Mais aujourd'hui , après la déferlante de la sauce sriracha , le piment et ses dérivés ( gochujang , yuzu kosho ou la bonne vieille harissa ) trouvent leur place dans la foodosphère française , y compris dans les étoilés comme Le Clarence ( Paris-8e ) , Ze Kitchen Galerie ( Paris-6e ) ou la Table de Bruno Verjus ( Paris-12e ) . Camille Ogier Tout est dans le dosage Si la France se familiarise avec cette chaleur particulière , notre cuisine poivre et sel ne l'intègre que timidement pour ne pas faire fuir les palais les plus sensibles . « Ça provoque une sorte de vexation chez les gens quand ils mangent quelque chose qui est trop fort pour eux , explique Tatiana Levha . On a dû créer une signalétique sur nos menus pour indiquer ce qui est pimenté . » Si la cheffe note un certain goût pour le piment se développer autour d'elle , elle constate néanmoins un fond de méfiance tenace : « Beaucoup de personnes ont encore l'impression que , si elles mangent du piment , elles ne sentiront rien d'autre » , remarque-t-elle . Pour la défense des plus prudents , il faut dire que le piment n'est pas évident à cerner . Ce fruit , issu d'une plante originaire à l'état sauvage de Bolivie , puis cultivée au Mexique il y a environ 6 000 ans , a été introduit en Afrique et en Asie par les Européens dès la fin du XVIe siècle . Dans chaque région , différentes variétés ont vu le jour pour aboutir aujourd'hui à des milliers de piments différents qui peuvent être très doux , terriblement forts ou receler toutes les nuances entre les deux . Ces variétés , utilisées fraîches ou transformées et cuisinées de mille manières , permettent une quantité astronomique de recettes . Pour ne rien arranger , chacun va ressentir le piquant des différents piments ou préparations pimentées à sa façon , selon son palais , ses habitudes alimentaires et son métabolisme personnel .