
建具の付く開口部であれば溶接が困難になりますし、下地材を扱うメーカーは2
3が通常品ですので
6は別ルートからの購入、搬入するメリットは有るのでしょうか
民間工事では下地材を非JIS品にする事はありますが、開口補強を1
6にしても全体のコストを考慮しても
後の事を考えればプラスにならないので
使用する事は少ないと思います。
又掲示板て問い合わせてもこのようなことは
正しく答えてはくれないのでは、、、、、LGS開口補強は、鋼製建具などは補強材を入れて、木製建具などはあまり入れてないようです。知り合いの職人に以前聞いたことがあります。公共建築の仕様基準では建具の種類で補強材は分けてはいませんが、民間事業では結構軽量建具の補強は、あまり入れてないようです。改正後,構造管理が厳しくなりました。ラス型枠の使用について問題などあるんでしょうか,お願いします。> 改正後,構造管理が厳しくなりました。> ラス型枠の使用について問題などあるんでしょうか,お願いします。構造の断面が確保できれば特に問題とは思いませんが、現状で一般型枠とラス型枠に変えるメリットは有るのでしょうか
4号ものは別としても、RC造の部分の「コンクリートの養生方法」・「型枠の取り外し時期、方法」は建築確認申請時の審査に必要な図書ですので、既に「コンクリート工事の施工計画書」等が確認済証に添付されているはずです。この工法を変更する場合は、軽微又は計画変更の手続きが必要になる場合がありますので一度、確認済証を見る必要があるかと思います。担当の設計者に、「規則第1条の3第1項の第2表中、令第3章第6節の適用物件における施工方法等計画書若しくは、それに替る設計図書を見せてください。」と言えば、出してくれるはずです。TM・MTさん有難うございました。
ツーバイフォー住宅のリフォーム
お客様より、ツーバイフォー住宅のリフォームを依頼されました。
しかし、在来工法しか経験したことが無いので、色々
心配な点があります。
開口部はやはり、移動できないのでしょうか
もし、出来るとするならば、何らかの補強が要りますか
また、開口をあけれる範囲などは、規制があるのでしょうか
壁の撤去、移動などは、無理なのでしょうか
出来るならば、その補強に、在来工法の柱+筋交いなどは
施工困難なのでしょうか
などなど・・・、色々あります。どなたか教えてください。他に、注意することがあれば、合わせて教えてください。よろしくお願い致します。
たしか「日本ツーバイフォー建築協会」から、「ここまでできる2×4のリフォーム」
という増改築施工例の書物が出ていたと思います。
問い合わせをされては如何でしょう
殆どの場合、壁は布基礎と土台と床根太材を経て床用構造合板の上から
建ち上がっています。壁を移動させる際には、新たに布基礎を増設することが発生します。
その壁が二階の竪枠をも支えているのが通例ですから、在来軸組工法と
同じように、「間くずれ」を起こさないようにすることが肝要です。開口部については、移設が容易なものと、かなり難しいものとがあります。構造躯体の竪枠々組が、どのように配置されているかを、予め精査しておく。ことが重要です。
これらの事項についても、上記の「ツーバイフォー建築協会」へ詳細を訊ねられて
みては如何でしょうか
また、ツーバイフォーの設計・施工についての実務書も種類が多く、汗牛充棟の感が
ありますので選択に迷うこともあろうかと思います。それらの分かり易い書物も出版されているようです。
なるほど、やはり制約が色々ありそうですね
教えていただいた、協会からの書籍などで、一度
勉強してみます。
あと、施工は、ツーバイの専門の業者にお願いするのが
良いでしょうか
もしよろしければ、またご返事下さい。ありがとうございました。
枠組壁工法(ツーバイフォー、ツーバイシックス)は、ディメンジョンランバーと
呼ばれる製材(針葉樹材)をネイリングシステム(釘打ち工法)で接合した枠材へ
構造合板を張って壁を造るものです。
使われる製材は8種類、集成材は10種類に
釘はコモンネイルと呼ばれ15種類で、他にさまざまのネジ類も使います。ボルトは4種類、金物は部位に応じて44種類が使われます。
現場施工の実施面では、釘打ちの間隔や使うべき釘の長さ等々が、細かく規定されて
おり、施工の仕様そのものにも規則等が詳細に定められています。それらは「枠組壁工法住宅工事仕様書」、「図解 枠組壁工法住宅・施工マニュアル・構造躯体編」、「枠組壁工法の構造設計−スパン表−」等々に詳細が解説されています。いずれも監修は住宅金融支援機構で、発行元は住宅金融普及協会となっています。
新築でも増改築でも、施工実績を積んだ経験豊富な専門施工業者へ依頼されることを
お奨めします。なお、上記の「枠組壁工法住宅工事仕様書」は、A4版で350頁の分厚いものですが、新築の際には設計図書と共に、建築主、施工業者、設計者、工事監理者が住所・氏名を記入欄に署名し、捺印した一冊を施主へ引き渡すことになっています。
また、「枠組壁工法住宅工事仕様書」は年度ごとに改訂版が出ていますので、一冊は
揃えられたほうがよいでしょう
屹度、お役に立つものと思います。
施工実績のある会社を探してみて、色々と勉強したいと
ありがとうございました。
その他・疑問・質問専用掲示板
お疲れ様です。現在新築住宅の計画をしている土地ですが、前面に道路があるものの土地周囲に側溝がありません。
この場合雨水の処理はどのように計画されていますか
ちなみに三面は隣地(田)に接しています。
(勿論他人の土地です)
経験のある方、アドバイスお願いします。
雨水はともかく・・・・
実際、雑排水はどうされるのでしょうか
過去には、雨水・雑排水とも浸透層で建築した経験があります。確認申請には、排水経路を記述し、敷地の隅の辺まで導き「雨水・雑排水浸透層」を設置しました。雑排水は事前に、ゴミ取カゴ付きの会所を経由させます。「雨水・雑排水浸透層」とは、2mの深さくらいの井戸状穴を掘り、砕石で埋め戻す程度のものでした。
かなり以前に、田舎でやりましたが・・・現在はどうなのでしょうね
人事でなくて、実は私も現在似たような案件を抱えています。5m高いので、道路側溝へ自然排水できないのです。同じく、3方は他人地です。倉庫なので、「雨水」だけの問題です。
樋を宙吊りにして道路側溝へ無理やり・・・放流
はたまた、昔を思い出して「雨水浸透層」・・・と悩んでおります。この記事は(投稿者)削除されました。
ポンプアップだけでもクリアーできますか
他に整理できていない部分もあって、まだ、審査機関と協議してないのですが、ポンプアップだと電源が必要なので無理かな・・・と勝手に思ってました。実際、敷地周囲2方(隣地が高い側)にはU字側溝を敷設し、道路際にはポンプピットを設けて、動力による排水は計画に入っています。でもこれはいざというときのもので、普段はなにも排水が無い状態なのでスイッチOFFです。
