★コーナーの表現方法
ペースノート走行におけるコーナーの判断に使うBENDの目安の付け方
目安テープの貼り方に、ジャッジの目安
コーナーの表現は"ベンドナンバー"という事もある。すなわちコーナーのきつさ(R;半径)を段階表示したものである。
よく失敗しがちなんだけど、同じ"3"のコーナーでも短いコーナーと巻き込んでいるコーナーではコーナリング難易度が違うはず
でもこれを簡単だから"4"、難しいから"2"、としてはいけない。
番号は"難易度"ではなく、あくまで"コーナーのR"を表現することをお忘れなく
言い忘れたけど、ユハカンクネンのようにこのきつさを番号ではなく"easy"などのいくつかの言葉で表現した"ワード方式"というのもある。でも、最近のドライバ-はほとんどがこの"ナンバー方式"
これから覚えるんだったらこの方がおすすめ
レッキ時のアドバイスとして、ステアリングにマーキングすることをお勧めする。(写真参照) 図のように数字の大きいゆるいコーナーほど、間隔は短くする。
教習所でも教えているとおり、高速になればなるほどステアリングがシビアになるのはご存知のとおり
ステアリングギア比によっても違うけど、私の場合、直進状態でステアリングの一番下が"3"にしてその間を比例段階的に5つに区切っている。表示しないけど当然ステアリング"3"以上を回すところは"2"となる。このステアリングマーキング、リチャードバーンズみたいにトップドライバーのレッキ車でも結構見かけて『へー』と感心したことがある。人間の基準なんてあいまいなもんだっていうのは本当なのかもしれない。
彼らは基準なんて完璧そうだけど、それでも時には参考に使うんだろうな
みなさんも、見習いましょう
ベンド番号はカーブ半径(R)を示す。難易度ではない。
正確なノート作りにステアリングマーキングは効果的
★ペースノートを作ってみる−PNに馴染むための反復練習
まずは感覚的にペースノートを体に馴染ませる。
実戦でなくてもいいから、観光ドライブウェイなどで、練習をしてみよう
言語を決めてさてノートを作るわけだけど、とにかく"訓練"が必要
それは"道の形状"を的確に"言葉"に変換できるか
ポイントはすばやく"的確"なジャッジ(判断)だ。ここで"正確な"ではなく"的確な"と表現したのには訳がある。実際のコーナーなんていろんな複雑な形状をしていることが多い。だから、"正確"に表現しようとしたらそればっかり気を取られてすっかりジャッジが遅くなってしまう。あくまで、一番ふさわしい番号をスパッとつけるのが"的確な"ジャッジだ。
次の2つの動作、コーナーの出口で次のコーナーが見えたらすぐそこまでの"すぐ"距離を言う。次のコーナーの入り口すなわち曲がり始めで"スパッと判断"しすぐベンド番号を言う。
これが出来るまで何度も繰り返し作る練習をしよう
コーナーの出口で『エーと今のコーナーは・・』とやっているようではジャッジが遅い証拠
良いノートは絶対作れない。
これがなくなるまで練習が必要だろう
さて、練習場所は
もちろん実践的な林道での練習も必要だけど、最初のうちはノートに集中するあまり対向車が来てあわや・・ということもありえる。基礎をマスターする過程では、別にスピードを出すわけではないしので普通の2車線ある道でいい。
いろいろなコーナーがある道で2〜3km前後あれば十分
もちろん斜線をまたがないよう走ることをお忘れなく
参考だけど、海外ラリーのためだったら、首都高速の環状線なんかアップダウン、コーナーなんか結構練習になる。
2〜3kmの道を決めたらゆっくりでもいいからなるべく止まらないように作ってみること
同じ道でも3度以上は作ってみることをお勧めする。
景色と言葉がリンクしてくれば何度作ってもほぼ同じノートが作れるはず
地元の普通の人が走る速度でこれが出来るようになったらOK
それが出来たら別の道で・・と10個所でこれを繰り返したらずいぶん慣れてくると思うよ
大変かもしれないけど、これだってWRC1戦のレッキ分にも満たないかね
WRC目指す人は100箇所くらいやんなきゃ
すばやく的確なジャッジ
ひたすら反復練習
練習に適した道選び
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PN作成はとにかく経験
メゲずに何度も練習しよう
日本でもコドライバーがPNをつっくっているケースもたまに見かけるが、PNは、基本的にはすべてドライバーが読み上げ、コドライバーは書き取るもの
単純な形状の道では両者どちらがノートを作っても同じようなものが完成すると思うけど、複雑な道になってくると、ドライバーの感性の部分が重要になってくる。
つまりもっとも大事なのは、実戦中にドライバーが“映像”をイメージし易いノートを完成させること
つまりはドライバーがノート作成技術を向上させることがPNで速く走るためには必要不可欠なことなのです。もちろん“感性”とはいったってただ単にフィーリングで適当に作ればいいということではない。
“しっかりととしたシステムを持ってすべてそのシステムにのっとって作成する”のが大事なこと
人間の基準はあいまいなもの、これを絶対的なものにするにはただただ反復練習が必要となる。
“PNはドライバーが作るもの
しっかりしたシステムと感性が大事”
“とにかく反復練習
練習量に比例して技術も上がる。
▲小道具を使って早くPNに慣れよう
ペースノートを作る練習をするにあたって、まず当然のことながら車が必要
でも車は何でもいい。
もちろん1BOXみたいに背の高い車はあんまりよくないけど・・
それから、道路
これもどこでもいい。2〜3kmぐらいでいろいろなきつさや長さのコーナーが連続する山間部の道路ならどこでもいい。
最低限はそれだけ
練習内容は、後述するステアリングマーキングなどを利用して、道の形状を声に出して言葉に換えてゆくもの
もちろんここでこの練習に忍耐づよく付き合ってくれるコドライバーがいればなおベター
そのときはよりいっそう濃い練習ができるだろう
(これはコドライバーへのアドバイスとなるが、ノートは写真のようなものが使いやすい。
簡単に、ノートを作るときの流れを解説しよう、スタート地点にいると、そこからはまずストレートの先に次のコーナーが見えるはず
そのストレートの距離をその場所で言う。そして、コーナーの“入り口”でベンド(コーナーの角度)を言う。そして、コーナリングしながら“ロング”や“タイトゥン”など補助語を足す。
コーナーを出ると、次のコーナーが見えるはず
そこで、そのコーナーまでの距離をすぐいう。コーナーの入り口でベンドをいう。
そして・・・
これの繰り返しです。この基本は重要で常に、先を見てすばやく的確にジャッジすることを心がけてください。
(過去は振り返らないこと)
「練習するのに、車はなんでも、、場所はどこでもよい」
「迅速的確なジャッジ」「常に先を見る」
・使うグッズ表
・Ph「ふつーの道」ガードレールつき、こんなふつーの道です。
▲まずは基本的なことから
ただしここが重要だ。●最低数のボキャブラリーを押さえる。
例えば駅までの道を誰かに聞かれたとき、その経路を説明するには道の形状を頭に思い浮かべながら言葉に置き換えてゆくだろう
PNを作る作業もそれに似ている。道の“形状”をノートつまり“言葉”に置き換えてゆくわけだ。ただし、PNは駅までの道よりもっと微妙な表現を言葉に置き換える作業となる。だからこそ単語(ボキャブラリー)が重要になってくる。最低限と思われるものを次に紹介する。私の場合、システムは英語だが、もちろん日本語でも構わない。ただ言語はどうあれ、おそらく同じような内容の言葉は必要となってくるはずである。
これらは、当然“景色”と一緒にリンクさせて覚えるべきもの
▲この言語には大きく分けてベンド、距離、補助語の3種ある。ベンド、距離に関して詳細を後述するが、意外とおろそかになっているのが補助語である。これも非常に重要だ。
走りを想像してもらえればわかると思うが、同じ番号のコーナーでも“長さ”や“巻き込み具合”でスピード、ライン取り、アクセルワークがまったく違うだろう
もっとシンプルにしてしまえば、コーナー後半がアクセルを踏み込むのか抜くのかで攻め方は大きく違ってくると思う。これを表現するのがこれらの補助語だ。これをうまくちりばめられるとノートも一段と精度が上がり、タイムもよくなる。
また、コーション「
」のように危険個所の注意を促すのも補助語の重要な役割
ただし、あまり使いすぎるといったいどこが本当に危険なんだかわからなくなりビビリ過ぎてタイムもがた落ちとなることにもなりかねない。補助語は簡潔にしかも的確に使ってこそ効果が倍増するということを覚えておいてほしい。
「“言葉”と“景色”はリンクさせておぼえる」
「補助語は簡潔にしかも的確に使ってこそ効果が倍増」
・今回使った用語表
●直線距離の感覚を身につける。
▲ペースノートを極める上で重要なのが距離感覚
海外ではその重要性はことさら大きくなる。
レッキ中、次のコーナーまでストレート○mと正確に言い当てられる位の感覚がなければなければ正確なノートは出来ないし、何よりも実戦でノートを聞いたってどこでブレ-キングするとかどこに危険個所があるとかイメージが湧かないはず
目安としては100m以内のストレートで誤差±10以内
100m以上では±20m位が判断できるようになれば合格で、そうすればだいぶ正確なノートが楽に出来るようになると思う。さてこの感覚を養う訓練だが、まあ、初期練習にはトリップ計があったほうがいいかもしれない。どこか測定場所を決めたら「つぎのコーナーまで○m」と心の中で決めて、実際にその距離を測ってみる。そしてどのくらい自分の感覚が正しいか検証する。
その繰り返し
どこかの山道に行けば何度もこの練習が出来るだろう
これを何度も何度もやっていると10mの差は感じ取れるようになってくる。
もちろんトリップ計がない普通の車のメーターでも100m単位は測れるはず
工夫次第で感覚は養えるだろう
100mの感覚が身につくだけでもかなり変化があるんじゃないかな
海外の話だけど、レッキ車にはドライバーの前にもトリップ計をつけることがよくある。理由は400mを超えるようなストレートでは、ブレーキングはコドライバーのカウントダウンのタイミングで始めることも多い。このような時、20m距離が違うと『おっとっと・・』ということにもなる場合もある。つまり正確な距離を残すと言うことは、長いストレートでの正確なブレーキングに使うこともあるくらいだ。
「直線の違いによる見え方の差」(4枚続き)
「センターラインを距離の目安にしてみる」
80m地点からの視野
コンピューターを使ったシュミレーション画面
仮想コース上のコーナー入り口部1,000mmの高さを狙って配置したカメラから見た場合の様子
シュミレーションなのでカメラ位置や焦点の誤差は全く無い。
実際のコースでは色々な目安となる物(建物や樹木など)があるのでもう少し判りやすいだろう
60m地点からの視野
先ほどよりも20mほど進み、コーナー入り口から正確に60mの位置からの様子
80mの時と違いが判別できるだろうか
※センターラインは5mの長さで5m間隔で描いてある。
40m地点からの視野
コーナーに近づけば近づくほど見え方の差は微妙になってくる。景色から距離を判断するのは想像以上に難しい。
20m地点からの視野
20mまで近づくと、ほとんどコーナーに進入しているように見える。シュミレーションではセンターラインをコーナーの入り口ピッタリの位置で切っている。つまり、カメラ(ドライバー)の位置がコーナー入り口に差し掛かっていればセンターラインは見えないわけだ。しかし画面にはセンターラインが映っている。この辺がコーナー進入直前にジャッジしなければならない緊張の一瞬だ。
●コーナー角はBENDマーキングを目安に
▲次は、ペースノートを作る上での基本中の基本
コーナーの“きつさ”を言葉に換える作業を説明しよう
人間のあいまいな感覚をフォローするため、ステアリングの舵角を数字に置き換えていく方法が一般的である。
とはいってもステアリングに目盛りがあるわけではないので目盛りを自分で作らなければならない(図参照)
レッキで一定のスピードで走りながらこの目盛りを頼りにコーナーの“きつさ”を番号に置き換えてゆく。
前にも触れたが、つまりはコーナーの番号はあくまで“きつさ”であって“難易度”ではないことに注意
「このコーナーはは滑りやすくて難しいから5でなくて4に・・」というのは本末転倒である。
もうひとつ注意することは、レッキスピードを一定にすること
スピードが上がれば当然切り込む量多くなり角度が変わる。これでステアリングマーキングを元に番号を付けると数字がおかしくなってしまう。
楽しそうな道で飛ばしたくてもがまん、がまん
ニュージーランドなんかこれで結構ストレスたまるんだけどね
これで修行すれば次第に絶対値が自分の身について、マーキングなしでも精度の高いノートが作れるようになると思う。
ただし、世の中の道は千差万別
出来るだけマーキングはつかうことをお勧めする。
センター線(ステアリングセンター)は目立つ色で
ダッシュボード上にもセンターの合いマーキングをするとわかりやすい。
図は左側を“線”、右側は“面”で表現した方法
わかりやすい方法を自分なりに見つけよう
ステアリングは中心線だけで、ダッシュボード上に8段階のマーキングをしているのもWRCで見たことがある。
(どれぐらいの幅をつけていけばいいの
)マーキングの間隔だが、高速域である番号の大きいほうは細かく、低速の方は大きめにとるほうがよい。
これは高速コーナーのほうがステアリング舵角がシビアだから
その昔教習所で習ったとおり・・・
できるまで何度も走ろう
▲ さあ、ここまでの基本をおさえたらあとは練習あるのみ
同じ道で3回ノートを作ってみてすべて同じようなノートが出来るようになるまで反復練習が必要だな
ちなみに、時間的距離とでも言うべきアンド(+)、into(→)について簡単に説明しておくと・・
ツイスティーな区間ではコーナーが連続していて間にはっきりした直線のないときも多い。
このような区間でも、次のコーナーまでの“間隔”は場所によってまちまちなのに気づくだろうか
この“あいまいな直線”を表現するのが上記である。私の場合、intoはすぐ次のコーナーがくる場合、アンドは揺り返しをちょっと使うようなタイミングのとき(30mぐらいの直線)に使っている。
▲初心者にありがちな失敗としては、ロングの長さがあいまい
レッキスピードが一定していない。
それから、レッキ中にドライバーが混乱して道路のど真ん中でストップしてしまうのはよくある話
このようなときでもコドライバーは後続車の安全を考え「もう少し前で止まれ」などと注意する配慮も時に必要となってくる。それから、何個かコーナーを混乱して通り過ぎてしまうこともある。そうのようなときはコドライバーが「3個コーナーロスト」と書いたりして、次のレッキに備えればいい。ドライバーには常に「過去」ではなく「先」をジャッジさせることもテクニックとして覚えていて損はない。
▲これまでの基本を押さえた人に、ちょっとしたコツを教えよう
レッキは通常2〜3回の走行でノートを完成させる。
3回の走行のうち、一回目は普通に道の形状を忠実に、2回目は早過ぎないスピードで1回目のノートを確認しながら(時にはタイムアップできるラインがあるかどうか再確認しながら)、3回目は少々スピードを出した自分を想定して『スロー』や『
』を入れていく・・というのがいい。
レッキが2回しかない場合だが、基本的に3回レッキの1回目2回目と一緒
2回目も決して飛ばさないほうがいい。ただし、3回目が本番となってしまうのでよりいっそうの集中力とノート作成能力が求められる。「こんな時はどうする。
PN作成は慣れることが一番
練習を積めば表現に困るような形状も、経験とともに表現できるようになっていくはずだ。
「細いコーナーの連続」&Ph(目視確認できる時はストレートで):
▲コーナーとコーナーの間のストレート(短くても長くても)を正確に記録することはとても大事
これが出来るようになって初めて一人前
そのために距離(時間的距離、実距離)感覚をしっかり身につける必要あり
「切り返しのついたコーナー」&Ph(ただのL40ではなく、前にキンクスをつけてあげる):
▲このような形状のコーナーはよくある。
そのとき迷わないようにどう表現するか決めておくとよい(熟語化する)
私の場合 KR(キンクライト)・4L(フォーレフト)とセットにしてしまう。
「勾配の向こうが見えない」&Ph(オーバークレスト):
▲これもレッキで走っていると必ず「えーと
」となりがち
事前にどう表現するか決めておく方がよい。
当然この先もどうなっているかを正確にノートに記す必要あり
「急に雪道になっている。」+「側溝に穴があった。コーションをつけるという意味で、ひとまとめにしました。
落ちないようにな
▲このような危険個所は必ず
を入れるのは基本だが、「どのライン(アウトかインか)をとるのか
」「なぜ危険なのか」まで表現すると上級に一歩近づく。もちろんもっともシンプルな表現方法を常に考える必要がある。当サイトはリンクフリーです。自由にリンクして下さい。※コンテンツや画像の転載等はご遠慮願います。
ペースノートって本当に役に立つのでしょうか
海外ラリー、全日本ラリーの両方に出場しているが、海外では絶対的に必要
日本でもアベレージ60km/hを超えるようになると効いてくる。
つまりスピードが高くなればなるほど必要だと断言しよう
アベレージ50km/hぐらいのSSではコーションノート(危険を教えるノート)と割り切っても良いかもしれない。つまりPNの恩恵はアベレージスピードによって違うと考えたほうがいい。
「ラリーは3回走ると3回ともラインが違うと聞きますが
PNのないラリーでは当然1回目より2回目のほうが道の状況を知った分だけペースも速くなりライン取りも変わると思います。しかし、PN走法ではその走り方(ラインやスピード)がPNに盛り込まれていますので当然走り方はより平均化され3回の走行ラインはより似通ったものになります。この差はペースノートの精度が高くなればなるほどそしてPNを使ったレーダー走法が完璧に近づくほどその特徴は顕著になります。
そうでないは・・・、ドライビング、PNのどれかがまだ未完成なのかもしれません・・・・
どうやったらPNは手っ取り早く習得できますか
はっきり言って手っ取り早くは無理です。
語学の習得と一緒でとにかく反復してなれることです・・
いままでのPN講座でも説明したようにステップは3つ、”作る編”、”読む編”、”聞いて走る編”
これを一つ一つ反復していく他にほうほうはないといえる。PN作りのファーストステップの”景色を言葉にする翻訳”は普段の通勤路やドライブ中に実践できる。なんとなく運転するのではなく常に呪文のようにノート作りをするのだ。出来るだけ声に出した方がいい。簡単そうに見えて以外にいろいろな発見があるはずだ。
セカンドステップ以降は助けが必要
実りある練習にのためにコドライバーは最低必要条件です。もちろんある程度の経験者ならなお良いと思う。
読んでもらったのを景色と照らし合わせる作業を繰り返す事が大事
あまり練習にいけないならテープにでも録音してもらってそれを聞くだけでも効果はあるはず
考えてみて欲しい。一生懸命走るときはカーステレオからの音楽なんか聴いていない。
それなのにコドライバーからの呪文を一字一句聞くようにするんだから、簡単にはいかないはず・・
ただいえることは語学と一緒で取得すれば自然と新しい世界が広がることは確実だということです。
今、コドライバーに作ってもらっていますがドライバーが作らなければダメでしょうか
基本的にはドライバーが作るものと考えてください。
