金屋子神話も載っています。今回訪問できなかった観光スポットが沢山ありました。
鍛冶大たたら
滋賀県でたたら製鉄を(非営利で)行なっている、西川拓応さんのHP
むらの鍛冶屋
姫路の鎖を作る会社の社長さん 衣川良介さんのHP
「たたら製鉄」を行う東京の市民グループ、"黒鉄会"行政のサイトはどれも似たような構成ですが、オロチ君の鉄学講座は読みやすくて面白いし、カラフルな西川さんのサイトからは作務衣のHPにも飛べます。鉄とステンレス、古代のバネとネジのことは「村のかじや」さんで、鋼・砂鉄・炭に粘土など「たたら製鉄」に関しては、月に一度講師を招いて学習会も開いていると言う「黒鉄会」さんのHPをご覧下さい。
「鉄の道編」の続き
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鉄の道 - よしこのワールド・トリップ「日本編」
羽内谷鉱山鉄穴(かんな)流し本場
金屋子神社から山を越え、松本清張の傑作、「砂の器」の舞台"亀嵩(かめだけ)"を通り、横田方面に左折
、したまでは良かったのです。が、主要道(314号線)のつもりで広域農道を曲がったらしく、いくら走っても駅前に出ない。
途中で勘違いに気付きましたが、地図無し前途が不安になり「何はともあれ情報を」とまずは役場に
横田地区で見学したい場所の筆頭が"鉄穴(かんな)流し"、だったので観光課で道を尋ねると、「チョット
、ですよ」とやや躊躇気味
人生総てに(とはオーバーですが)、"後悔"だけはしたくない。
だから、「でも、行ってみます」
先ほど迷った広域農道の分岐を、「ここから直行すれば30分は節約できたのに」と思いながら通過
「鉄穴流し」最終工程の「本場」
数箇所の道路工事現場を抜けると、やがて道路は山へと吸い込まれて行きます。谷川に沿った、すれ違い不可の狭い山道には不安を覚え、近くの民家まで引き返えしてしまったほどでした。写真を見せて尋ねると「こんなにきれいじゃないけれど」と、道が間違っていないことを教えてくれました。
それなら一安心と再度Uターン
船通山(斐乃上温泉)への道を右に見て、鳥取県境の山へと分け入って行きます。
やっと到達したのは、「ここは全国唯一完全な形で保存された、当時の様子を物語る産業遺産」でした。
鉄穴(かんな)流し
砂鉄 : たたら製鉄の主原料となる山砂鉄は、花崗岩の風化したもので、真砂(まさ:珪酸分が高く溶けにくい)と赤目(あこめ:珪酸分が低く溶けやすい)とに分かれる。奥出雲一帯は、玉鋼を作るのに適した良質の真砂砂鉄が取れた。
砂鉄を含有した山(含有量1~2%)を、"打ち鍬"と言うツルハシ状の道具で切り崩し、水と共に下に流す(これを"走り"と言う)
途中いくつも堰を作って微妙に水勢を変え、比重の重い砂鉄だけを沈殿させる。"走り"の長さは通常でも数キロ、場所によっては十数キロに及び、最後の乙池では鉄分85~90%の砂鉄となる。
これなら、流しの本場が山深い場所にあるのは、「当然」ですよね
ちなみにこの施設は最終段階の乙池周辺
ここで集められた砂鉄が、"たたら場"に運ばれて玉鋼に変身したんですね
又、「山から土砂を大量に流すこの"鉄穴流し"は、度々下流の農民との争いの元となり、その後この作業は農業に支障のないよう、秋の彼岸から春の彼岸にかけて行われるようになった」そうです。
羽内谷(はないだに)鉱山"鉄穴流し"本場
問い合わせ先
町役場でもらった観光マップに、この工芸館の名を見つけて驚きました。"雲州ソロバン"の名は聞いたことがありましたが、"雲州"がこの地域を指すとは、まして横田町に資料館があるとは、思いも寄らなかったからです。
JR出雲横田駅前に建つソロバン資料館の横にはオロチ伝説にも出てくる"クシイナダ姫"の銅像
ここは彼女の故郷なんだそうです。
体育館のように広い、ワンルームの資料館内部
170年の歴史を持つ"雲州ソロバン"その発展は道具の発明・改良によるところが大きく、「雲州算盤の歴史は、道具改良の歴史」なんだそうです。
職人さんたちが苦慮して作りだした、道具の展示と製法の変遷
世界のソロバンや変り種ソロバン(電卓付き・視覚障害者用・折畳式・ロール形
など)が並べられていました。どれもが貴重な資料なのでしょうが、だだっ広い空間に途切れもなく並べられていると、どうも注意力が持続できない。何を見てきたのか、あまり記憶に残っていないのが残念です。
コーナーで仕切ってメリハリをつけるとか、説明文の要点を絞るとか、もう一工夫して頂けるとありがたい、のですがね
奥出雲たたらと刀剣館
さて、いよいよ鉄の道文化圏の核心部に入ってきました。駅前にあるソロバン資料館から車で数分、町を一望する"むらくも"の丘に建つのが"たたら"と"刀剣"の博物館でした。たたら製鉄=玉鋼=日本刀、と誰でもが連想できるほど緊密な両者、ここでどんな知識が得られるのか、楽しみです。ステンレス製の「ヤマタノオロチ」が見守る "奥出雲たたらと刀剣館"横田地方の"たたらに関する歴史と史跡"のアプローチを経て館内に入ると、巨大なたたら炉の模型が目に飛び込んできました。
それを取り囲むように、玉鋼・日本刀の研磨工程・吹子(ふいご)の歴史と変遷
などの展示があり、一度外に出て、別棟になった日本刀鍛錬場とアニメ・シアター(見学当時は刀剣の展示室に)を見学するようになっています。
展示室の一角では、9分間の「日刀保たたら」紹介ビデオを上映中
これで概要は掴めますが、作刀風景はほんのわずか
毎月第2日曜・第4土曜日にある、刀匠による作刀実演以外の日は、展示された日本刀でガマンするしかないのですが、映像でも構わないから、日本刀の製作工程が見たかった。それがちょっと残念です。
日刀保たたら : 全国に約250人いる刀匠らに、材料となる玉鋼を供給しようと、日本美術刀剣保存協会(略称"日刀保")が、昭和52年(1977年)に復活させたのが「日刀保たたら」
現在、年数回の操業を行い、約6トンの玉鋼を生産している(原則として非公開)
現代たたら(和鋼生産研究開発施設) : お隣の吉田村では、伝統たたらに現代の技術を取り入れ和鋼を生産しています。
現在、"たたら"の技法をつかって玉鋼を生産しているのはこの2ヶ所のみ
共に、原則としては非公開で、見学希望者は事前の許可が必要となります。
"たたら炉"切断模型
展示室中央には、実物大の"たたら炉"の切断面モデルが鎮座し、何層にもなっている(地上部の3倍はある)地下構造を降りていって自分の目で確かめられるようになっています。
炉の構造を知るには有り難い展示なのですが、"たたら"の何たるかも知らず行ったので、「巨大な模型だな」と思うだけで、何故これほどの展示が必要なのか良くわからない始末
実際に使われていた材料で作られた、"たたら炉"切断面模型
良質の玉鋼を得るには"たたら製鉄"が、そのためには良い"たたら炉"が、その"炉"を築くには、偏執狂的(ごめんなさい)作業の繰り返しによる地下構造が不可欠
と理解できたのは後日
吉田村の鉄の歴史博物館で、操業記録ビデオ、"踏鞴(たたら)"を見た時、そして安来の和鋼博物館で、"たたらの床つくり"の連続模型に接した時でした。"たたら製鉄"への理解を深めるには、最初に吉田村か安来に行った方が良さそうです。たたら製鉄の経営者は鉄師頭取と呼ばれ、松江藩より"準武士扱い"という優遇を受けていました。
当時の繁栄ぶりを、奥出雲の御三家(絲原家・櫻井家・田部家)の邸宅や庭園、製鉄資料や美術品で偲ぶことにいたしましょう
最初の訪問地は横田町の絲原(いとはら)家です。
映画「絶唱」の舞台(ロケ地)にもなったという、絲原記念館
前半の鉄穴流し行きが響き、記念館に到着したのは秋の日も暮れかかる午後の4時
この情緒を楽しむまもなく、大急ぎで記念館に直行です。記念館は門を入ってすぐ左、邸宅・庭園(別料金)はそれより30mほど奥右手に位置していました。館内は「たたら製鉄」「民俗資料」「古文書」「美術工芸品」など、3つの展示室に分かれています。
貴重なたたら資料が多いようでしたが、この時はまだ"何がなにやらわからない"状態
恥ずかしながら、"猫に小判"か"豚に真珠"の見学と相成ってしまいました。アー、もったいない。
ここのVTRは、「鉄穴鈩(たたら)をかえりみる」(日刀保たたら操業の様子を交え、鉄穴たたらをかえりみる 35分)・「日本刀を造る」(島根県指定文化財、小林刀匠による鍛錬 18分)の2本
ギリギリで入館したので、ここのVTRを見ることが出来ず本当に残念
このサイトを知った方、私の代わりに見てきて下さいね
「鉄の道編」の続き
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うたごえ - よしこのインターネット・ワールド・トリプ
新宿のうたごえ喫茶
うたごえ喫茶の草分け的存在だった、西武新宿駅前の"灯"とコマ劇場横の"ともしび"その後数々の変遷を経て、現在"ともしび"は靖国通りに面したビルの6階で歌声を響かせています。大通りに面していますし、駅からも比較的近いのでここが一番探しやすいかもしれません。店内の様子や時代経過などは"ヴァーチャルうたごえ喫茶のび"さんでご覧下さい。
収録曲数も多いし解説文もGood
のびさんのHPは見ごたえ(聴き応え)がありますよ
区役所通りとの交差点付近から新宿駅方面を見る。
左手のビルにケンタッキーおじさんの姿があるの、おわかりになりますか
そのまま視線を上に上げていっていただくと、"ともしび"という赤いネオンが見えると思います。このビルに"ともしび"は入っています。
出会いとふれあいの店
エレベーターを6階でおりますと、ガラス越しに明るい店内が見渡せます。
左手のドアを開ければ、そこはもう 出会いとふれあいの 「うたの世界」
店内はこんな感じ
うたごえタイム
購入していただくことになります。
ソフトドリンク 450円から
ともしび新宿店
うたごえタイム
ワンステージ40分で20分の休憩、このサイクルを繰り返しています。
チャージ料は、何時間いても不変の600円ですから、これはお得
ステージリーダーを中心に、お客さんたち熱唱中
ステージの様子はこちらから
司会進行はステージリーダーがつとめます。
歌いたい曲があれば、リクエストカードに書いて店員さんに渡すか、直接リーダーにどうぞ
自分がリクエストしていなくとも、知っている曲が流れたら前に出て一緒に歌って下さい。
度胸をつけるのには最適
ネオン街を借景にしたピアノ伴奏で
この時ばかりは「私が主役
伴奏はピアノが基本ですが、時としてアコーディオン、ベース、フルート、ヴァイオリンなどが加わります。
今月のベスト20
新宿の"うたごえ"をネットに載せてから、「どんな歌が歌われているの
」という質問メールが届くようになりました。
未経験の方だけでなく
十年ご無沙汰、という方々にもちょっと気になるところでしょう
ともしびは今月の"ベスト20"、家路では"今月のベスト10"が壁に貼ってあります。
心さわぐ青春のうた
百万本のばら
アムール河の波
私の愛した街
翼をください。
今月のベスト10
坊がつる賛歌
死んだ男の残したものは
私に人生と言えるものがあるなら
山のロザリア
郵便馬車の馭者だった頃
この中で私の好きな歌は「私の愛した街」と「翼をください」ですが、懐かしい歌、覚えたい歌、聞きたい歌・・・、がありましたら是非お出かけ下さい。お待ちしています。
料理はまかせて
店長さんは一休み
チーフコックより皆様へ
お薦め料理のお知らせ : 春の特別メニューは「たらの芽の天ぷら」「菜の花のおひたし」「春野菜サラダ」など、今後もその季節の食材を生かした料理を予定しております。どうかご賞味ください。「うたごえ編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
奴国の丘 - よしこのワールド・トリップ「日本編」
"壁(へき)"をたずねて 装飾古墳を調べていて「漢皇帝から王侯に与えられた、ガラス製壁の出土例は博多周辺の数カ所の墳墓のみ」という記述を見つけました。
一体"壁(へき)"とはどんな物か
実物があるなら「見てみたい」し、その背景も「知りたい」
太宰府の九州歴史博物館で"壁"を見た時、「こんな小さな破片が大陸との交流を示しているの
」と、驚きと共に感動すら覚えました。
これは何としても出土地に「行ってみたい」と、"壁(へき)"を求めて北部九州を巡り歩くうちに、とうとう天照大神のお墓()に辿り着いてしまいました。
奴国の丘歴史公園
奴国王と"壁"
平原(天照大神のお墓
「博物館編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。宿代は貴方が決める。
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こども英会話の
オンライン注文の
実在した神話
交流する弥生人―金印国家群の生活誌
楽しい古事記
北条時宗と蒙古襲来
磐井の乱と九州王朝
奴国の丘 - よしこのワールド・トリップ「日本編」
一大国(現在の壱岐)から・・・「 又、一海を渡ること千余里
末盧国に至る。
と魏志倭人伝に記述の見える「クニ」末盧(まつろ)
ここは又、日本で最初に稲作が行われた場所でもありました。唐津末盧館は、ズバリその菜畑遺跡に建てられた施設でした。
高床倉庫を模した末盧館
「菜畑では今から2500~2600年前の縄文晩期に、大陸から伝えられた稲作を日本で初めて行いました。遺跡からはこれを証明する多数の炭化米、稲穂を摘み取る石包丁・木製のクワなどと共に小区画の水田跡も発見されました。
又、水稲だけでなく、アワ・ソバ・ダイズ・ムギなどの五穀
メロン・ゴボウ・クリ・モモなどの果実・根菜類も栽培していました。平成元年には、家畜としての豚も飼育していた事実が確認され、菜畑は文字どおり"日本農業の原点"であることが証明されました。
末盧館パンフレットより
入り口ホールには、日本最古の証明となった菜畑遺跡出土の炭化米が、まるで宝石のように飾られています。
その奥の特別展示室は「魏志倭人伝のクニグニ」がテーマ
末盧国(唐津市)を中心としたクニグニの遺跡からの出土品が展示されていました。「2階は暑いですからこれをお持ちください」と受付で手渡されたウチワを片手に、"菜畑遺跡"の世界を見て歩きます。菜畑遺跡の発見・日本最古の稲作跡・菜畑ムラの生業・祭りと住まい・・・とテーマわけされた展示は簡潔で好感が持てました。
祭祀用の彩文壺
発掘された木製農具
菜畑遺跡のジオラマ模型では、水田で働く人・漁をする人など、人々の生活ぶりが生き生きと表現されています。
特に興味をひいたのは、祭壇に彩文壺を供えて執り行なったと目される稲作祭りの様子
祭器用の彩文土器が、後に銅鐸や銅鏡に変わっていくのが連想されるようなシーンでした。
休館日 : 月曜日 (祝日の場合その翌日)・年末年始
(末盧国から・・・) 「東南、陸行すること五百里
伊都国に至る。世々王ありて、皆女王国に統属す。郡使の往来、常に駐する所なり。今回の九州行は急だったので、"ガラス製の壁"が「糸島半島付近の墳墓から出土」としかわからないまま唐津まで来てしまいました。末盧館で聞くと「"壁"のことは知りませんが、伊都国資料館に行けば何かわかるでしょう」と、資料館のある井原への行き方を教えてくれました。教えられた通り、深江から大野城二丈線に入り井原に向かいます。後で知ったのですがこの道が、末盧国~伊都国~奴国と魏志倭人伝のクニグニを結ぶ古代の道だったようです。ここから日向峠を越え、須玖岡本遺跡・太宰府へと道はのびています。
入館者を狙う(石庭を前にした資料館の展示室は2階
階段を上がってふと前を見ると・・・、こんなしゃれた仕掛けがしてありました。これから資料館に行ってみようという方、館内に入ったらまず上を見あげてご覧下さい。
休館日 : 月曜日 (祝日の場合その翌日)・年末年始
最初の展示室で「太陽の妻(オオヒルメノムチ)の墓」の解説文を読み、目が点に
それには、平原遺跡1号墓から「銅鏡39面(それも総て割れていたとか)の出土があり、副葬品に武器が少なく、女性用の装身具が含まれていた」ことから
埋葬されたのは女王と推定され、「女王は太陽の男性神・天照大御神(アマテラスオオミカミ)に仕えた日の巫女で、後に夫の名称である天照大御神と呼ばれるようになった」と書かれているんです。
"日の巫女"は、日巫女=ヒミコとも読めるではないですか
(私のパソコンでは"オオヒルメノムチ"の漢字変換が出来なかったので、井手氏の著書「太陽の妻(オオヒルメノムチ)の墓」の字をデジカメで撮らせてもらいました。なお「貴(むち)」とは神に対する最も尊い呼び方だそうです。
八咫鏡(やたのかがみ)
太陽の妻=オオヒルメノムチ=天照大神(まるで異次元の世界に迷い込んだようで、「一体この部屋は何
」と周囲を見回すと、ずらりと並んだ銅の大鏡たち
中でも白眉は、直径46
5センチという「八咫鏡」
銅鏡と言うと給仕盆サイズの物だと思っていたので、この鏡の大きさにはビックリです。
これが日本一の大鏡「八咫鏡」
大鏡の円周は八咫(約146センチ)で、伊勢神宮のご神体「八咫鏡」と同一寸法
と実物を見せられただけでも、「もしや実話
」と神様の話が身近に感じられるのに、この展示室のメッセージはそれだけでは済みません。
「太陽の妻(天照大神)オオヒルメノムチは、暴風雨(スサノオ)を鎮めようと祈祷したが
敗れ(壊された鏡達)て、死亡(天の岩戸隠れ)
割れた鏡と一緒に葬られたのが平原(ひらばる)遺跡」
だと言うのです。
一咫は大尺で約八寸、今の約十八センチメートル
見学しているうちになんだか不思議な興奮に包まれてくる、ここは発掘者原田大六氏の、執念のこもった「平原遺跡出土品展示室」でした。
こんな資料館は初めて
関係者各位の情熱に、敬意と感謝を表したいと思います。
平原(ひらばる)遺跡
太陽の妻の話は初耳で、展示品を見ている内にまるで魔法にかけられたような変な気持ちになってきました。
伊都国では"壁(へき)"より八咫の鏡とアマテラスを追いかけた方が良さそう
そろそろ帰らないと飛行機に間に合わないのですが、「車で10分ほどですよ」と言われたので平原(ひらばる)遺跡まで行って来ました。
出土品をほぼ実物大に陶板に焼いたという、陶壁画
工事現場の駐車場、風の広場で車を降りると周囲は、人家が迫る山側に石碑と陶壁画があるのみ
あとはなだらかな南斜面の野原が広がっています。ここで一際目立ったのは、「平原弥生古墳にはオオヒルメノムチ(天照大御神)が埋葬されました。」 と言う実にリアルな看板でした。
"陶壁画の朝日"は、日の巫女が拝んだ日向峠方面のものでしょうか
"ガラスの壁(へき)"を尋ね歩くうちに、何かに導かれるようにアマテラスのお墓に辿りついてしまった今回の旅
なるべく早い時期に、天孫降臨神話の可能性をも秘めたこの地を再訪したいものと、ただいま図書館で原田氏の本を借りて勉強中です。「奴国の丘編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
奴国の丘 - よしこのワールド・トリップ「日本編」
漢の皇帝から周辺諸国の王侯へと下賜された(らしい)ガラス壁
その一つは「須玖岡本遺跡から出土」、と書いてあったので地図で調べた最寄り駅、南福岡に行ってみました。
駅で聞けば何かわかるだろう、と思ったのですが何故かチンプンカンプン
とりあえず「多分あそこ」、という場所を教えてもらい歩き出しました。
駅から徒歩約15分
教えられた所には道路脇に、「青銅器工房跡」の説明版があるのみ
迷い込んだ住宅街の一角には「王墓跡」の標識があったので、遺跡近くに来ていることに違いないのでしょうが、そこは歴史的遺構のかけらもないただのお家
「遺跡はどこ」かと途方にくれていると、丁度その家から人が出てきました。
聞いてみると、「アー、それなら奴国の丘でしょう
ドームが二つ見えますからすぐわかりますよ」と行き方を教えてくれました。
途中、熊野神社の境内にも「この丘陵一帯はかつて・・・」と須玖岡本遺跡の説明版があり、そこから5分ほど歩くと確かに銀色に輝く2つのドーム
「覆屋A棟」となっている手前のドームに入ると内部は、博物館でしか見たことがないような甕棺が、実際の使用状況そのままに並んでいました。入り口のスイッチを押して、説明テープを聞きながら見学しましたが、「お墓をこんな形で見ていいのかしら」と後ろめたさと不安な気持ちにさせられてしまいました。
他に見学者がいなかった(つまり一人だった)からかな
甕棺墓 : 弥生時代前期の後半(紀元前後、と言いますから今から約2000年前)になると盛んに造られるようになり、その後北部九州の代表的な墓製として発達する。甕棺墓・木棺墓・竪穴遺構が見られる。
