text:
Информация от издательства
Original title:
The Camera. The Negative. The Print
Научный редактор Людмила Туманова
Книга рекомендована к изданию Людмилой Гроздовой, Виктором Островлянчиком, Валерием Полевым
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Copyright (The Camera) © 1980, 2003 by The Ansel Adams Publishing Rights Trust
Copyright (The Negative) © 1981, 2002 by The Ansel Adams Publishing Rights Trust
Copyright (The Print) © 1980, 2003 by The Ansel Adams Publishing Rights Trust
This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, New York, USA.
All rights reserved.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО "Манн, Иванов и Фербер", 2022
предисловие
Ансель Адамс[1] считает, что искусство фотографии напрямую связано с ремеслом. Воплощение зрительного переживания в запоминающемся снимке - задача любого серьезного фотографа. Удачный кадр - результат восприимчивости, внимательности и определенной последовательности действий на съемке и в лаборатории.
Эти книги подытоживают многолетний опыт Адамса. Современные материалы постепенно вытесняют пленку, а на смену большей части описанного в тексте оборудования пришла новая техника, с другими характеристиками и свойствами.
Но понятия, творческие приемы и методы остались прежними и нисколько не устарели со времен написания книги. Главное, чему вы научитесь, - творческому подходу Адамса, основанному на его философии и методологии. Ради этого попечители Фонда Адамса и Little, Brown and Company продолжают переиздавать финальные варианты томов "Камера", "Негатив" и "Отпечаток".
камера
книга первая
от автора
Эта публикация открывает новую серию книг о фотографии[2]. Здесь более подробно рассматриваются понятия, затронутые в серии "Основы фотографии", а технические нюансы переработаны и дополнены в соответствии с последним (на момент ее написания) словом фототехники. Творческий подход важнее оборудования. Понятие "визуализация" - главное в этой и следующих книгах серии. Визуализировать образ (полностью или частично) означает четко воспроизвести его мысленно, до экспозиции, и сохранить в памяти вплоть до печати. Это скорее подход к съемке, чем правило. Он подразумевает полную свободу самовыражения фотографа, не ограниченную моими и чьими-либо еще представлениями об искусстве. Я хочу лишь помочь читателю освоить инструменты творческого самовыражения, а не диктовать его способы.
Думаю, все качества произведения искусства поддаются определению, за исключением самой его сути, ради которой оно и создается. Ее не объяснить словами, но она находит отклик в умах и душах. В книге я хочу продемонстрировать значение ремесла в фотографии и его влияние на искусство. Что касается творческого начала, могу лишь утверждать, что оно существует; в любую эпоху и независимо от выразительных средств есть некий магический потенциал, о наличии которого можно судить по результатам.
Этим неосязаемым свойством отчасти наделен каждый, а искусство фотографии подарило нам невиданную ранее свободу самовыражения.
Но порой кажется, что свобода и доступность фотографии сами по себе становятся ограничениями. Иногда самый продуманный замысел губят автоматические режимы оборудования. Фотограф должен управлять аппаратурой и использовать технологический прогресс в своих целях, оставляя за собой право принимать решения. Бытует заблуждение, что, обладая профессиональной техникой и следуя так называемым правилам, получишь гарантированно хороший результат. "Композиция - самый эффективный способ зрительного восприятия" - это авторитетное высказывание знаменитого американского фотографа Эдварда Уэстона проясняет значение визуализации и подчеркивает, что любое правило - это не более чем средство достижения цели.
В этой книге я даю не правила, а рекомендации для совершенствования мастерства. Читателю бессмысленно учиться снимать по моим работам: они рассказывают обо мне, а не о том, как надо фотографировать. Важно понять возможности выразительных средств, а "собственный стиль" и "творческое начало" не заставят себя ждать, если работать над собой.
Однако стоит отметить, что фотография - это в некоторой степени средство коммуникации и не всякому достанет способностей и желания пойти дальше разговоров. "Щелкунчик" все снимает в автоматическом режиме и никому ничего не должен, если его все устраивает. Любитель (по определению, тот, кто любит свое занятие) при должном старании будет постепенно развивать знания и умения. Профессионалу не обойтись без мастерства и воображения, а еще зоркого взгляда и быстрой реакции. Большинство начинающих поочередно проходят эти этапы, начиная с интереса к окружающему миру, за которым следует переход на новый уровень восприятия и вовлеченности. Буду рад, если мои книги помогут кому-то развить фотографическое видение и самовыражаться в творчестве.
К фотографии я шел извилистым путем. Я учился играть на фортепиано, и первый "настоящий" фотоаппарат (Kodak Speed Graphic 2,25 × 4,25 дюйма (5,7 × 10,7 см) для рулонной пленки) получил в подарок от состоятельных родственников. Начав снимать профессионально примерно в 1930 г., я заметил, что мне очень помогает дисциплинированность, выработанная на занятиях музыкой. Не представляю, что из меня вышло бы, не будь у меня музыкальных педагогов.
В 1931-1932 гг. мы с друзьями и единомышленниками объединились в "Группу f/64" и выступали за "натуралистическую" фотографию - в противовес поверхностной "салонной", которая тогда преобладала. Мой отец, а также мой добрый друг и наставник Альберт Бендер из Сан-Франциско научили меня ответственности перед аудиторией и своим делом. Принцип "передай добро дальше" отражал высокую социальную осознанность. Я ощущал настоятельную потребность передать другим то, что знаю сам, в писательской, преподавательской и профессиональной деятельности. Я сочинял многословные критические статьи, боролся со всем миром и фанатично оттачивал стиль и мастерство.
Меня попросили написать статью в английский журнал Modern Photography, за этим последовало предложение создать книгу "Как фотографировать" (Making a Photograph) для серии "Как это делать" (How To Do It). Ко всеобщему удивлению - в том числе моему, - она пользовалась большим спросом. В ней были три репродукции с очень хорошим для того времени (1935 г.) качеством высокой печати, которые прекрасно иллюстрировали мои ранние приемы. Несколько лет спустя я разработал зонную систему, когда преподавал в Школе центра искусств в Лос-Анджелесе. Этот опыт и курсы в долине Йосемити подвигли меня в 1945 г. начать пятитомник "Основы фотографии" (Basic Photo Series).
Некоторые мои друзья и коллеги сомневаются, что стоит тратить столько времени на писательство, преподавание и прочие не связанные напрямую с фотографией виды деятельности. Я же так поддерживал связь с реальностью - жизнь в полном творческом уединении не для меня. К тому же я брал коммерческие заказы. Многие брезгуют "бездуховной чушью", а мне это многое дало в профессиональном плане: я не только "набил руку", но и научился проявлять фантазию в рамках поставленной задачи. То же можно сказать и о любой моей деятельности помимо фотографии, в том числе этой серии книг. Все, что я создаю, - это не только следствие основного увлечения. Мое дело подпитывает его.
Это полностью переработанное издание первой книги серии "Основы фотографии", а первые дополнения появились в издании 1970 г. Читатель, знакомый с предыдущими вариантами, заметит разницу, хотя основные творческие и технические принципы не изменились. При подготовке издания я впервые тесно сотрудничал с редактором, и Роберт Бейкер внес огромный вклад. Мы изменили структуру материала: здесь подробно описаны типы камер и оборудования, процесс визуализации и управления изображением, а информацию о лаборатории вы найдете в следующих книгах серии. Текст полностью переписан под новую структуру, чтобы подробно осветить оборудование, процессы и понятия современной фотографии, - в этой сфере появилось много новшеств. Мы стремились сделать материал удобным одновременно для чтения и справочного использования, а заодно приподнять завесу тайны над фотографическим мастерством. Ссылки на текст и иллюстрации проясняют сложные вопросы.
Я также хотел дополнительно подчеркнуть принцип визуализации. В первом издании его освещение сводилось к краткому обсуждению управления изображением. Раньше этот термин иногда использовался применительно к фотографии в целом. Я же так называю формируемое объективом оптическое изображение, определенные параметры которого мы можем контролировать. В этом смысле управление изображением не связано с пленкой, экспозицией и обработкой (и зонной системой) - темами, которые обсуждаются во второй и третьей книгах.
Я расскажу об основных типах аппаратуры, но считаю, что очень сложно (и вредно) рекомендовать конкретные камеры и материалы. Поэтому поясняю сразу: упоминая какое-либо оборудование, я не имею в виду, что все другое плохо. Сейчас почти вся аппаратура достаточно качественная, особенно объективы, и в свете быстрого развития индустрии рекомендовать что-то конкретное бессмысленно.
Я объясню, какими характеристиками обусловлен дизайн камер, чтобы помочь фотографу выбрать соответствующую его целям и стилю аппаратуру. Забудьте утверждение о том, что результат творческой деятельности якобы зависит только от качества техники. Это неверно. Тягу к творчеству иногда путают с желанием обладать лучшей аппаратурой. Но я согласен, что качество - важный критерий выбора камеры наряду с долговечностью и функциональностью. В долгосрочной перспективе экономия на качестве себя не оправдает. С развитием мастерства следует повышать класс оборудования для соответствия более высоким требованиям.
Лучше всего приобретать простейшую аппаратуру хорошего качества, без лишних функций. Более сложной техникой стоит обзаводиться по мере роста потребностей, а не скупать сразу все. Начиная с минимального набора, фотограф полностью осваивает все возможности имеющейся аппаратуры, и тогда запросы растут. Следуя этому принципу, мы рассмотрим сначала простейшие малоформатные камеры, а затем перейдем к камерам прямого визирования, требующим более высокой квалификации, но предлагающим безграничные возможности управления изображением.
Книг о технике уже предостаточно, я же хотел пробудить интерес к фотографии как к средству творческого самовыражения. Очень многие бездумно следуют указаниям, но ничто не дает большего удовлетворения, чем осознание личных возможностей, оригинальность собственного видения и его воплощение с помощью детально изученных средств. Пользуйтесь всем, что вам доступно, и руководствуйтесь только своими убеждениями. Не забывайте о значимости ремесла: успех любого стоящего начинания зависит от умения сконцентрироваться и обращаться с базовыми инструментами.
Камера - это не робот, исполняющий желания, а универсальный инструмент, который надо хорошо изучить, прежде чем использовать. Никакая электроника и оптика не снимут шедевр без фотографа! Красота и эмоции, которые техника способна передать, рождаются в разуме и душе человека.
Рис. 1.1
Гора Вильямсон, Манзанар, Калифорния
Снимок сделан с платформы, установленной на автомобиле, объективом 480 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Камера была направлена немного вниз, а высокая точка съемки позволила захватить больше переднего плана, чем с земли
глава 1
визуализация
Термин "визуализация" охватывает весь чувственно-умственный процесс создания снимка. Следовательно, это важнейшее понятие в фотографии. По определению это способность представить себе итоговый отпечаток до экспозиции и выбрать параметры, обеспечивающие желаемый результат. Только части творческого процесса можно научиться, а индивидуальное восприятие и творческий взгляд - распознать и развивать.
Фотография - последовательность механических, оптических и химических процессов воплощения сюжета на светочувствительном материале. Каждый этап отдаляет нас от реальных объектов и приближает к финальному отпечатку. Даже самый реалистичный снимок отличается от оригинала - в силу трансформации изображения. Фотограф может управлять степенью "отклонений от реальности", но они в любом случае неизбежны.
Процесс начинается с системы "камера, объектив и затвор", которая "видит" почти, но не совсем так, как человеческий глаз. Фотоаппарат, например, не концентрируется на центральной части кадра, как человек, а одинаково четко воспринимает все его поле. Глаз перемещается по объекту, изучая его, а камера (обычно) запечатлевает его целиком и статично. Диапазон чувствительности пленки во много раз уже, чем у глаза. Проявка, печать и прочие этапы вносят в изображение свои поправки.
Понимая, как каждый этап влияет на итоговый отпечаток, мы получаем безграничную свободу творческой интерпретации. Не умея обращаться с инструментом или надеясь на автоматику, мы передаем контроль над результатом технике и тем самым жертвуем замыслом. Под автоматикой здесь я понимаю не только режимы камеры, но и машинальные действия и бездумное следование инструкциям производителя по чувствительности и обработке пленки, например. Советы составлены для усредненных условий и в них дают приемлемый результат. Если он хороший, чаще всего так выходит случайно. Если ваша планка выше среднего, берите инициативу в свои руки и мыслите творчески.
Постепенно разбираясь в диапазоне контролируемых параметров, вы можете мысленно "примерять" их до экспозиции. Зная, что дает каждый этап процесса, пробуйте представить себе сюжет на финальном отпечатке, после съемки и обработки пленки. Можно визуализировать несколько интерпретаций одного сюжета и выбрать одну, лучше других отвечающую художественному замыслу. Естественно, чем лучше развито это умение, тем более детализированным и точным будет результат. Это и определяет творческую эффективность визуализации.
Первая трудность, с которой встречаются начинающие фотографы, - неумение "видеть" полноцветный сюжет в градациях серого. Этот навык приходит не сразу, для его развития есть специальные упражнения. При любой возможности возвращайтесь на место съемки с черно-белой фотографией и сравнивайте ее с натурой. Сразу получить монохромное изображение можно с помощью камеры Polaroid. Она же поможет оценить, как меняются тона при пере- и недоэкспозиции (учтите, что динамический диапазон светочувствительного материала Polaroid очень узок по сравнению с обычной фотобумагой и пленкой, и вносите корректировки. Однако у снимков Polaroid есть свое неповторимое очарование). Я рекомендую просмотровый фильтр Wratten No 90: он нейтрализует цвета и дает представление о глубине и диапазоне тонов панхроматической пленки (чувствительной ко всем цветам спектра).
Следующая трудность для тех, кто учится визуализировать трехмерную реальность на двумерной плоскости снимка, ближе к теме этого издания (управление тонами мы обсудим во второй книге). Камера делает изображение отчасти абстрактным (поскольку "видит" не так, как мы). Например, форма и масштаб предметов на фотографии отличаются от воспринимаемых человеческим глазом. Регулируя параметры съемки, мы управляем оптическим изображением, проецируемым на пленку, которое наблюдаем в видоискателе или на матовом стекле. Хорошо зная характеристики камеры и объектива, можно научиться визуализировать оптическое изображение. В следующих главах я расскажу о некоторых методах, в том числе рамочном видоискателе, которые помогут в этом.
В визуализации нет ничего сложного и таинственного. Многие фотографы визуализируют интуитивно, не сознавая того и никак не называя этот процесс. Некоторым он дается труднее, но с многолетней практикой любой приобретает доскональное знание материала. Надеюсь, мои рассуждения о приемах и практике фотографии и сопутствующие умозаключения помогут быстрее и с меньшим числом неудач освоить аппаратуру, чем методом проб и ошибок.
Естественно, камера 4 × 5 дюймов (10 × 13 см) или 8 × 10 дюймов (ок. 20 × 25 см) требует иного "видения", чем ручная 35 мм. Превосходно, если у фотографа есть свой стиль и он снимает соответствующей камерой. Однако, работая с разными форматами, замечаешь, что восприятие меняется, когда берешь ручную камеру вместо крупноформатной и наоборот. Зная характеристики оборудования, можно использовать его преимущества и свести к минимуму недостатки. Начнем освоение функционала камеры с азов.
Камера-обскура
Самая примитивная камера - светонепроницаемый короб с маленьким отверстием с одной стороны и фоточувствительным материалом с противоположной.
Отверстие проецирует изображение на пленку (см. рис. 1.2), хотя такое качество годится мало для каких целей. Если прикрыть его каким-нибудь аналогом затвора, ограничивающим время экспозиции, и приделать нечто вроде видоискателя, получится простая камера.
Рис. 1.2
Изображение в камере-обскуре
Свет отражается во все стороны от всех частей предмета. Но свет, отраженный от объекта на пленку, ограничен отверстием, которое проецирует круг изображения. Пересекающиеся круги изображения вместе формируют снимок
Рис. 1.3
Сити-Холл, Монтерей, Калифорния
А. Снимок сделан камерой-обскурой с отверстием 0,4 мм. На переднем плане такая же резкость, как на заднем; это типично для камеры-обскуры.
В. Снимок сделан камерой-обскурой с отверстием 0,2 мм. Потеря резкости при уменьшенном отверстии обусловлена дифракцией
Свет от любой точки предмета проходит сквозь отверстие и падает на ограниченный участок пленки. Как видно на рис. 1.2, изображение каждой точки сюжета - это на самом деле кружок. Полное изображение состоит из многочисленных пересекающихся кругов, образуемых всеми точками предмета. Камера-обскура не фокусируется, поэтому изображение нельзя назвать резким.
Резкость можно немного повысить, сузив отверстие: вместе с ним уменьшатся и проецируемые круги изображения.
Но есть предел, после которого уменьшение диаметра повлечет потерю резкости из-за дифракции. Слишком маленькое отверстие порождает другую проблему: очень низкий уровень яркости. Поскольку главная задача при съемке камерой-обскурой - получить резкое изображение, стоит выбрать маленькое отверстие (примерно 0,4 мм в диаметре) и длительную экспозицию. Отверстие диаметром 0,4 мм, расположенное в 25,4 см от пленки, эквивалентно диафрагме f/640 (она пропускает в 16 раз меньше света, чем f/16!).
Поскольку отверстие камеры-обскуры не фокусируется, как объектив обычной камеры, резкость не связана с расстоянием до пленки. Оно влияет только на то, какая часть объекта поместится на пленку, а следовательно, на масштаб изображения. Приближение пленки к отверстию даст более широкий угол обзора (а снимок получится немного ярче и резче за счет уменьшения кругов изображения). Отодвинув ее от отверстия, мы получим узкий угол обзора, что эквивалентно установке длиннофокусного объектива. Еще одно следствие отсутствия фокусировки в том, что все части изображения имеют почти одинаковую резкость (см. рис. 1.4), а глубина резкости буквально не ограничена.
Рис. 1.4
Сити-Холл, Монтерей, Калифорния
А. Снимок сквозь отверстие, расположенное в 150 мм от пленки.
В. Снимок объективом с фокусным расстоянием 150 мм. Резкость заметно выше, а выдержка значительно короче. Геометрия и перспектива у обоих снимков будут одинаковыми, если диафрагма объектива находится в одной плоскости с отверстием камеры-обскуры
Снимки на камеру-обскуру по-своему интересны, и желающим попробовать себя в этом направлении я дам несколько рекомендаций. Для наилучшего результата отверстие должно быть гладким, а материал, из которого выполнена стенка, - очень тонким.
Картон или лист металла более 0,4 мм толщиной даст виньетирование.
Рис. 1.5
Сборка камеры-обскуры
Отверстие проделано в тончайшей золотой фольге, закрепленной в отверстии на диске, который навинчивается на стандартную резьбу для объектива. Чтобы скомпоновать кадр, я снимаю эту конструкцию и устанавливаю максимальное значение диафрагмы. Картинка получается ярче, но менее резкой. Для визирования резкости достаточно
Идеальный материал для стенки с отверстием - сусальное золото, его потом закрепляют на открытой диафрагме. Для экспериментов подойдет обычная алюминиевая фольга. У меня есть набор стенок с отверстиями диаметром около 0,1 мм, идеально круглыми и гладкими, просверленными на токарном станке. Я устанавливаю их перед затвором.
Компоновать кадр можно с объективом с любым фокусным расстоянием, если потом вы разместите отверстие камеры-обскуры в плоскости его диафрагмы. Или используйте апертурный затвор (без объектива): установите минимальное значение диафрагмы, сформировав аналог отверстия камеры-обскуры. Картинка будет ярче, но менее резкой, однако для приблизительного визирования этого достаточно.
Простейшая камера
Заменив отверстие объективом, мы одним махом решаем две основные проблемы. Диаметр объектива заметно увеличивается, и он пропускает больше света, что позволяет сократить время экспозиции. А благодаря функции фокусировки повышается резкость изображения. Однолинзовый объектив (см. рис. 1.6) из-за аберрации не дает идеально резкого изображения. Поэтому во всех камерах, за исключением самых примитивных, используются многолинзовые объективы, в которых аберрации сведены к минимуму. Также нужен механизм фокусировки на разные расстояния.
Рис. 1.6
Устройство камеры. Общие для всех камер компоненты
А. Объектив. Как и отверстие в камере-обскуре, он дает перевернутое изображение.
В. Плоскость пленки. Она должна ровно лежать на определенном расстоянии от объектива для точности фокусировки. Если используется рулонная пленка, камере нужен механизм перемотки. Листовые пленки и фотопластинки вставляют в кассеты, которые крепятся на камеру сзади.
С. Механизм фокусировки. Перемещая линзы объектива ближе и дальше от пленки, наводят резкость на объекты на разных расстояниях.
D. Диафрагма. Изменяя раскрытие диафрагмы, мы регулируем количество света, попадающего на пленку.
Е. Затвор. Им, как и диафрагмой, регулируют количество света, попадающего на пленку.
F. Видоискатель. В рамке видоискателя фотограф видит границы кадра.
Эти детали находятся внутри или снаружи светонепроницаемого корпуса камеры
Для экспозиции через отверстие камеры-обскуры достаточно снять и вернуть на место крышку (или изоленту). При съемке через объектив экспозиция короче и для точности в доли секунды требуется затвор. В простейшей камере это рычаг с пружиной и одним параметром. Сложно устроенные модели позволяют варьировать экспозицию в диапазоне от 1 до 1/500 с (см. главу 6).
Следующая важная деталь камеры, с помощью которой мы управляем количеством падающего на пленку света, - диафрагма. Градуировка ее шкал производится в диафрагменных числах, и соседние значения различаются по светосиле на одну ступень.
С добавлением точного видоискателя и других усовершенствований началась эпоха современных моделей. Они невероятно сложны, и для описания механических и индивидуальных характеристик каждой необходимо отталкиваться от простейшей камеры.
глава 2
малоформатные камеры
Современные малоформатные камеры становятся продолжением глаза, исследующего окружающий мир. Видение и воображение фотографа подстраиваются под течение жизни и быструю смену реалий. Малый формат дает более гибкий взгляд на мир, чем камера прямого визирования. Но в этой гибкости и заключаются основные трудности, поскольку фотографу приходится быстро оценивать движущиеся в кадре элементы и за долю секунды ловить идеальную композицию.
Рис. 2.1
Джорджия О'Кифф и Орвилл Кокс, Каньон-де-Шей, Аризона
Я снимал на Zeiss Contax 35 мм с объективом 50 мм. Неуверенно балансируя на наклонном уступе, я не следил за линией горизонта. Шла оживленная беседа, и я поджидал интересный момент - камера 35 мм идеально подходит для таких съемок. Замечу, что, хотя снимок сделан более 40 лет назад (в 1937 г.) на старую пленку с толстым эмульсионным слоем, он допускает большое увеличение и обладает великолепным тональным диапазоном
Автоматизация малоформатных камер хороша тем, что позволяет полностью сконцентрироваться на сюжете. Но в некоторых моделях не предусмотрена настройка вручную. Среднестатистический фотограф довольствуется сравнительно высоким процентом правильно экспонированных кадров, сделанных в автоматическом режиме. Однако я уверен, что стабильно выдавать фотографии с качеством выше среднего невозможно, не разбираясь в сути процесса. При выборе камеры следует учесть все плюсы и минусы автоматики, и я настоятельно рекомендую приобрести модель, которую при необходимости можно переключить в ручной режим.
