text:
СОСТАВИТЕЛИ:
В. И. Алексеев, Л. С. Зарецкий, И. Н. Тюкавин
Рецензенты:
Белов М. И., Богатое И. П., Иванов К. А., Мейерович М. Г., Орфанов И. К, Титов С. М., Тоняев В. И.
Обложка художника Боролина Р. И.
Штриховые рисунки Максимова А. Н. и других
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представьте себе дом отдыха, удобный, красивый, прекрасно оборудованный. Для того чтобы вы хорошо отдохнули, здесь предусмотрено все: комфортабельные помещения, уютный ресторан, музыкальный салон, библиотека, солярий, широкие террасы, где вы будете проводить целые дни, любуясь пейзажем, медленно плывущим мимо. Да, плывущим, - мы не оговорились. Ведь речь идет не об обычном доме отдыха, где вы каждый день видите пусть красивый, но один и тот же ландшафт. На речном теплоходе, куда мы вас приглашаем, - каждый час, каждую минуту перед вамп открываются новые картины. Вечером вы в одном городе, утром - в другом, гуляете по незнакомым улицам, осматриваете достопримечательности, - и снова в путь. А если прибавить к этому живительный речной воздух, отличное обслуживание и питание, - кто откажется от такой заманчивой перспективы?
Излишне говорить о популярности речных путешествий. Она доказана временем. Ежегодно десятки тысяч людей отправляются в увлекательные поездки по голубым дорогам нашей необъятной Родины. Это не только прекрасный отдых. В пути вы узнаете много нового, познакомитесь с древними и совсем молодыми городами, с грандиозными сооружениями нашей эпохи.
Наш путь проходит по каналу имени Москвы, Волге, Оке и Москве-реке - оживленным речным артериям центра европейской части нашей страны. Здесь, в сердце России, особенно заметны перемены, которые принесла нашей стране Советская власть.
В старинные города пришла новая жизнь - кипучая, созидательная, творческая. Изменился их внешний облик: вместо тесных пыльных уличек - кварталы светлых современных зданий, тенистые парки, просторные стадионы, широкие прямые проспекты, огромные корпуса новых фабрик и заводов. Во все концы страны идет продукция новостроек советской индустрии. Это - станки, автомобили, новые суда, текстиль, оптика, точные приборы и другие изделия.
Изменилась и сама Волга. Уже не маломощные пыхтящие буксиры, не медлительные деревянные баржи, - огромные грузовые и пассажирские корабли, стремительные "Метеоры" и "Спутники" несет она на могучих плечах. Раньше такие корабли просто не поместились бы в узком извилистом фарватере, а теперь воды Волги широко разлились в искусственных морях-водохранилищах и суда-гиганты свободно идут по новому глубоководному пути, созданному руками советских людей. Огромными ступенями спускается Волга к устью, и каждая ступень - сложнейший комплекс гидротехнических сооружений. Неиссякаемая энергия великой реки вращает турбины мощных гидроэлектростанций, электрическим током идет по проводам на фабрики и заводы, в школы и квартиры советских людей. Волга работает на коммунизм!
Не раз вам встретятся корабли с красной надписью на борту: "Экипаж коммунистического труда". Их ведут люди, обогнавшие время, люди, которые уже сейчас живут и работают при коммунизме. Может быть, и вы поплывете на таком корабле - ведь с каждым днем их становится все больше и больше.
Во всем, что вы увидите на реке, в приречных городах и селах, отражается небывалый экономический подъем, характерный для наших дней, для нашей страны семимильными шагами идущей к осуществлению великой Программы построения коммунистического общества, принятой XXII съездом Коммунистической партии Советского Союза.
Наш путеводитель предназначен для туристов, экскурсантов и транзитных пассажиров, совершающих поездку по маршруту Москва - Горький - Москва или по его отдельным участкам. От Москвы или любого пункта Верхней Волги вы можете проехать до Горького на судне одной из скорых или пассажирских линий Москва - Астрахань, Москва - Ростов, Москва - Пермь, Москва - Уфа.
Прежде чем сделать окончательный выбор, на каком судне отправиться до Горького, - познакомьтесь с расписаниями движения судов транзитных линий и выберите то судно, стоянки которого в крупных пунктах наиболее удобны для вас.
В Горьком рекомендуем взять билет на пароход линии Москва - Горький и вернуться в столицу по Оке и Москве-реке.
Счастливого пути, друзья!
ПО КАНАЛУ ИМЕНИ МОСКВЫ
Северный речной вокзал столицы
Московский Северный речной вокзал, откуда начинается наше путешествие, - один из самых больших и комфортабельных речных вокзалов страны. Он расположен на берегу Химкинского водохранилища канала имени Москвы в глубине большого парка. Здание вокзала построено в 1937 году по проекту архитектор,) А. М. Рухлядева. Несмотря на значительные размеры (длина 150 метров, высота со шпилем 85 метров), оно кажется легким и воздушным.
Это впечатление создают галереи, двумя ярусами охватывающие здание, широкие террасы боковых крыльев, высокий портал фасада и стройная башня со шпилем. Особенно красив вокзал с воды и со стороны главной аллеи парка, композиционным завершением которой он является.
Просторный центральный зал отделан декоративным камнем (мрамор, гранит разных сортов) и украшен художественной росписью. Слева от вестибюля - большой двухсветный зал первоклассного ресторана "Волга". Справа - удобный зал ожидания. Здесь находится огромная электрифицированная карта-макет канала имени Москвы, которая в 1937 году экспонировалась в Советском павильоне на Международной выставке в Париже. На карте можно подробно рассмотреть участок нашего маршрута, пролегающий по каналу.
Канал Москва - Волга был открыт 15 июля 1937 года; в 1947 году в честь 800-летия столицы он был переименован в канал имени Москвы. Длина канала 128 километров, объем воды в водохранилищах 1463 миллиона кубических метров. Площадь водного зеркала - 387 квадратных километров. При строительстве канала выполнено более 200 миллионов кубических метров земляных работ,, более 3 миллионов кубических метров бетонных работ, в основные сооружения уложено 50473 тонны металлических конструкций.
На трассе канала строители возвели 7 железобетонных и 8 земляных плотин, 11 шлюзов, 8 гидроэлектростанций, 3 тоннеля, мосты под каналом, волжский аванпорт. Северный речной вокзал и порт, водопроводную и 5 насосных станций - всего 240 сооружений. Вся эта огромная работа была проделана за 4 года и 8 месяцев. Строительством канала руководил С. Я. Жук, действительный член Академии наук СССР.
Постройкой канала был решен ряд насущных экономических и транспортных задач. Во первых, в избытке получили воду промышленные предприятия и жилые районы столицы. Москва-река была буквально спасена, так как уже к 1937 году потребление воды сравнялось с ее ресурсами и реке грозила участь быть досуха "выпитой" городом. Во вторых, был создан совершенный и глубоководной транспортный путь, связавший мошный промышленный район Москвы с сырьевой базой Поволжья и других районов европейской части нашей страны; после постройки Волго-Донского канала имени В И. Ленина столица стала портом пяти морей. И, наконец, в-третьих, волжская вода напитала Москву-реку и восстановила ее в качестве транспортной магистрали столицы.
Каким же путем идет к Москве волжская вода?
Возле Иванькова Волгу перегородили плотиной, образовавшей водохранилище, названное Московским морем. Здесь же устроили шлюз. Плотина подняла уровень воды на 17 метров, и первые 14 километров она самотеком идет к Москве по искусственному ложу канала. Но затем путь преграждают северные отроги Клинско-Дмитровской гряды. На 38-метровую высоту поднимают воду пять мощных насосных станций. Для подъема и спуска судов на следующую ступеньку водной лестницы около каждой насосной станции устроен шлюз.
Но вот вода на вершине гряды, в водораздельном бьефе Она привольно разлилась в широких водохранилищах, с одного из которых - Химкинского - начинается наш путь.
За Химкинским водохранилищем начинается южный склон водораздела: вода спускается на 36 метров к Москве-реке. На этом участке канала построено еще два шлюза. К комплексу гидросооружений канала относятся, кроме того, Карамышевский шлюз на спрямлении Москвы-реки в районе Хорошево - Мневники и два шлюза на Москве-реке у Перервы.
По водохранилищам
Судно, на котором вам предстоит отправиться в путешествие, уже стоит у причала. Не опоздайте: ведь в черте города гудки запрещены. Последние рукопожатия, напутствия - и на теплоход.
Заработали мощные моторы, причальная стенка медленно удаляется назад, вот уже трудно различить лица провожающих...
Судно вышло на простор Химкинского водохранилища Путешествие началось...
Вы можете отдохнуть в уютной каюте, почитать, пообедать в ресторане, заранее заказав обед по своему вкусу. К вашим услугам библиотека и удобный салон, где так хорошо послушать музыку в вечерние часы, но, разумеется, большую часть времени вы будете проводить на палубе.
Свежий речной ветерок, крики чаек, плеск воды - все это успокаивает, убаюкивает. Недаром врачи-невропатологи считают поездку по реке лучшим видом отдыха. А как хорошо на палубе ночью! Теплый воздух напоен запахами сена, реки, лесов. Справа и слева тянутся черные ленты берегов, подмигивают огоньки бакенов.
Иногда навстречу проплывает теплоход. Большой, светящийся огнями, бесшумный, он скользит мимо борта и исчезает за поворотом реки. Плещет вода у бортов, чуть слышно гудят машины, - и теплоход идет вперед, и дробит лунную дорожку на черной воде на тысячи блестящих осколков...
Справа по ходу судна тянутся причалы Северного грузового порта. Откуда только не приходят сюда корабли! Они везут рыбу, соль, хлеб, овощи и фрукты с Волги и Каспия, лес и строительные материалы с Камы и Белой, грузы с Балтики, Дона, Азовского и Черного морей. Мощные перегрузочные машины переносят в трюмы огромных судов продукцию московских предприятий: автомобили, станки, инструменты, изделия легкой промышленности. Все погрузочные работы в порту механизированы - на железобетонном причале снуют автокары, движутся ленты транспортеров, над судами склоняются стрелы портальных кранов.
На противоположном берегу водохранилища расположено Тушино, являющееся в наши дни частью Краснопресненского района Большой Москвы. Здесь находится аэродром Центрального аэроклуба СССР имени В. Л. Чкалова, где ежегодно проходят празднества, посвященные Дню авиации.
Сейчас Тушино - район новостроек. В северной его части возводится жилой массив, где получат квартиры десятки тысяч новоселов. Комфортабельные современные дома вырастут вблизи Химкинского водохранилища. А рядом - на западном его берегу - раскинется зона отдыха.
В истории Тушино упоминается в связи с событиями польско-шведской интервенции начала XVII века. В 1608 - 1610 годах здесь располагался военный лагерь Лжедмитрия II - "Тушинского вора", как называли его русские люди.
Теплоход проходит под мостом Московской кольцевой автострады. Это - новая граница города, дальше начинается Зеленая зона Большой Москвы.
Дорога вступила в строй в канун 45-й годовщины Октября, на два года раньше срока. Она соединяет десять радиальных автодорог, сходящихся к столице. Все пересечения выполнены без перекрестков, что обеспечивает непрерывное, скоростное и безопасное движение, стало более удобным движение городского транспорта, улицы столицы разгрузились от транзитных автомашин.
Более 100 километров проходит трасса дороги по живописным местам Подмосковья. Для транзитных шоферов и автотуристов на всем ее протяжении построены гостиницы и станции технического обслуживания автомашин.
Справа от нас - пристань поселка Левобережная, а на другом берегу в густой зелени видны светлые здания. Это Химки. Скоро они сольются с Москвой - их соединит огромный жилой массив новостроек, сюда пройдет линия метрополитена, - ждать этого уже недолго.
Кончается Химкинское водохранилище, и судно входит в канал. Почти сразу же вы увидите на обоих берегах две бетонные полукруглые площадки, вблизи которых стоят невысокие башенки. Это первое встретившееся нам на пути гидротехническое сооружение - заградительные ворота. Они служат для перекрытия отдельных участков канала на случай, если потребуется проводить ремонтные работы. Летом, в навигацию, ворота укладываются на дно канала.
Высокие зеленые откосы, облицованные у воды бетоном, круто спускаются к воде. Мы проходим так называемую "Глубокую выемку", где строители канала испытали наибольшие трудности: здесь на пути трассы был холм и пришлось выполнить огромные земляные работы.
Возле поселка речников Водники канал пересекает, бывшее русло реки Клязьмы.
Миновав пригородный причал Водники и затем пройдя под мостом Савеловской железной дороги, судно выходит в Клязьминское водохранилище. По площади (15 квадратных километров) оно в четыре раза превышает Химкинское.
Клязьминское водохранилище хорошо знакомо москвичам как чудесное место летнего отдыха. Это настоящее Подмосковье с его неповторимым задумчивым обаянием. Летом среди березовых рощ повсюду белеют палатки туристов. На берегах Клязьминского водохранилища создается настоящий курорт, где проводят свой отдых тысячи москвичей. Многоэтажные отели-пансионаты, столовые, кафе, курзал с кинотеатром, спортивные павильоны, пляжи, водные станции предоставлены в их распоряжение.
По Клязьминскому водохранилищу мы плывем около 5 километров. Напротив пристани Хлебниково - затон и судоремонтные мастерские, где ремонтируют зимой речные суда.
Оставив справа Пироговский рукав водохранилища с известными московским туристам небольшими пристанями Горки, Троицкое, Чиверево, Бухта Радости, Сорокине, Пирогово, теплоход входит в Пяловско-Клязьминский соединительный канал. Его длина около 8 километров.
В следующем, Пяловском водохранилище, большой популярностью пользуется пристань Солнечная Поляна.
Напротив нее на другом берегу - пригородный причал Витенево. В 1862 - 1877 годах в Витеневе летом жил М. Е. Салтыков-Щедрин. Тут он работал над последними главами романа "Господа Головлевы" и другими произведениями. В гостях у Салтыкова-Щедрина бывали И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, поэт А. Н. Плещеев. В Витеневе провел свое детство и впоследствии часто бывал здесь один из крупнейших советских химиков - академик И. А. Каблуков.
От Витенева судно снова идет в соединительный канал (его длина около 2,5 километра), а затем выходит в Пестовское водохранилище, самое длинное по протяженности судоходной трассы.
Справа по ходу вы можете увидеть плотину, отгораживающую от Пестовского водохранилища Акулов-ский водоотстойник. В нем нельзя ни купаться, ни плавать на лодках. Здесь отстаивается вода перед тем, как поступить на специальную водопроводную станцию. Там ее фильтруют, хлорируют, и только потом она идет по трубам в квартиры москвичей.
На Пестовском водохранилище интересна пристань Пестово. Некогда здесь была усадьба генерала А. П. Ермолова, героя Отечественной войны 1812 года, полководца и дипломата. Будучи с 1816 года главнокомандующим на Кавказе, он покровительствовал ссыльным прогрессивным деятелям и декабристам. В зданиях, сохранившихся гт бывшей ермоловской усадьбы, расположен дом отдыха. Тенистый парк, близость воды, прекрасный воздух привлекают сюда москвичей.
Теплоход минует пристани Лесное и Хвойный Бор. Здешний пейзаж может напомнить вам отдельные кадры из фильма "Садко", снятые в этих местах. Справа остается село Рождествено-Суворово. Когда-то здесь было поместье великого русского полководца А В. Суворова. Неподалеку от пристани сохранилась церковь, в склепе которой в 1775 году похоронен его отец.
На берегах водохранилищ, среди зелени вы видели, наверное, высокие башни с грибовидными красными крышами. Они стоят по три, вытянутым треугольником: две башни впереди и третья сзади. Это щелевые створы, указывающие судоводителям направление и ширину судоходной трассы там, где она прямолинейна.
Капитан ведет судно так, чтобы задний створ всегда был виден между передними: если он переместится левее или правее передних башен, значит судно вышло за пределы фарватера. А это уже опасно. Нужно немедленно изменить курс, чтобы задняя башня снова стала видна в промежутке между передними. Так ориентируются по створам днем и ночью, когда на трех башнях зажигаются десятиметровые вертикальные неоновые трубки: на передних красные, на задней зеленая.
На тех участках водохранилищ, где нельзя установить береговые створы, судовой ход ограждается плавучими буями. На правой стороне фарватера по пути от Москвы к Волге ставят красные буи, на левой белые. Ночью на вершине буев загораются красные или белые огни.
Из Пестовского водохранилища наше судно идет в последнее водохранилище на водораздельном участке канала имени Москвы - Икшинское. В этих местах мы пересекаем границу зеленого пояса Большой Москвы.
Икшинское водохранилище, образованное подпором плотины, перегородившей реку Икшу, сравнительно небольшое, вытянутое в длину. В конце его находится пристань и поселок Икша,
Здесь наше судно покидает водораздельный бьеф и начинает спуск к Волге по северной лестнице шлюзов.
Теплоход приближается к шлюзу No 6. Почему 6? - спросите вы. Дело в том, что Счет шлюзов идет от Волги: около пристани Большая Волга мы покинем камеру шлюза No 1 и выйдем на волжские просторы.
Слева от нас - здание насосной станции, наполовину скрытое водой. Она перекачивает воду в обход шлюза. Управление всеми насосными станциями канала и гидроузлами централизовано. Многие гидросооружения работают вообще без участия человека, ими управляют сложные автоматические и телемеханические устройства, передающие все данные на центральный диспетчерский пункт.
Впереди - прямоугольные верхние башни управления шлюзом, украшенные шестью восьмигранными колоннами.
Как происходит процесс шлюзования? Теплоход входит в камеру. За кормой между башнями неслышно поднимается сегментный затвор - верхние ворота шлюза. Нижние ворота впереди нас закрывают шлюзовую камеру со стороны нижнего бьефа, куда нам нужно спуститься. Управление шлюзованием осуществляет начальник вахты шлюза. Находясь у пульта управления в одной из башен, он включает необходимые механизмы, нажимая кнопки системы электрического управления. Сигнальные лампочки показывают, что сигнал принят и механизмы работают исправно.
Вода в камере начинает убывать: это открылись щиты водопроводных галерей, соединяющих камеру г нижним участком канала. Вместе с водой опускается и наше судно. Но вот специальные поплавки, замкнув электрическую сеть, послали сигнал на пульт управления - уровни выровнялись, можно открывать нижние ворота раскрываются массивные створки, и теплоход продолжает свой путь.
Слева от нас параллельно каналу проходит линия Савеловского направления Московской железной дороги. Электропоезда, обгоняющие наш теплоход, идут к Дмитрову.
До шлюза No 5 мы плывем всего 2 километра. На стрелке, отделяющей основную трассу от канала, идущего к насосной станции, мы видим уже знакомую нам по Химкинскому парку скульптуру девушки с легкой яхтой в руках (автор Ю. А. Кун).
Миновав шлюз, входим в участок канала, проложенный по долине реки Икши. Живописные холмистые окрестности поселка Свистуха, расположенного в нескольких километрах от пристани Комсомольская справа от нас, привлекают московских художников-пейзажистов.
Название железнодорожной станции Турист на противоположном берегу недалеко от канала говорит само за себя: москвичи приезжают сюда не только летом, но и зимой. Это любимое место лыжников. Для них здесь организована лыжная база.
Шлюз No 4, оформленный в строгом монументальном стиле (архитектор А. Л. Пастернак), плавно опускает наш теплоход. Справа от нас - Яхромское водохранилище, образованное плотиной, преградившей путь реке Яхроме, которая пересекает здесь трассу канала.
Яхромское водохранилище осталось за кормой... Впереди шлюз No 3 (архитектор В. Я. Мовчан): строгие невысокие башни нижних ворот шлюза венчают огромные модели старинных кораблей. Это флагман флотилии Колумба - каравелла "Санта Мария".
Миновав мост Дмитровского шоссе, мы проплываем мимо города текстильщиков - Яхромы.
В годы Великой Отечественной войны в районе Яхромы был нанесен сокрушительный удар фашистским захватчикам.
Зимой 1941 года немецкие войска рвались к Москве. План фашистского командования предусматривал захват Москвы в клещи. К началу декабря 3-я и 4-ч танковые группы противника подошли к столице с севера на расстояние 30 - 40 километров. И тут произошло нечто совершенно неожиданное для фашистского генерального штаба.