1899年(明治32年)に偶然発見された王墓も含め、須玖岡本遺跡の多くが今は住宅の下
「もっと早く重要性に気づいて保存しておけば良かったのですが、昭和30年代の宅地開発で農地は住宅地になってしまいました」とは、歴史資料館の職員さんの話
残念な現実ですがこれで、「須玖岡本遺跡」を地域の皆さんが知らなかった訳がわかりました。
奴国の丘歴史公園
墳墓跡や住居跡を含め、周辺は歴史公園になっています。
中心は開設まもない(1998年12月オープン)歴史資料館
館内展示を見て初めて、先月新聞誌上をにぎわした「矢じりの鋳型出土
」という考古学上の大発見は、ここが発信地だったと知りました。
一度に47の矢じりをつくれる鋳型のイラスト (出土遺物資料より)
新聞の写真で見たばかりで、まだ記憶も生々しい矢じりの鋳型
「大規模な青銅器鋳造工房だったことが改めて裏づけられた」証拠品の実物をここで見られるなんて、期待していなかっただけに感激ものでした。
次は「奴国」をテーマとした常設展示室
時代別に7つのテーマに分け、コンパクトにまとめられています。
ここでの見ものは、周辺の工房跡から出土した鋳型類 (青銅器だけでなく、鉄器やガラス製品も )
遠隔地の遺跡から出土した銅製品が、ここの鋳型と合致することが先ごろ確認され、弥生時代の一大生産・流通センターだったことが裏づけられた、のだそうです。
展示室入り口には、周辺54もの遺跡をジオラマで再現した、"須玖岡本遺跡群の概要"コーナー
その「王墓」をで検索してみると・・・、モニター画面に映し出された「甕棺の中に眠る王」
神秘的で美しささえ感じるその王様は、何と"壁(へき)"らしき物を抱えているではありませんか
どこに展示されているのかと室内を探してみましたが見つからない。
「一体どこにあるんだろう
見たいなー」
受付に戻って、"壁(へき)"と王墓のことなど質問させてもらいました。
最後に「あの模型はどこで見られのでしょう」と尋ねると、「以前、資料館建設が頓挫した時に、ふれあいセンターの中に"奴国展示室"を設け等身大のジオラマで、青銅器生産の様子などを再現しました」
がその後、貴重な発見などが相次ぎ、この歴史資料館開設の運びとなったのだそうです。
奴国の丘歴史資料館
建設計画に中断がなければ、当然ここにあったであろう王墓の模型
余程見たそうな顔をしていたのでしょうか、「ご覧になりたければ、センターまでお送りしましょう」とうれしいお申し出
お言葉に甘えて、車で10分ほどの春日市ふれあいセンターまで送ってもらいました。非売品の資料もいただいた上、途中で発掘中の"溝"の横を通ってもくれました。
「今後の調査でこれらが一連の溝だと確認できれば、吉野ヶ里を上回る環濠集落になるんですが・・・」、と言いながら
春日市教育委員会の丸山さん、色々とありがとうございました。帰ったらいただいた資料でしっかり勉強します。
センター2階の一角が「奴国展示室」
考古学資料の多くが歴史資料館に移されたためか、ガランとした室内は青銅器生産のジオラマだけが目立ちます。モニターで見た「王墓」はマジック・ビジョンになっていて、人が近づくと・・・、こんな風に黄泉の国から浮かび上がってきてくれます。マジック・ビジョンでもわかりますように、王様は銅鏡や銅剣や勾玉に囲まれて眠っています。
記録によりますと副葬品は、中国鏡30面前後、青銅の武器が8口以上、ガラス勾玉、そしてガラス製壁
周囲に聞く人がなく確認していませんが、腰のあたりに見える緑色の円盤が"壁(へき)"だと思います。帰ってからこの"壁"の行方を調べまして、関東大震災で焼失したとの記述を見つけました。この世に存在していないなんて、残念です。もう1ヶ所の出土地、前原市の伊都国資料館に後日立ち寄りました。そこの「王がいた証」という小冊子に、三雲南小路遺跡の王墓から出土した"壁"の写真が出ていましたので、参考品としてここに載せておきます。
古代の迎賓館「鴻臚館」
白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた日本は、防衛線として山城・水城を築く一方で立派な接待所も建造していた。当時の緊張した国際情勢を偲ばせるその施設の存在を、この1月「遠の朝廷」大宰府を訪れた時知ったので、今回は真っ先に訪問することにしました。
鴻臚館跡展示館 : 右手の塀が外野フェンス
天神で地下鉄を降りるとまるで縁日のような人出で、周辺道路も大渋滞
それもそのはず、「博多祇園山笠」の最中だったのです。
では歩いて行こうと道を尋ねると、「アー、平和台ね」という返事
野球好きな方なら良くご存じの平和台球場
鴻臚館跡はその外野席の改修工事中に発見されたんですって
鴻臚館関係の出来事
白村江の戦い
筑紫館文献に初見
鑑真和上大宰府に
鴻臚館の初見
天明4年(1784年)3月、志賀の島の百姓甚兵衛により偶然発見された金印
日本書紀の記述を絶対とする、皇国史観(現代でもそこから抜け出しきれてはいませんが)全盛の江戸末期とあって、昭和6年に国宝に指定されるまで、金印には受難の歴史があったようです。
当時の学者の認識として、日本は神の国
他国に従属したことはない、と記紀に書いてあるのに、後漢に朝貢した証として光武帝から「賜った」なんて
しかも「奴」という卑しめた字を用いるなんて、国辱物の品である。と言うことらしいのですが、その時代その時代の良識人の尽力で、今は昔の話になりました。現在の博多駅前を歩くと、歩道にも金印の説明板が置いてあるぐらい、金印は観光にも貢献しているのです。
博多市内から海の中道を通り、志賀の島へ
島に入って時計回りに波打ちぎわの道路を走っていくと、右手に大きな標識
慌てて道路脇に車を停め階段を上ると、そう広くもない(猫の額のような
)広場に「金印出土地」の石碑がありました。広場と言うより、海に向かって落ち込んだ崖の途中、という感じです。金印公園展望台より玄海灘を望む。水田の手入れをしている時に発見された、というのでもっと広い場所かと思っていました。
学者でもないのにこの地に立つと、「なぜ金印がこんな所に」と謎解きしたい気になりますね、確かに
金印公園近くの高台には蒙古襲来時の、「1274年の文永の役で、台風のため難破・戦死した蒙古兵士を弔う」ための蒙古塚がありました。
玄海灘を見下ろす蒙古塚
ハーンの命令で遠征し、異国の海で散った大草原の勇者達
この地に立つと、アジアの国々に「お国のため」にと送られた、太平洋戦争の日本兵の姿と重なってしまいそうです。
「奴国の丘編」の続き
「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
奴国の丘 - よしこのワールド・トリップ「日本編」
金印公園のある志賀の島から宗像・宇佐へ
翌日は湯布院温泉に出るつもりでしたが、何故か薦神社に惹かれて中津に戻りましたので大幅に計画変更、佐賀県の武雄温泉に行くことにしました。(その間の事情は「宇佐と宗像」編をご覧いただくとして)耶馬渓から日田に抜け、大分自動車道・長崎自動車道とノンストップで走り武雄温泉へと急ぎます。何故って、今日は夕陽が見られそうだったから、です。間に合いました。高台にある宿からは南画のような山の姿が見下ろせ、予想通りのロケーションです。
でも通された部屋は東向き
刻々と色を変えていく空を気にしながら、夕陽の見える場所を求めて、4階の展望風呂に行ったり非常階段を探してみたりと館内を右往左往
結局、空いていた研修室の窓から撮らせてもらいました。あの山の向こうが明日行く予定の有田方面になります。
佐賀、いいえ九州の名湯武雄温泉
この温泉につかりたくなって、宇宙科学館にかこつけて()武雄まで来たようなもの
朝は6時半から、と聞いたので早速朝風呂に入りに行きました。ここには殿様湯・家老湯から蓬莱湯まで営業時間と料金体系の異なる5つのお湯がありますが、私が入ったのは庶民的な元湯です。
武雄温泉のシンボルは竜宮城のような朱塗りの楼門
元湯は明治8年建造の天井が高く湯気抜きのある湯屋建築
このため長く入っていてものぼせることはありません。
湯治場の趣を残した木造の浴室には、すでに10人ほどが入浴中
大半は御老人で、浴室のあちこちでよもやま話に花が咲いていました。奥の浴槽の湯温は草津の湯のようにかなり高いのですが、あせも気味の首筋には刺激的で心地良いものでした。
「秀吉公掟書」のかかる浴室
一、湯治の客は土地の者に対して、難題を申し付けてはならない。一、客は一人につき、五文の宿銭を支払うこと一、薪柴の用意は必要であるが、屋敷廻りその他
指定地内の樹木を伐採してはならない。こういう温泉では入浴客同士のおしゃべりが楽しい。「どこから来たのかい」から始まった会話は、「捻挫して歩けなかったのがこの温泉で治った」話から、嫁・孫の話題まで尽きることがありません。ホント、いつまでもこのままで残しておいてもらいたい、良いお湯でした。
所在地 : 佐賀県武雄市武雄町温泉通り
武雄まで足を延したのは、オープンしたばかりの(1999年7月7日、七夕の日です)佐賀県立宇宙科学館の紹介をテレビニュースで見たからです。湖の向こうに見えてきた宇宙ステーションのような建物は、朝日に輝き他を圧しています。
さあ、何が見られるのか楽しみですね
ここは昨日泊まった簡保の宿の裏手にあたり、両施設の間はケーブルカーのような乗り物で結ばれていました。
一番乗りでさっと見学して有田に行こうと、9時に科学館に着きましたが開館は9時半
ガラス越しに内部を見ていると、だんだんと人の動きが慌ただしくなっていくのがわかります。
「お待たせしました」の声に館内に入ったのは、待ちかねていた修学旅行生達も一緒
諸君、せめてプラネタリウムでは私語や笑い声は慎みなさい。
他の見学者の迷惑だよ
金属的な近未来の建物か宇宙船を思わせる館内に入ると、そこは天井まで吹き抜けた大ホール
正面には野外テラスと外の景色が見渡せ、閉塞感から解放してくれています。、この日はラジオ中継があるとかで、ホール周辺は放送機器の配線がのび、開館を待ちかねて入場した修学旅行生や園児たちと相まって、何やらざわついた雰囲気になっていました。
1階は地球発見と佐賀発見ゾーン
地球発見コーナーは、リニアモーターカーから水や風の科学まで、実際に自分で動かすことの出来る各種の装置が並ぶ大空間
ここで気に入ったのは"竜巻・台風製造器"
ボタンを押して待つことしばし、装置下部から湯気(煙
)が出て、台風の目が出来たり、このように立ち上がって竜巻になったりするのです。装置には台風と竜巻の違いを書いた、解説文もあったのですが、実際に竜巻が出来るのを眺めている方が面白く、その仕組みをメモしてくるのをすっかり忘れていました。
科学のおもちゃ箱
1階から生物進化のジャングル・ジムで繋がった2階は、様々な「不思議」が味わえる科学ゾーン
魚やトンボの目で見たり、ウサギやゾウの耳で聞く等、どれもが自分で体験することができるので、学生や園児たちの歓声であふれていました。
どの展示室も子供受けを狙ってか、赤・黄・緑と原色を多用したカラフルな作り
一つ残らず試そうと、順番待ちまでして見て歩くうち、だんだん目がチカチカと疲れてきました。
まっ、そんな時のために湖に面した広いテラスが用意されているのかもしれませんね
3階にはプラネタリウムと宇宙発見ゾーンで、宇宙を連想させるような無彩色な空間
丁度修学旅行の女子高生が、悲鳴を挙げながら回転しているところでした。三半規管が弱いのか、子供の頃から揺れる物は苦手ですがこれに乗らないで帰ったら「後で後悔しそう」だったので乗ることにしました。バッグも時計も外してヘルメットを被り、手・足・肩・胴とベルトで固定される度に不安がつのる。
「目を閉じていると気分が悪くなりますから、目は開けていてくださいね
動き出した途端に不安は的中
放り出されるかと思うと引き戻され、逆さ吊りされたまま回転し・・・・、人生最初で最後にしたいその動きに30秒が何と長く感じられたことでしょう
手かせ・足かせを外されてもまだ、「それでも地球は回っている」状態
「大丈夫ですか」と声をかけられましたが、介抱されるのもシャクなので、平気なふりしてその場を離れました。
1階の野外テラスまでやっとのことで辿り着きましたが、ガマンもここまで
気分が良くなるまで、昼寝を装って隅のベンチで横になってしまいました。
おかげで有田見学が急ぎ足
乗っても乗らなくとも後悔してしまう、罪なトレーナーでありました。
休館日 : 月曜日 (祝日の場合は翌日)
(プラネタリウム観覧希望の方は両方必要です)
武雄~有田間は車で30分ほどなので、午後は有田で美術館巡りをするつもりでした・・・が、宇宙科学館ですっかり時間をとってしまい、2ヶ所ほどに絞らなければなりません。柴田コレクションのある九州陶磁文化館ははずしたくないので、後は有田を"日本磁器のふるさと"たらしめた場所へと向かうことにしました。
李参平が発見した日本最初の磁石採掘場 : 泉山磁石場
秀吉の朝鮮出兵時に日本に連れてこられた陶工李参平らが、良質の陶石を探し歩いてついに発見した、という歴史的な場所です。
17世紀初頭に焼成に成功した有田磁器は国内市場を独占
その後有田焼は海を渡り、ヨーロッパの王侯貴族達の館を飾りました。
それも皆ここの土(磁石、でした)なんですね
わらで梱包された皿
磁石場の隣にひっそりと佇んでいるのが町立の、歴史民俗資料館と有田焼参考館
資料館では有田焼の製作行程や技法の変遷が、渡り廊下でつながった参考館では50ヶ所の窯場遺跡から出土した陶片が展示されています。私この陶片を見るの大好きなんです。
何かこう、想像力をかき立てられるではないですか
有田の町を見下ろす高台にある文化館まで、駅から国道35号線を渡り徒歩約10分
ここには初期伊万里の名品を始め、九州各地の古陶磁・現代の九州を代表する陶芸家の作品などが集められています。前回見学に来てため息をついた江戸時代の有田焼の数々、柴田夫妻の寄贈コレクションが今回のお目当てです。
町を見下ろす高台に建つ、九州陶磁文化館
入館料を払おうと受付で財布を出したら、「無料です」
特別企画展以外は無料なんですって
こんな立派な施設に豊富な収蔵品がただで見学できるなんて、「夢みたい」
なのに見学者は数えるほど
皆さんもっと公共の施設を利用しましょうよ
何気なく第1展示室から見て歩きましたが、何か変
第4展示室まで来てやっと、「アッ、この部屋を最初に見れば良かったんだ」と気がつきました。
改めて受付で手渡された"常設展示案内"を見たら、「第4展示室(固定展示室)で焼き物についての基礎的な知識を得てから、階下の第5展示室(柴田コレクション)、戻って第3(九州の古陶磁)・第2(現代の九州陶芸)・第1展示室を見るように」となっていました。
受付ホールから見た館内、正面左手が第1展示室
階段を上がったらまず右に曲がり、その正面にある固定展示室で陶磁器の製作行程や歴史などをお勉強しましょう
ここには輸出伊万里を、ポーセリン・キャビネットのように並べた蒲原コレクションもあります。ヨーロッパの王侯貴族達がどんな感覚で有田焼を鑑賞したのか、これを見ると良く理解できると思います。長い階段を下りていくと、8,000点余の江戸時代の有田磁器の中から、1,200点を常設展示している柴田夫妻のコレクション・ルームです。今回のテーマ展示の中で、たこ唐草文の変遷などは大変参考になりました。
本当に「良い物はいつ見ても良い」もの
ここでは陶片すら美しい、のです。
休館日 : 月曜日 (祝日の場合その翌日)・年末年始
「奴国の丘編」の続き
「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
ヨルダン(ジョルダン) - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
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アラビアのロレンス
失われた文明(5) 究極の帝国
その他の小物
友人の天文写真家がある日、「皆既日食があるので、来月パルミラ遺跡に写真を撮りに行くんですよ」
ツァーにでも入らなければ行けないと思い込んでいたシリアに、「エッツ、個人でも行けるの
これを知り、無性にパルミラに行ってみたくなりました。
どうせならシリアだけでなくお隣のヨルダンとレバノンも、欲張ったのが今回の旅
ワディラムは予定になかったのですが、行って見てすっかり虜になってしまいました。あの大作「アラビアのロレンス」はこの砂漠で撮影されたんですって、知っていました。
アレクサンダーのコイン
今回の訪問地
アラブが見たアラビアのロレンス
ヨルダン・シリア聖書の旅
なるほど世界知図帳
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ヨルダン(ジョルダン) - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
赤茶けた大地に密集した建物群が見えてきた時、アンデス山脈の中に クスコの街を見た時のような感慨がありました。
飛行機がその上空をかすめ起伏のある(ちょうどモーグルのコースを上から見ているような)砂漠に接近した時には「不時着
」かと思ったほど飛行場は荒野の真っ只中
イスラム諸国は、女性一人の場合旅行しにくいので今まで敬遠していました。でも中東にはとても魅力的な遺跡が点在しているのです。
シリアのパルミラ、 レバノンのバールベック、そしてここヨルダンにはペトラとジェラシュ
「牛にひかれて善光寺」ならぬ「遺跡にひかれて中東へ」で、とうとう今回の旅を決意した次第です。
)のほどは、ガイドブックに従い中東旅行用に用意した3点セット
薬指用の指輪 : 既婚者はやや尊敬される。家族の写真 : 特に夫の写真は必携(未婚者は「人に借りて行きなさい。ハイネック長袖の白いロングコート : 体の線を出さない。
素肌は見せるな
これだけ準備し恐る恐る降り立ったヨルダンの空港で、まず目に飛び込んできたのが 「Welcome to Jordan」というシティ・バンクの看板
空港職員もタクシーの運転手さんも、「Welcome(ようこそ)」とサービス精神満点でやや拍子抜け
アンマンへのハイウェイを疾走すると、丁度沈みかけた大きな太陽まで「ようこそ」と言ってくれているようで「私この国、好きになりそう」
7つの丘からなるという首都アンマンはどちらを向いても「 サントリーニ」、つまり丘の斜面ギッシリに家が建ち並んでいる光景がみられます。
衛星放送受信用のアンテナを備えたビルも多く、「情報規制されていない国なんだ」と一安心
旧市街の散策は、まずキング・フセインモスクと噴水跡(ニンファエウム)、そして2つの博物館があるこのローマ劇場
写真中央に入り口が見えているのが、テントや実物大の人形・生活用品などを使ってベドウィンの生活を再現展示している「フォルクローレ博物館」
その反対側、劇場に向かって左側にはヨルダンの民族衣装や宝飾品などが展示されている「民族伝統博物館」があります。
開館は両館とも9時からで、料金は共に1ディナール(約170円)
開館前に着いてしまったので、劇場の上段に座りこの景色をずーっと眺めていました。
下方に見える列柱、道行く人々、そして右の丘の上にそびえるのがヘラクレス神殿
博物館を見学してからこの神殿を目指して丘を登りると、そこは発掘・修復の作業中のアンマン城跡
働いているのは男性ばかりで(女性の姿は見えません)一瞬ギクリとしましたが、ここでも「Welcome」ムードは変わらず、木陰で休んでいた作業員の方達からチャイをご馳走になってしまいました。ヘラクレス神殿への道を探して城跡を歩き回ったのですが、あれほど特徴的な柱が「ない。困り果ててチャイの現場に戻って尋ねると、指差した作業テントの真後ろに「ナーンダ」この柱が大きくそびえていました。
神殿といってもこの柱が残っているだけですが、周囲は有史以前(青銅器時代)からの遺構がゴロゴロ
アンマンの考古学博物館はこの神域の隣、展示品はそう多くはありませんでしたが館員は、「ここはちゃんと見なさいね」とでもいうように右奥の小展示室を指差します。
そこにあったのは「死海文書」のコピー
(不勉強のため不明)
そういえばこの国は死海にも面しているんでした。
柱に取り囲まれた円形広場(フォーラム)が印象的なジェラシュ
見渡す限り遺構が点在し、歩くのがいやになるほどの広さです。南北2つの野外劇場、東西2つの浴場、そして戦車の競技場などからも、大規模なローマ都市であったことが偲ばれます。
