text:
9(С...)
Г 67
"Ладога" - научно-популярный очерк об одном из крупнейших озер нашей страны.
Происхождение и географические характеристики Ладожского озера, животный и растительный мир, некоторые проблемы экономики, города Приладожья и его достопримечательности - таковы вопросы, которые освещаются в книге. Издание рассчитано на широкий круг читателей.
0284 - 008
Г____________________ 199 - 74
М 171(03) - 74
ВВЕДЕНИЕ
Ладожское озеро, крупнейшее в Европе хранилища чистой пресной воды, лежит в нескольких десятках километров от Ленинграда на границе нашей области и Карельской АССР. Оно хорошо знакомо ленинградцам. Многие из них совершили увлекательное путешествие на комфортабельных озерных теплоходах на легендарный Валаам, славящийся суровой северной природой. Не прекращается поток экскурсантов в северный шхерный район Ладоги, где с высоких скалистых берегов на многие километры видна серебряная паутина узких проливов между каменистыми, поросшими лесом островами.
Неповторима природа Ладоги. Она сама позаботилась о том, чтобы не было в ней однообразия. Ожерелье островов, разделенных между собой лабиринтом проливов, обрамляет северные берега озера. Гранитными утесами ощетинились одни острова, почти отвесно уходящие в холодные глубины вод. Другие подставляют волнам свои покатые каменные спины. А в глубине заливов, покрытые зеленой шапкой растительности, расположились маленькие уютные островки.
Россыпью окатанных валунов окаймлен западный берег. Каменистые гряды далеко вдаются в озеро. Песчаные пляжи и дюны, поросшие высокими соснами, создают чудесные пейзажи восточного берега. Низкие южные берега покрыты зарослями водных растений.
Разнообразная природа Ладоги издавна привлекала к себе человека. По озеру проходил один из участков пути "из варяг б греки". На ладожских берегах и ее притоках возникали древнерусские города и поселения, сыгравшие немалую роль в становлении русского государства. Способствовала Ладога и развитию Петербурга.
Неизгладимую память оставила Ладога в наших сердцах со времен Великой Отечественной войны, когда суровая Дорога жизни, проходившая по льду и по воде Ладожского озера, спасла многие тысячи жизней людей и помогла воинам защитить Ленинград.
Трудно переоценить роль Ладожского озера в развитии народного хозяйства Северо-Запада СССР в наши дни. Нескончаемым потоком идут караваны судов с оборудованием из Ленинграда к северным и южным морям по Волго-Балту и Беломорско-Балтийскому водным путям. Встречные суда привозят необходимые нашему городу грузы. Интенсивно развивается промышленность в городах и поселках, расположенных по берегам Ладожского озера. Чистой ладожской водой питается Ленинград.
Природе Ладоги, истории ее освоения, достопримечательностям на берегах озера и современной жизни приладожских городов посвящена эта книга.
ПРИРОДА
БЕРЕГА
Ладожское озеро - одно из крупнейших в мире и первое по величине в Европе. Оно занимает площадь более 18 тысяч квадратных километров, а масса воды составляет около 900 кубических километров. Бескрайние просторы Ладоги напоминают море. В открытой части озера не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем многие из морей. В тихие дни гладь озера безмятежна, в прозрачной воде отражаются небо, скалы и темные прибрежные леса.
Очень красивы ладожские берега. Широкие открытые дали южной части озера сменяются на севере резкими изломами с многочисленными полуостровами, глубоко вдающимися в озеро. Заливы между ними усеяны островами. Эта часть Ладоги называется северными шхерами. Они протянулись от Приозерска на западе до мыса Ристиниеми на востоке. Здесь несколько больших заливов: Куркийокский, Якимварский, Сортавальский, Импилахти и Питкярантский. Заливы на многие километры вдаются в сушу. С их отвесных берегов открывается панорама скалистых островов, достигающих высоты 60 - 70 метров.
На Ладоге более 600 островов, площадь каждого из которых превышает один гектар, 500 из них расположены в северной части озера.
Каменистые гряды северных берегов, называемые здесь заборами, крутыми отвесными скалами уходят в темную глубину ладожских вод. В местах, где крутой берег чуть отступает от воды, у его подножия образуются руины осыпавшихся каменных глыб.
Плоские вершины каменистых гряд покрыты редким сосновым лесом. Иногда корявые сосны ютятся в трещинах совсем голых скал. На гладкой поверхности больших глыб монолитного камня могут расти только лишайники. Между высокими каменными грядами, где часто небольшие прозрачные озера чередуются с болотцами, растет темный хвойный лес. Густые заросли почти не пропускают солнца, здесь мрачно и сыро.
Высокие северные берега понижаются к югу и постепенно переходят в более спокойные западный и восточный. Восточный берег очень мало изрезан, в него вдаются только два крупных залива - Лункуланлахти и Уксунлахти, прикрытые со стороны озера одним из крупнейших ладожских островов - Мантсинсари. Южнее города Питкяранты берег уже совершенно прямой, без заливов и полуостровов. У устьев рек Тулокеы и Видлицы возвышаются громадные песчаные горы. Это дюны древнего моря, бывшего когда-то на месте Ладожского озера. Сейчас дюны не перевеваются ветром и поросли высоким сосновым лесом.
На западном берегу Ладоги лес подступает вплотную к урезу воды, вдоль которого непрерывно тянутся россыпи различных по форме и величине валунов. Гряды камней от мысов нередко уходят далеко в озеро, образуя подводные рифы. Постепенно снижаясь, западный и восточный берега озера переходят в низменный и болотистый южный берег, окаймленный зарослями водных растений. И здесь прибрежье изобилует мелями, каменистыми рифами и банками, вдающимися далеко в озеро. Мелководная южная часть Ладожского озера таит много опасностей для плавания судов, особенно в непогоду.
Разнообразие рельефа ладожских берегов объясняется их сложной геологической историей.
Несколько миллиардов лет насчитывает геологическая история Земли. Ученые разделили ее на эры, периоды, эпохи. Последний геологический период, начавшийся примерно миллион лет назад, ознаменовался широким распространением на земном шаре ледников. Ледники покрывали всю северную часть Европы, Азии и Северной Америки, достигая толщины более 2 километров. Спускаясь на территорию Приладожья со Скандинавских гор, ледники двигались в юго-восточном направлении. Они сгладили многие неровности рельефа, разрушили доледниковую сеть речных долин, расширили и углубили ранее существовавшие впадины и трещины. Лед захватывал обломки различных пород и переносил их на огромные расстояния, оставляя потом в месте своего таяния огромные валуны. Но все же ледники изменили только детали рельефа, сохранив крупные формы, сложившиеся в доледниковое время.
Северные берега Ладоги относятся к области древнего Балтийского кристаллического щита, который образовался более миллиарда лет назад и с этого времени никогда не опускался ниже уровня моря. Южная же часть современного бассейна Ладоги испытывала сменявшие друг друга поднятия и опускания. На южных берегах Ладоги древние кристаллические' породы покрыты мощной толщей осадочных пород, образовавшихся в то время, когда эта территория была залита водами древних морей.
Балтийский кристаллический щит в более поздние эпохи не раз подвергался тектоническим разломам, которые и определили северо-западное направление гряд и ложбин, образующих характерный грядовый рельеф северного Приладожья. Кристаллические породы на северных берегах Ладоги состоят преимущественно из гранитов, гранито-гнейсов, слюдистых сланцев, доломитов, кальцитов. Гранитами и гнейсами сложено и большинство островов северной части Ладожского озера. Здесь часто встречаются красные крупнозернистые граниты, называемые по-фински "ралакиви" - гнилой камень. Он быстро разрушается ветрами.
Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы (ввоз из-за границы строительных материалов и мрамора был запрещен). Карельский камень привлекал внимание архитекторов разнообразием внутреннего строения, узором, расцветкой, полной кристалличностью, а также высокими техническими качествами.
На островах Путсари и Тулола, а также на северном берегу Ладоги добывали весьма ценный красный или темно-малиновый гранит. Из серого тонкозернистого сердобольского гранита, считавшегося первоклассным по красоте и долговечности, сделаны знаменитые атланты Нового Эрмитажа. Из него же сложен фундамент Исаакиевского собора в Ленинграде и основа монумента "Тысячелетию России" в Новгороде. Светло-серый гранит с острова Валаам использован для строительства Дворцового моста через Неву. Разные по цвету и рисунку граниты, добытые на островах озера, можно видеть в памятнике Екатерине II.
После того как спрос на декоративный камень значительно снизился, ладожский гранит стал использоваться в основном как дорожно-строительный материал, а также как абразивный и жерновой камень. Карельской мостовой брусчаткой вымощены улицы и площади Москвы и Ленинграда, из него сделаны цоколи крупных сооружений, облицовка вестибюлей метрополитена.
В настоящее время интенсивная разработка гранита ведется в поселке Ровное около города Приозерска. Запасы гранита в этом месторождении геологи оценили в 25 миллионов кубических метров. Здесь построен крупнейший высокомеханизированный щебеночный завод. Начата разработка гранито-гнейсов на полуострове Нюринсари вблизи Питкяранты, где находится карьер с добычей 600 - 800 тысяч кубометров камня в год. Камень перерабатывается на дробильно-сортировочном и камнеобрабатывающем заводе в Питкяракте. В год завод дает по 500 - 600 тысяч кубометров щебня и 30 - 40 тысяч квадратных метров плит для строительства.
Из древних пород, слагающих северные берега Ладоги, хорошо известен и рускеальский, или финляндский, мрамор. Мраморная толща выходит прямо на дневную поверхность к северу от города Сортавалы, по берегам речки Рускеалы, а также на островах Еэнсу (Ювень).
Геологи определили, что карельские карбонатные породы образовались в водах древнего моря до того, как поднялся нынешний Балтийский щит. Карбонатные породы - это породы осадочные. Соли, растворенные в морской воде, выпадали в виде твердого осадка. В тех участках теплого моря, куда не попадали пресные речные воды, осаждался доломит, а в морских заливах, там, где впадали реки, отлагались известняки. Рыхлый илистый осадок, скапливавшийся на дне древнего коря, постепенно уплотнялся и превращался в твердую породу. Под большим давлением и действием высокой температуры карбонатные породы приобретали кристаллическое строение, превращались в мрамор.
Рускеальский мрамор имеет синевато-серый цвет с белыми или темно-серыми полосками. Местами попадается белый мрамор и даже черный. Но ладожский мрамор шероховат, крупнозернист, у него нет нежности и прозрачности, поэтому он может использоваться только на отделку зданий и не годятся для скульптуры. Месторождение было открыто в 1765 году, а уже в 1766 году в Петербург были доставлены первые монолиты. С этого времени началась усиленная добыча, или ломка, рускеальского мрамора. Он использовался для наружной облицовки Исаакиевского собора, им выстланы полы Казанского собора. Полосатый серо-белый мрамор пошел на отделку Мраморного дворца. Мрамор с берегов Ладоги возили даже на Кавказ - им отделана часовня в Абастумани.
В конце XIX века Рускеальское месторождение пришло в упадок. Пока огромные глыбы мрамора откалывали вручную, добыча его на северном берегу Ладоги процветала. С распространением же горнодобывающих машин разработка приладожского мрамора прекратилась, так как оказалось, что использовать машины в Рускеальском месторождении невозможно: мраморная толща имеет неправильную и неравномерную трещиноватость. Последний раз большая ломка рускеаль-ского мрамора была в самом начале XX века, когда отделывали Этнографический музей в Петербурге. С тех пор приладожский мрамор использовался только на мелкие декоративные изделия. Сейчас Рускеальский мраморно-известняковый комбинат вырабатывает известь для бумажной промышленности.
С древними магматическими породами связано Питкярантское месторождение медных и оловянных руд. Руды находятся здесь в так называемых скарновых породах, возникающих на контакте известняков и гранитов. На базе этого месторождения в 1832 - 1904 годах работал рудник акционерного общества "Питкяранта". На Питкярантском медеплавильном заводе получали довольно высокого качества медь. Хотя месторождение было бедно рудами, тем не менее за эти 70 с лишним лет оно дало 395 000 пудов меди и 25 000 пудов олова. Питкярантский рудник был первым и единственным источником олова в России. В начале XX века запасы руды истощились, и месторождение было заброшено.
С пегматитовыми жилами (более молодыми магматическими породами, проникшими в древние кристаллические или осадочные породы) в месторождении "Луппико" вблизи Питкяранты связана добыча кварца и полевых шпатов - сырья для керамической и стекольной промышленности. Месторождение открыто в 1959 году. Оно обеспечивает керамическим сырьем фарфоровую и стекольную промышленность всей европейской части Советского Союза.
Геологическая история южной части котловины Ладожского озера привела к созданию ступенчатого рельефа, образованного древними береговыми террасами. Самый большой уступ - глинт - сложен известняками. В основании глинта на поверхность выходят отложения сине-зеленой глины, очень плотной и пластичной. Эта глина используется для изготовления клинкера, лепки, кладки печей, а также применяется в качестве наполнителя при производстве мыла и резины. Синие глины - это отложения мелкого морского залива, на дне которого оседал вязкий ил. В мелководных заливах древних морей отлагались илистые осадки, обогащенные органическим веществом. Постепенно уплотняясь, они превратились в глинистые горючие сланцы, залегающие слоем в несколько метров,
С давних пор на южном берегу Ладоги добывают для строительства известняк - очень плотную породу, разламывающуюся на плиты. Хорошо поддающийся обработке камень идет на укладку тротуаров, на фундаменты и облицовку зданий, а также на выжиг извести и производство цемента. Большие разработки известняковых плит находятся вблизи устья Волхова и в районе Петрокрепости у села Путилова. Жители этого села считались лучшими каменотесами, и для поддержания этого ремесла со времен Петра I ломка плиты не разрешалась посторонним лицам - только путиловцам. Ломкой известняка занималось более 3 тысяч человек. В зимнее время на санях плиту свозили к Ладожскому каналу и с наступлением навигации грузили на суда.
Южный берег Ладожского озера относится к карстовым районам. Стекающая по трещинам в известняках вода растворяет легко поддающуюся разрушению породу и образует пустоты и пещеры. Вода часто выбивается из-под известняков в виде ключей. Пляжи южного берега древнего моря состояли из чистых белых кварцевых песков. Сейчас эти пески в большом количестве добывают по реке Волхову как высококачественное сырье для стекольного производства.
Осадочные породы южного побережья Ладожского озера и кристаллические породы северной Ладоги покрыты толстым слоем отложений водно-ледниковых потоков и принесенной ледником морены.
Около 12 тысяч лет назад котловина Ладожского озера окончательно освободилась ото льда. После этого она неоднократно затоплялась водой от таяния ледника, отступавшего в сторону Скандинавских гор.
Карельское ледниковое море, существовавшее около 11 тысяч лет назад, заняло всю Балтийскую котловину. Оно сообщалось с океаном не только на западе, но и на востоке, через территорию теперешней Карелии; существовал сплошной пролив от Северного моря через среднюю Швецию, современную Балтику, Ладогу и Онегу до Белого моря. По этому бассейну арктические животные мигрировали из Беломорской впадины в Балтику. И сейчас еще в Ладожском озере как память о той эпохе сохранился тюлень. Глинистые и песчаные отложения Карельского ледникового моря сохранились в настоящее время в виде высокой моренной террасы по берегам Балтийского моря и Ладожского озера.
По мере отступления ледника поднималась над уровнем моря территория нынешней Карелии. Карельское ледниковое море потеряло связь с мировым океаном. Возник изолированный водоем - Балтийское ледниковое озеро, состоявшее из нескольких обособленных плесов: Балтийского, Ильменского, Псковско-Чудокого, Ладожского. С этих пор начинается история Ладожского озера как пресного водоема.
С самого начала самостоятельного существования Ладожского озера берега его испытывали интенсивное, но неравномерное поднятие: северная часть поднималась быстрее, чем южная. Ладожское озеро превратилось в бессточный водоем и стало переполняться. Воды его затопили значительные участки суши на южном берегу. Ладожские воды заходили по Свири на 15 километров выше Лодейного Поля. Дальнейшее повышение уровня привело к тому, что озеро достигло высоты водораздела между реками Мгой, впадавшей в Ладогу, и Тосной, несшей свои воды в Финский залив. Переливаясь через водораздел, сложенный рыхлыми породами, ладожские воды размыли его и нашли сток в Балтийское море - так образовалась река Нева, одна из самых молодых рек в мире. Это было немногим более 2 тысяч лет назад. Быстрое врезание русла реки вызвало резкое снижение уровня Ладожского озера: этот уровень дошел почти до современного.
Нева представляла собой как бы залив Ладожского озера. Видимо, отголоском древних легенд является упоминание в летописях IX - X веков о Неве как о морском заливе. Да и само название Нева, или Нёво, прежде относилось и к реке и к озеру, и лишь значительно позже озеро получило самостоятельное название - Ладога. Но, возможно, одинаковое название озера и реки объясняется распространенным среди местного населения правилом называть реку, вытекающую из озера, его именем.
ДНО
Котловина Ладожского озера - результат тектонических разломов древнего кристаллического фундамента и дальнейшей длительной обработки его ледниками. Дно Ладожского озера постепенно понижается с юга на север. В северной части озера дно неровное, изборожденное впадинами, превышающими 100 метров. Именно в северной части озера, у островов Кильписа-рет, отмечена максимальная глубина Ладоги - 230 метров. Рельеф дна южной части более спокойный и отличается большей сглаженностью. Глубины здесь колеблются в пределах 20 - 50 метров и близки к средней глубине озера, составляющей 51 метр.
На дне озера обнаружено пять меридионально вытянутых впадин. Западная впадина с глубинами до 220 метров хорошо выражена в рельефе дна севернее устья реки Вуоксы. Вторая впадина начинается у бухты Петрокрепость и тянется через все озеро до северного берега. Третья и четвертая впадины проходят от южных берегов озера к северо-западному берегу, восточнее и западнее острова Валаам. Пятая впадина идет вдоль восточного берега, от Волховской губы до острова Мантсинсари.
Летопись жизни озера ведут донные отложения. Они образуются из минеральных осадков, приносимых в озеро реками, и осадков, возникающих в результате биохимических и химических процессов в самом озере. Слой за слоем выстилая дно водоема, зги отложения рассказывают об особенностях строения современной котловины.
Большая часть ладожского дна покрыта коричневым и землисто-черным илом, главным образом органического происхождения. Илы выстилают центральную и северную часть озера. Они обладают мягкой, рыхлой структурой, что характерно для осадков глубоководных впадин. Толща иловых отложений достигает 0,5 метра, а в глубоководных частях - иногда более 1 метра. В илах часто находят железисто-марганцевые рудные прослойки - так называемую "озерную РУДУ", которая образуется в результате сложных биохимических процессов.
Для мелководных южных районов характерны более грубые отложения, состоящие из камней и песка. Пески покрывают всю южную часть озера. Ил здесь почти не накапливается. На прибрежных участках узкой полосой тянутся валуны, чередуясь с песками. Отдельные участки дна представляют сплошные скопления валунов. Так, у мыса Морьин Нос прибрежное дно устлано валунами на 200 метров.
Каменистые гряды и банки часто находятся на значительном расстоянии от берега. Они широко распространены в бухте Петрокрепость, в Волховской губе и на всем южном мелководье. Местами на мелях образуются нагромождения валунов - луды. У берегов часто встречаются одиночные подводные камни - одинки.
Под слоем современных донных осадков находятся отложения более ранних стадий существования Ладожской озерной котловины. Они соответствуют тому периоду, когда современное Ладожское озеро было занято озерными бассейнами ледникового времени. Изучение органических остатков этих отложений с помощью пыльцевого и диатомового анализов показало, что уже с позднеледникового времени озеро стало пресноводным, и в него больше не проникали морские воды. Здесь преимущественно встречаются глинистые илы, ленточные глины и плотные неслоистые глины.
Ленточные глины образовались в то время, когда озеро питалось ледниковыми водами, которые приносили сюда большое количество осадков. Ленточные глины имеют четкую слоистость: слой глины чередуется с более мощным слоем песка. Эта ритмичность объясняется периодичностью поступления в озеро талых вод. Песчаные слои образовывались в летнее время, когда ледник усиленно таял и в озеро стекало много воды с массой обломочного материала. Зимой, когда поступление ледниковых вод почти прекращалось, на дно осаждалась самая мелкая муть - так образовалась глинистая прослойка. Два слоя - летний и зимний - образуют ленту, соответствующую году. Это позволило геологам подсчитать длительность ледниковой эпохи. Толщина годового слоя ленточных глин в среднем для озера - около 2 миллиметров. С исчезновением ледников и образованием почвенно-растительного покрова в бассейне озера не стало условий для накопления ленточных глин. Местами, например в северной части водоема, ленточные глины лежат прямо на поверхности дна. Значит, здесь еще не установилось равновесие между дном и водной массой озера, происходит размыв озерного ложа.
РЕКИ
В Ладогу впадает много рек. Ее водосборный бассейн огромен. Он раскинулся на площади 258 тысяч квадратных километров. Щедро делятся с Ладогой своими водными богатствами Карелия и соседняя Финляндия, псковские, новгородские и вологодские земли. Долгий путь проделывают воды, текущие из Архангельской области. Реки Ленинградской области тоже вносят свою лепту в питание озера. Более 45 тысяч рек и ручьев собирают влагу с самых отдаленных уголков обширного бассейна и несут ее в озеро.
Так уж сложились природные условия, что, прежде чем достигнуть Ладоги, речные воды, пришедшие с бассейна, скапливаются сперва в огромных естественных коллекторах - озерах Онежском, Сайме и Ильмень. Эти озера служат основными источниками питания Ладоги. Они дают начало трем ее главным притокам - Свири, Вуоксе (Бурной) и Волхову, приносящим за год около 57 кубических километров воды, почти 85 процентов всей воды, что поступает в озеро.
Остальные притоки принято считать малыми, хотя среди них есть довольно полноводные реки, особенно Сясь, Янис-йоки и Тулема-йоки.
Ладожские притоки молоды - им по 10 - 12 тысяч лет. Многие из них еще не успели выработать себе широкие долины и текут среди обрывистых берегов, по каменистым руслам. Особенно шумливы речки, впадающие с северного и северо-восточного побережья Ладоги, приуроченного к области залегания Балтийского кристаллического щита. Нередко, встречая на своем пути трудноразмываемые породы, они превращаются в бурные потоки. Немало на них живописных порогов и водопадов.
Среди притоков Ладоги самый многоводный - река Свирь. Она вытекает из Свирской губы Онежского озера и впадает в губу того же названия на юго-восточном побережье Ладоги.
Длина Свири 224 километра, перепад от истока к устью - 28 метров. Сток - 20 кубических километров в год. В нижнем течении она принимает два больших притока - Оять и Пашу. Свирь проложила русло по дну древнего водоема в самом узком месте Ладожско-Онежского перешейка. Ее происхождение до конца еще не разгадано. Возникла ли она подобно Неве в результате прорыва низкого берега Онежского озера от переполнения его талыми водами ледника или осталась от пролива, соединявшего Онегу и Ладогу в этот период, - неизвестно. Пока удалось установить, что на месте верхнего и нижнего течения Свири у обоих озер существовали заливы, со временем обмелевшие и высохшие.
Берега Свири не столь живописны, как на Ладоге. На большом протяжении они низкие, заболоченные, поросшие ольховыми кустарниками. Выше впадения Ояти берега постепенно повышаются, все чаще встречаются участки хвойного леса.
Начиная от города Лодейное Поле долина реки сужается, русло становится каменистым. На участке от Ровского карьера до Подпорожской ГЭС Свирь течет в широтном направлении по холмистой местности. По берегам можно видеть скопления валунов и гальки, принесенных сюда ледниковыми потоками с Олонецкой возвышенности.
Когда-то Свирь славилась своими порогами. Они были невысокими, но из-за нагромождения валунов и быстрого течения представляли большую помеху для судоходства. Особенно трудно давался порог Седяха с двумя рядами камней поперек русла. Пороги Медведец и Сиговец отличались сильным течением. Имелись пороги и поменьше, вроде Пупырыша или Собачьей дыры.
В прежние времена помощь судам, преодолевавшим свирские пороги, оказывали жители прибрежных деревень. Для судов, идущих вверх по течению, они поставляли лошадей, использовавшихся в качестве тягловой силы, а на суда, плывущие вниз по реке, нанимались гребцами. Немало было среди местных жителей и отличных лоцманов.
После постройки в 1933 году Нижне-Свирского гидроузла ряд порогов оказался под многометровой толщей воды. С вводом в действие в 1952 году Верхне-Свирского гидроузла были затоплены и остальные. Условия плавания на всем протяжении Свири значительно улучшились. В верхнем течения реки, где прежде она текла среди низких островов, распадаясь на рукава, раскинулось обширное Верхне-Свирское водохранилище.
Судоходное значение Свири огромно. Она служит одним из звеньев водных путей, связывающих Балтику с Волгой и Белым морем.
Вместе с притоками Пашой и Оятью Свирь являлась излюбленным местом нереста ладожского лосося. Ранней весной его бесчисленные стада входили в устье реки и поднимались вверх по течению, преодолевая пороги и стремнины. Строительство плотин и развитие интенсивного судоходства на реке ухудшило воспроизводство этой ценной рыбы. Пока еще не утратили окончательно своего значения лососевых рек свирские притоки Паша и Оять. Однако проводимые на них лесосплавные работы нередко служат непреодолимым препятствием на пути ладожского лосося. И все же ученые-ихтиологи возлагают большие надежды на эти две реки. Они считают, что осуществление ряда запрещающих мер позволит значительно увеличить численность ладожского лосося за счет оятских и пашских стад,
Второй по водности приток Ладоги - Вуокса, точнее ее южный рукав, именуемый рекой Бурной. По нему ежегодно поступает в озеро около 19 кубических километров воды.
Река Вуокса вытекает из финского озера Сайма, проходит возле города Светогорска и далее весь 132-километровый путь до Приозерска проделывает по живописным местам Карельского перешейка. Почти на всем протяжении Вуокса течет среди озер, нередко сама им уподобляясь. Она то разливается широкими плесами, то превращается в стремительную протоку между ними.
В районе поселка Лосево от Вуоксы ответвляется рукав, впадающий в Ладогу возле деревни Тайпале. Возник он в 1857 году и за свою полноводность и порожистость был назван рекой Бурной. Хотя появление его не обошлось без вмешательства людей, многое решили природные особенности этих мест. Помогло существование озера Суходольского, которое с Вуоксой было связано коротким ручьем, а от Ладоги отделено узким перешейком с невысоким песчаным валом. Неподалеку от него протекала речушка Тайпале, неся свои воды в Ладогу.
В средние века суда, идущие по Вуоксе в Ладогу, в этом месте перетаскивали волоком. В 1741 году возник проект соединения озера Суходольского с Ладогой. Начали рыть канал, но вскоре его забросили. В мае 1818 года во время шторма на озере Суходольском под напором воды и льда оставшаяся перемычка была прорвана. Вода, смешанная с песком и обломками льда, устремилась по заброшенному каналу и речушке Тайпале, превратив ее в мощный поток. Уровень воды в озере Суходольском резко упал, а соединявший его с Вуоксой ручей пересох.
Только спустя 40 лет решили углубить русло ручья с помощью взрывных работ. Вуоксинские воды хлынули в озеро Суходольское, а из него уже по когда-то проложенному пути - в Ладогу. С рождением новой реки, названной Бурной, водность северного рукава Вуоксы резко уменьшилась.
В окрестностях Бурной на площади 30 тысяч гектаров раскинулось лесоохотничье хозяйство. Здесь в естественных условиях разводят пятнистых оленей, лосей, косуль; из птиц - глухарей, тетеревов, рябчиков, вальдшнепов. Весной в реку идет на нерест ладожский лосось.
Третий большой приток Ладоги - река Волхов. Она берет начало в озере Ильмень и впадает в Волховскую губу на юге Ладоги. Длина реки 228 километров, годовой сток - 18 кубических километров. Территория, по которой течет река, в ледниковый период представляла собой дно огромного водоема, включавшего современные озера Ладогу и Ильмень. С течением времени водоем стал мелеть, сокращаться, так что в южной части превратился в пролив, соединявший два озера. Уклон местности направил воды протоки в Ладогу. Возникла река, которую спустя много веков прозвали Мутной из-за цвета воды.
В летописях Нестора она упоминалась под названием Волхов. С этим названием связывались разные легенды, в которых действовал то княжеский сын по имени Волхов, то разбойник, а то и сказочный змей.
Когда-то река была порожистой. Плавание по ней сопровождалось большими трудностями и считалось небезопасным. Особенно много хлопот доставляли пороги на участке от Старой Ладоги до деревни Гостинополье. За период с 1843 по 1859 год здесь погибло 101 судно. Местным жителям приходилось возводить временные деревянные плотины, чтобы немного поднять уровень воды на порогах в летнюю межень.
Не раз вставал вопрос об улучшении условий плавания на Волхове и использовании его водной энергии.
Первый проект электростанции, предложенный в 1897 году инженером Добротворским, не получил поддержки ведомственных властей. В 1910 году русский инженер Г. О. Графтио выдвинул новый вариант строительства гидроэлектростанции на Волхове, но потерпел неудачу. Испугавшись конкуренции, владельцы тепловых станций, обслуживавших Петербург, добились его запрещения.
Проблема была решена только после Октябрьской революции. В 1918 году Советское правительство приняло решение о строительстве на Волхове первенца ГОЭЛРО. По указанию В. И. Ленина приступили к составлению сметы по проекту Г. О. Графтио, выделили необходимые ассигнования. Строительные работы начались в 1921 году. Первые агрегаты станции были пущены в 1926 году, а в 1927 году создание Волховской ГЭС завершилось. Она получила имя В. И. Ленина.
Улучшились условия плавания на Волхове, являющемся одним из звеньев Вышневолоцкой водной системы, исчезли его пороги.
Среди остальных притоков Ладоги выделяется своей многоводностью река Сясь. Она берет начало из болот недалеко от города Тихвина и впадает в Волховскую губу. Длина реки 260 километров. В верховьях Сясь течет по холмистой, залесенной местности, среди низких, местами заболоченных берегов. Ниже впадения реки Тихвинки характер Сяси резко меняется. Берега ее становятся выше, течение быстрее, в местах скопления валунов в русле образуются пороги. Особенно порожиста Сясь на нижнем участке своего пути. Здесь ей приходится преодолевать пять довольно значительных порогов с общим падением 17 метров и протяженностью около 20 километров. Зато начиная от села Колчанова и до самого устья Сясь представляет собой широкие плесы с едва заметным течением.
Ширина ее в устье около 200 метров, глубина доходит до 4,5 метра. Во время нагонных ветров из Волховской губы воды могут подняться вверх по Сяси на расстояние до 20 километров. Река Сясь входит в состав Тихвинского водного пути, известного еще со времен Новгорода Великого.
Остальные малые реки, впадающие в Ладогу, значительно уступают Сяси и по размерам и по их роли в питании озера. И все же они представляют большую ценность: одни дают знергию для сельских электростанций, другие служат артериями лесосплава и малого судоходства и, наконец, многие из них являются излюбленными местами отдыха и туризма. Не утратили малые реки своего значения и для рыбного промысла.
Особенно выделяются реки восточного Приладожья. Среда них хорошо известные Олонка, Видлица, Тулема-йоки, Тулокса, Обжа и менее популярная Уксун-йоки. Хотя длина большинства из них не превышает 100 километров, они довольно многоводны. По сравнению с другими реками ладожского бассейна восточные притоки оказались в более благоприятных условиях водного питания. Их водосборы, расположенные на западных склонах Олонецкой возвышенности, обильно орошаются дождем и снегом, приносимыми ветрами с Атлантики, что в сочетании с холмистым рельефом местности способствовало развитию густой водной сети. Реки восточного Приладожья собирают влаги с единицы площади водосбора намного больше, чем это удается другим притокам. В среднем с каждого квадратного километра в их русло стекает ежесекундно 13 литров воды, в то время как на остальной территории ладожского бассейна всего лишь 7 - 10 литров.
Богато восточное Приладожье и озерами. Их насчитывается здесь более тысячи. Озера обычно невелики, площадью всего в несколько гектаров, но есть среди них и более крупные. Самое большое в этих местах - Ведлозеро, из которого вытекает река Видлица. Оно раскинулось на площади 55 квадратных километров. Ему уступает Тулмозеро, дающее начало реке Тулема-йоки, - 14,5 квадратных километра. В истоке реки Мегреги расположилось живописное Мегрозеро с площадью зеркала около 4 квадратных километров.
Особенно много озер в бассейне реки Уксун-йоки. На ее правобережье в среднем течении среди залесенных холмов скрывается группа из 30 водоемов, соединенных друг с другом короткими протоками. Да и сама Уксун-йоки словно унизана озерами. Между ними река нередко течет по каменистому руслу, превращаясь в стремительный поток. На всем пути ей приходится преодолевать около 20 порогов.
Славится своими порогами и Тулема-йоки, многэ их на Видлице и на Тулоксе.