これに、水位センサーをつけて、排水を感知したら自動で運転させるようにすればOKかもしれませんね
隣地が低い2方は、素地のまま開けているので(生垣程度有り)、民法214条により、雨水が隣地に自然排水されることは問題ないと思います。今回は、高所から敷地に自然流入する雨水と、建物の樋排水の排水と、基準法19条1項及び3項の対処策を練っています。> 他に整理できていない部分もあって、まだ、審査機関と協議してないのですが、> ポンプアップだと電源が必要なので無理かな・・・と勝手に思ってました。フロートか電極棒を設置し起動・停止の連動をするべきです。普段の仕事が地階や地下ピットがある物件ばかりですが、連動が一般仕様です。警報盤がある場合には移報も行い、セキュリティー盤に信号が送れるようにしています。
行政によって雨水の処理方法が違うと思われますのでまず統轄行政に相談されたほうが良くないですか
今回はあてはまらないかも知れませんが・・・
私共の住所地は雨水は側溝があろうがなかろうが敷地内浸透処理が原則ですし、最近は少なくなりましたが浄化槽の場合は合併浄化槽の上敷地内処理が原則です。
そんな行政庁もあるんですよ
> 行政によって雨水の処理方法が違うと思われますのでまず統轄行政に相談されたほうが良くないですか
> 今回はあてはまらないかも知れませんが・・・
> 私共の住所地は雨水は側溝があろうがなかろうが敷地内浸透処理が原則ですし、> 最近は少なくなりましたが浄化槽の場合は合併浄化槽の上敷地内処理が原則です。
> そんな行政庁もあるんですよ
便乗させてください。今、合併処理浄化槽からの放流について、隣接する水路に放流しようとして、土地改良区(私どもの地域では水路の場合こちらの許可が必要)と協議し、水下の管理者の同意をもらってOKとなるはずが、その同意がもらえず仕方なく地下浸透で浄化槽設置届を出したのですが、使用する浸透桝の浸透能力をクリアできる浸透部分(砕石)の面積の算出を求められました。どなたか経験のある方、アドバイスお願いいたします。> 便乗させてください。今、合併処理浄化槽からの放流について、隣接する水路に放流しようとして、土地改良区(私どもの地域では水路の場合こちらの許可が必要)と協議し、水下の管理者の同意をもらってOKとなるはずが、その同意がもらえず仕方なく地下浸透で浄化槽設置届を出したのですが、使用する浸透桝の浸透能力をクリアできる浸透部分(砕石)の面積の算出を求められました。どなたか経験のある方、アドバイスお願いいたします。
引用が長くなるので適宜改行してくださいね
30年以上前の事なので記憶が曖昧ですが・・
何メートルか以内に井戸がないこと
底は砂利敷き
水位計(容量が一杯になったら流入させない)
目詰まりするので定期的に清掃が必要です。それから、浄化槽では蒸発散槽と言うのが有りました。調べてみてください。いつもジメジメしてるようです。> いつもジメジメしてるようです。ジメジメするのは怖いです。
地質にもよるのでしょうけど
もう少し調べてみます。有難うございました。
地下ピットの雨水槽について
派遣で建築図面を書いている者です。派遣先でRC壁構造のマンションの図面を書きました。ピット図も含め全て私が書いたのではないのですが、チェックに伴う訂正は私が一括してやることになりました。チェックの際、ピットの一部が雨水槽になっていて、屋上のRDからの雨水を地下ピットに流す設計になっているのですが、釜場のあるピットにH800程度の立上がありました。立上に連通管もありません。
「このままでは立上で水が止まって、釜場に水が行かないず、地下に水が溜まりっ放しでは
とチェックした人が疑問に思ったらしく、設備設計の指示で立上を設けたとのことだったので、設備設計に本当に良いのか確認して欲しいと言われました。
設備設計に話を聞こうとしたのですが、「設備はポンプの設計をするだけ
ピットの設計は建築ですること」
と怒られ、何故、立上があるのか、そもそも立上が雨水槽に必要なのかを教えてもらうことが出来ませんでした。
建築設計にそのままを話し、もう一度建築設計から設備設計に話をしてもらったところ
「立上の高さまでは水を溜めておき、溢れた分だけをポンプで排水する」
と言われたそうです。
私自身は正直、雨水槽の仕組みが良くわからず、連通管や水勾配で釜場まで水が行くようにするのかと思っていましたが、雨水槽とは水が溜まりっぱなしで良いのでしょうか
立上以上の水位になれば立上から溢れ出てポンプで排水されますが、あふれ出なかった分は自然に蒸発するか、耐圧盤を染み出るまで放置ということなのでしょうか
(確かに雨水を溜めておくところなのでそれで良いのかもしれませんが、点検や掃除の際に困るのではと気になります)
設備設計からは
「ピットの設計も知らないのか
呆れられ、教えてもらいたかったのですが、建築の範囲だから建築設計に聞けといったようなことを言われ、建築設計からは
「設備が必要と言っているのだから付けておいて」
と、どうも私が設備設計と話した時とは違うことを言われているようで、水が溜まりっぱなしで良いのか、結局わからずじまいでした。地下ピットの雨水槽について、基本的なことがわかっていないようで、お恥ずかしいのですが、雨水槽には釜場のあるピット内に通常立上を設けているのか、教えてくださると助かります。
文章だけではよくわかりませんが、普通はそのまま捨てる雨水を貯める槽を造るのは、その雨水を何かに利用しようと
いう設計がされているのではないですか
必要以上の雨水を捨てるため(オーバーフロー)の立ち上げであり槽外の釜場
ではないのですか
いずれにせよ、その雨水槽の目的やシステムの質疑に回答(説明)しない建築設計や
設備設計というのが理解できません。コメントありがとうございます。区から求められている雨水流出抑制の雨水槽らしいです。浸透トレンチ等では区で決められた雨量を処理しきれないので、ピットに一時溜めておくと言うことらしいのですが、私が役所と協議しているわけではないので、どのような構造の雨水槽を求められているのかは詳しくわかりません。ですが雨水を何かに積極的に利用しようと言うことではないようです。
(なので、溜まりっぱなしになる構造で良いのだろうか、と疑問に思ったのです)
以前いた派遣先では、作図をしていて疑問に思ったことは建築だけでなく設備・構造設計の人も身近にいたので、質問をすれば答えてもらえていたのですが、今の派遣先は構造・設備設計を他所の会社に出しているので、前のところのように気軽に聞けずもどかしいです。また今回なぜ答えてもらえなかったのかがわからず、戸惑ってしまいました。