ゼウス神殿から見下ろした広場(フォーラム)
広場からは、かつて人々がそぞろ歩いたであろう800mに及ぶ列柱通りが、北に向かってのびています。
この道を歩いていくと、石畳の所々に何やら気になる丸い石
説明文を読むとこれが今でいうマンホール、地下には下水溝が完備されていたといのですから驚きです。
アレクサンダーのコイン
列柱通りを右に入った所にある博物館に展示されていた「アレクサンダーのコイン」、特徴的なその横顔に思いがけない場所で友人に出会ったという気がしました。いつもなら見過ごすコインに目がいったのは、旅行前に図書館で読んだ本によるのです。シリア中部、 パルミラの滅亡に関して作者は「女王ゼノビアが、自分の肖像を刻印したコインを鋳造したことが時のローマ皇帝の怒りをかった」と説きます。
刻印された肖像と、そのコインの流布の範囲が権力者の力の程度を表わすなら、「アレクサンダーのコイン」を通してヘレニズムの広がりを追ってみるのも面白そう
コインの誕生はBC7世紀、西アナトリアのリディア王国
それがギリシアにもたらされ、側面から(貨幣経済の浸透という形で)ポリス社会の解体を促がしていきます。ポリス国家とペルシアという大国の狭間で、辺境の地だった マケドニアが力を貯えたのは、そんな背景の中なのですから、「たかがコイン、されどコイン」です。
それにしましても、どうして遺跡の物売りさん達は要所か日陰、腰掛けるのに丁度良い場所など、人が行きたがる場所に陣取っているのでしょう
ああいった人たちは苦手なので、姿を見ると無意識に迂回してしまい、肝心な場所を見落としたりすることがあるので困ります。
バラ色の古代都市、ペトラ
今回のヨルダンもここが見たくて来たようなもの
アンマンから平坦な砂漠の道を3時間、バスが岩山にさしかかる頃「モーゼの泉」という場所を通りました。
」、十戒のモーゼが岩を杖で叩いて水を得たというあの場所なのでしょうか
この名を聞いただけで瞬時に、現代から古代へとタイムトラベルできるのですから旅はやめられない。一つ得した気分です。観光に2日はかけるつもりで躊躇なく「2日券(25JD 4200円ほど)」を購入、ペトラへの唯一の通路であるシク(岩の裂け目にできた細い道)へと急ぎます。ヨルダン最大の観光地だけあって、観光客が次から次へとこの狭い道へと吸い込まれて行きます。
孫悟空がひょうたんに吸い込まれていくような不思議な光景
高さ100mという崖に挟まれたこの細道は歩くだけでも楽しく、皆ここでは童心に返ったような無邪気な表情をしていました。その細道を歩くこと約30分、雑談していた人々の声がやみ足が一斉に止まるのがここ、崖の隙間からエル・カズネが見えてくる場所であり瞬間です。
この息を呑む一瞬を体験したくて皆ここまでやってくるんだな、と妙に納得してしまうほどの迫力
チャンスがあったら是非ご自分でも体験なさってみてください。ヨルダンは空港でもビザが取れますし、ここへはイスラエルからの1日ツアーもあるそうです。
上部の壷の中には金や宝石が隠されている、と信じられていたことからエル・ハズネの別名は「宝物殿」
)、実は岩肌をくり貫いて(彫刻して)造ったというのですからスゴイ。この先道の周囲は広がりをみせ、ローマ劇場や列柱通りを抜けてレストハウスへとのびています。遺構もさることなが、ら注目していただきたいのは岩の色や形です。トルコのカッパドキアの洞窟住居のようにそのままでも住めそうなもの、ローズ・レッドのめのうのような縞模様の美しい岩など数多く、谷を見下ろす岩屋でのお昼寝タイムは最高でした。レストハウスで軽食をとっていると、隣のテーブルから声をかけられました。
「エド・ディルに行くのならご一緒していいかしら
友人が疲れていて行きたくないというけれど一人では不安なので、と言ってきた彼女はベルギーからの一人旅
人を待たせているので「30分で登りましょう」と2人で急いだのですが、かなりの登りにやはりコースタイム通り1時間弱かかってしまいました。修道院と呼ばれるこの建造物、苦労して出かけるだけの価値はあります。
静寂の空に浮かぶこの屋根の浮き彫り状のラインはハズネでは望めませんから
帰り道はエジプト人、トルコ人と一緒になり、レストハウスからはアンマン在住カナダ人の彼女の友人が加わって、国際色豊かな6人組みで帰路につきました。ペトラからは「死海」に行くつもりでしたが、長い道のりをおしゃべり(もっぱら聞き役でしたが)しながら歩いていくうちに「ワディ・ラム」への1日ツアーに誘われ心が動きました。2日券を買っているので明日もここに来るつもりでしたが、「私もワディ・ラムに行きます。
「ヨルダン編」の続き
「ヨルダン編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
韓国 - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
「屋根のない博物館」とも呼ばれている慶州
町を歩くとあちこちでミニ若草山のような古墳に対面し最初はビックリ
商店街のビルを過ぎると一つ、路地を曲がると一つ、といった具合にです。町の中に古墳が点在しているというより古墳の隙間に道を通し家やビルを建てた、といったほうが当たっているかもしれません。そう緑の繭玉のような古墳群の中に慶州の町があるのです。というわけで慶州観光はまず町の一角にある古墳公園からスタートです。町の中心から歩いても数分のこの公園、期待に胸膨らませて入り口に着いた途端ガッカリしてしまいました。
広い駐車場には観光バスが並び、今着いたばかりのバスからは小学生や中学生の団体がゾロゾロと園内へ
そのかしましさは何処の国も同じ、しかも金の冠や装飾品の出土で一躍有名になった「天馬塚」の前で集合写真です。これでは写真も見学もままなりません。慶州ではどこに行っても遠足か修学旅行と思しき幼稚園から高校生までの団体に悩まされ続けてしまいました。
シーズン中の京都や奈良もここと同じ
新羅時代の643年に建てられたという東洋最古の天文台「チョムソンデ」は古墳公園の裏手にあります。
公園で懲りていたので修学旅行生の立ち去るのを確認して園内へ
今度はゆっくり写真が撮れました。
「瞻星台」という字を見て難なく「せんせいだい」と読めたあなたはきっと漢字博士
読めなかった私は漢和辞典のお世話になってしまいました。
調べてみましたら「瞻」(せん)は「見る
見上げる」という意味で、対語になっている俯瞰の「瞰」(かん)は「下を見る」という意味なんですね
お勉強になりました。蛇足ながらこの塔、先日訪れたシリアの パルミラ遺跡にあった塔墓ととても雰囲気が似ているので敢えて同じアングルで撮影してみました。お時間のある方比べてみて下さい。
「天馬塚からの出土品や新羅王朝の美術工芸品の豊富な展示」、ということで楽しみにして行ったのですが・・・
ここでも館内を埋め尽くす各種学生の、しかもチョットお行儀が悪い集団に遭遇
缶ジュース片手に歩き回るは撮影禁止の館内でおおっぴらにフラッシュをたく。
そして展示品を見もせずにただ列を乱すまいと平気で人にぶつかってくる子供たち、その姿はまるで蟻かイナゴの行進
それに対し引率の先生方が何の注意もしないのには 「何故
宝冠の前で「いいのかな
」と試みにカメラを出した私に 「ノーフォト
」 と注意しに飛んできた係員
その彼が隣でしきりにシャッターを押す小学生には見て見ぬふりしているのですから 「それは無いでしょう」
この国では日本以上に子供たちは甘やかされている(大目に見られている)のでしょうか
それとも彼らが特別だったのか、今の日本の小中学生も同じなのか
町の中心からバスで30分 「雲を飲んで吐く」 という吐含山の麓には仏国寺、そして山頂付近には石窟庵があります。
かつては壮大な伽藍を誇ったという寺院ですが残念なことに16世紀末の 「文録の役(壬辰の倭乱)」 でそのほとんどを焼失、再建後の現在の規模は当時の10分の1とか
紫霞門に向かう2段構えの橋 : 白雲橋と青雲橋
戦火を免れた天界と俗世を結ぶ2つの橋
以前はこの橋を登って天界にあたる境内に入ったのでしょうが、保存のため現在は使用禁止、入り口は寺院右手にあります。
紅葉を期待しての訪問でしたが木々の葉はやっと色づき始めた程度
紅葉に色どられたこの橋の写真を撮りたい方、見頃は10月下旬からのようです。
ここの回廊も各伽藍も柱の一本づつにペイントしてあってとてもカラフル
日本・韓国両国で英語を教えていたという知り合いのカナダ人は双方の建築物を評して 「日本はモノトーン(白黒)、韓国はカラー」 と言いましたが 「ナルホド」
世界文化遺産にも指定されているこの庵へは仏国寺から直行バスが出ています。本数があまり多くないようでしたので時間のない方は最初にここを見学なさって下さい。紅葉の始まった山に分け入る1キロほどの参道は高尾山を思い出させる楽しいプロムナードですが拝観は・・・・、パンダ舎なみの行列でした。8世紀に建立された後、仏教弾圧で人々から忘れ去られ長い眠りについていました。
20世紀に入り、いばら姫の眠りを破った王子の役目をになったのは郵便配達人
発掘されたその時から崩壊への道を辿らざるをえないのはポンペイはじめどこの遺跡にも共通した悩みのようです。意味深な「雲を飲み込んで吐く」という山の天然の湿度調整機能が崩されたここも今では現代の空調設備に守られ、ガラス越しにしか内部を見ることができません。庵に入った途端、宇宙船のような巨大なカプセルに納まったギリシアのアレクサンダー大王とその父フィリップ2世の墳墓を思い出してしまいました。「空間の芸術」と評されている庵ですが、窟室に安置されたご本尊の釈迦如来像(視線を東の海に向けているそうです)や羨道の仁王像、前室の八部衆像などから構成されている空間の中に身を置くことは不可能なのです。韓国と言えば"アカすり"2日目の夕方、夕陽の写真もそこそこに早めに宿に帰り近くの木浴場(銭湯)に出かけました。
入浴料2200ウォン(約300円)を払い、"アカすり・マッサージ"をお願いして浴室へ
浴室は中央に長方形の浴槽、その奥正面に玉ジャリをひいた2種類のサウナ、そして壁際の低い囲いの中には”アカすり”用のベッド
シリアで入ってきた「トルコ風呂(ハマム)」のマッサージを想像していたのですが韓国のはちょっと違いました。
背中から始まったアカすりは体をあちこち返されて全身くまなく
その後各種のローションをふりかけてマッサージ
これで終わりかなと思ったら今度は顔にキュウリパックそして又アカすりとマッサージとこちらが恐縮してしまうほどタップリ時間をかけて磨いてくれます。
使い古された言葉ですが「病み付きになりそう
古墳群を染める夕陽
でも皆さんいくら気持ちが良いからといって毎日はしてはいけないって、ご存知
これは帰りの飛行機で隣席になった、日本語ペラペラの趙さんに聞いたのです。
「あれは1週間に1回以上しては駄目よ
皮をはがしちゃうんだから」だそうです。ちなみに彼女のお薦め韓国土産は、アカすりタオルと朝鮮人参の粉末でした。アッ、忘れていました。エステサロン風のところですともう少しお高くなるものと思われます。
「韓国編」の続き
「韓国編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
韓国 - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
中部の商業都市大田には、「大田教育博物館」があると知り行ってみました。
大田駅からは歩いて10分ほどで、入場はなんと「無料」
韓国では美術館などの入場料が他の物価と比較すると安い、とは思っておりましたが無料とはここが初めて
博物館大好き人間にはありがたいことです(イタリアは高かった)
大田教育博物館入り口
日本の植民地時代に造られたというこの建物
2階の展示室には当時の「創氏改名申請書類」や「皇國臣民誓詞石」など、初めて目にする品が並べられていて何故かドキドキしてしまいました。
入り口で記帳すると立派なパンフレットをくれますが、残念なことにハングルのみ
雪岳山を訪れた時にも、「せめて英文のパンフレットがあったら」と思ったものです。登山道の要所にある地図の山名も、総てハングルなので自分が今どの辺を歩いているのか判らないのです。関係者の方、もしこれをご覧になったらご一考いただきたいものです。光州では「光州ビエンナーレ(2年に1度開催される博覧会)」が開催されていました。でも私は奇をてらった展示や現代アートより、古い物の方が好きなのです。
特に「白磁」を見にこの国に来たようなものなのですから、光州での目的はズバリ光州国立博物館
展覧会場に人が流れたのかここは見学者も少なく、落ち着いて焼き物を鑑賞することができました。慶州の公園でもそうでしたが、博物館の庭園でも記念撮影をする新婚カップルの姿が目立ちました。器材も付き添いも本格的、反射板(というのでしょうか)をかざす人ポーズをつける人、カメラマンとその助手と4人がかりの撮影です。
ラッシュ気味なので良い場所ともなるとこの写真のように数メートルおきという具合
混雑の中、このポーズが取れてしまうのですから流石(さすが)
まさに「2人のため」の世界ですが、日本人だとチョット照れてしまいそうですね
宿から会場への行き帰りメインストリートからちょっと脇道にそれてみると道路片側に広げられた土色の絨緞が目に入ってきました。
近づいて良く見るとこれが「もみ」
カメラを用意していたら丁度もみのすき返し(と言うのでしょうか)作業をしに人がやってきました。
確かに往来の激しくない道路は日当たりも良くてモミを干すには最適()、最初に考え実行した人はエライ。最初、雪岳山の登山口付近に宿を取るつもりだったのです。でも、国内に3ヶ所ある統一展望台(北朝鮮を望める展望台)の1つがこの町の北50Kにあること、そして「刺し身」が食べられると聞き束草に泊まることにしました。国境が近いせいかこの町には兵士の姿が目立ちます。
どの兵士もあどけなさの残る学生風
そう、この国には徴兵制度があるのです。この5月ギリシア行きの飛行機で知り合った韓国の大学生が、「8月から軍隊に入らなければならないので、もしソウルに来るなら僕の部屋空いてますから使っていいですよ」と言ってくれたのを思い出しました。
束草から雪岳山群の遠望
宿の前は海に出口を持つ湖のほとり、部屋からは対岸に渡るハシケの往来が一望できました。筏のような平らな造りのこのハシケ、動力はというと乗客が岸から岸へと渡されたロープを引いているようなのです。面白そうなので体験乗船、対岸で撮ったのがこの写真という次第です。
夕食は「刺し身」
途中で知り合った、新婚さんを含めた計4人でテーブルを囲みました。
新鮮な山盛りの刺し身にワサビに醤油、サービスのアサリのスープ、そして余ると鍋にしてくれるのも感激ものでしたが、なにしろ量が多く4人の口をしても「ギブ・アップ」
韓国内で1番北に位置するという展望台までは、町から1番のバスで1時間強
下車後進行方向にしばらく歩く、と統一安保公園につきます。ここからはシャトルバスで展望台に向かうのです。仏陀とマリアは共に北を向いて立っていました。彼らの見ていたのはこの風景、雪岳山に続く北朝鮮の山並みです。
この展望台内部の展示説明も、雪岳山から北朝鮮までの山岳模型の山名もハングル
悲願の統一のシンボルともなっているという「金剛山」がどれなのか(というよりどの方向なのか)、結局判らずじまいになってしまいました。
もう1つ残念だったのが、展望室に備えられているテレビのこと
北の風景ビデオでも放映しているのだろうと近寄ると爆笑が聞こえます。
何とお笑い番組ではないですか
人は気にも留めていないようですから、緊張感を持ってここに来た私の感覚がずれているのかもしれませんがちょっとガッカリ
何もここでテレビを見なくとも良いと思うのですが・・・
「韓国編」の続き
「韓国編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
ラオス - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
すべての商品 和書 洋書 和書&洋書 エレクトロニクス 音楽 DVD ビデオ ソフトウェア TVゲーム
メコンの船着場
クアンシーの滝
今回の訪問地
4) ビエンチャン再び
メコンの国―インドシナ半島の国々 旅行人ノート
東南アジアの遺跡を歩く。
なるほど世界知図帳
「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
ラオス - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
国営ラオス航空の所有する機体のほとんどが老朽化しているため、「ATR-72型機以外の機種には安全性に問題あり」との外務省の「注意喚起」が出ています。それを真に受けてチケット購入の際、窓口で機種の確認をしましたら笑顔で「ATR-72型機は今修理中で飛んでいません」と答えられてしまいました。嘘か誠か定かではありませんが、機種を選んでいたらラオス国内の移動はままならない、ことだけは確かなようです。
仕方ない、ここは運を天に任せることにいたしましょう
ラオスのガイドブックを眺めていて、最初に「行きたい。
」と思った場所が、古代の石壷が点在すると言うジャール平原
近くには温泉もあると聞き、ますます訪問が楽しみになってきました。
前日便が悪天欠航天だったため、この日は特別に朝2便
小雨降る中、私たちは1時間遅れの出発となりました。
ジャール平原への玄関口、シェンクアンへ飛ぶのは、Y7-100C
ビエンチャン~シェンクアンのチケット代金は44ドルで、所要時間は約40分
ビエンチャン周辺は緑も濃かったのですが、山岳地帯に入り機体が高度を下げ始めると、眼下に見えてきたのは木々もまだらで穴ぼこだらけの山々ではないですか
空港も埃っぽい西部劇のセットを思わせ、"山の幸豊かな山岳地帯"を想像して来た身には、ちょっと意外な感じです。
シエンクアン県の新都 : ポーンサワンの空港
知人が連絡を入れてくれたので、空港には日本青年海外協力隊のシェンクアン隊員4名が待っていてくれました。
今回彼らと一緒に町から70キロ離れた温泉に行く予定なのですが・・・
開口一番、「明日も雨だと道がぬかるんで温泉まで行けないかもしれません」ですって
決定は明日の天気次第、と言うことになりました。他県への移動には出入境登録の制度があるようで、ポーンサワン空港では窓口でパスポートチェックがありました。ただ、ビエンチャンでも次に飛んだルアン・パバーンでもチェックされませんでしたので、これがどれほど強制力があるものなのかわかりません。
まずは腹ごしらえ、と市場の食堂で食事をしながらのシエンクアン談義
雑談の中でベトナム戦争の話になりましたが、かの有名な補給路"ホーチミン・ルート"がこの地方を通っていたとは初耳でした。
それを阻止するアメリカ軍の"種まき"にも似た空爆で、多くの命や町や村が失われたんだとか
それで新しい県都としてポーンサワンが造られたんですね
上空から見た荒涼とした風景も、西部劇のような空港もこの町も、その時の"後遺症"だったとは
今でもラオスでは不発弾に脅かされ、"不発弾に注意"の張り紙が町の食堂にも見られます。"地雷注意"のカンボジアと事情が異なるとは言え、「インドシナ半島の戦争はまだ終わっていない」ことを、この町全体が語っているような気がしました。モン族 : ここで聞いたベトナム戦争の話の中で、最も衝撃を受けたのは"モン族の悲劇"
アメリカが戦闘に秀でた"モン族"を兵士として訓練し、最前線で闘わせていたこと、撤退時に彼らを置き去りにし多大な犠牲を強いたこと、など等
「あの戦争はベトナム国内だけ」ではなかったんだ。周辺諸国をも巻き込んだ大国アメリカのエゴに、改めて憤りを覚えてしまいました。
一体国家って何者なのでしょう
民族衣装のお年寄りたち
そんな歴史背景を微塵も感じさせないほど、市場は人と品物と活気で溢れている。
ベトナムでも感じたのですが、人間って逞しいな
朝からぐずついた天気でしたが、幸い昼過ぎには雨も止みました。タクシーをチャーターし、待望のジャール平原へと向かいました。町を外れると舗装は切れ、山里の泥んこ道を登るようになります。
20~30分も走ったでしょうか、車は牧場の柵のような場所で停車
そこが平原への入り口でした。
ジャール平原 : 丘陵に立ち並ぶ古代の石壷達
ジャール平原はサイト1・2・3の3ヶ所に分かれていますが、町から近くかつ最大の壷があるというので、ほとんどの観光客が訪れるのがここサイト1