コドライバーの方がベテランであればそういうケースも多くあるでしょう
ただ、将来的にPNを使って速く走るという目標がある以上ドライバーが作るようにするべきと断言します。速く走るためのライン取り、ブレーキのタイミングなどはドライバーの方がより正確に速く走っている自分をイメージできるからです。
コドライバーがタイミングよく読めないんですが、何か解決策はありますか
コドライバーにもドライバーと似たような距離感、時間間隔は必要
以前トレーニングしたことがあるが、距離を距離と捕らえていないケースが多いようだ。つまりコドライバーといえどもある程度のPNは自分で作れる能力が必要である。自分で運転しながらでも、ドライバーと運転を代わってでもノートを作る練習をしてみればいい。
特に重要なのはストレートの長さの時間的感覚
つまり40mと100mではタイミングのとり方が違う。
当然スピードの高い低いでもその時間は違うだろう
これをまず体で理解することだ。PNを見たときに単に数字ではなく40と100がちゃんと長さのイメージを持った記号に見えるようにすることが大事だ。
それからコーナーによくつける”ロング”
これも時間的長さを感じ取れるようになりたい。
これだけでもずいぶんちがうはず
ただ一つ注意しなければならないのは、ノートの作りが悪いとロスとしたリもしやすくなることがあるということ
情報をいれすぎていたり、明らかに距離が違っていたり・・、いま一度ふりかえってみよう
もちろんこの場、コドライバーがしっかりと内容を理解している証拠でもあるが
自分のはちゃんとしたノートなんだろうか
PNはその人にとってベストなものかどうかは客観的に判断しにくい。判断基準としてはやはりそのPNを使うことでタイムがいいかどうかにつきる。
なんていったってそのためのPNなんだから
つまりどんな書き方をしてもタイムがよければある程度いいノートであると言えるだろう
もちろんこの確認は勝手知ったる練習コースや、アベレージの低い(40〜50km/h)道で確認しても意味がないのは分かってもらえると思う。よく知らない道で2回のみレッキをして3回目に全開走行が出来るかがPN良し悪しの判断基準だ。
一つ注意して欲しいのはリスクを負ったタイムの出し方をするノートはダメだということ
いくらタイムがよくたってそのペースで20km以上のステージを安全に走りきれるような正確さと危険個所の記入がなされているかどうかをチェックしてみよう
レッキが遅くて、他の人の邪魔になりそうでPNに集中できません。いろいろ考えるようになると、考えすぎてレッキ中悩んでしまうかもしれない。でも他の車両を気にしすぎてはダメです。
もちろんカーブの出口など危険な場所で止まって考えたり、再確認のためバックしたりはご法度だけど、他の人のペースを気にするより、ステージをどうPNに表現するかに集中するべき
時々バックミラーを見て後続車がいたらどけてあげればいいことだし
レッキが遅いからといって正確で忠実な良いノートが作れるとは限らないことをお忘れなく
本番中のスピードは非常に早いことを常に忘れてはいけない。レッキのスピードが遅すぎると表現が多くなりすぎてしまったり、高速セクションの危険個所を見落としたりして弊害も多い。
大体30〜40km/hぐらいの一定スピードでレッキをするのがいいだろう
付け加えるなら速すぎるレッキも弊害が多い。
重要な情報を運転に集中するあまり逃してしまったり、間違えを訂正するひまも無く通り過ぎてしまったり
ただ一般的にいえるのは、”遅すぎる人”はジャッジ(判断)が遅いビギナーに多く、また”速すぎる人”はPNの有効性をあまり活用しないで走る運転先行型の人が多いようだ。PNあってもなくてもタイムがあまり変わらないような気がする。
どんなコースでしょうか
最初の質問の回答のとおり確かにアベレージが低いと変らないかも知れない。
もしろ慎重になりすぎて遅い場合もあるかもしれないし
アベレージの高いコースなのにPNによってタイムが代わらないのの要因としては、PNの完成度が低い。PNを聞いていない。PNを信用して攻めていない。コドライバーがうまく読めない。ドライビングスキルが足りない。の4つが挙げられる。
は別として1
はセットともいえるものなのでどれかが良くなればどれかが足を引っ張る・・という繰り返し
いまどの部分が自分に足りないのか・・これを自問自答して高い次元でバランスさせることが大事だ。
上級者なら5
の重要性は十分理解していることと思う。
上級者むけの回答ということでなんとなく理解してもらえただろうか・・
ドライバーが聞いてくれているのか不安
たぶんあまり聞いていないような気がします。
ドライバーはとかく走ることに熱中しがち
SSの終わりで読むタイミングはどうだったかと聞いて『特に問題ない・・』と答えたら要注意
それはコドライバーのあなたがよっぽどすばらしいかドライバーがあんまり聞いていなかったかのどちらか
どうも後者の方が結構多いケースだと言う話はよく聞く。
本能的に走る人はとにかくPNを聞きながら走るなん結構最初は苦痛なもの
ましてや限界走行中は一生懸命になって余裕が無くなってしまうので当然の話かもしれない。もちろん訓練しかないんだけど、練習するときになるべくハイスピーなターマックを使う方がいい。スピードが高ければ当然目で見て走るだけでは怖くて攻められない。
また、ターマックのほうが、外的要因で姿勢が乱れる事が無いのでPNに集中しやすいから
こんな練習中にコドライバーのあなたはわざと左右を逆に言うとか1行飛ばして読んでみるとか意地悪してみればいい。
これで文句をいわないようだったらまず聞いていないだろう
PNを作るときに色々注文があってもそれがイコール『本番中聞いて走っている』事にはならないので、こんな練習もちょっと試してみては
もちろん”きつい”コーナーを”緩く”言うのは無しです。
危険ですから
これは自分の経験なんだけど、アベレージが低い(50km/h以下ぐらい)でガレ場の林道やすべりやすいところでは運転に集中するのが大変なので意外とPNは参考程度にしか聞いてなかったりする。
これはしょうがないでしょう
ドライバーを責めないように
ドライバーが優柔不断で2回目のレッキで直しが多くて大変(コドライバー談)
2回目のノートは基本的には1回目に作ったノートの確認と危険個所の修正です。
あまりにノートの直しが多いようだと結局2回目のノートも信用できませんね
これは1回で完成度の高いノートを作る練習するしかありません。1回目で70%ぐらいの完成度になるように一緒に訓練してあげてください。ここで注意しなければいけないことは、1回目の完成度を上げようとする意気込みのからベンド番号などの形状を考えすぎてかえって全体の出来が悪くならないようにすることです。レッキ中悩んだらとりあえずジャストライト(チョッとした右)とかごまかし用語でさっと忘れることです。
もちろんどのコーナーもジャストじゃあ訓練が足りないだけだということを忘れないように・・
こんなときどう表現したらいいんでしょうか
《イラスト参照》こうするべきというのではなく、自分の場合はこうしている・・という例
ベストな表現は人それぞれ
いろんな人に意見を聞きそれを参考に自分で一番分かりやすい表現を見つけ出して欲しい。ポイントは『簡潔な表現、直感的に違和感の無い表現』だ。
コーナーとコーナーの間の距離(アンド、イントゥーなど)
こういうのは日本語でどう言えばいいんでしょう・・
非常に難しい質問ですね
あえて言うなら・・たとえばの例です。
(こういう表現の人もいると聞いた)
タイトゥン → クローズ、マイナス、きつい、英語でも日本語でも良いと思いますが、どっちか迷ったら発音の短いものにした方が良いと思われます。
海外ラリーに出場するんですがもう時間が無いんです・・
PNは一日にして成らず。でも、時間がないならしょうがない。最低これだけは準備してください。
コドライバーと使うシステムの打ち合わせ
コドライバーと最低1回のPNつくりの練習
(ドライバーはジャッジ練習、コドライバーは書き取り練習)
通勤途中などでのPNを作る発声練習
コドライバーはノートの速読発声練習
※システムで使うことばは最低
なお、ニュージーランドラリーなどオーガナイザーが用意したPNを使うことが出来るラリーもあります。これも事前に入手して各言葉の意味を把握しておく必要があります。最初は情報が多すぎるのでシンプルに書き直して使う方をお勧めします。いくら良い情報でも、最初は絶対にドライバーは聞いていないと思います。
情報がありすぎるとかえってすべて”飛んで”しまう人も多いので・・
「書籍で読みたい。
」と言ってくれる方へ
この「ペースノート講座」は、芸文社さんの雑誌「PD」に掲載されたものとほぼ同じ内容となっています。
興味のある方はバックナンバーを探してみてはいかがでしょうか
芸文社さんのページへ
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ラリーとは公道を使って争うレース
サーキットレースとは違い1台ずつスタートしてタイムを競う。ラリーは日本ではあまり一般的ではないかもしれない。ラリーという言葉は知っていてもまず思い浮かべるのは、あの”パリダカールラリー”である。”あれはラリーレイドといって速さ的な要素もありるがもっと耐久要素のつよいもの”と人には説明するようにしている。あのラリーがこれだけ認知度があるのもスター選手による自動車メーカーの宣伝活動によるところが大きい。この”パリダカ”が連想される人も多いが、ここで登場するラリーはWRC(ワールドラリーチャンピオンシップ)を頂点とする“スプリントラリー”である。興味ある方は是非コンビニへビデオを買いに出かけてください。
普段自分たちが見慣れたセダンや2ドアハッチバックのクルマが大自然の中を猛スピードで山岳路を駆け抜け、時にはジャンプし、時にはクラッシュし・・・・
一度見たらもう病み付きになること間違い無し
ラリーの魅力
ラリーの勝敗決定
世界のラリー
日本におけるラリー
ラリーを体感する。ラリーに出場する。当サイトはリンクフリーです。自由にリンクして下さい。※コンテンツや画像の転載等はご遠慮願います。
ラリーマシンのもっとも特徴的な外見の一つがランプポッドであろう
これはナイトステージで必要な多数のランプを機能的に車体に取り付けるためフード上のランプステー
古い時代ではワークスマシン以外はあまり多くなかったが、最近ではプライベータ-でも常識的になりつつある。ボンネットにつけるドライビングランプ用のものとバンパーにつけるフォグランプ用のものがある。
ラリーマシンのランプの数量は規定で純正をいれて8個までと決められているのでランプポッドで追加するランプは6個が一般的
ドライバーの立場からすると高速のナイトステージでは強力な味方だが、視界を妨げ多少邪魔であることは否めない。
(※)イベント開催等で休みがありますので
右上の臨時定休日のお知らせを必ず確認のうえ、ご来店される際はあらかじめ事前にご確認をとってからお越しいただくことをお勧めいたします。(※)作業は基本的に予約制になっています。お手数ですが、事前にお電話をいただけますようお願いいたします。(※)納車引取、ご相談等で事前ご連絡をいただいた方はPM10:00までご対応可能です。お気軽にご利用ください。
商品の購入・お問合せ
その他 お問合せ
《 臨時定休日のお知らせ 》
弊社の定休日は毎週月・火曜日ですが、イベント出張及び開催のために、その他の日も臨時定休日となることがあります。お電話またはご来店の際、まずはご確認いただけますようお願いいたします。◇最新の定休日情報→トップページ内に記載しています。
中央道・稲城IC下りて稲城大橋有料道路を渡ったらすぐ左出口へ
すぐUターン
(2)八王子方面から
中央道・調布IC下りて鶴川街道南下、多摩川渡って土手沿いを右折
稲城大橋下でUターン
第三京浜川崎IC下りて多摩沿線道路へ
多摩川沿いを府中方面へ
稲城大橋方下でUターン
(4)東名高速方面から
川崎IC下りて左折、清水谷交差点右折、府中街道左折して府中方面へ
(★) ロケーションは『稲城大橋真下』『多摩川土手沿い』がキーワード
正面入り口は土手から1本入った道路沿い
『ホームセンターくろがねや』が近くにあります。わかりにくい時はご遠慮なくお電話ください。去年トミマキネンがゼロカーを努めた“ゼロカー”を今年は自分がドライブすることになった。
ゼロカーとは国際ルールで競技車であるファーストカーの前にコースセーフティを確保するために走行が義務づけられているオフィシャルカーの1台
セーフティカーは他にもインフォメーションカーや000(トリプルゼロ)カー、00(ダブルゼロ)カー、競技車の直前にゼロカーと続く。先行の“インフォ”と“000”がコースオフィシャルや器材のスタンバイをチェック、“00”はそれが機能しているかのより実戦的チェックとなる。
ただし実際に“修正”が可能なのはここまで
0(ゼロ)カーは基本的にはコースマーシャルの実戦的緊張感を高めるためのものといえばわかりやすいだろうか
これらセーフティカーはすべてHQ(ヘッドクオータ)中枢、通称“ラリーベース”のコントロール下に置かれ、有線・無線を巧みに使った完璧なコミュニケーションシステムでHQとダイレクトにつながる。
それを表しているのが無線交信
交信はすべてHQを通して通信することになっていて、セーフティカーはおなじ周波数を使いながらお互いでの交信はできない。他にもリザルトやトラッキングなど3つの無線系統を使うがこの周波数はまさにラリーの生命線といえる。
今年の0カーは新型インプレッサ
ホモロゲ(公認)がまだ無いのでラリーカーとしての登場は2006年から
事前準備でパトランプ装着
サイレンの音が大きすぎて低速コーナーでペースノートが聞こえないのは誤算だった。
今年はエアロダイナミクススタイルのパトランプ台座
0カーもレッキをしながらコース状況をチェック
ワークスと同じグループでレッキ
同時にこのグループのオフィシャルカーの役目も請けおいます。
続々と来るワークスチームのレッキカー
オフィシャルカーといえど、レッキは他のエントラントと同じくノーマルタイヤで実施
札内スーパーSSも監視
道路端の路上駐車への警告も・・
ゼロカーといえどキロ2秒落ちくらいで走ります。
レッキもしっかりとペースノートを作成
さて、今回ゼロカーははSTIが用意したまだホモロゲ-ションが取れていないため新型のインプレッサ
このイベントを走ることがプレアピール&データ収集となる。サポートは精鋭部隊のため他の完璧な体制だ。ラリー前、セーフティカーは主に装備品の装着が準備となる。
パトランプ、スピーカー用のマイクそして無線機
そしてラリーが始まる前には入念なセーフティカーミーティングが行われる。ここでは最も重要な交信の仕方、各自の役割分担をセーフティプランやガイドに添って説明される。大舞台をコントロールするもっとも大事なミーティングともいえる。いざラリーが始まると、コンペティターとは違ったたくさんの“仕事”が待っている。
SSがスタートする時にHQへ無線報告
そして終了後はステージ状況を報告
時々オフィシャル配置やテレビクルーの立ち位置の危険度も情報として報告する。シートベルト、ヘルメット、インターコムとただえさえ準備の忙しいスタート前にサイレンON、マイクON、そして義務づけの記録用ビデオレコーダのONが加わる。おもわずチェックリストが欲しくなるほどだ。ちなみにウェットやギャップなどの路面コンディションも報告するが、国内ラリーだったら危険と判断する状況でもあくまでWRカーを基準として判断する。ラリー中には無線によって緊急情報も飛び交う。GPSシステムの活用によってトラブル地点が座標指定で特定できるためヘリによる捜索もスムーズ、またヘリからHQにダイレクトに映像を送ることで事態を早急・的確に把握できる。それにしても今回は意外にもリエゾン区間が手怖かった。
たとえばレグ1
SS(陸別)はファーストカーのほんの5分前の出走
ところが次の最長SS3では20分前・・つまりリエゾンの所要時間が競技車より少ないのだ。しかもオフィシャルカーである以上、ロードセクションで法を犯す走りをするわけにはいかない。
とにかくタイトなスケジュール
次のTCへ到着したらそのままTCインなんてことはザラ
WRCに参戦しながらビギナー向けアベレージラリーに参加している緊張感をあじわうことになろうとは・・
長く感じたラリースタート前もラリーが始まるとあっという間に時間は過ぎる。こうして2年目となる今年のWRCも無事にイベントが終了した。イベント運営の質という意味で世界的に見ても評価は高かったらしい。ラリー中は、ラリーを無事に終了させることが最優先、ラリーで誰が勝っているかなんてまったくどうでもよくなってくる仕事でもある。それだけにオフィシャルカーとしての任務を無事に終えて安心と充実感がある。
ところで今回のゼロカーの仮想リザルトは
・・手元集計で総合21位というところか
ラリーはやはりエントラントとして出場してこそ、走り終わった後の本当の満足感があるというもの
そう意味で自分には“達成感”がちょっと物足りないWRCでもあった・・・
セーフティカーミーティングは最も重要
いよいよセレモニアルスタート
1時間は群集の中
このときが一番疲れたかも
ラリーが始まると沿道にはたくさんのラリー応援団
地元の歓迎度合いが伝わってきます・・
SS直前の風景
ゼロカーのスケジュールは超タイト
SSに到着したらすぐにヘルメットとベルトを準備してスタート・・という感じ
写真を撮るヒマもありません。(サービス風景 その1)実戦に近いスピードで走行する上に、オフィシャルカーは絶対にトラブルは出せません。
サービス体制もSTIのスペシャルチーム
ちなみに本番ペースの2キロ落ちくらいで走っただけでずいぶんマシンのダメージは少ないもの
フロントジャンプの着地でフロントバンパーの脇が外れかけ・・最近のバンパーはボルトオンではなく差し込むだけの取り付けなので外れやすい。
高山短大の学生メカニックもゼロカーサービスに興味津々
途中の陸別のスタンドで予定外のガソリン給油
ラリー中、普通は出会うことのないワークスカーにも遭遇
向こうは陸別SSへ、こちらは陸別から次のSSへ
このように非常に高いレベルのセーフティシステムをもつWRC
何百人ものオフィシャルが働き、これを的確にコントロールする。FIAレギュレーションである程度詳細までのシステムは決められているこれをスムーズに運営することはやはり主催者の努力と訓練の成果といえる。
もっとも重要なのはしっかりとした指揮系統と組織、そしてコミュニケーションシステム
ラリージャパンのインサイドとして、これをダイレクトに実感できた。
各SSには救急車だけでなくこのような救急活動をする機材を積んだ車両が待機
WRCだけあってスタッフや機材を運ぶオフィシャルカーの量も膨大
この写真の3倍ほどのオフィシャルカーが稼動していた。
九州から運んだというスーパーアンビュランスもサービスパークに待機
こだわり・・自分仕様のブレーキの薦め
最近のクルマは実によく出来ています。
車体の剛性あり、そしてエンジンパワーやフィールも上々
そしてサスペンションやタイヤ性能がものすごく良くなっているので、15年くらい前のクルマと比較してみれば一見ほとんど改善の余地はないともいえます。
でも使うステージやドライビングスタイルはひとそれぞれ
だからこそ、そして定期的に交換の必要な消耗品であるからこそブレーキはこだわりたい部分のひとつ