Камеры 35 мм
Камера формата 35 мм снимает кадры 24 × 36 мм. В ней используется кассетная пленка длиной 20-36 кадров. Дизайн камер рассчитан на быструю и простую съемку; иногда в них предусмотрен курок перевода кадра и взвода затвора, расположенные так, чтобы фотограф мог не отвлекаться от видоискателя.
Камеры 35 мм делятся на две категории по типу видоискателя. У шкальных камер он не связан с оптической системой объектива. Видоискатель в таких камерах, за исключением самых примитивных моделей, обычно оснащен дальномером.
Зеркальные камеры позволяют смотреть на объект сквозь тот же объектив, которым производится съемка. Так фотограф видит кадр в точности таким, каким он будет на негативе.
Почти все 35-миллиметровые камеры оснащены фокальным затвором (см. главу 6), который расположен непосредственно перед светочувствительным материалом. Конструкция позволяет легко менять объектив. К корпусу камеры объектив крепится на резьбовой фланец - так называемый байонет. Фотографы предпочитают его обычной резьбе из-за быстроты установки объектива.
Рис. 2.2
Дальномерная камера 35 мм
У шкальных камер простейший оптический видоискатель, приблизительно показывающий область кадра. Как правило, в нем нет ни фокусировки, ни даже шкалы приблизительных расстояний до предметов. Объектив никак не связан с видоискателем, в котором всегда все "резко".
Видоискатель продвинутых моделей оснащен дальномером - связанной с объективом оптической системой. В нем надо совместить два отдельных изображения (см. рис. 2.3) и тем самым сфокусировать объектив. Во многих старых моделях малоформатных камер дальномер не был связан с видоискателем. Фотограф смотрел в одно окошко, чтобы скомпоновать кадр, и в другое, чтобы навести резкость. В современных камерах все видоискатели с дальномерами.
Рис. 2.3
Оптическая система дальномерного видоискателя
На изображение в окошке видоискателя накладывается область, отраженная призмой в правой части корпуса. Призма связана с механизмом фокусировки объектива и вращается так, что отраженный фрагмент в видоискателе совмещается с основной картинкой в момент точной наводки на резкость. В разных моделях камер эта система может незначительно различаться, но принцип всегда один. Чем больше расстояние между окошками дальномера (база дальномера), тем точнее фокусировка
Как и у любых камер, у шкальных и дальномерных есть свои плюсы и минусы. Они компактные и бесшумные, без громоздкого зеркала или призмы. В видоискателе всегда яркая картинка, и наводить на резкость легко даже при недостаточном освещении и с объективом с низкой светосилой (см. главу 5). Когда темно, проще фокусироваться с помощью дальномера, чем широкоугольным объективом зеркальной камеры, поскольку идеальная резкость не нужна, а отраженное изображение почти не видно даже в фокусировочных клиньях.
Кроме того, в отдельном видоискателе всегда видно картинку, а в зеркальной камере она исчезает в момент, когда зеркало поднимается для экспозиции.
Каков основной минус шкальных камер? В видоискателе видно не совсем то, что появится на негативе. Он не дает никакой информации, за исключением границ кадра, которые тоже неточны. В некоторых моих камерах видоискатель заметно промахивался.
Рис. 2.4
Вид в окошке дальномерного видоискателя
Наводка на резкость производится совмещением основного изображения и отраженного фрагмента, как на рисунке справа
Единственная проблема такой конструкции - параллакс. Он возникает из-за того, что объектив и видоискатель разнесены в пространстве. Иногда их разделяют несколько сантиметров и они "видят" не одно и то же. В большинстве дальномерных камер есть компенсация параллакса: поправка границ кадра в видоискателе при фокусировке на близкое расстояние. Однако компенсация не учитывает взаимное расположение близких и отдаленных объектов. Видоискатель физически не может показать то же, что объектив, находящийся на расстоянии не менее 2,54 см (см. рис. 2.5).
Рис. 2.5
Параллакс
Он возникает из-за расстояния между оптическими осями видоискателя и объектива. Помимо прочего, он влечет смещение границ кадра, хотя у большинства дальномерных видоискателей есть поправка на параллакс. Однако она не учитывает смещение близко расположенных предметов относительно отдаленных. Проблему можно решить, перед экспозицией сместив объектив на место видоискателя. Кроме того, параллакс сильнее всего проявляется на объектах, расположенных далеко от оптической оси объектива. У зеркальных и крупноформатных камер его нет. На рисунке он показан на примере камеры Hasselblad Super-Wide. В камерах 35 мм параллакс возникает по этому же принципу
Если взаимное расположение двух отдаленных друг от друга предметов критично, после компоновки кадра в видоискателе сместите камеру так, чтобы объектив занял его место. Например, видоискатель расположен над объективом. Значит, перед экспозицией следует поднять камеру на расстояние, равное промежутку между оптическими осями видоискателя и объектива. Если у видоискателя есть компенсация параллакса, предварительно наведите фокус на бесконечность[3], затем скомпонуйте кадр и перед экспозицией сместите объектив на место видоискателя.
У камер вроде Leica предусмотрена возможность использования сменных объективов с задним фланцем, совместимым с дальномером. В видоискателе используются разные рамки в соответствии с установленным объективом, обычно 35, 50 и 90 мм или 50, 90 и 135 мм. Рамка для длиннофокусного объектива очень мала, поэтому в ней сложно cкомпоновать кадр. Для очень короткого и очень длинного фокусного расстояния может потребоваться дополнительная система визирования, а окошко видоискателя останется для дальномерной фокусировки. В таких случаях предпочтительнее использовать зеркальную камеру, в которой кадр видно полностью, независимо от фокусного расстояния объектива.
Несмотря на эти проблемы, существует достаточно малоформатных шкальных камер высокого качества. Это, например, Leica и снятые с производства модели Canon и Nikon; их можно поискать в комиссионных магазинах.
Что касается сменных объективов, следует убедиться, что их механизм фокусировки совместим с дальномером камеры. Объективы для дальномерных камер обычно легче и компактнее, чем для зеркальных, в которых есть встроенная автоматическая диафрагма. Примечание: не оставляйте камеру направленной на солнце, иначе линзы объектива прожгут шторку затвора. Заведите хорошую привычку всегда закрывать объектив крышкой.
Главное преимущество зеркальных камер в том, что видоискатель совмещен с объективом. Следовательно, параллакс исключен, и в придачу можно визуально оценить глубину резкости, фокусное расстояние объектива, эффект фокусировочного меха, поляризационного фильтра и других насадок. В видоискатель помещается полный кадр с любым объективом, а картинка четкая и ясная (у некоторых моделей видоискатель показывает только 90% поля кадра, и я рекомендую выяснить точное значение для своей камеры).
Рис. 2.6
Альфред Штиглиц, Нью-Йорк, ок. 1940 г.
Снимок сделан с рук на Zeiss Contax II 35 мм объективом Tessar 50 мм с выдержкой примерно 1/10 с в галерее со светом из окна
Рис. 2.7
Зеркальная камера 35 мм
Смотреть через объектив позволяет зеркало. Оно отражает проходящий сквозь линзы свет на фокусировочный экран на верхней части корпуса камеры (см. рис. 2.8). Фотограф видит изображение на матовом стекле через оптическую систему, обычно состоящую из призмы (крышеобразной пентапризмы), которая показывает точное положение предметов относительно оптической оси и разворачивает картинку (на матовом стекле кадр видно в зеркальном отражении). При нажатии на спуск зеркало убирается, а затвор, обычно фокальный, открывается на время экспозиции. В более новых камерах зеркало сразу возвращается на место, поэтому изображение исчезает с матового стекла на доли секунды.
Рис. 2.8
Оптическая система зеркальной камеры
Зеркало находится перед пленкой и отражает проходящий через объектив свет наверх, на фокусировочный экран. Затем призма трансформирует изображение в видоискателе. В большинстве зеркальных камер используется пентапризма, которая показывает исправленное изображение. При нажатии на спуск зеркало убирается, и затвор, обычно фокальный, открывается на время экспозиции
Визирование и фокусировку упрощает автоматическая диафрагма. Она остается открытой при визировании и закрывается до установленного значения на время экспозиции. Такая система обеспечивает максимально яркую картинку для визирования и фокусировки (степень яркости определяется качеством оптики видоискателя и светосилой объектива). При открытой диафрагме наводка на резкость получается точнее, поскольку видимость лучше, что особенно важно для малой глубины резкости. У многих камер есть репетир диафрагмы - кнопка, которая закрывает ее до установленного значения, чтобы фотограф мог визуально оценить глубину резкости.
Для удобства фокусировки в центре экрана обычно используются клинья Додена. При наведенной резкости контур предмета, на котором фокусируется объектив, будет непрерывным (см. рис. 2.9). Кроме клиньев, распространены "микропризмы". В расфокусе они дают эффект мозаики, а при полной наводке на резкость изображение становится цельным. Есть экраны видоискателя для специального применения, например сетка удобна для съемки архитектуры, а шкала - для макросъемки. Иногда рекомендуется устанавливать специальный экран для длиннофокусных объективов.
Рис. 2.9
Изображение в видоискателе зеркальной камеры
Фотограф видит кадр точно таким, каким он будет на негативе. Клинья в центре выполняют ту же задачу, что и фрагмент изображения в дальномерном видоискателе: при точной наводке на резкость пересекающая их прямая становится непрерывной
Широкой популярностью зеркальные камеры обязаны точности визирования, независимо от фокусного расстояния объектива и использования поляризационных фильтров, удлинительных колец для макросъемки и других насадок. Благодаря этому на зеркальную камеру можно устанавливать зум-объективы, телескопы, микроскопы и другие оптические системы.
Недостатки зеркальных камер несущественны и касаются только присутствия зеркала в системе визирования. Оно усложняет механическую конструкцию, добавляет вибрации и шумы, и на время экспозиции из видоискателя исчезает картинка.
Со временем компактность камеры стала одним из главных требований. Ради уменьшения размера приходится жертвовать функционалом, и фотографы всегда в поиске компромисса между компактностью и легкостью, с одной стороны, и возможностями аппаратуры - с другой. Стоит учитывать, насколько удобно камера лежит в руке и где расположены основные настройки.
Современные камеры разрабатываются в "модульной" концепции, с разнообразием сменных компонентов. Собираясь постепенно пополнять набор аппаратуры, стоит особенно внимательно отнестись к изначальному выбору, поскольку от него еще долго будут зависеть последующие покупки. Помимо объективов, можно докупать фокусировочные экраны, призмы, фокусировочные меха и моторные приводы. Последние дают возможность снимать сериями со скоростью до пяти кадров в секунду или быстро перематывают пленку на следующий кадр после спуска затвора. Мини-приводы позволяют снимать до двух кадров в секунду и переводят кадр после экспозиции. На некоторые камеры можно установить большие кассеты на сотни кадров - отличный вариант для съемки с моторным приводом.
Автоматическое управление экспозицией
Если вам нужен качественный результат, автоматический режим надо использовать продуманно, но он незаменим в ситуациях, когда нужно действовать быстро. Большинство систем измеряет количество света, проходящего через объектив, на всей площади кадра или на определенном участке.
Замер экспозиции бывает усредненным, центровзвешенным и точечным. Как понятно из названия, при усредненном способе учитывается средний показатель яркости на всей площади кадра. В центровзвешенном яркость измеряется в центре кадра, без учета периферической области. Считается (хотя я с этим не согласен), что главный объект чаще всего располагают в центральной части кадра. Небольшой участок в центре, где производится точечный замер, обычно отмечен на фокусировочном экране кружочком.
С обычным экспонометром фотограф меняет значения диафрагмы и выдержки, пока светодиоды в видоискателе не покажут правильную экспозицию.
В полуавтоматическом режиме фотограф задает один параметр, а камера подбирает второй. Режимы называются "приоритет выдержки" или "приоритет диафрагмы" - в зависимости от того, какой параметр определяет человек, - и они подходят для разных случаев. В режиме приоритета выдержки, который большинство фотографов считают более удобным, камера задает значение диафрагмы, расположенной внутри объектива. Поэтому можно использовать только совместимые с камерой модели. При съемке с приоритетом диафрагмы можно снимать любым объективом, поскольку в затворе ничего не меняется.
В любом случае нужно проверять рассчитанные камерой параметры, чтобы убедиться, что они соответствуют сюжету. Например, в режиме приоритета диафрагмы выдержка может оказаться слишком длинной для съемки движущихся объектов. Почти во всех камерах есть индикатор выбранного автоматического значения, и при необходимости можно приоткрыть диафрагму, чтобы уменьшить выдержку. В некоторых моделях предусмотрены полностью автоматический режим, когда камера задает и выдержку, и диафрагму, и несколько вариантов замера экспозиции.
Подчеркну, что автоматический замер экспозиции не всегда корректен. Сильный контровой или боковой свет либо высокий контраст собьют с толку любую из описанных систем. Я рекомендую пользоваться камерой, в которой можно вручную задать недо- или переэкспозицию на 2-4 ступени диафрагмы, таких моделей достаточно. Однажды я снимал очень дорогой камерой ведущего производителя со встроенным точечным режимом замера экспозиции поразительной точности (я проверил его хорошим экспонометром). Но нигде в инструкции не упоминалось, что темное или светлое пятно в центре кадра могут исказить результат измерений (определение экспозиции мы подробно обсудим во второй книге). Из-за отсутствия этой важной информации я запорол много кадров, хотя саму систему нельзя упрекнуть в неточности. К сожалению, почти все нынешние инструкции также неполны. Какой бы сложно устроенной и идеально отлаженной ни была камера, ничто не заменит творческую восприимчивость и знание дела.
Рис. 3.1
Луна и Хаф-Доум, долина Йосемити
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Sonnar 250 мм и оранжевым фильтром. Установив камеру на штатив, я ждал, когда луна окажется в нужной точке и уравновесит композицию. Я сделал несколько кадров с интервалом примерно в минуту, и из-за движения луны они различаются по художественным качествам. Луна перемещается на удивление быстро. Чтобы изображение получилось четким при съемке длиннофокусным объективом, выдержка должна быть сравнительно короткой
глава 3
среднеформатные камеры
К среднему формату относят камеры больше 35 мм и меньше 4 × 5 дюймов. По функционалу и размерам это компромисс между быстродействием малого формата и полным контролем над процессом камер прямого визирования. Негатив в несколько раз больше кадра 24 × 36 мм, за счет чего при увеличении до одного и того же размера дает более высокую резкость и мелкое зерно.
Почти во всех современных среднеформатных камерах используется рулонная пленка 120 мм, хотя встречаются модели с кассетами для листовой пленки. По характеристикам это приближает их к крупноформатным камерам, о которых мы поговорим в следующей главе. В рулоне пленки 120 мм обычно 8-16 кадров, в зависимости от размера кадра, и по всей длине проложена светонепроницаемая бумага (ракорд). В некоторых моделях камер на крышке делали маленькое окошко, сквозь которое было видно отпечатанный на бумажной подложке номер кадра. Многие камеры можно приспособить под пленку типа 220, которая вдвое длиннее за счет отсутствия ракорда и вмещает больше кадров. Естественно, такая пленка не защищена от света, поэтому надо заклеить окошко в крышке, если оно есть.
Стандартный размер 6 × 6 см, но со временем появлялось все больше камер с прямоугольным, а не квадратным форматом кадра. Это "идеальный формат" 4,5 × 6 см (соответствует по пропорциям фотобумаге 8 × 10 дюймов) и 6 × 7 см. Формат 6 × 6 см требует визуализации в квадратной области, но я предпочитаю прямоугольник.
Типы среднеформатных камер
Зеркальные камеры с двумя объективами много лет были эталоном в фотографии. Впервые такой дизайн представила Rollei, и модель стала востребованной пресс-камерой в эпоху, когда стандартом в этой категории был формат 4 × 5 дюймов, а камеры 35 мм считались слишком маленькими для профессионалов.
Как следует из названия, у камеры два объектива с одинаковым фокусным расстоянием: один для съемки, а другой для визирования (см. рис. 3.2-3.3). Из одного изображение проецируется на матовое стекло, а из другого - на пленку. Но они связаны так, что наводка на резкость осуществляется синхронно.
Рис. 3.2
Двухобъективная зеркальная камера
Рис. 3.3
Двухобъективная зеркальная камера в разрезе
Для визирования и съемки используются отдельные объективы с одинаковым фокусным расстоянием. Благодаря единому кольцу фокусировки при наводке на резкость по матовому стеклу визирующего объектива съемочный тоже фокусируется. На матовое стекло проецируется зеркальное отражение кадра. Поскольку визирующий объектив расположен над съемочным, неизбежен параллакс
Без специальной призмы на матовом стекле видно зеркальное отражение кадра. Сначала это неудобно: если объект в видоискателе движется влево, чтобы поймать его в кадр, камеру надо поворачивать вправо. В визирующем объективе нет диафрагмы, поэтому невозможно визуально оценить глубину резкости.
Поскольку оптические оси визирующего и съемочного объективов не совпадают, у камеры есть параллакс. Его корректируют так же, как у дальномерных узкопленочных камер, но опять же возникает проблема с взаимным расположением близких и далеких предметов. Для точного кадрирования надо приподнять камеру перед экспозицией, заместив осью съемочного объектива ось визирующего.
Большинство двухобъективных зеркальных камер оснащены объективами со стандартным фокусным расстоянием, хотя Rollei и другие производители предлагают короткофокусные и длиннофокусные модели и специальные насадки. В некоторых моделях Mamiya предусмотрена сменная передняя панель с визирующим и съемочным объективами.
Большинство среднеформатных зеркальных камер с одним объективом внешне схожи с Hasselblad (см. рис. 3.4), а некоторые, как Pentax, больше напоминают узкопленочные модели (см. рис. 3.7, В). Преимущества "кубической" конструкции в том, что на корпус с зеркалом и другими механизмами можно установить любые кассеты, объективы и визирующие системы. Это модульные камеры с большим количеством сменных компонентов.
Рис. 3.4
Среднеформатная однообъективная зеркальная камера Hasselblad 2000 FC
Рис. 3.5
Среднеформатная однообъективная зеркальная камера в разрезе
Единственный объектив используется для визирования и съемки. Зеркало отражает свет на матовый фокусировочный экран, после нажатия кнопки спуска оно поднимается, и затвор, обычно установленный в объективе, отмеряет экспозицию
В отличие от зеркальных камер 35 мм, в среднеформатных используется центральный затвор объектива, поскольку для пленки типа 120 мм сложно сконструировать фокальный затвор. Преимущество такой конструкции - возможность синхронизации со вспышкой на всех выдержках и то, что в случае поломки меняют только объектив, а не весь корпус. Центральный затвор располагается перед зеркалом, поэтому остается открытым на время кадрирования, затем закрывается перед подъемом зеркала, открывается на время экспозиции и снова закрывается. Вдобавок в плоскости пленки есть светонепроницаемая шторка, которая открывается перед экспозицией, если зеркало не выполняет светозащитную функцию.
Рис. 3.6
Блэр Стэпп, художник, Мосс-Лендинг, Калифорния
Неформальный портрет снят на Hasselblad с объективом Sonnar 150 мм. Облупившаяся краска на фоне напоминает абстрактную картину. Мне нравится черно-белый вариант, но цветной был бы выразительнее
Зеркало чаще всего не быстро-возвратного типа, как в узкопленочных камерах, поэтому оно опускается, а затвор снова открывается после перевода на следующий кадр.
Некоторые модели оснащены фокальным затвором, в Hasselblad 2000 FC установлена великолепная электронная версия. Затвор в корпусе хорош тем, что после единственной калибровки он идеально работает с любыми объективами. (Для точной экспозиции нужно калибровать затвор, поскольку реальная выдержка может отличаться от указанной на 10 и более процентов. Фокальный затвор калибруют один раз для всех объективов, а центральные затворы в объективах требуют отдельной наладки.) К тому же объективы без затвора стоят дешевле.
Изображение проецируется на матовый фокусировочный экран на верхней плоскости корпуса камеры. Для удобства видимости и фокусировки есть различные насадки, например складной или цельный шахтный видоискатель с откидным увеличительным стеклом. Изображение получается отраженным, как в двухобъективной зеркальной камере. Для решения этой проблемы используется призменный видоискатель, иногда со встроенным экспонометром. Замер производится напрямую через объектив. Призменные видоискатели значительно увеличивают вес и размеры камеры. Есть облегченные варианты, но они показывают только 80% поля кадра.
Фокусировка обычно осуществляется вращением кольца на объективе или регулировкой длины меха. Его конструкция в модели Rolleiflex SL66 позволяет снимать с близкого расстояния с большинством объективов и предусматривает возможность уклона относительно фокальной плоскости (см. главу 10).
Рис. 3.7
Камеры "идеального формата"
Здесь показаны два решения для прямоугольника, пропорционального размеру 8 × 10 дюймов.
А. Bronica ETR - типичная однообъективная зеркальная камера. Благодаря уменьшенному формату 6 × 4,5 см она меньше и легче стандартных камер 6 × 6 см.
В. У Pentax 6 × 7 см размер кадра больше стандартного 6 × 6 см. Существует несколько моделей не кубической формы, а больше похожих на формат 35 мм.
Лично мне больше нравятся "кубики", с ними легко визуализировать как вертикальный, так и горизонтальный кадр
Сменные задники очень удобны: закрыв заглушку, легко заменить ролик пленки, отсняв несколько кадров. Можно носить с собой много кассет с цветными и черно-белыми пленками разной чувствительности. Так преодолевается главное ограничение рулонной пленки - невозможность проявлять кадры по отдельности. Зарядите одинаковую пленку в разные задники, пометьте, как будете их проявлять, и меняйте в соответствии с желаемым контрастом сюжета (см. книгу 2). Владельцам узкопленочных камер придется носить с собой несколько корпусов. На среднеформатных камерах есть возможность двойной экспозиции в виде отдельной установки (как на Hasselblad 2000 FC) или взвода затвора без перемотки пленки. Сменные задники можно заряжать пленкой Polaroid.
В категории среднеформатных камер есть несколько нетипичных представителей, в том числе дальномерные камеры. Перечислить здесь все типы я не смогу, да это и не нужно. Я изложу суть работы со средним форматом. Для кого-то он будет идеальным, потому что дает снимки лучшего качества по сравнению с узкопленочной аппаратурой, при этом он удобнее в обращении, чем камеры 4 × 5 дюймов. Не существует универсальных моделей, одинаково подходящих для всех задач. Средний формат необходим тем, кому в первую очередь важно высокое качество.