1 декабря с рубежа канала южнее Дмитрова по врагу ударили крупные советские соединения из резерва Ставки. Завязались ожесточенные бои. Неся большие потери, гитлеровские войска покатились назад. Особенно упорной была битва за Яхрому - ее пристань сейчас справа от нас. Немцы цеплялись за каждую улицу, за каждый дом. Метр за метром теснили врага советские солдаты и 8 декабря взяли Яхрому.
Битва в районе Яхромы и Дмитрова - важный эпизод в грандиозном разгроме немцев под Москвой. Мощный контрудар Советской Армии, нанесенный в декабре 1941 года, развеял миф о "непобедимости" немецких войск, похоронил надежды фашистского командования на "молниеносную войну", "блиц-криг".
Дмитров
Дмитров - первая остановка и первый сравнительно крупный город на нашем пути. Его живописные окрестности и памятники истории привлекают туристов.
Около восьми столетий назад здесь, в междуречье Яхромы, Сестры и Дубны, на месте древних городищ, возник город, которому, по свидетельству древнего летописца, Юрий Долгорукий дал имя в честь своего сына Всеволода-Дмитрия.
Войдя в XIV веке в состав Московского государства, Дмитров в XV - XVI веках стал оживленным торговым городом. Этому способствовало его выгодное положение на водном пути от Москвы к бассейнам Северной Волги и Балтики.
Интенсивно развивался Дмитров и в XVIII веке, когда он стал посредником в снабжении хлебом северной столицы. Но постепенно железные дороги, миновавшие город, свели на нет его значение. До революции промышленность Дмитрова ограничивалась лишь заводом, основанным в 1898 году как литейные и механические мастерские. Небезынтересно отметить, что на этом заводе в 1915 году были изготовлены основные детали первого в мире колесного танка, спроектированного при участии крупнейшего русского ученого Н. Е. Жуковского.
Ныне Дмитров - значительный промышленный и культурный центр Подмосковья. Модернизирован старый экскаваторный завод, построены заводы фрезерных станков, железобетонных конструкций и строительных материалов. На прилавках знакомого всем москвичам универмага "Детский мир" достойное место занимают изделия новой дмитровской фабрики детской одежды.
Изменился и культурный облик города. В Дмитрове работают отделения Научно-исследовательского института дорожного строительства и Научно-исследовательская бетонная лаборатория, строительный техникум и музыкальная школа.
С Москвой Дмитров связывает не только канал. Сюда проложено асфальтированное шоссе и электрифицированная железная дорога.
В центре города сохранились остатки земляного вала высотой до 20 метров и рва, который опоясывал когда-то могучую крепость. Интересен памятник архитектуры XVI столетия - Успенский собоп. Величественно возвышаются его белокаменные стены, украшенные тремя огромными рельефами из поливных изразцов. Ныне в соборе находится Дмитровский краеведческий музей.
Познакомившись с экспозицией музея, вы много узнаете о природе края, о его растительном и животном мире. Ваше внимание привлекут коллекции фарфора бывшей Фабрики Гардяера, основанной еще в 50-х годах XVIII века (ныне Дмитровский фарфоровый завод в поселке Вербилки), замечательные миниатюры народных умельцев села Федоскина. Есть в музее и экспонаты, рассказывающие о людях, чьи судьбы так или иначе связаны с Дмитровом и бывшим Дмитровским уездом, - декабристах Волконском, Оболенском, Норове, Поджио, крупном географе и путешественнике Кропоткине, известном теоретике анархизма. Весьма интересны материалы, посвященные революционному прошлому Дмитрова, а также каналу имени Москвы - ведь в Дмитрове размещался штаб великой стройки.
Большая Волга
Покинув Дмитров, теплоход долго плывет среди заболоченной равнины, богатой торфом, минует пристани Ударная, Соревнование. Наконец показался шлюз No 2. Можно различить четкие очертания его башен (архитектор В. М. Лисицын). На входных башнях установлены скульптурные группы.
Из шлюза No 2 судно выходит на последний участок канала от Москвы к Волге, до которой нам осталось проплыть немногим более 15 километров. На этом участке канал пересекает река Сестра, она проходит под ним в огромной железобетонной трубе.
Впереди - пристань Большая Волга. Здесь крупный гидроузел: самая мощная на канале гидроэлектростанция, железобетонная плотина и шлюз No 1, земляная дамба и подводный тоннель, соединяющий левый и правый берега Волги.
Напротив пристани за дамбой далеко простираются воды Московского моря - первого из созданных на Волге водохранилищ. Его площадь 327 квадратных километров, протяженность 55 километров, наибольшая ширина 12 километров, максимальная глубина 19 метров. Московское море питает канал имени Москвы, его воды вращают турбины гидроэлектростанций, идут в Москву-реку.
Вблизи от пристани с правой стороны на пути судна к шлюзу No 1 на высоком постаменте установлена на берегу пятнадцатиметровая гранитная статуя В. И. Ленина (автор С. Д. Меркуров).
Шлюз No 1 открывает водную дорогу судам, идущим по каналу из Москвы и с верховьев Волги от Калинина на Среднюю и Нижнюю Волгу и Дон, к Каспийскому, Черному, Азовскому и Балтийскому морям.
Волга - крупнейшая река Европы (длина 3688 километров) - под именем Ра была известна еще Птолемею во II веке н. э. Много племен и народов видела она на своих берегах. До сих пор Поволжье поражает своей этнической пестротой: татары, калмыки, чуваши, мордва, мари, удмурты, башкиры.
Волга берет начало из маленького родника возле деревни Волгине Верховье на Валдае. Постепенно набирая силы, она превращается в "главную реку" страны, соединяющую важнейшие экономические районы. Волга пересекает территорию девяти областей и трех автономных республик, на Волжский бассейн падает около двух третей всех речных перевозок. Почти половина всей промышленной продукции страны производится в Волжском бассейне. Будучи издавна Российской житницей, Поволжье и сейчас является одним из основных сельскохозяйственных районов.
Нашим современникам трудно представить себе Волгу такой, какой она была прежде, с многочисленными мелями и перекатами, широкими паводковыми разливами и могучими ледоходами.
Теперь гигантские плотины мощных гидросооружений, перегородив Волгу, превратили ее в единый каскад искусственных морей и гидроэлектростанций, в глубоководную транспортную магистраль. Советские люди с гордостью называют новую Волгу Большой Волгой. Она стала рекой-труженицей, источником энергии для множества городов, областей и промышленных районов. Электроэнергия, вырабатываемая волжскими гидроэлектростанциями, идет на электрификацию железных дорог, орошение засушливых земель нижнего Поволжья, поступает на промышленные предприятия Москвы, Урала, Татарии и других районов, улучшает быт населения.
Начало крупному гидротехническому строительству на Волге положило сооружение Иваньковского гидроузла, вступившего в строй одновременно с открытием канала Москва - Волга в 1937 году.
В первый год Великой Отечественной войны открыли свои ворота для пропуска судов шлюзы Рыбинского и Угличского гидроузлов.
Горьковская ГЭС - четвертая ступень волжского каскада дала первый промышленный ток в ноябре 1955 года. Вслед за ней были сданы в эксплуатацию Волжская гидростанция имени В. И. Ленина и гидроэлектростанция имени XXII съезда КПСС. На Волге уже действуют шесть гидростанций и еще две на Каме. Всего в бассейне намечено соорудить тринадцать гидроузлов.
Для пополнения гидроэнергетических ресурсов Волги разработан проект переброски в Волжский бассейн вод северных рек Печоры и Вычегды. Это позволит довести общую мощность всех построенных и запланированных гидроэлектростанций до 15 миллионов киловатт, а годовую выработку электроэнергии ими - до 60 миллиардов киловатт-часов.
ПО ВОЛЖСКОМУ КАСКАДУ
Кимры
Выйдя из шлюза No 1 канала имени Москвы, теплоход плывет вниз по Волге. Среди темной зелени правого берега просвечивают розовые стволы сосен. Это Клещанский бор. Рядом с ним Дубна - город мирного атома, где в Объединенном институте ядерных исследований трудятся представители двенадцати государств социалистического лагеря. Здесь построены такие гигантские установки, как синхрофазотрон - ускоритель заряженных частиц и первый в мире импульсный реактор на быстрых нейтронах, где осуществляется управляемая цепная реакция деления атомных ядер. Они позволяют ученым познать извечные тайны строения материи, заглянуть в самое сердце атома и заставить его служить людям во имя мира.
Первая крупная пристань после Большой Волги - Кимры. На противоположном берегу Волги - промышленное Савелово, где проходит железнодорожная ветка на Москву.
Уже с XVII века село - а ныне город - Кимры было известно кожевенно-обувным промыслом. Кимры обували пол-России, но производство оставалось мелким и кустарным. В. И. Ленин говорил о кимрском промысле, как о ярком примере капиталистической мануфактуры.
В наши дни обувная промышленность получила мощную техническую базу. Созданы обувные фабрики, механизировано производство. Развиваются в Кимрах и другие отрасли промышленности: металлообрабатывающая, швейная, трикотажная, пищевая. Население города насчитывает свыше 40 тысяч человек.
В городе есть драматический театр, широкоэкранный кинотеатр, дворец культуры, стадион. В центре города, на улице Урицкого, расположен краеведческий музей.
На некоторых зданиях вы можете увидеть мемориальные доски с именем "всероссийского старосты" - М. И. Калинина, не раз приезжавшего в Кимры в первые годы Советской власти. Его имя носит пригородный совхоз, который Михаил Иванович посетил в 1922 году.
Ниже Кимр, около устья правобережного притока Хотчи лежит поселок Белый городок с большим судоремонтно-судостроительным заводом. Немного ниже Белого Городка слева в Волгу впадает река Медведица. На ее берегах, в селе Верхняя Троица, - родина М. И. Калинина. Дом, где он родился, превращен в музей.
За пристанью Ново-Окатово - железнодорожный мост, а рядом в воде видны опоры старого моста: плотина Угличского гидроузла подняла уровень Волги. Берега Верхней Волги высокие, поэтому мы не увидим здесь привольных просторов, как в водохранилищах водораздельного участка канала имени Москвы, зато глубины сильно увеличились и населенным пунктам, стоявшим когда-то на берегу реки, пришлось "перебраться" на холмы.
Слева за мостом в Волгу впадает река Кащинка. В 20 километрах выше ее устья находится древний город Кашин, издавна известный минеральными водами. Ныне там создан круглогодичный бальнеологический и грязевой курорт.
На правом берегу - городские кварталы Калягина. Улицы подходят прямо к воде. После образования водохранилища часть города была перенесена на более высокое место, и от старого Калязина осталась только колокольня, вблизи которой проходит наш теплоход.
Калязин - старый город. Почти шестьсот лет назад здесь, на землях боярина Каляги, был основан монастырь. В 1634 году во время "моровой язвы", охватившей Москву, в монастыре спасался царь Алексей, отец Петра I, вместе с известным в истории русского раскола патриархом Никоном. Слобода при монастыре выросла и стала городом.
С Калязиным и Калязинским уездом связаны имена двух русских писателей-классиков. В 1777 году в Калязинский земский суд был записан на должность подканцеляриста восьмилетний сын отставного Капитана из Твери - Иван Андреевич Крылов, будущий великий баснописец.
В 1826 году в селе Спас-Угол Калязинского уезда в помещичьей семье родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Впечатления детства наложили глубокий отпечаток на творчество великого сатирика. В хронике "Мелочи жизни" Салтыков-Щедрин вспоминает о годах, проведенных в здешней усадьбе: "Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы крепостной кабалы я видел в их наготе". Немало образов калязинских помещиков и крестьян, среди которых проходило детство писателя, нашли отражение в его произведениях.
Калязин остался позади... Угличское водохранилище, по которому сейчас идет наше судно, довольно велико - площадь его водного зеркала более 200 квадратных километров. Берега здесь очень красивы: низкие, покрытые лесом, с бухточками и заливами; кое-где видны зеленые острова. Впереди на горизонте - огромная арка шлюза Угличского гидроузла. Она приближается, уже видны шлюз и белые городские постройки.
Углич
Углич - один из самых любопытных городов на нашем пути. В его облике удивительно сочетаются черты старого и нового.
Теплоход выходит из бетонной камеры мощного современного шлюза, - и перед нами кремлевский мысок, где из-за густой зелени выглядывают стены древних построек, тесно столпившихся на небольшом пятачке. Невольно приходят на память полотна Рериха или Нестерова. За мысом тянется набережная: невысокие домики, пышные кроны деревьев, тяжелая цепь на столбиках перед откосом. Это уже напоминает пьесы Островского, старую купеческую Волгу... А дальше - опять сегодняшний день: на обрыве видно здание института сыроделия - светлое, с высоким портиком.
Теплоход причаливает к небольшому дебаркадеру, Углич невелик, и за время стоянки вы сможете осмотреть значительную часть города. От пристани пройдем направо, на территорию бывшего кремля, где расположен историко-художественный музей.
По первому летописному упоминанию (1148 г.) Углич всего на год моложе Москвы, но славянское поселение возникло здесь гораздо раньше - в VIII - IX веках.
В начале XIII века Углич принадлежал Ростовскому князю, а вскоре стал столицей удельного княжества. В первой половине XIV века "собиратель русских земель" Московский князь Иван Калита купил его вместе с Галичем и Белозерском за пять тысяч рублей. Расцвет Углича как центра удельного княжества Московского государства относится к концу XV века. Последние два столетия Углич был тихим уездным городком Ярославской губернии.
Древнейшая постройка на кремлевском мысу - дворец угличских удельных князей (2-я половина XV в.). Здание прекрасно характеризует мастерство русских зодчих. Архитектурное убранство его просто, но дворец кажется очень нарядным. Это впечатление создает пояс узорной кладки на верхней части стен и вычурное высокое крыльцо. В целом дворец напоминает древние терема, знакомые по иллюстрациям к русским сказкам.
Рядом с одноцветными княжескими палатами особенно живописно выглядит церковь Димитрия "на крови". Она напоминает об одной из драматических страниц русской истории. 15 мая 1591 года в Угличе погиб царевич Димитрий, наследник русского престола после Ивана IV, последний представитель династии Рюриковичей. Давно накапливавшееся недовольство посадских людей политикой Бориса Годунова вылилось в стихийное антифеодальное восстание. Годунов жестоко расправился с восставшими. Двести угличан были казнены, более тысячи сосланы в Сибирь. Наказанию подвергся даже колокол, звон которого поднял народ на восстание. Он был бит плетьми, лишен уха и сослан в Тобольск. Колокол пробыл в Сибири ровно триста лет и вернулся в Углич в 1892 году, когда в городе был основан музей.
За 70 лет своего существования Угличский музей значительно вырос и занимает помещения княжеского дворца и церкви Димитрия "на крови".
Композиционный центр кремлевских построек - колокольня Спасо-Преображенского собора, построенная в 1730 году. Тяжелый столп ее увенчан тремя ступенчатыми ротондами и завершен шпилем, что придает ей стройность и законченность.
Если вы располагаете временем, продолжим экскурсию по Угличу. Из Кремля, мимо здания бывшей городской думы, где в декабре 1917 года была провозглашена власть Советов, выйдем на главную городскую площадь. Направо разбит сквер, где высится памятник В. И. Ленину, прямо - бывшие торговые ряды. Отсюда пройдем на Крестьянскую улицу, чтобы осмотреть один из шедевров русской архитектуры - Успенскую "Дивную" церковь. Церковь построена в 1628 году как памятник русским воинам, погибшим при защите родной земли от польских интервентов. Здание удивительно гармонично: к строгому кубу трапезной палаты примыкают полукруглые апсиды алтарной части. Над ними из пояса килевидных кокошников возносятся три стройных восьмигранных шатра. Чтобы ознакомиться с новыми, социалистическими районами, лучше всего пройти от пристани по набережной в сторону научно-исследовательского института сыроделия. Поселки, созданные при угличских заводах, напоминают новые московские микрорайоны - здесь и магазины, и столовые, и детский сад, и клуб.
В городе около тридцати библиотек, несколько стадионов, клубов, вечерний приборостроительный техникум. Сонный городок старой России превратился в значительный промышленный центр.
На многих крупнейших стройках можно увидеть угличскую продукцию - бульдозеры и грейдеры. У водосливной плотины Цимлянской ГЭС стоят огромные четырехметровые скульптуры-акротерии [1], изготовленные на местном ремонтно-механическом заводе. Вес каждой из них - 23 тонны. [1 Акротерии - скульптурные украшения, поставленные на углах фасада здания.]
Тысяча штук изделий другого угличского завода весит всего 0,03 грамма! Это искусственные рубиновые камни для часовых механизмов. Угличский часовой завод выпускает не только камни, но и часы, пользующиеся заслуженным успехом и спросом. По надежности, точности хода и внешнему оформлению они не уступают прославленным швейцарским. Работа угличских часовщиков достойно оценена: в 1962 году завод получил переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
Широко известна продукция местного опытного завода, созданного при Центральном научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия. Тридцать сортов сыра вырабатывается на этом заводе - плотный ароматный швейцарский, нежный голландский, терпкий дорогобужский, волжский, ярославский...
Растет промышленный Углич. В 1963 году вводятся в строй механический корпус часового завода, корпус площадью 7500 квадратных метров ремонтно-механического завода, хлебозавод и другие предприятия.
Углич дал стране много замечательных людей. Здесь родился одаренный изобретатель, строитель речных судов В. И. Калашников, жила в детстве Н. К. Крупская, жена, друг и соратник В. И. Ленина. Кому не известно стихотворение "Вот моя деревня..."? Оно принадлежит уроженцу деревни Новоселово, близ Углича, - народному поэту И. 3. Сурикову. И, конечно, многие знают героя-стратонавта Илью Усыскина, родившегося в 1910 году в селе Большом, Угличского уезда. 30 января 1934 года три смельчака - И. Д. Усыскин, П. Ф. Федосеенко и А. Б. Васенко поднялись на стратостате "Осоавиахим" на невиданную дотоле высоту - 22 тысячи метров - для изучения космических лучей. При спуске стратостат потерпел аварию, и герои погибли. Они похоронены в Москве на Красной площади. Их память особенно дорога нам сейчас, когда советские летчики, покорители космоса, завершили дело, которое начали и которому отдали свои жизни молодые учение.
Рыбинское море
Все шире, все величественнее Волга. У города Мышкина вода почти подошла к прибрежным строениям. А ведь этот город стоял раньше на высоком пятнадцатиметровом берегу.
Ниже Мышкина - пристань Станция Волга. Где-то здесь мы пересекаем границу Волжского залива Рыбинского моря. Справа остается село Коприно, и теплоход выходит на широкий простор одного из самых больших искусственных водоемов мира.
По Рыбинскому морю нам предстоит плыть несколько десятков километров. Покуда хватает глаз, к северу простирается водная гладь. Судно слегка качает морская зыбь.
Вы помните водохранилища канала? Самое крупное из них - Московское море - в 15 раз меньше Рыбинского.
Рыбинское море наполнялось водой несколько лет. Проектного горизонта его воды достигли в 1947 году. Около шестисот населенных пунктов, в их числе город Молога, были перенесены из зоны затопления на новые места. Старинные "сухопутные" города - Весьегонск и Пошехонье-Володарск стали приморскими, а Череповец превратился в настоящий "морской" порт с солидным грузооборотом.
С 1964 года движение судов по Рыбинскому морю резко возрастет: вступит в строй новая система Волго-Балта. Вместо 39 старых шлюзов будет 7 новых, способных быстро пропускать огромные современные корабли. К Череповцу - отправному пункту Волго-Балта - пойдут по Рыбинскому морю транспортные суда из Астрахани и Ростова, Горького и Волгограда. Введение в эксплуатацию новой водной системы, связывающей Черноморский, Каспийский, Беломорский и Балтийский бассейны, в 6 раз увеличит объем перевозимых грузов и вдвое сократит сроки их доставки.
Рыбинское море изменило не только условия судоходства. Иной стала фауна здешних мест. С севера на прогретые солнцем отмели пришли снеток и ряпушка. На лугах, покрытых водой, нагуливают жир зеркальные карпы - их привезли сюда люди. Может быть, вы увидите больших птиц, низко летящих над волнами. Это - серые гуси. Из Астраханского заповедника были доставлены яйца и маленькие гусята. Птицы выросли и освоились на новом месте. Хорошо прижились ондатра - ценный пушной зверек - и енотовидная собака.