知識不足を叱られるのは仕方の無いことだとは思うのですが・・・
聞き方が悪かったのかもしれません。「立上について」ではなく「どのようなシステムが求められていたのか」を、もし休み明けに機会があれば聞いてみようか、と思います。
雨水抑制のための雨水桝であれば、お察しの通りです。地域によって規制の方法が違うと思いますが、雨水が一気に川に入って増水するのを防ぐのが目的なので、それ以外に利用用途はないと思います。屋上で抑制するパターンだと、ルーフドレイン周りに立上げを造りますが、大雨の時には完全にプールになると思います。
立上げに入れる排水管の径は30程度ですから当然ですが
その地域の下水道課などにいくと参考の雨水貯留槽図面のようなものがあると思いますが、、、、基本的にはオリフィスがあって泥溜めがあって釜場からポンプアップを行なう。
釜場上部と雨水槽にそれぞれ点検口(兼用も可)を設置
各雨水系統からの流入、通気管の他に雨水槽がパンクするといけないので
オーバーフローが設けられている。
tikuさんの書き込みをみると、雨水利用型の貯水槽にしか思えませんが・・・
ポンプの向きが逆では
雨水流出抑制だけの目的なら、雨水流入管から雨水流入槽(A槽)へ雨水を導き、当該A槽の下部にオリフィス(と出口)を設けます。オリフィスは雨水流入管より径を小さくして、雨水の流量を抑制します。雨量が通常時は全ての雨水はオリフィスを通過し河川等へ放流されます。雨水流入管満径の大雨が降ると狭いオリフィスからは全て流出せず、抑制された雨水がA槽に溜まります。水位が上昇しつづて隔壁を超えるとB槽(貯留槽)へ流れ込み仕組みです。このB槽は処理する設計雨量に応じた大きなものになります。これもいっぱいになればB槽のOHから流出します。これがこの槽の限界になります。そして雨が止むと、B槽に溜まった水はA槽へ戻り、オリフィスから全て河川へ放流されてゆくしくみになっています。これはA槽とB槽を底付近で連管しておいて、フラップによって制御します。これだと動力は必要ありません。釜場も必要ありません。ポンプで行う場合はB槽にポンプと釜場を設けて、雨が止んだあとB槽の水はA槽へ排出されるので溜まったままにはなりません。
いづれにせよ2槽式でないと雨水制御は出来ないのでは
ホールダウンと蟻継の競合
半人前の建築屋です。土台がT型に交差していて、蟻継しています。
この(蟻雄)土台にホールダウンを入れたいのですが、ベテランの大工から
ここは蟻までの距離が無いので土台に穴をあけられない・・と指摘された。
20mm程度離れるので耐えられると思うのですがダメですか
HDをT字の通しの側に設置するのも手ではありますが、当該軸組に筋交いが設置される場合はHDの他にも否応なしにアンカーボルトが必要になります。蟻の際だから等とは言っていられません。ABであれHDであれ、4分と5分の違いこそあれ穴による断面欠損には大きなさはありません。大工さんのおっしゃる理由は痛いほどわかりますが現在の建築仕様がそのようになっていますので木材の断面を敢て犠牲にしてもなお金物を施工しなければ、後々面倒に見舞われる昨今です。
決して私の本意ではありませんがしかたがないのかも
ビス止めの製品で対応出来ませんか
柱への緊結はビス止めの製品がありますが、基礎への定着に関してはそのような製品は無いはずです。土台を貫通して基礎に定着することが一般的です。アンカーボルトを使用せずに、ワイヤーで緊結するJケーブルなるものは存在しますが、新築物件に使うにはどうかと思います。『ホールダウンコーナー』とか『ホールダウンプレート』なんて製品が在ったと思います。1階に使える物は無かったのか、記憶違いかもしれません。
どちらも10kN用程度だったと思いますが、耐力が同等程度なら、複数使用も可能ではないでしょうか
以前、似たような箇所で検査にてHDボルトの入れ忘れを指摘された時に対応策としてT字頂部外側にプレートを、今回相談の箇所にコーナー金物を設置して解決した事がありました。
直近のアンカーボルトの状況にも拠ると思いますが、そのような解決策も在るのではないかと・・・
> 『ホールダウンコーナー』とか『ホールダウンプレート』なんて製品が在ったと思います。1階に使える物は無かったのか、記憶違いかもしれません。
> どちらも10kN用程度だったと思いますが、耐力が同等程度なら、複数使用も可能ではないでしょうか
> 以前、似たような箇所で検査にてHDボルトの入れ忘れを指摘された時に対応策としてT字頂部外側にプレートを、今回相談の箇所にコーナー金物を設置して解決した事がありました。
> 直近のアンカーボルトの状況にも拠ると思いますが、そのような解決策も在るのではないかと・・・
基本的に併せ技はまずいと思います。オmeガコーナー15kN用というものがあります。
金物工法(ドリフトピン2本使用)で20kNまでOKの金物の場合、柱の両側にアンカーボルト
が必要なものがほとんどですので、おそらくオmeガコーナー15kN用でも同様かと
※1階柱脚部の接合に際し、建築確認申請が必要な木造住宅へご使用の場合には関係行政に事前確認をしてください。なお、ご不明な点がございましたら当社までお問合せください。と注記がありますので事前相談が必要と思います。
ホールダウンが入るということは、当然基礎の上なんですよねということは、蟻のありなしに関係なく考えてみてください。
土台はアンカーボルトによって基礎に緊結してありますよね
概ね柱ツラから150内外だと思いますが
これによって土台は基礎と一体化している理屈なので、蟻はあってもなくても構造計算上は関係ないということです。さらにホールダウンボルトは土台を突き抜けて基礎に直接定着していますから、土台には断面欠損以外の負担を与えていません。コレを大工にうまく伝えるだけです。自信を持って大工に説明します。
さらに大工を納得させる手段として
蟻について反論があれば、こういう提案をしてみてください。蟻の仕口部分を2階床梁と思ってください。
当然羽子板ボルトで緊結しますよね
この理屈で土台同志を羽子板で補強
長めの羽子板ボルトを使えば、ホールダウンの貫通穴を越えた所に羽子板の固定部分が来るはずですから、これも蟻がなくても強度的に問題なし
あくまでも蟻は土台どおしの位置決めの役割と言う訳です。
職人を納得させるのは、理屈では難しいかもしれませんが、頑張ってください。> 半人前の建築屋です。> 土台がT型に交差していて、蟻継しています。
> この(蟻雄)土台にホールダウンを入れたいのですが、ベテランの大工から
> ここは蟻までの距離が無いので土台に穴をあけられない・・と指摘された。