В восточные притоки приходят метать икру ладожские лосось, форель, сиг. В устьях рек весной и осенью собираются косяки ряпушки и корюшки.
Реки Видлица и Тулокса известны как лососевые. Несколько лет назад на них приходилась третья часть всех уловов этой ценной рыбы, добытой в северной Ладоге. Река Олонка служит местом весеннего нереста корюшки. Рыба поднимается вверх по течению на 20 километров - до Шемякинских порогов. В реках водятся лещ, щука, окунь, плотва, ерш, язь, налим; попадается ручьевая минога.
Как бы ни отличались ладожские притоки своими размерами, каждый из них вносит свою долю в питание озера. Реки ежегодно приносят в Ладогу в среднем 68 кубических километров воды, дожди и снег добавляют еще 11 и около 1 кубического километра поступает за счет подтока подземных вод.
Свои водные богатства Ладога расходует в такой же мере, в какой получает их. Запас воды в ней, исчисляемый 908 кубическими километрами, остается практически неизменным. Единственная река, вытекающая из озера, - Нева. Зато как полноводна! И не удивительно - ведь ей одной достается всё, что поступает в озеро.
Нева вытекает из юго-восточной части губы Петрокрепость, начинаясь ниже слияния двух рукавов, огибающих остров Орешек. В ее истоке расположена песчано-каменистая отмель, через которую изливаются сравнительно тонким слоем ладожские воды. Толщина этого слоя зависит от уровня воды в Ладоге. В маловодные годы она составляет 0,5 - 1,5 метра, в многоводные доходит до 3,5 - 4,5 метра.
Длина Невы 74 километра. На всем протяжении дно реки лежит ниже уровня воды в Балтийском море. Если бы в силу каких-то причин уровень Ладоги упал на 4,5 - 5 метров, Нева потекла бы вспять, а воды Финского залива вошли бы в озеро.
В течение года по Неве уходит в Финский залив в среднем 74 кубических километра воды, в исключительно многоводные годы сток из озера достигает 100 кубических километров, а в маловодные падает до 42. Около 6 кубических километров озерной воды испаряется.
КЛИМАТ
Ладога расположена в обширной зоне таежного климата, для которого характерны теплое и влажное лето, холодная и облачная зима, неустойчивый режим погоды.
Циклоны, приходящие из Атлантики, приносят с собой в летнюю пору дожди, а зимой сопровождаются снегопадами и оттепелями. При вторжениях арктического воздуха усиливаются ветры и морозы, а в период господства воздушных масс умеренных широт в районе Ладоги стоят сухие и жаркие дни.
Климат Ладоги ненамного отличается от климата Ленинграда. Те же морские ветры веют над его просторами, то же обилие влаги зимой и летом. Недаром когда-то весь бассейн Невы прозвали "сырым углом Европы".
Средняя годовая температура воздуха на Ладоге меняется от 2,6 градуса на востоке до 3,8 градуса на юге. В самом теплом месяце в году, в июле, на южном побережье Ладоги только на 0,5 градуса холоднее, чем в Ленинграде.
Осадки, выпадающие в течение года над озером, образуют слой воды в 600 миллиметров, причем более половины его обязано дождям теплого периода. Особенно обильны осадки на южном и юго-восточном побережье, на островах их выпадает меньше.
Средняя влажность воздуха около 80 процентов. Большую часть года на Ладоге господствуют южные и юго-западные ветры, или "полуденник" и "шелонник", как их именовали в старину. Летом учащаются ветры с севера и северо-востока - "северик" и "полуношник". Старинные названия ветров родились еще во времена Новгорода Великого и прочно вошли в обиход на обширном пространстве нашего Севера. Они основаны на знании древними судоводителями многих явлений природы и их наблюдательности. Считается, что "шелонником" ветер назван в честь реки Шелони, впадающей в озеро Ильмень с юго-западной стороны. Некоторые из этих названий ветров можно было прочесть еще на многих компасах в конце прошлого столетия. Они и сейчас бытуют среди местных рыбаков, но из приезжающих не всякий догадается, что "зимняк" означает юго-восточный ветер, а "меженец" или "полуношник" дует с северо-востока.
Средняя скорость господствующих ветров над озером 6 - 9, на побережье 4 - 8 метров в секунду. Выделяется лишь шхерный район, где из-за холмистого рельефа ветры слабые.
Высокое волнение на озере вызывают ветры в 10 - 15 метров в секунду. Обычно они непродолжительны и стихают через 2 - 3 дня. Чем сильнее ветер, тем он кратковременнее. Штормовые ветры со скоростью 20 - 24 метра в секунду прекращаются через 5 - 6 часов, ветер, достигающий 34 метров, бушует в течение часа. В открытом озере сильные ветры наблюдаются в 2 раза чаще, чем на суше. Самым спокойным оказался обширный район побережья вблизи Приозерска, защищенный высокими залесенными сельгами. Только на 2 - 3 дня в году сюда прорываются ветры со скоростью более 15 метров в секунду.
У ладожских ветров есть одна особенность - они крайне неустойчивы. Еще в старину заметили, что "эол на озере прекапризный". И действительно, в течение суток ветер не раз может менять свое направление. Резкие переходы с одного румба на другой за какие-нибудь 20 - 40 минут служат предвестником шторма. Было замечено, что когда после западных и северо-западных ветров наступает короткое затишье, а затем потянет с севера и северо-востока, то шторма не миновать. Он разыграется быстро, в течение 1 - 2 часов.
Не всегда ветер одного направления охватывает все озеро. Случается так, что в одних районах Ладоги стоит штиль, а в других довольно ветреная погода. Из-за большой протяженности озера непостоянна и скорость ветров. Северный ветер обычно усиливается к югу, а южный развивает большую скорость вблизи Валаамского архипелага.
В теплое время года из-за неравномерного прогревания воды и суши на Ладоге возникают местные ветры - бризы. Днем они дуют с озера на берег - озерный бриз, ночью наоборот - береговой бриз. О том, что эти ветры слабы, говорит их название - "бриз" по-французски означает ветерок. Однако иногда озерный бриз бывает довольно ощутим - до б метров в секунду. Он может проникнуть в глубь побережья на 10 - 12 километров, вызывая похолодание воздуха на 1 - 1,5 градуса.
Весна на Ладоге обычно холодная и затяжная. В середине марта озеро еще сковано льдом. Средняя апрельская температура воздуха на островах немногим выше 0, а на побережье 1,5 - 2,5 градуса тепла. В мае воздух на побережье прогревается до 7 - 9 градусоз, а над озером Есе еще на 2 градуса холоднее. Возможны ночные заморозки и резкая смена погоды. Часзы туманы. Вода в озере холодная, около 2,5 градуса. К середине мая Ладога очищается ото льда, после чего надолго может установиться штилевая погода.
Прекращение заморозков и наступление теплых дней с температурой воздуха выше 10 градусов означает приход лета. На западном и южном побережье озера это происходит в конце мая, на неделю позднее, чем в районе Ленинграда.
В июне воздух прогревается на островах в среднем до 12 - 13, а на побережье до 14 градусов. В отдельные дни температура в тени может достигать 20 градусов.
Весной и в первую половину лета от озера веет прохладой, температура воздуха на его побережье немного ниже, чем в соседних районах.
Самый теплый месяц на Ладоге - июль, только в отдельные годы - август. Средняя температура воздуха повсеместно 16 - 17 градусов. Особенно тепло на южном побережье озера. В отдельные дни термометр показывает 32 градуса в тени.
Чаще всего хорошая погода выдается с конца июня до середины августа - это период наибольшей вероятности ясного неба. Средняя температура воздуха в течение суток преимущественно выше 15 градусов. Преобладают солнечные дни со слабыми южными ветрами. Температура воды у южного побережья в среднем 18 - 20 градусов. Дожди выпадают обильно, но носят характер коротких ливней. В окрестностях возможны грозы, озеро же они частенько обходят стороной.
С конца августа Ладога становится все беспокойнее. Приближается осень. В этих местах она довольно теплая, с частыми моросящими дождями. В сентябре выдается 2 - 3 ясных дня, а число пасмурных возрастает до 12 - 14 в месяц. Средняя температура воздуха 10 - 12 градусов, но бывает, что с южными ветрами на 2 - 3 недели возвращается теплая и ясная погода - "бабье лето". В это время года вблизи Ладоги теплее, чем в соседних районах.
В конце сентября - начале октября отмечаются первые заморозки. Ноябрь - самая неприветливая пора на Ладоге. Небо затянуто тучами, часто идет дождь со снегом. На озере подолгу штормит.
Зима сравнительно мягкая. Самые холодные месяцы - январь и февраль, их средняя температура - 8 - 10 градусов мороза. В отдельные дни она опускается ниже 40 градусов. Особенно достается жителям восточного побережья, где морозы доходят до 54 градусов. Над озером они слабее - 35 - 37 градусов. Оттепели бывают редко. Снег выпадает в конце октября, однако за 2 - 3 дня успевает растаять. Только спустя месяц побережье скрывается под устойчивым снеговым покровом. К концу зимы толщина его достигает 80 - 90 сантиметров. В начале декабря на озере появляются первые забереги.
ВОДА
Озеро - это своеобразная кладовая солнечной энергии. Безбрежные просторы Ладоги в течение года поглощают огромную массу тепла - 11*10^14 больших калорий. Часть тепла, как всякое нагретое тело, озеро излучает в атмосферу. Особенно велики его потери осенью, когда воздух холоднее воды. Много тепла расходуется и на испарение. Ведь для того чтобы превратить в пар слой воды в 300 миллиметров с огромной площади озера, требуется затратить немало энергии. И все же, несмотря на эти потери, в течение весны и лета в озере накапливается столько тепла, что им можно было бы нагреть всю массу воды до 7 - 8 градусов.
Особенно быстро пополняет озеро свои запасы тепла в мае, июне и июле. За это время Ладога поглощает более половины тепла, дарованного ей солнцем. Проникающая в толщу воды солнечная энергия приводит в движение водную массу озера. Даже в периоды штиля вода не стоит на месте, перемещаясь как по горизонтали, так и по вертикали. Это явление способствует перераспределению тепла в Ладоге. Сперва оно концентрируется в верхнем 3 - 4-метровом слое, где в основном и задерживается поток солнечных лучей.
Отсюда в результате перемешивания оно распространяется в глубь озера, постепенно обогащая все новые и новые слои. Остывание озера происходит в обратном порядке. Сперва охлаждаются верхние слои, постепенно очередь доходит до глубоких впадин.
Правда, это происходит не так уж быстро. Медленно нагреваясь, озеро неохотно расстается с поглощенным теплим. Только к концу зимы запасы его истощаются почти полностью.
Однако еще в начале декабря, когда уже устанавливаются морозные дни, средняя температура водной толщи Ладоги составляет 3, а на больших глубинах 4 - 6 градусов. Поскольку такой температурой обладает огромная масса воды, это представляет немалый запас тепла. Вероятно, со временем человек сможет использовать его для своих хозяйственных нужд. Пока только предлагается оригинальный проект переброски этих вод в Неву. О нем расскажем дальше, после того как станут ясны некоторые природные особенности озера.
От того, сколько тепла поглотит водная масса озера, как распределится оно в его толще и каковы окажутся потери, зависит температурный режим Ладоги. У озера свои сезоны, свои времена года. В середине марта Ладога еще подобна ледяной пустыне. И хотя половина тепла отражается от ее ослепительно-белой поверхности обратно в атмосферу, весна берет свое. Лед кое-где темнеет, трескается, появляются промоины и полыньи. Температура воды подо льдом в это время близка к 0, на глубине 30 метров она равна 0,2, 50 метров - 0,7, от 100 метров до дна - 2,7 градуса. Как только озеро сбросит ледяной покров, его водная толща начинает жадно поглощать тепло. В мае средняя температура воды по всей Ладоге всего лишь 2J5, а в июне уже 7,7 градуса. Особенно быстро теплеет вода в северных заливах и губах, защищенных от ветра гористыми залесенными берегами. Здесь в тихую погоду в июне температура воды возле берега может достигать 20 - 21 градуса, в то время как в прилегающих районах открытого озера она немного выше четырех.
Хорошо и довольно рано прогреваются и южные открытые мелководные губы. Температура воды на поверхности Волховской и Свирской губ достигает в июне 16 - 17 и даже 20 градусов. Однако такое явление может быть кратковременным. Стоит подуть южным ветрам, и эти. воды уйдут из заливов, а на их место поступят воды с больших глубин с низкой температурой.
В открытой Ладоге в это время условия довольно суровые. Там существует огромное "пятно" холодной воды с температурой ниже 3 - 4 градусов. В самом начале июня оно занимает более половины площади. озера, сокращаясь к июлю до одной пятой. Было замечено, что теплые воды прибрежий и студеные воды открытого озера подолгу не смешиваются между собой при любом направлении ветра. Не ускоряют этот процесс и течения. Оказалось, что весной на Ладоге возникает одно из интереснейших явлений в жизни больших водоемоз - так называемый термический бар, или сокращенно термобар.
Образуется термобар на границе двух водных масс, из которых одна имеет температуру выше, а другая ниже 4 градусов. В узкой зоне их контакта в результате смешивания вода приобретает температуру 4 градуса и, как обладающая наибольшей плотностью, погружается на дно, втягивая в этот процесс все новые и новые порции поверхностных вод. Этот нисходящий поток плотных вод и есть термобар. Достигнув дна, плотные воды медленно растекаются в противоположные стороны.
Термобар делит озеро на две области: теплоактивную, где нагревание и охлаждение идет более интенсивно, и теплоинертную, в которой эти процессы сильно замедлены. Теплоактивная область располагается вдоль побережья в зоне малых глубин, а теплоинертная занимает центральную глубоководную часть.
Первый, кто обратил внимание на явление термобара, был швейцарский ученый Франсуа Форель, известный исследователь Женевского озера в прошлом веке. Но случилось так, что о термобаре вскоре забыли. Упоминание о нем в научной литературе стало большой редкостью. И только тщательное исследование Ладоги, проведенное экспедицией АН СССР в 1957 - 1962 годах, позволило понять природу термобара и оценить его значение для многих сторон жизни водоема. По сути это было его второе открытие, сделанное сотрудником Института озероведения АН СССР А. Й. Тихомировым.
Термобар на Ладоге возникает ежегодно в конце апреля - первой половине мая. Появляется он на некотором расстоянии от берега по контуру озера, там, где проходят глубины 5 - 7 метров. О его местоположении дает знать пенистая полоса на поверхности озера, образующаяся от смешения вод. Сюда же подтягиваются машинное масло, сбрасываемое судами, плавающие мелкие предметы, сор.
Линия термобара хорошо видна не только с судов, но и с самолетов, летящих на небольшой высоте. О нем помогает судить состояние водной поверхности. По одну сторону термобара в открытом озере зеркальная гладь, по другую - заметна рябь, переходящая в волнение вблизи берега.
Чем теплее становится прибрежная вода, тем дальше в открытое озеро уходит термобар, сжимая свое кольцо. Стоит только верхнему слою воды внутри него нагреться выше 4 градусов, и термобар исчезает. Принято считать, что с этого момента наступает летний период в жизни озера. Обычно это случается в начале июля. После суровых зим с полным ледоставом исчезновение термобара запаздывает на одну-две недели.
В конце июля поверхностные слои озера уже бывают достаточно прогреты, а с глубины 20 - 25 метров и до дна чаша озера все еще заполнена плотными холодными водами. Такое состояние водной толщи называют прямой температурной стратификацией. Она господствует все лето.
По мере прогревания озера все больше тепла вбирает в себя верхняя 25-метровая водная толща. Это слой самой теплой воды. В тихую безветренную погоду даже в открытом озере температура на поверхности может достичь 24 градусов. Изредка до 20 градусов нагревается весь верхний 10 - 15-метровый и даже 20-метровый слой. Обычно же температура воды в нем 10 - 17 градусов. Чем глубже, тем холоднее становится вода. Эти переходы часто бывают довольно резкими. Иногда в слое воды толщиной 1 метр перепад температур может достигать 10 градусов. Слой скачка чаще всего наблюдается в открытом озере на глубине от 5 до 10 метров, реже он опускается на 20 - 23 метра.
В прибрежной зоне он обычно не образуется в силу хорошего перемешивания воды.
Самая теплая вода на Ладоге - в июле и августе: в среднем по озеру 14 - 16 градусов. Но вода в различных районах прогревается неодинаково. Теплее всего южные губы. Температура вдоль восточного побережья Ладоги на 4 - 5 градусов выше, чем у западного.
Оставшееся с весны "пятно" холодных вод постепенно сокращается, превращаясь в длинный язык, тянущийся от бухты Моторное на западном берегу в сторону Валаамского архипелага. Хотя за лето вода здесь успевает нагреться до 9 - 11 градусов, все же этот район остается самым холодным в озере. Он оказывает влияние и на температурный режим шхер. Особенно дают себя знать здесь северные ветры; они сгоняют теплую воду из заливов, на смену которой приходит холодная из открытого озера.
Осень наступает в конце августа, а с ней начинается и охлаждение Ладоги. Особенно много тепла теряется в ясные безоблачные ночи. Сентябрь - первый осенний месяц - не назовешь здесь "бархатным сезоном". Средняя температура воды на поверхности озера всего лишь 11,9 градуса, но зато на больших глубинах она выше, чем летом; только к осени сюда доходит тепло из верхних слоев. Осенние штормы, ускоряя перемешивание озерных вод, способствуют выравниванию температуры по всей толще. Этот период гомотермии длится всего несколько дней, а затем водная толща вновь расслаивается из-за охлаждения верхних слоев, устанавливается обратная термическая стратификация.
Раньше всего охлаждаются на Ладоге мелкие заливы, бухты, губы. Запас летнего тепла у них небольшой. Быстрее нагреваясь, они так же быстро остывают.
В конце октября - начале ноября, когда температура в прибрежных водах опускается ниже 4 градусов, появляется осенний термический бар. На этот раз, располагаясь вдоль берегов, он преграждает доступ уже более теплым водам открытого озера, способствуя раннему замерзанию мелководий. В то время как у берегов уже появился первый лед, температура воды за рубежом термобара еще около 6 градусов. На больших глубинах четырехградусная вода сохраняется и в зимнюю стужу, постепенно растрачивая свое тепло.
В конце октября на Ладоге уже заканчивается навигация. Гаснут огни маяков и створных знаков, снимаются буи и вехи. Но пройдет еще немало времени, прежде чем Ладога скроется подо льдом.
В конце ноября замерзают приладожские каналы. Затем приходит черед южных губ. Сперва у самого уреза воды возникает узкая полоска ледяного припая - забереги. За их кромкой одновременно появляется "сало" - тончайшие пластинки льда, придающие воде маслянистый блеск. Со временем они смерзаются, уплотняются и превращаются в "блинчатый лед", подобно кружевному узору затягивающий обширные районы.
В те зимы, когда наступление ледостава на Ладоге запаздывает, вблизи берегов на глубине 8 - 10 метров образуется донный лед, сверху похожий на снежные комья. Его появлению обычно предшествует морозная погода со штормом. В оттепели донный лед всплывает на поверхность, увлекая с собой мелкую гальку и песок. Порой он образует целые поля, называемые "шорохом" из-за характерного звука, производимого трущимися друг о друга кусками льда. Прибитые к берегу, они смерзаются с заберегами, способствуя их быстрому нарастанию. Ветер и волны долго взламывают береговой лед, забивают мелководья, образуя гряды торосов до 5 - 8 километров длиной и высотой в одно- двухэтажный дом. Схваченные морозом, они стоят всю зиму, прерывистым барьером оконтуривая глубоководный район озера. Чаще всего возникают торосы вдоль северных и западных берегов, подверженных в зимнее время южным и юго-восточным ветрам, пригоняющим огромную массу ледяных обломков из других районов.
При благоприятной погоде южный район Ладоги уже к середине декабря затягивается льдом. В суровую зиму 1941/42 года лед сковал Шлиссельбургскую губу раньше обычного. Это позволило уже 22 ноября отправить первую колонну грузовых машин по Дороге жизни. Ледяной покров, по которому проходила трасса, к концу зимы достигал небывалой для этих мест толщины - 110 сантиметров. Обычно у берегов толщина льда немного больше полуметра.
Одновременно с южными губами замерзают мелководья вдоль западного и восточного побережья. Сравнительно рано наступает ледостав в северных шхерах, чему способствует быстрое смыкание припая между островами. Только к концу зимы затягивается льдом глубоководный район.
Замечено, что если зима начинается с сильных декабрьских морозов, то уже в начале февраля вся Ладога скрывается подо льдом. В суровые зимы полный ледостав длится до 100 дней. Часто в середине озера сохраняется гигантская полынья, занимающая пятую часть его площади. Случается, что за 3 - 5 дней морозы скуют ее тонким прозрачным льдом. В середине озера лед обычно мало заснежен, пронизан сухими трещинами, толщина его около 30 сантиметров.
В теплые зимы кромка ледяного припая словно замирает у 20 - 30-метровой глубины. Отсюда начинается широкая, в несколько километров, полоса плавучего льда. Даже при полном ледоставе у бывшей границы припая сохраняются разводья шириной до 1 - 2 километров.
Ледовая обстановка на Ладоге во многом зависит от характера предшествующего лета. Когда оно жаркое, озеро вбирает много тепла и долго не замерзает. Ледостав охватывает только мелководные районы.
Говорят, что прежде, когда еще не существовало службы погоды, о замерзании Ладоги вдали от берега судили по течению в проруби. Если оно совпадало с направлением ветра, это означало, что в середине озера еще сохранилась открытая вода.
С приходом весны от солнечного тепла и ветра в ледяном покрове появляются промоины, полыньи, сквозные мокрые трещины. Он становится подвижным, раскалывается на огромные куски, которые дрейфуют по озеру, взламывая и разрушая береговой припай. Иногда под напором плавучего льда сдвигаются с места прибрежные валуны. На отмелях ледяные обломки подчас образуют целые горы - "рупасы", среди которых можно обнаружить и поднятые со дна камни. Еще в старые времена рыбаками было замечено, что самое губительное действие на ледяной покров оказывает подсеверный, или северо-западный, ветер. Он чаще других ветров сопровождает начало вскрытия Ладоги.
Первыми освобождаются от ледяного плена южные губы, очищаются восточные районы. Одновременно трескается и разрушается лед в середине озера. Шхеры вскрываются последними. В ранние весны уже в середине апреля Ладога бывает свободна ото льда. Обычно же это происходит в первой декаде мая, но может затянуться и до конца месяца.
Если бы ладожский лед не таял на месте, а сплавлялся по Неве, на это потребовалось бы два года. Из одной губы Петрокрепость он шел бы в течение всего лета. Оказалось, что в действительности в Неву попадает всего лишь около 2 процентов озерного льда. До начала ледохода из Ладоги сперва должна очиститься сама река. После этого разрушается лед в истоке Невы и вдоль Кошкинского фарватера, затем вскрывается юго-западная часть губы Петрокрепость, а за ней северный и юго-восточный районы губы от Бугровской бухты до поселка Кобоны. Тогда только сможет войти в Неву озерный лед, да и то при попутном северо-восточном ветре, приносящем в Ленинград к тому же еще и холодную погоду.
Влияние самой ледяной массы на температуру воздуха в Ленинграде ограничивается районом невских набережных. Ледоход обычно длится неделю, но может растянуться и на месяц, хотя отдельные льдины проходят всю Неву за сутки. Весенние заторы случаются редко, только при устойчивом сильном ветре, сгоняющем лед к истоку Невы с большой территории.
Гораздо больше неприятностей доставляют невские зажоры - скопления битого льда и шуги под ледяным покровом Невы. Они возникают почти ежегодно в начале зимы, когда на Неве кое-где уже появляется тонкий ледяной покров, и подобно плотине перегораживают ее русло. Более всего подвержен зажорам участок Невы от Охтинского моста до устья реки Ижоры. Длина зажора может достигать 16 километров, а вес скопившегося льда доходит порой до 20 - 25 миллионов тонн. Уровень воды в Неве при зажорах поднимается на 1,5 - 2 метра, вызывая наводнения в некоторых районах Ленинграда и поселках, расположенных по берегам Невы. Одним из самых катастрофических за последние 80 лет был зажор в зиму 1962/63 года, когда вода в реке поднялась на 3 метра. В некоторых районах залило склады, магазины, нижние этажи домов. Пришлось эвакуировать часть населения в поселках Усть-Ижора и Усть-Славянка. в городе Колпине.
Большую опасность представляет зажор во время подвижки, когда ледяная масса отрывается от берега и резкими толчками продвигается вниз по реке.
В ту же зиму такой подвижкой сорвало плавучую систему из 20 понтонов и крана, находившуюся в районе строительства моста Александра Невского. Потеряв управление, она вместе с людьми пошла по течению среди обломков льда и торосов. Верхушка крана ударилась об Охтинский мост, прорубив перила. Рабочие были спасены прибывшей на место происшествия пожарной частью. Льдом сорвало и отнесло на 10 километров в Финский залив буксиры, стоявшие на приколе.
Изучение термического режима Ладоги натолкнуло на мысль о возможности использования тепла, накапливаемого озером, для борьбы с этим стихийным бедствием.
Дело в том, что в образовании зажора участвует не столько поверхностный лед, обломки которого, попадая под ледяной покров, забивают русло, сколько внутриводный лед. Природа его до конца еще не изучена. На протяжении нескольких десятков лет многие ученые спорили о причинах образования внутриводного льда. Было замечено, что достаточно воде достичь температуры на несколько десятых и даже сотых градуса ниже 0, как начинается образование в ее толще мельчайших кристалликов льда. Разрастаясь, они соединяются в большие рыхлые комья, которые или прикрепляются ко дну реки - это донный лед, или всплывают на поверхность - тогда это шуга. Очагами внутриводного льда служат полыньи на порожистых участках, способствующие переохлаждению воды.
Условия для возникновения зажора создаются чаще всего в декабре, когда морозные дни неоднократно сменяются оттепелями, сопровождающимися ледоходом из Ладоги, частичным разрушением ледяного покрова самой Невы и образованием полыней. Если бы удалось оттянуть наступление ледостава на Неве до конца декабря, вероятность зажоров уменьшилась бы. Устойчивые январские морозы быстро сковали бы реку и затянули полыньи. Причина зажоров исчезла бы сама собой.
Вопрос о борьбе с зажорами вставал еще в начале XX века. По проекту, предложенному инженером В. В. Владимировым в 1904 году, предполагалось строительство в Шлиссельбургской губе (ныне губа Петрокрепость) оградительных ряжей, которые не пускали бы ладожский лед в Неву. Сейчас уже очевидно, что это не дало бы положительных результатов, так как не ликвидировало бы основную причину образования зажора - переохлаждения воды в Неве и образования внутриводного льда.
Оригинальное решение этого вопроса было предложено исследователем температурного режима Ладоги А. И. Тихомировым. Чтобы удлинить безледный период на Неве, предлагал ученый, надо в конце осени направить в реку теплую воду. Большие запасы такой воды с температурой 5 - 6 градусов находятся в центральном районе Ладожского озера, ограниченном термобаром. Достаточно было бы сотой части этой кладовой тепла, чтобы продлить навигацию на Неве на один месяц. Осуществить переброску теплых вод Ладога можно, только искусственно перенеся исток Невы в новое место, на большие глубины, ближе к зоне термобара. Нужна гигантская "труба", засасывающая теплые ладожские воды и направляющая их в Неву. Несомненно, что строительство такой "трубы" связано с огромными трудностями даже чисто технического порядка, ведь расстояние от истока Невы до границы термобара измеряется 25 - 30 километрами. А. И. Тихомиров предложил в качестве "трубы" для переброски теплых вод частично использовать обводные судоходные каналы, протянувшиеся вдоль южного берега Ладоги. Достаточно только сделать от них отвод на том участке, где термобар ближе всего подходит к берегу, а дальше проложить подводный коридор, врезающийся в толщу более теплых вод. Искусственное обогревание Невы помогло бы улучшить ледовые условия Ленинградского морского порта. Строительство такого сооружения явилось бы еще одним интересным опытом, позволяющим поставить природу на службу человеку.
Издревле на Руси повелось величать Ладогу морем. Суровы ее безбрежные просторы. В штиль озеро словно замирает, как в зеркале отражаются в нем легкие облака. Полоска островов на горизонте кажется обманчиво близкой. Но вот налетел ветер и погнал по озеру огромные валы, обрушивая их на скалистый берег.
Трудно приходилось в старину утлым суденышкам, застигнутым штормом в открытом озере, противостоять разбушевавшейся стихии. Много судов погибало, так и не достигнув берега.
"Озеро бурно и наполнено каменьями" - метко заметил известный исследователь Ладоги прошлого столетия А. П. Андреев. В то время плавание в ладожских водах считалось предприятием рискованным, случалось, что страховые общества отказывались страховать идущие по ней груженые суда. Порой даже в небольшую волну команды не решались выходить в открытое озеро.
Причина сурового нрава Ладоги кроется в особенностях формы ее котловины, расположении глубин, очертаниях берегов. Из-за резкого перелома дна озера на границе больших и малых глубин сильно меняется характер волн при переходе из северной половины озера в южную. Стоит волне оказаться в мелководном районе, как она принимает другой вид, становясь короткой и крутой, с опрокидывающимся гребнем. Возникает целая система конусообразных волн, которые словно толкутся на месте. Недаром это явление получило название толчеи. Толчея может возникнуть и при быстрой смене ветров, заставляющих волны резко менять свой курс, и при отражении их от скалистого приглубого берега. Похожее можно наблюдать и вблизи портовых сооружений. Качка на такой волне особенно опасна для небольших судов и лодок из-за сильных толчков, которые им приходится порой испытывать. Известен случай, когда на исследовательском судне, работавшем в южной части озера при волне меньше метра, от удара сорвало с петель дверцы стенного шкафа, а вылетевшая из него посуда разбилась вдребезги.
Есть еще одна особенность волнения на Ладоге. Если присмотреться с берега, можно заметить, что во время шторма после 4 - 5 высоких и длинных волн на смену им идет такая же группа более низких и коротких волн. Подобное волнение воспринимается судном как ухабистая дорога и вызывает сильную бортовую качку.
Когда изучили особенности волнения на Ладоге, оказалось, что условия плавания по ней и в самом деле близки к морским. Самая высокая волна, которую удалось измерить на Ладоге при ветре 18 метров в секунду, достигала 6 метров. По теоретическим расчетам волна может быть и выше. В открытом озеро яри ветрах 25 - 30 метров в секунду гребень волны может подняться на 7,5 метра, хотя вероятность такого случая очень мала.
Самое сильное волнение на Ладоге вызывают ветры южного и северного направлений, отличающиеся частой повторяемостью и большими скоростями. Во время шторма в центральном районе озера высота волны доходит до 3,5 метра, а вблизи Валаамского архипелага отдельные волны вздымаются на 4,5 метра. В юго-восточной части озера трехметровые волны бывают значительно реже, но здесь нет-нет да и набежит вал в 4,5 метра высотой. В этом районе озера сильное волнение вызывают северные и северо-западные ветры, особенно частые в весеннее время.
Штормовая погода на Ладоге обычно устанавливается ненадолго. Наиболее часты штормы продолжительностью 2, 6 и 48 часов, но известны случаи, когда шторм не прекращался по 5 - 8 суток. В это время над озером бушевали ветры со скоростью 18 - 24 метра в секунду.
При умеренных ветрах волнение значительно слабее. Обычно высота волн не превышает 1,5 метра. Наиболее спокойны южные губы. Здесь волна достигает 2,5 метра только при очень сильных ветрах. Обычно она не более 1,5 метра вблизи входа в губы и 1 метр вдоль его побережий. Сказывается мелководность губ, защищенность их от господствующих ветров, да к тому же мели и валуны на подступах к губе разбивают и гасят волну. Только в Волховской губе, открытой северным ветрам, волнение бывает сильнее.
Из-за большой протяженности Ладоги отдельные районы нередко оказываются в разных погодных условиях. Вот почему на озере могут быть одновременно и штиль, и зыбь, и довольно сильное волнение.
Тому, кто решится отправиться по воде из Петрокрепости в Приозерск, следует особенно опасаться юго-восточного ветра. Он, пожалуй, наиболее коварен. Дело в том, что при этом ветре, даже со скоростью 15 метров в секунду, высота волны около Петрокрепости может оказаться небольшой - там она будет около полуметра. Дальше по трассе она начнет быстро возрастать. У мыса Морьин Нос волна поднимется уже на 2,5 метра, а около Приозерска могут встретиться валы высотой до 4,5 метра.
Самый тихий месяц на Ладоге - июль. Большую часть времени над озером стоит штиль, а если и разыграется шторм, то не более чем на 18 - 20 часов. Штилевая погода часто бывает и в сентябре, хотя отдельные штормы могут быть довольно продолжительными.
Долгое время о течениях на Ладоге знали мало. Первыми, кто обратил на них внимание, были рыбаки, с давних пор промышлявшие в районе Волховской губы. Они заметили, что от впадения Волхова, Сяси и Свири возникают течения, которые распространяются на много километров от берега, постепенно теряясь в открытом озере. Умение ориентироваться среди этих течений помогало им в выборе лучших мест для рыбной ловли.