Советские ученые тщательно изучают влияние водохранилища на животный и растительный мир. На Рыбинском море работает Институт биологии водохранилищ Академии наук СССР в Борках и Дарвинский заповедник, расположенный на берегу и части акватории в северо-западном районе водохранилища; он занимает площадь около 164 тысяч гектаров. Ученые ведут систематические наблюдения за изменениями в составе, численности и биологии рыб, птиц и млекопитающих, за гидрологическим режимом моря, формированием его дна и берегов.
Впереди пристань Переборы. Отсюда диспетчеры регулируют движение судов по Рыбинскому морю. На конце длинной дамбы, огораживающей вход в шлюз Рыбинского гидроузла, - статуя молодой женщины, символ Большой Волги. На пьедестале ленинские слова: "Коммунизм - это есть Советская власть плюс электрификация всей страны". Мечта вождя становится реальностью - гигантские гидроэлектростанции волжского каскада направляют превращенную в электричество неисчерпаемую энергию великой реки, городам, колхозам, сотням и тысячам предприятий, работающих на коммунизм.
Теплоход подходит к шлюзу. На нашем пути вы еще не видели шлюзов таких размеров и такой конструкции: он имеет две параллельные камеры, так что судам, идущим сверху и снизу, не приходится подолгу ждать своей очереди. Суда опускаются (или поднимаются) в камере шлюза за 10 - 12 минут на высоту, почти в три раза большую, чем в шлюзах канала имени Москвы.
От шлюза уже недалеко до Рыбинска.
Рыбинск
С реки город напоминает другие волжские города, высокий берег, набережная, заводские трубы, стрелы подъемных кранов над причальной стенкой порта. У пристани вычурный каменный дом с высокой террасой, стена которой обрывается прямо в воду. Это здание бывшей "новой биржи", где ныне размещается городская больница. Рядом - приземистая "старая биржа", архитектурный памятник начала XIX века.
За "старой биржей" - историко-художественный музей. Он рядом с пристанью, и даже при самой короткой стоянке вы можете осмотреть его экспозицию, познакомиться с прошлым и настоящим старинного волжского города.
Быстрый рост Рыбинска начался с постройкой Мариинской водной системы, когда он стал торговым перевалочным пунктом. Здесь формировались бурлацкие артели, разгружались суда волжских купцов и тысячи грузчиков сколачивали для своих хозяев миллионные состояния. До самой революции оставался Рыбинск купеческим городом, "бурлацкой столицей".
Много стендов посвящено сегодняшнему Рыбинску - крупному промышленному городу. Дважды орденоносный завод полиграфического машиностроения выпускает машины, на которых печатают многоцветные иллюстрации для журналов "Огонек", "Советский Союз", "Техника - молодежи" и других. Во многих типографиях нашей страны и за рубежом работают рыбинские машины. Миллион двести тысяч газетных оттисков в час дает одна из последних моделей ротационных машин. Такую машину рыбинские мастера послали в Румынскую Народную Республику - на ней печатают газету "Скынтейя". Недавно рыбинские печатники помогли оборудовать новую типографию в Объединенной Арабской Республике.
Вы неоднократно видели продукцию и других предприятий города. Это - мощные земснаряды, гидромониторы, электрические краны. С каждым годом ширится в стране дорожное строительство, а на любой такой стройке требуются катки. Их также поставляет Рыбинск. И не только нашей стране: рыбинские катки экспортируются в Афганистан, Румынию, Индонезию, Гвинею. Зимой дорожники пользуются снегоочистителями рыбинского завода дорожных машин. Новоселы целинных земель получают из Рыбинска готовые детали стандартных домов. Для рыбаков делают здесь быстроходные мотоботы, садки и ледники. Мука, оптические изделия, фарфор, автопоилки1 расходятся из Рыбинска в разные концы страны.
Отдельные стенды музея посвящены видным землякам: маршалу В. К. Блюхеру, поэту Алексею Суркову, художнику Николаю Соколову, который вместе с Куприяновым и Крыловым входит в замечательный творческий коллектив Кукрыниксы. Есть экспонаты, связанные с именем Н. А. Морозова - ученого, революционера, поэта. Он больше 20 лет провел в царских казематах. После Великой Октябрьской социалистической революции плодотворная деятельность Морозова по развитию советской науки, особенно химии и астрономии, была отмечена правительством орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Его имя присвоено малой планете - "Морозовии", открытой в 1939 году.
Осмотр музея заканчивается в художественном отделе. Здесь есть картины Брюллова, К- Маковского, Айвазовского, Шишкина, Рериха, А. Бенуа, полотна западных художников.
Рыбинск непрерывно растет. В музее вы увидите фотографии новых жилых кварталов. Они напоминают Юго-Западный район Москвы - зелень, прямые улицы, светлые дома... Это Северо-Запад Рыбинска - жилой массив, строящийся вокруг рыбинских заводов.
В городе имеются механический техникум, медицинское училище, речное училище имени В. И. Калашникова, драматический и кукольный театры, Дворец культуры, вмещающий до 2 тысяч человек. Число библиотек перевалило за сотню...
Отчалив от Рыбинской пристани, теплоход долго идет мимо грузовых причалов. Рыбинский порт - один из крупнейших на Верхней Волге. У его причальных стенок стоят десятки судов. Длинные шеи подъемных кранов будто кланяются огромным кораблям и носят на берег новые и новые горы грузов. В освободившиеся трюмы загружаются изделия рыбинских зародов или грузы, прибывшие по железной дороге для перевалки на воду.
В поселке Песочное находится Первомайский фарфоровый завод (быв. завод Кузнецова), продукция которого широко известна в нашей стране и за рубежом. В поселке открыта школа художественной росписи по фарфору, готовящая художников-фарфористов.
Позади остался дом отдыха "Красный Октябрь", и теплоход направляется к городу Тутаеву, названному в честь большевика И. П. Тутаева, погибшего в 1918 году при ликвидации белогвардейского мятежа в Ярославле. С реки город очень красив. На левом берегу - собственно Тутаев (бывший Романов, основанный еще в XV веке), на правом - в бывшей Борисоглебской слободе расположен крупный льнокомбинат "Тульма" (Тутаевская льняная мануфактура).
Район Романова-Борисоглебска исстари славился породой овец, дающих легкую, теплую и прочную овчину. Из этой овчины выделывались знаменитые романовские полушубки. Сейчас местные селекционеры ведут успешную работу по дальнейшему улучшению ценной породы овец.
Тому, кто любит русскую старину, небезынтересно будет узнать о ценных памятниках, сохранившихся в Тутаеве. Это Крестовоздвиженский собор (1658 г.), скромный по оформлению, с оригинальной башенкой-колокольней, а на правом берегу - Воскресенский собор (1652 - 1670 гг.). В соборе находится икона "Спас" работы крупного художника XVI века Дионисия Глушицкого.
Вскоре после Тутаева минуем поселок Константинове с крупным заводом имени Д. И. Менделеева. Здесь когда-то работал великий химик.
Ярославль
Оставив позади дом отдыха "Красный холм" и пристань Норское, теплоход направляется к железнодорожному мосту через Волгу. Насколько хватает глаз раскинулись вокруг новые рабочие районы Ярославля.
Ярославль - один из крупнейших промышленных центров цашей страны.
Первый в стране тяжелый грузовой автомобиль был выпущен Ярославским автомобильным заводом в 1925 году. Поток могучих машин не прерывался до 1960 года, когда завод перешел на выпуск дизельных автомобильных двигателей. Автомобили с мощными ярославскими моторами можно встретить везде - в тайге, в пустыне, на любом строительстве, за рубежом.
Начиная с 1932 года, когда ярославские химики дали стране первый в мире синтетический каучук, Большая химия Ярославля идет вперед семимильными шагами.
В том же 1932 году, 7 ноября, был введен в строй резино-асбестовый комбинат и шинный завод, награжденный в 1939 году орденом Ленина.
А к XXII съезду КПСС ярославцы сделали стране замечательный подарок - досрочно была введена в строй первая очередь гиганта семилетки - Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода.
Развиваются в Ярославле и другие отрасли промышленности - машиностроительная, металлообрабатывающая, полиграфическая. Общий объем промышленной продукции возрос сравнительно с дореволюционным временем более чем в 80 раз! Растущей промышленности нужна энергетическая база. В этой связи интересно отметить, что только за один день 1960 года электростанции города давали столько же электроэнергии, сколько за весь 1913 год.
Ярославль - важный транспортный узел. В Вологду, Архангельск, Воркуту, Рыбинск, Ленинград, Горький протянулись стальные магистрали. Железная дорога, соединяющая город с Москвой, электрифицирована; скоростные электропоезда за три часа достигают столицы. Кроме того, через Ярославль проходят поезда транссибирской магистрали и экспрессы Москва - Пекин.
Из столицы в Ярославль идет автомобильное шоссе. Удобные автодороги связывают город с соседними областями и районами.
Речной порт Ярославля - один из самых больших на Волге. Огромные суда доставляют сырье для предприятий города и увозят шины, станки и другую продукцию ярославских заводов.
Три института и многочисленные техникумы Ярославля ежегодно дают стране свыше полутора тысяч специалистов. Кроме драматического театра, в Ярославле есть театр кукол, цирк. Дом народного творчества, филармония. Свыше ста городских библиотек располагают двумя миллионами томов.
По центру города
Теплоход подходит к пристани. На высоком откосе видна ограда набережной, из-за густых ветвей раскидистых лип белеют стены домов.
Наш маршрут по Ярославлю составлен с таким расчетом, чтобы познакомить вас за время стоянки с возможно большим количеством архитектурных и исторических памятников, которыми славится один из самых древних и красивых городов нашей стоаны. Мы пройдем по центоу города, посетим музей, побываем на Стрелке и Волжской набережной. Не забудьте захватить с собой фотоаппарат: снимки шедевров русского зодчества, строгих и красивых улиц и площадей, набережной, одной из лучших на Волге, украсят фотоальбом вашего путешествия.
От пристани в город ведет Флотский спуск, зажатый между зелеными высокими склонами. Повернем налево и выйдем на Красную площадь, в центре которой высится памятник В. И. Ленину (скульптор В. В. Козлов).
С Красной площади повернем на Советскую улицу - одну из центральных в городе. Наш путь по ней недолог - до Советской площади. В угловом доме No 9/11 в грозные дни Отечественной войны 1812 года помещался штаб народного ополчения - "Ярославской военной силы". Далеко на запад ушли ярославские ополченцы, преследуя "властителя Европы" - Наполеона. В 1813 году они принимали участие в осаде Данцига (ныне Гданьск).
Обратите внимание на дом No 15 - это типичный образец старинного русского особняка; здание было построено в 80-е годы XVIII века и перестроено в 30-е годы прошлого столетия.
Советская площадь - исторический центр Ярославля. Ее планировка характерна для конца XVIII века, когда в России было принято новое территориальное деление и губернские города перестраивались по новому образцу. Полукольцом площадь охватывают административные здания, в центре ее архитекторы оставили церковь Ильи Пророка, которая очень удачно завершает перспективу нескольких улиц, радиально расходящихся от площади.
В этот период в архитектуре господствовал стиль классицизма, основанный на использовании форм и образцов античного зодчества. На Советской площади сохранились здания, построенные в стиле русского классицизма: дом No 13 (1815 г.) и дом No 16 (главный корпус - 1790 г.). Интерес представляет и дом No 10, образец пышного и декоративного стиля барокко.
Церковь Ильи Пророка древнее всех окружающих зданий - дата ее постройки 1650 год. XVII век - "золотой век" ярославской архитектуры. В это время город был крупным торговым центром и по количеству населения уступал только Москве. Город рос, строился, и местные зодчие создали свою, ярославскую архитектурную школу. Для ярославских храмов этого периода характерна монументальность, сочетающаяся с пышной декоративной отделкой. Внутри храмы украшались богатой росписью, сплошным ковром покрывавшей стены. Ярким примером ярославской школы является и церковь Ильи Пророка.
К площади примыкает сквер имени Челюскинцев. Здесь ваше внимание привлечет обелиск. Он воздвигнут на братской могиле героев - борцов за Советскую власть, павших во время подавления белогвардейского мятежа в июле 1918 года.
Ярославский мятеж был частью общего контрреволюционного заговора, организованного дипломатами Антанты в городах северного Поволжья, чтобы облегчить наступление интервентов с Севера. Непосредственное руководство заговором осуществлял эсер-террорист Борис Савинков.
6 июля 1918 года мятежники захватили центральную часть города. 16 дней город находился в руках озверевших белогвардейцев. Бесчисленные жертвы и разрушения ознаменовали эту попытку остановить победное шествие революции. В числе жертв мятежа были виднейшие ярославские большевики - председатель Ярославского губисполкома С. М. Нахимсон, председатель горсовета Давид Закгейм и другие.
"Расстреляйте меня, но вам не расстрелять и не убить того дела, за которое я боролся и умираю... Да здравствует коммунистическая революция!...". - крикнул в лицо палачам Семен Нахимсон.
21 июля мятеж был ликвидирован.
Обелиск на могиле героев был поставлен в 40-ю годовщину подавления мятежа, летом 1958 года.
От Советской площади по улице Кирова пройдем к другой площади - Волкова. Красивое здание с четырехколонным, украшенным скульптурами портиком (1911 г., архитектор А. Н. Спирин) - Государственный ордена Трудового Красного Знамени театр драмы имени Ф. Г. Волкова.
Уместно будет напомнить, что Ярославль - родина русского национального театра. 29 июля 1750 года состоялся первый публичный спектакль, поставленный "отцом русского театра" - Федором Волковым. Для представления был приспособлен амбар отчима Волкова - купца Полушкина.
7 января 1751 года уже в настоящем театральном здании была дана трагедия А. П. Сумарокова "Хорев". О театре стало известно в Петербурге, и вскоре труппа Волкова была вызвана ко двору. 30 августа 1756 года был издан указ об учреждении "Русского для представления трагедий и комедий театра". Русский театр начал свой славный путь, приведший к мировому признанию.
Интересно отметить, что в конце XVIII века в Ярославле, кроме первого русского театра, был создан и первый русский провинциальный журнал "Уединенный пошехонец", издававшийся в 1786 году секретарем Приказа общественного призрения В. Д. Санковским.
В музее
От площади имени Волкова по Комсомольской улице выйдем на площадь Подбельского.
Перед нами - белые стены монастыря, основанного еще в конце XII века. Правда, эти стены и башни были построены позднее, в XVII веке. Между прочим, в этом монастыре в конце XVIII века был найден список "Слона о полку Игореве".
Ныне в монастыре расположен Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Когда входишь в ворота монастыря, охватывает странное чувство, будто шумный современный город исчез и мы перенеслись на несколько веков назад.
Что следует смотреть в монастыре? Прежде всего Спасо-Преображенский собор. Он построен в 1516 году, в 1956 - 1960 годах был реставрирован. Внутри здания сохранились фрески московских и ярославских художников. Осмотрите крестовую церковь, трапезную палату, звонницу XVI века, семинарский корпус, монастырские кельи и погреба.
Ярославский музей очень богат и обширен. Отдел природы по праву считается одним из лучших в стране. Здесь вы можете познакомиться с флорой и фауной Ярославского края, его природными богатствами.
В отделе истории ваше внимание привлечет старинный Ярославский герб: медведь с секирой на плече. О том, почему именно медведь стал символом города, говорят многочисленные легенды об основании Ярославля. Вот вкратце содержание одной из них: в глубокой древности на месте нынешнего города было маленькое селение Медвежий Угол. Само название его говорит о том, что здесь, как и во многих населенных пунктах Древней Руси, существовал охотничий культ медведя.
Когда князь Ярослав Мудрый, ходивший с дружиной по Волге, пытался взять селение "под свою высокую руку", жители выпустили на него медведя, думая, что древний бог защитит их от княжеских "милостей". Но Ярослав был опытным воином. С секирой пошел он на лесного великана и одолел его. В честь победы над "лютым зверем" Ярослав заложил город и назвал его своим именем.
Медведь до сих пор "популярен" в Ярославле. Его фигурка украшала радиаторы мощных ярославских самосвалов, "Медведь" - называется один из лучших ресторанов в городе.
Датой основания Ярославля считается 1010 год. Сто лет спустя город стал центром небольшого княжества а в 1463 году вошел в состав Московского великого княжества. В годы польско-шведской интервенции здесь формировалось ополчение Минина и Пожарского, а с марта по июль 1612 года Ярославль был даже временной столицей Русского государства. С XVI века быстро растет торговое значение Ярославля, так как город стоял на пути из Москвы в Архангельск, в то время крупнейший порт Русского государства.
С XVII века начинается промышленное развитие Ярославля. Возникают кожевенные и полотняные производства, в XVIII столетии появляются крупные мануфактуры. К 1770 году в городе уже насчитывалось около ста восьмидесяти фабрик, заводов и мастерских. В XIX веке Ярославль был соединен с Москвой сначала телеграфом (1860 г.), а затем железной дорогой (1870 г.); в XX веке он становится одним из значительных промышленных городов России.
Революционное движение пролетариата началось Ярославле с 80-х годов XIX века. В городе работали видные деятели большевистской партии - В. P. Meнжинский, Е. М. Ярославский, Я. М. Свердлов, Н. И. Подвойский. С ноября 1904 по сентябрь 1905 года Cвepдлов по поручению Северного комитета РСДРП проводил нелегальную партийную работу в Поволжье. Бываон и в Ярославле, в доме No 5 по Голубятной улице В. Р. Менжинский руководил агитационно-пропагандистской работой Ярославского комитета партии, работал в редакции легальной газеты "Северный край" В октябре 1905 года большую работу по организации боевых рабочих дружин провел Н. И. Подвойский.
В художественном отделе музея много картин из вестных русских художников. Здесь представлены работы Рокотова и Антропова, Венецианова и Кипренского Тропинина и Брюллова. Привлекают внимание картины Крамского, В. Маковского, Ярошенко, Шишкина, Репина, Поленова, Куинджи, Левитана. Богата коллекция XX века: в залах экспонированы полотна Грабаря А. Бенуа, Рериха, Богаевского, Головина, Кустодиева К. Коровина, Машкова, Сарьяна и других.
Над Которослью
Покинув музей, пойдем по набережной реки Которосли.
Остановимся на минуту. Вдали, за рекой, виднеются корпуса старейшего в Ярославле комбината "Красный перекоп". В 1722 году, по указу Петра I, купец Иван Затрапезнов открыл в Ярославле полотняную фабрику - Ярославскую Большую Мануфактуру. По тем временам она действительно была большой - на хозяина гнули спину около пятисот рабочих.
Ярославцы бережно хранят память о славных революционных выступлениях ткачей. В 1895 году страну всколыхнули массовые рабочие стачки. О выступлении ярославских ткачей видный деятель социал-демократической партии Г. В. Плеханов писал Фридриху Энгельсу: "Особенно подстрекало усердие полицейских - это ярославская стачка, о которой Вы, без сомнения, слышали. Как раз в начале мая забастовало восемь тысяч рабочих. Была вызвана солдатня. Произошла настоящая битва между войсками и стачечниками".
В дни первой русской революции 1905 года на Ярославской Большой мануфактуре была проведена 52-дневная забастовка, которой руководил Емельян Ярославский. Забастовка замечательна тем, что стачечный комитет фактически превратился в Совет рабочих депутатов. В "Кровавую пятницу" - 9 декабря 1905 года - казаки разогнали на Воскресенской улице демонстрацию ткачей и железнодорожников. В память о жертвах царских палачей Воскресенская улица переименована в Революционную.
Посмотрим немного левее. Над домами древней Толчковской слободы выделяется причудливый силуэт пятнадцатиглавой церкви Иоанна Предтечи (1671 - 1687 гг.). Пышное декоративное убранство, яркие изразцовые вкрапления создают впечатление сказочного великолепия. Очень своеобразна внутренняя роспись церкви, выполненная в 1694 - 1695 годах артелью ярославских живописцев под руководством Дмитрия Плеханова и Федора Игнатьева. В их живописи видна попытка отойти от застывших канонов, подчеркнуть движение фигур, более живо передать природу.
Минуем Медведицкий овраг, где, по преданию, князь Ярослав победил "лютого зверя", и идем по направлению к Стрелке, одному из красивейших мест в Ярославле.
За Которослью - старинный пригород Коровники, а западнее - Тугова гора. Ее название, происходящее от древнерусского слова "туга" - "печаль, скорбь", напоминает о битве 3 июля 1257 года, когда ярославцы во главе с князем Константином выступили против монголо-татарских завоевателей. Русские потерпели поражение, и долго еще ходили ярославцы на гору - "тужить" по погибшим.
