Les enjeux liés à l'écologie et aux droits humains n'étaient pas nouveaux , mais ce drame a provoqué une prise de conscience . » Pour l'économiste , cela s'est vu par un glissement sémantique . « Utilisée hier pour désigner un modèle économique , l'expression fast fashion est aujourd'hui stigmatisante et renvoie aux dérives d'une mode jetable . » Sur le terrain , la sécurité est devenue une priorité dans les pays producteurs comme le Bangladesh . « Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'accidents de ce type , en construisant des usines ultramodernes» , avance Julia Faure , cofondatrice d'En mode climat . Cette évolution a été possible grâce à un accord poussé par les ONG en 2013 , sous l'égide de l'Organisation internationale du travail ( OIT ) . Objectif : « Financer un système indépendant d'inspection des usines et garantir que les rénovations soient faites» , décrypte Nayla Ajaltouni , déléguée générale d'Éthique sur l'étiquette . Signé par plus de 190 multinationales - dont Primark , Inditex ( Zara ) , H & M - , « cet accord a permis de rénover plus de 1 500 usines au Bangladesh , soit la moitié du parc fournisseur » , avance-t-elle . Il a été étendu au Pakistan en 2023 . Mais derrière ces progrès notables , la réalité du secteur reste sombre . « Les salariées bangladaises continuent de gagner 70 € par mois . C'est trois fois moins que ce qu'il faut pour leur permettre de vivre dignement » , dénonce Nayla Ajaltouni . Là-bas , comme dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est , d'où proviennent 70 % des habits vendus en France , les ouvrières effectuent souvent des heures supplémentaires abusives , parfois non payées . Et « 30 % des violations des droits humains dans le monde ont lieu dans le secteur textile » , soutient la militante . D'autres scandales ont mis en lumière cette réalité persistante .