> 20mm程度離れるので耐えられると思うのですがダメですか
お聞きしたいのですが、T型部分にホールダウンが入るということは1・2階共
入ると思うのですが・・・
とした時の、120と105の位置関係、つまり芯合わせ、外面合わせ
等、どの様に決めているのか、教えて頂けますでしょうか
また、土台は必ず120角を使うものなんでしょうか
耐震壁は、面と筋違いの併用を考えています。
納まり上都合がいいのは、内面合わせで外に偏芯する位置関係だと思います。外側へ偏心した寸法が15となり、約外壁下地の寸法となります。逆に外面合わせだと、内壁の下地ツラがそろわないので、さあどうしましょってことにその昔は通し柱をしゃくってましたが、今時は断面欠損とみなされると思うので、やらない方がいいでしょう
芯合わせは言うまでもないでしょう
土台寸法は断面積が構造計算上問題がなけれはいいと思います。あかんとくさん、ありがとうございます。
ずっと以前「出隅が面材の耐震壁の時、納まりは
」と聞きましたら
「板の厚み分だけしゃくりこんで外面合わせにしてるみたい
よく見ていないけど」と言われました。仰るとおり、しゃくったら断面欠損してしまいます。
出隅が面材の時は、どのようにしているんでしょうか
出隅が面材の場合は添え木で対応します。柱と一体と考えます。そこに面材を固定します。ダイライトの納まり図などを参考にしてみてください。詳しく教えて頂き、ありがとうございます。さっそく検索してみました。私の面材は、構造用合板を想定してお話し、していました。資料を取り寄せて研究しようと思います。いろいろと教えて頂き、感謝いたします。
テストピースの1W、4W、+脱枠用(随時)として毎回とっていましたが
以前から1W用の意味が不明です。
1W用は何を目的にとるのでしょうか
試験はナンのためにするのか
根本は圧縮強度をえるために・・・ということを
考えればエエんじゃな〜ィ ^^1Wは脱枠時の推定強度を確認するためです。コンクリートの脱枠時の強度はコンクリート標準示方書に書かれていますので、一度確認して下さい。国交省 標準仕様書に基づけば 1Wは調合強度管理用、4Wは構造体強度推定用、型枠脱型用とされていると思います。養生方法も、標準養生と現場水中養生と違いもあります。
ただ、標準仕様書 16年版からは、供試験体はそれぞれ、調合強度管理用-4W-標準養生、構造体強度推定用-4W-現場水中養生、型枠脱型用となっていると思いますが・・・認識が違いますでしょうか
試験は何のためにするのか
設計図書に記載されているコンクリ−トの品質(圧縮強度・スランプ・空気量・塩化物量など)が規定通りで納入されているかどうかを受け入れ検査で施工者が
確認・実施します。入札に先立ち、コンクリートの柱梁の耐久性、品質向上のための技術提案を求められています。仕様書に書いてあることは通常やらなければならない事で認められません。
何か良い知恵はありませんか
> 入札に先立ち、コンクリートの柱梁の耐久性、品質向上のための技術提案を求められています。仕様書に書いてあることは通常やらなければならない事で認められません。
何か良い知恵はありませんか
仕様書に単位水量の測定はありますか
コンクリートの耐久性、品質向上のためによく単位水量の測定を行います。ありがとうございます。単位水量の計測を行う事ですね、調べましたところエアメーター法の器械が業者にあるとの事、採用させていただきます。
そのほかございませんでしょうか
技術提案・・・ですよね
単純に 養生方法とか
混和材を用いるとか
具体的にかくんじゃダメなのかい
> 技術提案・・・ですよね
> 単純に 養生方法とか
> 混和材を用いるとか
> 具体的にかくんじゃダメなのかい
素人さんありがとうございます。養生方法は型枠を長く残すとか、水養生の方法とかはあるんですが、高性能AE剤の使用はコストが上がるのでだめだと言われたことがあるんです。
なかなか思いつかないんですよね
総合評価方式の入札で、技術提案を提出しますが提出内容によっては項目ごとに点数が違うのでしょうか、経験のある方はいませんか
N値計算 隅柱の扱いについて
いつもありがとうございます。N値計算の柱の取り扱いについて教えてください。総2階の木造住宅で隅部に1,2階連続した管柱があるのですが、この柱にはポーチの下屋がかかっていて、ポーチは独立柱で支えられています。
このとき、隅部の1階の柱は隅柱として取り扱うのでしょうか
隅柱とした方が安全かと思うのですが、どのように考えるとよろしいでしょうか
また、ポーチ部の独立柱についても、この場合は隅柱となるのですよね
ご意見 ご教授お願いします。
深く考えず 出隅・入隅部を 単純に
隅柱と考えればいいんじゃな〜ぃ
チョット不案内な点が2つほど・・・
普通は管柱とせずに通し柱としますが、何か理由がありますか
>隅部の1階の柱は隅柱として
隅部という表現は出隅、入り隅ともを現すものですが、告示金物の計算の場合は「出隅」柱だけを区別すればよいので「隅柱」ではなくて「出隅の柱」という理解でよいのでしょうか
回答ですが、ポーチ柱はN値計算しなくてよいと思います。協議次第ですが、私のところでは床面積の発生しない場合の住宅の吹き曝しのポーチは構造躯体には考えず告示金物は強制されない場合が多いです。それを踏まえると、ポーチは無いものと解釈すればよいので、今回対象の隅柱は、出隅の柱になります。もし、ポーチにも床面積が発生する場合や、協議で告示計算対象とされた場合でも、ご質問の隅柱は出隅の柱と考えるべきです。出隅の柱という考え方を理解すると、自ずと答えがでてきます。N値計算の式は、柱に生ずる引抜き力から上階の床荷重等による圧縮力を減算することで成り立っています。出隅の柱は建物中央部や外壁中間部の柱に比べて、負担する床や壁の量が少ないので、一般の柱同様に圧縮力を減算したのでは引抜き力が小さくなりすぎてしまうので補正しているわけです。今回の柱も、中間部の柱に比べて極端に上部負担荷重は少ないので出隅とすることが合理的になります。
木造の住宅を施工する際に、上棟後屋根のルーフィングを貼りますが、それ以外にも、外壁に沿って雨にぬれないようにシート等で
養生する現場を見かけます。
確かに、濡れるよりは、濡れない方が良いとは思いますが、仮に雨に濡れたからと言って、そこまで深刻な影響が出る。
物なのでしょうか
木材は、湿気は吸いますが、水は吸収しないと思います。
ですので、雨に打たれた後の木材はすぐにまた乾燥すると
思うのですが、間違っているでしょうか
設計事務所、ビルダー含め、色々な業者のHP等で、木材を濡らす。
みたいに書かれていますが、本当でしょうか
皆さんのご意見をお願い致します。