В Коровниках расположен великолепный ансамбль древних построек - церковь Иоанна Златоуста (1649 - 1654 гг.), Владимирская церковь (1669 г.) и 37-метровая колокольня (70-е годы XVII в.) - так называемая "Ярославская свеча". Несмотря на разновременность постройки, ансамбль удивительно гармоничен и производит цельное художественное впечатление.
Архитектурный и композиционный центр ансамбля - церковь Иоанна Златоуста. Куб церкви охвачен низкими галереями, что придает зданию монументальность и живописность. С безошибочным художественным вкусом размещены приделы и высокие островерхие крыльца. Очень интересные образцы древней керамики - многоцветные изразцовые пояса на фасадах и алтарный наличник конца XVII века говорят о высоком мастерстве ярославских художников. Роспись внутри церкви, выполненная в 1732 - 1733 годах ярославскими мастерами во главе с иконописцем Алексеем Ивановым, отличается точностью рисунка и нежностью колорита.
К пристани
От Стрелки направимся в сторону Волжской набережной. Особенно хороша набережная ранним утром, когда встающее из-за Волги солнце бросает первые блики на белые стены домов, почти скрытые кронами столетних лип, на чугунную решетку перед крутым обрывом. По набережной мы вернемся на пристань, и это будет самым приятным завершением нашего маленького путешествия,
Перед нами сквер, разбитый на месте Демидовского юридического лицея, сгоревшего во время белогвардейского мятежа. В конце 40-х годов прошлого столетия в этом лицее с огромным успехом читал лекции К. Д. Ушинский - великий русский педагог, тогда молодой профессор "камеральных" (экономических) наук.
Массивное двухэтажное здание с узорчатыми наличниками - памятник гражданской архитектуры XVII века - Митрополичьи палаты, построенные в 1690 году как ярославская резиденция ростовского митрополита Ионы Сысоевича.
На набережную около устья Медведицкого оврага выходит Волжская (Арсенальная) башня, построенная в 1658 - 1668 годах взамен бывшей деревянной. Эта башня входила в городской оборонительный пояс. С 1841 года в башне располагался арсенал ярославского гарнизона.
По пути осмотрите дом No 17 - здание бывшего Общества врачей - яркий пример русского классицизма. Дом No 25а интересен как памятник революционной истории города. Здесь 9 ноября 1917 года состоялось историческое заседание Ярославского Совета, в результате которого меньшевики и эсеры потерпели поражение и власть перешла в руки большевиков.
И совсем рядом - снова седая старина: слева на набережную выходит Народный переулок, где во дворе домов No 2 и 4 расположена древняя церковь Николы Надеина, построенная в 1620 году (она названа по имени купца Надея Светешникова, который дал деньги на постройку). Церковь неоднократно переделывалась, но до сих пор в северной ее галерее сохранились фрески 1640 года, написанные артелью мастеров под началом костромича Любима Агеева.
Свернем на минуту на М. Февральскую улицу и осмотрим церковь Рождества Христова (дом No 1), возведенную в 1644 году. Оригинальна композиция комплекса: основной храм почти вплотную придвинут к колокольне и надвратной церкви, слитым в единое целое. Необычны для ярославского зодчества и некоторые архитектурные формы - две квадратные башни с лестницами, спаренные столбы с конусообразными украшениями.
Еще немного - и мы выходим к Первомайскому бульвару, где находится памятник поэту Н. А. Некрасову работы Г. И. Мотовилова и Л. Н. Полякова.
Мост над Красным съездом уже недалеко от пристани. У следующего моста, не переходя его, свернем влево и спустимся по крутой лестнице прямо к причалам.
Вы видели центральную часть города, где сосредоточены в основном административные учреждения, памятники архитектуры и старины. За годы Советской власти Ярославль вырос по площади в три раза, численность его населения приблизилась к полумиллиону, и, естественно, старые исторические границы города не смогли вместить новостройки последних лет.
Может быть, у вас останется время, тогда садитесь на Красной площади в троллейбус No 1 или 3 или трамвай No 5 и поезжайте по новым кварталам Ярославля. Вы увидите великолепные современные дома, просторные зеленые площади, большой стадион. Жилищное строительство в Ярославле идет бурными темпами. За годы семилетки в городе будет построено миллион триста тысяч квадратных метров жилой площади, то есть больше, чем еще один Ярославль 1926 года. За один только 1961 год в городе построено 40 магазинов, 17 ателье, мост через Которосль, проложена троллейбусная линия Ярославль - Иваньково, четыре тысячи семей получили квартиры.
Мы покидаем город, но долго еще тянутся портовые сооружения. Вот стрелы кранов уплывают за корму. Ярославль остался позади.
Некрасовские места
Неспешно течет Волга среди невысоких песчаных берегов. За лугами синеет лес...
Вблизи реки лежит деревня Некрасове (бывшее Грешнево). Здесь прошли детские годы великого поэта. Усадьба, где он жил, не сохранилась: Сгорело ты, гнездо моих отцов. Мой сад заглох, мой дом бесследно сгинул, Но я реки любимой не покинул.
В 1863 году Некрасов купил имение Карабиху, неподалеку от Ярославля, и по 1875 год приезжал сюда отдыхать и работать. Некрасова привлекала чудесная северная природа, непосредственное общение с народом. В Карабахе были написаны такие известные произведения, как "Русские женщины", "Дедушка", "Каллистрат" и другие. Здесь поэт работал над поэмами "Мороз, Красный нос" и "Кому на Руси жить хорошо", причем в значительной части материал для последней ему дали наблюдения над жизнью ярославских крестьян.
В гостях у Некрасова в Карабихе бывал великий драматург А. Н. Островский, писатели Д. В. Григорович и М. Е. Салтыков-Щедрин, "великий рассказчик" И. Ф. Горбунов.
Ныне в Карабихе - мемориальный музей поэта. Вы можете приехать сюда из Ярославля (это недалеко, около 15 километров) или из Москвы.
Имя Некрасова носит и село Большие Соли, упомянутое в его произведениях. Это - поселок Некрасовское, центр Некрасовского района.
Кострома
Более 40 километров будем мы плыть вдоль левобережной дамбы, ограждающей от затопления водами Горьковского водохранилища более 15 тысяч гектаров лугов, пашен и пастбищ Костромской низины и расположенные на ней селения. Здесь находится молочно-животноводческий колхоз "12-й Октябрь", которым руководит Герой Социалистического Труда П. А. Малинина.
Природные условия Костромской области наиболее благоприятны для животноводства и льноводства. Эти отрасли и являются основными в костромских колхозах. С каждым годом костромичи сдают государству больше и больше мяса, молока, льноволокна.
В настоящее время насущная задача животноводов - повысить жирность молока коров костромской породы. Для этого костромской скот скрещивается с жирномолочной джерсейской породой. Большая работа проводится и для обеспечения животноводческих хозяйств кормовой базой: в 1962 году кукурузой, горохом, сахарной свеклой было засеяно в 2 - 3 раза больше земель, чем в предыдущие годы.
Кострома видна издалека. На левом берегу выделяются стены и башни Ипатьевского монастыря. Затем развертывается панорама промышленных районов города и, наконец, впереди показался дебаркадер пристани. С Волги Кострома очень красива: светлые дома как бы сбегают с высокого берега, прячутся за зелеными кронами деревьев.
Теплоход плывет мимо прекрасного парка - он тянется по берегу, взбирается на высокий откос. На гребне откоса четким силуэтом выделяется памятник В. И. Ленину. Любопытно, что пьедестал был сделан еще до революции и предназначался для юбилейного памятника царям династии Романовых. Рабочие Костромы к десятилетию Великого Октября решили поставить памятник вождю пролетарской революции. Скульптура была создана на средства, собранные костромичами по подписным листам.
В путеводителе 1903 года написано: "Кострома не отличается большим благоустройством - на улицах грязь, пыль... Город принадлежит к обычному типу сонных губернских городов...".
Теперь Костромы не узнать! Широкие озелененные и асфальтированные проспекты, целые улицы новых домов, рабочие поселки, леса новостроек, автобусы, многочисленные легковые такси. На окраинах строятся жилые массивы - северный, привокзальный, юго-восточный, заволжский.
Город сегодня
Кострома - крупный промышленный центр. В городе более 60 фабрик и заводов. Широкой известностью пользуются изделия льнокомбинатов имени В. И. Ленина и имени И. Д. Зворыкина, инженера-костромича, по проекту которого в 1936 году был построен комбинат и оборудован изобретенными им машинами.
Текстильщики Костромы постоянно расширяют ассортимент льняных тканей. В 1962 году они освоили производство тканей из льно-лавсановой смеси. В Москве в магазине "Русский лен" почетное место на прилавках занимают костромские изделия, среди которых выделяются узорчатые ткани фабрики имени Октябрьской революции.
Кроме текстильных фабрик, в городе и пригородах работают предприятия машиностроительной, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности.
На текстильных предприятиях нашей страны и стран социалистического содружества широко применяются прядильные и мотальные машины новейших марок - продукция костромского завода "Текстильмаш". Машиностроители Костромы дают Родине экскаваторы - их изготовляют на заводе "Рабочий металлист", оборудование для резино-химических предприятий - продукция завода имени Красина.
При сплаве леса одной из самых трудоемких операций всегда считалась сплотка - связывание бревен в плоты. Теперь эту работу выполняет сплоточная машина "Иртыш", созданная на Костромском судомеханическом заводе. Для лесосплавщиков в 1962 году завод построил опытный образец катера-вездехода, способного на гусеницах двигаться и по суше. Такой катер очень удобен при сплаве леса по малым рекам.
На костромских заводах широко развернулось соревнование за коммунистический труд. Костромичи с честью выполняют свои обязательства: производство промышленной продукции за три года семилетки на 4% выше государственного задания.
Промышленность Костромы растет и модернизируется. Строятся мясокомбинат, завод поточных линий и агрегатных станков, завод деревообрабатывающих машин и другие предприятия. Завершается реконструкция текстильных предприятий: устаревшие рогулечные прядильные машины заменяются новейшими кольцепрядильными, вводятся в эксплуатацию автоматические ткацкие станки. Обновляется оборудование машиностроительных и других заводов, многие предприятия расширяют производственные площади. В ближайшие один-два года промышленность Костромы получит природный газ. Газификация предприятий Заволжского района уже началась.
Газ нужен не только предприятиям: улучшаются жилищные условия населения, все больше компактных, поблескивающих белой эмалью газовых плит появляется в квартирах. В 1962 году в городе построили газораздаточную станцию, а в недалеком будущем жилой фонд получит и природный газ.
Мебель, выпущенную костромскими деревообрабатывающими заводами, покупают в разных городах, областях и республиках страны. Но все больше мебели остается и в самой Костроме: растет армия новоселов, растет спрос на изящные современные гарнитуры. В 1958 - 1961 годах построено почти 240 тысяч квадратных метров жилья. За годы семилетки костромичи получат миллион квадратных метров жилой площади, 32 тысячи семей переедут в новые благоустроенные квартиры.
Кострома - город высокой культуры. К услугам жителей больше сотни библиотек (до революции здесь были только две "народные читальни"!), драматический и кукольный театры, филармония, планетарий, цирк, около десяти кинотеатров, ретрансляционная телевизионная станция...
Здесь имеются три института - технологический, педагогический и сельскохозяйственный с учебно-опытным хозяйством "Караваево", несколько техникумов - химико-механический, текстильный, автодорожный, лесомеханический, советской торговли, кулинарии, музыкальное, медицинское и другие училища.
По памятным местам
Чтобы познакомиться с Костромой, некоторыми ее архитектурными памятниками и историко-революционными местами, совершим короткую экскурсию по городу и посетим музей.
От пристани по улице Чайковского пойдем в сторону беседки Островского. Великий русский драматург, часто бывавший в Костроме, любил сидеть в этой беседке.
Вправо от улицы Чайковского идет улица Кооперации. Свернем на нее. Здесь во флигеле дома No 26 была явочная квартира распространителей ленинской газеты "Искра". Минуя многочисленные полицейские кордоны, большевики везли в Кострому драгоценные листки газеты.
Недалеко отсюда, на той же улице (дом No 37), находится один из известных памятников архитектуры XVII века - церковь Воскресенская на Нижней Дебре, интересная фресками и причудливой декоративной отделкой стен.
На параллельной улице Дзержинского в доме No 9, занятом поликлиникой, до Февральской революции 1917 года была резиденция губернатора. После свержения царизма в губернаторском доме разместились общественные и партийные организации Костромы. Здание стало называться Домом Народа. С июня 1917 года во флигеле размещались редакция и типография большевистской газеты "Северный рабочий". 29 октября 1917 года в этом доме Совет рабочих и Совет солдатских депутатов вынесли решение взять власть в городе в свои руки.
Вернемся на улицу Чайковского и поднимемся на Советскую площадь - одно из памятных мест революционных событий 1917 года.
В первых числах марта 1917 года костромские большевики сообщили трудящимся города о свержении царизма и развернули работу по созданию Совета рабочих депутатов. Костромской губернатор и верхушка местной буржуазии сделали попытку организовать своих сторонников, собрав их в здании городской управы (Советская площадь, дом No 2). Но рабочие и присоединившиеся к ним солдаты арестовали заговорщиков. В последующие месяцы на Советской площади часто проходили митинги и демонстрации против антинародной политики Временного правительства.
С октября 1917 года площадь стала местом праздничных демонстраций трудящихся.
От Советской площади по бульвару пройдем на площадь Революции. На этой площади 19 октября 1905 года состоялся митинг революционной молодежи, организованный большевиками в связи с опубликованием царского манифеста от 17 октября. Черносотенцы зверски расправились с участниками митинга. Это было наглядным подтверждением "свободы" слова и собраний, обещанных царем в манифесте
В 1961 году площадь была реконструирована. В большом сквере, разбитом между торговыми рядами, определено место для будущего памятника народному герою Ивану Сусанину, совершившему патриотический подвиг в борьбе с польскими интервентами в начале XVII века. Иван Сусанин - крестьянин села Домнино Костромского уезда - лютой зимой завел в непроходимые дебри сильный отряд интервентов, рыскавший в окрестностях Костромы. Враги убили героя, но и сами не смогли выйти из леса.
На площади Революции сохранился интересный архитектурный ансамбль, созданный в стиле русского классицизма: комплекс гостиного двора (постройка начата в 1791 г.), Большие Мучные ряды (1787 г.), здание суда, гауптвахта (ныне детская библиотека), здание присутственных мест (сейчас здесь находятся Исполком горсовета и Горком КПСС) и очень красивая каланча, сооруженная в 1825 году по проекту архитектора Фурсова и под его руководством. Вообще центр Костромы в архитектурном отношении очень интересен. Здесь почти в неприкосновенности сохранился облик старинного русского губернского города.
Музей-заповедник
От площади Революции лучами расходятся главные магистрали Костромы.
Пройдем на проспект Мира в Историко-архитектурный музей-заповедник (дом No 5). Здесь находится часть экспозиций музея, другая же часть размещена на территории бывшего Ипатьевского монастыря.
На проспекте Мира обратите внимание на два памятных здания. В доме No 1 в годы гражданской войны помещались губернский и городской комитеты партии; с балкона этого дома к народу обращались большевики. В доме No 4, в бывшей гостинице "Москва", в 1904 году состоялось публичное выступление большевиков против царского самодержавия. 8 декабря земцы организовали здесь банкет; комитет РСДРП решил использовать его для легального выступления и приобрел около 30 билетов Огромную агитационную роль сыграли речи Я. М. Свердлова и других большевиков. Свердлов говорил о задачах пролетариата в надвигающейся революции, разоблачал бездарность царского правительства, ярко проявившуюся в русско-японской войне.
Костромской музей богат экспонатами, оформлен с большой тщательностью и любовью. Экспозиции музея рассказывают о местных уроженцах - основателе первого русского театра Ф. Г. Волкове (театр его имени мы видели в Ярославле), механике-самоучке И. А. Зарубине, писателе А. Ф. Писемском, поэте А. Н. Плещееве, этнографе и исследователе Дальнего Востока В. К. Арсеньеве, адмирале Г. И. Невельском и многих других. В Костроме работали А. Н. Островский, Н. А. Некрасов, Е. Д. Поленова, А. К. Саврасов, A. С. Новиков-Прибой.
Много знакомых имен встретите вы и в картинной галерее: Орловский, Шишкин. Левитан, Нестеров, Рылов, Кустодиев доставят любителям живописи немало удовольствия. Здесь систематически проводятся выставки картин современных местных художников.
Экспонаты исторического отдела музея, который к 1964 году намечено перевести в Ипатьевский монастырь, расскажут вам о прошлом Костромы, города, отметившего в 1952 году 800-летие своего существования.
История Костромы богата событиями. Через 60 лет после основания она была уже крупным городом, а с середины XIII века стала столицей удельного княжества.
В XVI - XVII веках Кострома - один из довольно больших городов Руси. Во время польской интервенции начала XVII века костромичи не только отбросили поляков от города, но и сыграли видную роль в организации народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Обязательно посетите отделы музея-заповедника, расположенные в бывшем Ипатьевском монастыре.
Для этого с проспекта Мира нужно вернуться на площадь Революции и ехать автобусом No 1 по проспекту Текстильщиков до льнокомбината имени B. И. Ленина, затем пройти пешком до старого русла Костромы и сесть на речной трамвай, который подвезет вас к Ипатьевскому монастырю.
Если позволит время - изберите другой путь, длиннее, но интереснее: автобусом No 8 по улице Симановского до фабрик, мимо сквера Борьбы, по улице Коммунаров, Запрудне, поселку Первомайскому, по плотине через старое русло Костромы и берегом - к монастырю.
По пути к Ипатьевскому монастырю, на улице Сима новского. загляните в клуб "Красный ткач" (дом No 72). Здесь в 1905 году заседал первый Костромской Совет рабочих депутатов. На этой же улице находится фабрика-кухня с трехзальным рестораном "Волга" и столовой, снабжающая полуфабрикатами почти все столовые города. Напротив нее - памятник архитектуры XVI века - собор бывшего Богоявленского монастыря.
Затем остановитесь в сквере на площади Борьбы. Эта площадь, расположенная в центре текстильных предприятий, - самое памятное место революционной борьбы костромских рабочих. Здесь, в бывшем Михинском сквере, собирались рабочие-текстильщики во время майской стачки 1903 года, и в период всеобщей забастовки в июне 1905 года, и в июне 1915 года. На площади воздвигнут памятник рабочим, убитым царскими палачами во время июньской забастовки 1915 года.
Ипатьевский монастырь, основанный в XIV веке, - один из интереснейших архитектурных и исторических памятников древней Костромы.
В ансамбль монастырских построек входят культовые, крепостные и гражданские сооружения. Сохранились каменные стены и башни монастыря (1586 - 1590 гг.), "келарские кельи" - так называемые "палаты бояр Романовых" (конец XVI в.). Очень интересен Троицкий собор (1649 - 1652 гг.) - главное культовое здание монастыря. Фресковые росписи собора выполнены в 1685 году артелью костромских живописцев под руководством мастеров Гурия Никитина (Кинешемцева) и Силы Савина.
Немалый интерес представляет создаваемый на территории заповедника музей деревянного зодчества. Вы увидите здесь подлинные образцы русской народной архитектуры. Церковь из села Спас-Вежи напоминает рисунки И. Я. Билибина, - двускатная, одноглавая, изящная в своей простоте и непритязательности. Большое дело делают работники Костромского музея: народное деревянное зодчество - одна из самых ярких страниц русского искусства.
Плес
Ниже Костромы берега становятся все красивее. Сосны, ельник, насквозь пронизанные светом березовые рощи взбираются на крутояры, спускаются в широкие низины. Здесь - излюбленные места отдыха костромичей.
Минуем пристань Приволжск на правом берегу и расположенное против нее село Красное, известное ювелирным промыслом.
Вы сидите на палубе, и вас медленно и властно охватывает могучее очарование Волги. Солнце дробится в мелких брызгах, стреляет в глаза колючими зайчиками. Кричат чайки, пахнет свежестью, и лицо приятно холодит влажный ветерок...
Пологие лесистые холмы берегов похожи на спины огромных мохнатых зверей, опустивших головы в воду. Звери пьют и никак не могут напиться, и сотни лет, цепенея, подставляют зеленые спины свежим речным ветрам и солнцу.