一見スピードを殺すようにみえてタイムアップとは反対の方向に見られがちなものですが、ブレーキを制してこそタイムアップがあります。ブレーキは単にコーナリングのためにスピードをおとすだけでなく、進入の姿勢変化をコントロールするもっとも繊細な操作でもあります。純正のブレーキシステム特にブレーキパッドはあらゆる性能を高度にバランスして非常に良く出来ています。
鳴きをださないよう、そしてロングライフを重視、そしてローターを攻撃しない、ダストも出にくく・・
ただし、これら相反する性能をうまくバランスすることを優先するあまり、ある意味妥協した性能もたくさんあります。A/m/sでは「ドライビングスタイルにあった最適ブレーキパッド」を選ぶお手伝いをします。
「もう少し効きが欲しい」 「もっと限界域でのフィーリングのいいもの」 「ダストの出ないものがいい」 「特殊な車種だがこだわったものが欲しい・・・」などなど
A/m/sではサスペンションに関わる皆さんの“こだわり”にお応えします。ブレーキパッドは大きく分類して材質があります。効きはこれらの配合できまります。しかしながら大型トラックのように重量物を止められればいい性格のものとは違い、フィーリングが重要になってきます。ブレーキの性格を表現するのに英語圏ではよく“ハード(HARD)”か“ソフト(SOFT)”かという表現が使われますが、このニュアンスにはブレーキタッチの硬い柔らかいだけでなく効きが強いか弱めか・・というニュアンスも入っているようです。ブレーキの詳細を説明するには日本語の方が繊細な部分の表現が出来て都合がいいようです。
ブレーキの性能を評価するに重要な項目としては
『低温及び高温特性』
もちろん、ストリートユース前提であればこれに加えて
『鳴きの程度』
も重要になってきます。クルマの場合はこれに『前後バランス』というものも加わってきます。ちなみにブレーキのコントロール性を表現するのに、踏力に応じて効く・・という表現がありますが、これは効きの強さがどのようなペダルストロークで立ち上がるのかということを表現しており、前述の1〜3のそれぞれに包括される微妙な部分でもあります。
そして材質はといえば、『ノンアスベスト材』 『セミ・メタリック』 『メタリック』 『カーボンメタリック』・・・とかずかずの配合あり
これらのキャラクターを微妙にバランスしているのがブレーキパッド
どんなに良いといわれていてもブレーキパッドに絶対性能はありません。
つまりはユーザーにあったブレーキパッドこそ最高の“ブレーキ”ということでしょうか・・・
上記のようなブレーキの性格をよく把握したうえで、お客様にあったブレーキパッドを選ぶことになります。サスペンションもそうですが、このときに重要となってくるのが使い方です。ストリート+ワインディングなのかワインディングを主体にするのか・・そしてサーキットは頻繁に行くのか・・等々です。
これらそれぞれのステージを自分の中で各どれくらいの割合でかんがえているかをあらかじめ想定する必要があるでしょう
もちろん、一昔前とちがって、サーキットスペックでも低温特性のすぐれているものもあり、温まらない街中では全然効かないなんてことも稀
そういう意味でむかしよりも選びやすくなっているともいえるかもしれません。
たとえば現行のGDBインプレッサは非常に良く出来たクルマ
標準でブレンボブレーキシステムが装着されるなど、動力性能だけでなくブレーキ性能でも十分なポテンシャルをもっているクルマです。とはいうものの、純正ブレンボのブレーキパッドは様々な考慮から、やはり通常ユースで万人向けに問題ないように設定されています。ストリートでは十分なポテンシャルを感じさせるブレーキシステムですが、サーキット走行などの高速ブレ-キングでは不満を感じるハードユーザーも居ることと思います。
またそこまで攻め込まないにしても、純正の代替であればもう少し全体にレベルの高いものが欲しいというユーザーも多いのは事実
また、BMWやHONDA車では高性能なエンジンを搭載しながらもブレーキシステムは片押しタイプの比較的シンプルなものが多いようです。
高性能エンジンゆえ、走りを楽しむオーナーが多いこれらのクルマでは必ずといっていいほどブレーキパッド交換のよさが実感できることでしょう
国産車の動力性能も80年代後半に入って飛躍的に向上してきましたが、それまでのクルマはサスペンションやブレーキシステムはすこし頼りないものが多かったような気がします。そして90年代初頭でも一部の車種ではハイパワースペックながらブレーキシステムは他車種の流用であまりバランスがよくないものもありました。
個性派の魅力的なクルマがなくなってきた昨今だからこそこのような旧車も魅力的
ただし、これらの愛車ライフでの欠点をあげるとするならばスポーツパーツのラインナップ不足でしょう
A/m/sではサスペンションだけでなくブレーキに関してもオーダーメードシステムで特注パッドも製作してます。
ミスファイアリングシステムが多用されるようになったラリー
このシステムをコンペティションレベルで有効に使うためにはどうしても純正のブレーキアシスト(マスターバック機構)は使えなくなります。エンジンを止めた状態でのブレーキの効きを想像してみて下さい。このような状態でも効きを発揮できるような特殊なスペックのパッドが必要となりMます。マスターバック機構を使う通常よりはキャリパーへの油圧は低め、それでも効きを確保しながら過酷な条件でもフェードをしない・・、そのような環境下ではそんな特殊なスペックはパッドの材質や狙うスペックもまったく通常のものと異なってきます。なみに、当社ラインナップのGDBインプレッサGroupN用は小西がF型グループNインプレッサで今年のラリージャパンゼロカーで使用したもの、ランサーEVO用は昨年のAPRCチャイナラリーでも使用したものでトップグループで勝負するための確実な実績とライフも含めたデータがあります。どちらも、小西だけでなく国内、国外のトップドライバーが国際舞台でもテストを実施した自信作です。お勧めなものは“基本スペック”ですが、ドライバーの踏力に応じた若干効きの強いタイプも製作できます。これまで主にブレーキパッドに関してコメントしてきましたが、ブレーキと一口でいってもそれはブレーキパッドだけでありません。“ブレーキシステム”をトータルで考えることも重要になってきます。
簡単なところでいえば、ブレーキフルード
これは消耗品でもあるため、ハードランをするひとならすこしでもこだわりたいところ
ストリートでの使用では大きな差は感じられにくいかもしれませんが、ブレーキローターをほのかにでも赤くさせるような走りをしてくればかならずやその違いが見えてきます。
そのような使用条件下ではよりハイスペックなブレーキフルードをいれることでフィーリングの低下を極力抑えますし、ハードランの後の停止で一時的にキャリパーの温度が急上昇したときに起こるフルード沸騰の抑制にも効果的
特に後者の場合ですが、停車した後に床までブレーキペダルが入ってしまう経験をしたことのあるかたなら分かりやすいはず
ブレーキパッドの性格によるものもありますが、ブレーキフルードをもう一度見直してみるのもベターでしょう
さて、ブレーキのフィーリングを向上させるにはどうするのか・・
そのためにはブレーキシステムの剛性を上げるという方法が一般的
簡単なところでいえば、マスターシリンダーストッパーを取り付けたりブレーキホースをステンメッシュタイプに交換するのがもっともベーシックなところです。グループAのようにブレーキのシステム自体がまったく別物のマシンはともかく、市販車に極めて近いグループNマシンにおいても、レギュレーションの中でどれだけポテンシャルがアップ出来るかを探っていけばこのようなフィーリング向上は重要なノウハウです。
ちなみに最近の4WDターボ車ではミスファイアリングシステムは定番
このためにブレーキのマスターバック機構(ブースター機構)はつかえず、ブレーキはまさにエンジンを止めた状態でブレーキを踏むあの感覚にちかい、非常に踏力のいるシステムになっています。このような使用下ではドライバー自身の体の負担もさることながらペダル付近に相当な負荷がかかるため、ペダルを取り付けている部分のブラケットやブレーキマスターシリンダーを固定するバルクヘッド(エンジンと室内の隔壁)を補強することでブレーキの剛性感がでてきます。ストリートカーでこれらの“大改造”はいらないかもしれませんが、前述の後付けストッパーやハイスペックホースに交換するのはまさに同じ視点でのモディファイといえます。そして、ブレーキパッド交換、ブレーキフィーリング向上を狙ってもどうしてもブレーキの容量自体が不足している場合にはブレーキローターやキャリパーの交換となってきます。最近では立派なブレンボなどを標準とするハイスペックマシンも多いですが、そうでないクルマの場合、より容量の大きなものへ換装となります。ちなみにブレーキパッドでもブレーキの効きを強くすることは可能です。そして好みのフィーリングを作り出していくことも可能です。でもよりブレーキを突き詰めていけばブレーキ容量がおおきいシステムに換装することで、システム自体としては“無理やり”から“余裕”の制動仕事をするわけで、同じ効きを得るにしてもよりブレーキローターやブレーキパッドへの負担は減り、その分コントロール幅も広げることができます。ただし、これは究極のポテンシャルアップとはいえブレーキにとことんこだわる人は視野に入れるべきモディファイともいえます。
実はこのクルマ、当社ラリードライバー小西重幸のお気に入り
80年代終わりころにラリーで大活躍していたこのクルマは当時を知るラリーファンには思い出深いクルマです。
もしかすると衝動買い
で始まったこのクルマとA/m/sとの付き合いでしたが、いざいろいろと乗リまわしてみれば実に奥の深い面白いクルマ
古いなりにも街乗りでの“わくわく感”はさすが名車の雰囲気
数々のレースでのリザルトがあるだけにカリスマ性をいつも感じられます。そしてなによりスポーツドライブの原点を楽しく思い出させるクルマです。
現代においてはたいしたパワーでもなく、電子制御もあまり多くない実にシンプルなシステムそして軽量ボディ
昨今ではハチロクが人気ですがこのクルマもそれに通じる“スポーツドライブの原点”を楽しむことの出来る数少ないクルマのひとつでしょう
もちろんそんなM3もノーマルではやはりちょっと物足りない。とにかく普段乗りも出来てサーキットや峠道は楽しく走れる・・そんなコンセプトで製作しました。巷ではサーキット仕様のE30-M3は星の数ほど存在します。
でもこのクルマは日本で唯一
のラリー仕様
A/m/sならではの視点で仕上げてみました。
でも実はこの“ラリースペック”というのが究極のストリート仕様だったりするんですよね
残念ながらこのクルマのホモロゲーションはとっくの昔に期限切れ
日本のラリーに出場しようにもJAFの公認もありません。
・・・そしてヒストリックカーというにはまだちょっと早い・・・
でもこのマシンでA/m/sは“愛車と楽しむスポーツドライビング”を追求していきたいと思ってます。
今回このマシンでもっともこだわったところがオリジナルサスペンション
もちろん上をみればキリがありませんが今回特にこだわったポイントは「しなやかさ」「より多くのストローク」「オイル容量」
この3つはどれも“ラリースペック”でも重視するポイント
千差万別の路面でつねに最高のパフォーマンスを追求するならまさにラリーターマックスペックが最高です。ということであらゆるステージで最高のハンドリングを追求してます。様々な路面変化でも緊張感のないハンドリングそしてトラクション・・これを追求すると街乗りも自然と“やさしく”なります。
ラリーターマックのコンペティション仕様ということをより重視すれば本当はもっと柔らかいバネレートでまとめたいところ
しかし、できる限り車高は落としたいというM3オーナーの声にも答えたい。
もちろんサーキット走行も・・・
これらをうまくバランスするためにあえてすこしだけ理想より固めの前後とも10Kのスプリングでセッティングしています。いいサスペンションって乗り心地もいいんです。
もうひとつのスペシャルアイテムがフロントロワーアームブッシュブラケット
完全オリジナルのスペシャル品です。せっかくの軽量FRを生かすには軽快なハンドリングは譲れません。キャスター角も大きく、偏心ゴムブッシュを採用するフロントサスペンションをどう改善するのか・・・これへのトライが「専用ブッシュブラケット」と「キャスター角調整トップマウント」でした。
フロントロワ-アームの不要な動きをなくしよりダイレクトなハンドリングを確保
同時にE30にありがちなフロントタイヤの後退(タイヤハウスへの干渉)を完全に排除します。ちなみにこれらハンドリング改善と同時にφ33のディープコーンステアリングを組み合わせるとかなりいい感じです。
国産メーカーのクルマがメイン対象だったCUSCO製LSDもようやくBMW向けがデリバリー開始
(スモール,/ミディアム/ラージすべてラインナップあります) これの量産試作品をテストしています。
ちなみに派手なドライビングに最適な2WAY仕様
タイムアタックを狙うなら1
5WAYの方がベターでしょう
トランスミッションは通常Hパターンの純正
ただしファイナルは峠道を考慮し変更しています。
スパルコ社のFIA公認タイプ
もっとも今となっては時代遅れの“ボルトオン”タイプ
ラリースペックといってもこの“ヒストリックカー”をこれでもかと痛めつけるわけではないのでこれくらいの仕様で十分でしょう
ちにみにサンルーフ付車両ですが、普段乗りを考えればなんとなく残しておきたいという理由だけでサンルーフを残したなんとも不思議な仕様
ロールケージメインフープ部分のみサンルーフレール部分をカットして装着しています。
(あたりまえですがサンルーフはチルトしか出来なくなりました・・・) それでもリアセクションとメインフープ部分のダイヤゴナルバーは後ろから見ても不規則なX(クロス)となっていい感じ
ちなみにリアセクションはバーの足がタイヤハウスに落ちるタイプ
本当はりアのショックアブソーバーの取り付け部分にこそ路面からの入力が入るのでリアセクションのパイプはリアのバルクヘッドを突き抜けてショックのアッパー付近に落ちるのが剛性確保的には正しいスタイル
将来はそこまで考えるとして現状はヨシとしましょう
ラリー仕様なのでラリーコンピューターとインターコムそしてコドライバー用のフットレストを装備
当時はラリーカーにはまだカーボン素材をあまり使わない時代
でもせっかく現代に製作するのですから出来るところは“よりコンペティティブな雰囲気で”というコンセプトのもと仕上げてみました。
ちなみにこのカーボン製フットレストとラリーコンピューター・ドアステーは当社のインプレッサのラリーカーにも使用
汎用としても(右ハンドルでも左ハンドルでも)使えるようにデザインしています。ラリー車の必需携帯品、ファーストエイドキット(救急箱)も載せてます。
外装はあくまでノーマル
おおきなリアフラップやリップスポイラーをもつM3のスポエボ仕様は確かにカッコいい。
でもラリー車仕上げなだけに、2
3Lのごくシンプルな外観の方がベターです。
ちなみにこのマシンはいかにもラリーカーな大きなフォグランプが特徴
実際にこれが無ければナイトランはできません。CIBIEのスポットランプですが、本音を言えばもう2つドライビングランプが欲しいところです。
およそM3乗りには“信じられない”と言われてしまいそうなのがこのマッドフラップ
ラリーカーといえばこれ
かもしれません。当時はまだ赤いマッドフラップが登場する前の時代だったので本当は渋く“黒”で作りたかったのですが白いボディには目立つ“赤”も悪くないなということでこのようになりました。基本的にはターマック仕様なのでマッドフラップは不必要ですがラリーカーを主張するためにあえて装着してみました。
さらにかつてのランチャデルタをイメージしたような“マッドフラップ巻き・ターマック仕様”も再現
実はM3は当時グラベルラリーでもそこそこ活躍してます。
あの1000湖ラリーでもアリバタネンがドライブ
当社のマシンもグラベル用ラリータイヤは準備してあり、近日グラベルデビュー予定です。
80代最後にターマックラリーで活躍したプロドライブ製M3のイメージを再現
(〜ロゴステッカーはオリジナルモディファイになってます)
A/m/s E30M3にて確立された、公道最速&オールマイティさをコンセプトとした“ラリーターマック”シリーズの流れを汲むサーキット走行向けサスペンションキット
サーキットでこそ本領発揮するハイポテンシャルカー/E36シリーズのために、サーキット走行にコンセプトを絞ってセットアップしました。たとえばB社製品のように、ハードなサーキット走行では物足りない、でもA社製品のように高価すぎて足踏みしてしまう・・という方には最適なキットです。サーキットコンセプトといっても完全なる競技マシン向けとしてではなく、“休日のロングドライブも含めたM3ライフを楽しむ”というコンセプトはキープしていますので、街乗りユースでももちろん不満のない乗り心地(※)を確保しています。
(※:感じ方によって個人差がありますので、細かなフィーリングに関しては別途お問い合わせ下さい)
次のサスペンションはどうしよう
そんな時、“ターマックコンセプト” というちょっとユニークアイテムはいかがでしょう
4速そして3速のコーナリング
ラフなハイスピードセクションこそが本領発揮
どんな高速コーナーでもアクセルを踏みきる。それが“ターマックコンセプト”です。
《こんなところがお勧めです》
@モノチューブ構造による高速ワインディングでの高いポテンシャル
@A/m/sコンセプトによる完全オリジナルパッケージ
@スプリングをはじめ、前後トップマウントからスタビブラケットまで含む、オールインワンキット
@全長調整式モデルながら20万円の予算内で収まるリーズナブルプライス(TypeRA/取付工賃含)
@価格&クオリティのバランスで高い満足感
@競技専用ではなく、ロングドライブも考慮したライドコンセプト
ミニサーキットや本格サーキットをターゲットとしたベーシックモデル
ストリートでの快適性も最大限配慮し、かつ20万円を切るリーズナブルな価格設定としています。
ハイスピードターマックラリーのコンペティションモデルをミニサーキットや本格サーキット用にアレンジした上級モデル(※)
(※:RAと基本減衰力は大きく変わりませんが、2WAYシステムにより、ステージのスピードレンジに合わせたハンドリングバランスやタイヤスペックなどによる補正などより細かなセッティングに対応が可能です)I
低速時のしなやかさと高速走行時のリニアな減衰特性が優れる正立モノチューブ構造を採用
高速セクションでもしなやかなコントロール性を発揮します。
ストラットも特殊構造により倒立タイプに匹敵する動的剛性を確保
摺動フリクションも低減しています。
オリジナル形状のニードルバルブによって幅広い調整幅を確保
ストリートからサーキットまで、そしてスプリングレート変更にも柔軟に対応
フロント・リアともにアウターリザーバータンクによりオイル容量を確保しています。また減衰力調整機構に関しては伸縮独立2WAYタイプを採用して、ステージに合わせたきめの細かいセッティングが可能です。フロント、リアともに全長調整式ケースとして、車高やスプリングレートのきめ細かなセッティングを可能としました。またリアスプリング台座部分にも車高調整機能を設定しています。
リーズナブルプライスながら前後ともに高品質ピロボールを採用したトップマウントをキット化