他のサイトも行きたかったのですが、最近この地方であった狙撃事件がまだ解決していないとかで、「ここ以外は危険」と言われ諦めました。
ベトナム戦争の傷跡は一部住民の間では未だ深く、監視の行き届かない山間部では何が起こるか判らないのだとか
海外においては「自分の安全は自分で守る」しかないので、念には念を入れて行動してくださいね
小さな壷から人が入れるほど大きな物、割れたものや横倒しに土に埋もれた壷
起伏のある高原に、石壷が点在(集中的に)する様は、ミステリアスで正に"壮観"
天気の回復を祈っていたのですが、翌日も雨
残念ながら温泉行きは断念、次の訪問地ルアンパバーンでゆっくりしようと、予定を1日早めて当地を去ることにしました。
明日にはきっと晴れるだろう、と楽観していたのですが、まさかこれから1週間も雨が降り続くとはね・・・
この日の乗客はたったの8人
小型機で天候不順な山岳地帯を越えるのは、スリル満点の経験でした。
「ラオス編」の続き
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ラオス - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
ワット・ビスン(すいか寺)
1995年、町全体がユネスコの「世界文化遺産」に登録され、首都ビエンチャンより有名になった古都ルアンパバーン
この空港は、シエンクアンやヴィエンチャンの国内線とは比較にならないほど立派
聞けば隣国タイ(チェンマイ)からの便もある国際空港なのだとか
さあこの町で何が待っているのでしょう
ワクワク、ドキドキの気持ちをタクシーに乗せ、「いざ町へ
境内にある塔の形が半切りスイカに似ているので、別名はすいか寺
最初に立ち寄ったのがこのお寺
本堂に入ると(入場料5,000キップ)、柱はコンクリート製ながら何ともクメール(カンボジア)風の雰囲気
ガイドブックを開いてみると、この連子窓は「クメール・シャム様式」と言うのだそうです。寺院自体は16世紀の建立ですが、その後戦火や災害で破壊され、本堂は19世紀、彼の塔は20世紀に入ってからの再建だそうです。
クメール様式の連子窓を持つ本堂
ワット・ビスンを出るとすぐ、織物の店が何軒か並んだ一角に差し掛かりました。ラオスの布は、柄行きや色合いが私の好みにピッタリで、見ると心が乱れます。
既に(ビエンチャンとシェンクアンで)何枚か入手していたので、自分に「ガマンガマン」と言い聞かせ過ぎようとしましたが・・・
ついフラフラと布を手に取り、いつしか店内の鏡の前で「どれが似合うか」物色しておりました。
思わず美人の後をつけてしまう、男性心理()がわかるような気がしますね
結局、グリーンの美しいショールを17ドルで買ってしまいました。メコン川とカーン川の合流地点に建つワット・シェントーンへは、ここからプーシーの丘とカーン川に挟まれた道を行くようになります。
左手に緑濃い丘、右眼下に緩やかに流れる川、その遠景に連なる山なみ
寺院などの文化遺産を抜きにしても、「充分に魅力的な町」です。
親鳥が翼を広げ雛を守っているような大屋根
代表的なルアンパバーン建築様式のワット・シェントーン
この本堂を青空をバックに撮りたかった。
けれど、この日も時折り雨が降る生憎の天気
境内に点在する水溜りを避けながらの撮影と相成りました。屋根における建築様式の違いを、ビエンチャンの寺院ワット・シーサケット、ワット・パーケオと比べて見てください。
本堂横に象の頭
境内には壁に装飾が施された建物や祠が点在し、そのモチーフには様々な意味が込められているようです。こんな時ガイドさんが解説してくれると壁が雄弁に物語ってくれるのでしょうが、ツアーでなくて残念です。もちろん本堂の周壁にもまんべんなく装飾が施されています。
繊細な図柄が青地に金、赤地に金で描かれていてとってもゴージャス
有名なのは裏壁にある"生命の樹"ですが、思わず目が点になったのは横壁に飛び出た象の頭
これには一体どんな意味があるのか、未だに気になって仕方がありません。ワット・シェントーンの本堂横には、長い階段がメコン川に向かって下っています。どうやらこちらが正門で、最初入ってきたのは裏口だったようです。王宮への道は、メコン川に沿って続いています。
フランス植民地時代の1909年に建てられ、1975年の革命後は博物館となった王宮
寺院に見るような大屋根の建物を想像していたのですが、外観も内部もまるでヨーロッパ
ガラスのモザイクで壁面が飾られたホールなどは、確かに素晴らしいのですが、王の寝室などは扉が11もあって、ドアを見ているだけで寒々しくて不眠症になりそう
王も見方によっては囚われ人、いつも監視の目があってとても不自由そうですね
ランサーン王国の象徴
王宮正面に刻まれた。
三頭の象にパラソル
注意事項 : ショートパンツやサンドレスでの入場は不可
荷物は入り口で預けること
王宮内のカメラ・ビデオの撮影禁止
王宮の正面(メコン川から見ると裏手)には「私に登りなさい」とでも言いたげな階段が、丘の上へとのびています。「アー、これがプーシーの丘ね」と迷わず登っていきました。途中で8,000キップ也の入場料を支払ったあたりから、次第に展望が開け始めます。
王宮前にある150mのプーシーの丘
頂上には仏像を祀った祠とこの塔があります。山頂からは空港や町並み、メコン川にカーン川、今までいた王宮などが一望できます。
王宮やワット・マイの姿を撮りたかったのですが、茂る木立に邪魔されて断念
でもここからの眺めは捨てがたく、ルアンパバーンを去る前日に再度登ってきました。夕陽は見られなかったものの、その日の夕景色は最高でした。帰りは反対側に降りて見ることにしました。内戦当時のものなのでしょうか、メコンを睨む砲台の横を通り、ジグザグの階段を行くうちに・・・、頭の中でブダペストの丘に建つ漁夫の砦とリンクしてしまいました。ドナウとメコンと川は異なるけれど、この角度で見下ろす感じがてても良く似ています。"お釈迦様の手の形をした巨岩"の下にある洞窟寺院、仏足跡が祀られた祠を見学しながら下って行くと、メインストリート沿いにあるお寺の境内に出ていました。こちら側(東側)は景色も良く、見学場所もあるのでお勧めです。
係員も見当たらなかったので、もしかしたら(運がよければ
)無料で登れるかもしれませんしね
メコンの船着場
「明日は止むだろう」「今日こそは」、と願いながら迎えた滞在3日目
祈りむなしく今朝も雨空
ルアンパバーンは郊外に、船で行くパークーウー洞窟に酒造りの村、車をチャーターして訪れる織物の村、焼き物の村、クアンシーの滝、などの観光地を持っていますが・・・、雨ではね
メコンの船着場
と思いながら偵察がてら船着場に向かうと、船頭さんたちから「パークーウー洞窟に行かないか」と声がかかります。
酒造りの村と洞窟見学をして帰ってくる半日コースで、船のチャータ料は12,000キップ(14ドル)とか
「明日」「晴れたらね」と答えながらも、心の中では「ウーン、どうしよう」
8人は乗れる船ですから、人数が増えれば割安になる。
水とフランスパン(フランスの植民地だったので、カンボジア同様パンがおいしいのです)を手に、さあ「Let's Go
岸を離れしばらく行くと、岩礁や淵が現れ驚いてしまいました。
カンボジアやベトナムを流れるメコンの岸辺は草に覆われ、表面的には穏やか(雨季には別ですよ)ですからね
浅瀬をさけて船を繰る船頭さんの様子は、天竜・長瀞などの川下り(今は川を上っていますが)にも似ています。試飲もさせてくれる"ラオ・ラーオ"
両岸に、漁をする人、砂金を採る人、洗濯する人などを見ながら、船に揺られること1時間
右手に赤土の崖に取り付けられたジグザグの小道が見えてきました。崖上の木立の合間から、カラフルな織物が並んでいるのも見て取れます。船が寄っていったのでここが最初の訪問地、酒造りの村バーン・サンハイなのだとわかりました。出迎えの子供達に手をとられるようにして登って行くと、チェクポイントのように置かれていたのがラオスの焼酎"ラオ・ラーオ"グイッと一杯試飲して、村の見学へと出かけます。
色付きのラーオはかなり甘く、かつての"赤玉ポートワイン"(年がわかりますね)のよう
無色のは日本の焼酎に良く似た味がしました。
1本が1ドルほど
竹筒とドラム缶利用のラオ・ラーオ作り
村の広場では子供達が石蹴りをしていましたが、これは日本の遊び方と全く同じ
村落の中で、大人たちに見守られながら遊べるここの子供達
一昔前(私の子供時代
)には、日本でも当たり前の光景だったんですよね、これが
土産にラオ・ラーオと布(又買っちゃいました)を買い、さらに上流へ
ルアンパバーンからタイ国境のファイサーイまで、スピードボート(6人乗りのモーターボート)で移動するのは欧米の観光客には人気のルート
この時も何台ものボートに追い越されましたが、どれもがすごい爆音
このルートにちょっと興味があったのですが、あの音を8時間も聞き続けるなんてとても無理
チャンスがあってもスローボートにしておきましょう
正面下部に白く見えているのが下の洞窟
向かって左上に小道を辿ると木立に隠れた上の洞窟に着きます。
入場料は両方込みで8,000キップ
上の洞窟は明かりがなく暗いので懐中電灯は必携ですが、無ければ1,000キップで借りることも出来ます。
「ラオス編」の続き
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ラオス - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
夕方5時を待ちかねて、赤十字サウナに行きました。ドアを開けると薬草の香りが広がり、暗い室内は蒸気で何も見えません。目が慣れると両側にベンチがあり、既に先客達でほぼ満員の盛況とわかりました。なにしろ3畳ほどしかないので10人も入れば一杯なのです。でも皆さん親切で、席を詰めたり代わったりしてくれますから心配はありません。
男女別に3畳ほどの小部屋が並んだサウナ室
薬草風呂とスチーム・バスを兼ね合わせたようなこのサウナ
結構暑くてすぐ汗が出てきます。
外に出ては外気と薬草茶でほてりを静め、又蒸され、を繰り返すこと数回
お肌すべすべでとても爽やかな気分になってきます。
日本人的には最後にザブンといきたいところですが、ここはラオス
残念ながらそんな施設はないので、宿に帰ってからシャワーを浴びましょう
赤十字サウナの場所はスイカ寺の真向かい
ラオスには行くけれどルアンパバーンまでは無理、と言う方
ビエンチャンのワット・ソッパアルンにも同様のサウナがあり、こちらは料金5,000キップ、サロンは無料で貸してくれましたから参考にしてくださいね
クワンシーの滝
町から30キロほど離れたクアンシーの滝へは、トゥクトゥクをチャーターして行きます。協定料金らしく1台80,000キップ、これに無理を言って(要は追加料金なしで)帰りに織物の村バーン・パノムに寄ってもらうことにしました。田園風景の中を行くこの日のドライブは、寺院巡りとは又別の楽しさのあるものでした。
クワンシーの滝
あまり期待していなかった滝でしたが、崖面が鍾乳石のような複雑な形状をしているため、そこを流れ落ちる水が様々に広がり、又はつぼまり、独特の美しさをかもし出していました。
ラオスは周辺諸国と比べると強引な勧誘は少ないものの、客引きや物売りのいない空間はアジア旅行においては貴重なもの
そんな意味も含め、この滝は良かった。バーン・パノム村では、村人が織った織物の直売所の前で降ろされました。
中は見渡す限り布、布、布で壮観の一言
裏手には織機が並び、観光客が来ると即実演が始まります。
再び店内に入ると、その織り子さんが売り手に早変わり
いかにその布を織るのが大変かを熱演してくれます。これには負けて、ここでも又布を買ってしまいました。
それも3枚も
市内に戻った所でドシャブリの雨になりました。市場でちょっと雨宿り、止むのを待ってホテルに戻り、濡れた服を着替えて又町に出ます。
何しろ今日1日しかないんですもの、撮り忘れていたワット・マイに行って、帰りに土産の刺繍製品を買わなくっちゃ
優美な五層の屋根
ビエンチャンのワット・シーサケットの屋根と比べてみて
写真を撮っている間にも急速に天気が回復、一部青空ものぞいています。「これなら夕陽も」と期待して、ワット・マイの見学もそこそこに再度プーシーの丘に登ることにしました。
少年僧とパバーンの夕景色
撮影ポイントを探して頂上の塔の周囲を一巡り、西に張り出した岩の上に陣取って「太陽よ顔を見せて
」と祈りながら日没を待つことにしました。
でも雲はまだまだ厚く、一筋の光も射さないまま町には灯が
落胆する私の前に「僕を撮って」と現れたのが、この少年僧
おかげで良い記念写真になりました。
右手に鏡のように見えているのがメコン川
「ラオス編」の続き
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ラオス - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
ラオスのシンボル"タート・ルアン"周囲に高い建物がないので、遠くからも金色に輝くその姿を拝めます。起源は「紀元前3世紀」と言い伝えられていますが、実際は「11~13世紀頃にクメール様式の塔が建てられていた」ようです。記録に残る建立時期は、ルアンパバーンからビエンチャンに遷都した16世紀で、現在の塔は1930年の再建です。三層構造の塔は、泥の池の中から美しいハスの花が咲く様子を模り、それは人が仏教に目覚める様を表している、と言われています。各層を取り巻く肉厚のハスの花弁、とてもキレイでした。
ただ、ボロブドゥールのように、浮き彫りがあるわけでもないし、なにしろ数年置きに塗りなおしていると言うこの金色
眩しいわ、照り返しで暑いわ、で早々に屋根がある回廊に避難する人がほとんどでした。内戦の戦死者の霊をまつる"パトゥーサイ"展望台にもなっているアーチに登ると、ラオスの織物などを扱う土産物店が並んでいて、丁度東京タワーの売店のようです。
内戦の資料でも展示してくれたほうが、慰霊塔の趣旨には合ってると思うのですが・・・
民族音楽の生演奏つきでラオス料理が楽しめる、クアラオ (Kualao)
腸詰(ソーセージ)です。
スパイシーなパパイヤのサラダ
内134ドルは国内線の飛行機代
雨が降り続いていたので、ほどほどのホテルに泊まりました。
屋台や市場で食べれば一食0
2回利用した薬草サウナの入浴料も含みます。ラオスの織物は素晴らしい。シン(巻きスカート)も5枚作ってきました。
モン族の刺繍製品を数点
空港使用税・絵葉書に切手、本、地図など
ラオス国内の旅費だけで、プノンペン~ラオス分は含みません。「ラオス編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
ラオス - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
ラオスは、ベトナム・中国・ミャンマー・タイ・カンボジアに囲まれた内陸国で、ミャンマーとカンボジア以外の3ヶ国に計8ヶ所の国境が開いています。空路で首都ビエンチャンに入るのは容易ですが、今回はどうしても陸路でラオス入りしてみたくて、バーン・チアン遺跡経由で国境の町、ノーンカーイへと向かいました。
左手の建物が出入国管理事務所
柱の横に停車中なのが、タイ・ラオス間を結ぶシャトルバス(10B)
通常この窓口でラオス・ビザの取得ができるのですが、丁度この頃(2001年3月中旬)5年に一度の共産党大会のため、一時的に入国制限のため国境でのビザ発給調整が行われたようです。私はプノンペンでラオス・ビザを取得済みだったので難なく通過できましたが、後で「丸一日待たされ大変だった」とのぼやきの声を何人もの旅行者から聞きました。ラオス側からは市内に向うバスもあるようでしたが、この時はタクシーの相乗り(1台150B、約450円を人数で割る)で、ビエンチャンに向いました。ラオス側から見た"タイ・ラオス友好橋"
数週間後、前述の入国制限は解除されたようですが、理由も待ち時間もわからず足止めを食ったのではたまりませんね
陸路の国境越えにはままこんなこともありますので、出来るだけ(余裕がありましたら)ビザは取得して行きましょう
ビエンチャンでの宿は、かつての高級国営ホテル"ラーンサーン・ホテル"建物は古いのですが、1泊20ドルで古(いにしえ)の高級感を味わえるのですからお得です。
荷物を置いたら、早速街歩き
ホテル周辺は中心部のはずなのに、人通りがやけに少ない。バイクと車の洪水の中、縫うように行き交う人々で混沌としているプノンペンと比べると寂しいほどです。
最初に目に付いた、オレンジ色も鮮やかなネット・カフェ
接続料は150K/Mで、20分以上利用するとコーヒーか紅茶がサービスされるとか
日本円に換算すると、20分で約50円と言ったところですね
最近では「日本語OK」のお店も出てきているようですので、利用の時には要チェック
」と入ってしまいましたが、展示品は美術工芸品ではなく武器・兵器に戦争の写真
そうここは、"民族革命"で"独立を勝ち取った"、"ラオス人民民主共和国"の革命博物館だったんです。
ちょっと残念
1353年、ファーグムによるラーンサーン王国の建国に始まり、王国の三分裂、タイやミャンマーとの領土争い、フランス植民地時代、と展示は続きます。品数が俄然多くなるのは、ベトナム戦争前夜から1975年に独立を勝ち取るまでのコーナーで、様々な兵器がケースに並べられていました。この塔には、その戦火から人々を守った竜が住んでいるんだそうす。タート・ダムを抜け大通りを渡ると"タラート・サオ"朝市、と言う名の市場です。流石に市場まで来ると人や車の往来も多く、「良かった」と訳もなくほっとしてしまいました。
ここに来る前に"Lao Textile"と言うお店で、ラオスの織物の素晴らしさを見聞きしてきたばかりなので、市場の品物を見るのが楽しみ
さあ、中に入ってみましょう
と勇んで入ってはみたものの、何故か場内は閑散としている。一部の店は開いていましたが、結局この日の織物見学は空振りに終わりました。
後で聞いた話ですが、丁度この日は「国際婦人デー」(3月18日)
で、女性達の多くが"お休み"を取っていたからですって
日本でもこの日は"女性の休日
"でしたっけ
歩きつかれたので、ラオス最初の食事をこの市場で取りました。
ラオス旅行中お世話になった、野菜たっぷりのこの麺は5000キップ(約80円)
タラート・サオからメコン川に向かって歩いていくと、左手に現れるのがここワット・シーサケット
19世紀初め(江戸末期)の建立と割と新しいのですが、その他の古寺が戦火で焼失・再建されているので、"建立当時の様式を保っている"と言う意味ではビエンチャン最古
"歴史的にも貴重な建物"なのだそうです。ラオスの寺院建築は、ビエンチャン、ルアン・パバーン、シエンクアン各様式に大別されます。地面に届くかのような優美な大屋根のルアン・パバーン様式に対し、本堂を取り囲む広縁風のベランダを持つのがビエンチャン様式の特徴のようです。ワット・シェントーン、ワット・マイなどルアン・パバーンの寺院に飛んで、両者を比べてみて下さい。回廊の切れ目に、格子戸がはめられた部分がありました。
覗いてみると壊れた(あるいは戦火で傷んだ)仏像が山積
座敷牢に入れられているようでもあり、仏像の墓場のようでもある。アピールのつもりか、修理待ちの状態なのか、ここに置かれた意味は良くわかりませんが、「このままだと傷むな」とちょっと気になった仏様たちでした。
大きな柱が本堂を取り巻くテラスを支える、典型的ビエンチャン様式のワット・パーケオ
前述のワット・シーサケットとは道路を挟んで対峙しています。
1565年にエメラルド仏を安置するために建立された王立の寺院ですが、後にタイとの小競り合いで寺院は破壊されエメラルド仏はタイに持ち去られたのだとか
現在の建物は20世紀に入ってからの再建ですが、「資料がないため原型は不明」、と言うのは残念なことですね
タイでは、持ち帰ったエメラルド仏のためにバンコクにワット・プラケオを建立、本尊として安置してしまいました。
タイ王朝の守護寺ワット・プラケオは、王宮と共に観光客が必ず訪れるバンコク観光の目玉
どちらが良いともいえませんが、その賑わいとは対照的なこのお寺の静けさに、諸行無常の感さえおぼえてしまいました。ラオスに入って3日目、雨が降り出しました。
雨足も激しくなってきたので「これでは写真にならない」と、ラオスのシンボル"タット・ルアン"行きを、面白い造型が見られるという場所に変更