Волга течет задумчиво, раздольно, с могучей ленцой. Плавные повороты, привольные плесы, покойная красота силы и простора...
Теплоход проходит еще несколько километров, и мы уже в Ивановской области, у города Плеса.
Маленький, белый, он уютно примостился на узкой полоске между водой и горами. Дома карабкаются вверх по склонам, прячутся за деревья, тянут за собой серые ленты улиц. С гор открывается неоглядная перспектива заволжских далей. Горизонт размыт в дрожащем сиреневом мареве. Внизу, на реке, как жук ползет пароход, и от носа его тянутся зеркальные складки волн...
Плес - идеальная здравница, созданная самой природой. Со всей страны приезжают сюда люди, чтобы отдохнуть, набраться сил и бодрости. Здесь расположены дома отдыха "Плес" и Всероссийкого театрального общества. В чудесном сосновом парке разместились корпуса туберкулезного санатория.
Тихий и удивительно живописный, этот город издавна был излюбленным местом отдыха работников искусств, В Плесе еще в 1812 году, во время Отечественной войны, жила московская театральная труппа. В 5 километрах ниже Плеса сохранилась дача Ф. И. Шаляпина. Сейчас в ней разместился дом отдыха "Порошино".
Пейзажи Плеса оставили глубокий след на творчестве одного из крупнейших пейзажистов - тончайшего лирика И. И. Левитана. Его полотна "После дождя. Плес", "Вечер. Золотой Плес" - светлые. овеянные легкой грустью - удивительно точно передают неповторимое очарование старинного городка и прекрасной волжской природы.
Ниже Плеса начинаются районы текстильного производства. Еще у пристани Семигорье вы увидите корпуса фабрики "Красный Октябрь" (она расположена на берегу реки Сунжи, впадающей в Волгу). Большая фабрика "Приволжская коммуна" и город текстильщиков находятся у пристани Наволоки.
Впереди показался город. Можно уже рассмотреть отдельные здания, собор, набережную... Это - Кинешма.
Кинешма
Кинешма - речные ворота города Иванова. В ее крупном механизированном порту с волжских судов в железнодорожные вагоны перегружаются товары, необходимые для промышленности крупнейшего текстильного центра страны.
Еще до революции Кинешма, связанная железной дорогой с Ивановым и Москвой, быта значительные торговым городом. В основном отсюда шла тогда продукция текстильных и ткацко-прядильных фабрик, а также изделия кустарных промыслов, например полотно.
Сейчас в Кинешме наряду с многочисленными, оснащенными новейшей техникой предприятиями, выпускающими ткани, возникли деревообрабатывающие, мукомольные, лесохимические заводы. Здесь производят также бумагоделательные машины, стандартные сборные дома для новоселов целинных земель.
Точное время основания города неизвестно. Впервые Кинешма упоминается в завещании царя Ивана III, пожаловавшего ее одному из своих приближенных. Во время польско-шведской интервенции XVII века город дважды подвергался нападению поляков.
Нашу экскурсию по городу начнем от Троицкого собора, расположенного рядом с пристанью.
Улицей Рылеева пройдем на площадь Революции. Отсюда хорошо видна нагорная часть города, куда в недалеком будущем переместится его центр. Прямо от нас в низине - река Кинешемка. Берега ее укреплены, а устье превратилось в большую гавань, к механизированным причалам которой почти вплотную подходят железнодорожные пути. На правом берегу реки на горе расположен прекрасный парк. Если вы захотите посетить его, советуем воспользоваться речным теплоходом.
Направо от площади Революции идет улица Ленина, самая зеленая в городе. Вообще его зеленый наряд очень богат и разнообразен: столетние березы и тополя на набережной, стройные золотоствольные сосны в парке, остролистые клены на улицах.
Улица Ленина приведет вас к скверу, где установлен бюст дважды Героя Советского Союза маршала А. М. Василевского, уроженца Кинешемского района. Сейчас вокруг сквера строится комплекс жилых зданий, фактически здесь создается новая городская площадь.
Неподалеку от сквера - драматический театр имени А. Н. Островского и краеведческий музей. По улице Фрунзе мимо Горсовета можно выйти на волжскую набережную.
Этот бульвар - одно из наиболее примечательных мест города. Вы, вероятно, помните его по кинофильму "Бесприданница". Здесь были сняты многие сцены экранизированной драмы Островского. Замечательный русский драматург часто бывал в Кинешме проездом в Щелыково, имение своего отца. Двенадцать лет подряд кинешемцы избирали его почетным мировым судьей. В 1856 году Островский вместе с другими литераторами, принял участие в известной литературно-этнографической экспедиции в верховья Волги. Он внимательно изучал историческое прошлое посещаемых городов, нравы и обычаи, живой меткий язык народа. Поездка привела драматурга к большому творческому замыслу: написать целую серию пьес под общим названием "Ночи на Волге", и в дальнейшем эти наблюдения широко использовались Островским в его произведениях (сюжеты, типы, пословицы, песни и пр.). Например, в основу "Бесприданницы" легли действительные факты из городской хроники Кинешмы.
На бульваре, откуда великий драматург часто любовался чудесными волжскими пейзажами, установлен его бюст.
В Щелыкове - 24 километра от Кинешмы - сейчас музей А. Н. Островского. Здесь собраны книги, рукописи, личные вещи великого драматурга.
Кроме Островского, с Кинешмой связаны имена многих выдающихся русских людей Здесь родился адмирал Г. И. Невельской, открывший устье Амура. В районе Кинешмы жили выдающийся русский астроном Ф. А. Бредихин, композитор А. П. Бородин, художник Б. М. Кустодиев, бывал здесь композитор А. С. Аренский.
В Кинешме учился советский писатель-коммунист Д. А. Фурманов.
Горьковское водохранилище
За Кинешмой Волга становится все шире и многоводнее. После постройки Горьковской ГЭС уровень реки поднялся почти на 17 метров. Горьковское водохранилище - еще один искусственный бассейн большой Волги - занимает площадь 1400 - 1700 квадратных километров.
Это водохранилище не похоже ни на Рыбинское, ни на Московское моря. Разлившаяся Волга не утратила здесь своих общих очертаний, хотя в некоторых местах разлив достигает 15 - 20 километров. Образовался глубоководный транспортный путь там, где когда-то волжские капиталы испытывали наибольшие трудности. На этом участке реки находилась знаменитая Ширмокшанская мель, протянувшаяся поперек Волги. Застрявшие на мели суда приходилось нередко "стягивать народом". А сейчас в этих местах бушуют настоящие штормы и суда вынуждены пережидать волнение в специально построенных портах-убежищах.
Ниже Кинешмы вдоль правого берега далеко раскинулся древний Юрьевец, основанный еще при князе Юрии Долгоруком. В городе есть льнопрядильная фабрика, лесопильный завод. Лес сплавляется по реке Унже, широко разлившееся устье которой превратилось в залив Горьковского водохранилища.
В небольшом заливе - пристань Сокольское, рядом большое село и судостроительная верфь.
Последняя волжская пристань в Ивановской области - Пучеж. Он почти целиком переселился на высокий правый берег, так как городские строения попали в зону затопления Горьковского водохранилища. В Пучеже - большой винокуренный завод, прядильная фабрика.
Теперь мы плывем в пределах Горьковской области. Первая остановка - Чкаловск (бывшая слобода Василёво), родина выдающегося летчика нашей Родины.
Имя В. П. Чкалова известно повсюду. В 1937 году, когда Чкалов осуществил первый беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - США, его имя узнал весь мир.
Деревянный дом над обрывом - мемориальный музей В. П. Чкалова. Здесь собраны личные вещи, фотографии, летный костюм, бывший на нем в его последнем полете. Рядом, в ангаре, можно увидеть краснокрылый АНТ-25, на котором Валерий Чкалов совершил перелеты в Сан-Франциско и на остров Удд.
За Чкаловском Волга, перегороженная плотиной Горьковского гидроузла, разлилась еще шире. Почти до самого горизонта простирается необозримая водная гладь. По новой прямолинейной трассе теплоход идет до верхнего шлюза гидроэлектростанции. Прежний путь от Чкаловска до Горького по реке, петлявшей среди многочисленных песчаных островков, был чуть ли не вдвое длиннее.
Горьковская ГЭС - четвертая ступень каскада гидросооружений на Большой Волге - вступила в строй 2 ноября 1955 года. Ее общая мощность - 500 тысяч киловатт. Промышленность важнейшего экономического района страны получила могучую энергетическую базу.
Шлюзы гидроузла - верхний и нижний - имеют по две параллельные камеры. Это позволяет осуществлять одновременное движение судов в обе стороны.
Когда судно войдет в шлюз верхнего бьефа, вы увидите земляную и бетонную водосливную плотины, здание гидростанции, благоустроенный поселок гидростроителей на левом берегу реки. На правом берегу - поселок Заволжье. Здесь работает большой завод по производству автомобильных моторов и сооружается завод химического оборудования.
Наше судно делает непродолжительную остановку у пристани Городец (Галанино). Она находится в промежуточном бьефе, разделяющем верхний и нижний шлюзы. Здесь же и рейд для зимней стоянки судов.
Городец
Ниже гидроузла на холмах левого берега расположился Городец (Тородец-Радилов). Это самое древнее поселение в пределах Горьковской области с более чем 800-летней историей. Город служил опорным пунктом Ростово-Суздальских князей, стремившихся овладеть выгодными водными путями Волги и Оки. В 1263 году здесь скончался, возвращаясь из Золотой Орды, Александр Невский, полководец, крупнейший политический деятель и дипломат Древней Руси.
В Городце сохранились памятники седой старины, например, заросший соснами крепостной земляной вал, насыпанный еще при основании слободы Малый Китеж. По преданию, где-то неподалеку, среди дремучих лесов и непроходимых болот находился овеянный поэтической легендой Китеж-град, ушедший на дно озера при приближении врагов. Это предание вдохновило Н. А. Рим-ского-Корсакова на создание замечательной оперы "Сказание о граде Китеже и деве Февронии".
До революции город славился разве только своей торговлей "щепным товаром", т. е. деревянной утварью, имевшей большое распространение по всей России и даже за границей. Многие городские дома украшены затейливым орнаментом, дающим представление о мастерстве местных резчиков по дереву.
Ныне Городец - промышленный город, известный большим судоремонтно-механическим заводом, которому в октябре I9bl года присвоено почетное звание "Завод коммунистического труда". С реки видны корпуса его цехов. В Городце крупная судостроительная верфь, много предприятий лесопильной промышленности.
Балахна
Теперь до самого Горького Волга широко и спокойно течет среди низменных заболоченных берегов.
Задолго чувствуется приближение огромного города, во всем ощущается биение пульса "волжской столицы". Дымят трубы новых предприятий, возникших в приволжских поселках. Прямо над водой, поперек реки, тянутся провода высокого напряжения. Увеличивается движение на реке: грузовые теплоходы, самоходные баржи, быстроходные катера, на которых горьковчане приезжают к своим излюбленным местам отдыха.
Балахна - последняя остановка перед Горьким, центр крупного индустриального узла. 1 ород известен с XIV века. Взяв в 1479 году Новгород, Иван III поселил на месте нынешней Балахны ссы.ьных новгородцев, знакомых с добыванием соли. Кроме добычи соли, жители Балахны издавна занимались деревянным судостроением. В 1695 году здесь строились струги для Азовского похода Петра I. Город славился также мастерами художественной керамики, искусными плотниками и производством колоколов.
Первые волжские пароходы были спущены на воду в Балахне в 40-х годах XIX века. Затем, когда центр речного судостроения переместился в Сормово, промышленная роль Балахны сильно упала.
Только при Советской власти, в годы первых пятилеток, город становится на путь интенсивного промышленного развития. Здесь была построена работающая на торфе Балахнинская электростанция, которая входила в ленинский план ГОЭЛРО, сооружен мощный целлюлозно-бумажный комбинат имени Ф. Э. Дзержинского, картонная фабрика и другие предприятия
Рядом с комбинатом вырос поселок бумажников - Правдинск. Отсюда поступает бумага, на которой печатаются "Правда" и многие другие газеты нашей страны.
Когда-то заштатный уездный городок стал неузнаваем. Вдоль берега протянулись кварталы новых жилых домов, работает свой театр, организован краеведческий музей, открыты техникумы, разбит прекрасный зеленый парк.
"Красное Сормово"
До Горького остается 32 километра.
Теплоход приближается к заводу-гиганту "Красное Сормово" имени А. А. Жданова, колыбели волжского флота.
В 1849 году на берегу Волги около деревень Сормово и Мышьяковка возникли небольшие судостроительные и судоремонтные мастерские, которые явились основой крупнейшего в стране завода. Все главные вехи в истории русского речного судоходства связаны с ним. В 1850 году здесь было спущено на воду первое паровое судно-кабестан "Астрахань", а затем пароходы "Заря" и "Стрела". В 1903 году на Сормовской судоверфи построили первый в мире теплоход "Вандал". К началу XX века заводские цехи выпускали разнообразную продукцию: речные и морские суда, паровозы, вагоны, дизели.
После революции Сормовский завод вырос в одно из крупнейших судостроительных предприятий страны. Со стапелей "Красного Сормова" была спущена серия буксировщиков, которые в свое время являлись лучшими в мире, здесь строятся танкеры, крупные дизель-электрические паромы для морских перевозок железнодорожных составов и автомашин. В Сормове созданы пассажирские пароходы, составляющие гордость волжского флота. В 1958 и 1959 годах на волжских просторах появились два громадных корабля - пассажирские дизель-электроходы "Ленин" и "Советский Союз".
Вы уже встречались с "крылатым" теплоходом "Ракета"? Судно оснащено двумя крыльями, приваренными к днищу корпуса на специальных кронштейнах. При малой скорости "Ракега" движется как обычное речное судно. Но вот вращение винтов убыстряется, скорость судна увеличивается, и под действием подъемной гидродинамической силы корпус теплохода освобождается от водяного плена. И тогда происходит резкий скачок скорости. Корабль уже не плывет, он "летит" над водой. Его изящный обтекаемый корпус действительно похож на громадную ракету. Сормовские "Ракеты" курсируют по каналу имени Москвы, бороздят воды Волги, Оки, Днепра, Енисея, Иртыша, Дуная. Они берут на борт 66 пассажиров и развивают скорость до 60 километров в час.
В 1959 году на заводе был создан новый тип речного экспресса - "Метеор", который вмещает 150 пассажиров. Скорость судна - около 70 километров в час.
Летом 1961 года сормовичи сделали Родине еще один замечательный подарок - закончили строительство 300-местного "крылатого" пассажирского судна. Теплоходы этой серии называются самым популярным в мире словом - "Спутник".
Судами на подводных крыльях оснащается и морской флот нашей страны.
Один американский промышленник, увидев советскую "Ракету", сказал, что если бы такие корабли появились на Миссисипи, они заставили бы плакать железнодорожные компании. Весьма характерное признание того факта, что в условиях жестокой конкуренции не может быть и речи о создании единой транспортной системы! Но как бы то ни было, некоторые капиталистические страны решили приобрести у нас лицензии на постройку "крылатых" теплоходов.
В последнее время сормовичи приступили к созданию совершенно нового типа судов. Начато освоение судов на воздушной подушке, скоро на речные просторы выйдет 30-местная "Чайка" - водометное судно на подводных крыльях, скорость которого достигает 100 километров в час.
Грузовой флот пополнился двухкорпусным судном - катамараном грузоподъемностью 600 тонн. Скоро на речные просторы выйдет судно-катамаран, которое сможет принять 1000 тонн груза.
История Сормовского завода неразрывно связана с революционной борьбой нижегородского пролетариата.
В сентябре 1876 года на заводе вспыхнула первая стачка, которая хотя и носила стихийный характер, свидетельствовала о пробуждении политической сознательности рабочих. С начала 90-х годов в Сормове появились первые подпольные социал-демократические кружки. В последующие годы стачки переходят в организованные политические забастовки и демонстрации. В 1902 году Нижегородский комитет РСДРП организовал массовую открытую первомайскую демонстрацию в Сормове, в которой участвовало более двух тысяч рабочих. Маевка проходила под лозунгом "Долой самодержавие". На суде, состоявшемся над группой арестованных участников демонстрации, сормовские рабочие выступали с яркими революционными речами. Эти речи были напечатаны в ленинской газете "Искра".
Во время Всеобщей октябрьской политической забастовки 1905 года власть в Сормове фактически перешла в руки рабочих. В декабре забастовка в Сормове и Нижнем Новгороде переросла в вооруженное восстание, жестоко подавленное царскими войсками. 12 декабря в Сормове были построены баррикады. Два дня боевые дружины вели героическую борьбу с казаками и полицией, и только после артиллерийского обстрела дружинники, получив приказ из штаба, оставили баррикады и ушли в лес.
В дни Октябрьской социалистической революции по призыву большевистской партии отряды сормовских красногвардейцев шли в бой за власть Советов. В годы гражданской всйлы сормовские рабочие вооружали и ремонтировали суда Волжской военной флотилии, строили первые советские танки.
Горький
Подъезжая к Горькому на пароходе, путешественник еще издали видит покрытую легкой дымкой гору, па которой более 7С0 лет назад был заложен один из древнейших русских городов на Волге.
Теплоход подходит все ближе и ближе - и вот уже во всей красе открывается незабываемая панорама города; величественные стены кремля, уступами обегающие с холма террасы домов среди зелени, и, наконец, две могучие реки, широкие и полноводные, слившиеся в одном объятии.
Справа от нас причалы Горьковского речного порта, крупнейшего в стране, ежегодный грузооборот которого достигает нескольких миллионов тонн. Его высокая бетонная причальная стенка доходит до стрелки, где сходятся правый берег Волги и левый берег Оки. День и ночь кипит работа в порту. Все работы здесь механизированы. Мощные портальные краны и транспортеры заменили тяжелый труд тысяч грузчиков, крючников-"горбачей".
Нижне-Волжскую набережную, где находится речной вокзал, соединяет с заречным Канавинским районом города Окский мост, построенный в 1933 году взамен деревянного плашкоутного.
До революции город, растянувшись вдоль пристаней, в основном занимал территорию на высоком правом берегу Оки. Давно уже ликвидированы трущобы и лачуги старого Нижнего Новгорода. На месте прежних "чумазых" окраин и покрытых редким лесом болот возникли новые социалистические районы - Ленинский, Приокский, Автозаводский с красивыми улицами, скверами и парками. К настоящему времени территория Горького - самого большого города Поволжья - составляет около 350 квадратных километров, а по численности населения - миллион человек - он стоит на пятом месте в СССР.
Кремль
От пристани пройдем на прилегающую к ней зеленую площадь. Это - площадь Маркина, названная в честь балтийского моряка Н. Г. Маркина, организатора и комиссара Волжской военной флотилии. В здании, где теперь помещается клуб имени Калинина, с октября 1918 по 1920 год находился штаб флотилии.
Флотилия, создаваемая по указанию В. И. Ленина для поддержки сухопутных войск от наступавших колчаковцев и для обеспечения советским судам свободного плавания по Волге, была сформирована за два месяца. Переоборудовались и вооружались обыкновенные буксиры, баржи превращались в плавучие батареи. В начале августа флотилия, в состав которой вошли также четыре легких миноносца, прибывшие с Балтики, начала боевые действия.
Н. Г. Маркин погиб смертью героя в бою с белогвардейцами 1 октября 1918 года на Каме, на пароходе "Ваня-коммунист", близ селения Пьяный Бор. На этом же судне служил пулеметчиком матрос-балтиец В. В. Вишневский, будущий выдающийся драматург.
В гражданскую войну Волжская военная флотилия сыграла огромную роль в боевых действиях Красной Армии. Она сражалась с белогвардейцами на Каме, участвовала в разгроме Деникина под Царицыном и в низовьях Волги.
С площади Маркина пройдем на улицу Маяковского и повернем налево к Ивановской башне кремля. По тротуару Кремлевского съезда поднимемся к Мининскому саду, на так называемую Часовую гору, где установлен памятник-обелиск из розового гранита в память организаторов народного ополчения Минина и Пожарского. Отсюда открывается чудесный вид на Стрелку, порт и окский мост. А прямо под нами - седые кремлевские стены, свидетели славной истории города.