Рис. 4.1
Хаф-Доум, тополя, Йосемити
Снимок сделан объективом Dagor 300 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Камера направлена немного вверх, а незначительные перспективные искажения я не корректировал (см. главу 10). Теоретически это следовало сделать, но на практике небольшие искажения подчеркивают художественный замысел
глава 4
крупноформатные камеры
Камеры большого формата самые тяжелые и громоздкие, почти всегда требуют штатива. Но у них много достоинств: большой негатив, полный контроль над положением объектива и плоскостью пленки и возможность раздельной обработки негативов. Стандартные размеры листовой пленки для крупного формата - самый распространенный 4 × 5 дюймов, а также 5 × 7 дюймов (12,7 × 17,8 см), 8 × 10 дюймов и 11 × 14 дюймов (28 × 35,6 см). Есть и еще больше, и меньше - под камеру 8 × 10 см.
Для работы с крупным форматом нужна физическая выносливость. В юности я ходил по горам с рюкзаком, в котором носил камеру прямого визирования 8 × 10 дюймов, два объектива, 12 двойных кассет, штатив, фильтры, светозащитную ткань для фокусировки и много чего еще. В итоге мне пришлось обзавестись вьючным животным, а потом я постепенно уменьшал вес и размеры оборудования. Теперь, когда меня спрашивают, чем я снимаю, отвечаю: "Самой большой камерой, какую могу нести!" Понятно, что это не прогулка налегке с фотоаппаратом, но я считаю, что именно ограничения и вложенные усилия отточили мое умение работать с техникой.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению устройства и функций крупноформатных камер, учтите, что для них применимы свои принципы визуализации. С ручной камерой мы смотрим в видоискатель и нажимаем на спуск в нужный момент. Крупный формат требует совсем другого, более рассудительного подхода - отчасти потому, что работа с ними идет медленно. Сначала надо установить камеру: поставить в определенное место, выровнять, сделать подвижки.
Рис. 4.2
Крупноформатная камера
А. Sinar, пример сложной карданной камеры.
В. У камеры Horseman объективную и негативную доски поддерживает оригинальная L-образная опорная рама
Визирование производится по матовому стеклу, которое перед экспозицией надо заменить на заряженную пленкой кассету. Все это требует времени: вставить кассету, закрыть затвор и диафрагму.
Матовый фокусировочный экран - это тоже отдельная история. Изображение на нем перевернуто, и, чтобы обойтись без громоздкой насадки, приходится ориентироваться по нему. Но скоро к этому привыкаешь и даже видишь плюсы: перевернутая картинка воспринимается как набор абстрактных форм, поэтому сосредоточиваешься на границах кадра и композиции, не отвлекаясь на содержание сюжета, как в видоискателе меньшего формата. Можно сказать, что проекция на матовое стекло крупноформатной камеры - отдельное явление в фотографии, интересное само по себе, а не просто как инструмент визирования.
Хотя я без проблем могу визуализировать конечный отпечаток со снимка, сделанного любой камерой, мне приятно смотреть на мир на матовом стекле крупноформатной камеры. И неважно, буду я фотографировать или нет!
Рис. 4.3
Крупноформатная камера в разрезе
Объектив и пленку соединяет гибкий фокусировочный мех. Визирование и фокусировка осуществляются по матовому стеклу в задней части камеры. Кассета с неэкспонированной пленкой, рулонной или листовой, вставляется перед экспозицией. Размер и расположение задника крайне важны: пленка должна оказаться точно на месте фокусировочного стекла, а задник - плотно прилегать к корпусу для полной светонепроницаемости
Конечно, можно увеличить маленький негатив до размера 8 × 10 дюймов, но он не сравнится с контактным отпечатком листовой пленки. Даже если разница не видна невооруженным глазом, есть неуловимые отличия на чувственном уровне восприятия.
Типы крупноформатных камер
Самый универсальный тип крупноформатных камер. На кардане (монорельсе) закреплены объективная и негативная доски (стандарты). Они двигаются независимо друг от друга, и их можно закрепить в любом положении. Почти все карданные камеры модульные и позволяют ставить задники разного размера, менять мех, удлинять кардан и так далее.
Альтернатива кардану - станина. Она использовалась в старых камерах и некоторых современных. Доски объектива и негатива закрепляются на цельной или складной платформе. Когда передний и задний стандарты сдвигают, платформа складывается в компактную конструкцию, которую удобно носить и хранить.
Доски с объективом и пленкой можно перемещать друг относительно друга по вертикали и горизонтали, а также наклонять; это называется подвижками. Благодаря этому можно довести кадр до идеала (см. главу 10). Карданные камеры допускают любые корректировки. У камер, главная характеристика которых - компактность (складные пресс-камеры и дорожные камеры), возможности корректировки ограничены. Минимум подвижек - у портретной камеры прямого визирования.
Рис. 4.4
А. Подвижки по оси. Подвижки объективной и негативной досок относительно оси симметрии требуют незначительной коррекции резкости.
В. Подвижки от основания. Если доски наклоняются от основания на платформе или кардане, после подвижек необходима коррекция резкости из-за смещения объектива. На камере Sinar возможны оба варианта подвижек, но в большинстве моделей только один
Оси уклона проходят по центру досок или у основания.
В этом типе камер важно, чтобы фиксаторы надежно держали все настройки, а сама камера была устойчивой. У некоторых моделей они разбалтываются, и доски не сохраняют заданное положение. Фиксатор негативной доски должен выдерживать давление в момент, когда фотограф вынимает или вставляет кассету или шибер. Чтобы доски не сползали, особенно при наклоне камеры, фиксаторы надо закручивать очень туго, но в то же время стараясь не сорвать резьбу. Я помню, как злился, когда после экспозиции оказывалось, что какая-то деталь сместилась и пленка испорчена. К сожалению, если вы снимали не на Polaroid Land, печальная правда раскроется только в лаборатории!
Пресс-камера отличается от камеры прямого визирования тем, что предназначена для использования без штатива. Внешне она похожа на платформенную камеру, но оснащена видоискателем, а иногда и дальномером - для съемки с рук. Наводить на резкость можно по матовому фокусировочному экрану на задней стенке, если установить камеру на штатив и снять защитную крышку. У схожих по дизайну технических камер больше вариантов коррекции, но ими тоже можно снимать как с рук, так и со штатива. Сейчас пресс-камеры почти не производят, но для знакомства новичков с крупным форматом подойдут и подержанные.
Дорожными называют портативные камеры (рис. 4.5). Они бывают карданные и платформенные, но в любом случае складные.
Рис. 4.5
Камера на платформе
На фото - дорожная камера Toyo. Платформенная конструкция складывается в удобную для переноса коробку, но ради этого пришлось пожертвовать количеством подвижек. Негативная доска может наклоняться от основания, и иногда на этом возможности коррекции заканчиваются
Рис. 4.6
Наклонная платформа
При использовании широкоугольного объектива выступ платформы спереди иногда попадает в кадр. Это можно исправить, опустив платформу, если такая функция предусмотрена конструкцией. После этого объектив выравнивают параллельно плоскости пленки
Ради компактности приходится отказываться от большинства подвижек.
Комплектующие камер прямого визирования
Фокусировочный мех - "гармошка", квадратное или коническое соединение объективной и негативной досок из кожи или синтетической ткани. Он обеспечивает светонепроницаемость и хорошо гнется, не мешая фокусировке и подвижкам. Длиной меха определяется максимальное и минимальное фокусное расстояние объектива, который можно использовать с конкретной камерой. Например, чтобы навести резкость на бесконечность, объектив надо установить на расстоянии от пленки, равном его фокусному расстоянию, и если оно больше длины меха, то объектив не подходит для этой камеры. Если мех растягивается на длину вдвое больше фокусного расстояния объектива, можно снимать предметы в масштабе 1:1 (отсюда оборот "мех с двойным растяжением" - в два раза длиннее фокусного расстояния "нормального" объектива). Во многих камерах предусмотрена возможность наращивания меха для случаев, когда нужно большое растяжение.
У широкоугольных объективов расстояние до пленки небольшое, сложенный мех становится жестким и не дает делать подвижки. В таких случаях удобно использовать мех-мешок: он свободно висит и не мешает подвижкам. Утопленная объективная доска помогает максимально приблизить объектив к пленке, но без меха-мешка с ней возможны не все подвижки.
В камере с фокусировочным мехом возникают следующие неполадки.
Залом или провисание меха. Длинный мех, особенно старый и изношенный, может провисать под своим весом и перекрывать часть кадра (давать виньетирование). Конический мех, который использовался на некоторых старых камерах, меньше провисал, поскольку был легким (и складывался сам в себя, за счет чего был компактнее квадратного меха).
Квадратный мех сейчас популярнее, поскольку к нему подходят объективные и негативные доски одного размера. Иногда на мех спереди приделывают кольца, которые цепляются за крючки на объективной доске и тем самым дополнительно растягивают его, усиливая натяжение. Провисший мех можно поднять, подложив под него, например, картонку. Во многих современных камерах на кардан или платформу устанавливают промежуточную доску. Мех провисает и дает виньетирование в том числе от того, что на него вешают светозащитную ткань для фокусировки.
Мех-мешок, который нужен для короткого фокусного расстояния или подвижки, может сложиться и закрыть часть кадра. Это видно на фокусировочном экране и при взгляде на мех. Потяните его за уголки наружу или снимите задник и расправьте изнутри. Во втором случае можно увидеть, что именно закрывает кадр, посмотрев в объектив со всех четырех углов.
Засветка. На карданных камерах - сменный мех. Он легко устанавливается, но крепления надо периодически проверять. Края меха должны плотно прилегать и надежно крепиться, иначе на негативе появится вуаль. Я несколько раз случайно выдвигал объективную доску слишком далеко вперед, и тогда мех-мешок не выдерживал натяжения. Он не очень прочный и легко рвется.
Любой мех когда-нибудь протирается или растягивается, а даже крошечные дырочки и трещинки пропускают достаточно света, чтобы испортить кадр. Чаще всего это случается с кожаным мехом: от старости он сохнет и трескается. Но и синтетический иногда подводит, протершись на ребрах складок. Чтобы найти источник засветки, снимите задник, закройте затвор, задрапируйте полностью растянутый мех сзади тканью и посветите внутрь, находясь в темной комнате. Тщательно проверьте грани и места прилегания меха к доскам.
При обнаружении малейших просветов в любой части меха заклейте их непрозрачным скотчем. Один мой мех износился так, что когда я посветил внутрь, то будто оказался в планетарии! Я довел его до такого состояния потому, что редко растягивал на всю длину, поэтому большая часть прорех никак не проявлялась.
Внутренние блики. Мех отражает на пленку свет, обычно с края, ближайшего к ярко освещенным частям объектов. В 1940-х мы с Эдвардом Уэстоном страдали от этого эффекта. Хороший объектив для камеры прямого визирования проецирует изображение гораздо больше размеров кадра для возможности подвижек (см. главу 10). В итоге на мех попадает свет и отражается на пленку. Проблема внутренних бликов решается установкой меха максимально возможного размера (у нас стоял квадратный со стороной 25 см на камере 8 × 10 дюймов).
Рис. 4.7
Использование мех-мешка
А. Обычный мех допускает ограниченное смещение доски объектива, после чего загораживает кадр.
В. Мех-мешок дает больший диапазон подвижек, на фотографии одновременно поднята передняя доска и повернута задняя. Он нужен только для широкоугольных объективов (см. главу 5), таких как Super Angulon 121 мм (на фото). С более длиннофокусными объективами расстояние между объективной и негативной досками больше, поэтому все подвижки осуществимы с обычным мехом. Сбоку камеры приклеены белые полоски, чтобы лучше было видно расположение досок
Эффективное решение - оградить объектив от яркого косого света. Если солнце близко к границе кадра, оно неминуемо попадет на мех и даст засветку. Для съемки с камерой прямого визирования нужна хорошая бленда, лучше всего выдвижная, чтобы регулировать размер под конкретный объектив и с учетом подвижек. Все внутренние поверхности камеры и бленды должны быть с матовым черным покрытием. Фактурная черная поверхность идеально поглощает свет.
Когда-то у меня была среднеформатная камера, черная, но глянцевая изнутри. Она давала ужасные засветки. Конструктор явно сам не пробовал на нее снимать!
Пружины прижимают рамку с матовым стеклом и кассету с пленкой к корпусу камеры. Они должны быть достаточно мощными, чтобы кассета крепко держалась независимо от положения камеры. Только когда кассета плотно прижата к фланцу сзади, пленка оказывается точно в плоскости, которую занимало матовое стекло во время фокусировки. Слабые пружины приведут к потере резкости и засветкам. (Некоторые камеры оснащены задником Graflock с выдвижными планками, которые держат кассету. Graflock предназначен для рулонной пленки, задника Polaroid и других кассет.) На большинство камер прямого визирования задник можно установить только в одно положение, горизонтальное или вертикальное. У немногих есть поворотный задник, его можно установить в промежуточное положение. Я встречал несколько камер, у которых после уклона задника вперед или назад опора мешала вставить кассету или вынуть шибер.
Фокусировка производится по фактурной стороне матового стекла, она всегда обращена к объективу, и ее место занимает пленка после вставки кассеты. Иногда в матовое стекло встраивают линзу Френеля, которая обеспечивает равномерное освещение всей площади изображения. Линза состоит из концентрических колец и направляет пучок света в глаз для фокусировки.
В некоторых старых камерах уголки матового стекла обрезаны для свободного прохода воздуха во время сжатия и растягивания меха. Естественно, из-за этого в углах не видно изображения. Вместо уголков лучше просверлить в стекле маленькие дырочки (во многих моделях камер предусмотрена вентиляция). Чтобы фокусироваться на изображении в воздухе (пространстве, но не проекции на матовое стекло), с внутренней (матовой) стороны закрепите поперек отверстий тончайшую проволоку. Если фокусировать на ней взгляд через лупу, изображение в воздухе будет видно максимально резко и четко.
Есть три стандартных размера объективной доски, но почти на все модели камер прямого визирования устанавливают специально разработанные для них доски. Важны не только полное прилегание, но и толщина: малейший зазор приведет к засветке. Для короткофокусных объективов предпочтительны утопленные доски, но иногда они мешают подключить спусковой тросик.
Затвор обычно встраивают в объективную доску, к нему прикручивают объектив. Крепление затвора должно быть точно подогнано во избежание засветки. Установка объектива - это очень ответственный процесс, поскольку обе его части должны быть идеально выровнены. Без опыта за это лучше не браться. Всегда проверяйте, заделаны ли отверстия под винты от предыдущих объективов на старых досках. В поездке в Канадские Скалистые горы я обнаружил вторичное изображение на матовом стекле и только через десять дней выяснил, что его проецирует винтовое отверстие!
В стандартную кассету для камеры формата 4 × 5 дюймов и более помещается два листа пленки, по одному с каждой стороны, закрытые от света шиберами. Специальные кассеты для целой пачки пленки (16 листов), рулонной пленки и пленки Polaroid можно установить на большинство камер прямого визирования.
У стандартных кассет с противоположной от щели для шибера стороны расположен замок, который открывается при вынутом или приподнятом шибере, чтобы зарядить пленку. Она вставляется вверх эмульсией (в правом верхнем углу есть контрольный вырез). При зарядке будьте аккуратнее, не погните пленку, беритесь только за края. После зарядки закройте замок и вставьте шибер.
Если пленка легла неправильно, замок не закроется как следует и шибер не войдет в паз.
Верхний край шибера с одной стороны черный, а с другой - белый (в темноте его легко определить по пупырышкам). По правилам его вставляют белой стороной наружу до экспозиции, а черной после или когда кассета пустая. Итак, для съемки вы берете кассету с белой стороной, а после экспозиции переворачиваете шибер черной стороной. Ошибки приводят к печальным последствиям! Многие пренебрегают этим правилом, поэтому перед совместной съемкой разумно согласовать этот вопрос.
Рис. 4.8
Сосновый лес в снегу, долина Йосемити
Снимок сделан объективом Dagor 300 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я снимал как есть, без подвижек, только выставил камеру ровно и поднял объективную доску
Я складываю кассеты с отснятой пленкой в сумку слева, рядом с коробкой для пленки, а коробка с неэкспонированной пленкой лежит справа. В полной темноте я вынимаю черную защитную бумагу из коробки справа, закрываю вынутую из кассеты пленку и кладу в коробку с пометкой "экспонированная". Кадры, для которых предусмотрена нестандартная обработка, я складываю в отдельную коробку. Затем я вытираю пыль с кассеты, заряжаю ее, определяю ориентацию шибера и вставляю в паз. Далее я проверяю, закрыты ли все коробки, включаю свет и еще раз смотрю, той ли стороной вставил шиберы.
Кассеты нужно периодически чистить, например щеткой и сжатым воздухом из баллона (продается в фотомагазинах), но я предпочитаю маленький пылесос. Он собирает пыль, а не распыляет ее вокруг! В сухом климате советую чистить кассеты перед каждой зарядкой. Учтите, что не стоит вынимать и вставлять шибер резким движением, чтобы он не электризовался, иначе неизбежно притянет пыль и даст статические дефекты на пленке.
В очень сухом климате при использовании штатива из дерева или с резиновыми наконечниками помогает заземление. Я провожу гибкую проволоку от основания камеры до земли вдоль одной ноги штатива. Иначе пыль налипнет на мех и притянется на пленку, как только вы вынете шибер.
Пронумеруйте кассеты с обеих сторон в обозначенном месте. Я однажды наклеил на кассеты номера, а потом нашел на негативах засветку. Оказалось, вокруг рельефных наклеек образовался зазор. Специалист может выполнить отверстия тонким сверлом вдоль краев фланцев, прижимающих пленку. Отверстия засветят самый край негатива, и его будет легко идентифицировать с кассетой и пометками об экспозиции и проявке. С внутренней стороны отверстия должны быть идеально гладкими, иначе пленка поцарапается, а образовавшаяся пыль отпечатается на негативе.
После установки кассета должна быть плотно прижата, а ее светозащитный выступ - попасть точно в соответствующий паз. Если кассета вставлена не до конца или перекосилась, на негативе появится вуаль. Иногда деревянные кассеты перекашивает от старости или от них отваливается светозащитный выступ, и на пленку попадает случайный свет. Вуаль появляется также из-за слабых пружин, особенно если на наклоненную назад камеру поставить тяжелый задник, такой как Polaroid 4 × 5 дюймов.
Причиной засветок и вуали также бывают повреждения светозащитного материала шибера, его неправильная установка, в редких случаях трещины и проколы на нем. Не все шиберы универсальны, и из-за несовпадения с пазами кассеты тоже бывает вуаль. Во избежание этого старайтесь не погнуть шибер при вставке и никогда не поворачивайте кассету щелью для шибера к солнцу.
Кассеты для пленки в пачках и рулонах обычно устанавливаются под матовое стекло или на отдельное крепление, например Graflock. В таких кассетах, как правило, тоже есть шибер, и к ним применимы те же меры предохранения от засветки. Polaroid производит несколько типов задников для камер прямого визирования (см. главу 12).
Любые кассеты надо беречь от пыли, влаги и жары. Храните их в закрытом кофре и никогда не кладите на землю. Если кассета упала или получила повреждения, сдайте ее в мастерскую на проверку: невидимые невооруженным глазом отверстия приведут к засветке. Кассеты Polaroid требуют бережного обращения.
глава 5
объективы
Есть некое волшебство в том, как объектив рисует изображение. Несомненно, любой опытный фотограф испытывает трепет перед магическим совершенством этого предмета. Хороший объектив - продукт передовых технологий и мастерства. Закономерно, что мы привязываемся к аппаратуре, служащей нам верой и правдой. Но хотя чудо съемки объяснимо научно и технически, фотограф воспринимает изображение на уровне чувств. Опыт дает интуитивное понимание возможностей объективов и другой аппаратуры. В этой главе я расскажу самое важное, что нужно знать про объективы. Нет смысла углубляться в подробности их устройства и производства, как для пианиста не имеют значения технические нюансы изготовления фортепиано. Но чтобы добиться желаемых результатов, фотографу важно знать основные принципы работы объектива.
Раньше одни объективы были лучше других, что доказывали сделанные с их помощью снимки. У меня есть репродукционный объектив Voigtlander 300 мм, он превосходно работает несмотря на 70-летний возраст, а ряд лучших своих работ я снял на Zeiss Protar, которому уже почти 40 лет. Процесс разработки со временем компьютеризировали, и почти все объективы, выпущенные с тех пор, не имеют недостатков, часто гораздо точнее, чем нужно для решения рядовых фотографических задач. Способности детализации у таких объективов выше, чем могут передать современные пленки и бумаги.
Рис. 5.1
Рассвет, осень, Грейт-Смоки-Маунтинс
Эти деревья я снимал с холма напротив объективом Zeiss Protar на пленку 5 × 7 дюймов. Большое фокусное расстояние (для этого формата) дало заметное "сплющивание" перспективы, что в данном случае уместно
Формирование изображения и фокусное расстояние
От отверстия в камере-обскуре объектив отличается наличием двух свойств. Во-первых, он аккумулирует свет с большей поверхности (на передней линзе), поэтому дает яркую картинку, удовлетворяющую утилитарным целям фотографии. Во-вторых, он фокусирует свет в резкое изображение в фокальной плоскости. Отверстие не фокусируется и потому не имеет фокусного расстояния.
Фокусирование лучей света происходит в результате перехода из одной среды (воздуха) в другую (стекло) или из стекла одного типа в стекло другого, а в точке пересечения они меняют скорость. Если свет падает на поверхность под углом, отличным от прямого, то изменится и его направление. Этот процесс называется преломлением и управляется формой и составом стеклянных (или пластиковых) линз объектива (см. рис. 5.2).
Рис. 5.2
Формирование изображения простой линзой
Свет от точки предмета, падающий в любую точку на поверхности линзы, фокусируется в одной точке за ней, и совокупность этих точек складывается в изображение. Сравните это изображение с рис. 1.2 - и поймете разницу между отверстием и линзой. Линза "собирает" лучи со всей поверхности в одну точку, за счет чего изображение получается ярче, и фокусирует его, что дает резкость
Основная характеристика объектива - фокусное расстояние. В техническом смысле это промежуток между задней нодальной точкой (обычно она расположена в плоскости диафрагмы) и фокальной плоскостью при наводке на бесконечность (см. рис. 5.3). Фокусное расстояние информирует о расстоянии от объектива до пленки (для отдаленных объектов) и дает представление о сравнительном масштабе сюжета, изображения и формата. При съемке широкоугольным объективом в кадр войдет больше, но каждая часть изображения будет меньше, чем при съемке длиннофокусным объективом. Впервые узнав об угле обзора объектива, я про себя назвал его "объятием".
Рис. 5.3
Фокусное расстояние линзы
Свет от предмета в бесконечности дает параллельные лучи, которые линза преломляет и фокусирует в одной точке. Фокусным называется расстояние от линзы до этой точки
Важно понимать, что все линзы с одинаковым фокусным расстоянием дают одинаковый масштаб изображения одного и того же объекта на одинаковом расстоянии. Линза с фокусным расстоянием 10 см, направленная на некий предмет, проецирует его изображение высотой 2,5 см на камере формата 35 мм и формата 4 × 5 дюймов. Но в кадре 24 × 36 мм он займет почти все поле, а в кадре 4 × 5 дюймов - примерно четверть (см. рис. 5.11). Поэтому на узкопленочной камере мы получим крупный план, а на форматной - средний.