一昨日渡ったラオス・タイ友好橋近くを通過し、ワット・シェンクアン(別名ブッダ・パーク)へ
摩訶不思議なブッダ・ワールド
メコンの向こう岸には、兄弟寺院ワット・ケークがあります。
境内に入って驚きましたね
そこに並んでいる神や仏は、数日前にノーンカーイ(タイ)で見た造型物達にそくりなのです。
それもそのはず、両寺院を建立したのはバラモン僧のルアン・プー氏
最初ラオス側でワット・シェンクアンを建て、1975年のラオス革命後にタイ側に移って、メコンの対岸にあたる地にワット・ケークを建立した、のだそうです。
メコン川をバックにしたナーガと仏陀像
両者は双生児のように良く似てはいるのですが、後から造られたワット・ケークの神々は、より美しく不気味かつ巨大化しており、素朴な情感としてはメコン川が見渡せる、ここワット・シェンクアンに軍配を上げたい気持ちになりました。
「ラオス編」の続き
「ラオス編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
レバノン - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
中東最後の訪問地ベイルート
宿を取ったハムラ通りは車と軽装の女性達が目立ち、やっと(失礼)都会にきたという気がしました。
ここで帰りのチケットの手配をしなければならないのですが、まずは「日本食
東京レストランに直行です。
肉が苦手、油にも弱いとなると中東では食べるものがほとんどなく「かなりのダイエットになってしまいました」
という話をしながら冷やっこに舌鼓をうっていると、「あなたよくそれで海外旅行が出来るわね」とママさんにあきれられてしまいました。自分でも本当にそう思います。いつも体脂肪を消費しながらの旅になるので、"3週間がリミット"なのです。ハムラ通りには旅行者に必要な、ホテル・両替所・飲食店そしてインフォメーションがあります。
インフォメーションには各都市のパンフレットが揃っていますし(英語ですが)、受け答えも丁寧
博物館のことジェイタ洞窟への行き方もここで教えてもらいました。「これなら最初にベイルートに来ればよかった」 けれどもう遅い。
エッ 「いつ行ったの
レバノンを去る前日です。ここからフェリーでアテネかキプロスへ渡るつもりでしたが、どこで聞いても船便は「無い」という。
ではと飛行機の手配を依頼して、この日はビブロスとジェイタ洞窟へ
もう体力の限界にきていますから4日も待てない。
「キプロス経由は
「今夜の便なら取れますよ」
それからのなんと慌ただしかったことか
キプロスに関しては「ビーナス誕生の地」ということ以外知らないし、初めての国に深夜到着するというのも不安ですが、まあ行けばなんとかなるでしょう
レバノン滞在が予定より短くなったこともあり、結局ベイルートにいた3日間、連続で東京レストランに通ってしまいました。ここで、弱っていたレバノン杉を蘇らせるのに日本の木のお医者さん技術が役立ったこと、イスラエルの「年利14%の脅威」の話などを聞きました。
アメリカの年300億ドルにも及ぶ無償援助で、イスラエルでは金利が年14%
周辺諸国では自国通貨の国外(イスラエル)流出を防ぐため、同様の金利を維持しなければならずそれが経済を圧迫している。
という現実皆さんご存知でしたか
ベイルートの景勝地「鳩の岩」夕景
そんな現状も内戦の後遺症も、別世界の出来事のような穏やかな市民生活が垣間見られるのが、この「鳩の岩」付近
ジョギングをする人を見かけたのは中東3ヶ国でここが初めて
ヨルダン・シリアを見てきた目には、軽装で走る姿がとても眩しく感じられました。
世界で最も古い都市の一つ、ビブロス
アルファベットの表音表記を後世に残し、「聖書」(バイブル)の語源ともなった古代都市、ビブロス
そしてここの特異性は、「BC7000年の昔から今に至るまで一度も放棄されることなく人が住み続けている町」であるということです。
自国のレバノン杉と、エジプトの金・アラバスター・パピルス・麻布との交易貿易で巨万の富を築いた都市
パピルスはここを経由してギリシアにもたらされたため、彼らはこの町をパピルスのギリシア名「ビブロス」と呼んだのが都市名として定着
さらにそれをまとめたもの(本)を表わすギリシア語から、「バイブル」という言葉が生まれたというのですから歴史は面白い。
地中海を見下ろすローマ時代の劇場跡
そんな歴史もあってか、遺跡に至る商店街も石造りで趣があります。なだらかな丘になっている敷地内には各時代の遺構が点在し、常に海の気配を感じながらの散策は楽しいものでした。ただ入り口にそびえる十字軍の要塞の壁に、ローマ時代の柱が無造作に使われていたのは痛々しく、見るのが辛くなってしまいました。
これで、ケーブル・上の洞窟・サウンド&イメージショー・下の洞窟のボート・洞窟間移動のための電気列車の総てがOK
ここでの圧巻は、何といってもボートに乗って見学する下の洞窟でしょう
照明に照らし出された洞内に溢れる水は神秘的で、巨大な鍾乳石や奇岩とあいまって声も出せないほどの迫力で見学者を圧倒します。
それまでおしゃべりに興じていた人たちも、ここでは無言でしたもの
(写真撮影禁止のため残念ながら画像はありません)
徒歩で見学する上の洞窟の鍾乳石も見事です。
日本ならさしずめ「白衣観音」「水晶宮」「ピサの斜塔」「ジェイタの泉」「白糸の滝」・・・、と片端から名前をつけるのでしょうが、ここでは立て札も何もなく静かに()鑑賞できます。
ヨルダンの ワディ・ラムでも同じことを感じましたが、イスラム圏では物を何かにたとえてネーミングする習慣ははないのでしょうか
それとも、何にでも名前をつけたがる日本・中国の方が特殊
鍾乳洞の成り立ちから戦後の復興の様子まで、簡潔に見せてくれるサウンド&イメージショーも見ごたえがあります。30分ほどですので、時間が許せばご覧いただきたいものです。ベイルートからセルビスで約1時間、標高をグングンかせいだ車を降りると、建築に50年以上が費やされたという19世紀の宮殿、ベイト・エディーンはすぐそこです。
レバノンを代表する伝統的建築物 : ベイト・エディーン
中東各地の遺跡や宮殿は、夏の間イヴェントに利用されるらことが多いようで、ここでも中庭ではステージを制作中
見たいと思っていた「豪華なハマムの室内装飾」も、楽屋に使われるのか「CLOSE」
音楽会などの催し物を決して否定はしませんが、これには正直ガッカリしてしまいます。でも展望とモザイク・コレクションはGood、でした。
私がトリポリに寄ったのは、ここにしかないというこのお菓子が食べたかったから
極甘のアラブ菓子は苦手でしたが、チーズ味のこのお菓子はさっぱりとした甘さの上、冷やしてあるので喉越しも良くておいしかった。店に入ると観光客なれした店員さんたちは、「アー、あれね」と手慣れた調子で冷蔵庫からチーズ生地を取り出し、たっぷりシロップをかけて持ってきてくれます。
「レバノン編」の続き
「レバノン編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
レバノン - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
レバノン国内の旅行情報はとても少ない。
途中バックパッカーの集まる宿にでも泊まり、情報を集めながら行けば良かったのでしょうが、あいにくそういう場所は苦手なため口コミ情報もなし
シリアから陸路でレバノンのトリポリに入ったので、ベイルートに着くまでの3日間は必死、本当に四苦八苦してしまいました。ベイルートのハムラ通りにあるインフォメーションには、各都市のパンフレットが揃っていますし(英語ですが)質問にも丁寧に答えてくれました。
国立博物館の開館が「いつ頃
内戦で瓦礫と化した市街地の再開発が最優先で、文化事業はどうしても遅れるのでしょうが、ビブロスから発掘されここに収蔵されているという「青銅の兵士群像」を1日も早く見たいものです。
バスのルートが少ないので、乗合タクシー(セルビス)かタクシー利用が一般的
地方都市では「**にセルビスで行きたい」と誰かに尋ねると、誰かしらがその場所まで連れて行ってくれました。
ベイルートでは北部方面へのターミナル:ダウラと、その他の地域へ向かうコーラに別れていますので、ホテルなどで確認してから出かけましょう
乗る前に「セルビス
」かどうかを確認、人数が集まり出発したら隣に座った人に料金を聞いてなんとか移動していましたが、これって結構疲れるもの
レバノンは長野県ほどの面積の国ですので、主要観光地へはベイルートからの日帰りが可能です。
運転手つきのレンタカーがあると聞いていますので、余裕のある方はそちらの方が楽でしょう
が、私には縁がないので情報は集めてきませんでした。
なおセルビスは6人乗りのため助手席は2人掛けですが、2人分払えば1人でもOK
途中の街で乗り換えの場合もありますが合計金額は同じです)
この時はレバノン杉からトリポリ・ベイルート経由と大迂回
旅行を終えてゆっくり考えてみると、レバノン杉とバールベックは非常に近いのです。
タクシーならきっと1時間とかからないでしょう
タクシーで長時間移動することには抵抗があるので(知らない人と1対1になるの苦手ですし1人だと高くつく)仕方がありませんが、気にしない方ならこれが最短距離ですので試す価値あると思います。
ジェイタ洞窟 : ベイルートで数時間余裕があるようでしたら是非ここへ
タクシー往復で30ドル~
乗る時には見学中の「待ち時間」料金に関しても確認しておきましょう
今回は現地についてから1時間につき5ドルといわれて「何で最初から言わないんだ」ともめ、結局帰りはキャンセル
炎天下の道を途中まで歩くはめに(自分でキャンセルにしたのですが)なってしまいました。
写真撮影に関して
バールベックの大列柱の高さを強調するため基壇の側から(バカッス神殿側から)撮りたかったのですが、夕方とあってこの角度は逆光
この柱を撮りたい方は午前から昼にかけてが良いかと思われます。
そしてホテルで一休みし、夕方(有料入場は18:30までで、それ以降は夕涼みの人のため一般開放、つまり無料で入場できました)夕陽の撮影に再訪されてはいかがでしょう
夕陽に映えるバッカス神殿とジュピター神殿の大列柱
両者の位置・高さ関係と方位はこんな風になっています。
入場時間などは季節により変わるでしょうから、必ず現地で確認して下さいね
「レバノン編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
レバノン - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
シリアのホムスからサービス・タクシーでレバノン入りする予定が、手にしたのはバスのチケット(言葉が通じないと時々こんなこともあります)
このバス、乗った途端に回れ右して降りたくなりました。乗客全員が男性で、しかもその視線が一斉に注がれたのですもの、間違えて男性専用車に乗ってしまったのかと思ったのです。
でもバスにその区別があるわけではないらしく、皆さん紳士的だったので一安心
国境越えも(人数が多いので時間かかった以外は)入国カードに記入するだけと簡単ですし、ヨルダンとは違い出国税も無し
ただレバノン国内に入ると装甲車が配備されていたり、簡易検問所が何ヶ所も設けられたりしていて、ここが数年前まで内戦状態であったことを実感させられました。
ホテルの部屋から見た広場の夜景
トリポリ市街(旧市街)はこのアッ・タール広場が中心のようで、バスもここに着きました。
でも地元の人に「トリポリ
」と確認しても首を横に振られるだけ、アラブ名は「トラプロス」ですので、バスでここに入る方は注意して下さい。サービスタクシーなら「トリポリ」で通用します。「迷路のような旧市街」を歩くのを楽しみにしていましたが、地図も何もなしとは困ったものです。ホテルで方角だけ聞いて歩き出すと、よくしたもので案内してくれる人が現れ、「タイナル・モスク」「グレート・モスク」「スーク」「14・15世紀の神学校」などを見て回ることができました。夜、地鳴りのような音に思わずベランダへ飛び出してみると、兵舎にでも帰るのでしょうか、装甲車が列をなしてこの道路を走って行くところです。
装甲車が走るのを見るのも、その音を聞くのも考えてみれば初めてのこと
平和な日本を思うと、とても複雑な気持ちになりました。
レバノンの国旗にもなっているレバノン杉
栄華を誇ったソロモン王が神殿を建てる時この杉を所望した、という話が残っているほど古い歴史を持っている木です。かつては国土を覆いつくしていたというこの巨木、丈夫で腐りにくいことから古代には(BC3000年頃~)エジプトとの重要な交易品になっていました。エジプトというと頭に浮かぶピラミッドとミイラ、この双方ともレバノン杉なしでは有り得なかったほど両者は密接な関わりを持っています。神聖視されてもいたこの大木は、神殿や宮殿、造船、お墓、住居などに用いられ、特にその殺菌効果の高い樹脂は船の防水やミイラ作りには欠かせないものだったようです。
用途が多く富を産むこの杉、近世まで乱開発が続き今では標高2,000mのこの地に残る1,000本余り
レバノン杉保護地域・右手の建物が入り口
瀕死の状態だったレバノン杉を生き返らせたのは日本の「木のお医者さん」達
おかげで保護地域内には遊歩道が作られ、樹齢1,200~2,000年と言われるレバノン杉を間近に見ることができます。この仙人のような風格の木の周囲は空気まで違う。霊気とでもいうのでしょうか、爽やかな力が体に満ちてくる気がしました。お金をばらまいてヒンシュクを買うのではなく、こういう形の国際協力は同胞としてもうれしいことです。後日 下北半島の博物館で青森ヒバの話を聞いた時、「レバノン杉みたい」とその類似性に驚きました。木を切り続けた国々と切ったら植えるを身上としてきた日本、気候の差は致し方ないとしてもエーゲ海・地中海沿岸にある砂漠化した遺跡を見るにつけ、先人がしてきてくれた努力に頭が下がります。その文化を持つ私たちです。
列島改造という名の環境破壊や干潟の埋め立てなど、もう一度見直して欲しいですね
今回レバノンに寄ることにした理由
その1 : ビザ申請に行ったヨルダン大使館の上階にレバノン大使館があった。その2 : レバノンには 「世界最大級の列柱」 を持つ 「バールベック」 がある。これにつきます。要はバールベックが見たくて(つまりそれ以外何も知らずに)レバノンに来たのです。
何はともあれ 「"バールベック"へ
「ジュピター神殿の大列柱」
レバノン東部(ベイルートから85キロ)、ベカー高原は地中海とシリア、北パレスチナを結ぶ交易路の要
古代から信仰の対象であったこの土地の最高神 「バール(ベール)」はギリシア文化の波及で太陽神と同一視され、ローマへと引き継がれていきます。「ジュピーター神殿」はローマ時代(AD1世紀)に建てられたもの、高さ22mという世界最大級の列柱はバールベックの 「顔」です。この巨大な柱頭部分をどうやってのせたのか、未だに解明されていないと何かで読みました。謎とは対象を魅力的に見せてくれるもののようです。この柱に囲まれた(往時は54本)神殿も歴史の嵐には勝てず、被支配者達の手によって教会建築や要塞のためにその石材を持ち去られ、敷地内には何もない。本当にこの柱が「孤高」の姿でそびえているだけです。遺跡の空気ってどこも似ている。この列柱を見ていて 「太陽の門」が残るのみ、のティワナコ遺跡(ボリビア)を何となく思い出してしまいました。
ジュピター神殿はこの遺跡の中でも一段と高い基壇の上に建てられているため、バッカス神殿側から見ると文字どおり「天を仰ぐ」ほど高く見えるのですが、この時は夕方とあってこの角度は逆光
やむなく反対側から撮りました。
(下に見えているのがバッカス神殿)
アテネのパルテノンを凌ぐ大きさというこの神殿の正面玄関には、 パルミラにある「ベル神殿」(シリア)の流れをくむ、という装飾がほどこされています(この写真の反対側)
内戦前、毎年祭典が催されていたというのはその正面玄関広場だそうで、「カラヤンが来て、ボリショイ・バレー団が来て、そう日本からも有名なバレー団が来てたよ
ジョーン・バエズの歌声も良かったな・・・」
早くまたあの感激を味わいたい、とジェスチャー入りで熱っぽく語ってくれたのは地元の自称考古学者氏
彼は柱廊天井のみごとな彫刻に関してもコメントしてくれました。
クレオパトラとアントニウス
神殿向かって右の柱廊に立てかけてある(落ちたまま放置されている)天井、その手前の浮き彫りが「クレオパトラ」
「ホラ、ここに(胸像の下の部分)に大蛇がいて胸元にも小さな蛇を抱えているでしょう
これはクレオパトラの最後を描いているんだ」
そして向こうのが、と隣の巨大な天井のかけらを指差して 「アントニウス」
「他の浮き彫りもこの2人
」と聞くと「古代の有名人達さ」とのこと
「どうやって載せたんだろう」と思うほど高い所にあって、彫刻まで気が回りませんでしたが、解説がつくと急に身近に感じられます。
興味を惹かれた方、ここへは望遠レンズか双眼鏡を持って来た方が良いですよ
そしてじっくり観察してみて下さい。
閉門時間が近づいたので後ろ髪を惹かれる思いで「夕陽を撮りたかったんだけど残念だわ」、と帰ろうとすると「大丈夫
この門はいつでも開いているよ」と裏門を指差します。最初は言っている意味が分からなかったのですが、どうやら有料入場時間以外は無料開放されている、らしいのです。そういえば先ほどまで人影もなかった遺跡内には、「夕涼みに来た」という雰囲気の家族連れが何組も歩いています。それではと「クレオパトラ」の横に座り込み、じっくり空の移ろいを楽しむことにしました。
夕暮れのバールベック
「レバノン編」の続き
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メキシコ - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
シティの東ターミナルからバスで4時間
先住民が最も多く住んでいるという標高1600mの高原の町オアハカは、先を急いでいたのでゆっくり散策も出来ませんでしたが、今思うと居心地の良い所でした。周辺にはテオティワカンと並ぶ遺跡、モンテ・アルバンやミトラ・ヤグールなどサポテカ人の遺構も点在していますので、ご用とお急ぎでない方はどうかゆっくりしていって下さい。
ソカロ(中央広場)で見たオアハカの夕焼け
この町の特産品は色鮮やかな民族衣装や民芸品
そして忘れずに味わっていただきたいのが毛糸玉のように丸く巻かれた紐状の「チーズ」
メルカド(市場)に行けば様々な大きさで売られています。
ビニール袋に小巻玉が15ほど入ったものが5ペソ
この夜ソカロではマリンバの演奏もあって(毎晩あるのかもしれません)、オアハカ・チーズをつまみに飲むビールは最高の味でした。サポテカ人という名前はここに来て初めて聞きました。彼らが「永遠の休息場所」と呼んだミトラはオアハカの南東50キロ、独特の幾何学模様のモザイク壁で知られています。行ってみますとその建物配置や地下墳墓の存在など宗教的な雰囲気を色濃く感じました。この壁に塗られた"赤"を見てクレタ島(ギリシア)のクノッソス宮殿と日本の装飾古墳(福岡県王塚古墳など)を思い出していました。多分魔除けの意味が強い色なのでしょうが、洋の東西を問わず古代人の感覚は似ていたのかと思うと何か不思議な気がします。この建物の上部にもモザイク壁が見られますが、有名なモザイクのホールはこの内部、石柱の部屋の奥になります。他では見られない、とガイドブックには書いてあったモザイクですが、 トゥーラ遺跡 のピラミッド壁面にはミトラの影響を受けたという浮き彫りが見られますので興味のある方は足をのばしてみて下さい。
四方を装飾のない高い壁に囲まれて、見えるものは石柱と空と山だけというこの空間
鮮やかな朱色の入り口と、緻密なモザイクで埋め尽くされた壁面を持つ奥室
声高に自己主張している、おしゃべりな2人に挟まれたようなこの部屋の静けさをどう表現したら良いのでしょう
ミトラ : 石柱の部屋
龍安寺の石庭にも通じるこの空間に佇んでいると
人は時に、無言の空間・止まった時間を持つべき、と思えてきます。ミトラからアオハカへの帰り道、ヤグール遺跡の入り口(バス停があるわけではありませんので、車掌さんに頼んでおくこと)でバスを降ります。
正面に見えている丘に向かって一直線にのびている道を歩くこと30分(約2キロ)