В 1221 году в устье Оки высадилась дружина Владимирского князя Юрия Всеволодовича. Им заложен был город-крепость Нижний Новгород. В кремле находится памятник этого далекого времени - Архангельский собор. Хотя в XIV и XVII веках собор капитально перестраивался, все же здание сохранило многие архитектурные детали, типичные для древнерусского зодчества XIII - XIV веков.
К началу XVI. века Нижний Новгород стал крупным по тем временам и богатым городом. Возникла необходимость обезопасить его от вражеских набегов, и с этого момента начинается строительство кремля, ставшего одной из самых мощных каменных крепостей Московского государства. Правда, в 1372 - 1374 годах при нижегородском князе Дмитрии уже начали возводить каменные стены - была сооружена Дмитровская башня, но затем постройка приостановилась и только через 128 лет появилась новая каменная цитадель - Иванорская башня. Далее строительство идет полным ходом при участии архитектора Пьетро Франческо, и к 1511 году гору окружил могучий каменный пояс.
Нижегородский кремль - выдающийся памятник русского зодчества, замечательное инженерное фортификационное сооружение, и мы рекомендуем подробнее ознакомиться с ним.
По форме - это замкнутый неправильный многоугольник, общая длина стен - более 2 километров. При сооружении кремль насчитывал 13 башен, расположенных в 100 - 300 метрах одна от другой. Башни соединялись трехметровой толщины стенами, высота которых достигала почти четырех метров. Учитывая, что перед ними были вырыты также глубокие, выложенные камнем рвы, можно понять, почему крепость, несколько раз подвергавшаяся осаде полчищами татар, так и осталась неприступной.
От Ивановской башни одиннадцатью уступами поднимается стена к Часовой и Северной башням. Затем идут Тайницкая башня - народные предания связывают ее с мрачными подземными ходами, проложенными под стенами, пыточными застенками и тайниками с запрятанными в них сокровищами, - Коромыслова, Никольская, Кладовая, Дмитровская, Пороховая. Георгиевская (Хлебная) башни.
Кремль неоднократно подвергался неумелому ремонту и реставрации, что нанесло большой вред историческому памятнику: были полностью разобраны две башни в нижней части кремля, сняты зубцы, уменьшена высота башен В настоящее время заканчивается восстановление кремля в его первозданном виде, начатое в 1949 году
И еще об одной славной странице русской истории напоминают нам кремлевские стены. Вы видели, вероятно, в подлиннике или на репродукции замечательную картину К. Маковского "Воззвание Минина к нижегородцам". Эта картина находится недалеко отсюда: в большом зале Дворца труда на углу площади Минина и Пожарского и улицы Свердлова. Помните - толпы народа, заполнившие пространство около деревянной церкви? Люди несут платья, кубки, серебряную посуду, снимают с себя драгоценности. В центре - вдохновенная фигура Минина. Это здесь, на лобном месте, рядом с Ивановской башней великий патриот обращался со своим знаменитым призывом к горожанам: "Если нам похотеть помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не только животов... дворы свои продадим, жен и детей своих заложим. Дело великое! Мы совершим его!...".
Ополчение, во главе которого встали Минин и полководец князь Пожарский, в марте 1612 года направилось к захваченной поляками Москве и к осени этого же года после тяжелых боев освободили русскую столицу. Благодарные потомки не забыли подвига великих граждан. В Москве на Красной площади Минину и Пожарскому поставлен замечательный памятник (архитектор И. П. Мартос), в Горьком их именем названа одна из лучших площадей города.
"Откос"
Из ворот Дмитриевской башни выйдем на площадь Минина и Пожарского. Площадь украшают два сквера. В одном из них установлен памятник Минину. Справа начинается центральная улица города - улица Свердлова. Красивое здание в ее начале - Дворец труда, о котором мы упоминали.
Напротив нас - педагогический институт. Здесь помешалась раньше гимназия, где преподавал отец Владимира Ильича Ленина - Илья Николаевич Ульянов.
Пойдем вдоль кремлевской стены по усаженному липами бульвару. На другой стороне площади - здание сельскохозяйственного института, с восьмиколонным портиком. Мемориальная доска у входа говорит о том, что здесь, в бывшей Духовной семинарии, учился Н. А. Добролюбов. Немного дальше - выразительный фасад здания медицинского института, построенного архитекторами братьями Весниными.
Архитектурный ансамбль площади завершается памятником В. П. Чкалову. Он поставлен над Волгой, на обрывистом высоком берегу. Широкая красивая лестница ведет к Ннжне-Волжской набережной.
Отсюда же начинается Верхне-Волжская набережная имени Жданова - знаменитый "Нижегородский откос". Тенистый старый парк на склоне горы, прогулочные террасы, окруженные кедрами йветников, незабываемые виды заволжских далей - все это привлекает сюда тысячи людей.
Пойдем по набережной вдоль узорчатой чугунной: ограды. Минуем дом, где, возвращаясь из ссылки, жил Т. Г. Шевченко, и здание центральной гостиницы "Россия". Рядом - художественный музей (дом No 3).
В музее широко показано русское, советское и западноевропейское искусство - выдающиеся произведения живописи, графики и скульптуры. Здесь собрана богатая коллекция древней русской живописи. Вы можете полюбоваться картинами мастеров XVIII века - Рокотова, Левицкого, работами Тропинина, Кипренского, Венецианова, Брюллова. В зале передвижников обратите внимание на известную картину Репина "Мужичок из робких", работу Крамского "Женщина под зонтиком", пейзажи Левитана и Шишкина. Искусство начала XX века представлено полотнами Серова, Васнецова, Кустодиева, Коровина.
Историко-архитектурный музей-заповедник помещается вблизи художественного музея, в доме No 7, украшенном лепными гирляндами и кариатидами. Он насчитывает более 100 тысяч экспонатов и знакомит нас с природой Горьковской области, историей города и его настоящим. Мы словно переносимся в глубь веков, в древний Нижний. А вот экспонаты уже недалекого прошлого - макет камеры одиночки Нижегородского острога. оборудование подпольной типографии большевиков, документы и фотографии нижегородских революционеров.
Музей любовно собирает биографические материалы о знаменитых людях, чья жизнь так пли иначе была связана с городом.
Здесь родился Иван Кулибин - русский механик, конструктор и изобретатель, создавший уникальные часы и астрономические приборы, оптический телеграф для передачи условных знаков на расстояние и водоходное судно. Расчет спроектированного им деревянного однопролетного моста через Неву получил блестящую оценку таких выдающихся ученых того времени, как Эйлеп и Бернулли.
Уроженцами города являются гениальный математик Н. И. Лобачевский, композитор М. А. Балакирев, известный летчик П. Н. Нестеров, критик Н. А. Добролюбов. Здесь нередко бывали В. Г. Короленко, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, А. С. Попов.
В этом городе родился А. М. Горький - великий пролетарский писатель, основоположник литературы социалистического реализма.
Здесь родился и начал свою революционную деятельность Я. М. Свердлов - первый председатель ВЦИК.
Неоднократно бывал в Нижнем Новгороде вождь и учитель рабочего класса В. И. Ленин.
Улица Минина
Мимо здания Политехнического института имени Жданова пройдем на улицу Минина, параллельную набережной, и направимся в сторону уже знакомой нам площади Минина и Пожарского.
Дом No 3/25 по этой улице - одно из мест, связанных с пребыванием в городе В. И. Ленина. Весной 1900 года, возвращаясь из ссылки В. И. Ленин останавливался здесь на квартире А. И Пискунова, члена первого Нижегородского комитета РСДРП.
А в следующем доме (No 26) тысячи экспонатов расскажут вам о жизни и творчестве писателя, чьим именем в 1932 году был назван город. Это - литературный музей А. М. Горького. Он был организован в мае 1928 года в связи с 60-летием со дня рождения писателя.
Далее на углу улиц Минина и Пискунова - здание института инженеров водного транспорта, готовящего кадры речников для всех бассейнов страны.
Советуем осмотреть музей речного судоходства при институте. Вы узнаете, как человек покорил реку, заставив ее нести на себе сначала утлые челны, выдолбленные из цельного ствола дерева, потом легкие струги, изукрашенные позолотой расшивы, неуклюжие колесные пароходы прошлого века и, наконец, могучие теплоходы наших дней. На стендах представлены чертежи И. П. Кулибина, в том числе чертежи его знаменитого "водохода". Есть экспонаты, связанные с деятельностью известного механика-судостроителя и теплотехника В. И. Калашникова, впервые применившего на речных судах паровые машины с многократным расширением пара. Он создал новую нефтяную форсунку, разработал различные конструкции пароходных машин и котлов. Его центробежные машины для городского водопровода работали вплоть до 1926 года.
По "городскому кольцу"
Итак, вы снова вышли на площадь Минина и Пожарского. Для дальнейшего знакомства с Горьким удобнее всего сесть на троллейбус, идущий по так называемому "городскому кольцу". По улице Фигнер едем к площади Свободы мимо здания областной библиотеки имени Ленина. Это - одно из крупнейших книгохранилищ страны. В его фондах более 2 миллионов томов, в том числе книги, переданные Алексеем Максимовичем в дар старой Нижегородской библиотеке. Многие из них хранят на своих страницах его пометки.
В доме No 13 по улице Фигнер в 1905 году помещался штаб городской боевой дружины. Сюда в дни декабрьского вооруженного восстания приходили сормовские рабочие за самодельными бомбами, которые изготовлялись в лаборатории при штабе.
На площади Свободы сооружен памятник героям революции 1905 года. Обратите внимание на здание бывшего острога - здесь находились в заключении Свердлов, Горький, Заломов. На площадь выходит здание театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, скрытое за деревьями сквера.
Троллейбус поворачивает на улицу Максима Горького. В доме No 127 в июне 1900 года в квартире матери сестер Невзоровых - активных участниц местной социал-демократической организации - В. И. Ленин проводил собрание нижегородских марксистов. Он познакомил собравшихся с организационными планами объединения революционных сил и издания общерусской нелегальной марксистской газеты.
Миновав парк имени Кулибина, где находится могила изобретателя, троллейбус делает остановку на площади Максима Горького. В центре ее - памятник молодому Горькому (скульптор В. Мухина). Когда-то на этом месте было запущенное озеро. Ныне вокруг площади, покрытой цветниками и газонами, построен прекрасный архитектурный ансамбль, где выделяются монументальные здания Совнархоза и Дом связи.
Далее мы едем по центральной улице города - улице Свердлова. Вот здание Госбанка (дом No 36), интересное по своей наружной отделке и внутренней росписи (архитектор Покровский, 1913 г.). На противоположной стороне улицы - филармония. Здесь в ноябре 1917 года в зале общественного собрания открылось первое заседание Советов рабочих и солдатских депутатов Нижегородской губернии и представителей Совета крестьянских депутатов. Еще через несколько кварталов - драматический театр имени Горького, в 1949 году отметивший 150-летие своего существования.
В конце улицы Свердлова, там где она выходит на площадь Минина и Пожарского и где заканчивается наш троллейбусный маршрут, стоит маленький домик - мемориальный музей Я. М. Свердлова.
Сам дом - тоже историко-революционный памятник. Здесь в 1885 году в семье ремесленника-гравера родился и провел детские годы Яков Михайлович Свердлов.
Двадцать лет жизни Я. М. Свердлова связано с Нижним Новгородом. Здесь он учился и юношей начал революционную деятельность, в которой так полно раскрылись его замечательные качества революционного бойца я организатора. Об этом говорят экспонаты музея: фотографии, рисунки, макеты, фотокопии документов.
На стене домика - карта, показывающая места, связанные с дальнейшей революционной работой Я. М. Свердлова, и места, где он отбывал годы ссылки и тюремного заключения.
Горьковские места
Наша краткая экскурсия окончена, но вы можете продолжить свое путешествие по городу в зависимости от того, с какими чертами его жизни и истории хотите познакомиться.
Если вас интересует старинное русское искусство - спуститесь с плошади Минина и Пожарского по Зеленскому съезду на улицу Маяковского. На этой улице (дом No 24) находится филиал музея-заповедника - бывшая Строгановская церковь, редчайший архитектурный памятник начала XVIII века. В церкви размещается выставка прикладного искусства - коллекции глиняной, деревянной и фарфоровой посуды, оборудование кустарей, старинная одежда народов Поволжья.
Большой интерес представляет экскурсия по "горьковским местам". В городе много памятных мест, связанных с именем великого писателя, но мы предложим вам лишь самый краткий маршрут. Начнем его с посещения "Домика Каширина".
Поднимитесь с улицы Маяковского по Почтовому съезду, в верхней части которого стоит приземистый одноэтажный дом. На воротах старинная табличка "Дом нижегородского мещанина Василия Васильевича Каширина, 3-й Рождественской части, 2-го квартала. Свободен от постоя". В этом доме прошло детство Алеши Пешкова. В 1938 году здесь был открыт музей. Дом восстановлен в том виде, каким был девяносто лет тому назад. Среди экспонатов много вещей, принадлежавших семье Каширина. Вы словно перелистываете страницы горьковской повести "Детство": вот тяжелый крест во дворе, которым был убит Цыганок, розги в комнате деда, светелка бабушки, где так любил бывать маленький Алеша...
На Почтовый съезд выходит улица Урицкого - идите по ней и поверните вправо на улицу Гоголя. Мемориальная доска у дома No 44 говорит, что в этом доме в 1902 - 1903 годах находилась подпольная типография, в создании которой принимал участие Горький.
Пройдите один квартал по улице Гоголя до улицы Карла Маркса - здесь, в бывшем Вознесенском переулке, в доме No 12 жил и работал Горький, будучи корреспондентом на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.
Улица Карла Маркса выведет вас на Краснофлотскую улицу (бывшую Ильинку), где в доме No 68 в 1898 году жил Горький.
Пройдя Краснофлотскую улицу, по Новой улице сверните на площадь Горького. Почти на каждой из улиц, радиально расходящихся от площади, есть памятные места, связанные с именем писателя: двухэтажный белый дом, "похожий на гроб", где в услужении у чертежника Сергеева жил Алеша Пешков (улица Звездинка, дом No 11), дом No 82 по улице Горького, в котором писатель жил с 1898 по 1900 год; в Доме No 74 Алеша Пешков начал свою трудовую жизнь "в людях". Закончив осмотр, вы можете вернуться к пристани по уже знакомому маршруту: улица Свердлова - Зеленский съезд - улица Маяковского.
Горький социалистический
На Всероссийской промышленной выставке 1896 года экспонаты нижегородской губернии были представлены только в отделе кустарного производства. "Лапти, рогожи, чашки и ложки - это наше", - с горечью писал А. М. Горький в своих корреспонденциях с выставки.
В настоящее время Горький - это город развитой индустрии, центр одной из крупнейших промышленных областей. Выпуск продукции горьковских заводов и фабрик вырос по сравнению с 1913 годом почти в 200 раз. - вдумайтесь в эту цифру!
Ведущие отрасли в экономике города - автомобилестроение, судостроение и станкостроение.
Мы уже рассказывали о кораблях, которые строятся на Сормовском заводе. Не меньшую славу заслужили горьковские автомобили. Машины с оленем на радиаторе мчатся по дорогам всех союзных республик и многих зарубежных стран. Крупнейший в Европе автомобильный завод вступил в строй 1 января 1932 года. Он был построен менее чем за два года, хотя американские специалисты утверждали, что для освоения автомобильного производства СССР потребуется 30 лет...
Более 25 типов машин выпустил завод за годы своего существования. Вы, наверное, помните добротную старую "эмку" - машину М-1 довоенного производства, грузовой автомобиль ГАЗ-51 и вездеход ГАЗ-69. Широкую популярность завоевали легковые автомобили "Победа", "Волга", быстроходная и комфортабельная "Чайка". Признанием заслуг горьковских автомобилестроителей было присуждение им первой премии "Гран При" на Всемирной выставке в Брюсселе за "Волгу", "Чайку" и грузовую машину ГАЗ-52.
Трудовые процессы на автозаводе непрерывно совершенствуются. Вводятся в эксплуатацию мощные высокопроизводительные станки, крупные штампы, внедряется точное литье, - за годы семилетки завод получит 20 километров конвейерных линий. Производство ряда узлов передано на вновь созданные предприятия - Заволжский моторный, Горьковский завод коробок скоростей и другие предприятия.
Все промышленные предприятия царской России в 1913 году выпускали в несколько раз меньше металлообрабатывающих станков, чем один горьковский завод фрезерных станков. На этом заводе были разработаны и созданы такие станки специального назначения, как, например, продольно-фрезерный, на котором можно обрабатывать детали весом более 100 тонн. Для строительства Московского метро заводом изготовлены станки по обработке тюбингов. Мощные дизели и газокомпрессоры выпускает завод "Двигатель революции". Городские предприятия легкой промышленности дают стране льняные ткани и швейные изделия, обувь, мебель, радиоприемники, пианино и другие товары народного потребления.
Широко развита сеть заводов и фабрик пищевой промышленности - в городе работают молочный завод, завод шампанских вин, мясокомбинат, кондитерская и макаронная фабрики.
Большое впечатление оставляют цифры семилетнего плана развития Горьковской области. К 1965 году валовая продукция фабрик и заводов вырастет в 1,5 раза, будет внедрено 200 типов новых машин и станков, в 3 раза увеличится производство полимерных материалов и в 13 раз - оборудование предприятий большой химии.
Вокруг гигантских заводов появились новые городские районы - многоэтажные здания, универмаги, школы, клубы, кинотеатры. Сейчас в одном Автозаводском районе населения больше, чем во всем старом Нижнем. К 1965 году горьковчане получат 8,8 миллиона квадратных метров жилой площади. Такой высокий темп нового жилого строительства вообще характерен для советских городов в годы текущей семилетки.
В Горьком - развитая транспортная сеть, протяженность одних автобусных и троллейбусных линий составляет свыше 200 километров. Железные дороги и водные магистрали связывают его с основными промышленными и сельскохозяйственными районами страны. С постройкой нового железнодорожного моста через Оку расстояние для грузов, следующих из промышленных районов Горького на юг страны, сократилось на 550 километров.
Многообразна культурная жизнь города. Всегда заполнены его пять театров, концертные залы филармонии и консерватории, клубы, кинотеатры, дворцы культуры. В десяти вузах Горького обучаются десятки тысяч студентов.
Таков город сегодня, еще лучше будет он завтра, когда станут реальностью планы его реконструкции и благоустройстве.
НА ОКСКИХ ПЛЕСАХ
Сестра великой реки
Мы покидаем "волжскую столицу". Теплоход проходит под аркой моста и плывет мимо грузовых причалов, городского пляжа и зеленой окской набережной. Постепенно уходит вдаль древний кремль. По высокому правому берегу вьется железнодорожная ветка, а на противоположном берегу протянулись жилые кварталы Автозаводского района Горького. Но вот исчезают и они, и только стремительные яхты еще скользят рядом с теплоходом.
Ока - второй по величине, после Камы, приток Волги. На протяжении полутора тысяч километров протекает она, связывая голубой водной дорогой восемь областей Российской Федерации.
Сначала - это маленькая лесная речушка, берущая начало в центре Средне-Русской возвышенности, близ станции Малоархангельск. После впадения Угры она словно набирает силы, делается глубже и полноводнее. В среднем течении, приняв воды Москвы-реки, Ока уже привольно течет среди низменных берегов. Как и большинство рек средней полосы, она часто меняет направление; если, например, путь от Рязани до Дединово по суше составляет 60 километров, то по воде - целых 130. Встретив еще несколько притоков - среди них наиболее крупные Проня, Мокша и Клязьма, - Ока течет к Волге среди заливных лугов Мещерской низменности и песчаных дюн, поросших сосновым лесом.
Ока - важная транспортная артерия. Грузовые пароходы везут в столицу лес, зерно, строительные материалы, а из Москвы - продукцию столичных предприятий.
Не такая величественная и полноводная, как Волга, Ока чарует своей неяркой, задумчиво строгой красотой, дорогой сердцу каждого русского человека. Это - красота ее берегов, то низких, покрытых зеленым ковром с синими дугами стариц, то высоких обрывистых, увенчанных зеленой кроной кустарников. Это - красота приокских лесов, где деревья склоняют ветви над водой лесных речек. А в дни поздней осени, когда листва словно вспыхивает в буйном кипении красок, вы воочию видите картины, вдохновившие Поленова и Левитана. Нигде так легко не дышится, как на Оке, - здесь воздух напоен густым пьянящим ароматом медоносных трав, а вечером несет освежающую речную прохладу.