Также следует знать, что размер изображения пропорционален фокусному расстоянию. Если вы заменяете один объектив другим, с фокусным расстоянием в два раза больше, предметы увеличатся в масштабе вдвое. В то же время ширина поля изображения длиннофокусного объектива уменьшится в два раза. Таким образом, если вы меняете объектив 150 мм на 300 мм на камере 4 × 5 дюймов или объектив 50 мм на 100 мм на камере 35 мм, знайте, что все части предмета увеличатся в масштабе вдвое.
Рис. 5.4
Сложная линза
У однолинзового объектива, состоящего из одного элемента, есть недостатки, многие из которых устраняются с помощью дополнительных линз. Задняя нодальная точка многолинзового объектива находится в плоскости фокуса простой линзы с эквивалентным фокусным расстоянием. Диафрагма чаще всего расположена вблизи этой плоскости
Объектив с фокусным расстоянием 150 мм на камере 4 × 5 дюймов "видит" ту же область объекта, что и объектив с фокусным расстоянием 30 мм на камере 8 × 10 дюймов; масштаб объекта увеличивается с удвоением фокусного расстояния, но кадр тоже становится больше. (Не путайте линейные размеры с площадью. Кадр 8 × 10 дюймов в два раза больше по периметру кадра 4 × 5 дюймов, но его площадь больше в четыре раза. Линейные размеры в фотографии употребляются только относительно увеличения и размеров изображения.) Мы вернемся к понятиям, связанным с фокусным расстоянием, после обсуждения других базовых аспектов объективов.
Диафрагма
Значение диафрагмы выражается отношением диаметра относительного отверстия объектива к его фокусному расстоянию. Следовательно, у объектива с фокусным расстоянием 4 дюйма (10 см) и относительным отверстием 1 дюйм (2,5 см) светосила равна 4/1, или 4. Значение диафрагмы выражается как f/4 и показывает, что светосила равна фокусному расстоянию, разделенному на 4. У другого объектива с фокусным расстоянием 4 дюйма и относительным отверстием 0,5 дюйма светосила равна f/8.
Диафрагма показывает количество света, пропускаемое объективом на пленку. Поскольку ее значение выражают дробью, верно утверждение, что все объективы с одинаковым установленным значением диафрагмы пропускают одинаковое количество света. Оно пропорционально площади диафрагмы (а следовательно, квадрату диаметра), и у упомянутой выше диафрагмы f/4 диаметр вдвое больше, чем у f/8, но она пропускает в четыре раза больше света.
В названии объектива указывают максимальное для него значение диафрагмы. Для практических задач иногда необходимо уменьшить количество пропускаемого света. Раньше использовались металлические пластины с отверстиями разных диаметров - "стопы Вотерхауза". С их помощью меняли относительное отверстие объектива. Со временем наиболее популярной стала ирисовая диафрагма, состоящая из металлических лепестков, которые меняют конфигурацию при повороте регулировочного кольца.
Общепринятая последовательность значений диафрагмы такова:
Значения расположены в последовательности геометрической прогрессии. Каждое следующее пропускает в два раза меньше света, чем предыдущее. Чем больше число, тем меньше диаметр относительного отверстия: f/11 пропускает вдвое больше света, чем f/16. У шкалы диафрагмы на объективе есть промежуточные значения, 1⁄2-1⁄3 ступени (интервал 1⁄3 соответствует изменению чувствительности пленки до следующего значения, см. книгу "Негатив").
Устанавливать значение диафрагмы рекомендуется всегда в одном направлении, например по возрастанию. Из-за люфта диаметр относительного отверстия при одном и том же значении диафрагмы может различаться в зависимости от того, открываете вы ее или закрываете.
В параметрах экспозиции многие учитывают значение диафрагмы, но пренебрегают другими важными значениями, в первую очередь светопропусканием объектива. Чем больше в нем элементов, тем меньше светопропускание - из-за отражений на каждой поверхности и оптической плотности стекла. Есть попытки разработать шкалу с реальными значениями светопропускания. Но сейчас она почти нигде не используется, за исключением объективов для киноаппаратов, - в основном потому, что светопропускание линз значительно улучшилось благодаря просветлению. Значения шкалы светопропускания хороши для определения экспозиции, но искажают параметры, непосредственно связанные со значением диафрагмы, такие как глубина резкости и гиперфокальное расстояние.
Фокус и глубина резкости
С изменением дистанции от камеры до объекта меняется и расстояние от объектива до пленки. Плоскость фокуса близко расположенных предметов находится дальше от объектива, чем далеко расположенных (см. рис. 5.5). В процессе фокусировки меняется расстояние до фокальной плоскости. В малоформатных камерах наводка на резкость осуществляется фокусировочным кольцом, а в камерах прямого визирования регулируют длину меха, двигая переднюю или заднюю доску.
Рис. 5.5
Фокус
Изображение отдаленных предметов фокусируется ближе к объективу, поэтому пропорционально уменьшено по сравнению с изображением близко расположенных предметов. Фокусировочный механизм позволяет регулировать расстояние от объектива до пленки, чтобы наводить резкость на предметы на разном расстоянии
Резко можно воспроизвести только одну плоскость реальности: все, что попало на нее, на изображении будет в фокусе. Перед этой плоскостью и за ней образуется зона приемлемой резкости (в соответствии с общепринятым для конкретной цели диапазоном и коэффициентом увеличения негатива). Эта зона называется глубиной резкости (см. рис. 5.6). Чем меньше относительное отверстие объектива, тем больше глубина резкости. И если отдаленные объекты должны быть почти такими же резкими, как близкие, мы закрываем диафрагму.
Рис. 5.6
Глубина резкости
Точки на разных расстояниях от камеры становятся резкими на разных фокальных плоскостях. Если навести резкость на точку А, отдаленная точка В войдет в фокус до плоскости пленки, и светлый "конус" появится на негативе в виде диска, а не точки. Точка В на снимке будет нерезкой. Точка С, находящаяся ближе к камере, войдет в фокус за плоскостью пленки и тоже появится в кадре в виде диска.
А. При максимально открытой диафрагме диски (они называются кружками нерезкости) большие.
В. При закрытии диафрагмы размер дисков уменьшается. Если они так малы, что похожи на точки, изображение считается резким, точки В и С попадают в глубину резкости при заданной диафрагме
На глубину резкости влияют еще два фактора: фокусное расстояние объектива (у широкоугольных объективов больше глубина резкости) и расстояние до предмета (чем дальше, тем больше глубина резкости).
Три фактора (значение диафрагмы, фокусное расстояние объектива и дистанция до объекта) дают нам свободу в управлении глубиной резкости. Подвижки объектива и пленки в камере прямого визирования (см. главу 10) фактически не меняют глубину резкости, зато позволяют подогнать плоскость фокуса под главную плоскость сюжета.
Факторы, влияющие на глубину резкости, подчиняются трем принципам.
1. Глубина резкости удваивается при закрытии диафрагмы на одну ступень (например, с f/8 до f/16).
2. Если удвоить расстояние до объекта, глубина резкости увеличится в 4 раза, а если утроить, то в 9 раз (глубина резкости пропорциональна квадрату расстояния).
3. Если уменьшить фокусное расстояние вдвое, глубина резкости увеличится в 4 раза (глубина резкости обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния).
Запомните, что глубина резкости имеет отношение к приемлемой степени резкости, фактически идеальную резкость имеет только одна плоскость. На этот параметр также влияют коэффициент увеличения негатива и расстояние, с которого будут рассматривать итоговый отпечаток. Если он кажется резким с полутора метров, на расстоянии вытянутой руки может быть видно размытие. Шкалы и таблицы стандартной глубины резкости основаны на определенных допусках для этих факторов.
На рис. 5.6 показан принцип глубины резкости. Точкам объекта должны соответствовать резкие точки на изображении.
Если точка объекта не попадает в плоскость фокуса, то изображается в виде диска - кружка нерезкости[5]. Размер таких кружков уменьшается по мере закрытия диафрагмы, и изображение выглядит резче. Мы определяем, какой их размер будем считать приемлемым, но не идеальным диапазоном резкости. Если после закрытия диафрагмы кружок нерезкости уменьшается до точки, он попадает в диапазон глубины резкости. С тем же результатом можно установить объектив с более коротким фокусным расстоянием или отойти дальше от объекта. Приемлемым считается диаметр кружка нерезкости, равный 0,2-0,1 мм на отпечатке. На негативе, естественно, он должен быть меньше, если планируется печать с увеличением. Для формата 35 мм кружок нерезкости на негативе не должен превышать примерно 0,02 мм.
Шкала глубины резкости (ГРИП)
Такую шкалу наносят почти на все объективы, а для оценки глубины резкости с любым объективом существуют таблицы. Шкала на объективе состоит из парных меток, по паре на каждое значение диафрагмы (см. рис. 5.7). Установите, например, f/22 и найдите две метки. Расстояние между ними будет отображаться с "приемлемой резкостью" (в соответствии с определением, использованным при разработке шкалы).
Рис. 5.7
Шкала глубины резкости
Самый верхний ряд чисел - шкала расстояний, а сразу под ней шкала глубины резкости. Значения диафрагмы расположены парами от точки фокуса. Предметы на расстояниях между метками диафрагмы попадают в глубину резкости; это пределы приемлемых значений параметра. На фото фокус наведен на расстояние 1,04 м, и при значении диафрагмы f/22 резко изображаемое пространство находится на расстоянии от 0,9 до 1,2 м от камеры
По шкале можно определить нужное значение диафрагмы для заданной глубины резкости. Если, например, значимые объекты находятся на расстоянии от 2 до 4,5 м от камеры, найдите метки, в которые попадает этот диапазон, и установите указанное значение диафрагмы.
Рассматривая шкалу ГРИП, вы заметите, что расстояние от плоскости фокуса до ближайшей границы меньше, чем до дальней.
Отсюда следует универсальное правило: в большинстве случаев наводите резкость на предмет, находящийся на одной трети расстояния между объектами, которые должны попасть в глубину резкости. Для точности фокусировки смотрите на матовое стекло через лупу.
Я также сделал вывод, что если глубины резкости не хватает, лучше пожертвовать задним планом, чем передним. Это комфортнее для восприятия. (Естественно, у каждого правила, и этого в том числе, есть исключения.)
Если хотите акцентировать объект, изолировав его от фона, установите минимальную глубину резкости. Открывая диафрагму, вы уменьшаете глубину резкости и размываете передний и задний план, чтобы они не отвлекали внимание от главного. Так называемая выборочная фокусировка (см. рис. 5.8) может осуществляться разными средствам: установкой объектива с коротким фокусным расстоянием, увеличением дистанции до объекта или открытием диафрагмы.
Рис. 5.8
Ткацкая фабрика в Каролине. Фото Льюиса Хайна
Пример удачного творческого решения с ограниченной глубиной резкости (выборочная фокусировка). В фокусе только главный объект, что подчеркивает социальный подтекст и усиливает эстетическое воздействие. (Изображение предоставлено Международным музеем фотографии Джорджа Истмена, George Eastman Museum)
Предельная глубина резкости для выбранной диафрагмы при наводке на бесконечность называется гиперфокальным расстоянием. Сфокусируйтесь на бесконечности - и вы увидите его на шкале объектива напротив диафрагмы. Если навести резкость на указанное гиперфокальное расстояние, ее глубина увеличится с половины этого расстояния до бесконечности (см. рис. 5.9). Скажем, у объектива 80 мм для среднеформатной камеры гиперфокальное расстояние при f/22 составляет примерно 5,5 м. Если навести резкость на точку на расстоянии 5,5 м, глубина резкости при f/22 увеличится с 2,75 м до бесконечности (см. рис. 5.10). Фокусировкой на гиперфокальное расстояние достигается максимальная глубина резкости при любой диафрагме.
Рис. 5.9
Гиперфокальное расстояние - предельная глубина резкости для выбранной диафрагмы при наводке на бесконечность
Если навести резкость на указанное гиперфокальное расстояние, ее глубина увеличится с половины этого расстояния до бесконечности. С помощью такой фокусировки достигается максимальная глубина резкости при любой диафрагме. Гиперфокальное расстояние смещается ближе к камере при закрытии диафрагмы
Рис. 5.10
Определение гиперфокального расстояния по шкале глубины резкости
А. При фокусе на бесконечности и f/22 указано гиперфокальное расстояние 5,5 м.
В. Если навести резкость на точку на расстоянии 5,5 м, глубина резкости при f/22 увеличится с 2,75 м (половины гиперфокального расстояния) до бесконечности, как указано на шкале глубины резкости напротив отметки f/22
У некоторых объективов, в частности у элементов наборных объективов, после закрытия диафрагмы происходит смещение фокуса. На матовом стекле это трудно заметить, поскольку картинка становится слишком темной. Чтобы проверить объектив на смещение фокуса, при открытой диафрагме наведите резкость на блестящий предмет или отражение солнца, например, в хромовом бампере далеко стоящего автомобиля. Даже после закрытия диафрагмы яркая точка будет достаточно хорошо видна, чтобы проверить резкость. Для точности воспользуйтесь фокусировочной лупой. Если нужна поправка, запишите ее значение в блокноте или на основании камеры. Обычно она должна быть совсем небольшой, не влияющей на экспозицию и размер кадра при съемке отдаленных объектов. Когда снимаете близко расположенные предметы, осветите их дополнительным источником для финальной коррекции резкости после закрытия диафрагмы.
Смещение фокуса происходит из-за сферических или хроматических аберраций. В последнем случае проблема решается использованием монохроматических светофильтров, хотя они могут исказить тона, что проявится при печати.
На некоторых объективах есть отдельная метка наводки на бесконечность при съемке на инфракрасную пленку. Учитывая, что объективы, сконструированные для видимой длины волн, иначе преломляют невидимое инфракрасное излучение, это очень полезная информация. Поправка обычно составляет 1/70 фокусного расстояния, это можно отметить на основании камеры.
Инфракрасные фильтры изолируют длинные волны, но не дают поправку на резкость. Некоторые объективы изначально юстированы по инфракрасной области, им поправка не требуется.
Еще раз напомню, что описание фокусировки и глубины резкости касается основных свойств объективов. На практике действия зависят от специфики работы и требуемой степени точности. Снимайте больше, чтобы научиться интуитивно чувствовать глубину резкости и другие оптические параметры. Изучайте, как объектив воспринимает трехмерное окружающее пространство и как рисует его на двумерной плоскости.
Угол обзора и охват
Термины "угол обзора" и "охват" часто путают, но в малом и среднем формате они означают разные параметры. В формате 35 мм нас интересует только угол обзора - часть сюжета в кадре. Он имеет отношение к фокусному расстоянию объектива и измеряется в градусах по диагонали или по длинной стороне кадра. В малом формате широкоугольными называются объективы с фокусным расстоянием короче нормального, при котором в кадр входит большая площадь сюжета.
У камер прямого визирования есть один важный параметр - полный размер круга изображения. Все объективы, для камер любого формата, проецируют круг, в который должен поместиться прямоугольник кадра. В узкопленочной камере качественное изображение необходимо только на площади кадра, остальное не играет роли. Для камеры прямого визирования круг должен значительно превышать размер кадра для возможности подвижек (см. рис. 5.11), поэтому под охватом подразумевают полный круг. Это постоянный параметр, не зависящий от размера кадра и фокусного расстояния. Объектив с охватом 8 × 10 дюймов можно использовать на камере 8 × 10 дюймов, но без подвижек. Тот же объектив на камере 4 × 5 дюймов дает полную свободу подвижек. Фотографы, снимающие на крупный формат, часто называют широкоугольными объективы с большим охватом, независимо от угла обзора.
Рис. 5.11
Угол обзора и охват
Охватом называют размер полного круга изображения, проецируемого объективом. Это постоянный параметр, не зависящий от размера кадра и фокусного расстояния. Разрешение и яркость изображения немного снижаются к краям круга.
Угол обзора говорит о том, какая часть видимого объекта поместится в кадр. Поэтому у объектива для формата 4 × 5 дюймов будет более узкий угол обзора, чем для формата 8 × 10 дюймов, хотя его охват не изменится. Для камер прямого визирования необходим больший охват объектива, чем для малоформатных, чтобы обеспечить возможность подвижек (см. главу 10)
Таким образом, у всех объективов с фокусным расстоянием 90 мм одинаковый угол обзора для одного формата (с учетом того, что они его покрывают), поскольку эта характеристика описывает изображаемую площадь объекта. Но при этом для камеры 4 × 5 дюймов разные объективы с фокусным расстоянием 90 мм могут иметь разный охват (размер круга изображения) в зависимости от особенностей конструкции.
Все объективы с фокусным расстоянием 90 мм покажут одинаковый масштаб предмета, поскольку он зависит от фокусного расстояния. Но площадь снимаемого объекта увеличится, если установить объектив на камеру большего формата (см. рис. 5.11). Поэтому объектив 90 мм на камере 4 × 5 дюймов будет широкоугольным, а на камере 35 мм - длиннофокусным: это фокусное расстояние относительно "нормального" короче для 4 × 5 дюймов и длиннее для 35 мм.
Типы объективов
Нормальным называют объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра. Угол обзора у него составляет 50-55°- сравнимый с человеческим зрением. Объектив 50 мм считается нормальным для камер 35 мм (хотя диагональ кадра равна 42 мм), объектив 80 мм - нормальным для 6 × 6 см, а объектив 150-165 мм - для 4 × 5 дюймов.
(Фокусное расстояние и другие размеры легко перевести в дюймы и обратно, если запомнить, что дюйм равен приблизительно 25 мм: 50 мм = 2 дюйма, а 150 мм = 6 дюймов.)
Из всего ассортимента самые светосильные (с максимальным относительным отверстием) для формата 35 мм - нормальные объективы и некоторые широкоугольные. У нормальных объективов с функцией "макро" светосила обычно не превышает f/3.5-f/4, но они дают прекрасную резкость на среднем и близком расстоянии.
Лично мне нормальный объектив не кажется ни функционально, ни эстетически привлекательным. Его угол обзора и ГРИП, на мой взгляд, не передают в должной мере пространство и масштаб. Судя по моему опыту, бо ́льшую художественную ценность представляют фотографии, снятые более короткофокусными или длиннофокусными объективами. Я бы сказал, что разумное отклонение от ожидаемой реальности гораздо интереснее "нормальности". Короткофокусные объективы позволяют добиться занимательного сопоставления планов и преувеличить масштаб и глубину. А длиннофокусные точнее передают черты лица и показывают отдаленные объекты плоскими. Впрочем, некоторые фотографы любят работать с нормальными объективами (порой из соображений экономии!) и привыкли визуализировать снимки в соответствии с их фокусным расстоянием и углом обзора.
Объективы с фокусным расстоянием меньше нормального дают более широкий угол обзора (от 65°), за что их чаще называют широкоугольниками, особенно пользователи малоформатных камер. Короткофокусные объективы удобны для съемки больших площадей и в случаях, когда из-за недостатка места предмет не влезает в кадр нормального объектива, как часто бывает, например, при съемке интерьеров.
У короткофокусных объективов глубина резкости больше, чем у длиннофокусных. Вдобавок они прощают незначительное шевеление камеры и движение предметов, поэтому компактной камерой с короткофокусным объективом можно снимать с рук со сравнительно длинной выдержкой (но это не значит, что можно забыть о предосторожностях!).
Рис. 5.12
Азалии и водопад в Йосемити
Я снимал объективом Dagor Goerz 130 мм на камеру 5 × 7 дюймов. Наклон объектива и диафрагма f/45 дали большую глубину резкости. К сожалению, охвата объектива не хватило для такого наклона, поэтому появилось виньетирование. На матовом стекле его иногда можно разглядеть только с большим трудом
Короткофокусный объектив фокусируется на близкое расстояние, поэтому дистанция от него до пленки короче, чем у нормального, и на зеркальных камерах он мешал бы зеркалу подниматься. Эта проблема решается ретрофокусной конструкцией, в которой расстояние от объектива до пленки должно быть больше фокусного (задняя нодальная точка расположена за линзами). В некоторых моделях Bronica, среднеформатной однообъективной зеркальной камеры, реализовано другое решение: зеркало складывается от объектива, а не поднимается вверх, поэтому к ней подходят объективы с очень коротким фокусом.
Однако такая конструкция требует наличия второго затвора, чтобы изолировать свет, поступающий через видоискатель (обычно эту функцию выполняет зеркало). Для установки короткофокусного объектива на камеру прямого визирования может потребоваться утопленная доска, которая позволит приблизить его к фокальной плоскости. Любые подвижки в этом случае осуществляются с мехом-мешком.
Рис. 5.13
Деннис Перселл и рельсы, Сан-Франциско
Снимок сделан объективом Super Angulon 90 мм на пленку Polaroid Type 55 Land. Выразительное перспективное схождение рельсов получилось в результате близкого расположения камеры, что стало возможным благодаря короткофокусному объективу. Голова не искажена, поскольку находится на оси объектива
Рис. 5.14
Тополиный ствол, Санта-Фе
Снимок сделан объективом с фокусным расстоянием 480 мм на негатив 8 × 10 дюймов камерой, направленной вверх под углом около 35°. Дерево было далеко, и я снимал длиннофокусным объективом, поэтому явной перспективы нет. Длиннофокусный объектив позволил мне снять ствол без пестрого окружающего пейзажа
У длиннофокусных объективов угол обзора составляет до 35°. Они удобны для съемки отдаленных объектов и видов, поскольку увеличивают их. Эти объективы примерно в два раза длиннее нормальных. Ими чаще всего снимают портреты, потому что они эстетично передают перспективу и избавляют от необходимости толкаться в толпе, чтобы приблизиться к предмету съемки.
Глубина резко изображаемого пространства у длиннофокусных объективов очень мала, поэтому они больше других подходят для выборочной фокусировки, но чаще это свойство создает проблему, которая решается закрытием диафрагмы. К тому же малейшее шевеление камеры приводит к размытию изображения, и съемка на малоформатную камеру возможна только с короткой выдержкой или со штатива. Камеру прямого визирования для стабилизации следует устанавливать на два штатива (лучше с регулируемой высотой). Таким образом, длиннофокусный объектив ставит перед фотографом противоречивые требования: установить выдержку как можно короче, чтобы не смазать изображение, и закрыть диафрагму для нормальной глубины резкости. Поэтому при съемке с рук требуется высокочувствительная пленка.
Длиннофокусные объективы иногда называют телеобъективами. Однако на самом деле последние - противоположность ретрофокусным объективам: они короче и расположены ближе к пленке, чем положено при таком фокусном расстоянии (задняя нодальная точка иногда находится перед объективом). Длиннофокусные объективы стандартной конструкции большие и громоздкие, в отличие от телеобъективов.
Значительное снижение объема и длины объектива стало возможным благодаря катадиоптрической системе. В таких объективах ряд оптических элементов заменили зеркала, за счет чего свет проходит более узким пучком, а значит, конструкцию можно сделать компактнее.