やっと中腹にある遺跡に到着です。物売りやツァー客どころか見学者もほとんどいないこの遺跡、周囲の山々の眺めも良いし本当にのんびりできました。
そうそう、ここにも球戯場があったんですよ
その上のテラスで夕陽を待ちながら寝っころがって雲を眺めていたのが、メキシコ旅行の中で一番のどかな時間でした。帰りの安全が確保されないと夕陽撮影は諦めるのが常です。
幸いこの日は機内で知り合ったカップルと、昨日バスで一緒になった三重のご夫婦と同行5人
皆さん優しい方で「夕陽の写真が撮りたい」という無理を聞いて日没までの数時間、絵を描いたり付近を散策したりして(私は昼寝)過ごしてくれました。
昼間は良い天気でしたのに、日が沈む頃になると地平線に無情の雲
最後の一射しを撮ったのがこれで、ちょっと不満は残りますが一応は「ホッ」
その安堵感の中、黄昏から夜へと刻々と表情を変える空を愛でながら2キロの道を歩くのは楽しかった。真っ暗な道端で無事バスがとまってくれた時には「となりのトトロの猫バスみたい」で感激ものでした。
あれもこれも4人のおかげ
テオティワカンと時代を二分する古代都市の遺構、それがサポテカ人の築いたモンテ・アルバン(白い丘)です。ただし、定員が20名ほどのマイクロバスなので満員になると次のバスにまわされますし、帰りのバスの時間も決められてしまいます(遺跡の見学時間約2時間)ので、そのつもりで計画を立てて下さい。
球戯場、背景は北の基壇
入り口にある博物館を見学してから遺跡に入ると、最初にガッシリした造りの球戯場に出ます。
テオティワカンには球戯場が見当たらなかったこと、モンテ・アルバンが防御も考えた場所に都を作ったことを考えあわせますと、あの地には生け贄の風習がなくここには敵も生け贄信仰もあったということなのでしょうか
そこを抜けると東西100m、南北300mという陸上競技場のように広い中央広場と、それを囲うように配置された遺跡群に出ます。ご覧のように台地上に立つ遺跡、「ここで夕陽を見られたらな」と思うほど素晴らしい展望が開けます。
テオティワカンとはちょっと違いますでしょう
ただ残念ながらメキシコの遺跡は17:00閉門
時間がくると係員が見回りに来ますので日没までいるのは不可能なのです。
ヤグールはあまり人が行かない遺跡だったのできっと目こぼししてくれたのでしょう
南の基壇上より遺跡群とオアハカ盆地を見下ろす。
ここで見落とせないのが「踊る人」の浮き彫り
踊っているように見えるほど動きのあるこれらの裸体男性像ですが、実際には裸にされた捕虜またはその死体を表わしていると考えられています。主なものはメキシコ・シティの人類学博物館に展示されていますので、ここまでくる時間のない方はそちらでご覧下さい。ご覧のように広い遺跡、ピラミッドを登ったり降りたりしていると2時間なんて「アッ」という間に過ぎてしまいます。ここで昼寝をしたい、もっと見ていたいとうあなた、指定された帰りのバスでなくとも乗れる、という話も聞きました。
ただし、席はないし(20分間立っている)、片道分余計に払わされるとか
確認していませんが、それでもよろしかったらお試しを
「メキシコ編」の続き
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メキシコ - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
オアハカからパレンケへ効率的に移動するため、夜行バスを利用しました。
乗り換えターミナル、それがビジャエルモッサ
ガイドブックを開いてみますと、何とここはメキシコ古代文明の母体になったといわれるオルメカ文明の故郷ではないですか
ちょっと得した気分になって、巨石人頭像や石碑などが見られるというラ・ベンタ遺跡公園へとタクシーを走らせました。公園の入り口付近は動物園でそこを抜けると野外展示コーナーになります。巨大な頭が無造作に置いてあるのかと思いましたら、木々の間にポツリポツリと置かれた遺物は、空を見上げる猿の像・ジャガーの檻・神官の像に巨石人頭像と一つ一つが造詣と変化に富んでいます。
ゆっくり見て歩きたかったのですが、鬱蒼とした深い森にたった一人で(見学者が少なく園内が広いため)犠牲者の祭壇などと向き合っていると背筋がゾクゾク
突然声をかけられたら逃げ出してしまうほど一人で歩くのは怖かった。見かけによらず、臆病なんです。これぞ「マヤ遺跡」、緑の海に浮かぶのはパレンケの遺跡群です。
包み込むような周囲の山々、敷地内を流れる小川、自然の起伏を生かした建物の配置
どれを取っても人為的で乾燥したメキシコ中央高原の遺跡や城塞のようなソチカルコ遺跡にはない、日本的ともいえるウェットな優しさを感じました。
葉の十字架の神殿からのパレンケ
向かって左が「碑銘の神殿」、四層の塔が見えているの右の建物が「宮殿」
ガイド無しで遺跡を歩くと肝心の場所を見落としてしまいがちですが、碑銘の神殿に登った時も危なかった。最初にこの神殿に登った時、団体さんで混雑していたので周囲の写真を撮っただけで早々に降りてきたのです。でも何故か心が残り遺跡を立ち去る前にもう一度登ってみました。頂上の神殿の中、下を覗き込むようにして立っている人を見かけました。
近づいてみると足元に大きな穴が開いていて、彼は何かを待っている様子
その横に立って初めて地下に向かって続いている階段に気付きました。
閉所恐怖症なんですが、こういう時は好奇心の勝ち
「下にも出入り口があるのかしら
」と(この時はまるでわかっていない)降りてみることにしました。
滑りやすくて暗い石段を恐る恐る降りていくと、踊り場で180度角度をかえた階段は大きな三角形の石扉で行き止まり
ここでやっと人類学博物館で見たパレンケのコーナー、ひすいの仮面や浮き彫りのある棺の石蓋、を思い出したのです。
「アー、ここがあのパカル王の墳墓だったんだ」
クワバラクワバラ、もう少しで徒然草の「仁和寺にある法師」になるところでした。人類学博物館で見た副葬品のこのマスク、どこか気品を感じたのでカメラを向けました。帰国後読んだ歴史書の中には「パカル王その人」と書いた本もありましたが定説ではないようです。この碑銘の神殿で発見された副葬品の数々はメキシコ・シティの人類学博物館の第10室で見ることができます。通常の展示室から薄暗い地下に降りて宝物や王墓の実物大のレプリカを覗き見る、という趣向のパレンケ・コーナーは迫力ありました。楽しみにお出かけ下さい。パレンケ村から滝を巡る半日ツァーがあると聞いていたので、朝一番で遺跡見学に行ってきました。昼前には無事村に帰着、昼からのツァーに参加(80ペソ:10$)です。
最初に日本でいう「裏見の滝」カスターダ大滝を見学、次がアグア・スル
ここはいくつもの川が合流してあちこちで滝を作り、かなり迫力があります。ここの風景、スケールが大きすぎて上手くデジカメに入らない。歩き回った末にここぞと思ったこの場所には彼女たちが陣取っていました。
しばらく待っても全く動く気配がないので仕方がない、逆光気味でしたが後方からパチリ
ここで2時間ほどの自由時間がありますので、水着を持っていけば水泳も出来ますよ
「メキシコ編」の続き
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メキシコ - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
「神の都」テオティワカン
シティの北バスターミナルから約1時間、起伏のない乾いた大地の真っ只中でバスを降ろされました。古いガイドブックにはこの「入り口付近に博物館がある」となっていますが、現在は太陽のピラミッドの東側出入り口近くに移されていました。
テオティワカン : 太陽のピラミッド
この時代かなり広範囲に(ユカタン半島まで)行き来していたようで、黒曜石・ヒスイなど石の加工品や陶器の展示を見ると、それらを交易品にしてテオティワカンが富を貯え勢力を拡大していった様子がうかがわれます。
死者の大通り
周辺を山々に囲まれた盆地に広がるテオティワカンはそう目立った城壁もなく、軍事力ではなく工業力を背景にして繁栄した平和な国家なのだと想像できます。
数日後、もう一つの大型遺跡 モンテ・アルバンを訪れた時、「何か違う」と感じたのはその対象的な立地環境
後者はオアハカ盆地にそびえる丘の上に立っていて、防御も考慮に入れた都市作りをしているように思いましたもの
太陽のピラミッドとケツァルコアトルの神殿に続く死者の大通り
ケツァルコアトル(羽毛のある蛇)の神殿から月のピラミッドまで約2キロ、早足でも30分はかかるでしょうか
ピラミッド頂上からの眺めは雄大かつ模型通りで、山々に囲まれているというその環境が良く分かりました。この広大な遺跡、両ピラミッドの登り降りに博物館を含めますとかなり歩くことになります。
途中で挫折しないよう足ごしらえ、腹ごしらえ、飲料水の準備をお忘れなく
シティの南、アカプルコへの道の途中にあるこの遺跡にそう期待はしていなかったのです。けれど付属博物館の展示品、巨大な石造栓抜きを見てにわかに興味が出てきました。
リング部分に浮き彫りをほどこしたこの栓抜き、その正式名称は「ボール・ゲームのターゲット」
丘の斜面に広がる遺跡は防御を固めた山城の雰囲気
栄華を誇った テオティワカンの謎の滅亡の遠因は、その交易ルートを遮断したソチカルコなどの新興勢力だったのではないか、という仮説があります。城塞の様な遺構を歩いているうちにその仮説が真実味を帯びて迫ってくるような気がしました。斜面の下に見えていた気になる四角い石囲い、それが球戯場でした。
近づいてみますとその両壁にあの栓抜き
取っ手だと思っていたのは壁に固定するために埋め込まれる部分だったようです。
球戯場とターゲット
「球戯は神聖な宗教儀式で、対抗チームのどちらかが生ゴム製のボールを輪にくぐらせたらゲームセット
それは首をはねる時を意味し、その血は豊穣を祈るため大地に捧げられた」
と横の解説板にあります。
首を切られるのは「勝者」「敗者」という両説があってどうやら「勝者側の主将」という説が有力らしのですが、真相は不明
いずれにしましてもこれ以来「ボール・コート」の存在が気になって、各遺跡を訪れるとまず球戯場を探してしまいました。山頂にあるマヤの神官が彫刻された神殿は、中央高原とユカタン半島のマヤ文明の関連性を研究する重要な遺構とされていますし、人類学博物館に展示されている「戦士の柱」は太陽との深い関わりを示す貴重な遺物と記されていました。歴史の谷間に沈んではいますが、ここは予想以上に重要な遺構だったようです。ソチカルコの近くには世界有数の規模という鍾乳洞があります。
全長約4キロのコース見学はスペイン語のガイド付きで所要1時間~2時間
鍾乳洞というとお腹を擦るような狭いイメージがありますが、この洞内は広く(見学者と比較してみて下さい)天井も40M前後と高い。入り口付近から洞内を見る。全体的に照明を落としているのは神秘的で良いとして、スポット・ライトまで暗いのはいただけません。要所ではガイド氏が懐中電灯で照らしてくれますが、それではちょっと物足りない。せっかくの天然の造形、彼らは自分では輝けないのですからもっと光をあてて欲しいものです。
「メキシコ編」の続き
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
昨日乗って馬車をチェックしましたが、かなり揺れるし幌で見通しが悪いので、見学の移動手段として1日300チャット(約50円)の貸し自転車を選びました。
滞在中の3日間、オールドバガンまでの往復10キロとプラスαをサイクリング
自由が利くのは良いのですが、直射日光を浴びて赤茶けた大地を走り回るのはかなりハード
帽子、サングラス(日焼防止には長手袋が重宝)を用意し、適当に休憩を入れて日陰で休んで下さいね
最初の訪問地は、ニアゥンウーの村はずれにあるシュエジゴン・パゴダ
仏陀の遺骨と歯が納められていると言う巨大なパゴダは、ミャンマー仏塔の原型とも言われています。塗り替えのためか竹で足場が組んでありましたが、それでもその輝きは他を圧し、見ていると確かに「有難い」感じがしてきます。
四隅の小塔に安置された仏像
境内はかなり広くて、後からと思われる様々な様式の建物に取り囲まれ、不思議なハーモニーをかもし出していました。拝む対象があまりにも巨大だからでしょうか、こちらにはパゴダの四隅に小さな塔が配され、中には立仏が安置されていました。上の写真の右端に見える、ベンガラ色の壁の建物がそれです。このパゴダから少しオールドバガン寄りに、同じ王様が建てたチャンスィッター窟院があります。瞑想用に使われていたのか、内部はいくつかの小部屋に分かれ、外観はちっとも派手さがないのですが、ここは珍しい壁画が残ることで有名なのです。真っ暗な院内を、持参のペンライトで一つ一つの壁を照らしながら奥へと進みます。仏陀の物語と思われる建物や僧侶の絵が続く中、明らかにタッチの異なる絵がありました。それは弓を引く、モンゴル兵の姿です。
13世紀、バガン王朝を滅ばしたモンゴル兵が上書きしたとされるこの壁画
院内は撮影禁止のため、実物をお見せできないのが誠に残念です。
最後に、バガン見物の必需品をもう一つ
この地域には壁画を持つ寺院も多いので、ペンライトより少し明るめの懐中電灯をお持ちください。
高い所にある絵などは、ペンライトの光だとはっきりは見えませんからね
次に進路上に現れたのは、高さが45mあるという巨大な建物、ティーローミンロー寺院です。重量感がありながら、小塔の配置や外壁の装飾などにきめ細かさがあり、力強い美しさを感じました。
特に四方に配された門から見ると、そのレンンガ色が青空に映えてきれいでしたよ
ティーローミンローの仏様
絵葉書で見て、2階からの眺めを楽しみにしていたのですが、どの階段も「足元危険のため」閉鎖
ここに限らず、今回私が訪れた有名な寺院の総てが、2階への昇降が禁止されていました。
これが修復時の一時的措置なのか否かは不明ですが、寺院の2階に登れないとすると、バガンを上から眺められる場所は、シュエサンドー・パゴダとミンガラーゼディ・パゴダの2ヶ所のみ
両者とも、寺院群から少し離れているので、絵葉書のように「巨大寺院を真横から眺める」迫力は望めません。建物を守るためでしょうが、ちょっと残念な事でした。
ティーローミンロー寺院から城壁へ向かって走ると、左手に見えてくるのが仏陀の一番弟子、アーナンダの名を冠したこの寺院
張り出して付けられた4つの入り口、直線を強調した本堂の外壁、中央塔へと導く上層階のライン、計算されつくしたフォルムは流石に「バガンで最も美しい」と言われるだけのことはあります。
外観も美しいのですが、内部に安置された9
5mの立仏も荘厳でしたし、何より本堂を取り巻く回廊の壁龕(へきがん:彫像などを置くため、壁面の一部をくぼませたもの)が素晴らしい。
容姿も内容も完璧な、バガンの女王様、と言ったところでしょうか
マンダレー近郊のアマラプラにあるチャウットーヂー・パゴダは、ここを模したものです。アーナンダ寺院の壁龕には仏陀の生涯を描いた、素晴らしい浮き彫りがあります。Nativity : 今から2500年ほど前、臨月が近づいた釈迦族の王妃マーヤー夫人が、実家に戻る途中でルンビニ園で休息を取る。満開の花を手折ろうと右手を上げた時、その右脇から王子シッダールタが生まれた。
生まれると直ぐに七歩を歩み「天上天下唯我独尊」と宣言した、と言うのは有名な話ですね
樹下に立つ夫人の右脇に、小さな仏陀が彫られているのですが、見えますか
右は夫人の妹、後に仏陀の養母となるマハーパジャパティです。尚、広辞苑に拠りますと「夫人が安産であったため、この樹を無憂樹(むうじゅ)と言い、その花を無憂華(むうげ)と言う」とありました。
壁龕(へきがん)のある寺院内部
髪を切る仏陀
バガンの寺院の壁画は、仏陀の生涯を題材に取ったものが多いので、誕生シーンや出家のため"髪を切る仏陀"など、覚えて置かれると興味も倍増するでしょう
ただ"Nativity"は鉄格子がはまっていて少し見にくいし、"髪を切る仏陀"は高い所にあるのでこれも探し難いかも
見つけられなかったら、受付の人にこの写真を見せて教えてもらって下さい。アーナンダ寺院の向こうには、旧バガンの入り口タラバー門が見えています。
オールド・バガンは目前ながら、見学しながらここまでくるのに半日かかり、今はもうお昼時
門前のレストラン(茶屋かな
)で食事をとり、一休みして午後に備えます。
木陰で休む少年僧
バガン略歴: 1~9世紀、この地域はピュー族が支配していた。今に残る碑文や遺物から、彼らが文字を用い仏教やヒンドゥー教を信奉していたこと、屈指の綿生産地として発展し、銀貨(6~8世紀)を使用するなど、高度な文化を持っていたことが判っている。9世紀中頃、ピュー族は滅ばされ、その後この地にはビルマ族が入ってくる。
849年に、ピンビャー王が築いたというタラバー門と城壁ですが、この王様はピュー族だったのでしょうか、それともビルマ族
今これをカンボジアでまとめているため、図書館に調べに行くことができません。
ご存知の方、どうか教えて下さいね
何はともあれ門をくぐって、さあオールド・バガンへ入りましょう
門の両側にはお堀が一部残り、その木陰で少年僧達が休んでいました。このままお味噌のCMにも出演できそうな、可愛らしいお坊さん達でした。
ミャンマーの続き
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
バガンに来て、予想外の収穫だったのが寺院に残る壁画の数々
パゴダや寺院などその外側だけが宣伝され、フレスコ画や浮き彫りが語られないのは何とももったいない話です。見学した寺院数は限られ、撮影禁止の場所も多かったのですが、どうしても「バガンの壁画」を知って欲しくて、ここにまとめてみました。シュエサンドー・パゴダで夕陽を見た帰りに見つけ、立ち寄った寺院です。
美しい壁画に囲まれた仏像
女神(アプサラ)でしょうか
小さな寺院でしたし創建の時期もわかりませんが、内部の壁画は鮮やかで美しいものでした。
翌朝再訪し、屋上に上りましたら結構眺めも良かったですよ
ここで最初の仏足石の模写を買ったのですが、途中で紛失
博物館コーナーでご紹介したのは、ヤンゴンの国立博物館で買ったもの
手も違うのでしょうが、値は数倍
模写はバガンで買いましょう
タビィニュ寺院と博物館の中間地点にあります。土着信仰の精霊神"ナッツ"と管理人は言っていました。
髪を切る仏陀
アーナンダ寺院のと比べてみて
壁画が見られる寺院
シュエジゴン・パゴダの南隣
モンゴル人が上書きしたと思しき、弓を引くモンゴル兵の姿が見られる。入り口は管理人に開けてもらいます。
内部は真っ暗なため懐中電灯必携
ティローミンロー寺院の、道路を隔てた向かい
壁面、天井全面に17~18世紀のものと言われる壁画が残る。窓から光が入ってくるので、ライトがなくとも鑑賞できます。
内部は撮影禁止
ミンガラゼディー・パゴダからマヌーハ寺院に向うと、丁度中間地点左側
ここの壁画は素晴らしい。中では管理人がライトで照らしてくれますが、あまりにも光が強力なので壁画が傷まないかと心配です。内部はかなり暗い。頼めばライトを貸してくれますが、上述の理由から懐中電灯持参をお勧めします。もちろん撮影は禁止です。
ミャンマーの続き
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
バガンへの船旅
ミャンマー旅行の主な観光スポットは、首都ヤンゴン、世界三大仏教遺跡の一つバガン、中部の要マンダレー、そして独特の景観が楽しめるインレー湖、この4ヶ所です。最初と最後がヤンゴンになってしまうのは止むを得ないとして、後はどの順序で回っても不都合はありません。一番関心があったのはバガンでしたが、訪問を最後にした最大の理由は、「マンダレーからバガンへは船が利用できる」これにつきます。マンダレーを出航して1時間、インワ鉄橋通過時の日の出です。ですから、マンダレー到着時には早くもチケットを手配、バガンに行けるこの日を楽しみに待っていました。
出航は6時なので4時起きし、余裕を持って5時前には宿出ましたが、外はまだ闇
「アララ少し早いかな
暗い所で待つの嫌だな」と不安な気持ちで街を抜けて行きました。でもそんな心配は杞憂に終わりました。
だって埠頭は大荷物を持った人々や物売りさん達でごった返していたのですから
今度は反対に「座るとこあるかしら
でもご安心を、外国人観光客は全席座席指定なのです。
予約が早かったので座席番号は5番