特にフロントはキャンバー調整式機能をもたせた車高調整式の定番です。トップマウント一体式のために取り付けも容易です。リアには純正と同じくバリアブルレートの樽型スプリングを採用しています。またタイプRSにはヘルパースプリング構造として、伸びストロークを確保しつつ、メインスプリングの選択自由度を増やしました。なお、キットスプリングは標準仕様のオリジナルのほか、各種メーカーのスプリングやスプリングレスのオーダーも可能です。消音効果およびスプリングの初期のスムーズな動きを狙ったラバーシートやスラストワッシャーを組み込んでクォリティ感のあるライドフィールを実現しています。
数年後のオーバーホール、仕様変更も可能です(\20,000前後/本)(※詳細はお問い合わせ下さい)
・オーダーの流れ
・本格競技モデルのスペシャルオーダーについて
・取り付け及び使用上の注意点
・セッティングに関するアドバイス
・仕様変更及びオーバーホールについて
このデータは2008年5月1日現在のものです。仕様および価格は予告無く変更する場合があります。詳細・ご不明点はいつでもお問い合わせください。
アットホームな雰囲気
人間性、個性を尊重します。一人一人の意見を大切にし、みんなで成長できる環境です。
教育体制 毎週日曜日、全体練習会による細かな指導
基本的なスタイルの他、いろいろな人への似合わせ方、カウンセリング、接客を身につけられます。
待遇 昇給:能力に応じ随時
技術講習、研修制度あり
みんな頑張りました。
そして、なんと、入賞者が
島根店・・・横山さん ストリートカット ゴールド賞受賞
島根店・・・武野さん デッサン部門 4位受賞
梅島店・・・田中さん ワインディングジュニア シルバー賞受賞
おめでとうございます。かなり盛り上がりました。西新井店・・・と 続きたいところですが、今回はおしくも入賞者はでませんでした。次回にもっともっと腕をあげて、いどみたいと思います。島根店 梅島店 西新井店 合同で、カットダンス部門に初チャレンジしました。
スペシャルかっこよかったので、映像などのせれるようになるまで、しばらくお待ちください・・・
メンズカットモデル モデルとして出場
西田・・・成人式アップ着付け出場
星野・・・成人式アップ着付け モデルとして出場
画像もアップしていきます。
ご期待下さい☆
おもしろエピソードはアクティブにご来店の際に・・・
新しい仲間が増えました♪
元気いっぱいでお待ちしております。
梅島店の癒し系店長
うえむら としゆき
かくどう まり
ほりぐち しゅうた
くさの けいこ
たなか ちかこ
今年の4月から新しい仲間がふえました。
梅島店のイケメンスタイリスト
どんなお悩みでも、ご相談ください☆ 男女問わず大歓迎です。とても楽しいお店です。
皆さんが来るのを楽しみ
にしています。エクステです。心地よいシャンプーで皆さんを癒します。笑顔と元気は誰にも負けません。
よく日サロ行ってるの
梅島のサーフ美容師ですw
あなたにぴったりな髪型を一緒に
探しましょう
親身になってカウンセリング
ちょっとした気分転換から
思い切ったイメージチェンジなど
なんでもご相談ください。このページにはフレームが使用されていますが、お使いのブラウザではサポートされていません。
アクティブならしの,千葉県習志野市,就労支援サイト,求人,求職
習志野市「子育て支援先端企業」認証制度のお知らせ
「子育て支援先端企業」認証制度の背景
政府はわが国の少子化の流れを変えるため国を挙げて施策を展開しています。そのため自治体に「次世代育成支援行動計画」の策定を義務付け、各種の子育て支援施策の実施をすすめていますが、企業にも行動計画の策定を義務付けて社員向けの子育て支援の実施を促進しています。しかし、法では「労働者の数が300人以下の企業」にはまだ届出の努力義務しかなく、企業も含めた国を挙げての子育て支援につながっておりません。わが国の企業のうち9割を占める中小企業の子育て支援策が不可欠です。そこで、「地域ぐるみで子育て家庭を支援しよう」という理念を掲げる本市は、地域の企業も一緒になって子育て支援に参加してもらいたいと考え、行動計画が義務付けされていない「300人以下の企業」で、市内に本社がある企業の行動計画の策定を促し、子育て支援を実施している企業を『子育て支援先端企業』として認証することといたしました。
子育て支援先端企業認証の要件
1習志野市内に本社事業所がある従業員300人以下の企業
2行動計画(一般事業主)の策定と千葉労働局への届出
子育て支援先端企業認証制度とは
1認証書の交付
2市のホームページに掲載、認証企業のホームページへのリンク
3名刺への記載
「子育て支援先端企業」第1号の誕生
広栄化学工業株式会社(本社:習志野市東習志野6丁目16番11号)から子育て支援先端企業の認定申請があり、 当該社の子育て支援への取り組みが『子育て支援先端企業』と認められることから、 平成20年10月7日第一号の認証企業として認証書を交付しました。
広栄化学工業株式会社における子育て支援への取り組み
1ファミリーデー休暇の整備
2有給休暇の取得の促進 ほか
「子育て支援先端企業」認証制度についてのお問い合わせ
習志野市役所こども部こども政策課
アクティブならしの
熱帯魚・水草と水槽用品販売のアクアリウムプロショップ ドリームシアター
1万円以上お買い上げ送料無料
その他送料無料商品多数ご用意させていただきましたので是非ともご利用下さいませ。アクアリストにとってコケの悩みは永遠のテーマかも知れません。そこで、このオシャレで可愛い貝は、オトシンやエビでもなかなか取れない硬いコケも食べくれます。特にフサフサとした黒いコケでお悩みの方には良いかも知れません。あわびのような形をした一枚貝です。砂利で隠れているガラス面のコケも潜って食べてくれる優れものです。入荷時期によっては大きさが異なる場合があります。名前の由来にもなっている殻の突起が特徴で、サザエイシマキガイの名前でも流通しています。苔取り能力も優秀で、観賞価値はあまり高くはないものの、あまり水槽内で目立ってほしくない方にもお勧めです。最近数も採れるようになったようです。
今回1セットに付き2匹サービス
カラーイガカノコよりも水槽内をよく動き回ってコケを食べてくれる働き者です。殻の柄にはかなり個体差があるようで、真っ黒い物から、まだら模様やイナズマカノコのようにスイカ模様の個体も居ます。ぱっと見地味な感じにも見えますが、メタリックグリーンの体色と、光の当たり具合によっては背部にブルーの発色が見られ、水草レイアウト水槽に大変良く似合います。比較的最近になって紹介された種ですが、人気が高く、ポピュラー種です。うっすら緑色のボディにオレンジのヒレが綺麗なアフリカ産の小型カラシンです。飼い込むほどに、体色もメタリックグリーンになり、各鰭のオレンジの発色も鮮やかになってきます。
コケ取りの代表種
水槽や水草のコケだけではなく、時には植物質の飼料も与えるようにしたい。アマゾン川原産のスポッテッドブッシープレコの幼魚です。幼魚のうちは黄色いスポットですが、成長するとクリーム色のスポットに変わっていきます。
流れの速い渓流域に生息しているものが多くいので飼育の際にも弱アルカリ性の水質が保てるよう定期的な水換えを心がけるようにしましょう
オバQのように体に対して口が大きく、コケ取り能力は抜群です。口先から尾びれ付け根に、びしっと黒いラインが入り、光の当たり具合によってはダークブルーにも見えじっくり飼い込むと体色が薄く飴色になります。丸い体を取り巻くリング模様と小さい顔が可愛い小型のドジョウです。良く泳ぎ回ってえさを探したりしますが、土管などで隠れ家を作ってあげると、そこで休む可愛い姿が見られます。水質は弱酸性から中性位で問題なく、餌は比較的何でも食べるので飼育は容易で、カラシンや小型のコイ科等の混泳も可能です。つぶらな瞳にちょっと大き目のスポット模様がとっても愛らしいローチです。柄には個体差が多く、どれも個性的で可愛いのですが、近縁種や地域変異が多くて学名は特定できないようです。ベネズエラオレンジとコンコロールを足した様な、一見真っ黒なオタマジャクシに見えるような可愛くて、魅力的なコリドラスです。透明感のある体に、黒いラインと黒い斑が入るのが特徴です。
飼育は容易ですが、あまりPHが低いと調子を崩すので中性ぐらいの水質を保てるようこまめな水換えを心がけましょう
を広げて餌を待つ姿はユーモラスでかなり愛くるしい。
簡単プログラミングで自動給餌
常に乾燥した餌を供給するため、ファンからの風で給餌コンテナ内の湿気を追い出す循環システムを搭載
さらに湿気防止のため、給餌コンテナの給餌口は常に上を向いて停止します。
給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイ装備
給餌時刻を1日最高4回までセットでき、さらに給餌コンテナの回転を1回転または2回転と選択できます。2回転を選択した場合、1回転後、約60秒後に再び回転します。1度に与えすぎないエーハイムならではの新機能です。給餌量調節スライダーで、餌の量をその都度調節することができます。
電池の消耗により、"LO"と表示し点滅表示でも警告
電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることはなく、餌が水槽内に落ち続けることがない安全設計です。静かな作動音の静音設計です。完売いたしました。
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高精度曲げガラス水槽
ガラスフタ付き
エロモナス・穴あきに
オキソリン酸感受性菌による下記疾病魚類の治療
観賞魚:エロモナス属による穴あき病の早期治療
エロモナス属による穴あき病の治療
穴あき病の早期治療には、本品10mlを飼育水10Lの中に徐々に加えた後、よく混和して4時間薬浴する。穴あき病の治療には、本品10mlを飼育水10Lの中に徐々に加えた後、よく混和して5~7日間薬浴させる。インテリア性の高い人気の木製水槽台を改良しました。一般的な60cm以下の水槽に対応します。
キズ・水に強いPVCシート加工
天板のネジ穴をなくすことにより、水槽台本体への水・湿気の浸入をシャットアウト
耐久性が向上しました。組立も更に簡単になりました。アマゾン川原産のスポッテッドブッシープレコの幼魚です。幼魚のうちは黄色いスポットですが、成長するとクリーム色のスポットに変わっていきます。最近ではブリード個体の入荷が殆どで、丈夫で飼育しやすく、コケも良く食べ、人工飼料のタブレットフードなども良く食べます。数匹、水槽内に入れておくと繁殖も可能です。
お買い得商品
大きくなっても3cm位の可愛いダーターテトラです。体側に沿って黒いラインが入り、落ち着いてくると、ひれの付け根辺りに薄黄色い発色が見られるようになります。水草に掴まったり、小石や流木にちょこんととまって休む、ダーター特有のユーモラスな動きで楽しませてくれます。
水質は中性から弱酸性で問題なく、丈夫で飼育しやすいですが、口が小さいためフレークなどは細かくしてから与えるようにすると良いでしょう
おすすめ大特価商品
ガラスフタ2枚(エーハイム用にカット済)
ガラスフタ受け・下敷きマット付属
※コストパフォーマンスを重視した製品になっておりますので、鑑賞に支障の無い程度の微細なキズがある場合がございますが、予めご了承下さいませ。プレフィルターの主な機能は、大きなゴミをこし取り、メインのろ材部分への侵入を防ぐことです。これにより洗浄が簡単になり手間が省け、メインろ材部分のろ過バクテリアの生息環境が安定するため、それが水質を安定させることとなります。
おすすめ商品
珍カラの代表種
キビキビとした泳ぎと、くどくないカラーリングが良です。大きくなってからフックが出てくるときがあるので、あえて♀とはしておりません。楽天ポイントをお持ちのお客様、各種クレジット決済をご利用のお客様はさらにお得な是非楽天支店もご利用くださいませ。
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4: 分布地域による異なり
比較的コンスタントに入荷する種類なのですが普段出回っているものはヨーロッパでブリードされたものや国内で殖やされたものがほとんどです。カラーパターンは透明感のあるイエローのボディに黒い横縞が5〜10本ほど入り背ビレはイエローでブラックスポットが入ります。その他のヒレもイエローで非常に美しく、光の加減によりブルーからパープルに体側が彩られます。派手でポップな雰囲気のあるタイプです。これとは他にハイチブラックダイヤモンドと呼ばれるワイルドタイプが存在し、体型は同じものの色彩は全く異なります。シルバーボディの上にメタルブラックの横縞が入り、体側全体にギラギラとした独特の光沢が入ります。上記のタイプとは全く異なり重圧感に満ちた非常に迫力のあるタイプです。これは一例に過ぎませんが同じ種とは思えないほどの違いが見られる種も珍しくありません。タイプごとに飼育するのもまた面白いかもしれません。
5:繁殖について
基本はポエキリア属と同じで構わないのですがリミア属はポエキリア属に比べると維代に関しての近親交配の影響を受け易いようで、前出のように親の選択を誤ると非常に早い段階で目に見える形で弊害が現れてきます。
親の選択は主に「体型や体色が種の特徴を良く表しているか
」や「健康的で活発に活動しているか
」などを基準にすれば間違いは無いでしょう
間違っても体色は非常に美しいがエサ食いが悪く痩せた個体や、奇形の個体などは親として用いてはいけません。生まれた稚魚には早い段階からテトラから販売されているベビーフードやニチドーから販売されているブラインシュリンプなどの栄養価の高い良質のエサをたっぷりと与えてください。
リミア属に限らず卵胎生メダカを育てるポイントは産仔後数日間の稚魚に対する給餌といっても過言ではないのですから
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一般には掃除屋さんなどと呼ばれ親しまれているコリドラスの仲間
水槽内では底砂にを吻突っこみ餌などを探している仕草からその様に呼ばれているのだろう
ではこのコリドラス達はいったいどこに生息していて、そしてどの様な所に生息しているのだろうか
それではまず生息地から紹介しよう
南米の広範囲に生息しており有名な所ではブラジルを始めコロンビア、ベネズエラ、ペルーなどである。次に生息環境であるが、当然種類によって様々であり私が今まで見た所で言わせてもらえば、まず底砂は細かい砂又土であった。そして水流は本当に様々でこれはあった方がよいのかどうかは分からない。次に水温であるが、よくコリドラスは低温の方が良いと言われるがこれも私の経験からすると、どちらとも言えない。実際に温泉の様な所で採集した事もあるくらいだ。ただし低温の方が病気が出にくいので、その辺りからコリドラスは低温となったのかもしれない。
最後にPH(ペーハー)であるが、生息地が南米のため中性より高くなければ何の問題もないだろう
このコリドラス達は現在までに、ざっと100種類以上が存在しておりそして毎年のように新しい種類が発見され紹介されている。そんな種類の多さからかコレクションといった幅広い人気も持っている。さらにこのコリドラス達は他の魚との混泳での協調性があるのも人気の一つでもある。当然コリドラス達から悪さをする事はなく、逆に悪さをしない魚であれば混泳は何の問題もない。ただしコリドラスは底ものであるため、しっかりと餌がいきわたるように注意しなければならない。
ではここからコリドラス達がどの様なルート(経由)でそしてどのような思いで私達の元までやってくるのかを説明しよう
まず大きく分けて2つのルートがある。
1つ目は東南アジアやインドネシアそして国内での養殖された、いわゆるブリード個体と呼ばれるもの
有名な所では、白コリ、赤コリ(アエネウス)、花コリ(パレアタス)である。そして最近多く見られるようになってきたのはCパンダ、Cステイバル、Cバイオレット(シミリス)、Cラバウティである。これらは養殖場から卸問屋→お店→家のルートでやってくる。そのため状態も良く低価格というメリットがあるのである。次に2つ目のルートは逆に養殖されていない自然から採取されてやってくる。
ワイルド固体と呼ばれるもの
店頭などでは先に出たブリード固体と共通の種類がる時はワイルド〜と書かれている場合もある。ではこのワイルドコリドラス達、初めに説明した通り南米に生息している事から単純に考え地球の裏側からやってくる。飛行機に乗る時間とその前後を合わせると、ざっとはこの中で40時間以上である。それだけでも大変な事であるが、まず自然で泳いでいるところを現地魚師に採集されて数日から長い時で収集間をかけ現地のストック場にやってくる。ここが俗に呼ばれている現地シッパーである。そしてそのシッパーより世界各地(日本も含む)へ送り出されるわけだが、これはあくまで大雑把のルールで大体はこれらの間にいくつか経由するのである。当然そんな中スレなどにより病気も出る事もあり、水質などもその都度かえる事から一番の問題はストレスである。
そんな思いをしてやってくるコリドラス達をどう思うだろうか
値段が高い安いではなく、しっかりと飼育していく方向で考え直してはいかがだろうか
※もちろんこんな思いをしているのはコリドラス達だけではありません。
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1、ホシクサの概要
実はみなさんも良く知っているツユクサに近い仲間なのです。一般的にホシクサというのは、ホシクサ科のホシクサ属(Eriocaulon)を指す事が多いようです。現在日本に輸入されて育成・観賞が楽しまれているホシクサ科の植物はEriocaulaceaeの中のほんの一握りに過ぎません。またせっかく輸入されても着状態が悪かったり維持できなかったりと消えてしまった種類も少なくありません。手に入れたらじっくりと育てて維持していきたいものです。
2、育成について
)が登場した事によってアクアリストに認知され育成の技術も飛躍的に高まったのですが現在で
も育成に手を焼く種類も多く上級者向けというイメージが強いようです。しかしポイントさえ抑えてしまえば初めての方でも十分に楽しめると思います。
また、アジアやアフリカ産のホシクサは南米産の種に比べ育成が容易ですのでここから始めてみるのも良いでしょう
育成のポイントはずばり低硬度で特にKHは0に限りなく近いのが理想です。
R/Oを用いるのは初心者の方には難しいと思いますので避けた方が無難でしょう
オススメは近年急速に発達してきた底床素材であるソイルです。特にADAのアマゾニアは飼育水を弱酸性の軟水に傾ける力が強くオススメです。見た目を気にするならアマゾニアのパウダータイプを使用するのも良いかもしれません。水洗いは必要なくセットも非常に楽なのですが如何せん土で作られているので扱いは丁寧に行いたいものです。間違っても乱暴に扱ったり勢い良く水を注いだりしてはいけません。せっかくセットした水槽の水が濁ってしまいます。
ソイルが入っていた袋を敷いてその上から水をゆっくりと注いでくださいね
さて、植物を育成するのには光が必要になってきます。ホシクサ科の植物は総じて高光量を要求するものが多く60cmレギュラー水槽に対して最低限20型18W蛍光灯2本、理想を言えば3本〜4本分の光量が必要になってきます。
多数のメーカーから様々なライトが販売されているので色々と調べてみると良いでしょう
証明時間は一日10時間前後で概ねは問題ありません。次に必要になってくるのはCo2ですがこれも多数のメーカーから様々な添加器具が販売されています。ここではっきりさせておきたいのは高圧ボンベを用いた強制添加式を選択する事です。発酵式やプッシュ式などもありますが効率は悪くホシクサの良好な生育はまず望めません。少し値段は高いと思っても長い目で見れば高圧ボンベの方が圧倒的にコストパフォーマンスに優れているのです。気になる添加量ですがこれは一概に言えません。光量が多ければCo2の消費量も増えますし、少なければ減ります。添加量は育成していく中で感覚的に把握できるようになります。