Рис. 5.15
Катадиоптрическая система
В центре переднего элемента катадиоптрической или зеркально-линзовой системы расположен диск со вторым зеркалом. На фото представлен объектив Vivitar 800 мм. Обычный длиннофокусный объектив с таким фокусным расстоянием был бы длиннее и толще
Такие объективы не имеют диафрагмы, освещенность понижают с помощью встроенных нейтральных светофильтров. Еще зеркально-линзовые объективы характеризуются формой бликов от источников света в форме пончика, а у обычных объективов это диск. Единственное значение диафрагмы ограничивает ГРИП, поэтому объективы предпочтительны для съемки отдаленных объектов и когда желательно или приемлемо использовать выборочную фокусировку на близко расположенных объектах.
В 1970-1980-е популярность зум-объективов росла вследствие распространения зеркальных камер, улучшенного просветления и компьютерного конструирования оптических систем. У зум-объективов можно варьировать фокусное расстояние в заданном диапазоне, изменяя масштаб снимаемого объекта. Сначала их диапазон был длиннофокусным, а позже стали доминировать фокусные расстояния от коротких до умеренно длинных, что позволило заменить наиболее часто используемые объективы одним. Зум не требует повторной наводки на резкость после изменения фокусного расстояния. Обычно максимальная диафрагма у таких моделей f/2.8-f/4. К сожалению, большинство зум-объективов не отличаются высоким качеством, и перед приобретением я рекомендую протестировать их на разных фокусных расстояниях и дистанциях фокусировки.
Производители малоформатных камер ввели в обиход название "макрообъектив" для моделей с фокусировкой на близкое расстояние. Макрофотографией называют съемку в масштабе примерно 1:1 (в натуральную величину), от четверти натуральной величины до увеличения в 5-10 раз. Большее увеличение требует микроскопа и называется микрофотографией.
Масштаб 1:1 - предел для малоформатных камер даже с удлинительными приспособлениями. В большинстве объективов функция макросъемки - дополнительная к обычному режиму, и иногда за ее счет повышается общая резкость. Некоторые макрообъективы, обычно 100 мм для камер 35 мм, можно использовать только с удлинительным мехом, они не фокусируются на бесконечности. Мех и удлинительные кольца не всегда совместимы с автоматической диафрагмой однообъективной зеркальной камеры.
Zeiss Planar 120 мм для среднего формата разработан специально для фокусировки на дистанции в пределах 3 м. Чтобы предметы, расположенные дальше, получились резкими, необходимо закрывать диафрагму. На мой взгляд, f/16 достаточно для фокуса на бесконечности. Тема макросъемки подробнее обсуждается в главе 12.
"Рыбий глаз". Это объективы с очень коротким фокусным расстоянием и большим углом обзора (до 180° и более по диагонали). У одних круг изображения меньше кадра, у других дает нормальный прямоугольный кадр. Объективы, сидящие близко к плоскости пленки, требуют фиксации зеркала в поднятом положении. Объективы "рыбий глаз" дают сильное искажение по краям, но не в центре, если линзы хорошего качества. На первый взгляд кажется, что все кривое, но потом, особенно с близкого расстояния, видна закономерность - охват полусферы с углом 180°. Можно добавить интересные эффекты, но важно не перейти грань, за которой начинается клише. Естественно, глубина резкости у таких объектив очень большая (см. рис. 5.16).
Рис. 5.16
Топливный резервуар и знаки, Сан-Франциско
А. Снимок сделан объективом Hasselblad 40 мм идеально выровненной камерой.
В. Снимок сделан объективом "рыбий глаз" Hasselblad 30 мм. Видимое "искажение" на самом деле геометрически выверенное, учитывая впечатляющий угол обзора, проецируемый на плоский светочувствительный материал. Если абстрагироваться от привычного восприятия реальности, таким объективом можно создавать интересные художественные эффекты
Рис. 5.17
Португальская церковь, Давенпорт, Калифорния
А. Снимок сделан объективом "рыбий глаз" Hasselblad 30 мм, здесь особенно хорошо видно искривление линий. При съемке "рыбьим глазом" прямая линия, проходящая через центр, останется прямой, а все остальные изогнутся. Я нарочно крупно кадрировал, чтобы фон не отвлекал от основной мысли.
В. Деталь той же церкви, снятая с более близкого расстояния. У "рыбьего глаза" широчайшие возможности. Небо в левом верхнем углу светлее, чем в правом, потому что солнце слева. При сильном ракурсе в кадр попала большая площадь неба, из-за чего стала видна естественная разница
Симметричные объективы. Симметричные объективы для камер прямого визирования состоят из двух частей с идентичным фокусным расстоянием. После того как их соединят, получается объектив с меньшим фокусным расстоянием. Если используется только одна часть, для нее на объективе есть отдельная диафрагменная шкала и ее размещают позади диафрагмы. Самый популярный симметричный объектив - Schneider Symmar 150 мм f/5.6. У одной его части фокусное расстояние составляет 265 мм, а максимальная диафрагма f/12. Одиночный компонент симметричной или наборной системы, как правило, менее резкий и страдает смещением фокуса.
Наборные объективы. Наборные объективы для камер прямого визирования состоят из двух самостоятельных компонентов и вместе имеют меньшее фокусное расстояние, чем по отдельности. У двух частей объектива Zeiss Protar может быть разное или одинаковое фокусное расстояние. Из двух разных компонентов перед диафрагмой устанавливается объектив с большим фокусным расстоянием, а за диафрагмой - с меньшим. Если используется одна часть, ее устанавливают за диафрагмой. В этом случае возможно смещение фокуса, как у симметричных объективов.
Портретные и мягкорисующие объективы. Портретными обычно называют объективы с фокусным расстоянием чуть больше нормального и мягким фокусом, что считается желательным для этого жанра. Обычно это объектив с недоисправленными аберрациями. У некоторых моделей, например Graf Variable, резкость повышается с закрытием диафрагмы; это дает относительный контроль над степенью размытия.
На обычные объективы с той же целью устанавливают рассеивающие фильтры. Hasselblad выпускает фильтры Softar с разной степенью диффузии, их можно сочетать. На лицах, снятых мягкорисующим объективом, меньше заметны морщины и недостатки кожи - светлые тона на снимках как будто светятся. Рассеивающие фильтры можно устанавливать на фотоувеличитель для печати, но в этом случае большее размытие наблюдается в темных тонах, что лично мне кажется неестественным и мрачным.
Репродукционные и проекционные объективы. Репродукционные объективы разработаны для изготовления точных копий и фотогравюры и потому имеют высочайшее качество.
Объекты съемки всегда плоские, поэтому при фокусировке на близкое расстояние репродукционные объективы почти не дают глубины резкости. Для нормального качества обычно приходится закрывать диафрагму до f/8-f/11, но длинная выдержка для такой работы не представляет проблемы. Не утихают споры о целесообразности использования репродукционных объективов для съемки отдаленных объектов. Перед современной оптикой у них нет никаких преимуществ; на мой взгляд, здесь не о чем спорить. У репродукционных объективов замечательные оптические свойства, но для съемки отдаленных объектов необходимо закрывать диафрагму (один мой объектив из этой категории давал смещение фокуса почти на 9 м). Кроме того, у них небольшой охват. Проекционные объективы тоже не предназначены для фокусировки на большое расстояние и имеют малую глубину резкости, поскольку объект (негатив) и его проекция на бумаге одинаково плоские.
Объективы с контролем перспективы. Впервые их представила Nikon для зеркальной камеры 35 мм, а название они получили за возможности поправок, аналогичных подъему, понижению и смещению объективной доски камеры прямого визирования, и работают по схожему принципу (см. главу 10). На мой взгляд, точнее их было бы назвать "объективы с контролем схождения линий". Корректировки возможны во все стороны, но с ограничениями, а оптическая ось остается перпендикулярной плоскости пленки. В некоторых моделях доступен уклон объектива для изменения фокальной плоскости. Смещение влево и вправо удобно для съемки архитектуры. Вместо того чтобы направлять камеру вверх или вбок, изменяют только положение объектива, чтобы запечатлеть прямоугольную форму строений. Объективы с функцией наклона позволяют навести резкость на плоскость объекта, не параллельную плоскости пленки. Конструкция фокусировочного меха Rolleiflex SL66 дает возможность уклона объектива.
Насадочные линзы и конвертеры. Дополнительные линзы устанавливают на объектив для фокусировки на близкое расстояние.
Их оптическая сила выражается в диоптриях[6] и суммируется при одновременном использовании. Насадочные линзы лучше приобретать у производителя объектива, желательно подходящие именно для данной модели. В целом качество негатива выше при съемке с мехом или удлинительными кольцами, чем с дополнительными линзами.
Конвертеры меняют фокусное расстояние объектива и устанавливаются между ним и камерой. Обычно оно увеличивается вдвое с потерей одной-двух ступеней диафрагмы относительного отверстия. Как и насадочные линзы, конвертеры, как правило, не блещут качеством, хотя некоторые производители (в их числе Nikon) стали выпускать их под конкретные модели объективов. Те имеют решающее значение для качества изображения, поэтому очевидно, что дополнительная оптика их не улучшит, если не предназначена для конкретной системы.
Калибровка диафрагмы
Я не раз с неприятным удивлением отмечал неточности раскрытия диафрагмы, чаще всего на маленьких значениях. У объективов с нормальным фокусным расстоянием для формата 4 × 5 дюймов большие значения диафрагмы обычно корректны, по крайней мере f/22. Неправильная маркировка в диапазоне f/22-f/64 дает серьезные ошибки экспозиции.
Проверить точность работы диафрагмы проще всего экспонометром, например Sinarsix или Calumet, поместив датчики под матовое стекло в фокальную плоскость. У Sinarsix датчик установлен в кассете, которая вставляется так же, как обычная. Шибер закрывает датчик от света, поступающего через матовое стекло (см. рис. 5.18).
Рис. 5.18
Калибровка диафрагмы
С камерой 4 × 5 дюймов проще всего использовать экспонометр в фокальной плоскости, например Sinarsix. Датчик считывает экспозицию в маленьком кружке света, рядом с плоскостью матового стекла, и для измерения разных значений диафрагмы устанавливается в центр
Направьте объектив на лист белой бумаги, освещенной солнечным светом (под углом, чтобы не было блика), и полностью откройте диафрагму.
Наведите резкость на бесконечность, чтобы не было видно текстуру бумаги. Настройте угол наклона листа или фокусировку так, чтобы стрелка экспонометра встала точно на максимальное число. Далее закрывайте диафрагму и следите, чтобы на каждой ступени стрелка перемещалась ровно на единицу. Например, если стрелка показывает 17 на f/8, на f/11 должно быть 16, на f/16 - 15, на f/22 - 14 и так далее. Если это не так, отметьте точное значение на шкале диафрагмы карандашом. После подтверждения откалиброванных значений диафрагмы несколькими экспозициями или проверки специалистом можно сделать несмываемую метку. На малоформатных камерах диафрагму калибруют по отснятым кадрам или в мастерской.
Удлинительные насадки
Как я уже писал выше, с уменьшением дистанции фокусировки увеличивается расстояние от объектива до фокальной плоскости. Когда объектив отодвигается от пленки, интенсивность ее освещенности снижается по аналогии с лампой: если ее отодвинуть от стены, та станет темнее.
Значение диафрагмы соответствует интенсивности света, отраженного от отдаленных предметов, когда расстояние от объектива до пленки приблизительно равно фокусному расстоянию. Для близко расположенных объектов необходимо корректировать значение диафрагмы с учетом снижения интенсивности света из-за увеличения расстояния от объектива до пленки. Эффект становится заметным, когда дистанция до снимаемого предмета превышает фокусное расстояние примерно в 8 раз или меньше. (Запомните, что в камерах, где замер экспозиции производится через объектив, увеличение расстояния от объектива до пленки автоматически компенсируется.)
Коэффициент поправки на увеличение расстояния от объектива до пленки (или удлинение меха) рассчитывается так:
В камере прямого визирования удлинение меха измеряют от объективной доски до плоскости пленки. Этот способ обеспечивает достаточную точность при условии, что объективная доска расположена приблизительно в плоскости задней нодальной точки объектива. Точность можно проверить, сфокусировав объектив на далеко расположенном предмете и после этого измерив расстояние от внутренней поверхности матового стекла до объективной доски - оно должно приблизительно равняться фокусному расстоянию объектива. Если это не так, найдите другую точку на объективной доске или самом объективе, дающую нужное соотношение, и используйте ее для измерения удлинения меха.
Рис. 5.19
Максимальное удлинение меха
У большинства камер на платформе, таких как дорожная Wista, мех короче, чем у карданных. Однако с объективом с фокусным расстоянием 150 мм можно снимать крупнее натуральной величины
У макрообъективов для малоформатных камер обычно есть шкала поправки экспозиции для удлинения, а мех и удлинительные кольца продаются в комплекте с таблицами для расчета поправки. (Некоторые объективы лучше устанавливать на мех задом наперед, задней стороной к снимаемому объекту. Уточняйте эту информацию в инструкции производителя.) С любым объективом общее удлинение можно измерить, сложив удлинение при наводке резкости на бесконечность с фокусным расстоянием.
Обратите внимание, что полученное значение - коэффициент, на который умножается измеренное значение выдержки или диафрагмы. Например, если мы снимаем объективом 150 мм на камеру прямого визирования и от объектива до плоскости пленки 22 см, то коэффициент равен 222 / 152, приблизительно 2. Если, согласно экспонометру, выдержка должна быть 1/30 с, умножаем это значение на 2 и получаем 2/30 с, или 1/15. Для коррекции диафрагмы мы переводим коэффициент в ступени (одна ступень диафрагмы равна двум ступеням экспозиции). Значит, надо открыть диафрагму на одну ступень от замеренного значения, что эквивалентно изменению выдержки с 1/30 до 1/15 с. Менять можно как выдержку, так и диафрагму, но только по отдельности! Даже самые опытные профессионалы иногда забывают про коэффициент поправки на удлинение. Со мной это тоже случалось, и в результате я получал недоэкспонированный кадр.
В макрофотографии часто возникает необходимость снимать в натуральную величину, но получить точное соотношение 1:1 не так просто. Это отдельный случай, когда по причинам оптического характера (см. прил.) отрезки от камеры до объекта съемки и от объектива до пленки равны друг другу и удвоенному фокусному расстоянию, а коэффициент всегда равен 4 (две ступени диафрагмы).
Отражения и диффузные ореолы
До изобретения просветляющего слоя поверхности линзы, соприкасающиеся с воздухом, теряли 4-5% света из-за отражательных свойств. Объектив, у которого шесть поверхностей соприкасались с воздухом, пропускал не более 80% света. Благодаря просветлению объектив с 12 поверхностями соприкосновения с воздухом пропускает больше света и дает меньше диффузных ореолов, чем непросветленный объектив с четырьмя открытыми поверхностями.
Рис. 5.20
Ореол, Колтон-Холл, Монтерей, Калифорния
А. Снимок сделан объективом без просветления, у него недостаточный контраст. Тени переэкспонированы из-за рассеяния света. На цветной пленке диффузные ореолы выглядят как вуаль доминирующего в кадре цвета.
В. Просветленная оптика не бликует и дает хороший контраст. Иногда разница едва уловима и незаметна на иллюстрации
У современных объективов с переменным фокусным расстоянием таких поверхностей может быть 16 и более, и без просветления они не появились бы. Просветленные линзы не влияют на светопропускание и позволяют точнее регулировать экспозицию диафрагмой.
Просветление дает два преимущества: повышает светопропускание, увеличивая светосилу объектива, и сокращает рассеивание света в объективе, приводящее к диффузным ореолам. В больших объемах они значительно повышают плотность негатива, что по эффекту схоже с предэкспозицией (см. книгу 2); плотность темных тонов повышается, а с ней и детализация в тенях, при этом контраст изображения снижается. Раньше я сознательно снимал на непросветленные объективы ради низкого контраста, но предэкспозиция - это гораздо лучше контролируемый процесс. Кроме того, в цветной фотографии диффузные ореолы дают вуаль доминирующего в кадре цвета - голубую на снимке с небом, зеленую на снимке леса и так далее. Просветление искоренило эти проблемы.
Но не диффузный ореол - он по-прежнему может появиться на снимке. Причиной тому чаще всего бывает яркий источник света в кадре или поблизости, особенно если на линзах пыль и отпечатки пальцев или в воздухе стоит дымка. Когда источник света в кадре и с этим ничего поделать нельзя, диффузный ореол так или иначе проявится, но заметно меньше, если линзы просветленные и чистые.
Ореол из-за расположения источника света поблизости можно устранить блендой. Одна из досаднейших дизайнерских неудач в фотографии - круглая бленда. Лучшая бленда для объективов с постоянным фокусным расстоянием - прямоугольная, пропорциональная кадру и максимально возможной длины, при которой не возникает виньетирования (которая не затемняет углы и края кадра). Leitz выпускает прямоугольные бленды для некоторых объективов, а у Hasselblad (и других производителей) есть раздвижные бленды для объективов от 50 до 250 мм.
Рис. 5.21
Отражение в объективе
Оно дублируется в каждой соприкасающейся с воздухом поверхности линзы. Это просветленный объектив, отражения в нем минимизированы. Без просветления не появилось бы объективов с большим количеством линз из-за сильных диффузных ореолов и низкого светопропускания
Рис. 5.22
Раздвижная бленда гармошкой
Для снижения количества рассеянного света, попадающего на пленку, необходима бленда. Яркие источники света вблизи границ кадра доставляют много неприятностей. Такую бленду-гармошку можно точно отрегулировать, полностью оградив объектив от лишнего света. Только следите, чтобы она не попала в кадр
В крайнем случае можно прикрыть объектив картонкой или рукой. Это не так эффективно, как полноценная бленда, но при ее отсутствии сойдет. Расположение такого "щита" трудно определить визуально: он должен находиться достаточно близко, чтобы от него был толк, и в то же время не попасть в кадр. Есть универсальное правило: если солнце не попадает в кадр (но находится близко к его границам), держите "щит" на уровне верхнего края негатива, чтобы тень от него закрывала только диафрагму. Полностью диффузный ореол, может быть, и не уйдет, но, по крайней мере, вы застрахуетесь от сильной засветки.
Поляризационный фильтр на непросветленном объективе только ухудшает ситуацию. Потеря света неизбежна из-за отражательных свойств наружной стороны фильтра, и причиной диффузного ореола становится отражение между внутренней стороной фильтра и внешней линзой. Не стоит использовать одновременно два гелевых фильтра с зазором между ними - это тоже чревато появлением отражений. Один фильтр лучше установить за объективом, а другой - перед ним, чтобы каждый соседствовал с просветленной оптической поверхностью.
Для камер прямого визирования бленда-гармошка - и спасение, и потенциальный риск. В результате подвижек оптическая ось объектива может сместиться от центра кадра, что приведет к сильному виньетированию, если не отрегулировать бленду. Некоторые бленды, например Arca Swiss, двигаются вместе с объективной доской, и у них есть вспомогательные выдвижные шторки.
Рис. 5.23
Лодки, Сан-Франциско
Пример диффузного ореола от источника света рядом с внешней границей кадра. Снимок сделан объективом Goerz Dagor (выпущен до 1900 г.) на пленку 8 × 10 дюймов. Солнце выглядывало из-за здания на фоне, поэтому появились диффузный ореол и низкий контраст. Я снимал без бленды, она убрала бы ореол полностью или частично. Для получения качественного отпечатка с такого негатива понадобится дополнительная экспозиция отдельно для зоны ореола
Внимательно проверяйте виньетирование в камере прямого визирования. Фокусировка производится при открытой диафрагме, но иногда виньетирование незаметно, пока не закроешь диафрагму. Поэтому рассмотрите изображение на матовом стекле, установив экспозиционную диафрагму (то же применимо к малоформатным зеркальным камерам, оснащенным репетиром диафрагмы). Можно заглянуть со стороны объектива и проверить, видно ли уголки матового стекла, или, если они срезаны, посмотреть сквозь отверстия, видна ли бленда в объективе. Если между блендой и объективом установлен фильтр, проверяйте виньетирование вместе с ним, поскольку бленда в этом случае удлиняется.
Разрешение и резкость
Некоторые понятия в фотографии как будто сопротивляются определению. Визуальную оценку трудно переводить в слова, их не хватает для описания свойств материала. Одно из таких понятий - резкость. Здесь мы рассмотрим резкость и все, что с ней связано, с точки зрения физики, но за обсуждением механических и оптических нюансов важно не забывать о смысловых аспектах снимка - эмоциональном, эстетическом или буквальном. Ничто так не раздражает, как резкий снимок с туманным замыслом!
Резкость зависит от многих факторов, связанных с оптикой и фотоматериалами. Термином "разрешение" обычно описывают видимую резкость объектива, но помимо собственно разрешающей способности здесь важно еще многое. Разрешающая способность оптики (или пленки) - степень четкости воспроизведения мелких деталей. Для ее измерения фотографируют тестовую табличку с рядом линий, расстояние между которыми постепенно сокращается. Пары линий расположены по горизонтали и по вертикали для выявления астигматизма[7].
Воспроизведение пограничного контраста означает, что четкий край предмета будет выглядеть четким на фотографии. Высокий пограничный контраст снимка не говорит о высоком разрешении, и наоборот.
У объектива тоже есть контраст, и высококонтрастный объектив создает впечатление большей резкости на снимке по сравнению с низкоконтрастным (эта характеристика объектива связана с диффузным ореолом).
Четкого параметра оценки резкости объектива не существует, поэтому фотографы сравнивают одну модель с другой. Со временем качество оптики значительно улучшилось, и почти все модели дают хорошую резкость и детализацию. Если при съемке более современным объективом есть проблемы с резкостью, я бы искал причину в другом месте: затворе, оптических насадках, фильтрах, грязи, засветке, смещении линз или плоскости пленки. Все это с большей вероятностью испортит снимок.
Свет, проходя мимо острой грани (например, лепестков диафрагмы), слегка ее огибает. Это называется дифракцией (не путайте с рефракцией - преломлением). На практике этот эффект заметен только при больших значениях диафрагмы; незначительная степень рассеивания может снижать резкость. Поскольку при больших значениях диафрагмы растет доля преломленного света в общем его количестве, качество снимка падает. Поэтому у большинства объективов для малоформатных камер максимальное значение диафрагмы ограничивается f/16 или f/22. Из этого следует, что наилучшее качество объектив дает при средних значениях диафрагмы. Конкретные параметры можно определить с помощью тестовых таблиц.
Аберрация
При разработке современных объективов приходится расставлять приоритеты и чем-то жертвовать. Идеальных объективов не существует, поскольку невозможно исправить абсолютно все аберрации. Задача конструктора заключается в поиске оптимального компромисса с учетом назначения объектива и экономии производственных издержек.
Всего есть семь типов аберраций, и хотя от фотографа они не зависят (в его силах только избегать больших значений диафрагмы), но ему полезно о них знать.