最前列でした。船着場の売店で水とスナックを買って、これで準備万端です。ほぼ定時に出航し、丁度インワ鉄橋に差し掛かる頃日が昇ってきました。
(注 : バガン行き埠頭は街の南部、ミングォン行き船着場とは場所が違いますのでご注意を
また、私はホテルでチケットの手配をしてしまい18ドル支払いましたが、自分で買いに行けば16ドルで入手出来るようです。エーヤワディー川は大きな川なので揺れることはないのですが、乾期の2月でしたから水量が少なく途中浅瀬も現れました。そんな時は最徐行、風景の中に点在するパゴダを眺めながら、ゆったりゆったりと進んでいきます。読書をする人、日光浴をする人、食堂でビールを飲みながら歓談する人達・・・、皆それぞれに船旅を楽しんでいます。
接岸したのはオールドバガンの船着場(まだ未整備
「まだかな」と心配になってくる頃、左岸にパゴダや寺院の尖塔が密集して見え始めました。
港が見当たらないのでまさかと思いましたが、ここがバガン
船はパゴダ達に引き付けられるように近寄っていって、何にもない砂地に接岸しました。観光客はこの斜面を登って村に入るのです。マンダレーを出てから11時間経っていました。写真を撮りながら最後尾で登りきると、道端に人だかりがしていました。
地面に直接机を並べただけの、ここがバガン入域料の徴収所
パスポートのチェックを受け、10ドルのバガン入域料を支払います。
坂を登りきった所で
入域料の支払いをします。
大切な領収書
この時もらう"ちゃち"な領収書は大事です。ホテル到着時に提示を求められ、「払ったけれど領収書を紛失した」旅行者が、「証拠がないから」ともう一度10ドル取られていました。
値10ドルの紙切れ、どうか大切に
乗り物料金表
上からタクシー、馬車、サイカ(ここではトライショー) 明朗会計()で助かりました。
上陸したオールドバガンは考古保護区のため、安宿はありません(何故か高級ホテルは4軒あります)
まずは宿探しにニアゥンウーに出ることにしました。
初めての土地では、移動費用を吹っかけられ不快な思いをしがちですが、ここには料金表があったので大助かり
安心して、「明日からの移動法の比較研究のため」と馬車を選びました。
遺跡群の中を通り抜けるサイカ(又の名をトライショー)
ミャンマーの続き
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
インレー観光後はマンダレーに直行するつもりでしたが、一緒にボートに乗ったジョージの「静かでリラックスできた」「マッサージも良かったよ」の言葉に、カローに寄ってみる気になりました。こんな訳ですからまず最初に、郵便局の向かいにあるマサージ店に行ってみました。
土間の奥に三畳ほどの台があり、周囲をカーテンで仕切るとそこが施術室
マッサージをしてくれたのは、ガッシリした体躯におだやかな微笑を浮かべたパオ族のSさん
周囲に人気がなくなるのを待って彼は、ささやくような小声でアウン・サン・スー・チーさんの名を出し自分達のことを話し始めました。
タブーだと思っていた彼女の名を聞いたのは、三週間のミャンマー旅行中これが最初で最後
ちょっと驚きましたが、話の内容はそれをはるかに上回るものでした。
仲間がタイ国境の山岳地帯で戦っていること、自分も戦闘で指を失ったこと、政府は戦い取った土地への道路整備を無料奉仕でさせ、順次観光客向けに開放していること・・・、仕切りと言ってもカーテン一枚、土間には人が行き来する中で途切れ途切れに語られる彼らの実態は、話半分としてもショッキングな内容
スー・チーさんの「皆さんの訪問は軍事政権を承認し、経済的後押しをすることになるのでミャンマーには来ないで」という発言が、急に真実味を帯びて迫ってきました。もぎ取るように空港で両替させられた200ドルが政府の収入になり、少数民族を迫害する軍隊の力を強めている。旅行に来ている自分達の存在が政府を後押ししているなんて・・・、何とも複雑な気持ちです。「今のままでは自分達に未来はない。
世界の人に少しでもこの実態を知って欲しい」というSさんの重い言葉に対し、私に出来るのは見聞きしてきたことを皆さんに伝えるだけ
ミャンマーに興味を持つ方が一人でも増えてくれますよう、5月のスー・チーさんの開放で民主化が進み、彼らが戦わなくても良くなりますよう祈ります。カローはトレッキング基地として有名ですが、町自体には取り立てて見るところもありません。
「・・を見なくっちゃ」と気が急くこともなく、滞在自体を楽しめる場所もまた有難いものですが、少しは観光もしたいもの
翌日はトレッキングに代わって、町の二大観光地"竹の仏像"と"洞窟寺院"を徒歩で見て回ることにしました。
コイン大のコマには数字が付いていて、それを順番に弾いて相手のコマに当て、四隅の穴に落として遊んでいました。町の中心の市場から大通りをしばらく歩き、右手の丘の上へと登って行きますと・・・、道端でゲームに興じる子供達がいました。
麻雀台サイズの台の上でコマを弾いて遊ぶ、おはじきとビリヤードをミックスしたようなゲームで、見ていると中々面白そう
これ、欲しいな
ゲームに心引かれながら尚も進み、お寺への標識を右折すると最後は長~い階段が待っていました。
でも、丘の頂上には傷んだお堂があるだけ
」と一瞬絶句してしまいましたが・・・、ご安心を
竹仏が祀ってあるのはその奥の、やや下がった所にある建物の中でした。5m、竹で出来ているという仏様ですが、表面には金箔が貼られているので外見的には金銅仏と変わりません。
尼さんが見せてくれた写真を見ますと、7人のお坊さんが軽々と持ち上げていますので、竹製だということは間違いないのでしょう
ここは入場料を取られなかったので、拝観記念にその写真を200チャットで購入、お布施とさせてもらいました。
境内に立ち並ぶ仏塔群
背後の岩山内部が"洞窟寺院"
陰刻された仏様
洞窟寺院と言いますとピンダヤが有名ですが、ここカローにも小規模ながら洞窟寺院がありました。竹仏の寺から歩くこと30分、一山越えて来るとこのパゴダ群が見えてきます。
境内に立ち並ぶ仏塔の数々は微妙に異なり、中でも白眉はある仏塔に刻まれた陰刻の仏様
どの角度から見ても視線が追ってくるのだとか
お顔もとてもチャーミングですので、時間があったら探して試してみてね
洞窟内部の入り口付近はタイル張りの床で、照明もついていますが、奥に入ると明かりもなく通路も自然のままです。
小石混じりの湿った地面を裸足で歩くのに最初は抵抗がありましたが、「郷に入っては郷に従え」
ここはミャンマーなのですからそれを楽しんでしまいましょう
仏像がぎっしりと並んだ、洞窟寺院内部
一応ライトは持参しましたが、お寺の方が懐中電灯を照らしながら「ここにも仏像が、ここには化石があります」とジェスチャーで指差し教えてくれます。本洞窟だけでなくお隣の小さな洞窟、周辺の仏塔群まで案内してくれました。
上述の陰刻の仏様を教えてくれたのもその人なんですよ
ここも竹仏寺同様で入場料は取ってないので、帰りに薄謝を置かせてもらいましたが、そのうち拝観料を取るようになってしまうかもしれませんね
しばらく車はインレー湖への見慣れた山道を走るのですが、ピンダヤ方面へ曲がると同時に、山が迫り狭かった視界が急に開けて風景が一変しました。
ピンダヤへの道
見渡す限り続く女体を思わせ丘陵
その柔肌に点在する樹木と、区分けされた穀物達が織り成すパッチワーク模様は、「どこかで見たことがある」懐かしさ
そう、北海道の美瑛の風景にちょっと似ているのです。
道中の景色が良いとは小耳に挟んでいましたが、ナルホドね
カローから1時間、ピンダヤの町を見下ろす地点までやってきました。
眼下にはピンダヤ湖を中心に広がる町並み
そして正面には、屏風のように聳える岩山と、それに張り付くように延びた建物群です。これは期待できそう、と心がはやります。
洞窟寺院入り口は、近代的なエレベーター
下から歩くのかと思っていましたが、駐車場はエレベーターの近くでしたので、車で行った場合歩くのはわずかです。ピンダヤの大蜘蛛退治の伝説のレリーフの横を通り、土産店のお兄さんたちが編物をしている様子を見たりしながら、無料のエレベーターで入り口まで上がります。入洞料は3ドルで、もちろんFECでも支払えました。ここは昨日見てきたカローの洞窟と比べ、格段に大きく設備も立派です。
入り口からも天井に届きそうな巨大なパゴダが人を圧するように見えていましたが、内部に入って二度ビックリ
そのパゴダを中心に、洞内を埋め尽くすかのような仏像の数々は、正に壮観の一言
それを縫うように付けられた通路は、まるで仏像の迷路です。
入り口付近にある巨大なパゴダ
五頭の像の椅子
周囲に次々と奉納の仏像が置かれ、隠された状態になっていた"像の椅子"です。ガイドブックを片手に、所々にある名札を頼りに見学です。隠者の洞窟、汗をかく仏像、石の太鼓などは判りやすかったのですが、一番探すのに苦労したのがこの"五頭の像の椅子"周囲にぎっしり仏像が置かれてしまっていて、通路からはほとんど見えません。
やっと見つけたのですが、手をのばしてこの写真を撮るのが限界
五頭の象さん、総てを見ることはできませんでした。寺院の地図に後2つの洞窟寺院が記されていたので、斜面に蛇のように続くこの参道を辿ってみました。第2洞窟を過ぎると参道は途切れ、何時の間にか山道に入り込んでいました。
それでも「もう一つ洞窟があるはず」と汗だくで歩いていくこと20分、どうにか第3の洞窟に到着したのですが・・・、「エーッ、閉まっているじゃない」
"骨折り損のくたびれ儲け"の1時間になってしまいましたが、道中の景色は「最高
第2洞窟への参道とピンダヤ湖方面の眺め
これで戻るのかと思いましたら、車は洞窟寺院の直下にある傘作り工房の前で止まりました。
そういえば「ピンダヤ特産の傘」とガイドブックに出ていましたっけ
ここでは傘に張る紙作りから始まって、本体の部品作り、組み立て作業と順に見せてくれました。見て驚いたのがその簡素な道具類、特に竹と縄を組み合わせて自作された轆轤(ろくろ)です。
物を作ろうと思う時道具が揃わないと、「・・がないから出来ない」と諦めてしまいますが、工夫すればかなりのことが出来るんですね
ミャンマーの方々の生活ぶりには「見習わなければ」、と感心することが多かったのですが、ここもその一つ
良いものを見せてもらったお礼に、お坊さん用の褐色の傘(1000チャット、200円弱)を買わせてもらいました。翌日マンダレーに移動したのですが、待っても待ってもバスがこなくてヤキモキしてしまいました。結局この時は1時間遅れて乗車しましたが、カローは各方面からの通過地点に当たるため、出発時間は目安でしかないのです。インレー湖とカローの両方を訪問予定の方、最初はカローにした方が良さそうです。
カローからピンダヤ経由(タクシーかトレッキング)でインレー湖に入れますし、何より次の移動に始発(タウンジー)から大型バスに乗ることが出来ますからね
詳細は、主要観光地間の位置関係と距離をまとめた距離マップを参考にして下さい。
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
王宮を中心に広がる古都、ミャンマー第2の都市マンダレー
降り立ったバス・ターミナルからホテルまで、ピックアップで30分はかかったでしょうか
荷台で排ガスの洗礼を受けながら、「大きい都市だな」を実感してのマンダレー入り
ここは見所が多いのですが、どれも入場料が高い(3~5ドル)ので、この際寺院関係はパス
王宮とマンダレーヒルだけを見ることにしました。王宮内の"物見の塔"より、マンダレーヒル方面を望む。マンダレーの王宮は、最後のビルマ王朝のものですが先の大戦で焼失、その後城壁内は国軍に接収されて現在に到っています。数年前に建物が再建され、今は観光客に開放されていると聞き見学に出かけました。
通用門は東側にしかないため、一辺3キロのお堀に沿って移動
ちらちらと見える建物の屋根が「早くお出で」と呼んでいるようです。
東門でドライバーは軍人のチェックを受け、私は入場料の5ドルを払ってから敷地内へ
王宮は中心部にあるため約1キロほど戻ることになるのですが、炎天下だったので徒歩の方たちは大変そうでした。最初は、王と王妃のマネキンが待つ"謁見の間"朱塗りの柱に金の装飾、天井の高い広々とした空間は豪華で、何よりそのひんやりとした空気が贅沢です。
様々な建物を見ながら奥へと進むと宝物館に出ますが、ここは天井が低く薄暗くてちょっと貧弱な感じ
衣装や工芸品などの展示品も、ただ「並べているだけ」といった風でしたし、ここはもう一工夫欲しい所です。
順路の最後にある、物見の塔からの眺めはGoodですのでお忘れなく
各国のバックパッカーから異口同音に「王宮の5ドルは高い」と聞いていましたが、確かに
ここの場合、どこまで史実に基づいて復元されているのかもわかりませんしね
絵葉書でお馴染みの大ライオン
今日の夕陽はマンダレーヒルから、と決めて参道までやってきました。その思いは皆さん同じのようで、参道入り口の広場は観光バスにタクシーやサイカ、そしてもちろん多数の人々でごった返しています。
右手上部に見えている頂上まで徒歩で30分はかかるそうですが、この日はタクシーで来ていたのでエスカレーターのある7合目まで行けるのだとか
だったらまだ時間が早いと、マンダレーヒルを守る大きな白ライオンを見ながら、門前の茶店で一休み
ひたすら日が傾きだすのを待ちました。
さあ、そろそろ行きましょう
くねくねと細い山道を行くこと数分で、エスカレーターのある建物の前に出ました。
ここで入山料の3ドルを支払い頂上に登ると、そこは夕陽見学の観光客で目ぼしい場所はもういっぱい
日没から10分、名残が尽きないマンダレーヒルの宵景色
人ごみを避け、少し下がった場所で西の空を眺めていましたが、この日は地平線に雲がかかり太陽は直前で雲に隠れてしまいました。それを見届けると鑑賞者達は続々と下山をはじめ、5分も経つと広い山頂はガランとしてきました。
夕焼けはこれからがきれいになりますのにね
自転車で町を走っていて、マリオネット劇場の横を通りました。立ち寄ってみると日本語で話し掛けられビックリしました。名前は失念しましたが、それが向かって左の男性です。毎晩8時から上演されているそうで、演目などを説明しながら「是非一度見て下さい」と言われ、今夜のチケット(3ドル)を買いました。伴奏楽器はバリ島のガムランに似ていると思いましたが、彼らは「全く違う」と言います。このにぎやかな伴奏で人形達がコメディを演じたり、舞台狭しと派手な立ち回りを繰り広げたりします。
人間的な動きを追求する()文楽とは異なり、こちらは動きがオーバーアクション気味
人間のできない動きを人形に、人形として演じさせているんだなあと思いました。個人的な好みとしては文楽のほうが好きですが、9月には川崎市の招きで来日公演するそうですから、お近くの方、是非見ていただきたいと思います。
ニュース映像などでミャンマーの金ピカのパゴダを見て、「貧しい国と聞いているのに、なぜ金を
」と不思議でした。
こちらに来て、人々がパゴダや仏像に金箔を貼る姿を目の当たりにし、それが「功徳を積むため」と知ってもやはり不思議
ここではその"金箔"文化を影で支える、若者達の姿をご紹介します。
紙に挟んだ金を
ひたすら叩いて
ここまで叩き伸ばす。今回ひょんなことから、マンダレーの金箔工房見学の機会を得ました。
工房と言っても機械設備があるわけではなく、6畳ほどの小屋の中で若者達がハンマーを振っているだけ
薄紙(竹の皮)に挟んだ左の金を右の状態にまで延ばすのに、何と5時間も(交代で)叩きつづけるのだとか
彼らの一日の労賃は1000チャット(200円弱)と聞きました。他業種の賃金を知りませんので、これが高いのか安いのか判断できませんが、重労働だと言うことだけは判ります。
若者達にとってもかなりキツイ仕事でしょうに、皆陽気で楽しそう
功徳に貢献する仕事をしている、と言うことがうれしいのかしら
最後に台紙に貼って"金箔"の完成です。お寺に置かれた"金箔"
次に案内されたのは、別棟の2階にある仕上げ行程の作業場
こちらは若い女性ばかりで、最後に赤い縁取りをした台紙に延ばした金を貼り付けて、お寺で売られる"金箔"の完成です。右はピンダヤの洞窟寺院に置かれていた"金箔"実際にパゴダに"金箔"を貼る様子はチャイティーヨーでご覧下さい。
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
3日目、バガンの南東にある聖地ポッパ山まで、ニァウン・ウーから直通のバス便があると聞き、バガン見学を休んで行ってみることにしました。
朝8時半、村のバスターミナルに行きますと、乗せられたのはバスではなくピックアップトラック
これで片道2時間はキツイかなと思いましたが、往復1000チャット(約200円)と安いので我慢しましょう
ちなみに、タクシーを頼むと15ドルだそうです。
赤茶けた大地を疾走する、われらの乗ったピックアップトラック
タクシーと言えば、インレー湖に向かう方に情報をもう一つ
バガンを早朝の5時に出るバス便もありますが、所要時間が10時間以上とあって、中央の席に座らされると悲劇なのだとか
バガンからポッパ山を経由して(もちろん見学もして)インレー湖まで、タクシーのチャーター料は50ドルだそうです。滞在が短くてドル(FEC)に余裕がある方、シェアできる道ずれが出来た方、これは使ってみる価値大だと思います。この日の乗客は、外国人観光客三分の一、残りは地元の方々という編成でした。
女性は座れましたが、男性陣は後部に立ったり屋根の上に座ったりと満員御礼状態
通常なら辛い状況でしょうが、皆さん譲り合いの精神旺盛で中々良い雰囲気です。
それが証拠に、乗客の一人、中国の尼さんがこの日お誕生日と知ると、誰かがお菓子を砕いて(人数が多かったので)皆に振る舞い、全員で「Happy Birthday」を歌ってお祝いしたぐらいですもの
ポッパ山と奇妙な岩山"タウン・カラッ"和気藹藹(わきあいあい)と走ること2時間、前方に秀麗な山と奇妙な岩山が見えてきました。近づくに従い、奇岩山頂の建物が太陽光に反射してキラキラと輝いているのも見えます。
どうやらこれが本日の目的地ポッパ山
正確には、その中腹にある岩山タウン・カラッらしい。
もっと良いアングルで(停止して)写真を撮りたかったのですが、これがピックアップの悲しさ
トラックの鉄格子の中から手を伸ばし、シャッターを押すのが精一杯でした。
タクシーなら撮影ポイントを選び、好きなだけ時間も使えたのに、と思うとちょっと残念
写真を撮りたい方、私のようにケチらないでタクシーを使って下さい。参道入り口:上に見えている寺院群まで石段を登ります。バガンから2時間半、やっと参道入り口に辿りつきました。「午後1時」と集合時間を告げられ解散、後は自由行動となります。降りてからトイレを探していたので同乗者達に遅れ、一人で参道を登ることになりました。両脇にみやげ物店が並んだ石段を少し登ると、靴脱ぎ場が現れます。
聖地ですから裸足になるのは仕方ないのですがこの石段、所々に動物の糞や食べカスが落ちていて、あまりきれいではないんですよね
頂上のパゴダ:背景にポッパ山
頂上に立つと正面には、のびやかに裾野を広げたポッパ山
眼下には今通ってきた村々が見えていて、「気分爽快」の眺めです。キンキラのパゴダや寺院を見ながら下山口方面に歩いていくと、中央付近にケースに入った神像があり、通りかかった英語のガイドが「ナッツ」と客に説明していました。
ポッパ山は土着の精霊神"ナッツ"信仰の中心地
この時はここがポッパ山だと思い込んでいたので、「それで神像があるんだ。
なるほど」と一人合点
でも本当は、背後に見えているのがポッパ山
それに気付いたのは、この項をまとめるためガイドブックを読み直した時なのですから・・・、何ともお粗末な勘違いでした。
それを知ったら尚のこと、ポッパ観光にはタクシーをチャーターして、"タウン・カラッ"とポッパ山の両方を回ったほうが良かったですね
次回、訪問のチャンスがあったらそうしましょう
」と教えてくれた壁画があります。
恐怖のモンキー
どこか見晴らしの良い場所で食べようと、朝食のバナナとパンをショルダーバックに入れてきました。参道の石段を少し登ると親子連れの猿などが現れ、最初は珍しくてカメラを向けたりしていたのです。ところが次の瞬間、大きなオス猿が2頭、牙をむいて飛び掛ってきたのです。
咄嗟にバックを振り回して相手を避けましたが、敵は尚も犬歯を剥き出しにして攻撃の構え
これには「どうしよう
」とひきつってしまいました。
狙いはどうやらバックの中の食べ物