単純に含水率の問題であれば、それほど影響はないような気がしますが、何よりも『見た目』も問題はあると思います。雨にぬれた場合、少なからず木材は『アク』が出ます。
ひどいと真っ黒になってしまいますからね
僕もその昔に大工が黒いまま使った建前材を、お客様に『中古ではないか
』と言われたことがあります。
もうひとつ、強度には影響がないでしょうけど、『カビ』の発生も考えられます。最近は積層材や集成材が多いので、防カビ剤が含まれない接着剤などに発生するとこがあります。これは建っている建物ばかりでなく、現場で外部に置いてある下地材にも言えますね
これも苦い経験をしました。
とにかく一番大切なのは、お客様の心証を害しないこと木を使っていることをアピールするためにも、養生はすべきでしょうね
最近の現場は構造材に集成材を使用しています。大きく2分すると、一般住宅用の集成材は一応、耐水ですが、あくまでも屋内用のものですので水濡れは厳禁だからです。屋外用の成材も有りますがコストや美観、環境性の問題等からふつうは屋内用途には使わないと思います。最近は規格品や規格外、海外産等・・・種種のものが使われていますので、実際に現場に搬入されたものの耐水性がどの程度であるかは、業者自身も把握していない場合もあると思います。取り敢えず養生しておかないと怖いから、しっかり養生します。私はこれまで2回の欠陥を見てきています。1つは雨掛かりした大梁の積層が部分的に剥離していました。もうひとつ間柱のフィンガージョイントが雨で糊が溶けて外れていました。あかんとくさん、MTさん、ご返事ありがとうございます。もちろん、見栄えや、施主の心象のことは理解しているつもりです。
材料の保管時に養生を行うことなどはもちろん、棟上時に出来るだけ当日に
屋根のルーフィングまで敷くように努めています。ですので、材が雨ざらしになっているような状態ではないのです。柱、梁も集成材は使わず、桧・松の無垢材を使います。土台も、桧の防腐剤注入材を使います。
施主に、『外壁が貼れるまで外部にブルーシート等で養生しない業者は
木材の事を分かっていない。
と言われたのですが、大丈夫でしょうか
と、言われましたので、質問させて頂きました。
もちろん、シートで完全に養生した方が間違いはありませんが、足場に跳ねてかかる水分程度ですので、そこまで深刻な影響は
無いと思っていたので、そのことについて、ご意見を伺いたかったのです。
非常に判断が難しいところですね
世の中には正しい情報と間違った情報があると思いますが、近年の情報化社会の中では、その判断すら難しくなっているのではないでしょうか前記事でも触れましたが、一番大切なことはお施主様に心配をかけないことだと思います。たとえ養生しなくても木材に影響がなかったとしても、お客様の心には心配が残りますからね他人から間違ったアドバイスを受けていたとしても、頭からそれを否定しないことも大切でしょう普段養生をしていないのならば、その旨と理由をお話ししたうえで、今回はご心配をかけないために養生をさせていただくという主張をするのも
ひとつの方法かもしれません。素晴らしい回答だと思います。最善を尽くし施主の不安を取り除くことが一番の事業経営の要のように思います。> 設計事務所、ビルダー含め、色々な業者のHP等で、木材を濡らす。> 業者は悪だ。
みたいに書かれていますが、本当でしょうか
工事中柱や土台が雨に濡れたからと言ってこの様な発言は言い過ぎだと思います。只、上棟まもなく雨に打たれ、「養生が悪く気遣いが足りない業者だ。
おそらく万事がこの有様なんだろうな
これから工事中が心配だ。」と言われれば申し訳ありませんと謝罪することになるかもしれません。何となく数年前ネットで騒ぎになった「東芝事件」を思い起こします。30年以上前から業界の常識と教わり思いこんでいたことが、非常識になっていることが沢山あります。此処に於いて見直さなければならない時期が来ており、それが事業の存続に不可欠な要素になっていることだと思います。
> 普段養生をしていないのならば、> その旨と理由をお話ししたうえで、> 今回はご心配をかけないために養生をさせていただくという主張をするのも
> ひとつの方法かもしれません。
施主の心象、要望等を最大限尊重することはもちろんですので、そのことは当然です。
ただ、木材の性質として、万が一水に濡れても、品質、性質等に
深刻な影響がないと思っている、私の考え、知識が間違っていないかどうか
確認したかったのです。
この点については、どうでしょうか
揚げ足取りと言わないという前提で個人の意見として発言します。
深刻かどうかは仕様部位によって違いますが、品質、性質ともに影響はあると思います。
品質については意匠面で大きく影響があるでしょう
化粧部材であれば当然です。性質としては水濡れによる伸縮が悪影響を与える恐れがあると思います。
無垢材をご使用ということで、基礎知識はお持ちと言う前提ですが、たとえば無垢材にへこみ傷をつけてしまった時、濡らして傷部分を膨張させますよね雨にぬれるということは、それを自然に行うわけですから、ほぞ部分や金物補強部分では強制的に締め付けと緩めが起こっています。
結果として緩みや狂いが少なからず出るでしょう
それが許容範囲かどうかは別問題ですが
毛細管現象などにより、ほぞの中に水がたまる恐れもあると思います。雨降りの建て方で建てた柱は、晴天時に建てたものと比べ抜けにくいものです。これは膨張だけでなく、ほぞにたまった水による真空状態の影響だと思っています。さらに柱を抜いてみると、かなり時間が経った後でも水がほぞ穴に残っています。
もちろん雨の程度にも依りますが
決して批判ではありませんが、間違いかどうかという判断を下すのであれば、僕は間違っていると思います。スレッドを荒らすつもりはありませんが、こういう意見でいいですかね> 施主の心象、要望等を最大限尊重することはもちろんですので、> そのことは当然です。
このことを前提としての回答を求められてであれば・・・・
> ただ、木材の性質として、万が一水に濡れても、品質、性質等に
> 深刻な影響がないと思っている、私の考え、知識が間違っていないかどうか
> 確認したかったのです。
> この点については、どうでしょうか
間違っていませんし、回答された方も否定はされてはいないと思います。
ただ、現場の諸条件でまたお考えの「深刻な影響」の定義付けによっては、回答の仕様がないと言うことではないでしょうか
「深刻な影響」をもっと具体的に、使用材料の樹種、等級、など狭めてご質問されたら回答する方も回答しやすいと思います。
>施主に、『外壁が貼れるまで外部にブルーシート等で養生しない業者は
>木材の事を分かっていない。