Вы проплываете мимо городов, чья история исчисляется многими веками. Эта земля взрастила легендарных русских богатырей в грозные годы становления Руси, эта земля сейчас преображается руками советских людей, строителей коммунизма.
Дзержинск
Наш теплоход плывет вверх по Оке. Левый ее берег - низкий, в половодье река затопляет его, правый высокий, со следами оползней. Так как мы идем вверх по течению, правый берег будет слева от нас.
Остаются позади небольшие пристани пригородных линий - Новинки, Гнилицы, Доскино. Впереди - две громадные стальные мачты. Здесь, пересекая реку, проходит высоковольтная линия Горьковской ГЭС. За ней - пристань местного сообщения Дуденево и поселок речников с тем же названием. В большом затоне ремонтируются суда Московского речного пароходства.
Через несколько километров мы видим на берегу целый лес дымящихся труб. Еще немного - и теплоход пришвартовывается к пристани промышленного города Дзержинска.
Дзержинск возник на месте поселка Растяпино (до 1908 года эта местность называлась Черноречье). Он не славится своей многовековой историей, как другие приокские города, и в его облике нет примет, напоминающих о дореволюционном прошлом. Это - благоустроенный социалистический город. Широкие прямые проспекты лучами расходятся о г центральной площади.
Обратите внимание на планировку, красоту и стройность архитектурных ансамблей. В скверах разбиты цветники и высажены деревья.
В центре города, на площади Дзержинского, сосредоточена большая часть бытовых, культурных и административных учреждений: гостиница, ресторан "Ока", универмаг, Дом связи, сберкасса, кинотеатр, Дворец культуры со зрительным залом на 900 мест. К площади примыкают городской парк, на территории которого находится драматический театр, и стадион. В сквере посередине площади - памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
В городском краеведческом музее (проспект Дзержинского, дом No 8) можно ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о дачной местности Черноречье, рабочем поселке Растяпино, о возникновении и развитии нового города.
Строительство Дзержинска началось в 1927 году. В настоящее время - это крупный город с высокоразвитой промышленностью. Он является важным поставщиком азотных и фосфатных удобрений для сельского хозяйства.
Посмотрите в музее стенды, посвященные изобретателю радио А. С. Попову, который в 1889 - 1898 годах отдыхал в Черноречье. Одна из городских улиц названа его именем. На доме, где останавливался А. С. Попов, установлена мемориальная доска.
Жил здесь также выдающийся писатель В. Г. Короленко. На подлинном материале из местной жизни он написал рассказ "Смиренные".
...И снова теплоход скользит по тихой воде, минуя золотистые отмели и прижимаясь к берегам, укутанным в зеленый покров.
Здесь замечательно красивые места, недаром в Горбатове, где мы делаем следующую остановку, разместились дома отдыха. Небольшой городок, раскинувшийся на горе, тонет в зелени вишневых и яблоневых садов. А вишни тут - просто удивительные! Попробуйте эти сочные спелые плоды, и вы поймете, почему так гордятся ими горбатовские садоводы. В городе имеются канатно-веревочная фабрика и артели металлоизделий и художественной вышивки
Вскоре после Горбатова Ока принимает свой главный приток - Клязьму. Издалека принесла она свои воды. Вы встречались уже с этой рекой в начале нашего пути. После углубления дна в нижнем течении на Клязьме была открыта пассажирская пароходная линия.
Павлово
Вероятно, многие из вас уже слышали об этом городе, хорошо известном как город металлистов.
Здесь на месте кустарных мастерских были созданы крупные промышленные предприятия. Современный инструментальный завод выпускает комплекты инструментов для предприятий автотракторной промышленности Ярославля, Минска, Москвы и других городов, сле-сарно-монтажные и деревообрабатывающие инструменты.
На другом заводе изготовляются наборы садового инструмента. Такая продукция нужна теперь каждому городу.
Завод имени Кирова - ветеран местной промышленности, основанный свыше 60 лет назад, - специализируется на выпуске замков и столовых принадлежностей; специальный завод изготовляет складные ножи. Ряд заводов в Павловском районе поставляет всевозможные виды медицинского инструмента.
Павловский автобусный завод имени Жданова, по своей производственной мощности, конечно, не может тягаться с гигантами автомобильной промышленности, однако его продукцию. - комфортабельные автобусы - вы обязательно встретите на улицах многих городов нашей страны. Завод выпускает еще и кузовную арматуру для смежных предприятий, в частности, для Горьковского автозавода. Рядом с заводскими цехами расположен благоустроенный рабочий поселок. В 1962 году здесь открыли новый кинотеатр "Космос", недалеко от автозавода находится стадион "Торпедо".
Сейчас в городе - несколько клубов, Дом культуры, драматический театр, три кинотеатра, филиал Горьковского политехнического института, индустриальный и медицинский техникумы. Художественное училище готовит граверов и мастеров художественной обработки металлических изделий.
За время стоянки парохода можно осмотреть Промышленный музей. Он расположен недалеко от пристани на высоком крутом откосе. Идти к музею нужно по улице Ломоносова, вдоль берега, затем подняться по откосу. В музее вы не только познакомитесь с историей города, но и увидите, какие удивительные вещи выходят из рук павловских умельцев.
Город возник на месте Павлова Острога, деревянной крепости с земляным валом, построенной еще при Иване IV Грозном. Много таких крепостей охраняло границу Московского государства, проходившую по Оке. Уже в XVII веке зарождаются в Павлове кустарные промыслы. В книге "Географический лексикон" (1773 г.) о городе сказано, что "жители оного почти все ружейные мастера и делают преизрядные ружья и замки, из коих иные так малы, как горошинка, однако сделаны весьма искусно, отпираются и запираются".
Павлово стало одним из центров кустарного промысла, откуда по всей России и за границу - в Турцию, Персию, Афганистан - расходились ножи, ружья, слесарный инструмент и, особенно, сундуки с музыкальными "хитрыми" замками.
Невероятно тяжелыми были условия труда павловских кустарей. Работа в шлифовальных мастерских - в народе они назывались "морилками" - преждевременно сводила их в могилу. Самой распространенной болезнью была чахотка; рабочие жили в среднем до 45 лет. Их беспощадно эксплуатировали скупщики, которым кустари по дешевке отдавали свои изделия. О жизни павловских кустарей рассказал В. Г. Короленко в "Павловских очерках".
Среди изделий павловских кустарей наибольший интерес вызывают замки. Они самые разнообразные. Замки с секретом мастера Стрижова, замки в форме амбара, самолета, спасательного круга, замки с музыкой и, наконец, огромный замок весом 50 килограммов. И тут же рядом миниатюрные замочки-"крошки" весящие меньше грамма.
В отделе советского периода - изделия павловских заводов и предприятий района. Особым вниманием пользуются произведения мастеров народного творчества: "Спасская башня" из 149 ножей, орден "Победа" из 87 ножей, автомобили, паровоз, подводная лодка. Все эти предметы с необыкновенным искусством собраны из ножей самой разнообразной формы. А вот, наверное, самый маленький нож в мире - его вес всего 0,02 грамма.
Говоря о Павлове, нельзя не упомянуть о...лимонах. В окнах домов, школ, учреждений часто можно увидеть большие ярко-желтые плоды. Знаменитый павловский комнатный сорт лимона создан в результате долголетней его культивации целыми поколениями местных цитрусоводов. До двухсот лимонов удается снимать с отдельных деревьев. И если вы тоже захотите вырастить у себя в комнате это субтропическое растение, обязательно возьмите черенки лимонного дерева в Павлове.
На участке пути от Павлова до Мурома большая часть селений располагается на высоких правобережных холмах и зачастую даже не видна с парохода. Первая остановка Вареж. Здесь, как и в нижележащем Чулкове, изготовляется мебель. Миновав пристани Пожога, Жайск, Александрове и Монастырей, мы покинем пределы Горьковской области. Впереди - Муром. Это уже Владимирская область.
Муром
Старейший город русской земли, ровесник Великого Новгорода, Муром впервые упоминается в летописи "Повесть временных лет". В 1962 году Муром отметил свой 1100-летний юбилей.
Славянское поселение возникло здесь на месте селения древнего угро-финского племени мурома. К XI веку Муром становится крепостью и значительным городом Муромо-Рязанской земли, а вскоре - стольным городом самостоятельного княжества.
В конце XIV века разоренный и ослабленный набегами татаро-монголов, Муром потерял самостоятельность, и великий князь московский Василий I Дмитриевич присоединил его к Московскому княжеству. Вековая борьба с татарами нашла свое отражение в былинах, воспевающих богатыря Илью Муромца, защитника русских людей от иноземных захватчиков. Былины называют родиной Ильи Муромца село Карачарово, ныне пригород Мурома.
В конце XVII века Муром - крупный ремесленный и торговый город. Среди муромских ремесленников особенно славились кожевники, кузнецы и калачники (калачи были изображены даже на городском гербе). Со второй половины XVIII века в Муроме развиваются кожевенное и полотняное производства, в 1879 году была построена механизированная льнопрядильная фабрика. Постепенно Муром соединяется железными дорогами с Москвой, Нижним Новгородом, Казанью. В начале XX века в городе уже действуют машиностроительный, три чугунолитейных и два маслобойных завода.
Современный Муром - город развитой социалистической индустрии.
Маневровые тепловозы и электровозы с маркой завода имени Дзержинского обслуживают около семисот наиболее крупных строек семилетки.
Автомобильные приемники для легковых машин, например для "Волги" и "Москвича", - изделия муромского радиозавода, основного поставщика этой продукции в СССР. За отличное качество приемники А-12 и А-13 были удостоены Золотой медали на международной Брюссельской выставке.
Может быть вы приобрели для своей квартиры изящную радиолу "Рассвет" или радиоприемник "Муромец"? Это также продукция Муромского радиозавода. Сто тысяч холодильников "Ока" выпускает за один год завод имени Орджоникидзе.
Мягкую кровлю изготовляет рубероидный завод, железнодорожные стрелки - стрелочный. Фабрика "Красный луч" вырабатывает хлопчатобумажную пряжу и ткани, две льнопрядильные фабрики - льняную пряжу.
Муромский район славится развитым сельским хозяйством. Далеко за его пределами известна высокопродуктивная муромская порода свиней, отличающихся высокой плодовитостью. Широко распространена в районе красная горбатовская порода коров. Муромский сорт огурцов славится своей скороспелостью.
В Муроме имеются педагогический институт, общетехнический факультет Московского заочного машиностроительного института, радиотехникум, медицинское и строительные училища.
Если вы хотите ознакомиться с достопримечательностями Мурома, поднимитесь от пристани по съезду Лакина и поверните на Первомайскую улицу, в сторону центральных площадей - Революции, Комсомольской, Крестьянской. Учитывая имеющееся в запасе время, выберите то, что вас больше всего интересует: вы можете осмотреть архитектурные, историко-революционные памятники, отдохнуть в живописном парке на берегу Оки или посетить краеведческий музей.
В музее (Первомайская улица, дом No 4) интересен отдел живописи. Наряду с полотнами русских живописцев Брюллова, Шишкина, Поленова, Саврасова имеются картины итальянских и голландских мастеров. Большая коллекция картин и рисунков дает представление о мастерстве муромских художников - Куликова, Целебровского, Морозова.
Ценные сведения собраны музеем о революционном прошлом Мурома.
Массовое рабочее движение в городе началось стачками на двух муромских фабриках в 1899 и 1902 годах. В это же время возникали и первые марксистские кружки, в одном из которых начал свою политическую деятельность большевик М. И. Лакин, сыгравший большую роль в революционной борьбе муромских рабочих.
10 июля 1905 года местный комитет РСДРП организовал политическую демонстрацию. Все попытки полиции разогнать ее не имели успеха. Это было первое открытое выступление и первая победа муромского пролетариата. В октябре 1905 года под руководством Лакина в Муроме был создан Муромский Совет рабочих депутатов. Лакин был убит черносотенцами в ноябре 1905 года.
В краеведческом музее имеются также материалы, подробно освещающие жизнь замечательного патриота - героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло, работавшего в Муроме в 1925 - 1930 годах.
Рекомендуем побывать в Доме-музее академика живописи И. С. Куликова (улица Свердлова, дом No 9). Там вы можете подробно ознакомиться с творчеством этого художника, одного из наиболее известных учеников и последователей И. Е. Репина. Вместе с великим русским художником Куликов участвовал в создании широко известной монументальной картины "Заседание Государственного совета". За сорок лет творческой деятельности Куликов написал свыше 500 картин, большую часть из них в Муроме.
Недалеко от пристани на окском берегу, там, где когда-то, по преданию, стоял шатер Ивана Грозного, из которого он наблюдал за переправой войск при походе на Казань, находится Косьмо-Демьянская церковь (середина XVI в.), самый старинный и наиболее интересный архитектурный памятник Мурома. Церковь украшал великолепный шатер, но в середине XIX столетия он рухнул и был заменен железной кровлей. Тем не менее изящная архитектурная композиция, оригинальное плетение кокошников над карнизом и сейчас производят большое впечатление.
Ансамбль Троицкого монастыря (XVII в.), выходящего на городскую рыночную площадь, прежде всего поражает своим исключительно сложным декоративным оформлением. Особенно отличаются богатством архитектурных деталей надвратная Казанская церковь и соединенная с ней переходом шатровая колокольня. Казалось, строители задались целью не оставить на плоскости стены ни сантиметра без украшений.
В разных частях города находятся и другие памятники старины - нарядный Благовещенский монастырь, величественный в своей монументальной простоте Спасский монастырь, Воскресенская и Введенская церкви с изящными каменными галереями, Николонабережная церковь с красивой звонницей.
Окские излучины
Опять теплоход бороздит водную гладь. Пристань Досчатое связывает с металлургическими заводами в Выксе узкоколейная железная дорога. В Шиморском есть затон для зимовки и ремонта окского флота.
Река здесь протекает по широкой долине, образуя многочисленные излучины. Она так петляет среди песчаных островков, что поневоле теряешь ориентировку.
Вот пристань Ляхи, а дальше уже знакомые постройки. Ну, конечно, это опять Шиморское! Просто мы подошли с другой стороны. Последняя остановка в пределах Владимирской области - Дмитриевы Горы. Отсюда начинается граница Рязанской области.
За цветущим лугом видны черепичные крыши. Это - Елатьма, чудесное приокское село, центр большого сельскохозяйственного района. Какие здесь сады, да и молоко, пожалуй, самое вкусное на Оке! В селе и его окрестностях построены молочный, овощесушильный, крахмалопаточный и другие заводы.
От Елатьмы идет большая речная излучина. Вы можете сесть в автобус и за час доехать до Касимова, куда пароход прибудет только часов через шесть. А если вы любите красивые лесные пейзажи, тогда оставайтесь на борту, и вы не обманетесь в своих ожиданиях.
Тенистая дубрава тянется до устья реки Мокши. Несколько ниже ее - пристань Ватажка. Отсюда отправляют древесину, хлеб, картофель и овощи. На Мокше и Цне построен ряд колхозных гидростанций, из которых самая крупная Рассыпухинская межколхозная ГЭС мощностью 2000 киловатт обслуживает 130 деревень.
Возле пристани Починки, расположенной на высоком левом берегу, - горы дробленого камня, а возле них экскаваторы и самосвалы. Белый окский камень, поступающий из близлежащих карьеров, везут в баржах для новостроек Москвы, Горького, Рязани и других городов. Карьеры строительного известнякового камня протянулись до самого Касимова, к которому мы теперь плывем.
Касимов
Когда старший сын казанского хана Улу-Мухаммеда убил своего отца и, чтобы завладеть ханским престолом, решил уничтожить своих братьев, его младший браг Касим бежал под защиту великого князя московского Василия II Темного. За военные заслуги тот пожаловал ему в удельное владение старинный Городец Мещерский на Оке. Так в 1452 году на окраине Русского государства возникло Касимовское "царство", просуществовавшее более 200 лет. А город так и стал называться Касимовым. Конечно, татарские "цари" полностью зависели от Москвы, отряды касимовских татар принимали участие в Ливонских походах Ивана IV, воевали с Казанью.
В конце XVIII века Касимов - уездный город Рязанской губернии, известный выделкой овчин, кож, изготовлением валяной обуви. В XIX веке в городе возникают первые промышленные предприятия - кожевенные и канатные мастерские, где эксплуатация рабочих достигала крайней степени. Купцы и промышленники были хозяевами дореволюционного Касимова, города нищих кустарей и питейных заведений...
От здания речного вокзала пойдем направо по красивой, усаженной молодыми липами набережной, протянувшейся на 5 километров по вогнутой дуге. Река у Касимова очень оживлена - ведь это один из крупных речных узлов на Оке. По водному пути плывут пароходы, караваны барж, плавучие краны и юркие катера. На правом берегу возле затона раскинулись цехи ре-монтно-эксплуатационной базы Московского речного пароходства. Здесь строятся также небольшие самоходные суда и дебаркадеры.
Может быть, вы увидите у пристани уже знакомую вам "Ракету". В навигацию 1963 года между Касимовом и Рязанью стали курсировать теплоходы на подводных крыльях. Теперь жители Касимова могут попасть
[нет стр 82-83, типографский брак - вместо них напечатаны предыдущие стр.]
Районы в среднем течении Оки славятся высокоразвитым животноводством и овощеводством. В местных колхозах разводится крупный рогатый скот, есть птице- и свинофермы, многочисленные пасеки. В Заполярье и на Крайнем Севере хорошо знают знаменитый сорт лука "спасский". На его выращивании специализируются многие колхозы. Так как "спасский" лук хорошо выдерживает длительное хранение, его большими партиями берут на морские суда, уходящие в далекое плавание.
Пристань Ижевское расположена в 5 километрах от села того же названия. В этом селе, в семье лесничего, в 1857 году родился К. Э. Циолковский - основоположник теории ракетной техники и межпланетных полетов. 4 октября 1957 года прозвучали сигналы первого советского искусственного спутника Земли из Космоса. Родина великого ученого, сорок лет работавшего над ракетным двигателем, первой осуществила его идеи.
За Ижевским - пристани Копаново и Тырново, откуда в Рязань и Москву идет сельскохозяйственная продукция.
У пристани Шилово всегда оживление: здесь к реке подходит железнодорожная ветка и происходит перевалка грузов с железной дороги на речные суда.
За Шиловым - Киструс, а еще через час - пристань города Спасска. Он расположен на берегу Спасского озера, соединенного с руслом реки двухкилометровой протокой. Сейчас Спасск - центр промышленной зоны и сельскохозяйственного управления.
На пути к Рязани
Недалеко от Спасска на высоком овражистом берегу Оки рядом с древним городищем стоит село Старая Рязань. Поросшие травой остатки земляного вала, заплывшие рвы говорят о жизни, ушедшей с этих мест. Археологические раскопки, проводившиеся с 1836 года, позволили прочесть страницы трагической истории города.
Первое упоминание о Рязани относится к 1096 году. Уже в XII веке это был один из крупных городов Древней Руси, центр самостоятельного Рязанского княжества.
Исключительное развитие получили здесь ремесла. По всей Древней Руси расходились изделия рязанских оружейников и ювелиров, косторезов и гончаров: железные и стальные ножи, молотки, боевые топоры и кольчуги, стеклянные и янтарные бусы, золотые, серебряные и костяные украшения, поливные изразцы и игрушки. Три каменных храма, расписанных цветными фресками и украшенных белокаменной резьбой, тонкой, как кружево рязанских мастериц, воздвигли жители в своем городе.
Интересно отметить, что, как и в других древнерусских городах, в Рязани была широко распространена грамотность. Известны надписи на сосудах, предметах домашнего обихода, клейма и подписи мастеров на ремесленных изделиях.
По древним водным путям, по дорогам, проложенным среди дремучих мещерских лесов, шли сюда торговые караваны киевских и новгородских, болгарских и византийских купцов. Славилась рязанская земля хлебом, лесом, скотом, воском и медом.
В XIII веке Рязанское княжество, расположенное в основном на границе лесостепной полосы, первым из русских земель приняло удар татаро-монгольских полчищ хана Батыя. 16 декабря 1237 года войска Батыя подступили к городу и начали его осаду. Днем и ночью жители не выпускали из рук топоры и мечи, сбрасывали на головы атакующих камни и пылающие бревна, поливали их кипящей смолой. Но силы были неравны. На шестой день, пробитые стенобитными машинами, рухнули обугленные стены - татары ворвались в Крепость. Цветущий город был превращен в груду развалин. "И не оста во гране ни один живых: вси равно умрота и едину чашу смертную пиша" - говорится S летописи.