あちらが待ってくれれば、全部上げたいのですが、目をそらせたらガブリとやられそうで、それも出来ない。幸い、観光地だけあって人は途切れなく通ります。
その人達が交代で猿を威嚇し、何とか逃がしてくれましたが「アー、怖かった」
お供えをもらう猿
頂上に着くと直ぐ、食料はパゴダにお供えしました。上の写真は、誰かがそのお供え品を猿に与えている所です。
この猿は小柄でしたから私を襲ったオス猿ではなく、メスか子供の猿でしょう
教訓 : ここには食べ物は持ってこない、もしくは何人かで行動すること
ミャンマーの続き
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
2日目、今日はオールド・バガンからは少し離れた、スラマニ寺院から見学を始めることにしました。ここには「壁画が残る」そうですから楽しみです。シュエサンドー・パゴダからの帰り道が快適だったので、行きはこちらの道路を利用しました。この国には珍しく、穴あきのない舗装に中央線、その上歩道まで備えたこの直線道路、旧道と並行して6キロほども延びているんです。
インドネシアのスハルト大統領の、ミャンマー訪問にあわせて建設されたそうで、その名も"スハルト・ロード"(本名はアノーヤター道路)
この道路脇にはゴルフ場もあるんですが、良いのかな遺跡の中なのに
アーナンダ寺院を右手に見て左折、10分ほどでスラマニ寺院に到着です。『前王の時にスリランカの侵略を受け、その後文化が一変、寺院も明るい建築様式で造られるようになった』と歴史書は言いますが・・・、内部はかなり薄暗い。
そんな時には持参のライトを出して、さあ壁画を見てみましょう
ここの壁画は仏教説話ではなく、日常生活が描かれているのが面白い。
それとも漁の様子でしょうか
波間には亀の姿も見えてます。
きっと大道芸なのでしょう、群集の見守る中で曲芸を披露している芸人の姿
宮廷の奥か、はたまた市井の遊女宿か、欄干のある室内で化粧をしている女性達(このお化粧、今のヤンマーの人達も塗っている、タナカみたいなんですよね)
12世紀のバガン王朝の日々を切り取った壁画は、カンボジアのアンコールトムの浮き彫りを見るようで興味深いものでしたす。
次に向かったのは未完の大寺、ダマヤッジ
遠くからも「あれがダマヤッジ寺院」と判る、力強く独創的な外観
ここは実父(先王)と実兄を殺して王位に就いたナラトゥが、贖罪(罪滅ぼし)のために建立したもの
「より大きく、より繊細に、より風変わりに」と、罪滅ぼしの思いを込めた王の願い
それは天には届かなかったようで、この寺院建設中に彼自身も暗殺されて非業の最期を遂げ、後にはこの寺院が未完成のまま残された。
経過が経過だけに後を引き継ぐものもなく、そのまま今に至っているのだとか
たった3年と言う在位の短さが、その間の異様な状況を物語っているようです。
完成してたら確かに美しい寺院だったでしょうに、今はそう、幽霊屋敷みたいで気味が悪い建物になってしまってましたね
中に入ると、他の寺院とは異なり動物の糞の匂いが鼻をつきます。
その主はここに住み着いたコウモリ達
真昼間だと言うのに彼らは、時々奇声を発しては薄暗い室内を飛び交っていました。
オールド・バガン城壁の南門を抜け、大通りを南下するとそこはミンカバー村
この村はずれにあるマヌーハ寺院は、アノーヤター王の時捕虜としてバガンに連れてこられたタトォンの王マヌーハが、寺院建立を許されて建てた曰くつきの寺院です。
マヌーハ寺院の大仏
街道沿いに建っているこの寺院、構造も外壁も装飾的な要素がなく、全体的にノッペリとした印象です。
中に入って驚くのは、空間を最大限に使われて窮屈そうに鎮座している三体の大仏
「不思議の国」で大きくなる薬を飲んだアリスが、頭が天井につかえて困っている、そんな風情の仏様たちなのです。
裏手にはこれも、サイズに合わないお棺に入れられて、困惑しているかのような涅槃仏
「地下鉄の電車はどこから入れたの」ではありませんが、どのように安置したのでしょうね
捕虜になった王様がどんな待遇を受けていたのか知りませんが、ひたすら来世を願っていたは確かなようです。そのためでしょうか、このお寺は息苦しくて、あまり好きにはなれませんでした。
朝日と夕陽時、遺跡上空を1時間かけて飛ぶ気球
建立直後にモンゴル軍の侵攻を受け、バガン朝は崩壊してしまったため、これが最後のパゴダになった、そうです。各層の壁面には、説話集「JATAKA」のシーンが、浮き彫りではめ込まれています。
内容はわからなくとも、想像しながら見ていると結構楽しめますよ
2日目の夕陽はこのパゴダに登って見ました。
でもここ、川までの間に寺院がほとんどないので、レンズを覗いても単に「川に沈む夕陽」
バガンで夕陽を見てる感じには撮れないんですよね
「朝日はミンガラゼディ・パゴダ」と博物館で言われたのを思い出し、最終日の朝、早起きしてここまで朝日を見にきました。
上の写真がその時のもの
薄闇から、黎明、ご来光、朝もやと、人間の時間に入る前のバガンの遺跡群は、神秘的な表情を見せてくれます。夕陽見物より人も少なく、素敵な一時を過ごせました。
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
バガンの建造物
「世界文化遺産」、アンコールワット、ボロブドゥールと並ぶ、世界三大仏教遺跡の一つバガン
1044年、ビルマ族のアノーヤター王が周辺諸国を制圧し、仏教を信仰の核にしてその後の繁栄の基礎を築きました。この広がりの中、どこまでも続くパゴダ群は壮観の一言です。
では何故、バガン朝に生きた人々はこれほど多くの寺院を建立し続けたのでしょう
朝もやのバガン : ミンガラゼディ・パゴダからの眺め
功徳思想と寄進事業: 仏教を受容したバガン朝の人々の信仰は、やがて「来世での富と栄達」を願うものに変わっていきます。来世での幸福を願い、現世では功徳を積むことにエネルギーを傾けたのです。
宗教施設の建設、土地や労働力の提供は大きな功徳を積む行為と考えられ、王侯貴族達は競って寺院やパゴダを建立
それが現在のバガンの風景に結びついている、と言う訳です。意外なことにバガンは、未だ「世界文化遺産」には登録されていません。
ミャンマーの政治形態のためとも、正確な資料に基づかず、次々と修復の手を入れているから、とも聞きましたが総て未確認
でも実際に3日間見て歩いてみると、「こんな直し方っで良いの
」って不安に思う場所が多かったですから、後者がより正解に近いかもしれません。
歴代王とその建造物
代表的な建造物
(捕囚のタットン王)
バガン王朝、モンゴル軍により滅亡さる。
パゴダとお寺(寺院)
パゴダと寺院を同義語と思ってらっしゃる方も多いようですが、両者は明らかに違います。諸説あるとは思いますが、ここでは大雑把に分けてみます。初期仏教においては、仏陀の遺髪・遺骨などを収めた塔を崇拝の対象としていました。
それが仏塔=パゴダで、これらには内部構造はなく外側から見て拝むもの
シュエジゴン・パゴダなどがそれに当たります。寺院は内部構造を持ち、礼拝のための仏像などを安置しています。人が中まで入れるのが寺院、と考えても良いと思います。
アーナンダー寺院はその代表選手と言えるでしょう
他にもバガンには壁画が美しく残る寺院が点在しています。
壁画を中心にバガンを見て歩くのも楽しいかもしれませんよ
ミャンマーの続き
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ミャンマー - よしこのインターンット・ワールド・トリップ
ヤンゴン最大の観光地は、聖なる丘に立つシュエダゴン・パゴダでしょう
ミャンマー到着の翌日にはバゴーに発っていたので、ここに来たのは旅行の最終日
正直言ってパゴダはもう見飽きていましたが、ミャンマーの皆さんの『心の拠り所』と思ったら外す訳にはいきません。
このパゴダの解説はガイドブックに譲るとして、来て見て感心したのは境内の床がきれいだったこと
パゴダに祈りをささげる人々
旅の予備知識として、宗教施設では「裸足になる」ことは知っていましたが、当然境内は「きれいだろう」とも思っていました。
でも、違うんですね
各地のパゴダを回るうちには「エッ、ここで靴を脱ぐの
」と言う場所も多々ありました。
特にバガン近くの聖地"タウン・カラッ"には猿が多く、参道のあちこちには彼らの糞が落ちている始末
その猿に襲われたこともあり(詳細はポッパ山の項で)、落し物を避けながら歩くのにちょっと切ない思いをしたものです。
シュエダゴン・パゴダの美しさの秘密
シュエダゴン・パゴダ、清掃の図
夕日を撮るために日が傾くのを待っていると、境内の一角に人が集まり騒がしくなってきました。何事かと行ってみると、両手に箒を持った女性達が何列にもなって整列しています。やがて彼女達は号令とともに動き出し、時々止まって隊列を整えながら、波状攻撃的に黙々と境内を掃き清めていきます。まさかこんな風に、隊列を組んで掃除するとは思っていなかったので、そのパフォーマンスには見ほれてしまいました。
「だから床がきれいだったんだ」と全面的に納得
ミャンマー到着直後にここへ来ていたら、この感動は味わえなかったかと思うと、ここを最後にしてちょっと得した気分です。
ゴージャスでおいしい、"ホワイト・ハウス"ホテルの朝食
初めてヤンゴンに着いた日に泊まったのは、ボージョーマーケット近くのBeauty Land Hotel IIでしたが、窓のない部屋でしたのでもう泊まりたくない。旅行中ヤンゴン宿泊情報を集めてみますと、「"ホワイト・ハウス"の食事が良かった」と言う方が多かった。で今回は、その"ホワイト・ハウス"に泊まることにしました。
手作りジャムは絶品
スーレー・パゴダから西へ7~8分、片言の日本語を話す方もいてスタッフはとても親切
シャワー、エアコン付きで10ドル、少しでも明るくと4階の部屋に決めました。翌朝、楽しみにしていた朝食タイムです。ヤンゴン川を見下ろす屋上に登ると、右手の台にはズラっと食べ物が並んでいます。ビュッフェ形式で、日替わりのおかず三品と食べ放題のパンに果物、そして飲み放題のジュースとコーヒー(紅茶も)です。中でも気に入ったのは、おおきな寸胴で供されるフレッシュ・ジュースと、甘さも程よい手作りジャムの数々でした。食事もスタッフも良かったのですが、この時は同じフロアに中国か韓国からの若者グループがいて、彼らの傍若無人さだけは耐え難かった。
夜中でもドアを開け放して廊下にいる仲間と大声で話すので、何度か注意したのですが聞く耳を持たないのですからね
人種差別するつもりはありませんが、数を頼みの迷惑行為は止めてもらいたいものです。
ライトアップされたスーレー・パゴダ
ヤンゴンのおへそ、スーレーパゴダ
ミャンマーで最初にお参りに来たのがここでした。東西南北に延びる大通りの要、ロータリーの真中にそびえるパゴダを見ていると、やはり周囲にロータリーを配した、西安の鐘楼を思い出してしまいました。
祈ったり、涼んだり、おしゃべりしたり、似た物をバガンでも見かけましたっけ
でもこちらの方が段違いに庶民的
出入り自由のこの空間で、境内を歩き回ったり、日陰で本を読んだり、おしゃべりしたり、そしてもちろんお祈りしたり・・・、各自がゆったりとした時間を過ごしているよう
ミャンマーの人達をズーッと見ていたら、「日本にこんな場所あったかしら(ないんじゃないか)」と、狭い空間と時間しか持てない日本人が、何だか可哀想に思えてきた、そんなパゴダでの一時でした。
ミャンマー旅行の総費用
これが2002年2月、21日間のミャンマー旅行の総費用です。
10日以上なら200ドルの強制両替も難なくこなせますが()、数日だとちょっときついかも
でも短期の方は飛行機で移動するでしょうから(ヤンゴン~マンダレーで100ドル以上)、私が心配することもないですけれどね
夕食時には水代わりにビールを飲んでました。他の物価に比べて異常に高い。
フットプリント、ロンジー、綿毛布、傘など
空港使用税10ドルを含む。21日間様々なものを目にしました。暗くなればあたりは真っ暗、道路事情も良くないし、インターネットも見られない。工業製品が少ないから、身近にあるものを工夫して利用する。最初は貧しく感じた人々の生活でしたが、次第にそれが人間的な魅力あるものに見えてきました。少数民族への迫害や民主化運動への妨害、それに伴う経済の停滞と現体制には問題が多いのは事実です。
でももし近い将来民主化が進み、アメリカナイズされた消費文化が入ってきたらどうなるのでしょう
この麗しい自然が開発という名のもとに破壊され、人々の生活ぶりも変わってしまうのかと、そちらの方が心配になってきました。旅人の身勝手な感傷とわかっていますが、例え政権交代があったとしても、信仰心を持って自然に寄り添って生活する、人間が本来持つこの豊かな生活は失ってほしくないものと願います。「ミャンマー編」に戻る。「日本編」に戻る。「海外編」に戻る。
ペルー - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
行くっきゃない。
「ペルーに行きたいな
(でも治安が悪いし、スペイン語しか通じないよ)
「アンデス、インカ帝国の都クスコ、地上絵のナスカ、そしてチチカカ湖
危なくとも、言葉が通じなくとも、これは
「行くっきゃない。1993年の1月、中米グァテマラまでのチケットを買って出発です。グアテマラに飛んだのは、あるガイドブックに「スペイン語の個人レッスン」の記事がでていたからです。
この国の古都アンティグアで民宿に泊り、マンツーマンの授業を一週間
費用は約100ドル(滞在費込み)でした。邦人渡航自粛中のペルーでした。
グァテマラの古都アンティグア、ここでしばらく「お勉強」
この街で会った日本人に聞いて初めて、日本政府がペルーへの観光を勧めていないことを知りました。フジモリ大統領就任後の当時のペルーは、邦人がらみの事件が多発していましたから無理もありませんが、それを日本で知っていたら計画を取りやめていたかもしれないと思うと、「ここまで来てて良かった。
情報集めに寄った日本食レストランでしたが、ここで聞いたペルーの話は怖いものばかり
トラブルにあってない人などいないのでは、と思えるほどです。
「4000ドル取られちゃったけど、命があれば安いものよ
」と豪語するのは、定年退職後のんびり世界を回っている(羨ましい。
何度か盗難にあったと言う若者からは、「現金は分散させて隠し持っていった方が良いですよ
お勧めは靴底」とのアドバイスをもらいました。
この話を真に受け、靴の中敷きをはがして忍ばせてみたのですが、数日後に出してみたら印刷が擦れていてこれは却下
その後はオーソドックスに、腹巻財布とバッグに分散形式に戻しましたが、あの彼、本当にこの方法で持ち歩いたのでしょうかね
ここで購入したリマ往復チケットは700ドル
2000ドルの所持金のうちの700ドルは 痛いけれど、これでやっと「ペルーに行ける。ペルーへ渡りたいという日本人が5人集まりました。
リーダー格になったのが南米放浪
年という福岡出身の自称「ツルさん」
リマに着くと皆を自分の定宿、ロドリゲスの家(一種の民宿です)に案内してくれましたが、この家の前の通りがすごい。
新宿の歩行者天国の真ん中に車を走らせ、縁日の出店を並べた様なにぎやかさ
人々の熱気が伝わってきます。又、ストリート・チルドレンの姿も目立ちました。
カフェで軽食を取り、まだ少しお皿に残したままおしゃべりをしていると、10歳前後の子どもが二人きて、それをぱっと袋に入れ逃げ出していったのには ア・ゼ・ン(唖然)
南米の古代文明や出土品に関心のある方、リマには「天野博物館」があります。天野芳太郎氏が情熱を注いで集めた、プレインカ(インカ文明以前)のチャビン、ナスカから出土された織物や土器が館員の方の日本語の解説で鑑賞できます。ここは天野氏の遺志を継いで入場は無料です。
なるべくでしたら受け付けで書籍や絵葉書を買いましょう
(それが運営費の一部に当てられるということです。リマでもう一個所是非見ていただきたいのが、郊外の高級住宅街にある「黄金博物館」です。
楽しみにしていたので早めにいきましたのに、開館は12時から
立派な門の外で出店の人と片言の会話を交わしながら1時間も待ってしまいました。それにしましてもここの金細工の数々、特にアクセサリーにはため息が出てしまいます。
これが「侵略者達の食べのこし」というのですから、一体メイン・ディッシュはどんなだったのでしょう
アンデスを超えて
インカ帝国の首都だったクスコにはリマから飛行機で1時間
6000メートル級のアンデス山脈を超えて行くため、気象状況の安定している午前中のフライトしかありません。飛行機は小さいし強風で飛べない時もあるそうなので、リマに着いたらまずチケットの手配をしたほうがよさそうです。チケット代金は59ドルでした。6時半の飛行機に乗るため5時前にロドリゲスの家を出ました。早朝のリマ空港は大きな荷物を持った人達でごった返しています。グァテマラでもそうでしたがインディオと呼ばれる彼らは、私たち日本人と同様に包む文化を持っているようで、色彩は違えど(とてもカラフル)大風呂敷姿には親しみが持てます。
が、まるで引越しか非難民のような大荷物を持った人々が、カウンターに殺到する様は迫力を通り越して怖いほど
それにしても、手に抱えた毛布が気になります。
「そんなに寒いのかな
」ちなみに2月のペルーは日本の夏にあたりリマでは蒸し暑く感じる夜もあったほどです。荷物も人も無事機内に収まりました。海抜150メートルのリマを飛び立った機がグングン高度を上げたかと思うとまもなく、眼下にこのような山並みが見えてきます。「アンデスだ。うっとりとこの風景に見とれるうちに雪山がだんだん少なくなり、遠くに茶褐色の固まりが見えてきます。飛行機が高度を下げそれがクスコの街だとわかった時、期待と不安で胸がドキドキしてきました。
だって長年憧れてきた街なんですもの、無理ないですよね
「ペルー編」の続き
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ペルー - よしこのインターネット・ワールド・トリップ
チチカカ湖といいますと葦の浮島ウロス島が有名ですが、ここでは是非シュスタニの遺跡とタキーレ島を付け加えて頂きたいと思います。プレインカの墳墓、チュルパの残るシュルスタニ(シルスターニ)遺跡はプーノから車で40分ほどの3900メートルの台地に広がっています。眼下に真っ平らなウマヨ島を擁するウマヨ湖を見下ろしていると、異次元の空間か別の惑星にでも迷い込んでしまいそうな気すらしてきます。このウマヨ島はガイドブックに「まるで UFOでも発着しそうな・・・」と表現されるほどで、遺跡全体が神秘的な雰囲気をたたえています。「キウィ」のような味をしたサボテンの実を食べながら歩いたこの遺跡、観光客はいるのにそれぞれが物思いにでもふけっているようで「シーン」という音が聞えるのではないかと感じるほど静かでした。チチカカ湖畔プーノのお勧めポイントです。
ここへはプーノからの半日ツアーもあって、料金は約520円
この時なんですよ、他のツアー客より料金が高かったので後で交渉して返金してもらったのは
申し込む時他のツアー客から情報を入れるか少し値切るかしてみましょう
タキーレへはプーノから4時間の船旅
寒いと言われる島に渡るためにプーノの街角で物売りさんからセーターを買いました。マーケットでは400円で赤いフェルトの帽子を買って旅行中かぶって歩き、今はフクロウ君の頭上に納まってすっかり 山小屋の主になっています。タキーレに行きたかったのは「織物が素晴らしい。」と聞いていたからです。
しかも編み物、機織りは男の仕事と聞いては皆さんでも興味をひかれますでしょう
案の定、この船に乗り合わせたタキーレの男性達はおしゃべりをする時も編み棒の手を休めません。彼らが下げている手織りの袋の中身はクコの葉で、船頭さんは当然の権利のように自分の空袋を持って回りクコで一杯にしていました。その船頭さんの前に私の空袋を差し出しましたら少しおすそ分けをしてくれました。
これをかんでいると高山病予防になるんですって
なにしろここは標高3812メートルあるのですから
島に上陸した人の第一関門は村までの急な階段です。
素晴らしい景色を楽しみがてら、息を整えゆっくり登りましょう
登り詰めたところが村の入り口になっていて、かなりの人数の村人たちがならんでいます。ここで入村料(約200円)を払い宿泊したい旨を伝えますと、先頭にいた女性がすっと私の前に立ちました。
ははーん、ここでは村民全員に順番で民宿させるシステムをとっているようですね
宿泊費は約100円でした。