と言われたのですが、大丈夫でしょうか
>と、言われましたので、質問させて頂きました。
ちなみにこの掲示板をお客様が見ておられる可能性もありますので
お客様は御施主様、施主様とつけるのが好ましいですね
お客様が憤慨なのか知りませんが、今までの経緯にも原因があるケースもあります。
打ち合わせに遅刻してくる、良いプランがなかなかまとまらない、書類がずさん等
で 信頼していないから今回のような発言がでるケースもあります。
その建築屋さんを信頼していればそのような言い方ではなく、他店はシートをされているところを見ますが、大丈夫ですか
やんわり伝えると思います。
外野に言われて御社に言われたのであればうまく説明するしか
>もちろん、シートで完全に養生した方が間違いはありませんが、>足場に跳ねてかかる水分程度ですので、そこまで深刻な影響は
>無いと思っていたので、そのことについて、ご意見を伺いたかったのです。
深刻な影響というのは経験上ありませんが、昔はシートもしないですし、雨ざらしでも普通でした。プレカットではない時代は組めなくて雨に濡れることもありました。
そのようにすると後々影響がでるのであれば、昔からシート養生を
してきたと思います。
他の方がコメントしているように、集成材、積層材、化粧材は間違いなく
濡れると具合が悪くなります。ホームビルダーとか読めば書いています。
本当に完璧な仕事であれば寺、神社の改修みたいに
屋根の上にさらに屋根をつけるのが良いという時代が来るかもしれません。
理由は別にあるとは思いますが
ただ 今後の話として
屋根にシートをするのも職人が多数いれば簡単にできますし
外のシートも 人がいれればすぐにできますよ
そんな事でお客様の不安をぬぐえれば簡単な事と思います。後、その物件の近所や通りすがりの人は物件を見ていく物です。
シートをしていれば、丁寧にしてあるなぁ
と思いますし、悪くは思わないでしょうね
これからも、潰れていく工務店が多くなります。自分の所を良く言い、他社を悪く言う業者も多数います。建て方なんて、一番よく目立ちます。そんな事で悪いことを言われるのはもったいないと思います。是非改善して今後のお客様の安心材料にしてください。
例え科学的根拠で大丈夫と解決しても、お客様の大事な物件
濡らすのは心情上良くないと思います。
新車だってそう、濡れても問題ないと言う人もいれば
水垢がついた、ホコリが付いた、ごくわずかな傷が見えるという。
人もいますよね
家が濡れても良いと思う人は少ないと思いますよ
時代背景(ネット社会情報過多)なので仕方がありません。
これ以外にも、もっともっと悩むことがありますね
はじめましてです。質問させて頂きます。鉄骨造で3階〜屋上に上がる屋外階段があります。
屋外階段の下を3階室内トイレ部分として使いたいのですが、防水はどうしたらよいでしょうか
屋外階段はササラ・蹴込みは鉄 踏面はコンクリートです。FRP防水をしようかと思ったのですが、鉄部とコンクリートの膨張が違うので、無理かな〜と思いました。
何かいい方法はあるでしょうか
よろしくお願いします。
具体的な状態が不明ですが、階段と便所ブースを別のブースとして考えることも
例えば、階段までは雨水を受け入れますがWC上部は水オミットとか
まず、屋外階段の下を使用することは合法でしょうか
するとしたら、相手が金属なので塗膜防水が良いと思います。
生コンについて
はじめまして、私はリフォーム店の事務員です。生コンを注文する際、配合と量、そして現場住所や日程を聞かれます。そしていつものように答え、当たり前のように注文してましたが、今回は現場が遠いので、現場付近で別の生コン屋を探しました。そこで初めて聞かれたのが、打ち終えるまでの時間です。早速職人へ電話をし、時間を聞いて再度連絡しました。打ち終えるの2時間かかるなら無理です。
せいぜい30分
そうでないと固まりますから
と、言われました。
そんなに早く固まるのですか
結局、現場に4t車が入らないので断念しました。
3t車で運んでくれる生コン屋を探してる際、ある会社からは、1:3モルタルってそうそう現金販売してくれないわよ
現金販売は難しい。いつもの生コン屋は現金大歓迎でした。無知ですいませんが、宜しくお願いします。
注文されたのは生コンではなく、モルタルでしょう
1:3モルタルをプラントに注文するケースは稀だと思いますが、まさか発送してくれるところがあることに驚かされました。
地域格差があると思いますので、参考としてください。僕の地域でも生モルタルの現場納品はオッケーです。支払の件は難しいところですが、ここらでは直接他社へ頼まず、取引業者から代納を依頼してもらいます。さらにこの辺は組合が強いので、いろいろ制約もあります。
N値計算 柱のズレ
教えてください。木造2階建ての住宅でN値計算にて金物を検討しているのですが、参考図に「2階の柱がズレている場合」という欄がありました。平面図で該当する柱を確認しましたが、1階と2階でずれていませんでした。
どのようなときに検討しないといけないのでしょうか
簡単なことかもしれないのですが、教えてください。宜しくお願いします。全ての2階の柱の真下に1Fの柱が必ずあれば、なにも確認しなくても構いません。
N値計算の結果のみでOKですが、そのようなことは少ないはず・・・・
何らかの補正検討は必須です。一般的には、1階と2階の柱のズレが1m以内の場合は、2階の柱は、1階の柱と同じ位置にあるとして、N値計算をしまう<安全側にたちます。
1階に柱がずれて2個以上ある場合は、ふたつとも2階に柱があるとして計算するか
距離で案分するか2つ方法あります。ただこの方法も法的に拘束されたものじゃないと思う。
RC構造で内部にタイルを張るところは、構造体の寸法そのもので良いのでしょうか
> RC構造で内部にタイルを張るところは、構造体の寸法そのもので良いのでしょうか
打放し部分の増し打ちは仕上げの替わりにするモノですので、タイルや石を貼る場合には不要です。ですが防水が有る場合はその部分で必要寸法を確保して下さい。
ですので防水の立ち上がり高さまでは構造寸法でそれから上は
防水層の厚さを考慮した+20~30mm程度必要になります。分かりやすい、ご説明、大変ありがとうございます。参考にさせていただきます。
その他・疑問・質問専用掲示板
皆様は坪及び帖の換算を行うとき下記のどちらでしてますか
皆様の意見をお聞かせください。
中さん今晩は
小生もそうしています。小生は、その時の帖寸法モジュールに合わせる場合があります。関西間和室隣の洋室の場合などです。
畳6枚敷いた部屋なら前述の計算によらず6帖と表記しますが、住宅に限らず部屋の広さをm2では実感が無いので帖表記してくれと