Почти 100 лет назад известный исследователь Ладоги А. П. Андреев обнаружил, что волховские, сясьские и свирские воды, выйдя из губ, направляются на север, к острову Мантсинсари. От него они поворачивают к западу, пройдя несколько южнее Валаамского архипелага, и теряются где-то на середине Ладоги, смешавшись с озерной водой. Продолжением этой циркуляции служит течение вдоль западного берега от впадения Вуоксы, воды которой устремляются к югу, к бухте Петрокрепость. Позже оказалось, что такое круговое стоковое течение возможно только при устойчивых сильных ветрах, что случается довольно редко.
Самые распространенные течения в открытой Ладоге - плотностные. Как показывает название, они возникают из-за различной плотности воды, вызванной неодинаковым прогреванием глубоководных и мелководных частей озера. Раньше всего прогреваются южные мелководья и большие участки вдоль западного и восточного побережья. Отсюда теплые воды, имеющие меньшую плотность, устремляются к центру озера. Под влиянием суточного вращения Земли они отклоняются вправо от своего первоначального пути, создавая круговое течение, направленное против часовой стрелки. Оно идет с севера на юг вдоль западного берега, а затем поворачивает на юго-восток, разливаясь широким потоком, проходит вдоль восточного берега и пропадает у острова Мантсинсари. По мере прогревания шхерного района возникает течение в глубоководной части озера. Вокруг островов и банок весной существуют небольшие самостоятельные циркуляции. Наиболее сильные плотностные течения приходятся на лето. Вдоль восточного и западного берегов их скорость достигает 32 сантиметра в секунду, в середине озера она меньше - 4 - 5 сантиметров в секунду. Плотностные течения распространяются до глубины 50 - 75 метров, постепенно затухая. Осенью, когда температура воды по всему озеру выравнивается, плотностные течения ослабевают до 2 - 3 сантиметров в секунду.
Наряду с плотностными на Ладоге одновременно существуют ветровые, или дрейфовые, течения. Весной и летом из-за непостоянства ветров они развиты слабо. Их роль в процессах перемешивания вод возрастает осенью, когда устойчивые сильные ветры приводят в движение большую толщу воды. Особенно сильные течения возникают от южных и юго-западных ветров. При них вблизи берегов вода может течь со скоростью около 40 сантиметров в секунду.
В прибрежных частях озера, в заливах и губах, ветровые течения распространяются на весь безледный период, вызывая частые сгоны и нагоны вод. Под действием южных и юго-западных ветров возникают течения из Свирской и Волховской губ в открытое озеро. Они охватывают верхний слой воды толщиной 10 метров и продвигаются со скоростью до 30 сантиметров
в секунду. Одновременно появляется противотечение у дна, направленное из озера в губы.
В губе Петрокрепость при этих ветрах сгонное течение проникает до глубины 5 - 6 метров, что способствует подтоку озерных вод в нижних слоях. Северные и северо-восточные ветры приводят в движение всю толщу воды в губе, направляя ее в юго-западный угол, к истоку Невы.
В шхерной части Ладоги при ветрах восточных румбов вода из открытого озера устремляется в узкие глубокие заливы. В них с глубины 50 метров возникает обратный поток, направленный в озеро. Западные ветры, напротив, сгоняют теплую воду из заливов, вызывая холодное течение из глубин озера. Эти сгонные и нагонные течения служат единственным способом водообмена заливов с открытой Ладогой.
Немаловажен вопрос о колебаниях уровня воды в Ладоге. Озеро чутко реагирует и на изменения климата, и на малейшие сдвиги в балансе притока и стока воды, и даже на капризы погоды. Особенно чувствительно озеро к приходу весны. Первые признаки половодья появляются в апреле - мае. Вода начинает прибывать по мере того, как сходит снег на огромном пространстве ладожского бассейна. К июню уровень поднимается в среднем на 32 сантиметра.
В июле уже заметно сокращается поступление талых вод, в то время как сток Невы возрастает. С этого времени вода в Ладоге постепенно идет на убыль. Падение уровня на 37 сантиметров, зарегистрированное в июне 1952 года, считается исключительным явлением. В январе, когда приток в озеро и сток из него взаимно уравновесятся, горизонт воды займет самое низкое в году положение. Все подъемы и спады уровня, связанные с изменением запаса воды в Ладоге, происходят плавно: сказываются огромные размеры озера. Чтобы поднять уровень в нем на 1 метр, потребовалось бы дополнительно к годовому притоку 18 кубических километров воды. Накопить столько воды Ладога может только после длительного преобладания притока над стоком, а это случается не так уж часто. Высокое положение уровня на Ладоге возможно только после 2 - 3 многоводных лет. Низкое же, напротив, наступает спустя 3 - 4 маловодных года.
Малые колебания уровня Ладоги связаны и с особенностями сброса вод в Неву. Очевидно, что чем выше горизонт воды в озере, тем больше ее вытекает. Однако эта связь проявляется гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Большая роль в ней отводится размерам притока и начальному положению уровня.
Обнаружено, что при абсолютной отметке горизонта воды к началу половодья 3,7 метра от притока, равного 15 кубическим километрам в месяц, уровень воды в озере поднимется на 55 сантиметров, а при отметке 5,6 метра - только на 14 сантиметров. Более того, если в озеро будет поступать не 15, а 10 кубических километров воды, то при первой отметке уровень повысится к концу месяца на 27 сантиметров, а при втором положении далее упадет на 11 сантиметров. В этой сложной взаимосвязи Ладоги и Невы лежит ключ к объяснению многих особенностей режима озера и реки.
Подъемы и спады воды на Ладоге, повторяющиеся от сезона к сезону, не исчерпывают всех особенностей этого режима. Бывает так, что с изменением общей увлажненности климата приток речных вод в озеро с каждым годом становится все больше или, наоборот, сокращается. В старину существовало поверье, что уровень на Ладоге 7 лет растет и 7 лет падает.
Падение уровня вселяло страх и объяснялось вмешательством сверхъестественных сил. Среди местных жителей ходило немало легенд.
Наступление маловодных лет нередко сопровождалось стихийными бедствиями. Особенно страдал от этого Петербург, экономика которого была тесно связана с судоходством. Сильное обмеление приладожских каналов и истока Невы затрудняло плавание, подвоз необходимых товаров сокращался, продукты дорожали, что в первую очередь сказывалось на положении низших сословий горожан и бедноты. Во время сильного падения уровня в 1897 и 1898 годах глубина на отдельных участках Кошкинского рейда едва достигала полутора метров. Встали пассажирские суда, не могли курсировать даже мелкосидящие галиоты, ялы и шхуны. Эти события послужили толчком к началу работ по углублению Кошкинского фарватера, доведенного до 4,5 метра.
В маловодные годы обнажаются прибрежные районы, служащие местами нереста многих промысловых рыб, резко сокращаются уловы. Еще в XVIII веке пытались найти объяснение наступлению маловодных периодов в жизни Ладоги. Одни ученые считали, что "падение воды" происходит в результате опускания дна озера, другие предполагали, что вода из Ладоги уходит в море по якобы существующим подземным каналам.
Академик Леонард Эйлер, блестящий математик, физик и астроном, пришел к выводу, что наступление маловодных периодов вызывается сокращением притока речных вод и увеличением испарения, о чем он и доложил на заседании Российской Академии наук в 1766 году. Эйлер первым связал режим Ладоги с климатическими факторами, но он недооценил роль Невы, считая ее сток постоянным. Только в середине прошлого столетия по почину А. П. Андреева была начаты систематические наблюдения над уровнем Ладоги. Посетив в 1859 году остров Валаам, он привлек к этому делу обитателей монастыря. Водомерная рейка, сохранившаяся по сей день, была выбита прямо на скалистом берегу Монастырской бухты. Андреев лично обучил монахов несложным измерениям.
Сейчас наблюдения за режимом уровня Ладоги проводятся в семи пунктах, охватывающих различные районы озера. Собранные более чем за 100 лет сведения позволили разобраться в особенностях его колебаний от года к году и за отдельные сезоны. Стало очевидным, что народное поверье о семи годах, хотя и не совпало с действительной продолжительностью маловодных и многоводных периодов на Ладоге, но зато отразило их основную особенность - периодичность. Оказалось, что за последние 100 лет Ладога пережила 10 многоводных и маловодных периодов, каждый продолжительностью от 5 до 15 лет. Разница между наивысшим и наинизшим положением уровня за это время составила 312 сантиметров.
Самый близкий к нам по времени маловодный период был в 1932 - 1940 годах, когда из-за частых вторжений восточных воздушных масс в бассейне Ладоги подолгу стояла теплая и сухая погода. Обмелели многие реки, приток воды заметно сократился и в 1940 году достиг минимума. В этот год на озере было отмечено самое низкое половодье: талых вод, пришедших с бассейна, оказалось в 2,5 раза меньше обычного. В мае уровень в озере поднялся всего на 23 сантиметра, а затем вода пошла на убыль. Средний годовой уровень был на 1 метр ниже нормы.
После 1940 года на Ладоге наступил более влажный период, вызванный частыми вторжениями атлантических воздушных масс с умеренной температурой и обильными осадками. Средний годовой уровень становится выше, достигнув максимального значения к 1958 году. Весна этого года оказалась настолько полноводной, что уровень Ладоги в мае подскочил на 1,4 метра выше среднего. Многие низкие места вблизи озера были подтоплены, кое-где пострадали прибрежные постройки. При этом, однако, увеличился сброс воды через Неву, что повлекло за собой резкое снижение уровня в озере. Все, что накопилось в нем за апрель и май, уже в течение июня ушло в Финский залив.
Как ни были многоводны 1958 и 1966 годы, они не превзошли 1924 год с его катастрофическим половодьем после исключительно снежной зимы. В эту весну затопило многие прибрежные селения, сенокосные угодья и поля, на время вышли из строя приладожские каналы. На юге Ладога вышла из берегов, разлившись на 3 километра. В шхерной части озера скрылись под водой многие острова, осталась видна только крона деревьев. Подобные явления исключительно редки. Они повторяются 2 - 3 раза в столетие. Однако ущерб народному хозяйству может быть причинен и при меньших подъемах и спадах уровня. Избежать его помогает заблаговременный прогноз притока воды в озеро и принятие необходимых мер.
Колебания уровня в Ладоге не всегда бывают связаны с изменением запаса воды. Нередко они происходят от перекоса поверхности озера, вызванного рядом причин. Наиболее часто это бывает от сильных ветров, которые сгоняют воду от одного берега озера и нагоняют его к противоположному, вызывая заметные подъемы и спады уровня. Особенно подвержены нагонам южные мелководные губы. Здесь даже слабые ветры могут поднять воду на 8 - 10 сантиметров. При сильных продолжительных ветрах нагон достигает 90 сантиметров. Правда, такие явления бывают исключительно редко, поскольку ладожские ветры не отличаются постоянством.
В памяти старожилов запечатлелся небывалый нагон, происшедший летом 1929 года. В ночь с 5 на 6 июля над озером разыгрался шторм, сопровождавшийся ураганным ветром. За несколько часов уровень воды у деревни Сторожно, близ устья Свири, поднялся до полутора метров. Огромные валы накатывались на берег, ломая деревья и сдвигая прибрежные камни "во много пудов весом". Еще долгое время вдоль берега на большом расстоянии от уреза воды лежали бревна, обломки деревьев и пучки водных растений, выброшенные волной во время шторма.
Сгоны воды обычно выражены слабее. Однако в истории Ладоги известен исключительный случай, описанный в старинной рукописи "Явление во граде Орешке", относящейся к 1594 году. Если верить ее автору, во время бури ветром согнало воду с отмели в истоке Невы, так что реку можно было перейти вброд, а излив из Ладоги на время почти прекратился.
В наши дни подобная буря не вызвала бы прежнего эффекта. Со времени прорытия Кошкинского фарватера в 1902 - 1908 годах исток Невы стал глубже. К тому же, чтобы вызвать резкое обмеление Невы во время сгона воды в южной части губы Петрокрепость, необходимо низкое положение уровня в Ладоге, такое, как в маловодном 1940 году, что бывает раз в 100 лет.
Помимо стонов и нагонов на Ладоге существует еще один вид колебания уровня, также не связанный с изменением объема воды в озере. Подъемы и спады воды могут быть вызваны причинами, действующими короткое время: сильным ветром, резким изменением давления, обильными осадками в каком-нибудь одном районе озера. Действие их аналогично толчку, от которого приходит в колебательное движение вода в сосуде.
На озере подобные колебания водной массы называют стоячей волной, или сейшей, - термин, введенный швейцарским ученым Форелем. Явление сейши хорошо наблюдать в тихую погоду, при зеркальной поверхности озера. По смоченной кайме на прибрежных камнях можно определить, что уровень воды поднимался, а затем падал. Такие колебания происходят через строго определенное время: от 10 минут до 5 часов 40 минут. Подъемы и спады уровня воды при сейшах невелики, всего несколько сантиметров. Со временем в результате трения о берег колебание водной массы затихает, и поверхность озера принимает горизонтальное положение.
Оказалось, что даже в состоянии полного покоя поверхность Ладоги не бывает идеально гладкой. Весной талые речные воды, имеющие меньшую плотность, первое время не смешиваются с озерными, а скапливаются в районе впадения, образуя своеобразную припухлость на поверхности озера. Вот почему горизонт зоды вблизи устьев Вуоксы, Свири и Волхова на 30 - 50 сантиметров выше, чем в других районах озера. У истока Невы наблюдается, напротив, наклон поверхности, вызванный оттоком из озера. В этом районе Ладоги уровень на 50 - 60 сантиметров ниже, чем в то же время на восточном берегу озера или даже вблизи поселка Назия.
Ладожская вода по составу растворенных в ней солей почти не отличается от природной воды любого водоема или реки. Особенность ее заключается в том, что они содержатся в ней в ничтожно малых количествах - 56 миллиграммов в литре, почти в 2 раза меньше, чем в Байкале, в 3 раза меньше, чем в Чудском озере, и почти в 10 раз меньше, чем в Севане. Подобное содержание растворенных солей в 18 раз меньше количества, ощущаемого на вкус. Не зря Ладога стоит в ряду наиболее пресных озер мира.
Низкая минерализация ладожской воды объясняется многими причинами. Прежде всего сказывается расположение озера в сильно увлажненной зоне. Дождевые и талые воды не одну тысячу лет промывали почвы и грунты в его бассейне, что заметно обеднило химический состав речных вод. Особенно бедны солями северные притоки, бассейны которых сложены преимущественно кристаллическими, трудно размываемыми породами или изобилуют озерами, играющими роль естественных отстойников. Южные притоки, особенно Волхов и Сясь, встречающие на своем пути легко размываемые породы, приносят больше солей. Поступление минеральных веществ происходит в течение года - больше весной, меньше в зимний период. Часть их уносится Невой, но больше остается в озере.
Благодаря огромной массе еоды запас солей в Ладоге выражается довольно внушительной цифрой - 51 миллион тонн.
Ладожская вода по своим химическим свойствам относится к гидрокарбонатному классу. Малое содержание солей кальция и магния делает ее исключительно мягкой. В ничтожно малых количествах в ней встречаются никель, алюминий, марганец. Очень важно для жизни в озере присутствие в воде фосфора, кремния, различных форм азота, идущих на питание и строение микроорганизмов. Достоинством вод является и довольно высокое содержание кислорода. Он слабо расходуется здесь на процессы разложения отмерших организмов, замедленные в условиях холодной воды.
Помимо растворенных веществ в Ладогу вместе с речными водами поступают взвешенные частицы песка, глины, мельчайшие остатки организмов и растений. Постепенно оседая, они ежегодно наращивают слой ила на дне на 0,1 миллиметра - толщину листа газетной бумаги.
Низкое содержание растворенных и взвешенных веществ делает воду Ладоги довольно прозрачной. Особенно велика прозрачность в районе, расположенном к западу от Валаамского архипелага. Белый диск Сек-ки, которым с давних пор пользовались для определения прозрачности, перестает быть виден здесь лишь на глубине более 10 метров. Это не означает вовсе, что ниже вода становится мутнее. Современные методы исследования качества воды дают возможность оценить прозрачность в любом слое. С их помощью удалось обнаружить, что самые прозрачные воды Ладоги погружены на глубину гораздо ниже 10 метров. Они заполняют центральную часть чаши озера, там, где разместились глубокие впадины. Только у самого дна прозрачность этих вод падает из-за взмучивания озерного ила. К берегам прозрачность уменьшается до 1 - 2 метров. Сказывается влияние речных вод, несущих немало взвешенных веществ, особенно в период половодья. Самая мутная вода в Волховской губе, прозрачность ее 0,5 - 1 метр. Зато вдоль западного побережья озера при сгонных ветрах могут подняться холодные и прозрачные глубинные воды, и тогда становятся хорошо видны даже песчинки на дне через слой воды в 5 - 6 метров.
Цвет ладожской воды желтоватый, принимающий иногда то зеленоватый, то голубоватый оттенок. Однако это чисто физический показатель. В действительности небо, облака, пестрота берегов накладывают на озеро свои краски, поражающие разнообразием цветов и оттенков.
По своим природным качествам ладожская вода пригодна для использования в различных отраслях промышленности, хозяйства и в быту. Давно уже оценили вкусовые достоинства и мягкость ладожской воды ленинградцы. Хотя источником водоснабжения города служит Нева, ее вода мало чем отличается от озерной. Притоки, которые принимает река на пути к Ленинграду, не оказывают влияния на ее химический состав.
ИЗУЧЕНИЕ ЛАДОГИ
Благодаря своим природным богатствам Ладожское озеро издавна привлекало к себе пристальное внимание как хозяйственных деятелей, так и ученых.
Необходимость проведения научных изысканий на Ладоге впервые понял Петр I. Поводом для этого явилось происшествие, случившееся с ним. На парусном судне, построенном на верфи в Лодейном Поле, что лежит на берегах Свири, Петр I вышел в Ладогу. Недалеко от устья Свири корабль сел на неизвестную кормчему мель и не смог с нее сойти. Петр I вернулся на берег на баркасе, попав по пути в бурю. Ступив на землю, он повелел "посечь озеро", подразумевая под этим изучение ладожских фарватеров, определение положения мелей и рифов. Однако при жизни Петра I это пожелание не осуществилось.
Первой экспедиционной поездкой, давшей достоверные сведения о географических особенностях Ладожского озера, было путешествие академика Н. Я. Озерецкозского. В 1785 году исследователь на лодке проплыл вдоль берегов Ладоги и дал их описание.
Но и после поездки Н. Я. Озерецковского еще три четверти века не существовало надежной навигационной карты для плавания по Ладожскому озеру, что сильно тормозило освоение водоема. Толчком для обстоятельного, действительно научного изучения Ладоги послужило датированное 1857 годом письмо жителей города Сердоболя (ныне - Сортавала), в котором они обрисовали жалкое состояние судоходства на озере и доказывали необходимость его расширения и улучшения для развития экономики Приладожья. В том же письме подчеркивалось, что необходимы реформы в постройке судов для плавания по бурным водам Ладоги и создание надежных карт. Письмо возымело действие, и в 1858 году Гидрографический департамент Морского министерства организовал экспедицию, положившую начало научному изучению Ладожского озера. Экспедиция, которую возглавил А. П. Андреев, работала в течение 10 лет, до 1867 года, а затем после пятилетнего перерыва завершила свои исследования в 1873 году.
Экспедиции поручалось сделать астрономические определения ряда пунктов, расположенных по берегам озера, промерить глубины, произвести съемку береговой линии материка и островов, исследовать грунты, составить по новейшим данным карту озера с обозначением на ней мелей, банок, рифов и бухт и представить подробное описание всего озера и руководство для плавания по нему.
Участники экспедиции успешно справились с возложенными на них задачами. Астрономические определения географического положения тех пунктов Ладожского озера, которые послужили отправными точками для съемки береговой линии и промера глубин, были выполнены в 1858 - 1859 годах отрядом под руководством штабс-капитана А. А. Коргуева. Отчет об этих работах, опубликованный в 1863 году, получил высокую оценку Русского географического общества, присудившего А. А. Коргуеву Малую золотую медаль.
Гидрографическим отрядом руководил А. П. Андреев. Собранные за десятилетие и обработанные материалы дали ему возможность написать книгу, озаглавленную "Ладожское озеро".
В первой части книги, напечатанной в 1875 году, кратко, но довольно метко охарактеризованы присущие Ладоге явления - особенности распределения температуры воды, характер вскрытия и замерзания озера, течения и волнения. Для систематического наблюдения над колебанием уровня озера Андреев организовал первый на Ладоге постоянный водомерный пост. На гладкой отвесной каменной стене в Монастырской бухте Валаамского архипелага была выбита горизонтальная черта, соответствующая уровню воды 1860 года. От нее вверх и вниз отмечены футы и дюймы. Пост этот сохранился до настоящего времени, правда сейчас им не пользуются.
Специальные главы книги посвящены описанию метеорологических условий над озером - режиму ветров, туманов, облачности - и таких явлений, как миражи, полярные сияния и т. д. Андреев охарактеризовал на современном для того времени уровне геологическое строение бассейна Ладоги, флору и фауну побережий и островов, а также животных, населяющих воды озера. Андреева волновала судьба Ладоги. Изучив характер судоходства и особенности конструкций судов, он сделал ряд ценных критических замечаний и внес предложения по улучшению судов и использованию озера. Эта часть его книги долгое время оставалась единственным всесторонним описанием водоема, она не утратила ценности до настоящего времени.
Вторая часть книги Андреева представляет собой лоцию для плавания по Ладожскому озеру и служит пояснительным текстом к им же составленной карте, впервые увидевшей свет в 1875 году.
Исследование и съемка Ладожского озера, осуществленные под руководством А. П. Андреева, были крупным научным событием. Русское географическое общество наградило Андреева золотой и серебряной медалями. На Всемирной выставке в Париже книга "Ладожское озеро" получила золотую медаль.
Итак, гидрографическая экспедиция Андреева положила начало научному изучению Ладожского озера. После нее не раз работали на озере как отдельные ученые, так и целые экспедиции. В результате их деятельности некоторые природные особенности озера были довольно хорошо изучены.
Наибольший вклад в изучение Ладоги внесли две экспедиции Ю. М. Шокальского (1897 - 1899 и 1901 - 1903 годов), финская экспедиция проф. Хомена (1890 - 1903 годов), Ладожская экспедиция Государственного гидрологического института под руководством И. В. Молчанова, гидробиологические и рыбохозяйственные исследования Государственного океанографического института и Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.
Однако, когда в наши дни встал вопрос о планомерном народнохозяйственном освоении и использовании этого крупнейшего водоема, выяснилось, что имеющихся сведений совершенно недостаточно. Поэтому Лаборатории озероведения (ныне Институт озероведения) Академии наук СССР было предложено провести исследования Ладожского озера. Учитывая, что только в результате всестороннего изучения можно получить правильное представление об озере, способное служить основой любого хозяйственного использования водоема, Лаборатория озероведения организовала в 1956 году Ладожскую комплексную экспедицию.
Работы экспедиции проводились в сотрудничестве с другими учреждениями, в особенности с Северо-Западным управлением Гидрометеослужбы СССР. Экспедиционное судно ГМС СССР "Ладога" совместно с судами Лаборатории озероведения по единой программе вело наблюдения над температурой воды на шести разрезах, пересекающих Ладогу.
Ладожская комплексная экспедиция, оснащенная современными самопишущими приборами и установками дистанционного действия, в течение 6 лет осуществляла круглогодичные исследования величайшего водоема Европы. Полученные материалы позволили по-новому взглянуть на физические и химические процессы, протекающие в толще ладожских вод, на развитие органической жизни в озере. Эти новые данные и положены в основу нашего рассказа о Ладожском озере.
Однако и после завершения работы Ладожской комплексной экспедиции актуальность постоянных исследований водоема не уменьшилась, поэтому и в настоящее время в любую погоду бороздят воду исследовательские суда Северо-Западного управления ГМС, Института озероведения АН СССР и Государственного института озерного и речного рыбного хозяйства.
ЖИВОТНЫЙ МИР
Легкие чайки парят над водным простором Ладоги. Б тростниковых зарослях пробирается выводок диких уток. Качаются на волнах гагары. То появляются, то вновь исчезают в толще воды утки-нырки. Кипит жизнь и на ладожских берегах и островах. С шумом рассекают воздух вспугнутые кем-то рябчики. Скачет с одного островка на другой заяц-беляк. Осторожно подходит к воде лось. Но не об этих животных и птицах пойдет повествование. Мы расскажем о живых существах, средой обитания которых служит Ладожское озеро.
Единственным коренным обитателем ладожских вод среди млекопитающих является тюлень (нерпа). Более 10 тысяч лет назад предки этих животных проникли из Беломорской впадины в Карельское ледниковое море, превратившееся впоследствии в Ладожское озеро. Природные условия Ладоги оказались благоприятными для жизни тюленя, он размножился, и теперь с борта плывущего по озеру теплохода можно видеть высунувшиеся из воды круглые головы животных с огромными любопытными глазами. В солнечные дни любит тюлень понежиться под горячими лучами, забравшись на прибрежные скалы и валуны. Подставляя солнцу то один, то другой бок, он комично почесывается своими ластами.
Тюлень - хищник, питающийся рыбой. Весной стада тюленей держатся вблизи устьев рек, поджидая идущую на нерест рыбу. Животные нередко выедают рыбу, попавшую в сети, зачастую разрушая орудия лова, за что они снискали себе недобрую славу у рыбаков. Поэтому кое-где в приладожских поселках еще совсем недавно были вывешены плакаты, призывавшие истреблять тюленей.
Попробуем ответить на вопрос - настолько ли уж опасен тюлень, чтобы требовать его уничтожения? К сожалению, до настоящего времени образ жизни этого интересного животного скрыт от нас пеленой тайны: очень мало мы знаем о районах распространения тюленя, о местах зимовки, времени размножения, о рационе его питания. Правда, есть сведения о том, что небольшие стада животных перезимовывают у южных берегов Ладоги в снежных сугробах среди торосов. Тюлени лежат в снежных пещерах около лунок, проделанных во льду. В этих же пещерах рождаются детеныши, которые впервые увидят дневной свет только после того, как весенние солнечные лучи растопят снежный покров. В малоснежные зимы много животных, особенно молодняка, погибает.
Ближайшим родственником ладожского тюленя, тоже пришельцем из северных морей, является байкальская нерпа. Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения Академии наук СССР давно и внимательно изучают жизнь нерпы как в естественных условиях, так и в специально сооруженном на озере Байкал вольере, и каждый год открывают что-нибудь новое в поведении и образе жизни животных. Оказалось, что нерпы не могут угнаться за здоровыми рыбами, их добычей становятся лишь больные рыбы. Таким образом, нерпы несут санитарную службу, оберегая рыбьи стаи от эпидемий, наносящих несравненно больший урон рыбному хозяйству, чем сами нерпы.
Вероятно, такую же роль выполняют тюлени и в Ладожском озере. Поэтому настало время изучить биологию ладожского тюленя, выяснить, чем питаются и сколько пищи потребляют животные, где проходят пути их миграций по озеру, подсчитать поголовье тюленей и на этом основании дать научно обоснованные рекомендации для правильного ведения промысла, тем, более, что шкурки годовалых тюленят очень высоко ценятся на мировом пушном рынке, а мясо добытых животных могло бы быть с успехом использовано расположенными в Приладожье зверосовхозами для откорма пушных зверей.
В последнее время большой интерес у многочисленных читателей как научной, так и научно-популярной литературы привлекают дельфины - одни из умнейших живых существ, населяющих нашу планету. Имеются достоверные сведения, что дельфины изредка посещают Ладожское озеро, поднимаясь из Балтики по Неве. Конечно, случаи эти чрезвычайно редки, и было бы неоправданным оптимизмом, вглядываясь в серые ладожские воды с борта экскурсионного теплохода, надеяться тотчас же увидеть спину плывущего рядом дельфина...
Наконец стоит упомянуть еще об одном пришельце, родиной которого является Северная Америка. Это ондатра, или мускусная крыса. В 1927 году она была завезена в Советский Союз, очень широко расселилась по берегам рек, озер и прудов и стала одним из основных пушных промысловых видов в СССР. Ондатра роет норы в берегах или строит конусообразные домики из остатков растений. Питается она главным образом водными растениями. Ондатра - ценный пушной зверек. Мех у нее густой, шелковистый, окраска которого варьирует от рыжей до черно-бурой. На Ладоге эндатра обитает в зарастающих заливах северной и южной частей озера.
Довольно богаты по видовому составу рыбы Ладожского озера. В его водах, а также в приладожских каналах и низовьях впадающих в озеро рек обитают 58 видов и разновидностей рыб. Пять из них вселены человеком. В общее число видов включены и времен-ные пришельцы, которые вверх по Неве изредка входят в озеро и его притоки. Это - речная минога, морской балтийский лосось, угорь и балтийский осетр. Осетр размножается в притоках Ладоги и, скатываясь в озеро, может оставаться в нем жить. Рыба иногда достигает больших размеров и веса. В 1930 году в Волховской губе был выловлен осетр длиной 265 сантиметров и весом 128 килограммов. Только икра его весила 25 килограммов. К сожалению, балтийские осетры в Ладоге малочисленны. Поэтому для восстановления и пополнения запасов осетровых рыб з озеро были вселены байкальский и ленский осетры.
Самыми ценными рыбами Ладоги являются лососевые. Помимо упомянутого выше балтийского лосося в озере известно еще 6 видов лососевых. По всей Ладоге распространены озерный лосось и озерная форель, или таймень. Это сильные красивые рыбы, внешне очень схожие друг с другом. Однако на теле лосося виднеются многочисленные черные пятна, которых особенно много около грудных плавников. У форели темных пятен меньше и окраска еще более светлая. Вес рыб большей частью около 3 килограммов, но отдельные экземпляры могут достигать 8 килограммов. На нерест эти рыбы идут в реки. Сейчас большое внимание уделяется искусственному размножению лососевых на рыбоводных заводах.
В естественных условиях наибольшее количество озерного лосося заходит на нерест в реки Свирь с притоками, Видлицу, Бурную. Вылупившиеся из икринок мальки рыб в течение 2 - 3 лет живут в реках, а затем спускаются в озеро, где они растут значительно быстрее. В целях пополнения запасов лосося и тайменя вылов этих рыб запрещен.
Во множестве рек и речек, притоков Ладожского озера, обитает ручьевая форель. Внешне она очень сходна с молодой озерной форелью, но отличается тем, что всегда украшена многочисленными кругловатыми черными и красными пятнышками. Красные пятнышки нередко окаймлены голубым ободком. Как правило, ручьевая форель живет в чистых и прозрачных прохладных водах речек и ручьев с быстрым течением, но известны случаи обитания этой рыбы и в торфянистых водах.
В распределении ручьевой форели проявляется известная закономерность: обилие ее в реке зависит от того, насколько доступна эта река для озерной форели. Это объясняется тем, что выведшееся в реке новое поколение озерной форели может не спускаться в озеро и всю жизнь провести в реке. Здесь оно достигает взрослого состояния, размножается и в конце концов обращается в ручьевую форель.
В Ладожском озере обитают еще две разновидности рыб, по общему облику напоминающих лосося. Это обыкновенная и ямная палии, достигающие веса 5 - 7 килограммов. Обыкновенная палия отличается темной окраской и светлыми пятнами на боках. Ямная - окрашена светлее и потому ее называют еще серой палией. В отличие от обыкновенной, ямная палия предпочитает большие глубины. Палии - рыбы озерные и в реки, как правило, не заходят. Зимой палия обитает в глубоких слоях воды. После вскрытия озера она выходит на подводные мели, где охотится за корюшкой. С повышением температуры воды палия вновь уходит на глубину. Размножается она только в северной части Ладоги. В августе палия подходит к побережью островов, где мечет крупную икру. Главнейшие нерестилища находятся к западу от Валаама, у островов Воссинансари, Рахмансари и некоторых других, а также в Куркиекском заливе.
К семейству лососевых, обитающих в водах Ладоги, принадлежат также обыкновенная, или европейская, ряпушка - одна из важнейших промысловых рыб озера, и ладожский рипус, или крупная ряпушка. Это очень нежные по вкусу серебристые рыбы, отличающиеся друг от друга окраской спины. У ряпушки спина с зеленоватым блестящим оттенком или почти черная, у рипуса - с фиолетовым или темно-синим оттенком. Различны эти рыбы также по величине и месту обитания. Ряпушка редко достигает длины 20 сантиметров и веса 90 граммов, рипус же встречается длиной до 40 сантиметров и весом до 1 килограмма. Рипус распространен в южной половине озера, где расположены места его размножения и нагула. Ряпушка распространена в северной половине озера. Мечет же икру она у западного побережья Ладоги, к северу от устья реки Бурной, и для нагула совершает путешествие к северо-восточному побережью озера и к Байевым островам, где в июле - августе обильно развивается зоопланктон. Питается ряпушка почти исключительно зоопланктоном, тогда как в питании рипуса большую роль играют бентические реликтовые рачки.