Через несколько дней к дымящимся развалинам подошел со своей дружиной рязанец Евпатий Коловрат. Зрелище родной земли, разоренной и униженной, побудило его броситься вслед татарам и вступить с ними в отчаянную безнадежную схватку. "И бысть сеча зла и ужасна... Один дрался с тысячью, а два - с тьмою".
[нет стр. 86-87, типографский брак - вместо них напечатаны предыдущие стр.]
ный фармаколог Н. П. Кравков, сдавал экзамен на звание учителя великий русский ученый К. Э. Циолковский.
На противоположной стороне улицы - одноэтажное здание, выделяющееся искусной лепкой и изящными пропорциями (XVIII в.). Будучи вице-губернатором Рязани, здесь с 1858 по 1860 год жил великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин.
Возле кинотеатра "Октябрь" - вы узнаете его по круглой ротонде - повернем на улицу Подбельского. Эта улица ведет к центральной площади Рязани - площади Ленина, где установлен памятник Владимиру Ильичу.
От площади Ленина в разных направлениях расходятся главные улицы города. Наш путь пролегает по улице Революции, перспектива которой замыкается кремлевской колокольней. Идем мимо здания школы, где с 1860 по 1864 год учился И. П. Павлов, и выходим на Советскую площадь.
На площади в сквере воздвигнут обелиск на могиле героев, погибших в 1918 году в борьбе с контрреволюцией. Справа - обувная фабрика "Победа Октября". Она размещается в здании "присутственных мест", построенном в конце XVIII века. Налево - старинное театральное здание. Раньше здесь находился областной драматический театр, а теперь - театр Юного зрителя.
В Рязанском кремле
Пересечем сквер на Советской площади, перейдем широкий каменный мост и войдем в кремль. На этом месте черниговский князь Ярослав Святославич основал крепость Переяславль. С далекого славянского юга пришли сюда и названия: Переяславль, Трубеж. Лыбедь. Первоначально маленький городок Муромо-Рязанского княжества в XIV веке становится его стольным городом. В 1521 году Переяславль вошел в состав Русского централизованного государства и стал его южным опорным пунктом в борьбе с крымскими и ногайскими татарами.
Благодаря изгибу речушки Лыбедь кремль с трех сторон окружала вода, а на западной незащищенной стороне был насыпан гигантский земляной вал. Вокруг всего кремля шли рубленные из мощных дубовых бревен стены и башни. Рязань входила в систему знаменитых "засек", оберегавших с юга Московскую Русь. На сотни верст через леса, реки и болота тянулись эти укрепления.
Современный Рязанский кремль не имеет ни башен, ни стен. Со временем стены разрушились, осталась открытая четырехугольная площадь, на которой стоят замечательные памятники зодчества древней Рязани.
Наибольшую историческую ценность в Рязанском кремле имеет Успенский собор, возле которого мы сейчас находимся. Его строительство было завершено в 1699 году крепостным архитектором Яковом Бухвостовым. Перед вами образец так называемого "нарышкинского" стиля или "московского барокко", характерного широким применением архитектурных форм гражданского строительства в культовых зданиях. Массивный красный куб собора, увенчанный пятиглавием, легкими горизонтальными полочками делится на этажи, а выдающийся карниз как бы подчеркивает его строгую и ясную красоту. Удивительно умело поставлено здание - оно композиционно "держит" весь комплекс кремлевских построек.
Древнейший памятник Рязани - Архангельский собор, сооруженный в конце XV века (позднее был перестроен). Несколько севернее - бывший архиерейский дом, так называемый "Дворец Олега" (XVII в.), где размещается Областной краеведческий музей. Вы увидите там предметы, найденные в окских могильниках, на пепелище Старой Рязани, и экспозиции, рассказывающие о жизни Переяславля и сегодняшней социалистической Рязани.
Напротив - картинная галерея, существующая уже около пятидесяти лет. Наряду с картинами Венецианова, Федотова, Тропинина есть работы передвижников - Перова. Саврасова, Поленова, Левитана, два репинских портрета. Художники-рязанцы представлены работами Архипова, в частности, двумя известными картинами "Рязанская баба" и "Лед прошел", гравюрами Пожа-лостина. Здесь же хранятся хорошо подобранные коллекции фарфора и хрусталя.
[нет стр 90-91, типографский брак - вместо них напечатаны предыдущие стр.]
В Рязани много предприятий легкой и местной промышленности, среди них обувная фабрика "Победа Октября", кожевенный завод имени Октябрьской революции, чаеразвесочная фабрика, все процессы на которой автоматизированы, несколько швейных фабрик.
Через два рязанских вокзала идут поезда в Москву. Владимир, Рузаевку, Ряжск. Ведется строительство так называемого "Большого Рязанского кольца". Это 600-километровое шоссе свяжет Рязань со всеми районами области.
Рязань - город высокой культуры. Здесь - три театра, филармония, музей, кинотеатры, три парка, пять стадионов, четыре вуза, где обучается около десяти тысяч студентов.
Растет и хорошеет древний город. Большой размах приняло в Рязани жилищное строительство. Рязанский комбинат "Стройдеталь" выпускает для новых домов железобетонные блоки. За годы семилетки будет сдано в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. Продолжается озеленение городских кварталов: на большой площади посажены тысячи фруктовых деревьев.
Последние километры по Оке
За Рязанью к реке подступают деревья. Это - Луковский лес. Рязанские большевики проводили тут нелегальные собрания.
А вот правый приток Оки - река Вожа. Здесь, на ее берегах, в 1378 году произошла Вожская битва, в которой русские войска под начальством великого князя московского Димитрия Донского одержали первую победу над татарами, захватили весь неприятельский лагерь.
Далее - старинное село Новоселки, родина артистов Г. С. и А. С. Пироговых, выдающихся мастеров оперной сцены. Село известно своими фруктовыми садами. В 7 километрах от Оки находится областная здравница Солотча. Чистый и целебный воздух соснового бора привлекает сюда много отдыхающих.
В Солотче и Рязани последние годы своей жизни провел известный русский художник-гравер академик И. П. Пожалостин. В наше время в Солотче, в доме
Пожалостина, отдыхали многие советские писатели. Подолгу жили здесь К. Паустовский, А. Гайдар. В разное время бывали в Солотче В. Вересаев, А. Фадеев, К. Симонов, А. Арбузов.
Подходим к Кузьминскому гидроузлу. Рядом со шлюзом, одним из первых на Оке - он построен в 1911 году, - светлое здание гидроэлектростанции, сооруженной колхозниками Рыбновского района в годы Великой Отечественной войны. Мощность станции 1000 киловатт. Теперь этот район полиостью электрифицирован.
Недалеко от Кузьминского расположено село Константинове - родина Сергея Есенина. В селе - дом поэта, в нем мемориальная библиотека-музей.
"...Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии..." - говорил о нем Горький.
Сложным и трудным был поэтический и жизненный путь Есенина. Но всегда оставалась в его сердце беспредельная любовь к природе, ко всему русскому, к родным приокским просторам:
...Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий...
[Отсутствуют стр 94-95, типографский брак - вместо них напечатаны предыдущие стр.]
гида рабочие боевые дружины Коломны охраняли от правительственных войск Московско-Рязанскую железную дорогу. Они задерживали и разоружали воинские эшелоны, шедшие к Москве на подкрепление правительственных войск, оказывали восставшим московским рабочим вооруженную помощь, участвовали в боях на улицах Москвы.
18 декабря 1905 года на станции Голутвин карательный отряд Семеновского полка, прибывший для подавления вооруженного восстания московского пролетариата, расстрелял 27 человек - руководителей и актив коломенской партийной организации и Совета рабочих, депутатов. В числе погибших был и председатель Коломенского Совета Д. А. Зайцев.
В дни вооруженной борьбы за установление Советской власти в Москве в разгроме белогвардейцев принимали участие коломенские рабочие. 26 октября: 1917 года в Коломне была провозглашена Советская; власть.
На Центральной площади города - площади Двух: революций - установлен памятник на братской могиле борцов за дело революции. Многие улицы города названы именами погибших героев.
Современная Коломна - город тяжелой индустрии. Ведущие предприятия города - заводы тепловозостроительный, тяжелого станкостроения и текстильного машиностроения.
По всем железнодорожным путям страны бегут тепловозы с маркой знаменитого коломенского завода имени В. В. Куйбышева. На этом предприятии строились пароходы, тракторы, тюбинги, дизели, лучшие советские локомотивы. Последний паровоз был собран здесь летом 1956 года. Сейчас завод выпускает тепловозы. В 1961 году он приступил к серийному производству новых пассажирских тепловозов марки ТЭП-60. Кроме тепловозов, завод поставляет сельскохозяйственные машины и мощные передвижные электростанции для новостроек.
Станкостроительный завод выпускает зубофрезерные, карусельные, строгальные станки-гиганты, гидравлические прессы. Новый карусельный станок предназначен для обработки крупногабаритных деталей диаметром до 20 метров, высотой более 6 метров.
Завод текстильного машиностроения изготовляет прядильные и узловязальные машины, а также поставляет всем ткацким фабрикам страны роликовые веретена для прядильных и крутильных машин.
В советское время в Коломне были созданы моторемонтный, шиноремонтный, асфальтовый заводы, мебельная фабрика, завод железобетонных конструкций.
В городе, насчитывающем 100 тысяч жителей, - два института (педагогический, машиностроительный), два техникума (машиностроительный, сельскохозяйственный), медицинское училище, Дворец культуры, более 10 клубов, 30 библиотек, 3 стадиона. Каждый пятый житель города учится.
О рабочих трущобах - приземистых сырых бараках, теснившихся в прошлом вокруг заводов, ныне помнят разве только старожилы. Огромные жилые массивы выросли на месте пустырей и рабочих лачуг. Они построены по принципу микрорайонов: в каждом квартале имеются магазин, школа, бытовые и детские учреждения. В новых домах для каждой семьи отдельная квартира - светлая, удобная, с ванной и газовой плитой.
А темпы жилищного строительства в Коломне просто поразительны! Если в 1952 - 1956 годах было построено около 50 тысяч квадратных метров жилой площади, то в 1957 - 1961 годах - более 90 тысяч. Новоселье отпраздновали почти вдвое больше семей!
В Коломне следует осмотреть архитектурные памятники XVI - XVII веков, расположенные на территории кремля. Частично сохранившийся до настоящего времени каменный кремль был построен в 1525 - 1531 годах взамен деревянного, существовавшего с XIV века. Так же, как и монастыри, кремль, сооружавшийся в целях обороны, сыграл большую роль при защите города от набегов татар.
Из 16 башен кремля сохранились только 7: неприступная, грозная, с узкими бойницами и зубцами. 30-метровая Коломенская ("Маринкина") башня, полукруглая Грановитая, четырехугольные - Погорелая, Сдасская, Семеновская, Ямская и многоярусная массивная башня - так называемые Пятницкие ворота. Пройдите в кремле к двум памятникам архитектуры XVII и XVIII столетий - белокаменному Успенскому собору с шатровой колокольней (1672 - 1682 гг.) и церкви Вознесения (1799 г., архитектор М. Ф. Казаков).
Недалеко от кремля - краеведческий музей (Гражданская улица, дом No 71). Его экспонаты рассказывают о природе края, о старой и новой истории города.
По Москворецким шлюзам
От Коломны до столицы мы будем плыть по Москве-реке последние 150 километров. Этот участок реки относится к старой Москворецкой шлюзованной системе. Еще в 70-х годах XIX века здесь были построены шесть шлюзов с плотинами - Северский, Фаустовский, Софь-инский, Андреевский, Бесединский (в 30-е годы он был переименован и теперь называется шлюз имени Трудовой Коммуны) и Перервинский. Низкие откосные стенки в камерах шлюзов, деревянные ворота - все это, конечно, далеко от технически совершенных шлюзов канала имени Москвы и Верхней Волги.
Москворецкая система будет реконструирована в соответствии с современными требованиями судоходства. Чтобы не затопить пойму Москвы-реки, богатую лугами и пастбищами, проектировщики оставили высоту новых плотин прежней, а размер камер шлюзов увеличили. Система автоматического управления даст возможность ускорить шлюзование.
Рядом с устьем реки Северки (так же назван и первый шлюз Москворецкой системы) на территории бывшей усадьбы в трехэтажном доме, построенном в начале XIX века, расположен дом отдыха "Северское".
В 3 километрах отсюда выше по реке находится село, Черкизово, принадлежавшее в XIV веке Димитрию Донскому. В 1763 году великий русский зодчий В. И. Баженов построил здесь церковь, сохранившуюся до настоящего времени.
На левом берегу - пристань города Воскресенска, который находится несколько в стороне. Воскресенск - крупный промышленный центр Подмосковья, современный благоустроенный город. Здесь работают цементный завод "Гигант", химический комбинат, выпускающий минеральные удобрения, асбесто-шиферный комбинат и текстильные предприятия. В 6 километрах от Воскресенска - село Троицкое. Оно известно тем, что здесь осенью 1606 года отряды Ивана Болотникова - руководителя крестьянской войны XVII века - разгромили царские войска.
Судно входит в Мар.чуговские излучины - самый извилистый участок пути, сложный для судоходства. Село Марчуги - бывшая родовая вотчина князей Пожарских. Здесь полководец князь Димитрий Пожарский провел детские годы.
Минуем Фаустовский шлюз, село Рыблово, где расположен один из крупнейших колхозов Московской области - колхоз-миллионер "Борец".
Старинный город Бронницы, к которому приближается судно, впервые упомянут в летописи под 1453 годом. С конца XVIII века Бронницы - уездный город. У стен старинного Архангельского собора (1705 г.) похоронены декабристы М. А. Фонвизин и И. И. Пущин, близкий друг А. С. Пушкина.
За Софьинским шлюзом Москва-река течет в крутых и затейливых излучинах. По обоим берегам пойменные земли подмосковных совхозов - овощеводческих и животноводческих.
На возвышенном правом берегу реки Пахры, впадающей здесь в Москву-реку, видно село Зеленое (Красная слобода). Поблизости отсюда в XVII веке была построена первая в России бумажная фабрика.
Село Молоково - в четырех километрах ниже Андреевского шлюза - родина героя летчика Р. С. Молокова. Он принимал участие в спасении экипажа "Челюскина", в 1937 году летал на Северный полюс.
В селе Остров интересны каменная церковь, построенная в XVI веке, а на левом берегу реки - Николо-Угрешский монастырь, основанный в XIV веке Димитрием Донским в честь победы на Куликовом поле. Здесь останавливалось войско великого князя по пути к месту битвы.
Рядом с последним шлюзом Москворецкой системы - имени Трудовой Коммуны - старинное село Беседы.
Коломенское
Слева, на высоком берегу виден легкий силуэт церкви Вознесения в Коломенском. Коломенское - бывшая загородная усадьба московских князей и царей - замечательный историко-архитектурный памятник XVI - XVIII веков. Ныне здесь расположен филиал Государственного исторического музея.
Церковь Вознесения - бессмертное творение русских зодчих первой половины XVI века. "Бе же церковь та велми чудна высотою, красотою и светлостью, яко не бывало прежде сего на Руси" - писал летописец. Французский композитор Берлиоз, посетивший Коломенское в 1863 году, писал: "...Я видел Страсбургский собор, который строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но кроме налепленных украшений, ничего не нашел. А тут передо мной предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и я долго стоял ошеломленный".
В Коломенском сохранились сооруженная в начале
XVI века круглая башня-звонница и постройки XVII века: Казанская церковь, Водовззодная башня, Сытный двор, Приказные и Полковничьи палаты.
Неподалеку от этих памятников русского зодчества, на территории музея, находятся также перевезенные сюда из различных мест деревянная надвратная башни XVII века, домик Петра I и другие экспонаты.
С Коломенским связаны некоторые исторические события. В 1606 году здесь находился лагерь Ивана Болотникова. Во второй половине XVII века царские войска жестоко расправились тут с восставшим малоимущим посадским населением - участниками так называемого "медного бунта".
В Коломенском прошли детские и отроческие годы Петра I. Отсюда после Полтавской победы Петр I торжественно въезжал в Москву.
Недалеко от Коломенского, в старинном селе Дьякове, находится храм Иоанна Предтечи, воздвигнутый при Иване IV в 1547 году. Предполагают, что строил его зодчий Барма, один из строителей Покровского собора - храма Василия Блаженного в Москве.
В Дьякове учеными было исследовано первое городище археологической культуры, получившей название "дьяковской". Населяли эти городища предки финно-угорских народов. При раскопках были найдены глиняные и металлические предметы и украшения, наконечники стрел, кинжалы.
Маршрут пройден
За Коломенским - Перервинский гидроузел имени В. И. Ленина, оформленный по проекту архитектора И. К. Белдовского.
Гидроузел состоит из двух шлюзов No 10 и 11, подходного канала, плотины и гидроэлектростанции. Хотя шлюзы расположены на Москве-реке, они входят в общий комплекс гидросооружений канала имени Москвы и имеют общую с ними нумерацию. Построенный заново в 1937 году, вместе с другими сооружениями канала, Перервинский гидроузел регулирует уровень воды в Москве-реке в пределах столицы.
Неподалеку от гидроузла - станция Перерва, где в 1881 году великий русский художник В. И. Суриков работал над картиной "Меньшиков в Березове".
Выходим на просторный рейд Южного порта столицы. Справа видны его грандиозные причалы, вытянувшаяся линия грузовых складов, стрелы портальных кранов, всасывающие трубы пневматических перегружателей, десятки разгружающихся судов.
В Южный порт прибывают суда с Оки и Волги (через канал имени Москвы) с овощами и картофелем, нефтью и минерально-строительными грузами, пшеницей и арбузами, сырьем для столичных предприятий. Москва отправляет водным путем станки, приборы, автомашины, изделия легкой промышленности и другую продукцию, По грузообороту Южный порт среди речных портов занимает одно из первых мест в стране. Он является также наиболее крупным на речных путях пунктом по перевалке грузов с воды на железную дорогу и с железной дороги на воду.
Вскоре берега Москвы-реки сближаются. Судно проплывает мимо заводов-гигантов "Динамо", имени Лихачева и, миновав Даниловский мост, пришвартовывается к причалам Южного речного вокзала.
...Наше путешествие окончено. Теперь путеводителю место на книжной полке. Но, может быть, зимой или весной вы перелистаете его страницы, и перед вами вновь оживут стройные очертания шлюзов, чудесные пейзажи Волги и Оки, мерный плеск волн за бортом... Изберете ли вы новый маршрут или опять поедете до Горького - мы желаем вам интересной поездки и хорошего отдыха!
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
По каналу имени Москвы
Северный речной вокзал столицы
По водохранилищам
Дмитров
Большая Волга
По волжскому каскаду
Кимры
Углич
Рыбинское море
Рыбинск
Ярославль
Некрасовские места
Кострома
Плес
Кинешма
Горьковское водохранилище
Городец
Балахна
"Красное Сормово"
Горький
На окских плесах
Сестра великой реки
Дзержинск
Павлово
Муром
Окские излучины
Касимов
По среднему течению Оки
На пути к Рязани
Рязань
Последние километры по Оке
Москва-река
Коломна
По Москворецким шлюзам
Коломенское
Маршрут пройден
Составители:
Алексеев Владимир Иванович,
Зарецкий Лев Самуилович,
Тюкавин Иосиф Николаевич
Путеводитель Москва - Горький - Москва
Редактор изд-ва Федяева Н. А.
Художественный редактор Остроухое К. П.
Техн. редактор Бодрова В. А.
Корректоры: Комарова В. Г. и Снастина А. А.
Сдано в набор 11/VI-1963 г. Подписано к печати 30/IХ-1963 г.
Бумага 70х927 1/32 - 2,125 б. л. с вкл.=4,25 п. л. с вкл.=4,97 усл. п. л.
с вкл. 6,88 уч.-изд. л. TI1873 Изд. No. ПН-2793.Р. Тир. 12010 Цена 21 коп. Зак. 930
1-я тип. изд-ва "Речной транспорт" Москва, Кожевническая ул., д. 1-6
Замеченные опечатки
Стр - Строка - Напечатано - Следует читать
21 - 20 снизу - Кащинка - Кашинка
45 - 3 сверху - Воскресенская - Воскресения
75 - 14 снизу - 45 лет - 35 лет
Зак. 930