言われること多だったので、以来、洋室等(住宅に限らず)の場合は
前述での表記にしております。
何せ計算しやすいのが・・・・
> 畳6枚敷いた部屋なら前述の計算によらず6帖と表記しますが、> 住宅に限らず部屋の広さをm2では実感が無いので帖表記してくれと
> 言われること多だったので、以来、洋室等(住宅に限らず)の場合は
> 前述での表記にしております。
> 何せ計算しやすいのが・・・・
中さん今日は、否定しているのではありません。他意は無く、気を使わせてしまいすいませんでした。
自己レスの編集の仕方が解らず別レスになったのが・・
m2値と帖を併記しています。
950モジュールの場合でも和室は10
「畳の大きさは・・」の補足説明は必ずすることになりますが
皆様の例を参考にしたいと思っております。マンション屋さんのパンフレットに準じています。
両者とも小数点第2位以下は切り捨て
皆様、いろいろな意見有難うございます。
3025坪が適当みたいですね
あれから換算表というものを探して調べてみたら
上記の数値でした。
法22条地域の延焼の恐れのある部分
毎日見させていただき勉強させていただいています。まだ駆け出しの私にどちら様かご指導ください。
現在、22条地域で車庫を計画中なのですが、最低限法律を満たす仕様でいきたいのですが、これで基準を満たしているかどうかみなさんご指導ください。
屋根:金属板葺き(不燃材料)
外壁(主要構造部):モルタル下地リシン葺きつけ(厚さは20ミリ)
内壁:車庫部分はケイカル板5mm(不燃材)断熱材なし
特に告示1359号を満たさなくても外壁・屋根・内壁に不燃材料(認定品)を使えば、準防火性能(20分防火)を満たすことになるのでしょうか
よろしくお願いいたします。H12年頃の改正直後は、準防火・防火構造等の内壁側の確認申請時のPBをケイカルに代えることは、準不燃<不燃なので上位性能を有すると見なして「軽微変更OK」として、完了検査をパスしたことがあります。しかし、確認申請の厳格化後(H19年6月以降)は、法22条の指定する告示は仕様規定なので、PBをケイカルで代用することは出来ず、どうしてもしたい場合は認定を取ることが必要だと・・・厳格に法解釈されるようになったと思います。
従って、今回の外壁で延焼の恐れある部分に限っては、・外部側:ラスモルタルt=15以上(ラスカットのような場合は認定が必要)
5等告示指定材(ケイカルの場合は、認定があるのもに限る)
にする必要があると思います。
・屋根:金属板葺き(不燃材料)・・・これはOK
で、どうでしょうか
内装をケイカル(不燃)する場合は、外壁はPB+ケイカル2重貼りでどうでしょうか
MT_さんご指導ありがとうございます。
5等告示指定材(ケイカルの場合は、認定があるのもに限る)というのは、ケイカル板の不燃認定品(NM-○○)ということでしょうか
は問題ないでしょうか
私自身22条地域の4号物件は通常ですと防火構造にするのですが、基準を満たす最低基準といわれてしまいましたので、単純に外壁側+内壁側の認定を受けるのでは
なくて、準防火性能を満たしていればよいのかと思い20分間燃えない不燃材料(不燃の認定番号はあります)を使えば良いと解釈しておりました。・この場合の認定品と書いたのは、準防火構造以上の認定(防火構造、準耐火構造含む)という意味です。不燃認定品(NM-○○)という意味ではありません。多分、そのような該当品は存在しないと思いますが法的には有れば使えます。・内壁:グラスウール75mm以上+ケイカル板5mmは、防火性能的には問題無い様ですが、法的にはNGです。あくまでも、この場合の内装側は木質系の材料に限ります。具体的にいうと、外部にラスモルタル、中空にグラスウール、内部にケイカルを貼って、外部から通常の火災想定の炎を20分間浴びせた場合、内部表面温度が最高部分で200°C、平均で160°C以内に納まる保証が無いということです。これが木質系だと、可燃材ではあるが断熱性が高いので、温度が規定内に納まることが実験によって確認された。また、想定できるという理論です。防火構造と準防火構造の内壁に求められる性能は「不燃性」では無いということです。防火構造と準防火構造は外部の火災に対する防火性能なので内部においては「不燃」であることよりも「断熱性」に優れていることが求められています。ちなみに、準耐火構造となると、内部の火災に対する防火性能も要求されます。・22条区域の外壁には勿論「防火構造」はご仕様可能です。また、22条区域の外壁の構造(所謂、準防火構造)ですが、これが壁内外セットであることの根拠は、H12告示1362号に、そのように書いてあるからということに過ぎません。基準法原文に書かれているものでは有りません。ですから、認定品を使わない限りは、当該告示に例示されたものの中から選択する以外に方法は有りません。・認定品の中にはダイケンダイライトのように、外装材のみで認定を取っているものもあります。この認定品を認定の工法どうりに施工すれば、内装材は不要だというものです。
今回の約に立つものでは有りませんが・・・・
和室2室を1室として排煙無窓を検討するとき、広縁の外部建具により広縁の天井から80cmでとる。
ということでよろしいのでしょうか
また上のケースで、広縁が空間的に他と一体のとき
(広縁・廊下・階段・2階ホールと同じ空間になるとき)
の排煙の対象面積は和室に面する部分の広縁+和室2室
でいけるのか、それとも建具やたれ壁(天井から80cm)
で和室に面する広縁部分とそれ以外の部分を区画しないと
いけないのでしょうか
和室→和室→広縁→外部の場合、3室一室となるので、不可とする行政庁も多いのではないでしょうか
防火避難規定の解説では、排煙設備の規定で困難とされていた事例のようですし
上部を欄間で逃げることが多いように思います。
また、無窓判定の範囲ですが、居室として明確な箇所を対象として良いのではないでしょうか
つまり、壁や建具で区切られた箇所については除外して良いと考えております。というのも、法令上の明言がないからです。他の参考図書でも範囲を示したものは未だ見たことがありません。
排煙設備の解説については、山のように見受けるのですが
これが無窓判定と排煙設備の混同のもとのようにも思えます。
防火避難規定の解説では、排煙設備の規定で困難とされていた事例
→どのページに書かれているのか教えてください。otoさんのご回答のように、協議次第かと思いますが、私なら広縁を2分して(但し、名目上の2分であって、実際に仕切るわけでは無い)それぞれの和室に付属するものとして考えます。和室1+広縁の1/2を双方とも居室と考えて2室共通で排煙・採光・換気を取ります。