どうしても不安な方は最初に極微量添加してみて様子を見ながら添加量を増やしていくと良いでしょう
一般的な使い方をしていれば小型ボンベ(70g)で20〜30日添加することができます。最後にフィルターについて説明します。
近年の水草水槽で使われているのは外部式フィルターがほとんどではないでしょうか
ここで敢えて他のフィルターを選択する必要も無いでしょう
重要なのは濾過材で間違っても硬度を上げてしまう材質のものを使用してはなりません。ADAから販売されているバイオキューブ、パワーハウスのソフトタイプSなどを併用する事で高い濾過効率を得る事ができます。
また吸水口にテトラなどから販売されているスポンジを取り付ける事で濾過槽の掃除をする必要もなくなり濾過バクテリアが安心して増殖できる環境を提供できるでしょう
実際筆者の外部式フィルターはスポンジの定期的な掃除のみで開けて掃除した事は一度もありませんが良好な環境を保ち続けています。
コケの予防に効果大だが、ホシクサを食べてしまう事も・・・
以上の事を踏まえてホシクサの育成を開始してすんなりと上手く行った方もおられればつまずいてしまった方もおられるでしょう
まずぶつかるのはコケの発生ではないでしょうか
ホシクサの仲間は植え込みから発根までの間生長を一時的に止めてしまうためにコケに覆われやすいのです。
水槽設置後に展開の速い水草(ハイグロ、ロタラなど)を全体に植え込み根を張らせて土壌バクテリアを一気に増殖させるのが良いでしょう
水槽のコンディションが安定してからそれらを引き抜き空いたスペースにホシクサを植えてやればコケの発生も抑えられるでしょう
また肥料を控え(特に液肥)水を貧栄養状態に保っておくのもコケの発生を抑えるのにかなり有効です。
肥料はホシクサが展開を開始してから根元に埋め込むタイプの物を与えてやれば良いでしょう
あとは光が強いのにCo2が少ない場合(その逆も)や証明時間が長すぎる場合もコケの発生を見ることがあります。落ち着いて原因を考え対処することが解決への一番の近道なのです。
普段からコケ発生の予防としてコケを食べてくれる生物を導入するのも良いでしょう
ただしヤマトヌマエビなどの大型種は肝心のホシクサを食べてしまう事もあるので小型のエビ類に留めておくのが無難でしょう
万が一藍藻と呼ばれるコケが発生してしまった場合は水槽の環境をもう一度見直してみると共にワイルドモーリーを導入すればあっという間に撃退する事が可能です。次に原因がよく判らないのに生長が芳しくない場合ですが大概は小さな貝類の発生などによる硬度の上昇が原因です。
テトラから販売されているPH/KHマイナスなどで硬度を下げてやると共に肥料が足りているか
光量が足りているか
などを確認してやると良いでしょう
これとは別に草体が透明になって枯れてしまう場合もあります。ウィルスが原因とも言われていますが原因ははっきりしません。接触している部分から溶けが広がって行くので患部を見つけたら速やかに切除するのが最良です。発生する場合はやはり環境が徐々に悪化している可能性もありますので水換えなどの対処を行ってください。また水流が弱く停滞している部分に発生しやすい様なので水槽全体に水が回るようにしてやる事も重要です。
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■ネイチャーアクアリウムの構図
ネイチャーアクアリウムでは、水槽に流木や石、水草などをレイアウトする際に構図を意識して行うことで、全体として見た目に美しいレイアウトをつくることができる。構図とは絵画や写責でよく使われる言葉だが、特に難しく考える必要はない。自然を対象とした風景画や風景写真の場合、風景のどの部分を切り取って画面に構成するかが構図上の問題になる。それに対してネイチャーアクアリウムでは、レイアウト素材や水草を使って、水槽の中に自由に構図をつくることができる。基本的な構図については後述するが、重要なのは水草の密生した部分と空間部分のバランス、言い換えれはそれぞれの比率ということになる。また、レイアウトの骨格となる流木や石を置く際にも、左右または上下の比率を考えて置くことが重要だ。人間が見てバランスよく感じられる比率としては、黄金分割が有名である。618に相当し、安定した美感を与える比率とされている。例えばポイントとなる石を置く際に、左右のバランスをこの比率にすると安定した美しい構図になるのだ。ただし、故意にこの比率を崩して緊張感を持たせる場合もあり、レイアウトの意図に応じて使い分ける必要かある。
■基本となる構図
ネイチャーアクアリウムには、基本となる凸型・凹型・三角型の3つの構図がある。基本構図は、水槽を正面から見た場合に、レイアウトの構図がどのように見えるかで分類される。凸型構図は水槽の中央付近に流木や石などの素材を配し、水草を密生させた構図である。そのため、水槽の左右両サイドに空間ができる。ポイントとなる石や流木を黄金分割に則って左右どちらかに寄せることでバランスのよい構図になるが、単純な構図であるためセンスが必要な構図とも言える。型構図は水槽の左右両サイドに水草を密生させて、中央付近に空間を設けた構図である。
水草のボリュームを左右対称にせずに、1:1
618や2:3などの比率にすると、バランスのよい構図になる。最も構成しやすく、奥行きの感じられる構図なので、初心者にもおすすめできる。最後の三角型構図は、正確には直角三角型構図とも言うべきもので、水槽の左右どちらかに三角形を描くように水草を密生させ、反対側に空間を設ける構図である。キューブタイプの水槽でうまく使うと、立体感を出すことができる。構図は、これらの基本構図以外にも無限にある。それを追求していくのも、ネイチャーアクアリウムの楽しさなのである。
■構図の骨格となるレイアウト素材
ネイチャーアクアリウムの構図は、主に水草の密生した部分と空間によって構成される。しかし、明確でしっかりとした構図をつくるためには、水草たけでなく構図の骨格となる部分が重要である。水草は、植栽した直後はボリュームが少ないが、生長してホリュームが増えていくことで、意図した構図になっていく。しかし、何もない底床に水草を植えただけでは、明確な構図をつくることは困難である。植栽する場所の自安として、または水草をトリミングする際のカット位置の目安として、構図の骨格となる部分が必要なのである。ネイチャーアクアリウムでは、この構図の骨格となる部分にも、できるだけ自然にあるものを使うようにしている。レイアウト素材として石や流木を使うのはそのためである。石や流木で前景と背景を分けることで、水草を植栽する際の目安にすることができる。すなわち、前景には丈の高くならない水草を、背景には丈の高くなる水草を植栽するのである。また、石や流木で構図のおおまかな形ができていれば、その線に添って水草をトリミングするすることで明確な構図をつくることができる。最近では、石と流木を組み合わせて自然感を出す手法も多く使われている。
■流木を使ったレイアウト
一口に流木と言っても、切り株状のものから細い枝状のものまで、まざまな形状のものがある。流木は基本となる3つの構図はもちろん、組み方によって新しい構図をつくることもできる。水槽の奥から前面に向かって流木を立て掛けるように置くと、流木が追ってくるような迫力のある構図になる。また、複数の枝状の流木を放射状に広がるように配置しても、ダイナミックな構図になる。
逆に切り株状の流木は、安定した構図をつくるのに適していると言えるだろう
あまり形のよくない流木でも、先端部なとにポイントとしてミクロソラムの小枝やウィローモスを活着させると、レイアウトに立体感と自然感が表現できる。自然の渓流なとでは、朽ちかけた倒木や、水に流されて石などに引っ掛かった流木がよく見られる。そのような場所には、苔や羊歯などが生えていることが多く、長い時間の経過を感じることができるのだ。レイアウト素材として流木を使う場合も、ウィローモスやポルビティスを活着させることで、自然の長い時間の流れや「佗び、寂び」を表現することができるのである。水草にほとんど覆い尽くされてしまっても、構図の骨格として、流木はそこに存在する意義があるのだ。
■石を使ったレイアウト
ネイチャーアクアリウムでは、流木よりも歴史のある素材が石である。石には、川石や山石、火山石なとの種類がある。川石は水の流れによって角が取れ、丸みを帯びたものか多い。ネイチャーアクアリウムで使われる代表的な川石としては八海石があり、表面に「虫食い」と呼ばれるくぼみがあるものは、そのままの状態でも自然な趣がある。山石は角が立った荒削りなものが多く、立てて使うことで迫力のある構図をつくることができる。青龍石や黄虎石は山石である。プラントロックや富士石などの火山石は、裏面が凹凸に育み、ウィローモスなどを活着させるのに適している。レイアウトで石を使う際の注意点としては、まず石の種類(質)をそろえることが重要だ。いくら形がよくても、明らかに石の葉が異なるものを一つのレイアウトで組み合わせると不自然になるのだ。また、同じ種類の石であっても、極端に白っぽい石や赤っぽい石は、自然感を損なうので避けたほうがよい。レイアウト素材として石だけを使う場合、なるべく大きさの異なる石を、大中小とそろえる。
石の配置の手本は自然の中にあるので、川や海に出掛けた際に石の様子を観察すると、レイアウトのいい参考になるだろう
■レイアウト素材の生態的な意味
ネイチャーアクアリウムで使うレイアウト素材は単なる水槽の飾りではない。自然の水中にある石や流木は、魚の隠れ家や産卵場所になることも多い。また、石や流木の表面に付着した藻類を食べる魚も少なくない。自然の石や流木は、単なる水中の障害物ではなく、生態的な意味を持った環境を構成する一部分となっているのだ。そのため、自然を手本にしたネイチャーアクアリウムで使う石や流木などのレイアウト素現にも、見た目だけでなく生態的な意味があると言える。水槽の中で、石や流木は魚が寄り添い隠れるための場所となり、魚を落ち着かせる働きがある。また、流木からはタンニンや有機酸などが溶出して、水質をより自然の状態に近付ける効果も斯待できる。水槽セット初期に流木から出る黄ばみはとかく嫌われるものであるが、考え方を変えると黄ばみの元になっているタンニンには藻類の発生を抑制する効果があるとも言えるのだ。石や流木などのレイアウト素材は、構図の骨格や魚の隠れ家となるだけではなく、レイアウトに自然感を演出する意味合いもある。そのため、人工的なプラスチック製のつくり物などではなく、できるだけ天然の素材を使って、その持ち味を生かすようにしたい。
■石と流木の処理
前述のように石にはたくさんの種類がある。川石なとには水質に影響を与えるものは少ないが、中には水の全硬度を上昇させるなど、水質に影響を与えるものもある。その石を初めてレイアウトに使う場合、いきなり本番のレイアウトをするのではなく、バケツや小型の水槽で水質に与える影響を確認してからにする。
特に炭酸カルシウムが含まれていると全硬度が上昇するので、この点は必ず確認したはうがいいだろう
全硬度を測定する際の注意点としては、単に水に漬けておくのではなく、水にCO2を添加して水を酸性にするとカルシウムが溶け出しやすくなり、石に炭酸カルシウムが含まれているかどうかを判断しやすい。流木も石と同様に産地や木の種類がたくさんあり、ものによっては水贅に影讐を与えることもある。ただし、全硬度が上昇するようなことはなく、有機酸などが溶け出すと逆に全硬度を低下させる働きも期待できる。流木を使う際、「アク抜き」と称して鍋などで煮ることがあるか、これはまったく必要ない。逆に流木の中の樹脂なとの余計な成分が溶け出し、手に負えなくなることもある。流木の黄ばみが気になる場合は、フィルターに活性炭を入れて取り除けばいいのである。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■水草を植栽する場所
水草は底床に植栽していくが、植栽する場所によって適した水草の種類が異なる。レイアウトは、水槽の前のほうから前景・中景・背景に大きく分けられる。基本的に前景から背景にかけて、水草の丈が高くなるように種類を選んで植栽していくのだ。石組レイアウトで一種類の水草だけを植栽する場合や前景に化粧砂を用いる場合はこの通りではないが、前景には丈の高くならないヨーロピアン・クローバーやクロッソステイグマなどを植え、背景には丈の古くなる有茎草やテープ状の葉を長く伸ばす水草などを植栽する。そして、中景には前景と背景を繋ぐように、ヘアーグラスやエキノドルス・テネルスなど中くらいの丈の水草を植栽する。このように、レイアウトを前景・中景・背景に分けてそれぞれに丈の異なる水草を植栽することで、レイアウトに奥行きと立体感が生まれるのである。特に前景は重要で、ここに植栽する水草は自然界における下草に相当する。前景に生長しても丈の高くならない下草に相当するような水草を植栽することで、その上方に空間を確保することができる。前景の空間はレイアウトに圧迫感を与えないために絶対必要であり、それと同時に魚たちの遊泳スペースにもなるのだ。
■前景の植栽
水草の植栽は、まず前景部分から行う。最初に、水草が植えやすいように水槽に静かに水を注ぎ、底床を湿らせる。この時、水を多く入れすぎてしまうと、かえって植栽しにくくなるので、前景部分が水に浸る程度にしておく。底床には、あらかじめ前が低く後ろが高くなるように傾斜を付けてあるので、最初に植栽する前景部分から水に浸っていくはずである。一般的な60cm水槽などの場合、前景に植栽する水草は、前述したようにヨーロピアン・クローバーやグロッソステイヴマなど小型の水草である。これが水深か60cmを超えるような大型水槽になると、ヘアーグラスやユキノドルス・テネルスなども前景に使えるようになる。これらの水草に共通した特徴として、縦に伸びないというだけではなく、ランナーを横に伸ばして生長するという点かある。そのため、植栽時にはあまり密植しなくても、水草か生長することでしだいに密生し、前景を埋めるようになる。なお、有蔓草を短く切り、前景に植栽することはタブーである。確かに植栽した直後は美しいかもしれないが、少しでも生長すれば丈が高くなるため、長くは維持ができない魚このような水草の使い方は自然の摂理に反することなのだ。
■中景の植栽
中景は前景と背景を繋げる部分であり、意外に目に付きやすい部分でもある。ネイチャーアクアリウムの一般的なレイアウトパターンでは、石や流木などのレイアウト素材で前景と背景が区切られる。したがって、このレイアウト素材の周囲に植栽する水草が中繁となることが多い。前景にヨーロピアン・クローバーやグロッソスティグマなどの特に丈の低い水草を植栽した場合、中景にほヘアーグラスや工キノドルス・テネルスなどの、少し丈の高くなる水草を植栽することが多い。石や流木のすぐそばにこれらの水草を植栽することで、自然に生える草のような印象になり、レイアウトの自然感が増す。同様の使い方をする水草としては、ブリクサ・ショートリーフやサジタリア・スブラータ、あまり大型にならないクリプトコリネの仲間などがある。これらの水草は大型水槽ては前景に植栽されることもあるが、小型水槽に緻密なレイアウトをつくる場合には中景に植栽して単調な前景部分のアクセントとしてポイント的に使うことが多い。中景には、背景に植栽する有茎草の見苦しい下部を隠す意味合いもある。この目的にはトリミングで適当な大きさに整えたパールグラスの茂みが用いられることもある。
■流木を使ったレイアウト
一口に流木と言っても、切り株状のものから細い枝状のものまで、まざまな形状のものがある。流木は基本となる3つの構図はもちろん、組み方によって新しい構図をつくることもできる。水槽の奥から前面に向かって流木を立て掛けるように置くと、流木が追ってくるような迫力のある構図になる。また、複数の枝状の流木を放射状に広がるように配置しても、ダイナミックな構図になる。
逆に切り株状の流木は、安定した構図をつくるのに適していると言えるだろう
あまり形のよくない流木でも、先端部なとにポイントとしてミクロソラムの小枝やウィローモスを活着させると、レイアウトに立体感と自然感が表現できる。自然の渓流なとでは、朽ちかけた倒木や、水に流されて石などに引っ掛かった流木がよく見られる。そのような場所には、苔や羊歯などが生えていることが多く、長い時間の経過を感じることができるのだ。レイアウト素材として流木を使う場合も、ウィローモスやポルビティスを活着させることで、自然の長い時間の流れや「佗び、寂び」を表現することができるのである。水草にほとんど覆い尽くされてしまっても、構図の骨格として、流木はそこに存在する意義があるのだ。
■背景の植栽
背景は、レイアウトに奥行きを表現する意味で重要な部分である。水草を一種類だけ使った石組レイアウトなど特殊な場合を除いて、背景には丈の高くなる水草を密生させる。前景の空間と背景の密生部分の対比により、レイアウトが立体的になり、奥行きが感じられるようになるのだ。また、背景の密生部分を水槽のどの位置に持ってくるかによって、レイアウトの構図がほぼ決定する。つまり、水槽の左右両サイドに背景となる水草を植栽し、中央に空間を取れば凹型構図に、水槽の中央に背景となる水草を植栽し、左右に空間を取れば凸型構図になるのである。背景には丈が高くなる有茎草が使われることが多く、次いでシペルスやバリスネリなどテープ状の葉を持つ水草が多く使われる。最近では、ヘアーグラスの仲間であるエレオカリス・ビビパラもよく使われている。背景に最もよく使われる有茎草は茎のある水草の総称であり種類も豊富だ。葉の大きさや色彩によって、背景に植栽する有茎草を選び、つくろうとするレイアウトの構図に応じて、植栽する場所を決定する。この時、赤系の有茎草を多く使いすぎるとレイアウトが下品になるので、控えめにポイント的に使うことが重要である。■ピンセットを使いこなす。水草を植栽する際に必要な道具として、ピンセットがある。ネイチャーアクアリウムでは、水草を密植することが多く、石や流木の周囲に緻密な植栽を行うことも多いため、ピンセットが活躍するのである。いくら手先が器用だからといって、狭い面積の中に水草を十数本から数十本植栽するのは困難である。特に、前景にグロッソスティグマなどの小型水草を密植する、背景に有茎草を密植する場合などには、ピンセットを使わなければ植栽は不可能だ。ただし、ピンセットであれば何でもいいというわけではなく、水草植栽専用のピンセットを使うことが大切である。水草専用ピンセットは先端が細く合わせがしっかりしているので、水草をしっかりと底床の中まで差し込むことができ、ピンセットを抜く時に水草が一緒に抜けてしまうことも少ない。また、サイズがS・M・Lとあるため、植栽する場所や水草の種類によってサイズを使い分けることができる。通常の有茎草などの植栽にはMを、小型水槽で緻密な植栽が必要な場合にはSを、水深のある大型水槽ではLを使うという具合である。なお、プロピンセットのグリップタイプは、やや大きめのエキノドルスなどを植栽する時に便利である。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■ネイチャーアクアリウムのろ過