Сферическая аберрация (см. рис. 5.24). Лучи света, проходящие сквозь края линзы, фокусируются ближе к ней, чем проходящие сквозь центральную часть, что приводит к потере резкости и контраста. У некоторых портретных и мягкорисующих объективов сферическая аберрация намеренно не исправлена, чтобы снизить резкость, но для других типов объективов это нежелательно. При закрытии диафрагмы картинка улучшается, зато, как правило, смещается фокус. Объективы со сферической аберрацией надо фокусировать при закрытой диафрагме.
Рис. 5.24
Сферическая аберрация
Хроматическая аберрация (см. рис. 5.25). Хроматическая аберрация делится на два типа, но в обоих случаях возникает из-за разницы в преломлении волн разной длины (разных цветов). Объектив с неисправленной хроматической аберрацией не может сфокусировать лучи разных цветов в одной точке или для каждого цвета дает изображение слегка другого размера. На цветных фотографиях это проявляется в виде "бахромы" по контурам, а на черно-белых как ухудшение резкости. Ахроматическими и апохроматическими называют объективы, в которых хроматическая аберрация исправлена для двух и трех длин волн соответственно. Современные объективы редко страдают хроматической аберрацией, поэтому данные термины нечасто используются. Продольную хроматическую аберрацию, влияющую на точки изображения в области оптической оси, исправляют закрытием диафрагмы, а для устранения поперечной - вне оси, которая дает цветную бахрому, - это не поможет.
Рис. 5.25
Хроматическая аберрация:
А - продольная;
В - поперечная
Улучшить резкость черно-белого снимка помогут монохроматические светофильтры (они пропускают одну часть спектра - красную, синюю или зеленую): синий Wratten No 47, зеленый Wratten No 58 и красный Wratten No 25А. Я рекомендую зеленый, он меньше всего искажает цвета на черно-белой пленке. UV-фильтр (ультрафиолетовый) устраняет причину нерезкости на цветной и черно-белой пленках, отсекая невидимые волны, влияющие на резкость.
Коматическая аберрация (см. рис. 5.26). Коматическая аберрация - неспособность объектива резко воспроизвести точку предмета вдалеке от оптической оси. Точка приобретает форму кометы, отсюда и название аберрации. Она схожа со сферической аберрацией тем, что лучи, проходящие по оптической оси и краям линзы, фокусируются в разных точках. Следовательно, закрытием диафрагмы можно снизить коматическую аберрацию, но в современных объективах она полностью исправлена.
Рис. 5.26
Коматическая аберрация
Кривизна поля изображения (см. рис. 5.27). Неспособность объектива воспроизвести плоское изображение плоского предмета называется кривизной поля изображения. Незначительная кривизна - это не преграда пейзажной и портретной съемке, но объективы с кривизной поля изображения не подходят для съемки геометрических форм, например архитектурных, и копирования. Репродукционные и проекционные объективы должны иметь плоское поле изображения и идеальную резкость во всем цветовом спектре. Закрытие диафрагмы обычно помогает исправить кривизну.
Рис. 5.27
Кривизна поля изображения
Дисторсия
Рис. 6.1
Гейзер Олд-Фейтфул, Йеллоустонский национальный парк
Снимок сделан со сравнительно короткой экспозицией; хорошо видно, что вода разлетается с разной скоростью. Это ощущение движения приятнее глазу, чем "замороженная" вода, которая получилась бы с более короткой экспозицией
глава 6
затворы
Затвор контролирует временной интервал, за который свет попадает через объектив на пленку. Я еще помню начало 1920-х, когда на время экспозиции снимал крышку с объектива. У меня было несколько объективов без затвора, а выдержка составляла не менее секунды из-за низкой чувствительности фотопластинок и пленки (эквивалент 12-25 ISO), моей любви к большой глубине резкости и иногда светофильтров. Я научился сравнительно точно отмерять 1/4 с.
Ближе к концу XIX в. появились механические затворы. У них были только режимы bulb (ручной) или time (время; длительность в обоих случаях регулировалась вручную), редко второй, instantaneous (моментальный), длительностью 1/25 с. Первые "гильотинные" модели развились в современные центральные и фокальные, сложные и точные механизмы, обеспечивающие точность в доли секунды, необходимую для нынешних высокочувствительных фотоматериалов и светосильных объективов.
Экспозиция
Общая экспозиция обеспечивается одновременно длительностью воздействия света на пленку (управляется затвором) и интенсивностью света, заданной значением диафрагмы и освещенностью предмета (яркостью).
Правильная экспозиция для любой пленки всегда примерно равна количеству поглощенной световой энергии. У пленок разная чувствительность к свету, ее обозначают числами ISO. Мы измеряем освещенность предмета, а затем выставляем значения диафрагмы и выдержки, ограничивающие количество света, которое, отражаясь от него, попадает на пленку. Следовательно, общая экспозиция одинакова для объекта на солнце и в тени. Это отношение выражается формулой
В этой формуле под интенсивностью подразумевается количество света, попадающего на пленку, а не яркость предмета, поэтому она отчасти зависит от значения диафрагмы. Экспонометр измеряет яркость предмета и выдает оптимальные значения выдержки и диафрагмы, исходя из светочувствительности пленки (а человек вносит свои поправки, см. вторую книгу серии).
Когда оптимальная экспозиция известна, согласно формуле при снижении интенсивности должна увеличиться выдержка, чтобы значение полной экспозиции осталось прежним. Поэтому значения выдержки следуют друг за другом в геометрической прогрессии с соотношением 1:2 (каждая следующая вдвое больше предыдущей): 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 с и так далее. Округленные значения - 1/15 вместо 1/16 и 1/60 вместо 1/64 - лежат в пределах допустимого отклонения[8].
Соотношение 1:2 соблюдено в последовательности значений не только выдержки, но и диафрагмы, поэтому полную экспозицию дают разные их сочетания. Например, пару 1/2 с и f/22 можно с тем же успехом заменить другими комбинациями: 1/4 с и f/16, 1/8 с и f/11, 1/15 с и f/8, 1/30 с и f/5.6 и так далее. В каждом случае выдержка вдвое короче, а диафрагма пропускает в два раза больше света.
У многих затворов есть один-два режима для длинной выдержки: В (bulb, ручной), когда затвор открыт, пока нажата кнопка, и Т (time, время), в котором затвор открывают первым нажатием, закрывают вторым или отдельным действием. Режим В удобен для экспозиции от 1/2 до нескольких секунд, а Т - для очень длинной. Для камер с одним режимом В стоит приобрести тросик с блокировкой. Точно отмерить время поможет таймер.
Располагая диапазоном сочетаний выдержки и диафрагмы, фотограф должен исходить из художественного замысла и условий съемки. Если объекты или камера будут в движении, предпочтительна короткая выдержка, чтобы изображение не смазалось. То же касается съемки с рук длиннофокусными объективами: малейшее шевеление приведет к потере резкости. Если же камера на штативе, а объект съемки неподвижен, лучше установить длинную выдержку. Фотографу следует знать, что экспозиция дольше 3 с может потребовать поправки на явление невзаимозаместимости.
Выбирая время экспозиции, учитывайте, что чем короче выдержка, тем больше открывается диафрагма и, следовательно, уменьшается глубина резкости. В большинстве случаев приходится искать компромисс между короткой выдержкой и глубиной резкости. Если в силу специфики работы он невозможен, например в новостной и спортивной съемке, фотограф пользуется пленкой с высокой светочувствительностью. При дневном освещении такая пленка позволяет сократить выдержку и в то же время закрыть диафрагму до среднего значения. К сожалению, высокочувствительная пленка дает худшее качество изображения, чем низкочувствительная (эта тема подробно обсуждается в книге второй, а рекомендации для времени выдержки вы найдете в главе 8).
Рис. 6.2
Водопад
А. Выдержка 1/250, вода "заморожена" и похожа на стекло.
В. Выдержка 1/4, видно движение воды. Этот вариант ближе к зрительному восприятию, но художественная ценность в первую очередь зависит от цели снимка.
С. Увеличенный фрагмент снимка В. Движение воды наиболее заметно по мерцанию поверхности. Для ориентира покажите неподвижный предмет, например скалу
Типы затворов
Центральный затвор состоит из нескольких лепестков, которые сходятся и расходятся при повороте кольца, когда затвор закрывается и открывается. Центральный затвор располагается между линзами объектива, рядом с диафрагмой.
Продолжительность интервала открытия контролируется реле. В ранних моделях затворов вместо него была надежная система из пневмопоршня с цилиндром. Подобный затвор Compur стоит у меня в большом объективе Protar и спустя 40 лет все еще радует точностью.
Рис. 6.3
Центральный (лепестковый) затвор
На фотографиях показаны последовательные этапы его работы
В большинстве затворов используется механическая зубчатая передача, как в наручных часах, или электронная система. Электронные затворы появились в 1970-х; это шедевры конструкторской мысли и точности. Минимальный предел выдержки лепесткового затвора - 1/500 с; это интервал между полным раскрытием и началом закрытия лепестков. В камерах прямого визирования такой затвор открывается вручную, хотя иногда используются режимы B и Т. Очень удобно, когда есть отдельный рычаг спуска затвора, чтобы не приходилось менять режим между визированием и экспозицией. У некоторых электронных затворов в придачу к короткой выдержке есть длинная, около 30 с.
Объективы для камер прямого визирования обычно вкручиваются в затвор, и при смене оптики меняется весь комплект. Но есть затворы, которые можно устанавливать за объективом или перед ним и использовать с разными объективами, в частности репродукционными. У затвора Packard, впервые выпущенного в 1897 г., есть режимы Т, В и длинные выдержки, поэтому он подходит для студийных и выездных съемок, где не нужна короткая выдержка (около 90% моих фотографий на камеры прямого визирования сняты с выдержкой 1/4 с или больше). Хороший диапазон выдержек есть также у Sinar.
Фокальный затвор, как следует из названия, находится рядом с фокальной плоскостью. Первые такие затворы представляли собой шторки со щелями разной ширины и изредка с регулируемыми пружинами для разного времени экспозиции. Щель перемещается вдоль плоскости пленки, пропуская свет, и выдержка определяется ее шириной и скоростью прохода шторки. У современных фокальных затворов обычно две шторки: первая открывается и начинает экспозицию, а вторая следует за ней через заданный интервал.
Рис. 6.4
Фокальный затвор
А. Шторка фокального затвора камеры Nikon F движется справа налево. Щель быстро перемещается вдоль плоскости пленки и обеспечивает выдержку 1/500 с.
В. Более широкая щель для выдержки 1/250 с. Еще большая ширина соответствует выдержке 1/125 с. При выдержке 1/60 с или длиннее первая шторка полностью открывает кадр до того, как начнет закрываться вторая. Качественный фокальный затвор дает стабильное время выдержки и равномерную освещенность на всей площади кадра.
Фотографии сделаны с электронной вспышкой с импульсом длительностью 1/10 000 с
При длительной экспозиции первая шторка полностью открывается, и только после этого через заданный интервал начинает закрываться вторая. При короткой выдержке вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, а экспозиция осуществляется через щель между ними. Благодаря этому возможна очень короткая выдержка. Некоторые камеры оснащены ламельными затворами, которые складываются, как жалюзи, например Copal-Square. Поскольку диапазон хода шторок и ламелей в камерах 35 мм невелик и щель получается узкая, возможна выдержка 1/1000 с и короче.
Конструирование фокальных затворов осложняется их инерцией - за время прохода вдоль плоскости пленки они набирают ускорение. В современных фокальных затворах это учитывается, но стоит протестировать свой объектив снимком равномерно освещенной поверхности примерно в зоне 6 (см. книгу 2). Разница в скорости шторок или колебания ширины щели приведут к повышенной плотности вдоль стороны негатива, параллельной краям шторки. Неравномерная плотность сразу заметна при съемке архитектуры, живописи и других вещей с однородным тоном на всей площади. На фотографиях кроны дерева ее вряд ли разглядишь.
Характеристики затворов
Центральный затвор экспонирует кадр целиком, а фокальный, особенно на коротких выдержках, - непрерывной серией полосок. У обоих типов затвора есть свои недостатки. Фокальный может исказить форму движущегося объекта, если тот окажется в разных положениях в начале и в конце экспозиции. Например, если камера с фокальным затвором с горизонтальным ходом установлена на штатив, передняя часть движущегося автомобиля экспонируется раньше или позже задней, и между этими моментами автомобиль успеет немного проехать (см. рис. 6.5). Изображение растянется или сожмется в зависимости от того, в одном направлении со шторками двигался автомобиль или в противоположном. Этот эффект чаще всего заметен по колесам машин - из круглых они превращаются в овальные. При съемке затвором с горизонтальным ходом колеса сожмутся, если автомобиль едет навстречу шторкам, и расширятся, если он движется в том же направлении. В затворе с вертикальным ходом шторок чуть раньше экспонируется нижняя часть, поэтому колесо превратится в овал, наклонившийся вперед по ходу движения. Если объект и камера движутся одновременно, иногда получается необычный результат (см. рис. 6.6). Лепестковый затвор сразу открывает всю площадь кадра, поэтому не искажает движущиеся предметы, но колесо едущего автомобиля может выйти размытым одновременно в направлении вращения и движения машины.
Рис. 6.5
Движение объекта и фокальный затвор
Форма объектов, движущихся параллельно ходу шторок затвора, может искажаться. При короткой выдержке пленка экспонируется через узкую щель, и один край появляется на пленке раньше другого.
Фигура слева внизу сжата из-за движения шторок в противоположном направлении. Фигура справа внизу растянута из-за движения шторок в том же направлении
Рис. 6.6
Гран-при автомобильного клуба Франции. 1912 г. Фото Жака-Анри Лартига
Классика жанра с примером сильного искажения вследствие особенностей конструкции затвора. Колесо приняло овальную форму, потому что успело преодолеть некоторое расстояние между моментами экспозиции его верхней и нижней частей (помните, что на негативе изображение перевернуто вверх ногами). По той же причине "падают" зрители: Лартиг поворачивал камеру вслед за автомобилем (панорамирование), поэтому их фигуры перемещались во время экспозиции. (Изображение предоставлено Международным музеем фотографии Джорджа Истмена, George Eastman Museum)
Синхронизация затвора с источником импульсного света должна быть точно выверена, чтобы вспышка сработала в нужный момент. Под разные источники придуманы свои типы синхронизации: х-синхронизация с электронной вспышкой, режимы М, S, FP и другие для импульсных ламп.
У электронной вспышки очень короткий импульс, в диапазоне от 1/500 до 1/50 000 с, поэтому она должна срабатывать после полного открытия затвора (см. рис. 6.7, А). С центральным затвором это не проблема, поскольку даже на самой короткой выдержке он какое-то время полностью открыт. С фокальным же затвором максимальная выдержка синхронизации с электронной вспышкой - самая короткая, при которой вся площадь кадра экспонируется одновременно; обычно это 1/60-1/90 со шторным затвором и 1/125 с ламельным. При использовании более короткой выдержки электронная вспышка сработает, когда часть кадра будет закрыта одной или обеими шторками, и экспонируется только открытая площадь.
Рис. 6.7
Синхронизация со вспышкой
А. У электронной вспышки короткий импульс, он показан на графике кривой с заостренной вершиной. Затвор (прямая линия на графике) должен полностью открыться на момент срабатывания вспышки.
В. Импульсные лампы дольше разгораются, и полное открытие затвора должно произойти после срабатывания, чтобы в интервал экспозиции попал пик кривой.
Из сравнения двух графиков ясно, что более длинная выдержка не увеличит экспозицию при съемке с электронной вспышкой, поскольку ее импульс полностью умещается в интервал выдержки синхронизации. А при использовании импульсных ламп, наоборот, длинная выдержка увеличит экспозицию, поскольку у этих источников света дольше время горения, чем у электронных вспышек
При съемке со вспышкой экспозиция осуществляется, только пока длится импульс, даже если затвор дольше остается открытым. Например, импульс вспышки длится 1/1000 с, экспозиция продолжается столько же. Пока затвор открыт, кадр экспонируется при имеющемся освещении, но обычно оно настолько слабее вспышки, что его можно не учитывать. В силу короткого времени экспозиции электронная вспышка хороша для съемки движущихся объектов.
Но иногда интенсивность общего освещения сравнима с мощностью вспышки. В этом случае при синхронизации на длинной выдержке получится резкое изображение от вспышки, а вокруг него - призрачные следы экспозиции от общего освещения; особенно хорошо видны отражающие поверхности. Поэтому лучше снимать со вспышкой на коротких выдержках: общего света для них недостаточно, но импульс помещается полностью.
В таких случаях лучше использовать центральный затвор - он синхронизируется со вспышкой на более коротких выдержках. Поэтому я рекомендую студийным и коммерческим фотографам работать с центральным затвором.
С обычными импульсными лампами возникает другая проблема синхронизации. Они дольше раскаляются и набирают максимальную яркость через некоторое время после срабатывания (см. рис. 6.7, В), поэтому затвор должен открываться с задержкой. Иначе он откроется и закроется до набора пиковой мощности, во всяком случае на короткой выдержке. Обычно режим для синхронизации с импульсными лампами называется М (для импульсных ламп средней скорости). Импульсные лампы FP разработаны для использования с фокальными затворами, преимущественно старых моделей, которые требуют сравнительно долгого набора пиковой мощности для равномерной освещенности кадра за время прохода щели.
Главное - убедиться в правильном выборе режима синхронизации для источника импульсного света. У большинства камер есть как минимум режимы М и Х (для импульсных ламп и электронной вспышки). При съемке с электронной вспышкой камерой с фокальным затвором не превышайте максимальную выдержку, обусловленную его типом (обычно от 1/60 до 1/125, указана в инструкции).
Идеальный затвор мгновенно открывается, остается открытым в течение указанного времени, после чего мгновенно закрывается. Но его не существует, потому что деталям механической конструкции требуется определенное время на раскрытие и закрытие. Его можно не брать в расчет при длительной экспозиции, но на коротких выдержках оно имеет значение. КПД (коэффициент полезного действия) затвора - это его реальная производительность по сравнению с теоретической, идеальной моделью с мгновенным раскрытием и закрытием.
На рис. 6.8 показан график производительности обычного затвора по сравнению с идеальным. Он отмечен прямоугольником: левая вертикаль - мгновенное раскрытие, горизонталь - точное время полного раскрытия, правая вертикаль - мгновенное закрытие.
Рис. 6.8
КПД затвора. График
На графике гипотетического лепесткового затвора показана реальная производительность (трапеция) по сравнению с идеальной (прямоугольник). При длинных выдержках (внизу) время, требуемое для раскрытия и закрытия, не так существенно, поэтому КПД больше. Но при коротких выдержках оно сильнее влияет на экспозицию, и поэтому КПД падает
Реальный лепестковый затвор некоторое время открывается (левая диагональ) и закрывается (правая диагональ), поэтому на графике он представлен в виде трапеции, которая обозначает общее количество света, попавшее на пленку. У разных затворов форма трапеции будет различаться в зависимости от скорости движения лепестков, от положения полного закрытия до полного раскрытия (не путайте время движения лепестков со скоростью срабатывания затвора, связанной с количеством света, которое пропускает заданное значение диафрагмы). Чем быстрее лепестки открываются и закрываются, тем трапеция ближе к идеальному прямоугольнику. Соотношение реальной и идеальной производительности называется КПД затвора. Как правило, он колеблется в пределах 60-90%.
КПД зависит от нескольких факторов. Во-первых, он возрастает с увеличением выдержки (см. рис. 6.8), поскольку разница между реальностью и идеалом пропорционально уменьшается. У центрального затвора КПД очевидно выше на длинных выдержках, при 1⁄2 с он равен приблизительно 95%.
К тому же установленное значение диафрагмы меняет реальное время экспозиции для выбранной выдержки (см. рис. 6.9), поскольку лепесткам требуется меньше времени до открытия на большое значение диафрагмы, чем на маленькое. Следовательно, КПД затвора возрастает при больших значениях диафрагмы, а его точность может быть выше при маленьких, если он откалиброван, как это обычно бывает, на открытой диафрагме. Для измерения КПД лепесткового затвора я устанавливаю диафрагму f/16. Тогда получается приемлемая точность до 10%, эквивалентно 1/7 ступени диафрагмы.
Рис. 6.9
КПД затвора
При больших значениях диафрагмы он будет высоким, поскольку ему понадобится малое время на раскрытие. Сравните эту последовательность с рис. 6.3, где затвор раскрывается на минимальное значение диафрагмы. В этом случае КПД снижается
На КПД и точность фокального затвора диафрагма не влияет. Его КПД связан с расстоянием между шторками и плоскостью пленки и скоростью хода шторок. У идеального фокального затвора шторки были бы расположены точно в плоскости пленки. У современных моделей очень высокие точность и КПД. График производительности приблизится к графику лепесткового затвора, КПД будет расти с приближением к плоскости пленки и увеличением скорости хода шторок. Как и у центрального затвора, максимальный КПД фокального достигается на длинных выдержках.
Спуск затвора
Способ спуска затвора может повлиять на разрешение итогового изображения, поскольку любое шевеление камеры во время экспозиции снижает резкость. Никогда не спускайте затвор тычком, давите равномерно подушечкой пальца до щелчка. В новых моделях камер кнопка спуска расположена в кольце или чашечке, они помогают распределить давление. Большим пальцем прилагайте усилие в направлении, противоположном указательному, как бы делая щипок. Дерганые движения могут нанести резкости непоправимый урон.
Спусковой тросик. Гибкий тросик значительно снижает риск шевеления камеры во время экспозиции. Тросик в оплетке вкручивается в кнопку спуска, и усилие при нажатии не влияет на статичность камеры. Тросик должен быть максимально гибким, чтобы гасить вибрации, его не следует натягивать во время спуска. Электрический тросик почти лишен вибраций, в отличие от механического. В механических тросиках предусмотрен замок для длительной экспозиции в режиме В при отсутствии режима Т (если замок плохо закреплен, тросик может сорваться и прервать экспозицию).
Пневматический тросик с грушей. Очень надежный механизм: за счет легкого нажатия на грушу спуск осуществляется без малейших вибраций, а сам тросик может быть любой длины. Он не такой точный, как обычный, поскольку набор воздушного давления немного откладывает момент спуска, зато камера гарантированно не шевельнется, если тросик не натянут.
Автоспуск. Спускает затвор через заданный интервал и удобен, когда под рукой нет тросика. Спуск можно отложить на 10 с; за это время все вибрации от нажатия затухнут. Но этот режим подходит только для съемки статичных объектов, поскольку точный момент экспозиции заранее неизвестен.
Пульт управления. Помимо груши, которую допустимо использовать со шлангом любой длины, спустить затвор можно с электронного пульта управления. У камер, совместимых с такими устройствами, должна быть функция автоматического перевода кадра или взвода затвора для мультиэкспозиции.
Калибровка затвора
Как бы ни была хороша конструкция затвора, он может работать некорректно из-за возраста, износа или изначально неверной калибровки. Выясните реальную длительность выдержки. Обычно она близка к указанным значениям, но может значительно отклоняться от самых коротких и длинных. Если на выдержке 1/125 затвор отрабатывает 1/100 и это отклонение стабильно, используйте полученное значение при расчетах экспозиции. Если же отклонения плавающие, отремонтируйте или замените затвор.