В рыболовстве Ладожского озера огромное значение имеют сиги, уловы которых в отдельные годы составляют четвертую часть общего годового улова рыбы в этом водоеме. В Ладоге обитают 7 разновидностей сигов: лудога, озерный ладожский, черный, валаамский, волховский, вуоксинский и свирский. Первые четыре из них относятся к типично озерным, проводящим всю свою жизнь в озере, а довольно редкие вуоксинский и свирский сиги принадлежат к озерно-речным: размножаются они в реках, а нагуливаются в озере. Все сиги - крупные рыбы, достигающие длины 50 и более сантиметров и веса свыше 2 килограммов.
Промысловое значение различных сигов неодинаково. Сиг лудога получил такое название благодаря тому, что держится преимущественно на подводных каменистых местах - лудах. Лудога обитает как в северной, так и в южной частях озера. Летом он часто собирается у западного, южного и восточного побережий, а зимой откочевывает на север. На нерест лудога подходит к южному побережью Ладоги, к острову Птинов и Волховской губе. Зтот вид дает основную часть продукции сиговых рыб Ладожского озера.
Озерный ладожский сиг обитает главным образом в губе Петрокрепоеть. Летом он скапливается на песчаных отмелях против села Коккорево, где его и промышляют. Нерестилища сига известны здесь же, у банки Железница, а также в Волховской губе.
Черный сиг населяет северную часть озера, придерживается материковых и островных побережий с малыми глубинами. В отличие от упомянутых выше сигов, основную роль в питании которых играет реликтовый рачок понтопорея, черный сиг поедает и донны животных, и зоопланктон, а иногда пожирает даже воздушных насекомых и корюшку.
Самый глубоководный сиг получил в давние времена у русских рыбаков название валаамского. Осенью вокруг Валаама и в глубоких впадинах между островами и северными шхерами на глубинах более 150 метров сосредоточивается эта ценная рыба. При быстром подъеме улова из ладожских пучин, где давление превышает 15 атмосфер, внутренние органы сига, особенно передняя часть брюшка, вздуваются, поэтому зтот сиг еще известен под названием зобатого.
Озерно-речной вуоксинский сиг распространен главным образом в северной части Ладоги, откуда он идет на нерест в реки северного и западного побережий. Сооружение плотин на реках снизило запасы вуоксинского, волховского и свирского сигов. Чтобы восстановить их стадо, строятся рыбоводные заводы. В специальных проточных аквариумах из икринок появляются на свет мальки рыб. Через некоторое время подросшую и окрепшую в выростных прудах рыбью молодь выпускают в ладожские воды.
Учитывая географические особенности Ладожского озера и ценные пищевые достоинства сиговых рыб, в Ладогу вселены знаменитый байкальский омуль и пелядь.
Каждый рыболов-любитель мечтает добыть хариуса - осторожную и стремительную рыбу с большим спинным плавником. Хариус обитает как в самом озере, предпочитая его северную часть, так и в притоках Ладоги. В озере он держится у каменистых побережий материка и островов. Здесь можно увидеть его взметнувшимся из воды за летящим насекомым. Хариус довольно быстро растет благодаря разнообразному питанию - он охотно потребляет водных и летающих над водой насекомых, моллюсков, рачков, икру рыб, а иногда лакомится и мелкой рыбой. Хариус никогда не собирается в стада, даже в период нереста, и потому его ловят в небольших количествах.
Около половины всей добываемой в Ладоге рыбы приходится на корюшку - небольшую серебристую рыбку со специфическим запахом. Она хорошо известна жителям северных районов нашей страны. Весной для размножения корюшка подходит ко многим рекам, в основном к устьям крупных рек, где ее и вылавливают. Однако из года в год наблюдаются резкие колебания численности корюшки, приходящей на нерестилища. В этом повинны изменения температуры и уровня воды, а также направление и сила ветра, вызывающего ветровые течения. Летом и осенью корюшка распространена почти по всему озеру.
Помимо крупной корюшки в Ладожском озере есть еще снеток - мелкая озерная корюшка, отличающаяся от крупной значительно более темной окраской и меньшими размерами. Снеток в 2 - 2,5 раза меньше корюшки, его длина в среднем составляет 10 - 11 сантиметров. Места обитания снетка еще недостаточно изучены, но имеющиеся данные говорят о его преимущественном распространении в шхерном районе.
Ценной промысловой ладожской рыбой является судак, доля которого в годовом вылове рыбы доходит до 10 процентов. Судак - рыба хищная, питается главным образом корюшкой, которую преследует по всему озеру. Места скопления корюшки могут служить признаком нахождения там судака. Рыба достигает в среднем длины 50 - 60 сантиметров при весе 3 - 4 килограмма. Иногда вылавливается судак до 1 метра длиной и весом до 10 килограммов.
Довольно многочислен в Ладожском озере окунь, на которого приходится десятая часть годовой добычи рыбы. У берегов держатся мелкие особи, а в открытой части, на лудах, - крупные - до 40 сантиметров в длину и весом до 2 килограммов.
По всему озеру распространен налим, правда он здесь не достигает больших размеров. Осенью и зимой налим выходит на мелководье к устьям речек и островам, а летом уходит в глубокие места. Налим - прожорливый хищник. Он питается рыбой и беспозвоночными животными, жадно пожирает икру (не гнушаясь даже собственной), чем наносит вред рыбному хозяйству.
На песчаных и каменистых отмелях большими стаями скапливается ерш. Раньше существовал ершовый промысел, который был наиболее широко развит в губе Петрокрепость и на отмелях в северной части озера. Живой ерш доставлялся в Петербург, где он пользовался большим спросом. В настоящее время из-за низких закупочных цен добыча ерша заброшена. Ерш размножился и стал приносить вред, соперничая в пище с ценными породами бентосоядных рыб - сигами, лещом и другими. Охотно поедает ерш икру, а также мальков и мелких рыбешек.
В прибрежных зарослях водных растений водится щука, однако ее численность для такого огромного водоема, как Ладога, невелика.
Наибольшим количеством видов представлено семейство карповых рыб, к которому относятся плотва, елец, голавль, язь, красноперка, гольян, жерех, линь, пескарь, уклея, густера, лещ, белоглазка, синец, сырть, чехонь, карась и введенный в озеро сазан. Большинство этих рыб встречается в небольшом количестве и промыслового значения не имеет. Другие же, как, например, гольян, из-за малых размеров (меньше 10 сантиметров) никем не добываются и подчас приносят вред, поедая икру палии, на нерестилищах которой они собираются стаями.
Повсюду в прибрежных зарослях распространена плотва. Так как наибольшие площади водная растительность занимает в отмелой южной части Ладоги, то здесь встречены и основные скопления плотвы. Она нетребовательна к пище: питается моллюсками, насекомыми и их личинками, планктоном и растениями. Рыба довольно быстро растет и достигает 35 сантиметров длины и веса 1,5 килограмма. Вылавливают плотву мелкими береговыми мережками только зо время нереста. Годовые уловы достигают 2 - 3 тысяч центнеров. Добычу плотвы можно повысить, если разнообразить методы лова.
По всему озеру в прибрежных участках встречается уклея, вырастающая до 15 - 17 сантиметров при весе около 100 граммов. Во время нереста, который наступает у нее в начале лета, рыба собирается в большие стада на мелководьях менее метра глубиной. Такие скопления не раз наблюдались у Осиновецкого маяка, у юго-западного побережья и у мыса Сторожно в юго-восточной части озера.
Лещ в большом количестве обитает преимущественно в Волховской, Свирской губах и губе Петрокрепость, где он проводит всю жизнь, не совершая далеких миграций. На севере озера в бухтах у города Приозерска, у острова Мантсинсари и в некоторых других мелководных заливах имеются свои стада леща. Лещ предпочитает хорошо прогреваемые заливы с илисто-песчаными грунтами, богатыми бентосом, и с хорошо развитой водной растительностью.
В южной части Ладоги водится сырть, которая почти не встречается в северной половине озера. Как и лещ, сырть питается бентосом, но в противоположность большинству карповых рыб на нерест поднимается высоко в реки, преодолевая при этом значительные пороги. Мясо сырти очень вкусное и жирное.
Из карповых нужно упомянуть еще карася. В самом озере эта золотистая рыба не встречается, но крупные караси водятся в сильно заросшем и мелководном заливе Загубье при устье реки Свири, тде их ловят.
Ладожское озеро можно считать северным пределом распространения сома. Эта рыба не достигает здесь больших размеров и обитает главным образом в южной половине озера.
Изредка попадается на крючок великий странник - угорь. Угри замечательны тем, что в отличие от большинства рыб большую часть жизни проводят в реках и озерах, а размножаться идут к берегам Центральной Америки в Саргассово море. В пресных водах взрослые угри со зрелыми половыми продуктами не встречаются.
История исследования размножения угрей весьма поучительна. Еще Аристотель интересовался этим. Он считал, что угри родятся от земляных червей, а последние возникают путем самозарождения из ила. Более поздние исследователи придерживались того мнения, что угорь рождается от живородящей рыбы бельдюги, которую немцы и сейчас называют "угревая мать". Лишь в 30-х годах прошлого столетия было выяснено, что угри размножаются обычным способом - из икры, но места икрометания их долгое время оставались неизвестными. И только в 1922 году удалось установить, что угри размножаются в Саргассовом море, где струи теплого течения Гольфстрима подхватывают малюсенькие прозрачные личинки (величиной 5 - 7 миллиметров) и несут их к устьям европейских рек.
Путешествие листолодобных личинок (их еще называют лептоцефалами) от Америки до берегов Европы длится три года. За это время они вырастают до 70 и более миллиметров. У берегов Европы, на континентальной ступени, лептоцефалы превращаются в молодых так называемых стеклянных угрей. Молодь входит в реки весной, причем большей частью ночью. Угри поднимаются вверх по рекам. Иногда под покровом ночи они переползают в пойменные озера. В реках и озерах угорь доживает до 9 - 12-летнего возраста, после чего начинает движение к устью рек. Стимулом к этой миграции служит начало развития половых желез, что проявляется в сильном увеличении глаз, повышении концентрации солей в крови, изменении окраски, которая становится темной на спине вместо зеленовато-желтой. Это организм рыбы приспосабливается к жизни в море. По выходе из рек, впадающих в Балтийское море, угорь движется на запад вдоль побережий и исчезает в глубинах Атлантического океана.
На дне глубоких впадин живет четырехрогий бычок, или ладожская рогатка. Эта рыба промыслового значения не имеет и интересна лишь тем, что происходит от пришельцев, проникших в Ладогу в период соединения ее с северными морями.
ПЛАНКТОН. БЕНТОС
Рыбы лишь немногочисленный отряд животных, населяющих воды Ладожского озера. Давайте на миг представим себе, что наши глаза приобрели способность увеличивать все окружающее в сотни раз. Зачерпнем в тонкостенный стакан ладожскую воду и посмотрим на свет. Но что это? Казавшаяся такой чистой и прозрачной вода Ладоги наполнена парящими в ней мельчайшими организмами - так называемым планктоном. Внимательно приглядевшись, мы убедимся, что планктон неоднороден и его можно разделить на две большие группы. Одна из них - это слегка окрашенные в зеленый цвет одноклеточные или колониальные водоросли, принадлежащие к растительному миру, - фитопланктон, и другая - крохотные животные, взвешенные в толще воды, но способные хотя и к небольшому, но активному передвижению, - зоопланктон.
В результате многолетних исследований в Ладожском озере были выявлены 378 видов и разновидностей планктонных животных. Больше половины из них составляют чрезвычайно своеобразные и очень мелкие организмы - коловратки; четвертую часть - простейшие; 16 процентов падает на ветвистоусых рачков и 7 процентов - на веслоногих рачков.
По акватории Ладожского озера зоопланктон распределяется неравномерно. Прибрежная область славится богатством видов. Сильная изрезанность береговой линии в шхерном районе создает систему изолированных от основного плеса заливов и бухточек, в которых развиваются формы зоопланктона, свойственные малым водоемам. К их числу относятся многие известные виды дафний и циклопов.
Большую роль в видовом разнообразии ладожского зоопланктона играют мельчайшие организмы, приносимые в озеро с водой притоков. Ладожское озеро получает ежегодно около 68 кубических километров речкой воды, вместе с которой поступает много видов животных, не свойственных центральной части водоема. Естественно, что в большом количестве приносятся в озеро и мельчайшие формы зоопланктона, в частности коловратки. Общее число видов коловраток находится в прямой связи с величиной речного стока. Например, в период с 1956 по 1958 год речной приток был выше по сравнению с 1947 - 1949 годами. И видовой состав коловраток отличался значительно большим разнообразием по сравнению с периодом заниженного притока - 130 видов против 64.
Видовой состав зоопланктона во всей открытой части Ладожского озера более или менее одинаков. Частые ветры и сильные волнения, вызывающие перемешивание водной массы, сглаживают местные особенности планктофауны. Однако различные районы резко отличаются по количеству планктона. На первом месте стоят районы при устьях крупных рек, на последнем - северный глубоководный и холодно-водный район.
По числу организмов во всех районах озера преобладают веслоногие рачки, в особенности циклопы, составляя до 70 - 80 процентов планктонных животных. Из этого правила бывают и исключения - в более мелких и, следовательно, лучше прогреваемых участках Ладоги интенсивно развиваются ветвистоусые рачки, которые в отдельных случаях в Волховской и Свир-ской губах преобладают над веслоногими. Среди ветвистоусых повсеместно распространена и наиболее многочисленна босмина - малюсенькое животное с хоботком, немного напоминающее слоника.
Обилие и видовой состав зоопланктона сильно меняется в течение года. Наиболее бедным зоопланктон бывает в зимний период. В охлажденных водных массах сохраняется лишь несколько видов холодолюбивых или безразличных к температуре организмов, среди которых больше всего веслоногих рачков. Эти животные способны питаться взвешенными в воде органическими остатками, так называемым детритом.
Другие источники питания - бактерии и мельчайшие водоросли - из-за неблагоприятных для их развития условий практически отсутствуют.
С наступлением весны жизнь в толще воды пробуждается. Как и зимой, в весенний период преобладают веслоногие рачки, а коловраток и ветвистоусых рачков еще очень мало.
Когда же достаточно прогреются поверхностные слои, в развитии зоопланктона наступает резкий скачок. Обильно развиваются теплолюбивые виды, в особенности коловратки, которые начинают доминировать в зоопланктоне. Значительную примесь к ним составляют ветвистоусые рачки. Организмы эти очень неравномерно распределены по акватории и по глубине даже на одном и том же месте. Основная масса планктона сосредоточена в верхнем 25-метровом слое.
С началом осеннего охлаждения Ладожского озера связано обеднение зоопланктона. Завершают свой цикл развития теплолюбивые виды парящих в толще воды животных. Они откладывают яйца и погибают. Очень быстро выпадают коловратки, а за ними и ветвистоусые рачки. Осенний зоопланктон практически целиком состоит из веслоногих ракообразных - нескольких видов циклопов, лимнокалянуса, эудиаптомуса и некоторых других. Часть этих организмов живет зимой.
Большая группа водных беспозвоночных обитает на дне водоема и носит собирательное название - бентос. Фауна бентических животных объединяет в Ладоге 385 видов. Некоторые из этих организмов живут в иле, прорезая его каналами своих ходов, другие прикрепляются к камням и валунам, но особенно разнообразно население зарослей водных растений. 80 процентов общего количества видов донных организмов приурочено к мелководной, занимающей очень небольшую площадь зоне. В обширной же глубоководной и холодноводной зоне обитают всего 57 видов организмов, однако именно в их число входят реликтовые рачки - животные, проникшие в древнее, предшествовавшее Ладоге, озеро в период его соединения с Балтийским морем.
Важная роль в составе бентофауиы принадлежит личинкам насекомых. На их долю приходится больше половины всех донных животных - 202 вида. Второе место по обилию занимают черви - 66 видов. Далее идут водные клещи, или гидрокарины, затем моллюски, ракообразные и другие виды.
В шхерном районе Ладожского озера в глубоко врезанных заливах на шероховатой поверхности камней, на ветвях затонувших деревьев и стеблях цветковых водных растений (макрофитов) можно видеть ярко-зеленые наросты. Это пресноводные губки - бодяги. На Ладоге губки представлены всего тремя видами. Бодяги широко распространены в водоемах умеренного пояса земли. Их можно встретить в озерах и реках Карелии, в водоемах Соловецких островов, в маленьких озерах по байкальскому побережью. Живут губки и в Боденском озере в Швейцарских Альпах и в озере Гарда в Северной Италии. Они обычны и для озер Северной Америки. Непременное условие жизни бодяг - хорошо прогреваемая и прозрачная вода. Замутнения воды губки не переносят: взвешенные частицы засоряют их поры и приводят к гибели.
Не менее, чем губки, распространены в водоемах земного шара обитающие в Ладоге гидры. Здесь их два вида. Крупная розоватая длинностебельчатая гидра с длинными щупальцами - основной вид гидр в водоемах Карелии, ГДР и ФРГ, Балканского полуострова. Исследователи находили ее в разнотипных озерах Средней Азии, Монголии, Японии, Индии. Встречена длинностебельчатая гидра в Африке и Южной Америке. Эта гидра, обычная для равнинных озер, может жить и в горных водоемах - в Тибете она обнаружена в озерке на высоте 4500 метров. Известны случаи массового развития длинностебельчатой гидры. Так, в озере Зри в Северной Америке обрастанием из гидр были заклеены все ячеи рыболовных сетей. В Ладожском озере массового развития гидр не отмечалось, но их бывает довольно много на камнях и зарослях макрофитов - на тростнике, камыше и рдестах, в затишных и подверженных небольшому прибою местах, при температуре 14 - 17 градусов и высоком насыщении воды кислородом
Пиявки представлены широко распространенными видами, которые обитают в самых разнообразных водоемах, начиная от прудов и до таких огромных озер, как Ладога.
Важную роль среди донной фауны Ладожского озера играют малощетинковые черви (40 видов), которые преобладают в глубоководной части водоема и обычны в прибрежной зоне. Большинство малощетинковых червей нетребовательно к составу грунтов, кислородному режиму и колебаниям температуры. Такая пластичность позволила им широко расселиться е северных озерах Европы, Азии и Северной Америки. Малощетинковых червей охотно поедают рыбы.
Слабоминерализованная ладожская вода очень ограничивает видовое разнообразие моллюсков. Из-за недостатка кальция раковины ладожских моллюсков тонкие и хрупкие. Размеры их тоже невелики. Большая часть моллюсков обитает в литоральной, т. е. прибрежной, мелководной зоне озера, среди камней, на илистых грунтах и в зарослях макрофитов. В глубины озера спускается лишь моллюск, носящий название горошинка.
Очень интересен видовой состав донных ракообразных Ладожского озера. По местообитанию рачки вполне отчетливо делятся на две группы.
Основная масса рачков обитает в прибрежной зоне, предпочитая заросли водных растений. Здесь живут широко распространенные во многих озерах мира представители ветвистоусых, веслоногих и ракушковых рачков, а также водяной ослик, относящийся к равноногим рачкам. У кромки воды по камням предпочитает селиться бокоплав - любопытное маленькое животное. Тело его сплюснуто с боков и дуговидно изогнуто. Шесть пар брюшных и прыгательных ножек позволяют ему быстро передвигаться, лежа на боку.
Во вторую группу входят обитатели глубоководной зоны, представленные главным образом реликтовыми рачками. Они имеют довольно узкий ареал распространения и обнаружены в некоторых районах Карелии и Кольского полуострова, в крупных озерах Южной Швеции и в Великих озерах Северной Америки. Реликтовые рачки, особенно понтопорея, мизида, палласия, составляют основной рацион ладожских рыб.
Разнообразна фауна водных клещей, живущих, за небольшим исключением, в зарослях макрофитов.
Эти клещи широко распространены в водоемах, однако ни в одном из озер умеренных широт не обнаружено такого богатства их видов, как в Ладожском.
Читателям, вероятно, известно, что насекомые часть своей жизни проводят в личиночной стадии. Личинки многих насекомых обитают в водоемах. Не удивительно поэтому, что более половины донных организмов Ладоги - личинки насекомых: стрекоз, поденок, ручейников, некусачих комаров - звонцов (хирономид), которые известны среди аквариумистов и рыболовов под названием мотыль, и других. Очень разнообразен видовой состав личинок хирономид в мелководье, тогда как в глубоководной части их всего несколько видов. На Ладоге хорошо представлены обитатели илистых и песчаных грунтов и растительных зарослей: личинки звонцов и другие. Наличие этих организмов, обычно обитающих в реках и ручьях, связано с подвижностью водной массы Ладожского озера - прибоем, сгонно-нагонными колебаниями уровня воды и с течениями.
На песках можно встретить изящные и правильные домики - чехольчики ручейников, склеенные из песчинок. Обычно ручейники для постройки своих домиков используют материалы окружающей среды: в зарослях водных растений - остатки частей растений, среди прибрежных камней - разнообразные по величине и окатанности камешки. В трещинах скал ручейники растягивают свои ловчие сети и поджидают добычу.
Пройдя определенный этап развития, личинки превращаются в куколку, из которой вылупляются взрослые насекомые. Большинство из них покидает водоем. Таким образом появляются порхающие над водой стрекозы, летящие густой массой зеленоватые поденки или серые ручейники. Назойливо жужжат над ухом безобидные звонцы. С торжествующим писком бросается на человека армада кровососущих комаров и мошек.
Однако некоторые насекомые, вылупляясь из куколки, остаются в водоеме или живут на поверхности воды. Это водяные жуки и водяные клопы. В толще воды быстрыми гребками передвигаются плавунцы, гребцы и радужницы. Ни секунды не остаются в покое, а все время описывают круги по воде маленькие синевато-черные блестящие жучки, прозванные за свою непоседливость вертячками. А рядом с легкостью и изяществом скачут по воде клопы-водомерки и водные бегуны.
Таковы основные группы бентосных животных, населяющих Ладожское озеро. Большинство из них избрало для своего обитания и массового развития прибрежные участки озера, в особенности заросли высших водных растений (здесь иногда удается насчитать свыше 2000 животных на 1 квадратный метр дна).
Донные животные служат основным кормом для большинства ладожских рыб. Если нанести на карту места наибольшего развития бентоса, а затем на той же карте отметить скопления ценных промысловых рыб, то эти районы совпадут: распределение рыб зависит от массового нахождения донных организмов.
ВОДОРОСЛИ. ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Итак, мы установили, чем питается большая часть рыб Ладожского озера. А чем же питаются организмы, идущие на корм рыбам? Тут мы должны обратить свой взор к зеленому царству. Дело в том, что только растительные организмы, содержащие зеленый пигмент - хлорофилл, способны питаться неорганическими соединениями. Образно говоря, растения берут молекулы углекислого газа, "откусывают" от них углерод и запивают водой. Итогом такого "обеда" становится органическое соединение - глюкоза и выделяющийся в атмосферу чистый кислород. В дальнейшем глюкоза, претерпевающая в организме растений ряд превращений, идет на построение их тканей. Как и у всех живых организмов, на питание растений тратится энергия. Им ее дает солнце.
Эта "трапеза" представляет собой гениальнейшее изобретение живой природы - процесс фотосинтеза, во время которого и происходит новообразование органического вещества, накапливается энергия и выделяется кислород - тот самый, который поддерживает горение, которым дышит все живое и в том числе мы, люди. Вся дальнейшая жизнь животных, начиная от одноклеточных инфузорий и кончая высокоорганизованными млекопитающими, является растратой энергии и разрушением органического вещества, созданного зелеными растениями.
Следовательно, основными кормильцами мелких животных, обитающих в Ладожском озере, являются различные по своему систематическому положению растения. Однако глубина водоема и низкая температура воды, недостаток растворенных в ней питательных солей и крупнозернистые донные отложения - все это ограничивает произрастание цветковых растений - макрофитов. Но настоящим бичом для представителей зеленого царства является динамичность водной массы. Частые и сильные волнения нередко вообще лишают водные растения возможности заселять прибрежные мелководные участки.
И не удивительно, что наиболее разнообразная растительность встречается в северном, шхерном районе Ладоги, где причудливо изрезанные берега прикрыты от штормов россыпью бесчисленных островов и рифов. Грозные волны с бешеной силой набрасываются на скалистые берега этих островов, обращенные к открытой Ладоге. Здесь макрофиты не растут, а в воде лишь колышутся прикрепленные к скалам длинные зеленые космы нитчатой водоросли улотрикс. Глубже в шхерах, где разрушительная сила волн ослабевает, появляются первые цветковые растения. Пионерами зарастания являются отдельные экземпляры тростника, болотницы, топяного хвоща. На некотором расстоянии от берега виднеются одиночные куртины водяного лютика и пронзеннолистного рдеста. Это первые поселенцы. Но растения редко растут в одиночку. Чтобы легче переносить неблагоприятные условия, они образуют построенные по определенным законам группировки, состоящие из нескольких видов макрофитов.
С подветренной стороны островов среди беспорядочных нагромождений камней и обломков скал яркими изумрудными бликами вырисовываются небольшие пятачки водных растений. А чуть дальше побежала в глубь залива узкая, но уже более плотная полоска тростника. Как будто узорчатым бордюром обрамляют ее белые цветы водяного лютика, сидящие на тонких ветвистых стебельках, усыпанных рассеченными на тончайшие дольки листьями. А в зарослях тростника плавают на поверхности воды продолговатые, чуть красноватые листья с соцветием розовых цветов. Это земноводная гречиха. Здесь же вынырнули колоски различных видов рдестов, а сами растения погружены в воду.
Но настоящее обилие и разнообразие группировок водных растений мы встречаем в верховьях глубоко вдающихся в материк заливов шхерной части Ладоги. Пологие берега, отмелая, литоральная зона, богатые минеральным питанием илистые грунты и, наконец, защищенность от волнений - что может быть лучше для произрастания макрофитов! Давайте заглянем в залив Янхинселькя, расположенный в средней части шхерного района Ладоги. Вдоль берега, заходя в воду до глубины 40 - 50 сантиметров, протягивается осочник. До 50 видов входит в состав этой группировки. Среди осоки проглядывают голубые звездочки незабудок, яркой желтой окраской выделяются цветы лютика ползучего, здесь же встречается хорошо всем знакомая мята. Саблевидными листьями и крупными оранжевыми цветами обращает на себя внимание ирис.
А над осокой поднялся, расправив белые зонтики цветов, ядовитый вех (цикута). Это крупное растение высотой до полутора метров, с перисторассеченными листьями содержит в себе сильно действующий яд цикутотоксин. Особенно ядовито сладкое на вкус корневище. Внешне оно напоминает корни сельдерея, но в отличие от него имеет воздухоносные полости, которые хорошо видны на разрезе корневища. По преданию, корневищами веха отравился древнегреческий философ Сократ.
Осочник сменяется группировкой тростника с большой примесью других водных растений, которых насчитывается до 34 видов. Тростниковая заросль тянется вдоль берега 10 - 12-метровой полосой и доходит до глубины 1,3 метра. Над водой помимо тростника возвышается топяной хвощ - растение с едва заметными, прижатыми к стеблю листьями. Раскинула свою метелку и тростянка. На поверхности воды плавают напоминающие наконечники стрел листья стрелолиста. Здесь же расположились уже знакомые нам листья земноводной гречихи, а также разнолистого рдеста. У него двоякие листья: на поверхности воды плавают жесткие овальные листочки, а в толще воды колышутся очень тонкие и нежные, слегка серповидно изогнутые подводные листья. Это явление - разно-листность, или гетерофиллия, - очень распространено среди водных растений. Оно позволяет растениям приспосабливаться к обитанию в двух средах. Плавающие на поверхности и возвышающиеся над водой листья должны иметь плотный защитный покров для предохранения их от испарения и воздействия солнечных лучей. Поэтому они, как правило, кожистые, с хорошо развитыми механическими тканями. Другое дело - подводные листья. Вода сама поддерживает их, и потому механические ткани им не нужны. Зато в таких растениях хорошо развивается воздухоносная ткань. Листья рассечены на множество мелких тонких долек для лучшего высасывания из воды минеральных солей и растворенного кислорода.
Среди тростника на поверхности и в толще воды плавают очень мелкие растения - ряски. Ряска маленькая представляет собой салатного цвета чечевичку с коротким корешком, лежащую на поверхности воды. Это растение обладает прекрасными кормовыми достоинствами и является лакомым блюдом для водоплавающей птицы. Развивающуюся в массовом количестве в хорошо прогреваемых небольших водоемах ряску маленькую используют на корм домашним животным. Другой вид - ряска трехдольная - нежное полупрозрачное маленькое растение, похожее на наконечник копья, обитает в толще воды.
При глубине около полутора метров создаются оптимальные условия для произрастания тростника. Его заросли становятся значительно гуще, а сами растения крепче и выше. Под пологом листьев создается плотная тень, и сопутствующие тростнику растения выпадают из травостоя. Получается почти чистая полоса тростника шириной около 10 метров.
На Ладоге тростник может расти и на глубинах до 2,3 метра, но обычно уже на глубине около 2 метров он уступает место группировкам растений с плавающими листьями и погруженным макрофитом.
В заливе Янхинселькя тростник сменяется плавающим рдестом, овальные листья которого покрывают почти всю водную поверхность. Резкий контраст блестящим буроватым листьям рдеста создают длинные светло-зеленые ленточки, колышущиеся на воде, - это листья ежеголовника, получившего такое название из-за своих плодов, имеющих вид свернувшегося в клубок и ощетинившегося ежика.
Среди этого царства листьев у самой поверхности воды качается на тонком стебельке оранжевый с фиолетовым краешком неправильной формы цветок. Это пузырчатка. У нее нет корней. Поддерживать взвешенное состояние помогает растению воздух в пузырьках. Внутрь пузырьков ведет небольшое отверстие, прикрытое клапаном. Пузырьки - оригинальный аппарат для ловли мелких водных животных, которые, отодвигая клапан, легко попадают внутрь мешочка, но обратно выйти не могут. Пойманные животные в конце концов погибают в пузырьке и частично используются растением на питание.
Группировка плавающего рдеста состоит из 40 видов растений и тянется полосой, ширина которой меняется от 8 до 15 метров. Затем начинается господство желтой кубышки, которая произрастает на глубине до 3 метров. Плавающие листья кубышки не создают сплошного покрова на поверхности воды и этим способствуют совместному с ней произрастанию других видов макрофитов.
Из спутников кубышки наиболее интересен телорез алоэвидный, получивший такое название из-за своих желтых, остро зазубренных по краю листьев, которые при неосторожном прикосновении могут нанести глубокие порезы. В начале вегетации растение, напоминающее собой алоэ, произрастает на дне водоема. В середине лета телорез отрывается ото дна и всплывает, выставляя из воды концы колючих листьев. Растение зацветает. Над поверхностью воды появляется белый крупный цветок с тремя лепестками. Телорез - двудомное растение: пестичные и тычиночные цветы развиваются на различных экземплярах. Интересно, что растения с пестичными и тычиночными цветами редко произрастают вместе. В СССР, ГДР, ФРГ и Швейцарии растут преимущественно мужские тычиночные цветы, тогда как в Венгрии, Голландии и других странах - только женские, пестичные. Поэтому плоды у телореза образуются довольно редко, и он размножается главным образом почками, которые можно заметить на концах длинных боковых побегов. Осенью из почек развиваются молодые дочерние растеньица. Затем они отрываются и падают на дно для перезимовки.
Полоса кубышки завершает пояс растений с плавающими листьями. Для водных растений Ладожского озера этот пояс мало характерен: группировки плавающих растений развиты лишь в хорошо защищенных от ветра и волнений вершинах заливов. Обычно же за поясом воздушно-водных растений, сложенным преимущественно группировками тростника, а также топяного хвоща и тростянки, сразу начинается пояс погруженных растений, представленный большей частью группировками пронзеннолистного и разнолистного рдестов. Иногда картина усложняется, и между полосой рдестов и поясом плавающих растений на илистых грунтах развивается группировка урути, или роголистника, что мы видим в заливе Янхинселькя.
Высокие водные растения легко поддаются наблюдению. Однако существует немало мелких придонных макрофитов, которых трудно изучать, не облачившись в резиновый скафандр и не используя кислородную водолазную аппаратуру или акваланги.