水槽で魚を飼育していると、魚の排泄物や残飯によってしだいに水が汚れてくる。また、ネイチャーアクアリウムでは底床に有機栄養素を使うが、水槽セット初期にはこれらが水中に溶け出して水を汚すこともある。これらは目に見える汚れだけでなく、目に見えない大きさの有機物や、それらが分解されてできたアンモニウムなども水に溶けている。このような水の汚れを浄化するのがろ過システムである。水槽用のろ過システムには、さまざまなタイプがあるが、ネイチャーアクアリウムでは、主に外部式フィルターを使って水をろ過している。外部式フィルターのメリットとして、ろ過槽が密閉されていて空気に直接触れていないので漆加したCO2を逃がしにくい、パイプによって吸水と出水を行うので水槽の上部全体に照明を置くことができるなどがある。また、目的に応じて、ろ過槽に入れるろ材の種類や量を替えることでろ過能力を高めることができる。このようなメリットのある外部式フィルターであるが、ろ材に目詰まりが生じたり、水中の溶存酸素が不足すると、ろ過槽内の微生物が酸欠を起こしてろ過能力が低下することがある。夜間のエアレーションは、これを防ぐ意味でも重要なのだ。
■物理的ろ過・化学的ろ過
水の汚れのうち目に見える濁りやゴミなどを取り除くのが、物理的ろ過と呼ばれる方法である。活性炭にせよ、セラミックなどのろ材にせよ、ろ過槽の中に充填して、その中に水槽の水を通せば、必ず物理的ろ過の役割を果たすことになる。大きめのゴミを取り除く目的で外部式フィルターの手前にプレフィルターを使用する場合もある。ただし、この物理的ろ過は、目に見える濁りやゴミを取り除くというだけの働きで、水質を維持する上ではあまり重要ではない。水槽を長期間安定した状態で維持するには、最終的には生物的ろ過が重要になる。しかし、生物的ろ過が十分に機能し始めるには通常2〜3週間掛かり、外気温が低い場合などには1ヶ月以上掛かることもある。そこで、生物的ろ過が十分に機能するまでの間は、物理的ろ過と化学的ろ過と呼ばれる方法を併用して水を浄化するのである。化学的ろ過には、主に活性炭を用いる。活性炭の表面には、極めて微細な細孔が無数にあいているため、水に溶けたさまざまな物質を吸着する能力があるのだ。活性炭は、当初はこの吸着能力によって水中の汚れを取り除き、やがて吸着能力を失うころには、生物的ろ過の働きも持つことになる。
■生物的ろ過
生物的ろ過は、原生動物やバクテリア(細菌)などの極めて小さな微生物の働きによって水を浄化するもので、水槽のろ過の中で最も重要なものである。特に、一連の硝化バクテリアによる梢化作用は、魚やヤマトヌマエビを健康に飼育し、水草を健康に育てる上で特に重要である。水槽の中には、魚やヤマトヌマエビなどの排泄物や有機物から発生したアンモニウム(NH4)が蓄積しやすい。アンモニウムは生物に対する毒性が非常に強く、水槽内に蓄積すると魚やヤマトヌマエビなどが死亡する原図になる。アンモニウムは、亜硝酸菌(ニトロソモナス)によって酸化されて亜硝酸(NO2)となり、さらに硝酸菌(ニトロバクター)により、生物にとって比較的無害な硝酸(NO3)へと酸化される。これらの硝化バクテリアは、生存に酸素を必要とする好気性バクテリアで、ろ過槽内で十分に繁殖させるには水中に酸素が豊富に溶け込んでいる必要がある。また、水中には魚の病気を引き起こす病原菌や寄生虫、水の濁りを引き起こす浮遊性の細菌や藻類などが漂っており、これらが増殖すると病気や濁りなどが発生する。ろ過槽内の原生動物はこれらの有害な微生物を捕食し、水槽の健康を守っている。
■ろ材の組み合わせ
ろ材は、生物的ろ過のろ材と化学的ろ過のろ材を組み合わせてセットすることが多い。生物的ろ過のろ材としては、表面積が大きく通水性がよいことが条件となる。表面積が大きいほうが、バクテリアなどの微生物が多く付着することができ、ろ過能力も高くなる。ただし、いくら表面積が大きくてもそこを通る水の量が少なければ、水を十分に浄化することができない。また、表面積を大きくするには、ろ材のサイズを小さくし、数を多くしたほうがよいが、小さなろ材を多く詰めると通水性が悪くなる欠点もある。そのため、適度なサイズで表面が凹凸に富むバイオリオや、スポンジ状で表面積の大きさと通水性を兼ね備えたバイオキューブなどが生物的ろ過のろ材として適しているのだ。化学的ろ過のろ材として用いる活性炭も吸着能力を失った後には生物的ろ過のろ材として機能するようになるが、細かいものが多いため単独での使用は適さない。そこで、生物的ろ過のろ材2に対し活性炭を1の割合で組み合わせるのが基本になる。できるだけ早くろ過を機能させたい場合には活性炭の割合を増やし、機能し始めるのは遅くても長期間安定したろ過を目指す場合にはバイオリオだけを使う方法もある。
■外部式フィルターの水流
外部式フィルタ血のポンプには、水の流量が表示してある。毎時何リットル、毎分何リットルと表示されているこれらの数字は、外部式フィルターのろ過能力を判断する目安になるが、流量が多ければいいというわけではない。確かに、流量が多ければそれだけ水槽の水を多く循環することができるが、その分、出水される水流も強くなる。水流が必要以上に強すぎると、植栽した水草が浮いてしまったり、水草が水流になぴいてレイアウトを乱す恐れがある。逆に、水槽に水流がまったく無い状態では、水草の葉へのCO2や栄養素の供給が滞り、葉の上に沈殿物などがたまって汚くなる。水草の健康な育成には、適度な水流が必要なのである。以上のような理由により、外部式フィルターは最大流量が多いものよりも流量が適度で安定したもののほうが、ネイチャーアクアリウムには適している。外部式フィルターに表示されている流量は負荷の掛かっていない場合の数値であり、負荷が掛かると流量が半分近くになる製品も多い。その点で、スーパージェットフィルターES-600は負荷が掛かっても流量が低下しにくい揚程力重視のポンプを採用しており、長期間にわたって安定したろ過が実現できるのだ。
■ネイチャーアクアリウムのろ過システム
水槽だけでは水が効率的に浄化できないため、外部にろ過槽を設置する。水槽の水は、ろ過槽の中を循環しながら浄化される。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■ネイチャーアクアリウムの照明
水槽で水草を育てるためには、照明が不可欠である。「C02添加」でも述べたが、水草は水中で光合成を行って生長する。光合成には、光が不可欠なのは言うまでもないことだ。自然の光源は太陽であることは間違いのない事実だが、水槽で水草を育てる場合の光として、太陽光緑は必ずしも適切ではない。経験上、一日のうちわずかでも直射日光が差し込む水槽は、藻類が発生しやすいのである。さらに、水がグリーンウォーターになることもある。これは、直射日光の照度が絶対的に高いということもあるが、それだけではなく光の色温度も関係しているらしいのである。室内に設置した水槽に直射日光が差し込むのは、主に朝日や夕日である。色温度について詳しくは後述するが、この時の光の色温度は低く赤の波長を多く含んでいる。この色温度の低い光が、藻類の増殖を促している可能性があるのだ。この点を考慮すると、水槽で水草を育てるには、人工の照明が適しているということになる。ネイチャーアクアリウムの照明を選ぶ際のポイントとしては、単に明るさ(照度)だけでなく、水草が健康に美しく育ち、かつ水草や魚を含む水槽の申全体が美しく自然に見えることがあげられる。
■光の波長と色温度
太陽の光をプリズムに通して映すと、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の、俗に「七色の虹」と呼ばれる状態に別れて見えるむ昼間の太陽の光は、特に色の付いていない白色光に見えるが、実際には波長の異なる(色の異なる)光が混ざっているのである。これは人間が視覚的に感じることができる可視光線だけであるが、赤い光の外側には赤外線、紫の光の外側には紫外線という目に見えない光も含まれている。蛍光灯などの人工照明の場合、主に光の三原色と呼ばれる赤・緑・青の光を混ぜて、白色光としている。この光の三原色の割合の速いにより、発色も変わってくる。どれだけ自然光に近い発色になっているかを演色性と言い、より自然光に近いものを「演色性が高い光」とする。一般に、植物は主に赤い光を光合成に利用しているとされるが、それに次いで苦い光も光合成に用いられている。実は、植物に赤い光だけを照射した場合、量が徒長してしまい美しい状態にはならないのだ。看い光を当てると、茎や葉がしっかりとした状態に育つ。また、水中では赤い光は急速に減衰してしまい、青い光はよく透過する。そのため、水中の植物は主に青い光を利用して光合成を行っていると考えられるのである。
■色温度と水槽の見え方
色温度は、光がどのような色合いに見えるかを示ず目安で、赤みが強い光ほど色温度が低く、青みが強い光ほど色温度が高いとされるい
色温度は絶対温度の単位であるケルビン(K)で表す。例えば、色温度が5,000K以下の光は黄白色から黄に近い色合いであり、色温度が10,000K以上の光は青白色から青に近い色合いである。水槽を照らす光としては、5,000K前後の光では水草が黄色みを帯びて不健康に見え、10,000K前後になると水草が青みを帯びて人工的に見える。このようにして、水中で水草が自然に見える色温度を探していくと、7,000~8,000Kという色温度に落ち着く。この色温度を持つ水草育成用ランプがNAランプである。この色温度の照明は空気中ではやや青白く感じられるが、水中では水の透明感が増し、水草の線も爽やかに再現される。また、陸上植物育成用とされる赤い光を発するランプに比べて、青い光が豊富に含まれているため、水草の光合成も活発になり、美しく育つことが確認されている。色温度が高くなると演色性や赤の発色が悪くなると考えがちだが、NAランプは演色性も高いため、赤系の水草や魚の発色も良好で、水槽全体が明るく自然に見える。
■蛍光灯とメタルハライドランプ
主な水槽用の照明としては、蛍光灯とメタルハライドランプがある。蛍光灯とメタルハライドランプでは、照明器具もまったく異なり、蛍光灯の場合は主にグリーングロウ/604・903が、メタルハライドランプの場合は主にNOVAII150Wが使用される。蛍光灯用のグリーングロウは、水槽の上に載せるタイプの照明器具で水槽の上部を覆うように設置する。そのため、水槽全体をまんべんなく照らすことができ、光が軟らかく広がる蛍光灯の特徴と相まって、レイアウトに陰影ができにくい。そのため、水中で有茎草など一般的な水草を育成する場合に適している。それに対してメタルハライドランプ用のNOVAIIは、つり下げ式で水槽の上部がオープンになるのが最大の特徴である。この特徴によって、流木や水草の水上葉が水面から突き出したオープンをつくることができる。紫外線は保護ガラスと水で減衰するため水中の生物への影響はないが、水上葉を肉厚で丈夫に育てるために役立っている。
■照明の強さと照明時間
水草には、明るい照明でよく育つ陽生水草と、多少暗めの照明でも生育が可能な陰生水草とがある。代表的な陽生水草としてはリシアや多くの有茎草があり、陰生水草の代表としてはクリプトコリネの仲間やシダ植物がある。陽生水草と陰生水草は、当然のことながら最適な光条件が異なる。ただし、実際には陽生水草と陰生水草を一箱の水槽に植栽する場合も多く、その場合の照明は陽生水草に合わせるようにして、陰生水草は流木の陰など多少暗めの場所に植栽するとよい。また、水草が自生する自然の河川や湖沼では、岸の樹木などに遮られるため、実際に水中に光が差し込むのは正午前後の数時間程度に限られている。そのため、照明時間は必要以上に長くする必要はないが、1日8~10時間程度が、経験的に水草が健康に美しく育つ照明時間と言える。照明は毎日洩則正しい時間に点灯・消灯することが大切であり、CO2添加と共にタイマーで管理するのが理想的である。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■換水の重要性
ネイチャーアクアリウムでは、水槽の水を新しい水に換えることを換水と呼ぶ。自然河川では、水の流れによって水草の生長に必要な物質が常に運ばれてくる。また、水の流れによって水草の表面の汚れが取り除かれ、美しい状態を維持できるのだ。湖沼などの止水域でも、周囲に降った雨が小川となって流れ込み、川となって流れ出ていることが多い。
水草の自生している水域で、水の流入・流出のまったくない水域はほとんどないと言ってもいいだろう
ネイチャーアクアリウムでは、外部式フィルターで水を循環・浄化し、CO2や栄養素の添加で水草の生長に必要な物質を供給しているが、しだいに汚れが蓄積するため定期的な換水が必要になる。ネイチャーアクアリウムでの換水の目的としては、水槽に蓄積した硝酸やリン酸の除去、流木などに由来する黄ばみの除去、藻類の除去などがある。また、余計なものを除去するだけでなく、新しい水を入れることで水草が刺激され光合成が活発になるというメリットもある。夏場であれば、換水を行うことで上昇した水温を低下させることもできる。このようなメリットのある換水だが必要以上に行う必要はない。
水質に注意して適切な換水を心掛けよう
■水槽に注ぐ水
換水の際、水槽に新たに入れる水は水道水を使うのが一般的だ。ただし、水道水には水槽に必要のない残留塩素や重金属が含まれている。残留塩素は水道水の殺菌・消毒のために加えられたもので、人間の場合はそのまま飲んでも特に害のない濃度になっているが、水槽の魚や微生物には有害なものである。浄水場で加えられた塩素は家庭の蛇口から出るまでの間に大部分が抜けるとされるが、水温が低い冬季には塩素が抜けにくく、蛇口から出た水道水の残留塩素濃度も高くなる。残留塩素は、水道水をバケツなどに入れて1日ほど放置しておけば自然に抜けるが、すぐに換水を行いたい場合や頻繁こ換水を行う場合などにはこの方法は適さない。短時間で残留塩素を無害化するには、クロルオフなどの残留塩素除去剤を添加するのが一般的だ。また、重金属も人間の健康に害を及ぼすほどの量が含まれているわけではないが、水中で生活する魚や水草などは極微量でも影響を受ける可能性がある。重金属を無害化するには、リオベースなどのコンディショナーを添加する。また、入荷直後でストレスを受けている魚を落ち着かせるため、換水の際にピタミックスやブラックウォーターを添加する場合もある。
■換水と水質
換水は、水が黄ばんだ場合や藻類が発生した場合など、目に見える汚れを取り除くことが目的の場合もあるが、硝酸やリン酸など日に見えない汚れを取り除く目的で行うことも多い。目に見えない水槽の汚れは、水質を測定することで確認できる。換水によって水槽の水質は変化するが、一度に大量の換水を行うと水質が急変し、魚やろ過槽内のバクテリアがダメージを受けることがある。特に、長期間換水を行っていなかった水槽で急に大量の換水を行った場合、pHが急変して魚が死亡することもある。換水は、基本的に1回の量を少なくしてこまめに行ったほうが水質の変化も小さく、魚やバクテリアに与えるダメージも小さくて済む。底床から栄養素が洗出しやすい水槽セット初期には、余分な窒素分やリン酸を取り除くために2〜3日に1回、1/2程度の換水を行ったほうが藻類の発生も少なくなるが、水槽をセットしてから1ヶ月以上経過して水槽の状態が安定してきたら、換水のペースを1週間に1回、1/3程度にするというように換水のペースや量は、だんだん少なくなるのが普通である。ただし、換水による水質の急変を防ぐという意味からも、少なくても月に2〜3回の換水をおすすめする。
■水草のトリミング
水草が生長するに従って、水槽の空間がしだいに埋まってくる。そこで、適切な時期に生長しすぎた水草をカットしレイアウトのバランスを維持する必要がある。トリミングが最も重要になる水草は、有茎草である。有茎草は、密生させて茂みをつくることで美しさが倍増する。しかし、茎が2〜3本飛び出した状態や、茎が伸びすぎて水面でオーバーハングした状態は美しいものではない。美しい茂みの状態を維持するために、トリミンクを繰り返す必要があるのだ。有茎草の場合はトリミングを繰り返すことになるが、2回目以降は前回カットしたところの少し上でカットするようにすると、茎が分岐して葉が密になりやすい。エキノドルス・テネルスなど、ランナーで殖えて葉が密生するタイプの水草は、過密になって状態が悪くなる前に、ランナーを切って適度に間引くようする。じゅうたん状に広がったグロッソスティグマの場合は、重なった下のほうのランナーを残し、上の部分をカットするようにすると、新しい小さめの葉が出て、美しい状態を長く雑婚することができる。なお、水草のトリミングは、それぞれの方法に適したトリミング専用のハサミを使うとやりやすく失敗が少ない。
■水草の植え替え
ネイチャーアクアリウムでは、基本的にトリミングで水草を維持し、頻繁な水草の植え替えは行わない。水草を健康に育てるためには根の状態が重要であり、植え替えを行うと、どうしても水草の根が傷むためである。したがって、ネイチャーアクアリウムで植え替えを行うのは有茎草の茎が老朽化してトリミングで維持できなくなった場合や、前景の水草を生かしてレイアウトをリメイクする場合などに限られる。レイアウトの前景に植栽する水草には、ヨーロピアン・クローバーやコブラグラスなど、生えそろうのに時間が掛かる反面、長期間維持できるものがある。これらの水草がきれいに生えそろったレイアウトでは、背景の水草を植え替えてリメイクすることもある。水草を植え替える際の問題点として、ネイチャーアクアリウムの底床では、水草を抜くと底床の一番下にあるべきパワーサンドが、底床の表面に露出してしまうことがある。パワーサンドが露出すると見苦しいだけでなく藻類が付着しやすいので、露出したパワーサンドの上から新たにアクアソイルなどの底床素材を被せて、底床を整えるようにする。水の濁りを防ぐため、この作業はできるだけ水槽から水を放いて行うとよい。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■藻類はなぜ殖えるのか
ネイチャーアクアリウムだけでなく、水槽を維持する上で一番の問題は藻類の発生である。藻類は、水草に付着していたり、購入した魚の飼育水に混じっていたり、あるいは空気中の胞子が水槽に入って発生する。したがって、水槽に藻類をまったく入れないことは、事実上不可能なことなのである。そこで重要になるのは、いかにして藻類の増殖を抑えるかということになる。藻類には、水草や石などに付着する付着藻類と、水中を浮遊する植物プランクトンの2つのタイプがある。付着藻類は、水槽のガラスなどにも付着しやすく、非常に汚らしく見える。また、葉を滞って水草の光合成を阻害するため、水草の生長も悪くなる。浮遊性の植物プランクトンが増殖すると水が茶色や緑色に濁るようになる。藻類を駆除する上で問題になるのが、藻類も水草と同じ植物だということである。すなわち、藻類を駆除するための薬剤は水草にも少なからずダメージを与えるのだ。また、水草が生長に必要とする光や栄養素は藻類の増殖にも用いられるため、藻類の増殖を嫌って長期間水槽の照明を消しておいたり栄養素を与えないと水草も健康に育つことができない。水草にも安全な対策を講じる必要があるのだ。
■珪藻の対策