Для проверки можно приобрести электронные тестеры, например Bogen и Sig-Teс, но они не всегда точно показывают значения коротких выдержек на фокальных затворах. Тестеры очень пригодятся профессиональным фотографам, поскольку им нужно регулярно проверять оборудование. Чтобы детально все протестировать и откалибровать, сдайте камеру в мастерскую.
Уход за затвором
Помимо профилактики, мало чем можно поддерживать исправную работу затвора. Всегда защищайте его от пыли и грязи и никогда не ставьте камеру на землю. Следите, чтобы посторонние предметы и кусочки пленки и бумаги не попали внутрь камеры. Берегите ее от влажности, дождя и особенно брызг соленой воды.
Направленной струей воздуха, а лучше пылесосом на слабом режиме, можно чистить от пыли фокальный затвор, убрав крышку или задник, и центральный, сняв объектив (если это предусмотрено конструкцией камеры). Будьте осторожны, не повредите хрупкие детали сильной струей воздуха.
Фокальные затворы ничем не защищены после снятия крышки или задника и подвержены ударам. Маленький затвор камеры 35 мм менее уязвим, в отличие от большого, который по невнимательности легко задеть пальцем или углом кассеты.
Не оставляйте затвор взведенным надолго, если в инструкции к камере не указано, что это не навредит ему. Никогда не смазывайте затвор (и лепестки диафрагмы) самостоятельно. Ему нужен специальный состав, и если он попадет куда не надо, то на него налипнет пыль и выдержка может срабатывать неточно. Только квалифицированный мастер профессионально почистит и смажет затвор. Если собираетесь снимать в экстремальных условиях - в холодном, жарком или пыльном климате, - попросите специалиста подобрать соответствующую смазку. Советую сдавать аппаратуру только в специализированные мастерские.
Рис. 7.1
Церковь и дорога, Бодега, Калифорния
Здесь важнейшую роль сыграло положение камеры. Я снимал объективом Ross Express Wide Angle 130 мм на камеру 4 × 5 дюймов, установленную на крыше автомобиля. С точки примерно 3,2 м над землей в кадр попало больше дороги на переднем плане. Кроме того, с низкой точки дорога закрыла бы половину двери. Верхняя часть церкви в результате подвижек оказалась близко к верхней границе кадра и поэтому слегка вытянулась, как будто устремляясь вверх
глава 7
основы управления изображением
Для мысленной визуализации изображения, о которой я писал в главе 1, мы учимся видеть так же, как камера. Это возможно, если знать, какие изменения претерпевает натура в процессе проекции на пленку, съемки и обработки. Понимая суть дела, можно предполагать, как будет выглядеть изображение на каждом этапе.
Управление изображением - влияние разными способами на его формирование объективом и проекцию на пленку[9]. Владея ими, можно визуализировать разные варианты изображения в плоскости пленки и выбирать самый близкий к художественному замыслу.
Прежде всего для этого надо усвоить разницу между нашим зрительным восприятием и тем, как видит камера. Фотография плоская и двумерная, сюжет ограничен ее краями, а точка фокуса, содержание и ракурс фиксируются в момент экспозиции. Мы смотрим на мир совершенно иначе. Мы воспринимаем его с разных точек зрения, а не с одной, не всегда осознавая это, - все благодаря бинокулярному зрению (у нас два глаза), и видим много сторон сразу, перемещая глаза, голову и переходя с места на место. Мозг синтезирует постоянный процесс восприятия в непрерывный опыт.
Новичок узнает о разнице между восприятием камеры и человека, наделав ошибок, которые можно назвать неудачами визуализации. Изучая напечатанные фотографии, он вдруг замечает мусорный бак или телефонный столб, либо привлекший его внимание предмет оказывается маленьким и незаметным на снимке, затерявшись в окружении. Иными словами, результат отличается от того, что фотограф, как ему казалось, видел, когда снимал. Изначальный замысел пропадает, или его заслоняют второстепенные детали. Тогда разочарование впервые толкает к сознательной визуализации.
Когда понятно, как видит камера, появляется множество способов управления изображением. Простейший - расположение камеры относительно объекта съемки. Мы выбираем фокусное расстояние, значение диафрагмы, выдержку (исходя из сюжета, а не экспозиции) и, по возможности, подвижки. Опытные фотографы принимают некоторые решения интуитивно, но в период обучения стоит подходить к каждому этапу методично и аналитически. В следующих четырех главах мы рассмотрим управление изображением.
Исследование сюжета
Первое главное решение можно принять на глаз при знакомстве с объектом съемки. Подумайте, как расположить камеру, как бы просто это ни казалось. Нюансы во взаимном расположении фотоаппарата и предмета могут и подчеркнуть, и уничтожить художественный замысел.
Важно еще до съемки проверить, как четко видны формы объекта съемки и не сливаются ли его тона и контуры с окружением. Можно обнаружить, что часть на переднем плане сливается с фоном или ее пересекают ветки, провода либо что-то еще. Я не утверждаю, что надо все разглядывать под лупой, но если каждый раз внимательно изучать кадр на первом этапе, то вы научитесь замечать детали мгновенно и подсознательно.
На изображение отдаленных объектов позиция камеры почти не влияет. Например, если сдвинуться на пару шагов вбок, дерево или здание на фоне едва ли изменят положение в кадре. А близко расположенные предметы заметно сместятся. При съемке маленьких объектов, таких как цветы и растения, крошечный сдвиг полностью меняет открывающийся вид: одни стороны предмета исчезают из поля зрения, а другие выходят на первый план. Изменение положения относительно объекта съемки также влияет на освещение: невыразительный фронтальный свет становится более интересным боковым или контровым, дробит или смешивает тона.
Выбор точки съемки особенно важен при смене линии зрения - взаимного расположения близких и далеких предметов. Когда мы перемещаемся влево, близкие предметы относительно дальних сдвигаются вправо. Объекты на переднем плане очень чувствительны к любым движениям. Чем ближе предметы друг к другу, тем больше надо сместиться вправо, чтобы увидеть изменения. Оценка на глаз возможных точек съемки - правее, левее, выше или ниже - первый шаг визуализации.
Выбрав линию зрения, мы определяем ее длину - расстояние до объекта, при котором появляются желаемые пространственные и визуальные отношения. Эта дистанция важна, поскольку влияет на перспективу.
Все мы знаем, что вблизи предметы кажутся больше, чем вдали; приблизившись к ним, можно увеличить их размеры в кадре. Следует учитывать, что, приближаясь или удаляясь от объекта съемки, мы меняем его воспринимаемый размер: заметнее увеличиваются или уменьшаются те его части, которые находятся ближе к камере.
Рис. 7.2
Здание суда в Марипозе, Калифорния
А. Снимок сделан объективом 300 мм на пленку 8 × 10 дюймов с близкого расстояния. Хотя я исправлял перспективу подвижками, присутствует убедительное ощущение взгляда вверх.
В. На другой день я снимал, стоя чуть подальше, объективом 480 мм. Перспектива почти не видна.
С. Этот снимок сделан с того же расстояния, что и В, объективом 250 мм с платформы, установленной на автомобиле. Если кадрировать одну часовую башню, вы заметите, что здесь такая же перспектива, как и на снимке В
Снимая отдаленный пейзаж, например, мы можем изменить важность роли дерева на переднем плане, приблизившись к нему или отдалившись от него, а остальной вид при этом останется прежним. С короткой дистанции дерево будет большим и важным, пейзаж превратится в фон, а на большом расстоянии дерево может слиться с окружением и стать его частью. В обоих случаях фон меняется незначительно, а близкий предмет очень ощутимо. Выбирая масштаб объектов переднего плана относительно объектов заднего, учитывайте их массу, баланс, визуальную и эмоциональную значимость и варьируйте взаимное положение, меняя дистанцию съемки.
Рис. 7.3
Сентинел-Рок и сосна, долина Йосемити
На примере двух снимков показано, как меняет сюжет позиция камеры. Обе фотографии сняты объективом Zeiss Distagon 50 мм на камеру Hasselblad 500C.
А. Заметно большой угол обзора объектива, снимок плоский и скучный.
В. Дерево вблизи дает сильный контраст крупности. Обратите внимание, что гора слева такого же размера, как на снимке А, но, поскольку дерево на переднем плане гораздо больше, усиливается пространственная глубина. Я выбирал точку фокусировки по шкале ГРИП
Перспектива видна на геометрических формах, в частности на прямоугольных зданиях. Глядя на них под углом, мы видим сходящиеся линии, хотя знаем, что на самом деле они параллельны. Степень схождения линий зависит от ракурса и расстояния до предметов, по ней мы судим об их глубине и форме. Поскольку перспектива зависит от положения камеры, мы можем влиять на нее, сдвигаясь вбок или меняя ракурс. Еще можно подойти ближе или отойти дальше. Если встать рядом с углом здания, получится более резкое схождение, чем видно с большей дистанции. Следовательно, перспектива зависит от дистанции съемки.
С опытом начинаешь быстро оценивать визуальные отношения и выбирать оптимальную позицию камеры для любых объектов. Представьте, например, что я в гостиной и разговариваю с другом. Он сидит на старинном стуле с красивой резной спинкой, а на столе рядом с ним в высокой вазе из хрусталя стоит букет цветов. Весьма гармоничное сочетание объектов, но как только приступишь к визуализации, замечаешь проблемы. Я заметил, что с моей точки обзора лицо друга сливается с линиями спинки стула, а цветы спорят с обоями. Если сдвинуться на полметра вправо, лицо красиво обрамляет узор спинки стула, да и цветы тоже оказались в лучшей позиции, но теперь они "режут" горизонтальную полку. Я мысленно приподнимаюсь на 30 см, и цветы оказываются на фоне однородного пятна. Возможно, если отойти назад на 30-60 см, композиция улучшится.
Не обязательно снимать, визуализация - это всего лишь исследование возможностей сюжета. Важно представлять себе варианты с разными точками съемки и выбирать лучший, а не первый попавшийся. Опытные фотографы, как правило, следуют наработанной схеме визуализации, более подробной для сложных объектов и упрощенной для движущихся.
Очевидно, что с точки зрения физики и психологии картинка в видоискателе и на матовом стекле отличается от видимого невооруженным взглядом. Даже если перемещать камеру во время визирования, впечатление совершенно иное, чем когда мы смотрим своими глазами. Оптическая система видоискателя на шаг приближает к визуализации негатива, и этот процесс отличается от визуального восприятия. Если это понимать, можно извлечь из картинки в видоискателе достаточно информации о том, как будет выглядеть итоговый снимок.
Помните, что камеры, в которых используется отдельная оптическая система для видоискателя, подвержены параллаксу. Это дальномерные, шкальные и двухобъективные зеркальные камеры. Только в однообъективных зеркальных камерах и камерах прямого визирования параллакс отсутствует. На практике это означает, что, если в кадре так важно взаимное расположение близких и дальних предметов, перед экспозицией следует передвинуть камеру так, чтобы объектив оказался на месте видоискателя. В некоторых видоискателях есть функция коррекции кадрирования при фокусировке для центровки близко расположенного объекта съемки на оптической оси. Но это не исправляет параллакс, который затрагивает точность взаимного расположения близких и дальних предметов.
Сменные объективы
Как я писал в главе 5, с увеличением фокусного расстояния растет относительный размер предмета или его части в кадре. Новички думают, что взять объектив с большим фокусным расстоянием - это все равно что подойти поближе. На самом деле это далеко не так. Фотографы часто одновременно меняют объектив и дистанцию до объекта съемки, и результаты этих действий порой путают.
Мы уже обсудили изменения дистанции по линии зрения: при ее сокращении близко расположенные предметы быстрее дальних увеличиваются в размере, следовательно, меняется их размерное соотношение. Этого не происходит, если взять объектив с другим фокусным расстоянием, не двигаясь с места. Если с удлинением фокусного расстояния укрупняется ближний предмет, значит, увеличатся и дальний, и детали в равной степени. Два снимка с одной точки разными объективами будут идентичны по масштабу и перспективе, не совпадут только углы обзора. Если с каждого негатива кадрировать и напечатать одну и ту же область, получатся фотографии-близнецы.
Рис. 7.4
Гора Бакхорн, Тонкин-Вэлли, Канада
А. Снимок сделан объективом Dagor 250 мм на пленку 6,5 × 8,5 дюйма.
В. Снимок сделан почти на таком же расстоянии, метров на 800 южнее, тем же объективом с телеконвертером Ross, прибавляющим 1270 мм. Обратите внимание, что перспектива горы и ее размер относительно деревьев здесь такие же, как могли быть на кадрированном снимке А, поскольку съемка производилась примерно с той же дистанции
Стоит повторить, что с удвоением фокусного расстояния размер каждой части предмета увеличится в два раза, а при вдвое меньшем фокусном расстоянии - уменьшится. Это позволяет прогнозировать, что мы увидим при смене объектива. Если некий предмет занимает полкадра в объективе с фокусным расстоянием 50 мм, в объективе 100 мм он закроет весь кадр.
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. Его увеличение можно сравнить с кадрированием: сдвиганием границ кадра внутрь - или наружу, если фокусное расстояние уменьшается (см. рис. 7.5). Этот эффект лучше всего заметен в зум-объективах: при изменение фокусного расстояния границы кадра сдвигаются внутрь или наружу, и части предмета соответственно увеличиваются или уменьшаются. Но относительные размеры и взаимное расположение близких и дальних объектов остаются прежними, как и перспектива.
Рис. 7.5
Кастом-Хаус-Плаза, Монтерей
Пример изменения только фокусного расстояния объектива.
А. Снимок сделан объективом Zeiss Distagon 40 мм на камеру Hasselblad.
В. С той же точки я снимал объективом Zeiss Sonnar 250 мм. Взаимное положение объектов не изменилось, поскольку камера не двигалась. Размер фонтана относительно здания остался прежним. Сравните эти фотографии с рис. 7.6
Рис. 7.6
Кастом-Хаус-Плаза, Монтерей, Калифорния
Пример съемки с разных точек.
А. С объективом Zeiss 40 мм я подошел достаточно близко, чтобы фонтан занял весь кадр.
В. С объективом Sonnar 150 мм я отходил назад, пока фонтан не вошел в кадр полностью. Обратите внимание, что фонтан стал меньше относительно здания и его ракурс тоже изменился
Если мы хотим увеличить главный объект относительно площади кадра - например, снять крупно голову, - у нас два варианта. Взяв объектив с более длинным фокусным расстоянием, мы увеличим все предметы в равной степени и сохраним размер головы относительно фона. А если подойдем с камерой поближе, голова увеличится еще и относительно фона. Понимая разницу, вы получаете больше свободы в управлении изображением.
Эффективнее сначала выбрать дистанцию до предмета съемки и на глаз оценить желаемое соотношение ближних и дальних объектов. А потом взять объектив с соответствующим фокусным расстоянием, "кадрирующим" общий вид до нужной крупности.
Я советую как можно чаще практиковаться и экспериментировать. Регулярная визуализация, с камерой или без нее, развивает быструю реакцию и умение принимать решения. Можно научиться кадрировать вид на глаз под определенное фокусное расстояние: вытяните руку и подсчитайте, сколько пальцев помещается в поле кадра (могут понадобиться две руки; или сложите пальцы рамочкой).
Для визуализации удобно сделать черную рамку из картона (см. рис. 7.7). Вырежьте прямоугольник, пропорциональный размеру кадра, и кадрируйте: ближе к лицу - для широкоугольного объектива и дальше - для длиннофокусного. Рамка помогает точнее увидеть соотношения предметов в кадре и роль его границ в композиции. Соотношения сохранятся, пока не изменится точка съемки. Кадрирование рамкой почти невозможно воспроизвести имеющейся аппаратурой точно, только приблизительно. При кадрировании может выясниться, что лучше использовать другой формат.
Рис. 7.7
Рамка для кадрирования
Картонная рамка с прямоугольным вырезом, пропорциональным размерам кадра, удобна для поиска удачного композиционного решения. Результат зависит от объектива, точки съемки и многого другого, и в их точном выборе кадрирующая рамка не поможет.
А. Интересный объект в рамке.
В. Пробный снимок, результат визуализации с помощью рамки.
С. Кадрирующая рамка помогла найти новые смысловые и пространственные соотношения. Я слегка подвинул камеру и выбрал объектив с подходящим фокусным расстоянием, Ektar 200 мм с камерой 4 × 5 дюймов, с маленьким значением диафрагмы
Поясню, что "широкоугольная перспектива" и "перспектива телеобъектива" - это не точные понятия, поскольку перспектива лишь косвенно связана с фокусным расстоянием. Все видели снимки, в которых безошибочно угадывается широкоугольный объектив: резкое схождение параллельных линий здания или другого прямоугольного объекта при впечатляющей глубине пространства. Передний план ощущается на расстоянии вытянутой руки от зрителя, а между границами кадра - даль и ширь. В портретах черты округляются и искажаются: или рука кажется больше головы, или нос неправдоподобно вытягивается.
Эти характеристики обусловлены короткой дистанцией от камеры до предмета съемки. Чтобы крупно снять здание широкоугольным объективом, надо близко подойти, поэтому получаются сильные перспективные искажения. На портрете, снятом с близкого расстояния, создается иллюзия присутствия, но искажаются черты.
Снимки длиннофокусным объективом легко узнать по "сплющенному" пространству. В них нет глубины, а границы кадра резче выражены. Этот эффект опять же больше зависит от дистанции съемки, чем от фокусного расстояния. Главный объект расположен так далеко, что по сравнению с этим дистанция между второстепенными объектами несущественна (см. рис. 7.4, В). Портрет, снятый с большого расстояния длиннофокусным объективом, выглядит плоским.
Эти свойства объективов могут подчеркнуть художественный замысел. В архитектурной съемке минималистичные современные здания так и просятся в широкоугольный объектив, он создает иллюзию присутствия и подчеркивает их угловатые формы. Схождение вертикалей можно исправить подвижками, но выразительность из-за этого не пропадет. Для величественных старинных зданий больше подходит съемка длиннофокусным объективом с большой дистанции. При четких геометрических пропорциях акцент сместится на солидность. Конечно, это субъективная оценка, а не правила.
Эти же варианты применимы в съемке портретов, для естественного воспроизведения черт - без искажений и не "сплющенных" - обычно используют объективы с фокусным расстоянием вдвое больше "нормального" на удобном расстоянии. Отклонения от этого стандарта делаются только ради эмоционального или эстетического эффекта.
Есть и другие приемы с использованием фокусного расстояния. Как я писал в главе 5, короткофокусные объективы дают большую глубину пространства. Во время съемки с рук при слабом освещении широкоугольные объективы имеют преимущества. При полностью закрытой диафрагме они обеспечивают приемлемую глубину резкости во многих ситуациях, и с ними можно снимать без смазывания изображения на более длинных выдержках, чем с нормальными и длиннофокусными объективами. Зато последние дают минимальную глубину резкости, необходимую для выборочной фокусировки.
При любой возможности представляйте, как видит камера, и упражняйтесь в визуализации. Иногда для хорошего кадра достаточно повторения форм или последовательности тонов, на которые мы обычно не обращаем внимания, и буквально пары шагов в сторону, чтобы объекты предстали в узнаваемом виде.
Практику визуализации без камеры я называю съемкой вхолостую. Можно выстроить композицию, организовать тона и записать примечания, не нажав на спуск. Такие упражнения обогащают искусство фотографии.
Начинающим я рекомендую снимать одним объективом и взвешенно подходить к покупке новых, изучив имеющиеся как свои пять пальцев. Полезно рассматривать опубликованные фотографии и анализировать их. Это своего рода обратная визуализация, когда представляешь себе оригинальный объект, отталкиваясь от итогового изображения. Заранее не известно, будет ли возможность подвинуть камеру, но это не должно мешать мысленно доводить кадр до совершенства. Можно прийти к выводу, что надо опустить камеру или подвинуть. Или подойти поближе, чтобы добавить глубины пространства. Постоянно наблюдая, можно научиться быстро визуализировать изображение в любых обстоятельствах.
Рис. 8.1
Дети, играющие в развалинах. Фото Анри Картье-Брессона
Картье-Брессон - виртуоз малоформатной фотографии. Такое впечатление, что он дождался "решающего момента", когда все движущиеся объекты сложатся в цельную композицию (Изображение предоставлено Magnum)
глава 8
ручные камеры
Мобильность - большое преимущество ручной камеры. Его надо ценить и использовать. С такой камерой можно угнаться за движущимися предметами и людьми, одиночками и группами. Виртуозы малого формата, например Анри Картье-Брессон и Уильям Юджин Смит, с практикой и опытом научились выбирать "решающий момент", по выражению Картье-Брессона. В погоне за мимолетными движениями и мимикой надо быстро выбирать точку съемки, композицию и момент срабатывания затвора. Некогда раздумывать, как при съемке статичных объектов со штатива.
Запечатление мгновений породило новый фактор управления изображением - предвидение. Практикуясь, мы учимся предугадывать решающие моменты - пики визуальной активности. Надо учитывать задержку между импульсом к нажатию и собственно экспозицией. Это психофизический "тормоз", обусловленный сложной последовательностью человеческих и механических действий, которые ведут к спуску затвора.
Успешные фотографы интуитивно предвидят ключевые события, но некоторые учатся этому быстрее и реализуют навык эффективнее. Картье-Брессон, например, настолько чуток, что реагирует на одновременные движения нескольких человек. В предисловии к своему классическому труду "Решающий момент" (The Decisive Moment) он рассказывает:
"Для меня снимать - это за долю секунды разглядеть смысл происходящего и тут же найти композицию, выражающую его лучше всего.
Мне кажется, что осознание себя в течение жизни происходит параллельно с пониманием окружающего мира, который формирует нас и сам подвержен нашему влиянию. Важно соблюдать равновесие между этими мирами, внешним и внутренним. В результате постоянного взаимного обмена они срастаются в целое, достойное внимания зрителей.
Это касается содержания фотографии, но для меня оно неотделимо от формы. Под формой я понимаю тщательно организованную взаимосвязь поверхностей, линий и тонов, с помощью которой мы облекаем свои понятия и эмоции в конкретный посыл. В фотографии визуальная организация начинается с развития интуитивной реакции".
Эти же принципы применимы и к другим деталям, например чертам лица при съемке портрета. Лицо меняется: одно мимолетное выражение сменяет другое, узнаваемая мимика чередуется с нетипичными гримасами. Последние часто используют в карикатурах на знаменитостей в новостных изданиях. Умелый фотограф-портретист учится быстро разбираться в людях, искать к ним подход и ловить моменты искренности, когда лучше всего видна личность.
Малый формат и рулонная пленка вызывают соблазн наснимать побольше "на всякий случай". Из любого количества кадров всегда один будет лучшим, но это не значит, что он действительно хорош! Лучшие известные мне фотографы, снимающие на формат 35 мм, делают сравнительно мало кадров. Они знают, что хотят снять, и не щелкают все подряд.