Погрузившись в воду и привыкнув к полумраку, мы обнаруживаем на дне цепочку малюсеньких листиков повойничка - водяного перца. Тут же виднеются небольшие растения с шиловидными листьями, которые цветут под водой, не раскрывая цветка. Это шильница. Здесь можно обнаружить и густые пучки хорошо знакомой нам по домашнему аквариуму элодеи канадской, или водяной чумы. Считается, что своим появлением в Европе элодея обязана аквариумистам. Выходец из Северной Америки, элодея в 1836 году была завезена в Ирландию, откуда началось ее победное шествие по водоемам Европы. Она развивалась в огромных количествах в реках и причиняла невероятные затруднения судоходству, препятствуя движению речных судов. В конце 70-х годов прошлого столетия элодея была отмечена в Польше, а в начале 80-х - ее наблюдали в Петербурге, откуда она распространилась по рукавам и притокам Невы. В 1892 году элодея была завезена из Москвы в Екатеринбург (ныне - Свердловск) и за последующие 10 лет быстро распространилась по бассейну реки Исети. В настоящее время интенсивность распространения элодеи уменьшилась, местами она исчезает сама собой. Однако достоверного объяснения этого явления еще не нашли.
Подводные исследования позволяют изучать жизнь водных растений в их естественной обстановке, выяснять закономерности строения сообществ макрофитов, максимальную глубину, на которой они произрастают. Но чтобы представить себе степень зарастания водоема, в особенности такого огромного, как Ладога, часто прибегают к авиаразведке. Воздушные наблюдения над водной растительностью озера показали, что степень зарастания прибрежий в шхерном районе очень невелика.
Вдоль берегов многочисленных островов и материка тянется узкая зеленая кайма тростниковых зарослей шириной 5 - 10 метров, к которой примыкает еще более узкая полоска погруженных растений, и лишь в вершинах глубоко врезанных в сушу заливов развиваются разнообразные группировки макрофитов. Ширина полосы зарастания в этих местах достигает 70 - 100 метров. Общая площадь водной растительности в северной части Ладоги около 1500 гектаров.
Почти полностью отсутствует водная растительность вдоль восточного и западного берегов озера. С самолета видно, как волны перемывают песок огромных пляжей восточного берега и разбиваются о валуны западного побережья. И лишь за грядами камней у устья реки Бурной (западный берег), в проливе у острова Мантсинсари и в заливе Уксунлахти (восточный берег) видны плотные островки тростниковых зарослей.
В мелководных южных губах Ладога принимает свои основные притоки - Свирь, Волхов, Сясь. Реки приносят в озеро питательные вещества для живых организмов. Здесь в губах самые большие по площади сообщества водных растений - свыше 8000 гектаров. В воде видны шнуровидные стебли пышно развивающегося пронзеннолистного рдеста. Его густые заросли пятнами различной величины рассыпаны по мелководью южной Ладоги. А у берега с самолета можно наблюдать зеленый ковер с узорами различных оттенков. Сероватый оттенок, принадлежащий осочнику, господствует у острова Птинов. Вдоль всего южного берега разбросаны темно-зеленые острова камыша, вкрапленные в массивы светло-зеленых зарослей тростника.
Тростник - самое распространенное растение в мире. Он очень неприхотлив и может произрастать в различных условиях среды - в стоячих и текучих водах глубиною до 2,5 метра, на суше, но в местах с высоким уровнем грунтовых вод, на различных грунтах, предпочитая, однако, илистые. Тростник находит разнообразное применение в хозяйстве. В качестве составной части он применяется при изготовлении строительного материала - камышита. Стебли тростника используются в целлюлозно-бумажной промышленности для получения бумаги и картона. В ранней стадии вегетации тростник - прекрасное кормовое растение для домашних животных, он охотно поедается ими как свежим, так и в виде сена. Анализы показали, что молодые побеги тростника содержат до 16 процентов углеводов, а витамина С в них больше, чем в лимоне.
Однако эксплуатация тростниковых запасов выгодна лишь в южных областях Советского Союза, где заросли этого растения огромны. На Ладоге же в хозяйственном отношении макрофиты не используются, так как общая площадь зарастающей литорали составляет немногим более 0,5 процента площади озера - 102 квадратных километра (при площади озера 18 400 квадратных километров).
Естественно возникает вопрос - неужели столь ничтожное развитие высшей водной растительности, состоящей в общей сложности из 120 видов мхов, хвощей и цветковых растений, может обеспечить пищей все животное население Ладоги? Расчеты годовой продукции макрофитоз приводят к отрицательному ответу. Значит, в озере существуют еще какие-то представители зеленого царства, создающие органическое вещество. Это прежде всего водоросли обрастания, или лерифитон. Мы уже говорили, что на валунах и скалах нарастают длинные пряди улотрикса. Но не только улотриксом обрастают скалы. Все предметы, находящиеся в воде, будь то камни, затонувшая древесина, стебли живых растений и т. д., покрыты скользкой водорослевой пленкой, которая в общей сложности дает значительную величину органического вещества. Затем - плавающие в толще воды одноклеточные и колониальные водоросли - уже упоминавшийся нами фитопланктон.
Поражают своим разнообразием и обилием заключенные в оболочки с изумительно тонким кружевным рисунком одноклеточные диатомовые водоросли. Вот несколько клеток астерионеллы образовали звездочку, а тут же рядом расположилось узорчатое ожерелье - это колония диатомовой водоросли мелозиры, чуть дальше видны усеянные крапинками кружочки сте-фанодискуса. Трудно словами описать все разнообразие этих мельчайших творений природы. Ведь только в планктоне Ладоги известно 154 вида диатомовых, 126 видов зеленых, 76 видов сине-зеленых, не говоря уже о представителях других, более редко встречающихся типов водорослей. Для сравнения укажем, что фитопланктон легендарного Байкала состоит из 200 видов водорослей, значительная часть которых является эндемичными, т. е. обитающими только в этом озере. В отличие от Байкала, в фитопланктоне Ладоги преобладают широко распространенные в озерах всех широт водоросли-космополиты (их 69,2 процента). Но к ним присоединяется значительное число бореаль-ных видов - обитателей водоемов умеренного пояса земли и северо-альпийских водорослей, живущих в северных и высокогорных холодноводных водоемах. Сочетание этих групп водорослей позволяет характеризовать флору водорослей Ладожского озера как холодолюбивую.
Уже говорилось, что природные условия в различных частях Ладожского озера отличны друг от друга. Это накладывает свой отпечаток и на состав фитопланктона. Видовое разнообразие фитопланктона позволяет выделить в озере 4 флористических района: северный, охватывающий шхерную часть примерно до острова Валаам; центральный, занимающий всю центральную часть озера и примыкающий к западному берегу; восточный, идущий вдоль восточного побережья, и южный, в который входят Свирская, Волховская губы и губа Петрокрепость. Однако планктон характеризуется не только пространственной неоднородностью - не остаются постоянными планктонные комплексы (сочетания различных видов водорослей) и в течение года. В зависимости от сезона в планктоне Ладоги преобладают то те, то другие виды водорослей.
Одним из самых жизненно важных факторов, от которого зависит распределение планктона, является свет. Зимой, когда в скованную ледяным панцирем воду Ладоги почти не проникает свет, растительный мир озера находится в покоящемся состоянии. Но вот наступает весна. Растения пробуждаются к жизни. Толчком к началу вегетации водорослей после периода зимнего покоя служит увеличение подводной освещенности и длины дня в весеннее время. Солнечная энергия интенсивно проникает в толщу воды через лед. В мелководных прибрежных участках озера пробуждаются водоросли, покоившиеся в иле или в придонном слое воды. Клетки их всплывают и начинают быстро размножаться в поверхностном слое воды. Однако апрельское развитие фитопланктона охватывает районы и со значительными глубинами - до 30 - 40 метров. В глубоководной зоне озера солнечная энергия до дна проникнуть не может, и всплывание водорослей в данном случае объясняется другими причинами.
Работами Ладоясской экспедиции установлено, что в конце подледного периода в прибрежных районах озера существуют плотностные течения, возникающие вследствие того, что вода при различной температуре имеет разную плотность, а следовательно, и вес, способствующие перемешиванию водной массы. Эти течения уносят водоросли из прибрежных мелководий в более глубоководные части озера. Они же перемещают покоящиеся клетки из придонных слоев воды в освещенные подледные. Однако водоросли из прибрежных районов не могут разноситься течениями по всей акватории озера. Такому распространению препятствует термобар. Поэтому начало вегетации, а затем и массового развития фитопланктона в различных частях озера наступает в разные сроки.
В южном районе с обширной мелководной зоной, а также в заливах северного района развитие фитопланктона приходится на апрель. В глубоководных же центральном и восточном районах массовое развитие водорослей в поверхностном слое начинается в первых числах мая, а в озерной части северного района - в зоне наибольших глубин - только' в середине мая.
Численность фитопланктона весной в различных районах озера неоднородна и зависит от содержания в воде растворенных питательных солей (особенно соединений фосфора), недостаток которых постоянно ощущается на Ладоге. Поэтому любое повышение содержания фосфора резко сказывается на размножении водорослей.
В весенний период, когда южная часть Ладоги занята теплоактивной областью, за пределы которой не могут распространяться воды реки Волхова - основного поставщика фосфора в озеро, количество клеток в южном районе превышает 1 миллион в литре воды. В северных заливах при тех же примерно условиях освещенности, температуры и глубин число клеток едва достигает 400 тысяч. Огромную вспышку в своем развитии - до 1,8 миллиона клеток на литр - дает фитопланктон в восточном районе, когда здесь устанавливается режим теплоактивной области и богатые фосфором воды Волхова устремляются вдоль восточного берега Ладоги.
В то же самое время в теплоинертной области, куда из-за наличия термобара не могут проникнуть богатые соединениями фосфора воды Волхова, на протяжении всей весны водорослей мало.
Конец развития весеннего комплекса планктонных водорослей обычно совпадает со временем исчезновения термобара и восстановлением общей циркуляции в озере. Видимо, интенсивное перемешивание водных масс приводит к массовому отмиранию клеток.
В летний период (при общем преобладании диатомовых) важную роль играют зеленые, сине-зеленые и золотистые водоросли. В южном районе наибольшее видовое разнообразие планктона отмечается в начале лета. В остальных районах такое флористическое богатство наблюдается только во второй половине лета, когда на юге уже заметно некоторое обеднение планктона. Численность фитопланктона в летний период более однородна по всему озеру (и близка к 300 тысячам клеток в литре), чем в какой-либо другой сезон, что вероятнее всего объясняется более равномерным распределением питательных веществ.
Осенью при общем обеднении фитопланктона усиливается относительная роль диатомовых, что связано с более быстрым отмиранием представителей остальных типов водорослей.
Фитопланктон очень чувствителен к условиям внешней среды, таким, как освещение, прозрачность и цвет воды, ее химический состав и температура. При неблагоприятных условиях водоросли могут долгое время находиться в стадии покоя, но как только для них создаются подходящие условия, они начинают очень быстро размножаться. Поэтому, несмотря на ничтожные размеры отдельных клеток водорослей, измеряемые микронами, общая годовая продукция их достигает десятков тысяч тонн. И эти-то мельчайшие и изящнейшие растительные организмы в Ладоге, - да и во всех крупных водоемах умеренного пояса земли, - вместе с цветковыми водными растениями служат кормильцами всех остальных обитателей водоема!
Последняя группа растительных организмов, населяющих озеро, - бактерии - относится уже к разрушителям органического вещества, созданного планктонными водорослями и высшими водными растениями (за исключением небольшой группы микробов, способных синтезировать органическое вещество химическим путем). Обитание бактерий в ладожской воде очень важно для развития жизни в озере. Многие мельчайшие животные, обитающие в водоеме, не способны переваривать ткани растений, не разрушенные микроорганизмами. Да и сами бактерии служат пищей зоопланктону.
Новейшие исследования показали, что воды Ладоги бедны бактериями. Для сравнения возьмем в качестве эталона кристально чистую воду артезианских скважин - до 15 тысяч бактериальных клеток можно насчитать в 1 кубическом сантиметре этой воды. В таком же объеме глубинных ладожских вод содержится лишь в 4 - 5 раз больше микробов. Даже наиболее теплый, с повышенным количеством органических веществ поверхностный слой еоды содержит всего от 180 до 300 тысяч микробов, и только близ устьев рек и в местах сброса сточных вод промышленных предприятий численность бактерий повышена.
Чем объясняется такое малое количество бактерий в Ладожском озере? Интенсивному размножению бактерий - основных "чистильщиков" - препятствует низкая температура придонных вод. Из-за небольшого количества микроорганизмов у ладожских вод низка способность к самоочищению. А это значит, что мы, люди, должны очень внимательно оберегать Ладогу от загрязнения, чтобы навечно сохранить драгоценный клад чистой пресной воды, чтобы приумножить биологические ресурсы одного из величайших водоемов страны.
ЛАДОГА В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ
История развития судоходства на Ладоге начинается с древних времен. Вначале по озеру ходили лишь рыбацкие лодки, но уже во времена Новгорода Великого здесь пролегал большой торговый путь, и на ладожских берегах можно было встретить купцов с Волги и Каспия, с далекого Белого моря и иноземных купцов с Балтики. В XI - XII веках путь через Ладогу утратил международное значение, но даже еще во второй половине XIX века водный транспорт в Приладожье имел большее значение, чем сухопутный.
Наиболее интенсивное транспортное судоходство на Ладоге началось в петровские времена. Новую столицу - Петербург - надо было связать с внутренними частями страны; для этого потребовался флот - и на берегах Ладожского озера начали создавать верфи, строить каналы.
Для оживления торговли с Западной Европой Петр I решил прорезать каналом наиболее узкий из древних волоков, существовавший между реками бассейнов Волги и Ладоги. Так появился Тверецкий канал, соединивший реки Цну с Тверцой. Он был построен в 1708 году. Вскоре, однако, оказалось, что канал слишком мелок.
В 1709 - 1772 годах в районе Вышнего Волочка было создано водохранилище и построен новый канал с шлюзами - Цнинский.
Вышневолоцкий водный путь начинался в Твери (Калинин) и шел из Волги в Тверцу, затем - канал через водораздел Тверца - Цна, река Цна, озеро Мсти-но, река Мета, обходной Сиверсов (Вишерекий) канал между Метой и Волховом, река Волхов и Ладожское озеро. Система имела 4 шлюза и 30 километров каналов.
По окончании строительства Вышневолоцкой системы по ней проходило в год до 4600 судов, которые перевозили 12 миллионов пудов грузов. Судоходству по Вышневолоцкой системе мешали малые глубины и пороги на Мете. Быстрое течение затрудняло движение судов вверх по реке, поэтому суда шли главным образом в сторону Петербурга. Вверх подымались только малые суда - тихвинки и соминки. Их тянули бечевой бурлаки или лошади. Одновременно с постройкой каналов расчищались Боровицкие пороги на реке Мете, но расчистка не настолько улучшила фарватер, чтобы сделать проход судов безопасным. Суда пропускались караванами только три раза в течение всей навигации.
В XVIII веке Вышневолоцкая система играла главную роль среди внутренних водных путей России. Однако в начале XIX века положение несколько изменилось. Не лишены тревоги доклады, представленные главным директором путей сообщения на этот счет.
"По сему пути, - писал он о Вышневолоцкой системе, - не может пройти более 3800 судов, из коих две трети потребны для одной местной надобности столицы, а одна треть остается для предметов заграничной торговли; но в случае усиления торговли нет уж никакой возможности перевезти сею системою более товаров... Кроме сего, существенное неудобство Вышневолоцкой системы состоит в непомерном истреблении лесов, ибо суда, сим путем приходящие к С.-Петербургу, не могут возвращаться назад, и потому через 20 лет надлежит ожидать совершенного в них недостатка. В таковом состоянии судоходства по Вышневолоцкой системе необходимость заставляет обратить особое внимание на другие водяные пути, ведущие к столице, и именно Мариинский и Тихвинский".
Проектирование Тихвинской системы началось еще при Петре I, но построена она была лишь через 100 лет и открыта для судоходства в 1811 году. По ней могли ходить суда очень небольшой грузоподъемности - до 2 тысяч пудов. Тихвинская система соединила Ладогу с Волгой через реки Сясь, Тихвинку, Чагодощу и Мологу. К концу XIX века Тихвинская система превратилась в местный путь подвоза к железной дороге лесных материалов. В наше время система бездействует.
Росту грузооборота по Волхову мешало бурное Ладожское озеро. Иногда в устье Волхова собиралось до 500 и более судов в ожидании благоприятной погоды для прохода по Ладоге. Попав в бурю, суда часто гибли на озере, поэтому было решено по южному берегу Ладоги построить обводный канал. В указе Петра I о строительстве Ладожского канала говорится: "Какой великий убыток по вся годы чинится на Ладожском озере, что одним сим летом с тысячу судов пропало, а с начала строения сего места (Петербурга) более 10 тысяч".
Сооружение Ладожского канала началось в 1719 году. Для покрытия расходов был введен особый налог в размере 70 копеек с каждого двора по всей России, а с купечества по 5 копеек с каждого рубля капитала. В строительстве канала принимало участие 15 тысяч человек. Канал был открыт в 1731 году, уже после смерти Петра I, и назван Петровским. Уровень воды в канале на 2 метра выше уровня воды в озере, по концам он запирался шлюзами. Для поддержания необходимого для судоходства уровня воды в канале были созданы запасные резервуары - "резервы". С постройкой Мариинской системы канал был продолжен до Сяси и Свири.
К середине XIX века Ладожский канал сильно засорился и был не в состоянии пропускать суда по Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской системам. Нужно было углубить его не менее чем на 4 фута (1,2 метра). Это требовало больших земляных работ в условиях непрекращающегося движения судов. Поэтому более целесообразным и экономически выгодным оказалось параллельно старому каналу ближе к озеру построить новый канал - открытый, без шлюзов. Строительство такого канала между Невой и Волховом, названного Новоладожским, было завершено в 1866 году, а в 80-х годах состоялось открытие Новосяеьского и Новосвирского каналов. Все три канала часто объединяются под общим названием - Новоладожского. Канал свободно сообщается с Ладогой в местах пересечения ее реками Назией, Шальдихой, Лавой, Кобоной, поэтому режим уровня в нем такой же, как в озере. Глубина канала около 2,5 метра, ширина 50 - 60 метров.
Некоторое время старый и новый Ладожские каналы функционировали одновременно, обеспечивая пропуск судов в обе стороны: по новому каналу суда и плоты шли в сторону Петербурга, по старому - из Петербурга. В настоящее время Новоладожский канал используется для местных сообщений и перевозки леса в плотах. Берега Новоладожского канала сильно разрушаются, так как не соблюдаются правила судоходства, запрещающие судам превышать скорость 8 километров в час. Ежегодно со дна канала вычерпывается 600 - 800 тысяч кубических метров грунта.
Вышневолоцкая и Тихвинская системы не могли справиться с растущим потоком грузов в Петербург. В 1799 - 1810 годах был построен более глубокий, не имевший опасных порогов водный путь - Мариинская система. В нее вошли: река Шексна, Белозерский канал, река Ковжа, Мариинский канал и низовье реки Вытегры. Шлюзы Мариинской системы - их было от Рыбинска до Вытегры 39 - первоначально были приспособлены для пропуска судов длиной 12 - 13 саженей, шириной 4 сажени и грузоподъемностью 10 тысяч пудов. Движение по Мариинской системе было очень медленным, в шлюз и из шлюза суда затаскивались бурлаками. Путь от Рыбинска до Петербурга занимал более 100 дней. Деревянные сооружения Мари-инки выдерживали лишь 30 - 40 лет, за это время они изнашивались и сгнивали. В XIX веке Мариинская судоходная система трижды перестраивалась. В конце 80-х годов перед очередной реконструкцией Мариинка пропускала за всю навигацию около 5 тысяч судов (33 судна в сутки через шлюз).
В 1870 году в министерство путей сообщения поступило прошение от петербургского и рыбинского купечества о предоставлении им прав на реконструкцию Мариинского водного пути. Просьба не была удовлетворена. Коренное переустройство Мариинской системы началось лишь в 90-х годах прошлого века. Нужно было спрямить, углубить и расширить реки и каналы, перестроить все шлюзы и приспособить их для пропуска судов длиной 30 саженей, шириной 4,5 сажени и грузоподъемностью 40 тысяч пудов. Переустройство пути производилось без перерыва судоходства. На Всемирной выставке в Париже в 1913 году реконструированная Мариинская система была отмечена Большой золотой медалью как выдающееся инженерное достижение. Благодаря Мариинской системе Ладога стала важнейшей артерией, по которой шли грузы для Петербурга и на экспорт. Это был главный "хлебный путь" в столицу. Кроме хлеба перевозилось большое количество леса, пиломатериалов, соли и других грузов.
С развитием водных путей совершенствовались и системы судов.
Наиболее древний тип ладожского судна - сойма. Издавна ладожские соймы строились на реке Паше и продавались в селе Сясьские Рядки. Существовали также верфи в Олонце и на Волхове. Сойма строилась из соснового леса, все крепления у нее были деревянные. На соймах по Ладожскому озеру плавали еще древние новгородцы. На соймах ходили и по озеру, и по рекам - до порогов. На реках плавали также тихвинки, унжаки, соминки. Они имели меньшую осадку, но даже их приходилось частично разгружать, чтобы преодолеть пороги на реках.
До постройки обводных каналов на Ладожском озере было развито парусное судоходство. Петр I основал в Лодейном Поле верфь для постройки больших парусных судов но голландскому образцу. С тех пор галиоты - так назывались новые суда - стали наиболее распространенным типом судов на Ладоге. Галиот - двухмачтовое парусное судно длиной 25 - 30 метров, шириной 8 метров и осадкой 3,5 метра.
Там же, в Лодейном Поле, строились более мелкие суда для плавания по озеру - гуккары, бриги, доншкоты. К Лодейнопольской, или как ее еще называли Олонецкой, верфи для постройки судов были приписаны вековые сосновые леса в бассейнах рек Паши и Сяси. После "ого как при Петре I Россия получила выход к Черному морю, "судовые умельцы" Олонецкой верфи принимали участие в создании Черноморского флота.
На Ладожских каналах ходили трешкоты - палубные суда с высокими бортами и надстройкой для кают. Двигался трешкот с помощью лошадиной тяги, и скорость его не превышала 4 верст в час. Тяга су-доз лошадьми была весьма распространенным промыслом, особенно среди жителей Новой Ладоги, где был перекресток водных путей, идущих с Волхова и ладожских каналов.
Большим и весьма частым бедствием этих мест была сибирская язва. В очень засушливом 1880 году от язвы погибли тысячи лошадей; грузы, шедшие в столицу, задерживались из-за недостатка тягловой силы. В связи с этим было разрешено на ладожских каналах для тяги судов привлекать бурлаков.
В течение 150 лет со времени основания Петербурга почти все приходящие в столицу суда продавались на дрова, так как тянуть судно против течения по Неве и через пороги на Вышневолоцкой и Тихвинской системах было дороже, чем построить новое судно. Только с появлением паровой тяги многие суда стали возвращаться обратно - из Петербурга на Волгу.
Летом 1815 года из Петербурга в Кронштадт совершил пробное плавание первый в России "пароход" - паровая машина Уатта была поставлена на простую тихвинскую лодку. По Ладоге первый пароход прошел в 1830 году, но постоянно действующая пароходная линия возникла лишь в 1842 году, когда было основано Общество ладожского пароходства. Пароходы совершали регулярные рейсы между Шлиссельбургом, Сердоболем, Валаамом и Коневцом. В навигацию 1856 года на Ладожском озере уже ходило 10 пароходов общей мощностью 498 лошадиных сил.
В начале своего существования пароходное сообщение на Ладоге было исключительно буксирным, позднее появились самоходные суда, предназначенные для перевозки одновременно и пассажиров и груза. Это были колесные пароходы с паровой машиной, работавшей на дровах. В течение долгого пути от Петербурга до Рыбинска или в порты северной Онеги они должны были неоднократно пополнять запас дров.
В 1858 году пароходное общество организовало регулярные рейсы между Петербургом и селом Сермакс (Свирица). В 1861 году пароход "Новая Ладога", принадлежавший компании Петербургско-Волжского пароходства, дважды в месяц делал рейсы между Петербургом и Петрозаводском для буксировки судов, груженных орудиями и снарядами, изготовленными на Петровском заводе. С 1868 года на линии Петербург - Петрозаводск начали курсировать суда еще одной компании - "Товарищества Петербургско-Петрозаводского пароходства". Ей принадлежали большие товаро-пассажирские пароходы "Царь" и "Царица". Суда регулярно через день в 12 часов отходили от Литейного моста и шли до Петрозаводска двое суток. За навигацию они совершали до 90 рейсов с пассажирами и грузами.
Пользуясь монополией, компании устанавливали довольно высокие цены за проезд и перевозку багажа по Ладоге и Неве: за 540 верст от Петербурга до Петрозаводска пассажирам приходилось платить столько же, сколько на Волге платили за 2000 верст.
С юга на север Ладоги (от Шлиссельбурга до Сердоболя - Сортавалы) постоянные рейсы совершал пароход "Валамо" Сердобольского пароходного товарищества. Это было судно морской конструкции, построенное в Англии. По мере надобности в северной части озера ходил небольшой пароход по линии Сердоболь - Питкяранта - Салми. В обход озера по ладожским каналам между Шлиссельбургом и Колчановской пристанью на Сяси курсировало 6 небольших пароходов товарищества "Первенец". В 1880 году была сделана попытка применить пароход для тяги судов на канале.
В 1881 году начало действовать новое пароходное общество "Паллада" для перевозки пассажиров и грузов по водным путям, соединяющим Неву с Волгой.
По переписи 1890 года паровой флот Ладожского озера состоял из 127 судов общей мощностью 5 тысяч лошадиных сил и судовыми командами, насчитывавшими 1394 человека; 10 из этих судов были пассажирскими, остальные - товаро-пассажирскими или буксирными. В навигацию 1893 года они совершили по озеру более 2,5 тысячи рейсов. Наиболее оживленными были линии: исток реки Невы - устье реки Свири, исток Невы - Сердоболь с заходом в Кексгольм (Приозерск), остров Коневец - остров Валаам.
Паровые суда для Ладожского озера строились в Петербурге, в Выборге и за границей. В 1906 году пароходная компания "Онежское пароходное общество" организовала транзитные рейсы через Ладогу от Петербурга до Петрозаводска на новых, построенных в Англии судах "Апостол Петр" и "Апостол Павел". Они были гораздо быстроходнее и комфортабельнее, чем старые суда.
Но даже в начале XX века по Ладоге пароходы перевозили лишь незначительную часть грузов, большая же часть по-прежнему отправлялась по озеру парусными судами или тянулась лошадьми по каналам. На долю каналов приходилось более 70 процентов грузов. Каналами шел хлеб из Поволжских губерний (153 тысячи пудов ежегодно), лес для строительства, дрова.
Везли с берегов Ладоги в столицу в большом количестве булыжный камень, известняковые плиты, мрамор. В Петербург отправлялась продукция промышленных предприятий городов и сел, расположенных на берегах Ладоги: из Питкяранты шли в столицу медная и оловянная руды, железное литье - из Ляскеля и Видлицы, кирпичи - из Хелюля, стеклянная и фаянсовая посуда - из Питкяранты, Кексгольма и Морьи, лес - с лесопильных заводов Сердоболя, Хитолы и Ляскеля.
На долгом пути из внутренних российских губерний груз, направлявшийся в столицу, приходилось несколько раз перегружать с более крупных судов на мелкие и наоборот, так как по рекам и каналам нельзя было провести крупные суда, а Ладога и Онега были слишком опасны для плавания на мелких судах. Последняя перегрузка на мелкосидящие суда проходила у истока Невы, так как галиоты не могли пройти отмель в Шлиссельбургской губе. Разгрузка и погрузка судов производились почти в открытом озере, и за последние 5 лет XIX века при этом случилось 12 аварий, принесших 30 тысяч рублей убытка. При сильном понижении уровня Ладожского озера в 1897 и 1898 годах глубина здесь едва достигала 5 футов. Это преградило путь в Неву озерным судам, имевшим осадку 10 - 13 футов, и затруднило движение даже пассажирских пароходов, осадка которых не превышала 5 футов. Для обеспечения безопасного плавания нужно было углубить фарватер Шлиссельбургской губы.
Исследования фарватера и разведка грунта Шлиссельбургской губы проводились не раз, но из-за отсутствия технических средств и данных о направлении и скоростях течений в этом месте осуществление проекта долго откладывалось. Мелководная отмель Шлиссельбургской губы была прорезана каналом лишь в 1908 году. Он получил название Кошкинского фарватера.
Ладожское озеро продолжало оставаться все таким же опасным для судоходства, как и в древние времена. Страховые общества не соглашались брать на страхование суда и товары, шедшие по озеру. По сообщению журнала "Русское судоходство", только за короткий осенний период 1910 года убытки от потери судов на озере составили 200 тысяч рублей. Опасность плавания по озеру увеличивалась из-за того, что мало было гаваней, где суда могли бы укрыться от шторма.
В министерство путей сообщения России от пароходных компаний неоднократно поступали ходатайства об устройстве на Ладожском озере удобных гаваней в местах выхода в озеро Мариинской, Тихвинской и Вышневолоцкой систем (то есть в устьях рек Свири, Сяси и Волхова), об устройстве новой гавани на западном берегу Ладожского озера в Морье, так как здесь на протяжении 120 верст не было ни одного подходящего места для отстаивания судов во время бурь.
Для обеспечения безопасности плавания на Ладожском озере первостепенное значение имела организация на озере маячной службы. В 1800 году были построены два маяка: Кошкинский - на берегу озера у входа в Неву и на мысу Сторожно - у выхода из устья Свири. Высота маяков составляла 7 саженей, на верху их находились мачты для сигнальных фонарей и флагов. Но основания маяков оказались слишком непрочными, и зимой напором льда маяки были разрушены.
В 1818 году Главное управление путей сообщения восстановило маяки на Кошкинском рейде и мысу Сторожно, а несколькими годами позже были установлены маяки на острове Сухо (1826 г.) и у мели Кареджи (1828 г.). Долгое время только эта линия - от истока Невы до устья Свири - была снабжена навигационными знаками, обеспечивающими безопасность плавания. В северной части озера к середине XIX века существовал единственный маяк - на южной оконечности острова Мантсинсари.
После 1917 года частные пароходные компании были ликвидированы, а флот национализирован. Навигационная обстановка на озере была, по существу, создана заново. Система освещения береговых и плавучих знаков стала более совершенной, увеличилась дальность их видимости, были установлены створы для движения судов в тумане, реконструированы и заново построены маяки (сейчас их около 30).
Чтобы обеспечить безопасность плавания на Ладожском озере, при Северо-Западном управлении гид-рометелужбы было организовано специальное выездное гидрометбюро. Начиная с 1948 года оно дает краткосрочные и длительные прогнозы по всему озеру и отдельно по наиболее важным его трассам: штормовые предупреждения, сообщения о туманах и грозах. Весной и осенью бюро организует полеты над озером для наблюдения за ледовой обстановкой и определяет сроки начала и конца навигации на озере.
Уже в двадцатые годы началась интенсивная реконструкция внутренних водных путей Советского Союза. В 1926 году вступил в строй первенец ленинского плана электрификации - Волховская ГЭС. С ее постройкой исчезли опасные пороги на Волхове. Сооружение Нижне-Свирской ГЭС значительно улучшило условия судоходства на Свири.
Одной из грандиозных строек первой пятилетки было сооружение Беломорско-Балтийского канала. Он был построен в рекордно короткий срок - за 20 месяцев. Беломорско-Балтийский канал связал север страны и отдаленные районы Карелии с Балтикой и Волгой. Длина всего Беломорско-Балтийского пути - 227 километров, из них 40 километров составляет искусственный канал, остальной путь проходит по шлюзованным рекам и озерам. Проход судов из Белого моря в Ленинград сократился в 4 раза.
Более чем на 1000 километров стал короче путь из Москвы в Ленинград после ввода в строй канала имени Москвы.
После постройки Беломорско-Балтийского водного пути основной поток грузов с приладожских каналов переместился на Ладожское озеро: теперь только одна треть всего грузового потока приходилась на каналы. Но эту треть, помимо леса из Сяси и Паши и строительного камня из Шальдихи, в основном составляли грузы, идущие в Ладогу с Волги, Камы и Урала по Мариинской системе. В Череповце производилась перегрузка с больших волжских судов на суда с максимальной грузоподъемностью в 700 тонн. Часть судов, миновав Мариинскую систему, разгружалась в Выте-гре или Вознесенье. Отсюда в Ленинград, Мурманск и пристани на Ладоге и Онеге груз доставлялся более крупными озерными судами. Путь буксиров с баржами от Череповца до Ленинграда по каналам длился 18 суток, стоимость перевозки была значительно выше, чем по железным дорогам.
Недостаточная пропускная способность устаревшей Мариинской системы сдерживала развитие грузовых перевозок, а бурная индустриализация страны в годы первых пятилеток требовала все большего увеличения грузового потока. Проектные организации пришли к выводу, что экономически нецелесообразно реконструировать пришедшую в ветхость Мариинскую систему; нужно создать совершенно новый глубоководный путь, ведущий от Балтики к Волге.
Решение о создании единой глубоководной транспортной системы в европейской части Советского Союза было принято XVIII съездом партии в 1939 году. Волго-Балтийский водный путь должен был стать важным звеном этой системы. В следующем же году началось сооружение первых гидроузлов на Шексне и Вытегре, но работы были прерваны войной.