水槽セット初期に発生しやすいのが、褐色の珪藻の仲間である。綿状あるいは薄い膜状で、水草を始め水槽内の至る所に付着する。水草の生長が活発になる前に増殖するため、放っておくと水草の表面が珪藻に覆われてしまい、生長が阻害されることになる。そのため、早めに対処することが肝要だと言える。綿状の珪藻は細めのホースなどで吸い出すこともできるが、薄い膜状に広がったものは人為的に取り除くことが難しい。そのため、ヤマトヌマエビやオトシンクルスといった藻類を食べる代表的な生物を、早い時期に水槽に入れるようにしたい。珪藻は、これらの薄頬を食べる生物によって比較的簡単に除去できるのである。ここで注意しなければならないのが、ヤマトヌマエビを水槽に入れるタイミングである。珪藻は水槽セット後1週間ほどで発生し始めるが、底床とろ過槽を新しくセットした水槽では、この時期亜硝酸の濃度が高いことが予想される。そのような条件の悪い水槽にヤマトヌマエビを入れてしまうと、健康状態が損なわれ、最悪の場合死亡してしまう。そこで、先にオトシンクルスを入れておき、亜硝酸濃度が低下してから少し遅れてヤマトヌマエビを入れることをおすすめする。
■緑藻の対策
水槽内で発生する緑藻にはいろいろなタイプのものがあるが、最も一般的なのはアオミドロなど糸状の藻類だろう
アオミドロ以外にも、緑色の細かい毛のような藻類や、黒くて硬いヒゲ状の藻類などがある。これらの藻類は、ヤマトヌマエビやオトシンクルスも食べるのだが、水槽に入れた数が少なかったり、藻類が増殖しすぎた状態では、なかなか量が減らない。これらの藻類の増殖が著しい場合には、細めのホースで吸い出したり、使い古しの歯ブラシなどで絡め取ったり擦り落とすなどして、人為的に量を減らす。後は、取りきれなかったものをヤマトヌマエビなどに食べさせるようにすると、効率よく藻類を減らすことができるのだ。また、石や流木に付きやすい黒いヒゲ状の藻類は、生長して硬くなるとヤマトヌマエビも食べなくなる。水草以外の石や流木であれば、水槽から水を抜いて空気中に露出させ、筆などでフィトンギットを塗ると枯らすことができる。また、サイアミーズ・フライングフォックスは、このような硬い藻類もよく食べる魚で、早い時期から水槽に入れておくと発生の予防にもなる。駆除が難しい緑藻は、早めに対策を打ちできるだけ増やさないことが重要なのである。
■緑藻の増殖が著しい場合の対策
珪藻は水槽セット初期、藍藻はろ過槽や底床の状態が悪くなると発生しやすいが、セットからの時期や水槽の状態にあまり関係なく増殖するのが緑藻である。基本的には早め早めに手を打って、できるだけ増やさないようにするのが緑藻の対策の基本だが、ヤマトヌマエビを入れるタイミングが遅かったり、水質の問題でヤマトヌマエビが期待通りに働いてくれないと緑藻が増殖しやすい。特にヘアーグラスには細かい毛のような薄類が付着しやすい上、一度付着してしまうとヤマトヌマエビをよほど大量に入れない限り短時間で無くなることはない。またヤマトヌマエビを増やし過ぎると、水槽の中で目障りになるだけでなく、有茎草の新芽やミクロソラムの横などがかじられて生長が悪くなることがある。そのため、単純にヤマトヌマエビを増やすよりも、ヘアーグラスの葉をすべてカットしてしまったほうが、新しい葉が出てきれいな状態になる。ヘアーグラスをカットする場合、底床から1〜2cmほど残してトリミング専用ハサミでばっさり切るようにすればよい。同様の方法は、トリミングに強い有茎草などでも使える。この場合は、通常のトリミングと同じように構図に合わせてカットする。
■藍藻の対策
濃い青緑色の藍藻ほ水槽で発生する藻類の中でも、少し特殊な存在である。構造が菌類に近く、水草を覆うように膜状に広がり、空気中に出すとカビ臭に似た独特の臭気がある。藍藻の発生は、ろ過増や底床の状態と密接な関係があり、ろ過槽や底床の状態が悪くなると発生しやすい傾向がある。したがって、藍藻が発生した場合は、まずろ過槽を開けてろ材を洗うなどの処置をする。ろ材を新しくした直後に発生した場合は、微生物の発生を促すため水槽にバクター100を添加し、夜間消灯時には強めのエアレーションを行うようにする。ろ過槽内の微生物が健康に働いている水槽では、藍藻は増殖しにくいのだ。また、底床の状態が悪化し嫌気的な環境になっていると、底床の中から藍藻が増殖してくることもある。その場合は、底床に水で溶いたバクター100とペナックW/アクアリウム用を注入して、底床内の嫌気的な状態を改善する。一度広がった藍藻は、初めのホースで吸い出して、その後、藍藻があった場所に吹き掛けるようにフィトンギットを添加しておく。フィトンギットには殺菌性があり、菌類に近い構造の藍藻には特に効果がある。予防するには、藍藻が付いた水草を植栽しないことも大切だ。
■濁りの対策
水槽に水を入れる際にアクアソイルの独学が舞い上がってしまったり、ろ過槽の状態が悪いと水槽の水が濁ることがある。水槽で発生した濁りの対策としては、まず原因を見極めることが重要である。水槽に水を入れた直後から水が濁っているのであれば、それは明らかに底床から舞い上がった細かい粒子が原因だ。このような場合には、一度水を抜いて新しい水を静かに注ぎ、ろ過槽を回しておくと濁り続けることは少ない。また、外部式フィルターの吸水部が底床に近い場合や出水が底床に当たっている場合にも濁りが長引くことがある。この場合は、吸水と出水の位置を改善すればよく、クリアダッシュを併用するとさらに効果的である。ろ過槽の不調が原因の場合は、特に濁りが長引きやすい。これは浮遊性のバクテリアや藻類の増殖が原因であり、ろ過槽の中にこれらを捕食する原生動物が少なくなると発生する。この原因による濁りは、外部式フィルターの出水ホースの途中に紫外線殺菌灯を設置するとすぐに解消するが、根本的に解決するには、やはりろ過槽のケアが重要である。夜間消灯時には必ずエアレーションを行って溶存酸素量を増やし、さらにバクター100を添加すると回複が早まる。
■油磨の対策
濁りと並んで水槽で発生しやすいトラブルとして、水面の油膜がある。濁りの場合は目で見てわかりやすいが、油膜は発生していてもわかりにくいことがある。水面でCO2などの気泡が長時間弾けずに残っている場合は、油膜が発生していると考えてよい。水槽で発生する油膜の大部分は、微生物などの死体に由来する有機物であり、ろ過槽の生物的ろ過が不調の場合に発生しやすい。最初は水面の水の粘度が高く感じられる程度だが、放っておくと固形の膜状になり、かなり見苦しくなる。油膜は小型のプラケースやカップなどですくい取ると簡単に除去できるが、そのままではすぐに再発する可能性がある。油膜の再発を予防するには、夜間のエアレーションを行う際に、外部式フィルターからの水流を利用して水面を撹拌するとよい。出水用のリリィパイプを使用していれば、出水部が水面から半分ほど出るように水位を減らすと、水面付近の水が空気と撹拌され簡単にエアレーション効果が得られる。なお、油膜はろ材が汚れた場合に、ろ過能力が低下する前兆として発生することが多い。それまで油膜が無かった水槽に急に発生した場合は、できるだけ早くろ材の汚れを確認することをおすすめする。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■ネイチャーアクアリウムとは
水槽に水草を植え、その中で魚を飼育する水草レイアウトは、水槽の楽しみ方の一つとして定着している。ネイチャーアクアリウムも大きくは水草レイアウトの中に含まれるが、別の名前が付いているのには理由がある。ネイチャーアクアリウムの「ネイチャー」とは自然のことであり、このことから自然と何らかの関係がある水槽であることが予想される。実際、ネイチャーアクアリウムの発想の原点は大自然であるとされ、そこから学んださまざまなことがレイアウトに生かされている。例えば、ネイチャーアクアリウムではレイアウトのことを水景と呼ぶ。水景とは、水中につくられた景観という意味であり、自然の景観を連想させるようなレイアウトが水中につくられていることを示している。また、水草や魚はもちろんだが、流木や石などのレイアウト素材もすべて自然のものが使われている。これにはレイアウトに自然らしさを演出する効果がある。一般的な水草レイアウトでは、人工的につくられたレイアウト素材やプラスチック製の水草さえ使われることがある。これはネイチャーアクアリウムでは絶対に行わないことである。さらに、目に見えない部分にも自然の知恵が生かされているのだ。
■魚と水草と微生物の関係
ネイチャーアクアリウムを維持する上で最も重要な部分は、肉眼では見えない部分である。それは、水草を植栽する底床の中や、水を浄化するフィルターの中で働く微生物のことである。微生物とは、肉眼では見えない非常に小さなサイズの生物の総称で、バクテリアや原生動物などが含まれる。これらの微生物は、フィルターの中で水の汚れの原因となる有機物やアンモニアなどを分解したり、底床の中で水草の根からの栄養吸収を助ける働きをしている。自然の生態系においても、微生物は分解者として動植物の枯死体や排せつ物を分解し、植物が利用可能な栄養に変える働きをしている。この微生物の働きによって、再び生産者である植物から消費者である動物に物質が循環し、生態系のバランスが保たれているのである。この生態系の概念は、ネイチャーアクアリウムにも取り入れられている。先に書いたように、微生物は分解者であり、水草が生産者(=植物)、魚が消莫者(=動物)に相当する。水槽の中では、これら三者が相互に関係しあって小さな生態系をつくっている。ただし、限られた大きさの水槽では、人の手による管理も必要であり、定期的な換水や適切な栄養素の添加が重要になる。
■レイアウトのパターン
以上の生態系の概念は、初めての方にはやや難解に感じられるかもしれないが、実際にネイチャーアクアリウムを楽しむ上では、必ずしもすべて理解する必要はない。ネイチャーアクアリウムグッズを使い、正しい方法で水槽をセットすれば、水槽の中におのずから小さな生態系ができるためである。
その正しい方法については次項以降で詳しく紹介しよう
ここでは、レイアウトのパターンについて触れたいと思う。一口にネイチャーアクアリウムと言っても、さまざまなレイアウトのパターンがある。水槽サイズや縦横の比率によって、レイアウトのパターンは変わってくる。また、レイアウト素材から見ても、石組や流木を使ったレイアウト、石と流木を組み合わせたレイアウトがあり、さらに石や流木の種類がいくつもあるため、組み合わせによって数多くのパターンが存在する。また、最近では底床に化粧砂を使うパターンや、つり下げ式の照明器具を使ったオープンアクアリウムもある。ネイチャーアクアリウムの構想を練る上でまず最初にすべきことは、どのタイプのレイアウトにするか決めることである。それによって用意する底床やレイアウト素材、照明器具などが変わってくるためである。
■構図と配植
このカタログの冒頭に掲載した水景写真などを参考に、つくりたいレイアウトのパターンが決まったら、次に全体の構図と水草の配植について考える。この時も、カタログや雑誌に掲載されたネイチャーアクアリウムの水景が参考になるが、必ずこうしなければならないという決まりは無いので、基本さえ押さえれば後は自由な発想でレイアウトをつくって構わない。押さえるべき基本的なポイントとしては、まず3つの基本構図(凹型、凸型、三角)がある。水槽を正面から見て、左右に水草の茂みがあり、中央に空間があるのが凹型構図で、その反対に中央に水草の茂みがあり、左右に空間があるのが凸型構図である。三角型構図は、水槽の左右どちらかに水草の茂みがあり、反対側に空間がある構図で、正面から見ると直角三角形に見える。配植は、水槽の手前から奥にかけて水草の背が高くなるように行う。一番手前の前景部分には、最も背の低い水草を植栽するか、水草を植栽せずに化粧砂を使用する。背景部分には、主に有茎草や葉がテープ状に伸びる水草など背の高くなる水草を植栽する。そして、前景と背景をつなぐ中景部分には、中くらいの背の高さの水草を植栽するのが配植の基本である。
■ネイチャーアクアリウムに必要な器具
レイアウトの構想が固まったら、それをつくるのに必要な器具をそろえなければならない。ネイチャーアクアリウムでは、水草を植栽する底床や水をきれいに浄化するフィルター、水草を育てるためのCO2添加や照明などに独自の考え方がある。それぞれの詳細につしいては次項以降で解説する。
ここでは、最低限どのようなものをそろえればいいのか確認してみよう
まず、水槽はレイアウトのパターンや設置場所に応じて、適したサイズのものを選ぶ。そして、その水槽に対応する水槽台が必要になる。水草を植栽する底床には、主にアクアソイルとパワーサンドを使用する。照明器具とろ過槽は水槽のサイズによって異なるが、一般的な60cm水槽では、照明器具にグリーングロウ/604、ろ過槽にスーパージェットフィルターES−600を使用するのが最も基本的な組み合わせである。これらに、CO2添加器具としてCO2アドバンスシステムが加われはほとんど水草を健康に育成できる。後は、水温の維持に必要なグリーンサーモとグリーンヒーターをそろえれば、まずはネイチャークアリウムを始めることができる。このほかに、水草の種類や生長に合わせて液体栄養素や添加液を用意する。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■水槽のサイズを決める。ネイチャーアクアリウムでは、水槽の選択も重要なポイントになる。水槽のサイズや縦横の比率によって、レイアウトの方法が変わってくるためである。60cm水槽は一般に標準的な水槽サイズと考えられているが、ネイチャーアクアリウムでは小型水槽の部類に入る。初めての方は、小さな水槽のほうがレイアウトがつくりやすいと考えがちだが、レイアウト素材や水草のサイズを考えると、実際には60cm水槽や90cm水槽のほうがレイアウトはつくりやすいと言える。67、90cm水槽で1:2とバランスがよく、どんなレイアウトでもつくりやすい。逆に標準よりも高さが大きくなるハイタイプ水槽は、流木を立てて使うような迫力のあるレイアウトやオープンアクアリウムに向いている。
■水槽台の重要性
水槽はネイチャーアクアリウムをつくる上で必要不可欠なものだが、その水槽を設置する上で必要不可欠なのがしっかりとした水槽台である。水槽に比べて、水槽台は軽視される傾向があるが、水槽を安全に使用するためには重要なものと言える。特にキューブガーデンのような枠無しのガラス水槽は、水槽を設置する面が歪んでいたり傾いていると、ガラスが割れたり接合部からの水漏れの原因になることがある。水槽台を使わずに棚 や家具、出窓の上などに置いたり、床に直接置くことは、水槽が割れる危険性が特に高く非常に危険だと言える。また、水槽専用台として販売されている製品でも、安価でつくりが頼りないものは避けたほうがよい。構造や設置する場所にもよるが、たとえ水槽専用台とされているものでも、歪みが発生すると水槽が割れる危険性があるのだ。そのため、水槽台はできるだけしっかりとした構造のものを選ぶことが重要になる。例えば木製水槽台「ウッドキャビネット」は組み立て済みであり、しっかりした構造で歪みも生じにくい。また、金属製の「ガーデンスタンド」は組み立て式であるが、独特の構造と調節しやすいアジャスター機構によって歪みや傾きが生じにくい。
■水槽を設置できない場所
以上のように水槽台は非常に重要なものではあるが、いくら頑丈な水槽台を用意しても、水槽を設置できない場所がある。家の中で水槽を設置できる場所は、基本的にしっかりとした板敷きの床などで、水槽の重量に十分に耐えられる場所である。反対に、畳敷きやカーペットなどを敷いた上には水槽は設置できない。このような場所は非常に不安定であり、ちょっとした振動でも水槽台ごと揺れたり、時間が経つにつれて台の脚が沈み込んで傾きや歪みが発生しやすいためである。また、たとえ板敷きであっても、設置場所が家屋の2隋以上の場合や、部屋の中央付近である場合、水槽のサイズによっては重量に耐えられない可能性もある。
特に大型水槽を設置する場合は、事前に家の施工業者に床の強度を確認するなどして、安全を確認したほうがいいだろう
そのほか、水槽の設置に適さない場所としては、直射日光が当たる場所や温度変化が極端に大きな場所があげられる。屋外に水槽を設置しようという人は少ないと思うが、室内でも上記のような場所は、紫外線の影響や温度変化によってシリコンの劣化が激しく、水槽の寿命が短くなるのだ。管理面でも藻類が増殖しやすいので避けたほうがよい。■水槽を設置する。
水槽を設置する場所が決まったら、まず水槽台を準備しよう
ウッドキャビネットの場合は、組み立て済みであるため特に準備することはないが、ガーデンスタンドの場合は最初に組み立てなければならない。組み立て自体は説明書に従って行えばよいが、その際に重要になるのが、組み立ての最後に増し締めを行うことである。ガーデンスタンドのような組み立て式の水槽台の場合、組み立ての途中でねじをきつく締めてしまうと完成した形が歪むことがあるため、組み立て中はある程度の力で締めておいて、形ができて台を立ててから最終的にねじをきつく締めるようにすると、形が歪まずしっかりとした状態になる。水槽台の準備ができたら、次に水槽台の水平を出す。ガーデンスタンドの場合は、脚にアジャスター機構が付いているので、水準器を使ってこれを調節すればよい。ウッドキャビネットの場合はアジャスター機構がないため、薄いベニヤ板を適当な大きさに切って台の下に入れて上面が水平になるように調節する。床は平らに見えても、凹凸や傾きのあることが多いので、水槽台の水平出しは確実に行う必要がある。また、台に水槽を載せた後、再度水平を確認するとさらに確実と言える。
■より安全に使用するために
水槽台が準備できたら、その上に水槽を載せるが、この時、台と水槽の問にガーデンマットを挟むとより安全に使用できる。きちんと水平を出したウッドキャビネットやガーデンスタンドであれば基本的にそのままキューブガーデンを置くこともできるが、ガーデンマットを併用すると軽度の地震や振動にも対応できる。また、万が一水槽台に歪みが発生した場合でも、ある程度までは吸収することができる。キューブガーデンは一般的なガラス水槽と比べても十分な強度と耐久性を持っていると言えるが、ほかのガラス水槽と同様に水槽台に歪みが生じた場合には、やはり割れてしまう危険性がある。この歪みによる割れは、水槽を設置してすぐに発生する場合もあれば、ある程度時間を置いてから発生する場合もある。設置場所や水槽台にもよるが、歪みは少しずつ進行することもあるのだ。構造上の問題で水槽台が著しく歪んでいる場合、ガーデンマットを使用しても意味が無いが、しっかりとした構造のウッドキャビネットやガーデンスタンドと併用するのであれば、安全性はさらに高まると言える。キューブガーデンは正しく使用すれば割れるものではないので、安心して設置していただきたい。
■ 水槽を設置する際の注意点
キューブガーデンは必ずADA製の水槽台に設置する。設置できるのは十分な強度のある板敷きかコンクリート敷きの室内で、畳敷きやカーペット敷きの場所には設置できない。水槽を台に載せたら、必ず水平になるように調節する。水平の調節は、ガーデンスタンドの場合はアジャスターで、ウッドキャビネットの場合は台の下に小さく切った薄いベニヤ板を挟んで行う。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■水草の種類は前景・中景・背景に分けて考える。ネイチャーアクアリウムでは、基本的に自由な発想で水草の種頬を選んでレイアウトを行ってよいのだが、美しいレイアウトをつくるためには、守ったほうがいい基本がある。まず、水草は植栽する場所によって適した種類がある。ネイチャーアクアリウムでは、水草を植栽する場所を水槽の前のほうから前景、中景、背景に大きく分ける。前景から背景にかけて、水草の丈が高くなるように種類を選んで植栽するのが基本的な方法である。前景には丈の高くならないグロツソステイクマやヨーロピアン・クローバーなどを植え、背景には丈の高くなる有茎華やテープ状の葉を長く伸ばす水草などを植栽する。そして、中票には前景と背景を繋ぐように、ヘアーグラスや工キノドルス・テネルスなど中くらいの丈の水草を植栽する。このように、前景・中景・背景に分けてそれぞれに丈の異なる水草を植栽することで、レイアウトに奥行きと立体感が生まれるのである。特に前景は重要であり、この部分に生長してもあまり丈の高くならない水草を植栽することで、上方に十分な空間を確保することができる。この空間はレイアウトに圧迫感を感じさせないために必要であり、同時に魚たちの遊泳スペースにもなる。