この場合は和室と広縁の間のランマやタレカベの制限は特には有りませんが、通常はランマを適当な大きさにとればよいでしょう
広縁を居室にしてはいけないという規則はないので問題ないと思います。最悪の場合は広縁の中央部にタレカベH500を設ければ、なにも言われる筋合いは無くなると思います。そこまで考えなくても、協議で、最初に質問者さんの書かれたとおりとできる場合もあるとは思います。
広縁の中央部にタレカベH500ではなくて、H800が必要ではないのでしょうか
> 広縁の中央部にタレカベH500ではなくて、H800が必要ではないのでしょうか
otoさんのご回答にも、「排煙設備の解説については、山のように見受けるのですが
これが無窓判定と排煙設備の混同のもとのようにも思えます。」とありますように、排煙設備が必要な建物では有りませんので防煙区画H800という制限は有りません。単に、令116条の2を満たしておればよいので、法律上はタレカベがなくても構わないということになります。
木造2階建、準耐火要求のある建物で室内に柱を250φ、400φ位の丸柱数本を考えていますが何か良い方法はなど助言いただけますでしょうか
仕上はオルティノ/アイカなど不燃シート貼を考えています。柱に強化PBを張、その上に造作で丸柱状では準耐火とはならないと思いますので何かあまりコストのかからない上記位のサイズの曲面加工の出来る不燃下地材などと考え探しましたが、見付ける事が出来ないでいます。よろしくお願いいたします。
柱を強化Pb等で耐火被覆さえすれば、仕上げは内装制限の問題なので、クロス貼りでもダイノックシート張りでも構わないのではないでしょうか
店舗の丸柱で、合板プレス加工で半円筒を造って、カパッと嵌めたことは有ります。
不燃に拘るのなら、普通にボンデ鋼板曲げ加工というのは安くて良いのではないでしょうか
MTさんありがとうございます。確かに令129条を読むと下地については特に指定が無いようです。
であれば合板プレスで可能なようですがRがきついので
可能かどうか調べてみます。良く解らない時はまたよろしくお願いいたします。
合板のR加工はφ300で造ったことありますよ
こちらを参考にしてください。情報提供助かります、ありがとうございました。
DOSのJWCを使用したいのですが可能でしょうか
事前に調べるのであれば下記のソフトを使用して調べることはできます。
定員の許可を得てUSBメモリにソフトを入れてチェックしてみては
問題はEMSメモリが確保できるかどうかです。は確保できています。仲間に参加させてください。
と表示されました何が悪いのでしょうか
使用している機とOS種名を教えてください。
BATなどを使用して起動していますか
ショートカットは作成してプロパティの設定はしていますか
ショートカットの作成は下記のURLを参照して作成して下さい。プロパティも設定してください。
化粧ケイカル板を張る場合
化粧ケイカル板を天井に張る場合ですが、そのサイズは、一般的に910x910はどこ、910x1820はどこという風に、部屋の用途や大きさによって、使い分けるのでしょうか
大体の、目安、見たいなものを、教えてください。
化粧ケイカル板の910x910・・・というサイズのものは見かけたことが有りませんが、何か特殊な商品でしょうか
天井に化粧ケイカル板というのもクリーンルームくらしか思いつかないので、目地は少ないに越したことは無いのでは
参考になりました。ありがとうございます。数量・納期は相談の上」となっています。工場で910角に加工して、現場で張り終えました。お尋ねの件ですが、張り方、施工面積により変わってきます。910角を基本とするならソレ)を優先しながら、端部に小さ過ぎない物が来ない様に割り芯に気をつけます。
梅雨男さんが設計者なら好みに割って行きますし、施工者なら設計者の意図を聞く事でしょう
職人さんに聞きながら、自分の考えを作り上げるのも手か、とも思います。
まづは、割り付け図を描いてみましょう
、『化粧ケイカル板』の話ですよね
というのは、ケイカル板+EP塗(現場塗)のことではないでしょうか
質問の対象は「化粧ケイカル」と言って、珪酸カルシウム系の繊維強化板表面に特殊樹脂等でコーティンしたもの、特殊シートやクロスを工場で貼り付けた製品をいいます。言葉足らずでした。化粧ケイカル板の寸法は、前述の通りにカタログに記載してあります。次に、910で貼る事も、つまり、長物からワザワザ切って910角にして貼る事も往々にして有り得る、の意です。当初は、化粧ケイカル910角の計画でしたが、コストダウンで、実際は生板にAEPにした、の意味です。
どこの製品でしょうか
ABC ニチアス 三菱マテリアル等・・・どのメーカーでも3x6版と3x8版は常備です。また、化粧ケイカルを3x3に切り縮めて貼るという設計意図が分かりません。コストアップ・シーリング量の増加等欠点が増えるだけかと思います。おはようございます。会社は「中越アドバンス」と言う、会社です。あと、この部分に、特に強い意図は有りません。敢えて言うなら、経年変化で、塗装が剥がれたり、みすぼらしくなったりを避ける為です。また、カット910にしたのは、100m2程のピロティ天井で、フラットなペロッとした感じを、嫌ったからです。天候に拠る、普通の湿気は在るでしょうが、直接的な雨掛り部分ではありませんから、目透し部分はシールはしていません。塗装のみです。
棚と床の違い
現在600坪の3層で1800坪くらいの倉庫を運営しています。
棚と棚をパレットで繋げ棚の上を活用した場合、それは中二階とみなされ、ここは再開発地区なので中二階等の増築は認められないかもね
みたいな事を言われ、悩んでおります。
業者はアンカーを打たず、壁にも固定しないのでこれは棚です、って言ってるのですが、沢山つなげたらどーかんがえても床ですし・・・
以前の掲示板にも何をもって床とするか
ってのがあったので見たのですが、棚を繋げた場合は何をもって中二階となるのでしょうか
例えば1つの棚は幅2500、奥1200なんで、5個までなら棚と判断されるが10個繋げると床になる・・・
とかって明確な計算基準ってありますか
まったくの素人なんで説明が下手ですいません。宜しくお願いします。参考資料をアップします。全国の行政庁の指針となるべく編集された資料なので、信ぴょう性はありますが、つるたさんの処の行政庁が採用しているかどうかは不明です。
また、読んでいただければわかると思いますが、単に作業スペースが確保されるかどうかが床と棚の違いと思われますよ
これを根拠に行政庁と打合せされたらいかがでしょうか
元ネタは以下のとおりです。
人が作業可能になると床なんですね
ありがとう御座いました。