В первый же год Великой Отечественной войны Ладожское озеро стало не только водной, но и "сухопутной" трассой, ведущей к осажденному Ленинграду. Осенью 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Ленинграду, и в сентябре вокруг города замкнулось кольцо блокады. Не сумев взять Ленинград штурмом, фашисты решили уничтоясить его осадой и голодом. Положение было угрожающим, так как город располагал запасами продовольствия лишь на 7 - 10 дней.
Государственный Комитет Обороны принял конкретные меры по организации перевозок грузов для Ленинграда. На протяжении 17 месяцев Ладожское озеро и зимой и летом оставалось единственным путем, связывающим Ленинград со страной.
Бесперебойное движение судов по Ладожскому озеру открыл 12 сентября 1941 года пароход "Орел", доставивший в Осиновец две баржи с 800 тоннами зерна. Грузы в Осиновец доставлялись из Новой Ладоги по так называемой Большой трассе протяженностью 115 километров.
Немцы пытались сорвать перевозки, ведя почти беспрерывный артиллерийский обстрел и бомбардировки судов. Военный совет Ленинградского фронта принял экстренные меры, обеспечивающие безопасность портов, перевалочных баз и судов. Были созданы Осиновецкий и Свирский районы противовоздушной обороны для защиты западного и восточного берегов Ладоги. Немецко-фашистское командование предпринимало отчаянные попытки, чтобы уничтожить систему противовоздушной обороны и нарушить судоходство. В октябре 1941 года немцы 290 раз бомбили трассу, а на пристани Морье и Осиновец было совершено 58 налетов.
С наступлением зимы, в середине ноября 1941 года, навигация на Ладожском озере прекратилась. Как только Ладога замерзла, по льду озера была проложена автомобильная дорога. Первая колонна автомашин прошла по ледовой трассе 22 ноября 1941 года. Эта единственная дорога, связывавшая осажденный Ленинград со страной, получила название Дороги жизни. В течение зимы 1941/42 года по ледовой дороге было перевезено через Ладогу 361 100 тонн грузов, из которых более трех четвертей составляло продовольствие для жителей, в блокадном кольце боровшихся за жизнь города.
Перевозки через Ладожское озеро достигли особенно больших масштабов летом 1942 года. Они осуществлялись по Малой трассе в южной части Шлис-сельбургской губы между вновь созданными к началу навигации портами Осиновец и Кобона. Расстояние между ними было в четыре раза меньше Большой трассы и равнялось 29 километрам.
Начальным пунктом Дороги жизни стало старинное село Кобона. Перед самой войной уровень Ладоги сильно понизился - в 1940 году он на метр был ниже среднего многолетнего. При этом в районе Кобоны от берега в сторону Кареджекого маяка выступила коса длиною почти 12 километров и шириною 5 километров. Таким образом создалась хорошая бухта, защищенная от волн со стороны открытого озера. Проложенная от станции Войбокало к берегу озера железнодорожная ветка была продлена на косу, на которой появилась новая станция "Песчаная коса". Здесь были устроены причальные пирсы. От Кобоны до Осиповна ходил паром, на котором переправлялись через Ладогу паровозы и вагоны. В Кобоне начинался трубопровод, проложенный по дну озера для подачи в Ленинград горючего - по 300 - 350 тонн в сутки.
В Кобоне и Осиновце силами ладожских моряков и бойцов Ленинградского фронта было создано сложное портовое хозяйство, а на всем протяжении трассы установлено навигационно-гидрографическое оборудование. Сборку судов производили в гавани Гольцмана (севернее Осиновца) из деталей, доставлявшихся из Ленинграда.
В навигацию 1942 года в Осиновецком порту было разгружено 10 тысяч судов, доставивших в Ленинград сотни тысяч тонн груза. В том же 1942 году через порт Осиновец было эвакуировано около одного миллиона детей, женщин, стариков. В транспортных перевозках летом 1942 года участвовали корабли Ладожской флотилии и суда Северо-Западного речного пароходства. Несколько канонерских лодок, тральщиков и транспортов продолжали перевозить грузы во льдах до 13 января 1943 года.
Вражеские самолеты систематически бомбили оба порта и двигавшиеся по озеру суда. Наша авиация прикрывала транспортную трассу с воздуха, а со стороны озера охрану несли боевые корабли Ладожской военной флотилии, базировавшейся в Новой Ладоге. Особенно напряженная борьба на Ладоге развернулась летом и осенью 1942 года. Приказ немецко-фашистского командования гласил: "Сорвать эвакуацию Ленинграда всеми средствами, и особенно воздушными налетами на Ладожский район судоходства, чтобы не дать противнику возможности усилиться посредством перевозки войск или работ по вооружению, или достичь улучшения продовольственного положения и тем самым обороноспособности Ленинграда".
В воздухе над обоими берегами Ладоги и над водной трассой развернулись ожесточенные бои. Всего за период навигации 1942 года фашистская авиация 140 раз бомбила порты и караваны судов, сбросив свыше 6 тысяч бомб. Не достигнув поставленной цели массированными налетами авиации, противник перебросил на Ладожское озеро военно-морские силы. В порт Лахденпохья - главную базу финской флотилии на Ладожском озере - были доставлены 4 торпедных катера, 4 катера-заградителя, 40 самоходных десантных барж и ботов. Гитлеровцы пытались уничтожить корабли Ладожской военной флотилии и Ладожский дивизион противовоздушной обороны. Но борьба завершилась доблестной победой моряков Ладоги. Понеся значительные потери, вражеская флотилия утратила боеспособность и была выведена из Ладожского озера. Это обеспечило бесперебойное грузовое движение по важной трассе вплоть до ноября 1942 года.
Поздний ледостав позволил открыть ледовую трассу лишь 19 декабря 1942 года. Зимой 1942/43 года по ней было доставлено в Ленинград 214 530 тонн различных грузов и перевезено 133 тысячи человек. Вновь созданная ледовая дорога в значительной мере способствовала успешному осуществлению боевых действий наших войск по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.
Всего за период блокады через Ладожское озеро было эвакуировано в тыл около 1 000 000 человек и перевезено 1 700 000 тонн различных грузов.
Ладожская трасса продолжала действовать и после прорыва блокады, вплоть до 30 марта 1943 года. По ней шли грузы, топливо, пополнение войск. Боевые действия Ладожской военной флотилии завершились десантом на Тулоксе и прорывом обороны на реке Свири.
В первые же годы после войны было принято решение о возобновлении работ по сооружению Волго-Балтийского водного пути. Новый вариант проекта Волго-Балта был разработан в Ленинградском филиале института Гидропроект, но строительство канала развернулось лишь в конце 1950-х годов. К этому времени уже был построен Волго-Донской канал, и это открывало новые возможности связи Ладожского озера с Азовским и Черным морями. Открытие Волго-Балтийского канала имени В. И. Ленина состоялось 5 июня 1964 года. Протяженность реконструированной части Волго-Балтийской системы составляет 861 километр - это один из самых длинных искусственных водных путей в мире.
Новая водная трасса идет по Неве, Ладожскому озеру, реке Свири, Онежскому озеру, реке Вытегре, по каналу через водораздел между реками Вытегрой и Ковжей, Белому озеру, реке Шексне и Рыбинскому водохранилищу. Крупнотоннажные суда грузоподъемностью до 5 тысяч тонн путь от Ленинграда до Череповца проходят теперь за 2,5 суток (вместо прежних 18). На этом пути вместо старых 39 шлюзов суда проходят только 7, построенных с учетом все увеличивающихся размеров и осадки современных судов. Ушла в прошлое старая Мариинка, ее первый шлюз у города Вытегры передан в число музейных экспонатов.
С пуском в эксплуатацию Волго-Балтийского канала глубоководные пути Северо-Западного, Волжско-Камского и Донского бассейнов объединились в единую систему, и тем самым возросла роль Ладожского озера как звена в транзитном пути из внутренних районов страны на Балтику. Возможность пропуска по всей системе крупнотоннажных судов открыла прямой путь для перевозки грузов на экспорт за границу в Прибалтийские страны.
В настоящее время за одну навигацию по Ладоге перевозится около 10 миллионов тонн грузов, а к 1975 году объем перевозок намечено довести до 16 миллионов тонн. 80 процентов грузов, идущих по озеру, составляют транзитные перевозки из Балтики на Волгу и Белое море, поэтому трасса устье Свири - исток Невы (то есть между Свирицей и Петрокрепостью) является самой оживленной транспортной линией Ладожского озера.
Транзитные перевозки через Ладожское озеро по реконструированной Волго-Балтийской системе осуществляются с 1965 года, и уже в 1970 году они обслуживали не только ближайшие линии между Балтикой, Волгой и Белым морем, но и дальние - от берегов Северного моря до Каспия. Дальние перевозки через Ладогу осуществляют Северо-Западное, Московское и Волжское пароходства. За успешное выполнение грузовых перевозок, революционные и боевые заслуги речники Северо-Западного пароходства награждены орденом Октябрьской Революции.
По условиям судоходства Ладожское озеро приравнено к морю, и по нему разрешено ходить судам класса "М" - морские. Пассажирские и грузовые суда этого класса ходят при ветре до 7 баллов, буксировка по озеру плотов безопасна лишь при ветре до 4 баллов. Для Волго-Балта требовалось спроектировать суда с максимально возможной грузоподъемностью, с высокими маневренными и мореходными качествами, но со сравнительно малой осадкой - до 3,5 метра. Такие суда класса "река - море" были созданы в нашей стране впервые в истории мирового судостроения. Это позволило расширить сферу деятельности речного транспорта, отказаться от перевалки грузов в устьевых портах и тем самым снизить стоимость перевозок. По данным Министерства речного флота, стоимость перевозок по Волго-Балтийскому водному пути обходится в 6 - 7 раз дешевле, чем по старой Мариинской системе, и в 3 - 3,5 раза дешевле, чем по железной дороге. Для улучшения обслуживания крупнотоннажных судов реконструированы Ленинградский и Череповецкий речные порты.
Крупнотоннажные сухогрузные и нефтеналивные суда, идущие по Ладоге, созданы на наших отечественных заводах. Одним из главных поставщиков их является горьковский завод "Красное Сормово". Первый большегрузный теплоход, созданный конструкторским бюро завода, имел грузоподъемность 2000 тонн. Этот тип судов получил название "Балтийский". Затем на его базе были разработаны теплоходы грузоподъемностью 2700 тонн типов "Волго-Балт" и "Сормовский". Суда могут транспортировать лес, зерно и другие грузы. Сейчас конструкторы завода "Красное
Сормово" готовятся сдать в эксплуатацию еще один сухогрузный теплоход на 2700 тонн типа "Балтика".
В 1968 году Волгоградский завод стал поставлять на водные трассы Северо-Запада танкеры грузоподъемностью 5000 тонн. Они транспортируют нефтепродукты с Каспия и Волги в порты Балтики. Рыбинский судостроительный завод с 1970 года строит теплоходы-толкачи, которые способны водить составы судов грузоподъемностью 15 тысяч тонн со скоростью 18,5 километра в час. Все большегрузные суда, курсирующие по Волго-Балтийской системе, оборудованы механизмами дистанционного и автоматического управления. На ближайшие годы намечается ввод в эксплуатацию специализированных судов. Среди них баржи-цементовозы, баржи-автомобилевозы, теплоходы-шаланды для перевозки песка, грузовые контейнеры-катамараны.
Транзитный путь через Ладогу используется для перевозки металла из Череповца в ГДР, Финляндию и Данию; танкеры везут в Финляндию нефть с Волги. Соль из Актюбинска и Волгограда идет в Данию, серный колчедан из порта в Тольятти - в порты Западной Европы, печорский уголь из Череповца (сюда он доставляется по железной дороге) - в Данию, Швецию, Финляндию. Транзитом через Ладогу идут грузы из Гамбурга, Лондона, Стокгольма в Иран.
Среди грузов внутренних линий преобладают строительные материалы, сырье для заводов, зерно. С Кольского полуострова железорудный концентрат через Ладогу поступает на Череповецкий металлургический завод, хибинский апатит, карельский гранит и диабаз - в разные районы Поволжья и Юга европейской части Союза. Лес и пиломатериалы из Архангельска и Вологодской области идут в Прибалтику, Ленинград, в южные районы страны.
Местные грузовые линии почти целиком находятся в северной части Ладожского озера. По ним в основном идут плоты для деревообрабатывающих предприятий, находящихся на берегах Ладоги. Лес идет с устьев сплавных рек - Олонки, Видлицы, Тулоксы, Паши, Ояти. В общем грузообороте лес составляет до 50 процентов. Только третья часть его перевозится на судах, основная же масса леса следует по озеру в плотах. Несколько сцепленных плотов называется гонкой. Вес гонки достигает 3 - 4 тысяч тонн. До сих пор для перевозки леса в плотах используется и Новоладожский канал, позволяющий миновать бурное озеро. В последние годы поступление леса непосредственно с берегов Ладоги сокращается и возрастают перевозки леса из северной Карелии и Архангельской области.
Ладога имеет большое значение для местного сообщения между населенными пунктами, расположенными на ее берегах. Постоянно действуют пассажирские линии Приозерск - Сортавала, Сортавала - Валаам, Петрокрепость - Свирица. Через Ладогу проходит дальняя пассажирская линия Ленинград - Ярославль.
Поток пассажиров сильно возрос за последние годы и достиг полумиллиона человек за навигацию. Это главным образом туристы. Основная туристская линия на Ладожском озере - Ленинград - Валаам и транзитные туристские маршруты: Ленинград - Астрахань, Ленинград - Москва, Ленинград - Пермь; по Волго-Балту - Ленинград - Кижи. Туристов обслуживают комфортабельные двух- и трехпалубные теплоходы типа "Короленко" и "Алтай", построенные в ГДР. В ближайшее время на туристскую линию выйдет новое речное пассажирское четырехпалубное судно типа "Ульяновск".
В 1970 году в Ленинграде завершено строительство крупнейшего речного пассажирского порта. В состав порта входит гранитная причальная набережная протяженностью более 500 метров. К ней одновременно могут пришвартовываться 6 многопалубных теплоходов. Рядом с вокзалом строится 16-этажная гостиница на 476 мест.
Острова Ладожского озера, особенно остров Валаам, являются излюбленным местом отдыха ленинградцев. За навигацию туристские суда доставляют на Валаам 70 тысяч экскурсантов. По заказу Ленинградского пассажирского агентства Ленгипротрансом разработана документация на строительство на Валааме двух новых железобетонных причалов для туристских судов.
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ладожское озеро относится к водоемам с очень небольшой средней рыбопродуктивностью (отношение имеющейся в озере рыбы к площади его зеркала). Для Ладожского озера эта величина равна 1,5 килограмма на 1 гектар - в 10 раз меньше рыбопродуктивности одного из больших озер Северо-Запада европейской части СССР - озера Ильмень (19,8 килограмма на гектар). Объясняется это тем, что Ладожское озеро - озеро глубокое, а там, где глубины превышают 50 метров, рыбы почти нет. Зато по видовому составу рыб Ладога является очень ценным водоемом в рыбохозяйственном отношении. В ее водах могут обитать самые требовательные к кислороду рыбы - лосось, сиг, форель, палия.
Как уже говорилось, всего в Ладожском озере обитает около 60 видов рыб, из них около 30 видов имеют промысловое значение.
Ладожское озеро - водоем преимущественно лососевый. К лососевым относятся почти все ценные промысловые рыбы - лосось, форель, палия, ряпушка. Из других ценных рыб здесь обитают несколько видов сигов, хариус и корюшка. Около одной трети обитающих в озере видов составляют карповые - плотва, язь, лещ, сырть.
Распределение рыб в озере характеризуется ярко выраженной зональностью. В мелководной прибрежной полосе с глубинами до 15 метров находится зона обитания окуня и плотвы. Попадаются здесь также лещ, язь, щука, судак, ерш. Большие участки окуне-во-плотвичной зоны расположены в южной части озера - в Волховской губе и у Петрокрепости.
Вторая зона - так называемая зона свала. Это переходная зона от мелких прибрежий к глубоким частям озера. Глубины здесь постепенно увеличиваются от 16 до 50 метров. В этой зоне обитают главным образом сиг и корюшка. Зона свала широко распространена по всему озеру и является в настоящее время основной промысловой зоной. Широкой полосой тянется она в южной части озера - от острова Коневец до устья реки Видлицы. В период нагула здесь скапливаются большие стада ладожского сига и корюшки.
Третья зона - глубоководная, с глубиной более 50 метров. Наибольшие площади она занимает в северной половине озера, где подходит совсем близко' к берегу. Это основная зона обитания одной из наиболее ценных рыб Ладожского озера - палии.
До революции в рыболовстве на Ладоге преобладал мелкий единоличный промысел. Основными орудиями лова были примитивные ловушки, главным образом вентеря (или, как их называют на Ладоге, мережи), а также сети на 2 - 3 рыбака. Промысловый флот состоял из небольших парусно-гребных лодок. Весной в южной части озера ловили сига, судака и лососей. Ловился лосось крупными сетями, называемыми гарбами, или гарвами, только при ветрах северных румбов. Гарбы ставились на несколько недель на глубине 20 - 25 саженей в 30 - 60 верстах от берега. Каждый день рыбаки проезжали вдоль сетей и выбирали рыбу. Когда деревянные поплавки гарб намокали, их вынимали на берег и сушили. Тогда же весной рыбаки занимали места к осеннему лову - забивали колья, а летом проверяли их.
Летом, в жаркое время, ловилась "паровая рыба" - сиг, окунь. Осенний лов начинался самым крупным ладожским ловом - "сиголовом". В устье реки Волхова он продолжался около двух недель.
Одним из лучших мест рыболовства на озере считались окрестности острова Коневец, на котором находился монастырь св. Арсения. Монастырская братия сдавала ловли вокруг острова кексгольмским рыбакам и артелям рыбаков Новоладожского уезда, беря с них плату рыбой.
Единственным видом артельной работы ладожских рыбаков являлся издавна существовавший в Волховской губе подледный лов большим неводом, так называемой райгой, который давал хорошие уловы. Чтобы участвовать в лове райгой, каждый рыбак должен был внести пай сетями или деньгами. Доход от улова распределялся в соответствии с размером внесенного пая. Запуск невода под лед производился частями - расшивами. По мере опускания части соединялись. Невод растягивался подо льдом за верхнюю подбору с помощью конной тяги. Для участия в ловле райгой требовалось не менее 40 рыбаков.
Рыбная ловля на Ладоге до революции поддерживалась главным образом близостью Петербурга и возможностью сбыть улов как можно быстрее. Живую рыбу везли в особого рода лодках, называемых прорезями, в Петербург прямо озером, минуя каналы, так как испорченная вода каналов не годилась для такой нежной рыбы, как сиг и лосось. Сонную рыбу привозили в соймах во льду, но платили за нее в Петербурге вдвое дешевле, чем за живую. Возили рыбу главным образом прасолы-скупщики, имевшие по нескольку прорезных лодок. Прасолы нещадно эксплуатировали рыбаков, скупая у них уловы по самым низким ценам. В год рыбак зарабатывал 50 - 100 рублей. Только немногие рыбаки сами имели возможность отвозить свой улов в Петербург. Рыбу для продажи они накапливали в сетяных садках, сделанных из обыкновенных мереж.
В годы Советской власти ладожские рыбаки объединились вначале в мелкие рыболовецкие колхозы, а в 1933 году возникла первая крупная рыболовецкая артель - колхоз им. М. И. Калинина с центром в устье Волхова. К моменту организации первых колхозов в границах Ленинградской области (то есть без северной Ладоги) было 1040 парусно-гребных лодок и всего одно моторное судно. На этих судах выходили в озеро более 2 тысяч рыбаков. Средний улов на одного рыбака составлял 6 - 7 центнеров в год.
В 1934 году в Новой Ладоге была организована первая моторно-рыболовецкая станция. Тогда же на озере впервые стал применяться траловый лов, появились сетеподъемные суда. Уже в 1937 году в южной части озера было 7 моторных судов-сетеподъемников. Стало возможным ловить дальше от берега, тогда как до этого преобладал прибрежный лов. Добыча в эти годы возросла более чем в 2 раза, а средняя добыча рыбы на одного рыбака - в 10 раз.
В годы Великой Отечественной войны лов рыбы на Ладожском озере не прекращался: в 1941 году было выловлено около 2 тысяч центнеров, а в 1942 году - 1,2 тысячи центнеров рыбы. В период с 1945 по 1955 год рыболовство на озере осуществлялось в основном за счет тралового лова. Но интенсивное использование высокопроизводительных тральщиков на замкнутом водоеме, хотя и таком большом, как Ладога, довольно быстро отрицательно сказалось на запасах ценных промысловых рыб. В 1955 году траловый лов на Ладожском озере был запрещен, а траловый флот переведен в Финский залив. К моменту запрета тралового лова озеро "прочесывали" около полусотни судов, а общий средний годовой улов рыбы достигал 30 тысяч центнеров.
Сейчас вновь предполагается введение тралового лова, но на принципиально другой основе. Будет вылавливаться только крупная рыба. Для этого готовится специальное рыболовное оборудование, действующее избирательно. Мелкая рыба не будет попадать в сети.
В начале 50-х годов на Ладожское озеро с Кубани привезли ставные невода (они ставятся на забитые в дно колья). Сначала их применили в Свирской губе, затем в Волховской и против устья Тайпале. В Свирской губе ставными неводами ловились преимущественно лосось и судак.
После запрещения тралов, в период с 1955 по 1965 год, общий вылов рыбы оставался почти на одном и том же уровне.
Применение тральщиков сказалось на видовом составе рыб. Тральщики в основном ловили сигов (более 20 процентов от общего улова) и корюшку. Малоценные рыбы в уловах составляли небольшую долю. В результате этого произошло засорение водоема малоценными рыбами - плотвой, ершом, окунем. Запасы корюшки и сейчас в озере очень значительны (25 процентов общего вылова). Второе место после корюшки занимает в уловах судак - около 20 процентов и только 10 процентов составляют лососевые и сиговые породы рыб.
Рыбным промыслом занимаются главным образом рыболовецкие колхозы, из которых самый большой и старейший на Ладоге колхоз им. М. И. Калинина. Рыболовецкие колхозы обслуживаются тремя моторно-рыболовецкими станциями - Ново-Ладожской, Приозерской и Северо-Ладожской (в Сортавале). Основная часть уловов (около 60 процентов) приходится на весеннюю путину. До 1949 года зимний промысел в рыболовецких колхозах был невелик. В 1949 году колхоз им. М. И. Калинина впервые после многих лет перерыва применил крупный зимний невод - райгу и получил 600 центнеров рыбы. В последние годы зимние уловы иногда достигают 2 тысяч центнеров, но так бывает не каждую зиму: при сильном торошении льдов ловить нельзя. Ловят райгой рипуса (крупная ряпушка), судака, корюшку, леща.
Основные орудия лова в настоящее время - около 100 ставных неводов и более 2 тысяч сетей, которые опускаются и поднимаются сетеподъемниками. Рыба сдается на рыбокомбинаты в Сортавале, Приозерске, Новой Ладоге. Здесь ее солят и сушат. После реконструкции, намечаемой на самые ближайшие годы, ладожские рыбоперерабатывающие заводы будут выпускать копченую рыбу и рыбные консервы. Наибольшую ценность среди промысловых рыб Ладоги представляют лососевые. Основа лососевого промысла - озерный лосось и в небольшой мере таймень - ладожская форель. В 1950 году в озере было выловлено около 300 центнеров, а в 1954 году - 806 центнеров этой рыбы.
Большие уловы лосося и форели в эти годы объясняются преимущественно интенсивностью промысла. В 1952 году при лове лосося и форели были применены ставные невода типа "Гигант", в результате чего накопившееся за годы военных лет стадо было выловлено. Лов лосося и форели в 1960 году был запрещен.
В 1963 году для выяснения численности промыслового стада лосося и форели был проведен опытный лов этих рыб сетями в открытых участках озера. Лов осуществлялся рыбаками колхоза им. М. И, Калинина под наблюдением ихтиологов Ладожской рыбинспекции и научных сотрудников ГосНИОРХ. Результаты показали, что установленный запрет уже положительно сказался на восстановлении запасов лосося и форели.
Очень ценной промысловой рыбой является сиг. Сиги распространены по всему озеру. Из нескольких разновидностей сигов рыбным промыслом используется главным образом озерный сиг - лудога и озерно-речной - волховский сиг. Траловый лов нанес значительный урон сиговому стаду: помимо интенсивности лова при этом большое значение имела мелкоячеистость траловых сетей, в результате чего вылавливалась молодь. Естественное воспроизведение было нарушено. После запрещения тралового лова запасы сига-лудоги стали постепенно восстанавливаться.
В 1955 году сиги в целях охраны запасов из промысла изъяты.
Палия Ладожского озера обитает главным образом в северной холодноводной части. Это типично озерная рыба - живет и мечет икру в самом озере. Основные нерестилища (они же и главные места ее промысла) у островов Восинансари, Ялая, Рахмансари, Валаам, Хейнисима, Крестовых, Байевых. Небольшие скопления нерестовой палии встречаются у западного берега у села Никулясы. Ежегодно осенью к местам лоза палии собирается 12 - 15 сетеподъемников с общим количеством сетей до 1,5 тысячи штук. Сети выставляются рядами от берега в озеро по 8 - 10 в ряду. Промысел носит экспедиционный характер - промысловые суда рыбодобывающих организаций с начала и до конца путины базируются на острове Валаам. Промысловый флот обслуживается рефрижераторными судами.
Специального лова палии летом нет. В прежние годы финны в больших количествах вылавливали ее именно летом переметами, наживленными кусочками плотвы или уклеи. Качество мяса летней палии значительно выше. Несмотря на усовершенствование техники и организации лова добыча в последние годы снижается. В 1950 - 1952 годах улов был 40 центнеров на судно, в последние годы - 10 центнеров. Основная причина уменьшения вылова - нерациональный промысел. 60 процентов палии вылавливается на подходах к нерестилищам. Нет ни одного запретного участка на лов палии в период нереста, что отразилось на состоянии ее запасов.
В Ладоге обитает в небольшом количестве атлантический осетр, который приходит сюда на нерест. Специализированного лова осетра на Ладоге нет, но иногда он попадает в мережи, выставленные недалеко от берегов на глубине 6 - 7 метров. Более мелкие особи попадают в ставные сети. О редкой поимке наиболее крупных осетров печатают даже специальные сообщения. В 1951 году бригадой рыбаков колхоза им. М. И. Калинина в Волховской губе на глубине 4 метров был пойман весьма редкий по размерам осетр: длина - 286 сантиметров, Бес - 113 килограммов. Осетр попал в одну из вентерей-курляндок, выставленных для лова карповых и сиговых рыб. Он был так велик, что его хвост торчал в горле вентеря. Другой случай поимки осетра на ту же снасть был в 1954 году в колхозе "Красный рыбак". Вес этого осетра был 106 килограммов.
На совещании по вопросам повышения рыбной продуктивности внутренних водоемов в 1953 году было принято решение об акклиматизации в Ладожском и Онежском озерах байкальского осетра.
Первые опыты искусственного разведения рыбы на Ладоге относятся к прошлому веку. В 1898 году в Российское общество рыболовства и рыбоводства с острова Валаам пришло письмо с сообщением об опыте разведения палии и сигов в монастыре на Валааме. Икру палии укладывали в глиняные ящики. На дне этих ящиков помещалась решетка из стеклянных прутьев. Ящики укладывались один на другой, а затем вся эта лестница ставилась под водопроводный кран. Выведенных мальков кормили творогом и толченой печенью. Подросшие мальки выпускались в садки, устроенные в проливе. Сиговую икру клали в жестяные воронкообразные аппараты, вода в которые поступала снизу.
Но монахи своей рыбы так и не пробовали, так как по прошествии некоторого времени мальки из садков исчезали. Полагали, что они уходят через сетку садка в озеро, но не исключено, что они просто гибли от недостатка пищи.
В настоящее время на берегах Ладожского озера и по соседству с ним находится несколько рыбоводных заводов - Свирский, Салминский, Приозерский, Волховский. Большинство заводов занимается разведением сигов и в небольших количествах лосося.
Волховский рыбоводный завод был создан еще в 1928 году недалеко от Волховской гидростанции. На этом заводе из икры, взятой у выловленных в Волхове сигов, выращивают мальков и выпускают их в реку выше и ниже плотины. Сейчас при Волховском рыбоводном заводе намечается строительство вырастных прудов на 1,5 миллиона молоди. Ежегодный сбор икры волховского сига у плотины планируется довести до 4 миллионов штук.
Южнее Приозерска на берегу Ладожского озера в поселке Моторное работает Приозерский рыбоводный завод. Он занимается разведением в Ладожском озере и в озерах Карельского перешейка лосося, сигов, форели, байкальского омуля. Завод выпускает в год около 1 миллиона мальков.
В связи с необходимостью развития рыбоводства в больших масштабах еще в 40-х годах возник проект организации рыбного хозяйства на Староладожских прудах. Поскольку в настоящее время канал и пруды для судоходства не нужны, появилась возможность приспособить их для массового рыборазведения.
Пруды отделены от Староладожского канала земляным валом шириной до 30 метров и тянутся друг за другом вдоль канала от Новой Ладоги до Петрокрепости. Их общая площадь около 1000 гектаров. Чтобы приспособить пруды для рыборазведения, потребовалось очистить их, отремонтировать водоспуски для обеспечения полного осушения при отлове рыбы, возвести дамбы для уменьшения притока в пруды болотных вод. Низкая естественная биопродуктивность и кислая реакция воды в прудах привели к необходимости разработать методы улучшения условий и повы-тения первичной продукции для поднятия естественной кормовой базы. Для этого пруды известковали и удобряли.
Первым в 1959 году в качестве нагульного пруда стал использоваться самый большой по площади Кривоколенский пруд. С 1960 года используются Черниговский, Сумский, Дубенский и Черновский пруды. Последним, с 1963 года, стал эксплуатироваться Петербургский пруд. Во время осенних отловов производится спуск воды, а весной паводковые воды их заполняют. Известкование и удобрение прудов требуется производить ежегодно. Проводит работы на Староладожских прудах Новоладожский рыбокомбинат. Основное направление использования прудов - выращивание товарного карпа с подсадкой сиговых рыб (пелядь, рипус). Ориентировочная продуктивность карпа в Кривоколенском пруду - 250 - 300 килограммов на гектар. Использование Староладожских прудов может удовлетворить спрос населения Ленинграда в высококачественной живой рыбе.
Кривоколенский пруд служит также в качестве питомника для выращивания молоди ценных промысловых рыб с последующим выпуском их в Ладожское озеро. Из-за недостатка питомников в озеро, как правило, выпускают икру или слабую личинку, которая при этом часто гибнет. В 1964 году впервые из Кривоколенского пруда в Ладожское озеро была выпущена молодь байкальского омуля и байкальского осетра. Результаты пока неизвестны.
Для рыбоводства на Ладожском озере очень важно изменить соотношение в видовом составе рыб: необходимо увеличить численность ценных промысловых рыб и при этом полнее использовать природную кормовую базу. В связи с этим на ближайшее будущее предусматривается увеличение численности лосося и озерно-речных сигов, а также байкальского омуля.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
История использования рек бассейна Ладожского озера началась в глубокой древности. В летописях XII века упоминается о водяных мельницах, стоящих на реках, текущих в Ладогу. В середине XVI века была предпринята первая попытка запрудить реку Волхов у Новгорода. В 1896 году впервые в России на Большой Охте, правом притоке Невы, начала действовать небольшая гидроэлектростанция мощностью 350 лошадиных сил. Первый проект сооружения гидроэлектростанции на Неве был предложен в 1892 году инженером Н. Н. Бенардосом. Наиболее удобным местом для нее автор считал Ивановские пороги, так как здесь наибольшая скорость течения реки, а каменистое дно удобно для постройки плотины. По другому, более позднему варианту предлагалось построить гидроэлектростанцию ближе к Ленинграду - в Кривом колене у Невского лесопарка. В 1910 году Г. О. Графтио составил эскизный проект гидроэлектростанции и шлюза на Волхове. Но против проекта восстали иностранные акционерные общества, владевшие паровыми электростанциями в Петербурге. Дешевая волховская энергия могла лишить их прибылей.
После Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленин выдвинул программу создания материально-производственной базы социализма на основе электрификации страны. В декабре 1926 года вступил в строй первенец ленинского плана ГОЭЛРО - Волховская ГЭС. Проектировал и руководил строительством гидроэлектростанции на Волхове Г. О. Графтио - крупнейший инженер и ученый в области энергетики. Волховстрой стал школой научных, технических и производственных кадров для дальнейшего гидротехнического строительства в СССР.
Первоначальная мощность Волховской ГЭС - 58 тысяч киловатт. В начале Великой Отечественной войны Волховская гидростанция была демонтирована и оборудование вывезено в глубь страны. В 1942 году гидростанцию частично восстановили и по подводному кабелю, проложенному по дну Ладоги, передавали электроэнергию в Ленинград. Уже в 1944 году гидростанция на Волхове была восстановлена полностью, при этом мощность ее увеличилась до 66 тысяч киловатт.