■前景への植栽
水草の種類が決まったら、いよいよ植栽となる。植栽の際に重要なのが、この時点で水槽に水を多く入れないということである。水を多く入れてしまうと、水が濁って植栽する場所が見えにくく、また浮力で水草が浮き上がりやすいのである。水草の植栽はまず前景部分から行うが、最初に水草が植えやすいように静かに水を注ぎ、底床を湿らせる。この時、水を多く入れすぎてしまうと、かえって植栽しにくくなるので、前景部分が水に浸る程度にしておくことが大切である。底床にあらかじめ前が低く後ろが高くなるように傾斜を付けてあれば、最初に植栽する前景部分から水に浸っていくはずである。一般的な60cm水槽などの場合、前景に植栽する水草は、グロツソステイクマやヨーロピアン・クローバーなど小型の水草になる。これが水深が60cmを超えるような大型水槽になると、ヘアーグラスや工キノドルス・テネルスなども使えるようになる。これらの水草は、縦に伸びないというだけではなく、ランナーを横に伸ばして生長するという共通の特徴を持っている。そのため、植栽時にはあまり密植せずにある程度の間隔を取っても、水草が生長することでしだいに葉が前景を埋めるようになる。
■中景への植栽
中景は前景と背景を繋げる部分であり、意外に目に付きやすい部分でもある。ネイチャーアクアリウムの一般的なレイアウトパターンでは、石や流木などのレイアウト素材で前景と背景が区切られる。したがって、このレイアウト素材の周囲に植栽する水草が中景となることが多い。前景にヨーロピアン・クローバーやグロツソステイクマなどの特に丈の低い水草を植栽した場合、中景にはヘアークラスや工キノドルス・テネルスなどの、少し丈の高くなる水草を植栽することが多い。石や流木のすぐそばにこれらの水草を植栽することで、自然に生える華のような印象になり、レイアウトの自然感が増すのである。同様の使い方をする中景に向く水草としては、ブリクサ・ショートリーフやサジタリア・スフラータ、あまり大型にならないクリフトコリネの仲間などがある。これらの水草は大型水槽では前景に植栽されることもあるが、小型水槽に緻密なレイアウトをつくる場合には、アクセントとして中景に植栽することが多い。このほか中景には、背景に植栽する有茎草の見苦しい下部を隠す意味合いもある。この目的にはトリミングで適当な大きさに整えたパールグラスの茂みが用いられることもある。
■背景への植栽
レイアウトに奥行きを表現するために、背景は重要な部分であると言える。水草を一種類だけ使った石組レイアウトなど特殊な場合を除いて、背景には丈の高くなる水草を密生させる。こうすると、前景の空間と背景の密生部分の対比によりレイアウトが立体的になり、奥行きが感じられるようになるのだ。また、背景の密生部分を水槽のどの位置に持ってくるかによって、レイアウトの構図がほぼ決定する。つまり、水槽の左石両サイドに背景となる水草を植栽し、中央に空間を取れば凹型構図に、水槽の中央に背景となる水草を植栽し、左右に空間を取れば凸型構図になるのである。背景には丈が高くなる有茎葦が使われることが多く、次いでシベルスやパリスネリアなどテープ状の葉を持つ水草が多く使われる。また、ヘアークラスの仲間であるエレオカリス・ビビバラもよく使われる。背景に最もよく使われる有茎草は、茎のある水草の総称であり、緑だけでなく赤系の種猥もある。葉の大きさや色によって植栽する有茎華を選び、つくろうとするレイアウトの構図に応じて、植栽する場所を決定する。この時、赤系の有茎草を使いすぎるとレイアウトがくどくなるので、控えめに使うことが重要になる。
■植栽上達のために
水草を植栽する際に必要な道具として、ピンセットがある。ネイチャーアクアリウムでは水草を密植することが多く、石や流木の周囲に緻密な植栽を行うことも多いため、ピンセットが活躍するのである。新しく登場したネイチャーアクアリウム・プランツを使えば手で植栽することもできるが、バラの水草の場合、いくら手先が器用だからといって狭い面積の中に手で十教本から数十本植栽するのは困難である。特に、前景にグロツソステイクマなどの小型水草を密植する、背景に有茎華を密植する場合などには、ピンセットを使わなければ植栽は不可能だと言える。ピンセットは、水草植栽専用のものを使うことが大切である。水草専用ピンセットは先端が細く合わせがしっかりしているので、水草をしっかりと底床の中まで差し込むことができ、ピンセットを抜く時に水草が一緒に抜けてしまうことも少ない。また、植栽する場所や水草の種頬によってサイズを使い分けることができる。通常の有茎華などの植栽にはMを、小型水槽で徹密な植栽が必要な場合にはSを、水深のある大型水槽ではLを使うという具合である。なお、クリップタイプは、やや大きめの工キノドルスなどを植栽する時に役立つ。有茎享の長さをそろえる。
「かれん」と「ゆうが」の植栽
水草の植栽する順番
シダ類や苔の固定
有茎華はポット入りやパラで販売されているが、植栽する際には長さをそろえて植栽する必要がある¢植栽後の生長速度を合わせるためである。植栽した際に底床の中に埋まる有茎華の下葉は、あらかじめカットしておく。「かれん」と「ゆうが」の植栽ネイチャーアクアリウム・プランツ「かれん」と「ゆうが」は、ピンセットを使わずにそのまま植栽できる。
天然の植物繊維を原料としたロールとポットのため、そのまま底床に植え込むだけで、水草の根の生長を妨げず健康に育成できる(20)
水草の植栽する順番水草は基本的に前宗、中葉、背景の順に直裁する。また、前景に水草を植栽する場合、石や流木などの際から植栽すると自然な感じになる。シダ類や苔の固定ミクロソラムやポルビティスなどのシダ類は、流木や石にウッドタイトで国定する。これらの水草が活着したらウッドタイトを取り除く。苔の場合、ウイローモスはモスコットン、リシアはリシアラインで流木や石に国定する。
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■ネイチャーアクアリウムのフィルター
水槽の水質を維持する上で欠かせないのがフィルターシステムである。水槽で魚を飼育していると、魚の排せつ物や残餌によってしだいに水が汚れてくる。これらは目に見える汚れだけでなく、目に見えないレベルの有機物やそれらが分解されてできたアンモニウムなども水に溶けている。このような水の汚れを浄化するのがフィルターシステムであり、ネイチャーアクアリウムでは主に外部式フィルターを使用する。外部式フィルターのメリットとして、ろ過槽が密閉されていて空気に直接触れていないので添加したCO2を逃がしにくい、パイプによって吸水と出水を行うので水槽の上部全体に照明を置くことができるなどの点がある。また、水槽の状態に応じてろ過槽に入れるろ材の種類や量を替えることで、適切なろ過を行わせることができる。このようなメリットのある外部式フィルターであるが、ろ材に目詰まりが生じたり水中の溶存酸素が不足すると、ろ過槽内の微生物が酸欠を起こしてろ過能力が低下することがある。これを防ぐためには夜間消灯時のエアレーションを毎日必ず行い、2〜3カ月に一度はろ材の洗浄(水槽の水をバケツに入れてその中で軽くすすぐ)を行うことをおすすめする。
■物理的ろ過・化学的ろ過の意味
ろ過には大きく分けて3つの働きがある。そのうち水の汚れのうち目に見える濁りやゴミなどを取り除くのが、物理的ろ過と呼ばれる方法である。活性炭にせよ、セラミックなどのろ材にせよ、ろ過槽の中に充填して、その中に水槽の水を通せば必ず物理的ろ過の役割を果たすことになる。また、大きめのゴミを取り除く目的で外部式フィルターの手前にプレフィルターを使用する場合もある。ただし、水槽を長期間安定した状態で維持するには、最終的には生物的ろ過が重要になる。しかし、生物的ろ過が十分に機能し始めるには通常2〜3週間は掛かり、外気温が低い場合などには1力月以上掛かることもある。そこで生物的ろ過が十分に機能するまでの問は、物理的ろ過と化学的ろ過と呼ばれる方法を併用して水を浄化する必要がある。化学的ろ過には主に活性炭(NAカーボンや無煙炭など)を用いる。活性炭の表面には、極めて微細な細孔が無数にあいているため、水に溶けたさまざまな物質を吸着する能力がある。また、バンプーチャコールやNAカーボンなど粒が大きめのものは、当初はこの吸着能力によって水の汚れを取り除き、吸着能力を失うころには生物的ろ過の働きを持つことになる。
■生物的ろ過の意味
水槽のろ過で最も生物的ろ過は、原生動物やバクテリア(細菌)などの極めて小さな微生物の働きによって水を浄化するものである。特に、一連の硝化バクテリアによる硝化作用は、魚やヤマトヌマエビを健康に飼育し、水草を健康に育てる上で特に重要である。水槽の中には、魚やヤマトヌマエビなどの排せつ物や有機物に由来するアンモニウム(NH4)ができる。アンモニウムは生物に対する毒性が非常に強く、水槽内に蓄積すると魚やヤマトヌマエビなどが死亡する原因になる。アンモニウムは、亜硝酸菌(ニトロソモナス)によって酸化されて亜硝酸(NO2)となり、さらに硝酸菌(ニトロバクター)により、生物にとって比較的無害な硝酸(NO3)へと酸化される。これらの硝化バクテリアは、生存に酸素を必要とする好気性バクテリアであり、ろ過槽内で十分に繁殖させるためには水中に酸素が豊富に溶け込んでいる必要がある。また、水中には魚の病気を引き起こす病原菌や寄生虫、水の濁りを引き起こす浮遊性の細菌や藻類などが漂っており、これらが増殖すると病気や濁りなどが発生する。原生動物(ラッパムシなど)は、これらの有害な微生物を捕食することで水槽の健康を守っている。
■基本的なろ材の組み合わせ
フィルターで無くてはならないろ材は、生物的ろ過のろ材と化学的ろ過のろ材を組み合わせてセットすることが多い。生物的ろ過のろ材としては、表面積が大きく通水性がよいことが必須の条件となる。表面積が大きいほうがバクテリアなどの微生物が多く付着することができ、ろ過能力も高くなるのである。ただし、いくら表面積が大きくてもそこを通る水の量が少なければ、水を十分に浄化することができない。また、表面積を大きくするには、ろ材のサイズを小さくし、数を多くしたほうがよいが、小さなろ材を多く詰めると通水性が悪くなる欠点もある。そのため、適度なサイズで表面が凹凸に富むバイオリオや、スポンジ状で表面積の大きさと通水性を兼ね備えたバイオキューブなどが生物的ろ過のろ材として適していると言える。基本的な組み合わせは、生物的ろ過のろ材を2に対し、活性炭を1の割合である。なお、標準でスーパージェットフィルターに付属してろ材以外にも、バンプーチャコールやNAカーボン、トルマリンFなど、適切に使うことでろ過能力をさらに高めることができるろ材もある。ろ過の調子が今一つ悪い場合には、これらのろ材を組み合わせて使うのもーつの方法である。
■外部式フィルターの水涜
外部式フィルターのポンプには、水の流量が表示してある。毎時何リットル、毎分何リットルと表示されているこれらの数字は、外部式フィルターのろ週能力を判断する目安になるが、流量が多ければいいというわけではない。確かに、流量が多ければそれだけ水槽の水を多く循環することができるが、その分、出水される水流も強くなる。水流が必要以上に強すぎると、植栽した水草が浮いてしまったり、水草が水流になびいてレイアウトを乱す恐れがある。逆に、水槽に水流がまったく無い状態では、水草の葉へのCO2や栄養素の供給が滞り、葉の上に沈殿物などがたまって汚くなる。水草の健康な育成には、適度な水流が必要なのである。以上のような理由により、最大流量が多いものよりも流量が適度で安定したもののほうが、ネイチャーアクアリウムの外部式フィルターとして適していると言える。
なお、スーパージェットフィルターのキャニスターを1
5倍にしたEXと2倍にしたEX2は、ポンプの流量はそのままに、効率よくろ材の量を増やすことができるため、より高いろ過能力が要求されるハイタイブの水槽などに向いている。また、ろ材の量が増えることで、ろ過の安定性も増すと言える。
スーパージェットフィルターに最初から付属している吸水・出水パイプ
簡単に設置できるが、水槽内で目立つ欠点がある。ガラス製のリリイパイプは、ネイチャーアクアリウムのスタンダードな吸水・出水パイプである。適度な水流で水草レイアウトに適している。ステンレス製のメタルジェットパイプは、水流を特に弱めたい場合に使用する吸水パイプと出水パイプである。水流を嫌う魚などに適している。無断転載及び無断使用を禁止いたします。
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■ネイチャーアクアリウムの照明
水草もほかの一般的な植物と同じように、光合成を行って生長する。自然界における唯一の光源は太陽だが、水槽で水草を育てる場合の光として、太陽光線は必ずしも適切ではない。経験上、一日のうちわずかでも直射日光が差し込む水槽は、藻類が発生しやすいと言える。さらに、水槽の水が緑色に濁り、いわゆるグリーンウオーターになることもある。これは、直射日光の照度が絶対的に高いということもあるが、それだけではなく光の色温度も関係しているようだ。色温度については後述するが、特に色温度の低い光が藻類の増殖を促している可能性がある。この点を考慮すると、水槽で水草を育てるには、人工の照明が適しているということになる。ネイチャーアクアリウムの照明を選ぶ際の条件としては、単に明るさ(照度)だけでなく、水草が健康に美しく育ち、かつ水草や魚を含む水景全体が美しく自然こ見えることがあげられる。水草育成専用に開発された蛍光灯であるNAランプはこの条件をすべて満たしており、ネイチャーアクアリウムの基本の光となっている。この光を基準に、メタルハライドランプのNAランプMH-150Wやツイン蛍光灯のNAランプ36Wツインが開発された。
■光の波長と光合成
太陽の光をプリズムに通して映すと、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の、俗に「七色の虹」と呼ばれる状態に別れて見える。昼間の太陽の光は白色光に見えるが、実際には波長の異なる(色の異なる)光が混ざっているのである。上の例は人間が視覚的に感じることができる可視光線だけであるが、赤い光の外側には赤外線、紫の光の外側には紫外線という目に見えない光も含まれている。蛍光灯などの人工照明の場合、主に光の三原色と呼ばれる赤・緑・青の光を混ぜて、白色光としている。この光の三原色の割合の違いにより、発色も変わってくる。一般に、植物育成用のランプは赤っぽい光を出すものが多いが、これは陸上の植物が光合成を行う際、赤い光を最もよく利用するためである。しかし実際には、それに次いで青い光も光合成に利用されている。また、青い光にはほかに重要な働きがある。植物に赤い光だけを照射した場合、茎が徒長してしまい美しい状態にならないが、青い光を当てると茎や葉がしっかりとした状態に育つのである。さらに、水中では赤い光は急速に減衰してしまうのに対し、青い光はよく透過する。そのため、水中の水草は主に青い光を光合成に利用していると考えられる。
■色温度と水槽の見え方
色温度は、光がどのような色合いに見えるかを示す目安で、赤みが強い光ほど色温度が低く、青みが強い光ほど色温度が高いとされる。色温度は絶対温度の単位であるケルビン(K)で表す。例えば、色温度が5,000K以下の光は黄白色から黄色に近い色合いであり、色温度が10,000K以上の光は青白色から青に近いになる。
水槽を照らす光としては、5,000K前後の光では水草が黄色みを帯びて不健康に見え、10
000K前後になると水草が青みを帯びて人工的に見える。このようにして、水中で水草が自然に見える色温度を探していくと、7,000~8,000Kという色温度に落ち着く。この色温度を持つ水草育成用ランプがNAランプである。この色温度の照明は空気中ではやや青白く感じられるが、水中では水の透明感が増し、水草の緑も爽やかに再現される。また、陸上植物育成用とされる赤い光を発するランプに比べて、青い光が豊富に含まれているため、水草の光合成も活発になり、美しく育つことが確認されている。なお、光の色温度が高くなると演色性や赤の発色が悪くなると考えがちだが、NAランプは演色性も高いため、赤系の水草や魚の発色も良好で、水槽全体が明るく自然に見える。
■蛍光灯とメタルハライドランプ
主な水槽用の照明としては、蛍光灯とメタルハライドランプがある。蛍光灯とメタルハライドランプでは、照明器具もまったく異なっており、蛍光灯の場合は主にグリーングロウ/604と903が、メタルハライドランプの場合は主にソーラーIが使用される。蛍光灯用のグリーングロウは水槽の上に載せるタイプの照明器具であり、水槽全体をまんべんなく照らすことができ、光が柔らかく広がる蛍光灯の特徴から、有茎草など一般的な水草を育成する場合に適していると言える。それに対してメタルハライドランプ用のソーラーIは、つり下げ式で水槽の上部がオープンになるのが最大の特徴である。この特徴によって、流木や水草の水上葉が水面から突き出すオープンタイプのレイアウトをつくることができる。
照明の強さと照明時間
水草が自生する自然の河川や湖沼では、岸の樹木などに遮られるため、実際に水中に光が差し込むのは正午前後の数時間程度に限られている。そのため、照明時間は必要以上に長くする必要はないが、蛍光灯の場合で1日8~10時間程度が、経験的に水草が健康に美しく育つ照明時間と言える。なお、メタルハライドランプとツイン蛍光灯を組み合わせたグランドソーラーIでは、1日3~6時間はメタルハライドランプの強い光で集中的に光合成を行わせ、その前後はツイン蛍光灯の柔らかい光で水槽を照らすことで、より自然に近い状態で水草を育成することができる。また、水草には明るい照明でよく育つ陽生水草と、多少暗めの照明でも生育が可能な陰生水草とがある。代表的な陽生水草としてリシアや多くの有茎草があり、陰生水草の代表としてはクリプトコリネの仲間やシタ植物があげられる。陽生水草と陰生水草は、当然のことながら最適な光条件が異なる。
60cm水槽の照明システム例
60cm水槽で最も手軽に使える照明器異は、グリーングロウ/604である。NAランプ20Wを4灯装備し、4灯と2灯の点灯切り換えができるロータリースイッチや放熱フアン、給餌穴など多様な機能性を備えている。また、つり下げ式の蛍光灯照明器具としては、NAランプ36Wツインを2灯装備したソーラーIIが対応する。
90cm水槽の照明システム例
グリーングロウ/903を2台使用するか、ソーラーIを1台使用すると、ほとんどの水草が育成可能
ソーラーIでは、開放的なオープンタイプの水草レイアウトが楽しめる。また、メタルハライドランプとツイン蛍光灯を装備したグランドソーラーIは、タイマーと併用することで照明の強さと時間をより細かくコントロールできる。120cm水槽の場合、ソーラーIを2台使用すると水槽全体に十分な光を供給することができる。また、つり下げ式の蛍光灯照明器具では、NAランプ36Wツインを4灯装備したグランドソーラーIIを2台使用する方法もある。もちろん、グランドソーラーIを2台使用して照明のより細かいコントロールも可能である。