В 1933 году завершилось строительство Нижне-Свирской ГЭС. Впервые проект использования энергии реки Свири возник в 1916 году. Инженер В. Д. Никольский составил справку "О запасах водной силы р. Свирь". Вся мощность Свири по этому проекту определялась в 150 тысяч лошадиных сил. После революции в январе 1918 года вопрос об использовании энергии реки Свири был возбужден по инициативе морского комиссариата: для заводов морского ведомства нужна была электроэнергия.
Сооружение Нижне-Свирской гидростанции потребовало значительно большего времени и затрат материальных средств, чем при создании Волховской ГЭС, так как сложные гидрогеологические условия затрудняли работы.
В 1952 году была построена Верхне-Свирская ГЭС мощностью 160 тысяч киловатт.
Кроме Волховской и двух ГЭС на Свири существуют две большие гидроэлектростанции на Вуоксе - Энсо и Раухиала.
Энергия всех больших гидростанций поступает в объединенную энергетическую систему Северо-Запада, управление которой осуществляется с диспетчерского центра Ленэнерго. Кроме того, имеется несколько сотен мелких ГЭС на небольших речках. Общая мощность всех гидроэлектростанций в бассейне Ладоги - около 800 тысяч киловатт, что составляет почти половину мощности рек бассейна, возможной для использования в энергетике.
Энергетические возможности крупных рек в значительной мере исчерпаны. Существуют проекты сооружения Нижне-Вуоксинской ГЭС, третьей гидростанции на Свири (выше Подпорожья), каскада станций на реке Мете. Почему же на полноводной Неве, единственной реке, вытекающей из Ладожского озера, нет гидростанции? Можно ли огромную массу невской воды заставить работать в турбинах? Можно, но вот стоит ли, то есть, будет ли выгодно это экономически, если подсчитать все выигрыши и проигрыши при осуществлении такого строительства, - этот вопрос еще не решен. Дело в том, что уровень Ладожского озера имеет очень небольшое превышение над уровнем Финского залива - в среднем всего 4 метра. Это слишком малый перепад высот, чтобы строительство гидроэлектростанции на Неве было предприятием рентабельным без всякого сомнения. Из-за малого напора ГЭС на Неве имела бы сравнительно небольшую мощность - около 110 тысяч киловатт, а стоимость ее постройки оказалась значительно выше стоимости гидростанций такой же мощности на других реках. К тому же создание напора воды даже в 4 - 5 метров вызвало бы значительное затопление невских берегов.
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Огромный водный резервуар - Ладожское озеро - является источником, из которого поступает вода для нужд населения и промышленных предприятий Ленинграда. Город "поит" река Нева, исток которой - в Ладожском озере. Невская вода насосами нескольких городских водопроводных станций подается на специальные фильтры и хлорируется, а затем для уничтожения запаха хлора обрабатывается аммиаком.
Помимо водопроводных станций вода из Невы забирается городскими тепловыми станциями, заводами и другими предприятиями, которые используют ее главным образом для охлаждения различных нагревательных установок. Суточное потребление воды в Ленинграде составляет около 400 литров на одного жителя (в эту цифру входит и промышленное потребление). Всего из Невы забирается около 3 миллионов кубических метров воды в сутки, что составляет незначительную долю ее расхода; невской воды хватило бы на несколько десятков таких городов, как Ленинград.
На ближайшие годы намечены реконструкция уже существующих ленинградских водопроводных станций и строительство новой, что снизит загрязняющее влияние города на воду, поступающую в водопровод.
Первая большая водопроводная станция на Неве была сооружена в 1859 - 1863 годах. Вода подавалась непосредственно из Невы без всякой предварительной очистки. В связи с ростом города и возросшим загрязнением невской воды в конце XIX века возникла неотложная задача переустройства Есей системы водоснабжения. Система очистки воды в те годы была технически сложным делом, поэтому предлагалось использовать природную чистую воду самой Ладоги, то есть провести водопровод в Петербург непосредственно с берегов озера. Ладожская вода не требовала круглогодичной фильтрации и обеззараживания.
Первые исследования юго-западного прибрежья Ладожского озера с целью создания водопровода были проведены в 1905 - 1907 годах "Соединенной комиссией водопроводов С.-Петербурга". На рассмотрение этой комиссии были представлены три возможных источника водоснабжения Петербурга: река Нева, реки и источники плато к югу от долины Невы и Финского залива и Ладожское озеро. Комиссия пришла к заключению: по своей чистоте с биологической точки зрения Ладожское озеро, включая сюда и северную часть Шлиссельбургской губы, не уступает самым большим исследованным озерам Европы и Северной Америки, и подача воды в город непосредственно из озера является наиболее желательным вариантом. В 1913 году приступили к строительству водопровода, но разразившаяся первая мировая война прервала работу. Подавать воду намечалось по специальному трубопроводу с местом забора воды у маяка Осиновец на западном берегу Шлиссельбургской губы.
Перед Великой Отечественной войной вопрос о создании водопровода Ладожское озеро - Ленинград был вновь поставлен перед проектными организациями, но опять из-за начавшейся войны осуществлен не был.
Ладожская вода, несмотря на свою высокую природную чистоту, мало использовалась прибрежным населением для водоснабжения. Объясняется это тем, что населенные пункты на берегах Ладоги издавна возникали главным образом в устьях рек и пользоваться речной водой было сподручней. С возникновением больших промышленных предприятий в прибрежных городах и поселках потребление ладожской воды резко возросло, тем более, что большой удельный вес здесь имеют отрасли, связанные с обработкой леса и химической переработкой древесины, то есть нуждающиеся в большом количестве воды.
Целлюлозно-бумажное производство является очень водоемким потребителем - на одну тонну продукции целлюлозно-отделочные фабрики расходуют 300 кубических метров воды, бумагоделательные заводы - 500 кубических метров, на гидролизных заводах на производство 1 декалитра спирта расходуется 1,6 кубических метра. Вода должна быть пресная и чистая по строгим техническим нормам химических и физических показателей. Она не должна быть жесткой, примеси различных химических элементов допускаются в очень незначительных количествах. И всем этим требованиям, предъявляемым промышленными предприятиями, ладожская вода удовлетворяет полностью.
Ленинградская областная санитарно-эпидемиологическая станция в течение ряда лет осуществляет наблюдение за санитарным состоянием прибрежной полосы Ладожского озера. В июне 1969 года вопросу санитарной охраны вод Ладожского озера было посвящено специальное заседание. В обсуждении этой важной проблемы приняли участие несколько научных организаций Ленинграда, непосредственно заинтересованных в чистоте ладожской воды. Промышленным предприятиям были предъявлены жесткие требования соблюдения полного цикла очистки сточных вод, сбрасываемых в реки ладожского бассейна.
За последние десятилетия появилось много проектов использования южными и центральными районами страны избыточного стока многоводных рек, текущих на север. Один из вариантов предполагает переброску вод Ладожского озера в объеме около 40 кубических километров в год через Сясь, Тихвинку, Чагодощу и Мологу в Волгу. Примерно по этому пути была построена когда-то Тихвинская судоходная система, но она решала только транспортную проблему, а не проблему водорегулирования.
Ладожскую воду предлагается забирать в районе Сясьстроя и самотечным каналом длиной 120 километров направлять на юг. Затем с помощью насосных установок поднимать ее на волжский склон на высоту 110 метров, откуда опять самотечным каналом длиной около 200 километров вода попадет в Рыбинское водохранилище на отметку 102 метра и далее - в Волгу. Основное достоинство этого варианта - почти полное исключение затопления земель вдоль намечаемой трассы. Другой вариант переброски ладожских вод на юг предлагает направить их через Волхов, озеро Ильмень, реку Ловать и далее по каналу в Днепр для снабжения водой засушливых земель южной Украины.
ГОРОДА ПРИЛАДОЖЬЯ. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
Многие столетия насчитывает история русского государства. Ее начинают многочисленные славянские племена, рассеянные по территории русской равнины, по берегам ее крупных рек - Дона и Днепра, Волги, Оки, Ладожского и Онежского озер. На берегах Ладожского озера самые ранние следы славянских поселений относятся к VI - VIII векам. Восточные славяне широко расселялись по территории Приладожья. Они основали на берегах Ладожского озера укрепленные поселения - Ладогу, Корелу, Сердоболь, Олонец, которые в течение нескольких столетий охраняли рубежи русского государства.
СТАРАЯ ЛАДОГА
История Старой Ладоги насчитывает более тысячи лет. Первое поселение находилось здесь на мысу, образованном реками Ладожкой и Волховом. Время его возникновения относят к VII веку. Тут была построена земляная крепость, южная часть которой сохранилась до наших дней под названием Земляного городища.
Археологические раскопки в Старой Ладоге были начаты еще в 80 - 90 годах XIX века. В 1909 - 1913 годах здесь работала экспедиция Петербургского этнографического музея под руководством Н. И. Репникова. В 1938 - 1950 годах раскопки городища вел Институт материальной культуры Академии наук СССР. Руководили раскопками В. И. Равдоникас и Г. П. Гроздилов.
Археологи обнаружили трехметровый слой, где последовательно залегали остатки деревянных сооружений от VII до XI веков. Такой пласт в археологии называют культурным слоем. Обычно при раскопках среди найденных предметов почти не бывает деревянных, так как дерево и другие органические вещества быстро перегнивают. В Старой Ладоге культурный слой оказался лежащим на водоупорной глине. Грунтовые воды не могли сквозь нее просочиться и удерживались в верхних слоях. Они преграждали доступ воздуху, процессы гниения протекали очень медленно, поэтому деревянные предметы хорошо сохранились, хотя и пролежали в земле многие столетия.
Староладожское городище занимало площадь 150 на 150 метров. Одной стороной оно выходило к крутому берегу Волхова, а остальные три стороны защищались рвом и земляным валом. По краю вала был поставлен частокол из толстых дубовых бревен. Позднее его заменили срубами, заполненными землей и камнями.
По сообщениям Новгородской и Ипатьевской летописей, с 862 года Ладога стала столицей первого российского князя Рюрика, который "срубил град" в Ладоге, то есть построил деревянные стены вокруг поселения, бывшего здесь до него. Вскоре после смерти Рюрика центр молодого русского государства переместился в верховье Волхова, где был основан город Новгород. С этого времени Ладога считалась "пригородом" Новгорода, крепостью, защищавшей новгородские владения, и административным центром новгородских земель на берегах Ладожского озера. Управлял Ладогой новгородский посадник. Город был богатый, имел свое войско.
Ладога была крупным экономическим центром русского государства. Здесь проходил главный торговый путь с Запада на Восток, из моря Варяжского (Балтийского) в море Хвалынское (Каспийское). Расположенная на перекрестке двух великих водных путей - волжского и днепровского, Ладога была первым русским городом на пути из Балтийского моря в Россию и дальше на Восток и основным перевалочным пунктом на этом пути. Здесь товары перегружали с морских судов на речные, здесь нанимали лоцманов для прохода через волховские пороги.
Город быстро рос, ему становилось тесно за земляным валом, и в IX - X веках появилось околоградье - посад за пределами Земляного городища. К концу XII века Ладога достигла почти современных размеров. Городской посад делился на пять "концов" с несколькими улицами: Варяжской, Прогонной, улицами Даниславля, Митина, Федорова. На Варяжской находились лавки иноземных купцов, главным образом шведов. Улицы были покрыты деревянными мостовыми.
В 1114 году при Владимире Мономахе в Ладоге была заложена каменная крепость: "Павел посадник Ладожский заложил Ладогу город камян", - записал летописец. Для сооружения крепости собрали население со всех новгородских земель. Крепостные стены возводились из сцементированного булыжного камня и известняковых плит и имели толщину 2,5 - 3 метра. Крепость имела форму вытянутого треугольника, по углам которого и в середине его длинных сторон - восточной и западной - были расположены пять башен. С восточной стороны крепостная стена омывалась водами Волхова. Здесь посреди стены возвышалась Тайничная башня. Внутри нее был колодец для снабжения крепости питьевой водой во время осады, сообщавшийся с Волховом керамическими трубами. С крепостного двора в Тайничную башню вела широкая каменная лестница, остатки которой видны и сейчас.
Угловая юго-восточная башня называлась Раскатной. На открытой площадке башни стояла пушка. Из Раскатной башни вдоль Волхова тянулся подземный коридор (он обрушился при устройстве здесь в XIX веке ямы для гашения извести). Северный угол крепости оканчивался Стрелочной башней. Юго-западная башня называлась Климентовской. Она находилась рядом с Земляным городищем, где стояла соборная церковь города Ладоги - церковь Климента.
Башня западной стены крепости носила название Воротной. Под ней находился единственный вход в крепость, закрывавшийся двойными дубовыми воротами. Все башни были устроены на "три боя", то есть состояли из трех этажей с бойницами. В настоящее время в башнях сохранились лишь два яруса. В конце XIX века еще существовали нижние части верхнего, третьего боя, но со временем они полностью разрушились. Стены башен имели толщину до 4 метров. Общая высота стен с башнями достигала 10 метров. С северо-западной стороны крепость выходила на берег реки Ладожки, впадающей в Волхов, а с юга была ограничена глубоким рвом, отделяющим крепость от Земляного городища. Ров в случае осады заполняли водой. В виде глубокой балки этот ров существует до сих пор. Ладожане называют балку "тайником", так как местные легенды рассказывают о таинственных подземных ходах, ведущих из крепости через балку в Земляное городище. Археологические исследования не подтверждают этих рассказов. Раскопки, проведенные в каменной крепости, обнаружили лишь тайный выход из Климентовской башни, но не под землю, а на поверхность земли. Этот выход использовался для неожиданных вылазок против неприятеля.
Начиная с X века на протяжении ряда столетий северные славяне вели упорную борьбу с племенами, населявшими современную Скандинавию. На Руси они назывались общим именем - варяги. Первое письменное сообщение о борьбе ладожан с варягами найдено в древних скандинавских сагах. В одной из них рассказывается, что в 997 году норвежский вице-король Эрик осадил Альдейгобург (то есть Ладогу), разорил окрестности и захватил "много добра".
В 1164 году ладолсскую крепость осадили шведы. Новгородский летописец сообщал: "В лето 6672 (1164). Придоша Свее (шведы) под Ладогу и пожыгоша ладожане хоромы своя и сами затворившиеся в граде с посадником с Нежатою". С помощью новгородского войска шведы были разбиты. Из 55 шведских судов захвачено 43.
Новгородская летопись наполнена подобными свидетельствами военной истории Ладоги. Новгород не всегда мог оказывать помощь своей пограничной крепости, и ладожанам часто приходилось в одиночку отражать нападение врагов.
В течение долгого времени ладожская крепость была основным оборонным пунктом для защиты западных новгородских границ. Крепость много раз обновлялась и укреплялась. В 1446 году в Новгородской летописи отмечено, что архиепископ Евфимий, управлявший Новгородом, "в городе Ладоге стену каменную понови". В XVI веке была расширена линия обороны. Для этого на месте древнего Земляного городища был создан деревянный город. Земляной вал увеличили, на его вершине из срубов, заполненных землей, построили деревянную стену высотой около 5 метров. По углам крепости соорудили земляные бастионы для, обстрела флангов. Жилые постройки с территории городища были убраны. Длина деревянных укреплений достигла 463 метров, а вместе с каменной крепостью линия обороны составляла более 800 метров.
В начале XVII века ладожская каменная крепость впервые попала в руки врага. Шведы обманом захватили Ладогу и Корелу, изменив союзу, заключенному с Москвой. Ладога была освобождена в 1617 году после подписания Столбовского мира. Шведы сильно разрушили и опустошили город: взорвали сооружения каменной крепости, уничтожили 3 каменные церкви, построенные в XII веке.
После освобождения Ладоги от шведов в крепости начались ремонтные работы. Был восстановлен земляной город, надстроены деревянные укрепления, каменную крепость перестроили применительно к новому огнестрельному оружию. В башнях сделали амбразуры для пушек и приспособили их для лобового и флангового обстрелов, а стены обложили валунами и облицевали известняковой плитой.
Несмотря на постоянные распри между Россией и Швецией торговые связи со скандинавскими странами в XII - XVII веках были очень оживленными. Через Ладогу новгородские купцы везли в Стокгольм (они называли его Стекольной) меха, кожу, лес, еоск. Из Швеции привозили сукно, пряности, металлические изделия. В Ладоге была переправа через Волхов, и здесь же все суда проходили тщательный таможенный досмотр: из России запрещалось вывозить порох, свинец, хлеб, мясо и строго запрещалось привозить табак.
Петр I, готовясь к Северной войне, вновь перестроил стены каменной крепости. Он соорудил в них пороховые погреба и устроил склады оружия. На месте деревянного города появился земляной бастион со стенами высотой 10 - 12 метров.
После окончания Северной войны, когда берега Невы и Ладожского озера были возвращены России, древняя ладожская крепость потеряла свое оборонительное значение. Политическим и административным центром приладожских земель стала Новая Ладога, основанная Петром I в 1704 году в устье реки Волхова. Туда же по приказу Петра переехали и все "именитые" люди. С этих пор древний крепостной город стал называться Старой Ладогой. За ним сохранилась роль крупного религиозного центра.
По писцовым книгам 1500 и 1555 годов в Ладоге и ее окрестностях было 6 монастырей. В отличие от церквей монастыри имели право владеть землей и крепостными крестьянами, поэтому приходские церкви усиленно добивались монастырских прав. Только внутри каменной крепости находились два монастырских центра. Они назывались Георгиевский и Дмитриевский застенные монастыри.
Георгиевская церковь в каменной крепости - один из лучших образцов древнерусского церковного зодчества XII века. На протяжении семи столетий церковь не раз ремонтировалась, перестраивалась, и к концу XIX века она имела вид, очень мало напоминавший первоначальную постройку.
Церковь Георгия создана по типу древних русских церквей. Это небольшая, почти кубическая постройка с одним куполом, имеющим характерную для новгородских церквей шлемовидную форму. Купол поддерживается четырьмя столбами, разделяющими внутреннее помещение на 3 пролета. От столбов к стенам переброшены низкие арки. Фасады церкви оформлены тремя лопатками в соответствии с внутренним делением здания. Строгая простота внешней отделки подчеркивается решетчатыми узкими окнами.
Внутренние стены Георгиевской церкви были покрыты фресковой живописью, исполненной неизвестными мастерами. Впоследствии древняя роспись оказалась скрытой более поздними наслоениями штукатурки и была обнаружена лишь в 1780 году. Поверх росписи были найдены надписи без даты, по стилю и правописанию соответствующие XII - XIII Бекам. Зто и позволило датировать роспись концом XII века.
Фрески писались клеевыми красками по сырой штукатурке. Штукатурка делалась из белой извести с небольшой примесью мелкого просеянного песка. В эту смесь добавляли расщипанную и измельченную пеньку и волос. Такая штукатурка была гладкая и прочная, долго удерживала влагу. Даже отстав от кладки стен, она много лет могла держаться большими пластами, не рассыпаясь.
Фрески Георгиевской церкви являются уникальным образцом самой древней русской настенной живописи. До нашего времени уцелела лишь небольшая часть росписи. Общий колорит ее красновато-коричневый, характерный для новгородской школы. В нише с правой стороны алтаря живописец изобразил святого Георгия Победоносца, именем которого названа церковь.
Рядом с Георгиевской церковью, там же, внутри каменной крепости, стоит деревянная церковь Дмитрия Солунского. Она была срублена в XVII веке по типу широко распространенной древней клетской постройки. Церковь состоит из трех клетей - алтарной, центральной и сеней, перекрытых двускатными крышами. Кровля - из "красного" теса, концы которого вырезаны в виде усеченной пики. Центральная, более высокая часть церкви увенчана главкой, крытой лемехом. Окна забраны коваными решетками красивого волнистого рисунка.
Церковь Дмитрия Солунского, которую мы видим сейчас, это третья по счету постройка, точная копия прежних.
Совершенно в том же стиле, что и Георгиевская, и почти одновременно с нею в XII веке построена Успенская церковь. У нее несколько другие пропорции, она более приземиста и поэтому кажется тяжеловесной. Успенская церковь также несколько раз перестраивалась. Реставрационные работы, проведенные в 1964 - 1966 годах по проекту архитектора А. А. Драги, вернули ей первоначальный облик. На внутренних стенах еще в 1921 году были расчищены отдельные фрагменты росписи. Новые пробные расчистки недавнего времени дают надежду на интересные находки,
В южной части Старой Ладоги в XV веке сооружена огромная церковь Никольского монастыря. Успенский и Никольский монастыри были крупнейшими в Ладоге. Они привлекали множество богомольцев, особенно во время торговых ярмарок, приуроченных к религиозным праздникам. При Никольском монастыре была единственная в Ладоге школа.
В северном конце Старой Ладоги, на Малышевой горе, высится церковь Иоанна Предтечи, построенная в 1675 году. Позднее при ней также образовался монастырь - Ивановский.
Часть монастырских земель вокруг Старой Ладоги в конце XVIII века была роздана дворянам, и по обеим сторонам Волхова выросли помещичьи усадьбы, от которых остались лишь аллеи старых парков. В 1880 году в Старой Ладоге вспыхнул пожар, уничтоживший почти все деревянные постройки города.
В последние годы наряду с археологическими раскопками в Старой Ладоге проводятся большие реставрационные работы, восстанавливается каменная крепость, ремонтируются церкви. Народ бережно хранит древнюю славу старого русского города.
НОВАЯ ЛАДОГА
Город Новая Ладога лежит на левом берегу реки Волхова при впадении ее в Ладожское озеро. На месте города прежде находился Николо-Медведовский монастырь, возникший в XIII или XIV веке. Урочище Медведка, о котором очень рано упоминается в договорных грамотах, было крайним пунктом новгородских владений на востоке. В начале XVII века эти места захватили шведы, но по Столбовскому миру, заключенному в 1617 году, возвратили их России.
В 1703 году Петр I, осматривая окрестности монастыря, нашел их удобными для постройки города. Вновь созданный город получил название Новая Ладога и стал административным центром Приладожья. По приказу Петра I сюда переехали многие жители Старой Ладоги. На широком разливе реки Волхова была создана большая Еерфь, на которой строили деревянные парусные суда. В 1719 году по приказу
Петра начали постройку канала в обход бурного Ладожского озера.
Со строительством приладожских каналов связано экономическое развитие Новой Ладоги. Вся жизнь города определялась жизнью порта, лежавшего на пути сообщения Петербурга с внутренними губерниями страны. Во время навигации в Новой Ладоге собиралось множество барок, мелких судов и плотов, дожидавшихся очереди, чтобы попасть в канал для следования в Петербург. Содержание лошадей для тяги судов по Ладожскому каналу являлось одним из основных занятий жителей Новой Ладоги.
В связи с особенностью своего положения Новая Ладога была по преимуществу богатым купеческим городом. В нем было довольно много каменных построек. Большие доходы приносили зимняя и летняя ярмарки, на которые привозили хлеб, овощи, мясо, дрова, сено, солому. Среди ремесел процветали столярное, кузнечное, печное, малярное, портняжное, сапожное. К концу XIX века в Новой Ладоге насчитывалось уже около 4000 жителей. На большой торговой площади в 40-х годах XIX века по проекту архитектора С. Малинина был построен Гостиный двор.
В 1703 - 1704 годах в связи с перенесением административного центра в Новую Ладогу сюда перевезли из Старой Ладоги деревянную соборную церковь св. Климента. Из того же Староладожского городища перенесли и другую деревянную церковь Спаса (она была зимней церковью при летней церкви св. Климента). В 1741 году на месте деревянной Климентовской церкви построили каменную. Ее шестигранная колокольня и сейчас привлекает внимание, когда идешь по центральной улице города.
В том же 1704 году Николо-Медведовский монастырь, находившийся в северо-восточном углу острова, образуемого Волховом и каналом, был упразднен. До настоящего времени сохранилась ограда монастыря. С южной стороны, то есть со стороны города, она состоит из земляного вала с укрепленным плитняком верхом, по которому проходит железная решетка. Перед земляным валом и сейчас видны следы бывшего здесь рва. Со стороны Волхова и канала ограда состоит из каменных стен и железной решетки.
Сохранились и две монастырские церкви, много раз перестроенные за долгое время их существования.
В середине XVIII века в Новой Ладоге размещался Суздальский пехотный полк. Командиром его в 1763 году был назначен Александр Васильевич Суворов. В городе сохранились казармы полка и деревянная церковь, сооруженная Суворовым "своим иждивением" (то есть на свои средства) в 1764 году. По местному преданию, он вместе с солдатами таскал бревна для строительства. При А. В. Суворове церковь носила имя Петра и Павла. В 1802 году она была возобновлена и названа Георгиевской.
На окраине Новой Ладоги А. В. Суворов приказал построить искусственные укрепления для обучения солдат. Он устраивал учебные штурмы Старо-Ладожской крепости и монастырей, за что монахи не раз жаловались на него. На старом здании казармы в Новой Ладоге позже была сделана надпись: "В этом здании в 1764 - 1768 гг. квартировал Суздальский пехотный полк, командиром которого был А. В. Суворов". В 1948 году в городском сквере великому русскому полководцу был поставлен памятник (на этом месте прежде стоял дом, в котором жил полководец).
Центр Новой Ладоги - между Волховом, Староладожским и Пролетарским каналами - в значительной степени сохранил облик старого города. Здесь находится торговая площадь с Гостиным двором, старый городской сад.
Северная часть города, расположенная между Старым и Новым Ладожскими каналами, называется Загородьем. В Загородье сосредоточены основные промышленные предприятия Новой Ладоги - судоремонтный завод, моторно-рыболовецкая станция, завод по приемке и переработке рыбы.
Судоремонтный завод в Новой Ладоге возник в 1941 году. После войны здесь ремонтировались корпуса, паровые котлы и двигатели для рыболовного флота. Сейчас завод выпускает плавучие землесосные установки, 150-тонные металлические баржи, речные буксиры, дебаркадеры, разнообразные судовые механизмы.
Новая Ладога стала центром ладожского рыболовства - здесь находится центральная усадьба самого большого на Ладожском озере рыболовецкого колхоза им. М. И. Калинина. Новоладожская моторно-рыболовецкая станция обеспечивает все приладожские колхозы моторным флотом - тральщиками, сетеподъемниками, моторными лодками, а рыбозавод принимает уловы от рыболовецких артелей со всего южного побережья Ладоги - от Петрокрепости до Олонца. Он ведет первичную обработку рыбы (солит и сушит), подготавливая ее к транспортировке.
Значительная часть населения Новой Ладоги - речники, работающие на судах Северо-Западного речного пароходства, и рабочие судоремонтного и рыбообрабатывающего заводов. В городе ведется большое жилищное строительство, в основном в южной части, где возводит дома для рабочих Новоладожский судоремонтный завод.
ПЕТРОКРЕПОСТЬ
У истоков Невы, разделив ее на два рукава, расположен остров Ореховый. Всю его небольшую территорию занимает полуразрушенная ныне Шлиссельбург-ская крепость. Против острова, на левом берегу реки, раскинулся город Петрокрепость, который прежде именовался Шлиссельбургом (Ключ-город). И город и крепость, названные так Петром I, действительно являлись ключом к прибалтийским землям: тот, кто ими владел, был хозяином близлежащих земель.
С давних времен здесь проходил торговый путь из Новгорода к Балтийскому морю - по Волхову, Ладожскому озеру и Неве. Шведы непрестанно предпринимали походы, пытаясь овладеть Невой.
В 1323 году московский князь Юрий Данилович попытался завладеть Выборгом, но это ему не удалось. Возвращаясь из неудачного похода, он, чтобы утвердиться на Неве, основал на Ореховом острове крепость. По имени острова крепость была названа Ореховцом, а позже - Орешком.
В 1347 году шведский король Магнус завладел крепостью на Ореховом острове. Орешек стал называться Нотебургом (Ореховый город).
В 1349 году русские войска штурмом отвоевали крепость, взяв около 800 шведов в плен. Подписанный в Юрьеве (Тарту) договор закрепил отказ Швеции от притязаний на Орешек.
Для усиления оборонной мощи Орешка деревянные крепостные стены заменили каменными. В 1353 году здесь выросли каменные башни, объединенные стеной, о чем в летописи было отмечено: "заложили город Орехов камен". В 1410 году посад Орешка, возникший при крепости, тоже был обнесен каменной стеной.
Но остров, занимавший столь важную ключевую позицию у выхода из Ладожского озера, все время привлекал внимание шведов. Так, в 1611 году шведы осадили Орешек большими силами. Русские самоотверженно защищались, и крепость сдалась только тогда, когда в живых остались лишь два солдата, которые были выпущены из крепости со всеми воинскими почестями. Заключенный после этого Столбовский мир почти на 100 лет оставил Орешек в руках шведов.
Укрепив южные границы России, Петр I в 1700 году направил свои войска на север, чтобы отобрать у шведов исконно русские земли. В 1702 году Петр осадил Нотебург. Шведские войска, стоявшие в самом городе, сдались без боя, но крепость была взята штурмом после отчаянной обороны осажденных.
Шведский крепостной гарнизон насчитывал около 400 человек и 150 орудий. Чтобы лишить шЕедов помощи извне, тысячный отряд гвардейских солдат Петра на нескольких судах переправился на правый берег Невы и занял находившийся там шведский редут. Для полной осады крепости нужно было провести русские суда из Ладоги в Неву, но вход в нее охранялся крепостной батареей. Тогда Петр приказал переправить 50 судов из озера в реку волоком. Через лес была проложена просека, по которой протащили суда и спустили их на воду у небольшого острозка ниже крепости.
К коменданту крепости подполковнику Шлиппен-баху был послан барабанщик с предложением о сдаче на выгодных условиях, без кровопролития. Шлиппен-бах потребовал четырехдневный срок, чтобы получить разрешение на сдачу от своего командующего, находившегося в Нарве. Шведы хотели выиграть время, и Петр приказал ответить на это орудийным огнем. Для решительного штурма были вызваны добровольцы, которые на судах под картечным огнем шведов направились к крепости.
Первый приступ русских был отбит, и Петр прислал гонца к князю М. М. Голицыну, командовавшему штурмом, с повелением отступить. Но Голицын принял отчаянное решение: чтобы отрезать пути к отступлению, он отослал назад суда, на которых русские переправились на остров. Больше суток длился штурм крепости. Наконец шведы сдались. Это было 11 октября 1702 года.
О взятии Орешка Петр говорил: "Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен". Город был переименован в Шлиссельбург.
Взятие Орешка имело решающее значение в Северной войне и послужило основой для дальнейших военных действий по освобождению северных русских земель.
Бурная военная история Орешка в XVIII веке сменилась трагической хроникой двух столетий, когда Шлиссельбургская крепость стала местом заточения не угодных царизму людей. За все время существования "Государевой тюрьмы" из нее не удалось совершить ни одного побега. Узников охраняли не только часовые, но и высокие стены, за которыми беглеца встречало быстрое течение Невы, почти непреодолимое для пловца.
Еще при Екатерине II крепость стала местом заточения представителей русской передовой общественной мысли. В конце XVIII века узником Шлиссельбурга оказался один из крупных деятелей русской культуры Николай Иванович Новиков - выдающийся просветитель, издатель нескольких сатирических журналов, направленных против крепостного права. Он пробыл в заточении 4 года и возвратился в свое имение дряхлым, сгорбленным стариком. Та же судьба постигла и писателя Федора Кречетова, осужденного за принадлежность к тайному обществу. Среди узников крепости был и вождь башкирского народа Батырша, убитый при попытке бежать из нее.
В 1798 году рядом со Светличной башней, где содержались узники Шлиссельбурга, было построено новое каменное здание, широко известное впоследствии как Старая тюрьма. Сюда были заточены участники восстания Семеновского полка, предшествовавшего восстанию декабристов.
После поражения декабрьского восстания 1825 года в Шлиссельбургскую крепость были заключены несколько членов тайного Северного общества. Ее узниками были братья Бестужевы, И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер. В 1830 году в крепость был доставлен деятель польского национального движения Валериан Лукасиньский. Его содержали в подземном этаже Северной башни как особо опасного государственного преступника. Лукасиньский умер в крепости после 37 лет заточения.
В 1870 году Шлиссельбургская политическая тюрьма была упразднена. Узников переправили в другие тюрьмы, а крепость превратили в казармы военно-исправительной роты, переведенной сюда из Выборга. Несколько позже в крепости разместился дисциплинарный батальон, в который попадали низшие чины за нарушение воинской дисциплины.
Движение народников 70-х - 80-х годов XIX века вызвало массовые репрессии со стороны царского правительства. Казематы Петропавловской крепости в Петербурге уже не могли вместить всех политических заключенных. Было решено возобновить Шлиссельбургскую политическую тюрьму, "как наиболее соответствующую по своему положению таковому назначению". Вблизи крепостной стены, выходящей к Ладожскому озеру, построили новое тюремное здание, в котором разместили народовольцев, осужденных к длительным срокам заключения. Старая же тюрьма до 1892 года служила карцером для "непокорных" узников. С 1884 по 1906 год в Новой тюрьме находились в заточении 67 революционеров. Из них 15 человек были казнены, 4 покончили самоубийством, 14 умерли, 8 человек сошли с ума и лишь немногим удалось живыми покинуть ее камеры.
В числе народовольцев, томившихся в страшных казематах крепости, были В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, М. Ю. Ашенбреннер, Г. П. Исаев, Г. А. Лопатин. За участие в подготовке покушения на Александра III были приговорены к смертной казни пять членов "Народной воли": А. И. Ульянов, П. Я. Шевырев, В. Д. Генералов, В. С. Осипанов и П. И. Андреюшкин. Их перевели сюда из Петропавловской крепости и разместили в одиночках Старой тюрьмы. 8 мая 1887 года на крепостном дворе у стен Старой тюрьмы смертный приговор был приведен в исполнение.
В начале революции 1905 - 1907 годов царское правительство оказалось вынужденным объявить амнистию некоторым политическим заключенным. Из стен "Государевой тюрьмы" были выпущены оставшиеся в живых народовольцы. Но в годы жестокой реакции после подавления революции Шлиссельбургскую крепость превратили в каторжную тюрьму. В ней содержалось около 2 тысяч узников. Среди них - участники севастопольского восстания на крейсере "Очаков", большевики Горловки. В канун Великой Октябрьской революции узниками Шлиссельбургской крепости были многие видные деятели большевистской партии. Три года провел здесь в одиночном заключении Серго Орджоникидзе. Революция 1917 года освободила узников Шлиссельбурга.
В память о погибших здесь революционерах у крепостной стены на мысу, выступающем в Ладожское озеро, там, где хоронили казненных узников, 23 января 1919 года был воздвигнут обелиск с выбитой на нем надписью: "Героям-революционерам, сложившим свои головы в борьбе против царского самодержавия". Золотыми буквами на нем увековечены имена погибших в крепости с 1884 по 1906 год. На месте казни участников покушения на Александра III установлена мемориальная доска с именем А. И. Ульянова.
Древние стены Орешка стали историческим памятником боевой славы русских воинов и стойкого мужества революционеров, боровшихся против царизма.
В годы Великой Отечественной войны старинная крепость превратилась в неприступную твердыню, под ее прикрытием шли колонны машин по Дороге жизни. Героическая оборона крепости продолжалась 500 дней - с 9 сентября 1941 года по 18 января 1943 года. За это время фашисты выпустили по крепости десятки тысяч снарядов, свыше 50 тысяч мин разного калибра. Орешек выдержал около 2 тысяч огневых налетов врага. Защита Орешка - один из самых ярких эпизодов Великой Отечественной войны. В честь советских воинов, погибших в боях, в городском сквере города Петрокрепости установлен памятник.
На левом берегу Невы, за узкой протокой, отделяющей остров Ореховый от коренного берега, одновременно с крепостью возник посад, с которого и начинается история города Шлиссельбурга, ныне Петрокрепости. Уже в середине XVIII века посад заметно разросся и в 1755 году был возведен в ранг уездного города. Его росту способствовала прокладка Ладожского канала от истока Невы до устья реки Волхова, то есть от Шлиссельбурга до Новой Ладоги. Навигация по каналу началась в 1730 году. Сразу же в Шлиссельбурге были созданы судоремонтные мастерские.
Дальнейшее развитие города определялось его положением на оживленной водной трассе из Ладожского озера в Балтику. Он стал торговым и ремесленным центром юго-западного Приладожья. Основным занятием жителей была перевозка товаров на судах в Петербург и Новую Ладогу. Через шлюз Ладожского канала здесь проходило в год до 15 тысяч судов и 10 тысяч плотов. По берегам канала, у самого шлюза, и сложился торговый центр города.
В наше время Петрокрепость - важная пристань на Волго-Балтийском водном пути. За навигацию через нее проходит только большегрузных судов около 4 тысяч. В Петрокрепости расположен центр Невско-Ладожского технического участка, обслуживающего 2000 километров водных путей от Свирицы до невской дельты. Обязанностью речников Петрокрепости является углубление и очистка фарватера, установка и эксплуатация навигационных знаков. Из старых судоремонтных мастерских вырос Невский судоремонтно-судостроительный завод. Сейчас это одно из крупнейших предприятий Северо-Западного речного пароходства. На заводе ремонтируют судовые двигатели, строят буксиры, грузовые суда и танкеры, речные пассажирские теплоходы.
Во время фашистской оккупации в годы минувшей войны город был превращен в развалины - сохранилась лишь десятая часть жилого фонда. Погибли почти все старинные здания. После войны были проведены большие восстановительные и реставрационные работы, что позволило вернуть прежний облик основным городским сооружениям и архитектурным памятникам. Сохранились мосты и старый шлюз на Петровском канале. Восстановлены здания Гостиного двора на центральной городской площади и двух церквей близ нее - Николаевской и Благовещенской, относящихся к XVIII веку. Дополняют ансамбль старого исторического центра Петрокрепости гранитная набережная и бульвар вдоль Староладоягского канала. Здесь стоит памятник Петру I, чье имя носит город. В Петрокрепости ведется строительство новых жилых домов, культурно-бытовых учреждений.
ПРИОЗЕРСК
В трех километрах от Ладожского озера в устье реки Вуоксы расположен один из старейших русских городов - Приозерск. Он возник как крепость на северо-западных рубежах русского государства для защиты его границ от частых нападений с севера. Со времени своего превращения в городское поселение в конце XIII века и до захвата в 1611 году Швецией Приозерск был русским городом, вторым по величине после Новгорода. Он постоянно переходил то к одной, то к другой из враждующих сторон и в течение своей бурной многовековой истории сменил множество названий. Русские называли его Корелой, а шведы Кексгольмом. В летописях он именуется Карельским городком, Корелой, Свеей, Свейским градом (то есть шведским городом), Карелоградом. Оказавшись на территории Финляндии после предоставления ей независимости в 1918 году, город получил название Кякисалми - "Кукушкин пролив". После Великой Отечественной войны он некоторое время назывался Кексгольмом, а с 1948 года - Приозерском.
Основание города относится к 1257 году, но, возможно, карельские поселения существовали здесь уже в X веке. Строительство началось с крепости на небольшом островке, омываемом водами Вуоксы, затем распространилось на соседний остров, а потом на северный и южный берега реки.
Ладога. Восход солнца.
Северная Ладога.
Скалистые берега.
Шхеры.
Остров Валаам.
Каменистые берега острова Пелло-сари.
Западный берег Ладоги.
В южной части озера.
Прибрежные торосы.
На Вуоксе.
Река Волхов.
Старая Ладога. Вид на крепость.
Старая Ладога. Воротная башня крепости.
Старая Ладога. Церковь Успения.
Старая Ладога. Башня монастырской стены.
Старая Ладога. Церковь Дмитрия Солунского.
Старая Ладога. Новый Дом культуры.
Новая Ладога. Проспект Карла Маркса.
Новая Ладога. Бывш. казарма Суздальского полка, которым командовал А. В. Суворов.
Новая Ладога. У причала рыбообрабатывающего завода.
Ремонт судов в рыболовецком колхозе им. М. И. Калинина.
Новая Ладога. Старый маяк при входе в Сясьский канал.
Шлиссельбургская крепость.
У крепостных стен.
Мемориальная доска на месте казни А. И. Ульянова в Шлиссельбургской крепости.
Обелиск в память о погибших революционерах - узниках Шлиссельбурга.
Петрокрепость. Памятник Петру I.
Петрокрепость. Шлюзы Староладожского канала.
Петрокрепость. Гостиный двор.
Петрокрепость. Архитектурный ансамбль центральной площади.
Петрокрепость. Мост на колоннах.
Приозерск. Въезд в город.
Приозерск. Пугачевская башня.
Приозерск. Южные ворота крепости на Спасском острове.
Приозерск. Улица Калинина.
Приозерск. Кинотеатр "Октябрь".
Сортавала. Памятник рунопевцу Педре Шемейке.
Остров Валаам. Преображенский монастырь.
Валаам. Никольский скит.
Валаам. Туристский теплоход "Н. К. Крупская".
По Ладоге.
Дорога жизни. Фото 1942 г.
Музей "Дорога жизни" в поселке Ладожское Озеро.
Дорога жизни. Мемориальный столб на берегу озера.
Дорога жизни. "Катюша".
Дорога жизни. На Кагановском спуске.
Дорога жизни. "Разорванное кольцо".
Дорога жизни. Памятник морякам.
Дорога жизни. "Переправа".
В "Переписной окладной книге Водской пятины" указано, что город состоит из четырех частей: Старой крепости, Спасского острова, посада на северном берегу за Федоровской речкой (так называли один из рукавов Вуоксы, исчезнувший после обмеления реки) и Ореховской стороны (посад на южном берегу Вуоксы, обращенный в сторону Орешка).
Отразив первые нападения шведов на Корелу, новгородцы в 1310 году занялись строительством новых укреплений. Были возведены земляные валы с бревенчатыми крепостными стенами на них.
В 1323 году шведы напали на Корелу тайком, без объявления войны, но не смогли взять ее. В 1364 году в Старой крепости "посадник Яков постави костер камеи", - говорит летопись. "Костер камен" - это круглая Воротная башня. Она состояла из подземного первого этажа и второго с чердаком и смотровой вышкой над ним. Позднее во втором этаже башни были размещены 8 орудийных казематов. Эта башня принимала на себя основные удары неприятеля со стороны Вуоксы.
В начале XVII века шведам удалось овладеть Корелой, и на этот раз она оставалась в их руках 100 лет.
Освобождение городу принесла Северная война 1700 - 1721 годов. После разгрома шведов под Полтавой и взятия Выборга к Кексгольму было направлено русское войско под командованием генерала Р. Брюса. 7 августа 1710 года началась бомбардировка крепости, длившаяся до 2 сентября. Шведы капитулировали 8 сентября. В "Журнале, или Поденной записке" Петра I это событие отмечено следующей записью: "И тако сия праотечественная крепость взята".
Полку, взявшему Кексгольм, было присвоено наименование Кексгольмского. Через 200 лет солдаты лейб-гвардии Кексгольмского полка в годовщину освобождения города от шведов установили в сквере в центре города гранитный обелиск.
В шведской обороне Кексгольма главную роль играла Новая крепость, сооруженная на Спасском острове в начале XVII века. После пожара 1634 года деревянные укрепления Спасского острова сильно пострадали. Шведы обновили и усилили укрепления. Крепостные валы стали выше, по углам крепости соорудили 5 земляных бастионов. На северной стороне крепости, у моста, связывавшего Спасский остров с берегом, был построен равелин. Выход на мост закрывали Карельские ворота. В дно реки, отделявшей Спасский остров от Федоровской стороны, вбили рогатки, а к ним цепями прикрепили плавающие бревна - они преграждали лодкам путь к острову.
До нашего времени в Новой крепости сохранились остатки крепостных ворот, следы бастионов и равелин. В стене, обращенной к Круглой башне, находятся ворота, обитые металлическими щитами. Это трофейные шведские латы, прибитые русскими солдатами после освобождения города.
Старая крепость в начале XVII века также перестраивалась. Деревянные стены были заменены каменными, которые стоят до сих пор. Сохранился бастион, сооруженный в юго-восточной части крепости: он примыкает к стене и связан с ней подземным туннелем. В 1581 году на территории крепости построено здание Старого арсенала. В начале XVIII века здесь же возвели Новый арсенал. Перестраивая крепостные сооружения, шведы заменили русский островерхий шатер главной башни приземистым перекрытием с небольшой башенкой, увенчанной шпилем. Впоследствии силуэт таких башен стал характерной особенностью архитектуры Карельского перешейка.
После освобождения от власти шведов Кексгольм еще долгое время сохранял важное значение пограничной крепости.
С 1811 года Кексгольм находился в составе автономного Великого княжества Финляндского. Городские власти и чиновничество стали финскими. Из русских многие переселились в другие губернии, так что к середине XIX века, по свидетельству А. П. Андреева, половину населения Кексгольма составляли русские, половину - финны и шведы. Население занималось главным образом торговлей и рыбной ловлей. В 1841 году в Суотниеми, около Кексгольма, была основана фарфоро-фаянсовая фабрика, выпускавшая столовые и чайные сервизы, а несколько позже - большой лесопильный завод.
Старинные казематы Старой и Новой крепостей тихого провинциального города служили тюрьмой, где содержали политических заключенных. Среди первых узников Кексгольмской крепости была семья Емельяна Пугачева, приговоренная к заключению "без указания срока", то есть пожизненно. Его жена и трое детей прожили в крепости 50 лет. Место их заключения - круглая крепостная башня, которая получила название Пугачевской.
В 1820 году в Кексгольмскую крепость попали солдаты гвардейского Семеновского полка, восставшие против деспотизма и произвола командира полка Шварца. В 1826 году здесь были заключены декабристы И. И. Горбачевский, А. П. Барятинский и еще несколько участников восстания на Сенатской площади. В виде особой "милости" смертную казнь им заменили пожизненным заключением. В 50-х годах XIX века Кексгольмская политическая тюрьма была закрыта и превращена в тюрьму для подследственных арестантов.
За годы минувшей войны город был сильно разрушен. Освобожденный в 1944 году, он представлял сплошные руины. В 1947 году был утвержден генеральный план восстановления и развития Кексгольма (Приозерска). Теперь это почти заново построенный город, с хорошо распланированными прямыми улицами небольшими домами.
В 1947 году вступил в строй реконструированный целлюлозный завод, построенный в 1930 году.
Сейчас Приозерский целлюлозный завод - самое крупное в СССР предприятие, выпускающее вискозную целлюлозу для искусственного волокна. За сутки завод дает сырье для полутора миллионов метров тканей. На отходах целлюлозного завода работает спиртовой завод, вырабатывающий этиловый спирт, метил, кормовые дрожжи. Этиловый спирт идет на производство автомобильных покрышек, шлангов; метил употребляется в производстве красителей и лаков. Из древесных остатков делают изоляционные плиты.
В Приозерске находятся большой лесозавод, мебельная фабрика, молокозавод. Близ города в карьере Ровное добывается гранит, широко применяющийся в строительстве по всей стране. Приозерский гранит использован в отделке Московского и Ленинградского метро, Дворца съездов. В 1962 году в Ровном вступил в строй крупнейший дробильно-сортировочный завод.
Приозерск - один из популярных северных курортов. Уже во второй половине XIX века на острове Каллио были построены грязелечебница, купальни, водокачка, дававшая воду для ванн. Сейчас здесь открыт большой санаторий. Для лечения ревматизма применяются грязи, доставляемые с берегов Суходольского озера. В живописных окрестностях Приозерска много туристских баз и домов отдыха.
В последние годы в Приозерске научно-реставрационные мастерские провели большие работы по воссозданию исторических памятников. Восстановлены крепостные валы, круглая Пугачевская башня с шатровой крышей, Рыбачий бастион, арсенал, здание русской крепостной церкви, в котором сейчас размещен краеведческий музей.
СОРТАВАЛА
В глубине одного из самых больших заливов северной Ладоги, на высоком косогоре, вдающемся в губу, расположен город Сортавала. Город стоит на каменной скале, и многие его улицы самой природой вымощены гранитом. Он весь утопает в зелени, среди которой особенно красиво выделяется преобладающий белый цвет зданий. Короткие поперечные улицы спускаются к самому озеру. Великолепный вид на озеро открывается с высокой горы Кухавуори, на которой раскинулся городской парк. Здесь же в древнем бревенчатом здании находится городской музей, а недалеко от него установлена старая просмоленная ладожская гребная лодка.
В центре Сортавалы, в сквере Вяйнемейнена на Театральной площади, установлен памятник - на медвежьей шкуре сидит старец с кантеле на коленях. Это карельский рунопевец Педри Шемейкка. Он был смелым охотником и певцом-сказителем, его руны известны всей Карелии. Уже стариком он поселился в Сортавале и умер там в 1915 году. Памятник Педри Шемейкке сделан по проекту скульптора Алпо Сайло и установлен в 1935 году.
Сердоболь (Сортавала) был основан в 1617 году на месте Сердобольского погоста, существовавшего уже в XII веке, и получил городские привилегии в 1646 году. С этого времени Сортавала быстро растет благодаря обширной торговле между прибрежными жителями и иноземцами, населявшими берега Балтийского моря. Но в 1705 году во время русско-шведской войны Карл XII сжег город. После этого Сортавала медленно восстанавливалась, но никогда не приобретала прежнего значения большого торгового центра.
Сортавальская пристань служила основным пунктом погрузки камня, добывавшегося на северных берегах Ладоги. Особенно много отсюда вывозили мрамора из находящихся недалеко от Сортавалы Рускеальских мраморных ломок. В настоящее время Руске-альский мраморно-известковый завод выпускает декоративную мраморную крошку. В ближайшие годы завод будет реконструирован.
Сейчас Сортавала - районный центр Карельской АССР. За годы Советской власти он вырос и превратился в один из значительных промышленных центров. Здесь работают суконная, валяльно-войлочная и швейная фабрики, маслобойный и пивоваренный заводы, рыбокомбинат, макаронная фабрика, молокозавод. В Хелюля - близ Сортавалы - находится большая мебельная фабрика с цехом, специализирующемся на выпуске лыж высшего класса. Лыжи делаются многослойными, из различных пород дерева, предварительно просушенных на воздухе. Они легки и эластичны и не уступают по своему качеству лыжам знаменитой финской фирмы "Ярвинен". На лыжах с маркой "Карьяла" ("Карелия") уже много лет выступает сборная команда СССР.
Сортавала - значительный культурный центр Карелии. В городе два техникума, передвижной театр русской драмы. Сортавальская книжная типография имеет не только республиканское, но и всесоюзное значение. В ней печатают свои издания московские издательства "Прогресс", "Детская литература". Книги, напечатанные в Сортавальской типографии, получили высокую оценку на многих всесоюзных и международных выставках.
Сортавала славится своими живописными окрестностями. К востоку от города расположены красивейшие заливы северной Ладоги - Кирьявалахтл и Импилахти. Район Сортавалы является климатическим лесным курортом. Климат мягкий, без резких температурных перепадов. Зима сравнительно теплая - средние температуры ее 9 - 12 градусов мороза. Лето прохладное - средняя температура июля 16 градусов. Здесь открыты детские санатории. Ведутся исследования источников минеральных вод и грязей, которые в дальнейшем будут применяться при лечении.
ВАЛААМ
В центральной, самой глубокой части Ладожского озера громадной каменной скалой встает Валаам. Издали кажется, что это единый большой остров, на самом же деле он состоит из 50 островов. Самый большой из них - Валаам, давший название всему архипелагу. В Валаамский архипелаг входят также Байевые острова, Крестовые, Хонка-сари и Ханхипаси.
"Валамо" - слово финское, в переводе означает высота. Скалистые острова поднимаются над озером на 61 метр. Местами берега отвесно уходят в воду на десятки метров. На Никоновском острове такая каменная стена опускается в глубину на 200 метров. Сложены острова темно-серым и красноватым гранитом. Иногда встречается почти черный гранит с зеленоватыми и красными крапинками. Отполированный, он дает при солнечном свете великолепную игру красок.
К острову Валаам вплотную прилегает другой большой остров - Скитский. Лишь узкий пролив разделяет их. Восточная часть этого пролива называется Монастырской бухтой. В глубине ее высоко на горе стоят соборная церковь и другие постройки бывшего Преображенского мужского монастыря. Почти все сохранившиеся до нашего времени монастырские строения относятся к XIX веку и не представляют самостоятельной архитектурной ценности. Но все же рассеянные по всему архипелагу церкви, скиты, часовни, кресты стали непременной частью валаамского пейзажа. Островерхие крыши скитов и часовень повторяют силуэт окружающих елей, отражаются в валаамских проливах и бухтах.
Природа Валаамских островов довольно сурова. Особенно неприветливы в штормы открытые берега. Но в глубине острова климат мягче: лес сдерживает здесь свирепые ветры. Ладога у Валаамских островов почти не замерзает, штормовые ветры ломают лед. Ледяной покров бывает только в сильные морозы при тихой погоде. Однако во внутренних бухтах, разделяющих острова, бурь никогда не бывает. Самой спокойной считается Никоновская бухта. Поверхность воды в ней даже во время самых сильных ветров едва колеблется.
Остров Валаам покрыт вековым хвойным лесом. Валаамский гранит легко растрескивается, трещины заполняются мелкой дресвой. В этих трещинах главным образом и укореняются деревья. Из-за бедности почвы растут они медленно. Сильные ветры часто валят их, выворачивая с корнем. Кроме сосны и ели, здесь много можжевельника, часто мелькают березка или яркая рябина. В глубине острова несколько небольших озер глубиной до 10 метров. В первые же теплые весенние дни вода в тех озерах, что помельче, так нагревается, что можно купаться, хотя по Ладоге еще плавают льдины.
Валаамские пейзажи послужили источником целой серии картин северной природы, написанных посещавшими остров русскими художниками. "Вид на острове Валаам" стал традиционной темой летних работ студентов Академии художеств. Школой для пейзажистов называл Валаам И. И. Шишкин. "Туда часто посылают на выдержку, потому что там природа такая разнообразная, дикая и, следственно, трудная...", - писал он.
В 1867 году вместе с И. И. Шишкиным на Валаам приезжал совсем юный Федор Васильев. Валаамские этюды, выставленные осенью того же года в Обществе поощрения художеств, принесли широкую известность начинающему живописцу.
В 1857 году М. К. Клодт за картину "Вид на острове Валаам" получил золотую медаль Академии художеств. А. И. Куинджи, посетивший Валаам в 1873 году, пишет здесь два больших полотна - "Ладожское озеро" и суровый "Вид на острове Валааме". Н. К. Рерихом написаны на Валааме картины "Святой остров" и "Ждущая".
Летом 1866 года П. И. Чайковский с А. Н. Апухтиным совершили путешествие по Ладожскому озеру. Несколько дней провели они на Валааме. Результатом этой поездки явилось воплощение мотивов северной природы в музыке и поэзии. "Угрюмый край, туманный край" - так назвал П. И. Чайковский одну из частей своей Первой симфонии, а поэт А. Н. Апухтин написал поэму "Год в монастыре".
Валаам богат не только природой. В известной мере представляют интерес постройки монастыря, которые раскинулись здесь по многим местам. Как предполагают, монастырь был основан еще в X веке, а наивысшего расцвета достиг в XIX веке. Ведущее сооружение монастыря - Преображенский собор - был закончен в 1887 году. Весь строительный материал для собора заготовлялся на Валааме. Здесь делали кирпич и добывали камень. Даже вызолоченные медные кресты сделаны в монастыре. Привозными были только кровельное железо и колокола, отлитые в Петербурге. Строили монастырь монахи и наемные рабочие. Всю внутреннюю отделку, роспись и резной иконостас делали сами монахи.
Собственно монастырские строения представляют собой два четырехугольника, помещенные один в другой. Во внутренний двор ведут Святые ворота, над которыми возвышается купол церкви Петра и Павла. К ним с берега озера идет лестница из 62 ступеней, вырубленных в камне. Здесь же стоит часовня, построенная в 1858 году в память посещения Валаама Александром II.
Главные монастырские ворота возведены архитектором А. М. Горностаевым, им же построена большая гостиница близ монастыря для приезжих, а также церковь в скиту "Всех Святых", а несколько позже - Никольский скит на Крестовом острове (теперь Никольский остров). В церкви Никольского скита с наступлением темноты зажигали лампу. Освещенные окна служили маяком для входа в Монастырскую бухту.
Из хозяйственных построек прежде всего обращает внимание здание водопровода на высокой скале (архитектор А. М. Горностаев). Строительство водопровода обошлось монастырю в 60 тысяч рублей и было закончено в 1865 году. Вода подавалась по трубам, проложенным по склону в каменном туннеле. Вдоль труб вырубили лестницу из 172 ступенек, спускающуюся к колодцу, пробитому в скале. Колодец сообщался с озером, а трубы были выведены на расстоянии 10 метров от берега, чтобы брать более чистую воду. В верхнем этаже здания стоял паровик. Мощность насоса, поднимавшего воду на высоту 40 метров, составляла 20 сорокаведерных бочек в час. От паровика приводы шли в мастерские, мельницу, к механической пиле.
Валаам - остров каменистый. Почва для посевов была создана искусственно. На поверхность скал наносили мелкие камни, прикрывали их сверху слоем перегнившего лесного хвороста, на который насыпали слой земли. Толщина созданной таким образом почвы колебалась от 0,5 до 2 метров. Ввиду того что земли было мало, пашня занимала небольшую площадь. Сеяли здесь рожь, овес и ячмень, дававшие неплохие урожаи. Из овощей сажали картофель, лук, горох, капусту. В парниках выращивались арбузы, дыни, тыквы. На выставках садоводства в Петербурге валаамские овощи не раз получали премии. В плодовом саду росло около 400 яблонь 60 разных сортов, крыжовник, малина, смородина, земляника.
В питомнике выращивали не только плодовые деревья, но и сибирский кедр, каштаны, пихту, лиственницу, тополь, лесной орех, дуб, вяз, клен.
И сейчас на Валааме сохранились великолепные дубовые аллеи, аллеи стройных пихт и лиственниц. Они бережно охраняются как памятник человеческому труду.
В специальном "ботаническом саду" разводились лекарственные травы для монастырской аптеки (шалфей, мята, полынь, майоран, иссоп и др.).
К 1946 году монастырь прекратил свое существование.
В наши дни Валаам стал природным заповедником, излюбленным местом тысяч туристов.
ОЛОНЕЦ
Старинный русский город Олонец впервые упоминается в уставной грамоте новгородского князя Святослава Олеговича под именем "Олоньсь". Карелы называли Олонец "Анус", а в Новгородской летописи он именуется "Алоньсь". По-видимому, название города происходит от карельского слова "аланго", что означает низовье. Стоит Олонец на реке Олонке, впадающей в Ладожское озеро с востока.
До XVIII века Олонец был важной оборонительной крепостью на северо-западных рубежах новгородских владений.
Высокие рубленые стены Олонецкой крепости, стоявшей при впадении реки Мегреги в Олонку, были важным оборонным пунктом против шведской агрессии. В начале XVIII века старинная крепость заново отстроена и обнесена деревянными стенами с 19 башнями. Внутри крепостной стены находились собор, приказная изба и хоромы воеводы. В 1668 году деревянная крепость и сам город сгорели почти до основания, но к началу Северной войны крепость была восстановлена и гарнизон ее увеличен. Она прикрывала подступы к созданным в начале XVIII века Петровским заводам и Олонецкой верфи.
С 1801 года Олонец - уездный город Олонецкой губернии, которая, хотя и носила его имя, но столицей своей избрала быстро растущий город Петрозаводск.
Сейчас Олонец - районный центр Карельской АССР и хозяйственный центр всего юго-запада Карелии. Город растет и благоустраивается. В Олонце имеется краеведческий музей, рассказывающий об истории Олонецкого края.
ПАМЯТНИК МОРЯКАМ УВИДЛИЦЫ
На высоком берегу реки Видлицы на пьедестале из валунов стоит огромная статуя матроса. Это памятник героям видлицкого десанта времен гражданской войны.
В 1919 году Советская Россия оказалась в огненном кольце иностранной интервенции. Главные удары по Петрограду наносились с запада и юго-запада, но одновременно интервенты и белогвардейцы организовали в апреле 1919 года наступление белофинской "Олонецкой добровольческой армии", базировавшейся в Видлице. Они надеялись захватить важные стратегические пункты на пути Петроград - Лодейное Поле - Петрозаводск.
Решающую роль в окончательном разгроме бело-финских интервентов в южной Карелии сыграла Вид-лицкая операция, проведенная частями советских войск и Онежской флотилией. Эта операция явилась одним из этапов контрнаступления советских войск под Петроградом.
Тщательно разработанный план Видлицкой операции предусматривал совместный удар частей 1-й стрелковой дивизии и кораблей Онежской флотилии по тылу противника. Онежская флотилия неожиданным и молниеносным ударом должна была сбить вражескую артиллерию и высадить десант. Для десанта выделялись 13 кораблей: 2 эскадренных миноносца, 4 транспорта и сторожевые суда. Десант состоял из 500 солдат морской пехоты и отряда партизан в 150 человек. Политическим руководителем частей, участвовавших в десанте, был комиссар Э. А. Рахья.
27 июня в 3 часа утра корабли сосредоточились в устье Олонки и отсюда направились к месту высадки десанта. В 5 часов 25 минут они открыли огонь по береговым батареям белофиннов у Видлицкого завода. К 8 часам утра батареи были уничтожены, а высадившийся десант завершил разгром интервентов и выбил белофиннов из Видлицы.
Памятник героям - участникам Видлицкой операции открыт в 1961 году. Он создан по проекту скульптора Л. Калинина, пьедестал памятника из гранитных валунов сделан жителями Видлицы.
ПАМЯТНИКИ ДОРОГИ ЖИЗНИ
В память о суровых годах войны, мужестве и стойкости защитников Ленинграда создан мемориальный комплекс, опоясывающий город, - Зеленый пояс Славы. Памятники Дороги жизни являются частью этого комплекса.
45 мемориальных столбов отмечают путь, по которому шли грузы с берегов Ладоги для осажденного Ленинграда. Дорога проходила через Всеволожск, поселки Рахья, Борисова Грива, Ваганово к пристани Осиновец.
На Вагановском спуске к Ладоге высятся изогнутые навстречу друг другу железобетонные дуги. Это памятник "Разорванное кольцо". Именно в этом месте оставалось несомкнутым кольцо блокады вокруг города. У памятника на холме на камне из красного гранита надпись: "Здесь начиналась Дорога жизни в период блокады Ленинграда".
Автомобильная колея - отпечатки шин на бетоне - проходит под аркой и обрывается у самой воды. Рядом с аркой два железобетонных шара имитируют прожекторы, здесь же стоит зенитное орудие. Авторами памятника являются ленинградский архитектор В. Г. Филиппов, скульпторы X. М. Симун и В. Т. Дугонец, инженер И. А. Рыбин, художник В. Н. Яковлев.
У деревни Корнево вблизи города Всеволожска стоит другой памятник Дороги жизни - "Катюша". На этом месте находилась зенитная батарея, входившая в состав Осиновецкой системы противовоздушной обороны. Авторами проекта памятника "Катюша" являются архитекторы Л. В. Чулкевич, П. Мельников и А. Левенков.
Ближе к Ленинграду, на Румболовской горе, по проекту архитекторов П. Ф. Козлова и В. Н. Полухина установили памятник, прославляющий защитников Ленинграда и утверждающий жизнь, которую они отстояли. Огромные металлические листья дуба и лавра устремлены вверх. Рядом на стене стихи Ольги Берггольц, прославляющие подвиг защитников города.
Среди суровых памятников Дороги жизни особенно выделяется "Цветок жизни" - память о детях, погибших в осажденном Ленинграде. Монумент сооружен по проекту архитекторов А. Левенкова и П. Мельникова. Самое деятельное участие в сооружении памятника принимали ленинградские пионеры.
Дороге жизни посвящены также монументы "Стальной путь", установленный на территории железнодорожной станции Петрокрепость, и "Переправа" - памятник саперам, проложившим путь через Неву в марте 1943 года. Памятник установлен также в Петрокрепости на правом берегу Невы - там, где проходила переправа.
Наш рассказ о природе Ладожского озера, его богатствах, истории приладожских городов и их достопримечательностях подошел к концу. Немало интересного ожидает тех, кто решит совершить поездку в эти места. Надолго останутся в памяти суровая красота Валаама и памятники русской старины, белые ночи и восход солнца над безбрежными просторами, свежая уха у костра и живописные окрестные леса. Мы надеемся, что наша книга поможет вам в путешествии по Ладоге.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Природа
Берега
Дно
Реки
Климат
Вода
Изучение Ладоги
Животный мир
Планктон. Бентос
Водоросли. Цветковые растения
Ладога в народном хозяйстве
Водная магистраль
Рыбное хозяйство
Энергетические ресурсы
Источник водоснабжения
Города Приладожья. Памятные места
Старая Ладога
Новая Ладога
Петрокрепость
Приозерск
Сортавала
Валаам
Олонец
Памятник морякам у Видлицы
Памятники Дороги жизни
Эстрильда Михайловна Горелова
Владимира Алексеевна Кириллова
Игорь Михайлович Распопов
ЛАДОГА
Редактор С. М. Серпокрыл
Художник Е. Н. Александрова
Художественный редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Т. А. Шермушенко
Корректор В, М. Альфимоеа
Сдано в набор 2/VIII 1973 г. Подписано к печати 6/VIII 1974 г. М-21369. Формат 84X108 1/32. Бумага тип. No 2. Усл. печ. л. 7,56+вкл. Уч.-изд. л. 7,22+2,06=9,28. Тираж 45000 экз.
Заказ No311. Цена 55 коп.
Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского
Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

domain: geography