Я не отрицаю целесообразности пробных снимков малоформатной камерой. Можно делать много кадров, как на кинопленку, и хороший результат оправдает любой расход материалов. Я придерживаюсь "классического" подхода в фотографии и считаю его самым продуктивным, но не нужно себя ограничивать, по крайней мере на время обучения. Язык фотографии поистине массовый.
Опора камеры
Во время экспозиции необходима надежная опора, а человеческое тело слишком подвижно. Малейшее движение чревато снижением качества снимка. Однако фотографы склонны всегда и во всем винить аппаратуру, чаще всего объектив!
Прежде всего примите удобную, расслабленную позу. Нагнувшись или сидя на корточках, вы теряете устойчивость, но если по-другому снимать невозможно, обопритесь на что-нибудь. После сильного напряжения отдохните несколько минут перед съемкой, пока не пройдет дрожь в конечностях и не нормализуется дыхание, иначе не сможете стоять неподвижно.
Манера держать камеру отчасти определяется условиями и средствами съемки, отчасти личными предпочтениями. Камеру 35 мм чаще всего кладут, как в колыбель, на ладонь левой руки, прижатой к телу. Этой же рукой регулируют резкость и диафрагму. Правой фотограф обеспечивает дополнительный упор, а также спускает затвор и перематывает пленку. Среднеформатную камеру держат левой рукой, а всеми функциями управляют правой.
По возможности всегда прижимайте руки к корпусу, но без лишнего напряжения, а главное - держите камеру расслабленно. Захват должен быть уверенным, но не сжимайте руки, чтобы не напрягать мышцы и не провоцировать дрожь. При повороте кадра вертикально положение рук меняется, но принцип прежний: твердая опора и доступ к функциям. Попробуйте по-разному брать камеру, найдите оптимальный вариант и оттачивайте его до автоматизма.
Тяжелые камеры, например среднеформатные, имеют плюсы и минусы при съемке с рук. Основной их плюс в том, что в них быстро угасают небольшие вибрации, которые, например, дает зеркало в однообъективных камерах. Но руки устают быстрее.
Вышеперечисленные и прочие факторы диктуют минимальное возможное значение выдержки. Если она должна быть длинной, рекомендую установить камеру на стабильную опору. Упритесь ею или всем телом в дверь, дерево или забор, поставьте локти на стол, капот автомобиля или, сидя на земле, на колени. Не забывайте про монопод, треногу и нагрудный штатив.
Любая дополнительная поддержка улучшит качество снимка. На нерезких из-за шевеления камеры фотографиях самыми четкими выходят края изображения, параллельные движению, а наиболее смазанными - перпендикулярные.
Глядя в прямой видоискатель или видоискатель однообъективной зеркальной камеры, некоторые фотографы наклоняют аппарат, из-за чего искажается изображение. Причиной тому - распространенный дефект зрения, называемый дисбалансом экстраокулярных мышц (когда в состоянии мышечного покоя оси глаз оказываются на разном уровне). Фотограф подсознательно компенсирует дисбаланс, наклоняя камеру.
Если у вас возникает эта проблема, можно обратиться к офтальмологу (он пропишет очки) или вставить в видоискатель коррекционную линзу. Избежать наклона также поможет сетка в видоискателе. Люди с экстраокулярным дисбалансом не видят стереоскопическое изображение: две картинки не сливаются в одну, а остаются на разных уровнях.
Есть простой способ проверить, не страдаете ли вы этим дефектом зрения. Сфокусируйте взгляд на каком-нибудь предмете рядом с вами, а затем в 30-60 см от глаз выставьте указательный палец (не фокусируйтесь на нем). Вы увидите два нерезких пальца. При нормальном зрении они будут на одном уровне, а при наличии дефекта - на разных.
Позиция камеры и точка съемки
В предыдущей главе мы обсуждали выбор позиции аппарата. При наличии компактной ручной камеры нет причин не исследовать все возможные варианты в поиске оптимальной позиции.
Приближаясь к объекту съемки, непрерывно изучайте визуальные отношения. Не упускайте из вида передний и задний планы, положение границ кадра, направление света и так далее. Как я уже писал, небольшие изменения позиции камеры могут полностью преобразить отношения предметов в кадре.
Еще не забывайте, что смотреть на мир можно не только с высоты своего роста. Опустите камеру ниже, на уровень пояса или до земли, - и композиция, возможно, улучшится. У некоторых зеркальных камер есть съемная пентапризма, позволяющая смотреть на фокусировочный экран сверху вниз.
С высокой точки кадр тоже может измениться к лучшему, передний план увеличится и усилит ощущение глубины пространства. Попробуйте встать на стул, лестницу или валун. Я много лет назад обзавелся платформой. Закрепляю ее на крыше автомобиля - и она выдерживает меня с самой тяжелой из моих камер и позволяет снимать с точки на 1,5-1,8 м выше уровня глаз.
Наверное, все видели, как фотожурналисты поднимают камеру над головой, когда не могут приблизиться к объекту съемки из-за толпы. Они действуют не вслепую: с широкоугольным объективом трудно промахнуться, остается только примерно кадрировать (в журналистике этого достаточно) и установить подходящую глубину резкости. Фотограф приблизительно фокусирует объектив и выжидает подходящие моменты (обычно на камере есть моторный привод). Толпа, заслоняющая вид, с верхней точки съемки становится частью переднего плана. Но этим приемом стоит пользоваться только в крайнем случае.
Рис. 8.2
Брассаи, долина Йосемити, 1973 г.
С объективом 80 мм и камерой Hasselblad я подошел максимально близко, стремясь показать неординарную личность, но не настолько, чтобы появились искажения. Я сфокусировался на глазах - это главная черта лица выдающегося фотографа - и закрыл диафрагму до оптимальной глубины резкости. На финальном отпечатке негатив слегка кадрирован
Фокусировка
Есть много способов фокусировки на движущихся предметах, и все они требуют умения предвидеть события и быстро реагировать на них. Помимо предварительной установки параметров экспозиции, можно сократить время фокусировки.
У большинства малоформатных камер достаточно быстрая фокусировочная система. Перед покупкой изучите ее и работу фокусировочного экрана или дальномерного видоискателя и убедитесь, что они совместимы со всеми вашими объективами. Отчасти это вопрос личных предпочтений, и, скорее всего, придется сделать несколько тестовых кадров. Близоруким следует подумать, как им будет удобнее работать в очках. Некоторые видоискатели лучше приспособлены для этого, а в каких-то можно настроить диоптрический окуляр под свое зрение и снимать без очков.
Когда время позволяет, тренируйтесь определять расстояние на глаз, до фокусировки, и проверяйте себя по шкале расстояний. Это умение позволяет навести резкость на объект съемки еще на подходе к нему, что особенно полезно при работе с движущимися объектами. Можно фокусироваться на предполагаемом месте, где объект окажется через некоторое время, и в нужный момент нажать на спуск. Этот прием часто используется в спортивных съемках (например, фотографируя прыжки в высоту, наводите резкость на планку, снимайте спортсмена в высшей точке прыжка) и в новостных (ожидая, что в дверь войдет важная персона, сфокусируйтесь на пороге или чуть перед ним).
Еще есть метод фокусировки по зонам (не путайте с зонной системой экспозиции, которой посвящена вторая книга). Резкость наводится предварительно так, что некий диапазон расстояний попадает в зону приемлемой ГРИП. Используя гиперфокальное расстояние, например, можно сфокусировать объектив так, чтобы все на расстоянии от 3 м попадало в диапазон приемлемой ГРИП, и больше не настраивать резкость. (Правило гиперфокальной дистанции гласит, что для достижения глубины резкости от любой точки до бесконечности надо сфокусироваться на расстоянии вдвое дальше ближнего предела ГРИП и закрыть диафрагму до необходимого значения.)
Другой вариант - заранее навести резкость на зону, скажем от 1,5 до 4,8 м, ориентируясь по шкале глубины резкости на объективе. На съемках светских и спортивных мероприятий, например, можно прогнозировать появление объектов в этих пределах и снимать без дополнительной наводки на резкость.
Я рекомендую использовать этот прием осторожно. Близко к границе зоны фокусировки не всегда достигается приемлемая резкость. Лучше перестраховаться и работать в пределах, например, f/8, снимая на f/11. И помните, что это применимо к объективам с нормальным или коротким фокусным расстоянием, у длиннофокусных недостаточная глубина резкости для точной предварительной фокусировки.
Выдержка
Выбор выдержки зависит от того, движется объект съемки или стоит на месте, и от вероятности потери резкости из-за шевеления камеры во время экспозиции. В целом при съемке с рук рекомендуется устанавливать минимальную возможную выдержку, соответствующую требованиям экспозиции и желаемой глубине резкости. Несколько лет назад я устроил тестирование: снимал голые деревья на фоне неба объективом с нормальным фокусным расстоянием с рук. Максимальная выдержка для идеальной резкости оказалась 1/250 с. Даже при наличии твердой опоры на 1/125 с резкость заметно снизилась, а это значение многие считают лучшим при съемке с рук. Для съемки объективом с фокусным расстоянием больше нормального требовалась выдержка еще короче: 1/500 с для 100 мм и 1/1000 с для еще более длиннофокусных моделей. Обстоятельства не всегда позволяют снимать с такой выдержкой, но помните, что чем она длиннее, тем больше потеря резкости.
При съемке движущихся объектов нужно учитывать много моментов, о которых не приходится думать, работая со статикой. Визуализация усложняется, поскольку мы не можем увидеть движение так, как его видит камера: застывшие фазы или размазанный шлейф. Но можно научиться прогнозировать результат с разной выдержкой и скоростью движения объектов и хотя бы приблизительно представлять себе, что получится.
На степень размытия объекта при заданной выдержке влияет ряд факторов. Во-первых, дистанция съемки. Самолет, летящий со скоростью несколько сотен километров в час высоко над головой, можно снять на 1/250 с без потери резкости, а поймать одну фазу мчащегося мимо велосипедиста на этой выдержке не удастся. Во-вторых, разница в дистанции до объекта: если отойти от велосипедиста на несколько шагов назад, получится резкое изображение.
Для определения степени нерезкости важна не реальная скорость объекта, а скорость его прохождения по плоскости пленки. Отодвигаясь от объекта, мы снижаем ее до момента, когда за время экспозиции он не успевает визуально сдвинуться с места, поэтому остается резким. Также можно снимать на более короткой выдержке объективом с коротким фокусным расстоянием. И учитывайте масштаб при печати. То, что вышло резко на негативе, может оказаться размытым при увеличении в 4-8 раз.
Направление движения тоже важно. Велосипедиста нужно снимать на более короткой выдержке, когда он едет перпендикулярно оптической оси, чем если движется к нам или от нас. В последнем случае объект визуально увеличивается или уменьшается и преодолевает меньшее расстояние, а не проносится через поле кадра. Если объект перемещается по диагонали, понадобится выдержка короче, чем при перпендикулярном направлении движения, но длиннее, чем когда он приближается или удаляется.
Итак, на выбор выдержки влияют: 1) скорость и направление движения, 2) дистанция до объекта и 3) фокусное расстояние объектива. Понимая, как каждый из этих факторов сказывается на резкости изображения, вы сможете обдуманно выбрать выдержку для съемки движущегося объекта.
Движение объектов и нестабильные условия съемки - повод воспользоваться зум-объективом, и лучшие модели в этой категории не уступают остальным в оптической резкости. Однако стоит устанавливать достаточно короткую выдержку во избежание шевеления камеры и смазывания изображения на максимальном фокусном расстоянии (при максимальном укрупнении).
Не всегда нужна идеальная резкость, иногда полное или частичное размытие лучше передает ощущение движения и динамику (см. рис. 8.3). Для таких ситуаций трудно рекомендовать конкретные значения выдержек, надо принимать решения индивидуально. Исходите из того, что на 1/15-1/60 с статичные части получаются приемлемо резкими, а движущиеся размываются. При длинной выдержке, естественно, лучше снимать со штатива. Если время позволяет и ваша камера совместима с задником Polaroid, сделайте тестовые кадры.
Рис. 8.3
Поезд в районе Салинаса, Калифорния
На примере скоростного товарного поезда показана разная степень размытия движущегося объекта в зависимости от дистанции съемки. С выдержкой 1/250 с ближайший вагон получился размытым, а дальние - резкими
Еще есть прием панорамирования, когда камера следует за объектом. При точном выполнении он получается резким, поскольку камера двигалась одновременно с ним, а фон вокруг него - размытым. Этот прием часто используется на съемке спортивных соревнований и гонок, он усиливает выразительность. Мы непроизвольно следуем взглядом за движущимися объектами, не различая фоновых деталей. Поэкспериментируйте сами, начиная с 1/30 с, с нормальным объективом. Здесь тоже пригодятся задники Polaroid.
Способ спуска затвора может повлиять на разрешение итогового изображения, поскольку любое шевеление камеры во время экспозиции снижает резкость. Никогда не спускайте затвор тычком, давите равномерно подушечкой пальца до щелчка, прилагая большим пальцем усилие в направлении, противоположном указательному. Крепко держите камеру в руках, опираясь локтями о туловище и расслабив мышцы, чтобы они не дрожали. Дрожь от холода или напряжения может стать причиной потери резкости. Подождите, пока она пройдет, или используйте штатив.
Стоит отметить, что у вибрации есть и внутренние причины, не зависящие от фотографа. Их создает, например, движение зеркала в зеркальных камерах, но в ряде моделей есть встроенные амортизаторы или предусмотрена электронная задержка срабатывания. В некоторых камерах зеркало можно принудительно сложить перед экспозицией, но для этого понадобится штатив.
Оборудование и прочие вопросы
Зная, что придется снимать много движущихся объектов, фотограф может запастись соответствующей аппаратурой. Первостепенное значение при выборе камеры приобретают быстрота и удобство управления, а встроенный экспонометр экономит время, когда наловчишься им пользоваться.
Чтобы всегда быть наготове, некоторые никогда не закрывают объектив крышкой. Но они рискуют тем, что объектив покроется пылью и поцарапается, поэтому я советую навинчивать фильтры: бесцветный нейтральный, ультрафиолетовый или SkyLight. В случае повреждения фильтр дешевле заменить, чем объектив. Но если вы аккуратно закрываете последний крышкой, в фильтре нет необходимости, к тому же он может негативно влиять на резкость.
Многие покупают для камер 35 мм моторный привод или его упрощенную версию - мини-привод. Рекомендую пользоваться им только в случае, если вы упускаете ценные кадры, пока взводите затвор курком, иначе он утяжелит камеру и повлечет лишние расходы. К тому же с ним многие начинают "строчить" как из пулемета вместо того, чтобы смотреть и думать.
Надо понимать, что положительный и отрицательный итоги съемки ручной камерой зависят от многих взаимосвязанных факторов. Важнейший из них - предвидение. Фотограф, который прогнозирует развитие сюжета, может заранее выбрать позицию камеры, фокусное расстояние объектива, выдержку и диафрагму до наступления "решающего момента".
Предвидение начинается еще раньше, с выбора камеры, объектива и пленки. О фотоматериалах речь пойдет во второй книге серии, но стоит отметить, что на значения выдержки и диафрагмы в заданных условиях освещения влияет их светочувствительность. Высокочувствительная пленка подходит для низкой освещенности, но также позволяет закрыть диафрагму и в то же время установить короткую выдержку при нормальной освещенности. Поэтому для съемки движущихся объектов, особенно длиннофокусным объективом, стоит запастись пленкой с высокой чувствительностью. Для съемки движения оптикой с длинным фокусным расстоянием нужна очень короткая выдержка, а из-за малой глубины резкости на таких объективах желательно еще и закрыть диафрагму. Выполнить оба условия можно только при наличии высокочувствительной пленки, но учтите, что у нее выше и зернистость. Ориентируйтесь на максимальную чувствительность, которая дает приемлемый для вашей задачи результат.
Итоговое качество снимков зависит от умения фотографа видеть и думать. Технические и механические нюансы, которые мы здесь обсуждали, помогут подготовиться к съемкам и принимать оптимальные решения. Но важнее всего постоянно практиковаться в визуализации и как можно больше снимать.
Рис. 9.1
Миссия Сан-Хавьер-дель-Бак, Тусон
Изобилие плоскостей вынудило меня закрыть диафрагму для увеличения глубины резкости, но, чтобы в кадр вошла стена слева, пришлось немного повернуть негативную доску. Я наводил резкость на колонну посередине и закрыл диафрагму для увеличения глубины резкости, зафиксировав негативную доску строго вертикально. Снимок сделан объективом Schneider 90 мм Super Angulon на пленку Polaroid Type 55 P/N
глава 9
камеры на штативе
Когда камера установлена на штативе, у фотографа есть больше времени поразмыслить и точнее выбрать параметры экспозиции, чем при работе с рук. Обычно со штатива снимают неподвижные объекты. Основные аспекты управления изображением сохраняются, но появляется возможность тщательно выбрать позицию камеры и границы кадра и не спеша работать над визуальными отношениями. Также можно не ограничивать себя во времени выдержки как ради глубины резкости при закрытой диафрагме, так и для различных эффектов, например длительной экспозиции движущихся объектов.
Штатив
Штатив, по сути, несложное приспособление, но если он неправильно сконструирован или изготовлен, то не раз испортит пленку и настроение. Я утратил много ценных кадров из-за неисправностей и поломок штатива. Поэтому рекомендую перед покупкой тщательно проверить его на устойчивость, высоту, возможности и удобство регулировки. Ничто так не выводит из себя, как гнущиеся ноги и слабые фиксаторы. При выборе штатива всегда приходится искать компромисс: чем больше вес и объем, тем он устойчивее, выше и универсальнее. Явные недостатки легко обнаружить при внимательном изучении, но что-то непременно даст о себе знать только в процессе эксплуатации. Тут не помешает посоветоваться с опытными коллегами и добросовестными продавцами.
Штатив состоит из телескопических ног, закрепленных на крестовине. На ней также имеется центральная колонна со штативной головкой или сама головка. Почти во всех штативах предусмотрена возможность поворачивать и наклонять камеру по горизонтали и вертикали.
Ноги штатива. Ноги состоят из одного или нескольких штырей либо трубок - обычно металлических, но встречаются и деревянные. Металлические трубки в поперечном сечении круглые или U-образные (для повышения жесткости при минимальном весе), изготовлены из алюминия или легкого алюминиевого сплава. Фиксаторы бывают разные, в том числе быстроразъемные, очень удобные. Фиксатор должен быть надежным и износоустойчивым. Латунные втулки прочнее пластмассовых.
Ноги штатива оканчиваются фиксированными или выдвижными шипами для уличной съемки и резиновыми или пластиковыми наконечниками, которые не царапают пол. Благодаря шипам штатив устойчиво стоит на земле, и в некоторых моделях их можно вдавить в почву ногой. Наконечники предпочтительнее из твердой резины или пластика во избежание вибраций и "подпрыгивания" камеры.
Размах ног штатива ограничен поперечными стяжками - они не дают ногам расползаться на гладком полу. Штатив без стяжек при съемке в интерьере поставьте на тележку с упорами - с ней проще перемещать камеру.
Низкие стяжки мешают установить штатив на неровной поверхности. Если вы чаще снимаете на открытой местности, попросите в мастерской снять их. В этом случае необходимо усилить крепление ног с крестовиной и при установке штатива следить, чтобы они не расползались. У некоторых штативов регулируемые стяжки позволяют установить разный размах ног, что очень удобно для неровной поверхности.
Дополнительную жесткость дают поперечные стяжки, соединяющие ноги с центральной колонной. Такая конструкция хороша для легкого штатива, она придает ему устойчивость. Но использовать ее лучше в студии или на ровной земле. На неровной поверхности необходима возможность регулировать по отдельности не только длину, но и угол отклонения ног.
Ноги фиксируются к крестовине на петли. Крепления должны быть с прочными подшипниками и осями для максимального сопротивления крутящему моменту - вращению головки штатива и крестовины.
Центральная колонна. Почти у всех современных штативов есть выдвижная центральная колонна. Когда ее не было, высоту штатива регулировали длиной и размахом ног, но это, конечно, далеко не так удобно. У некоторых моделей есть отдельная штанга для низкого положения камеры (Majestic) или возможность вставить съемную центральную колонну вверх ногами (Quick-Set, Tilt-All).
Высота центральной колонны регулируется фрикционным зажимом или кривошипно-шатунным механизмом. Последний предпочтительнее, если резьба на шатунах долго не сотрется. У некоторых легких штативов надежная система зажимов, она меньше изнашивается. У одного из штативов Linhof центральная колонна вращается в гнезде крестовины и позволяет наклонять камеру. В вертикальное положение ее легко вернуть с помощью поворотной головки.
Рис. 9.2
Штатив с выносной штангой
Штатив Majestic позволяет закрепить камеру низко на штанге. Высота регулируется механизмом центральной колонны. Камеру можно наклонить набок, и она еще опустится. В некоторых моделях штативов она крепится внизу центральной колонны, но ноги мешают полноценно ею управлять. Выносная штанга, как на фото, усугубляет вибрации, и ей может понадобиться дополнительная опора
Головка штатива. Может двигаться по вертикали, горизонтали и вращаться, если конструкция позволяет. У некоторых моделей не предусмотрен наклон камеры, поэтому устанавливать ее на неровной поверхности приходится, регулируя длину каждой ноги отдельно. Платформа для камеры должна быть как можно больше, желательно с нескользящим покрытием.
Очень важно, чтобы фиксаторы головки были надежными. Чем крупнее оси, подшипники и фиксаторы, тем лучше. Есть простая проверка устойчивости головки и других компонентов: поставьте штатив на твердую поверхность, обопритесь на него сверху и поверните. Если он поддается среднему или большому усилию, то не годится для камеры прямого визирования. Протестируйте штатив с установленной камерой: надавите и поверните платформу или кардан. Если камера сдвинулась, верните ее на место и туже затяните фиксаторы. Это хороший способ сравнить несколько штативов сразу. Также проверьте их на резонансные колебания.
У некоторых штативов есть шкала градусов поворота. Это удобно при затрудненном доступе к объективной доске для установки выдержки и диафрагмы. Запомните значение шкалы после кадрирования, разверните камеру к себе, установите параметры экспозиции и верните в начальное положение (или воспользуйтесь зеркалом). Шкала также пригодится для панорамирования.
Тяжелой камере нужен прочный, а следовательно, увесистый штатив - до 9 кг и более. А легкие модели, особенно с поперечными стяжками, на удивление стабильно удерживают маленькие фотоаппараты. Покупайте штатив под конкретную камеру и учитывайте, насколько он должен быть устойчивым и будете ли вы носить его с собой. Повысить его стабильность можно, подвесив на центральную колонну или крестовину какой-нибудь утяжелитель, например кофр.
Монопод заслуживает отдельного упоминания, хотя о нем часто забывают. У него только одна телескопическая нога, он обеспечивает хорошую опору для маленькой камеры, когда брать с собой штатив нецелесообразно. Хороший монопод должен быть достаточно высоким, чтобы фотограф с комфортом мог смотреть в видоискатель стоя, и с поворотной головкой для горизонтального и вертикального кадров. Неизбежное качание можно свести к минимуму, прислонив его к ноге или туловищу и уперев в кофр или большой камень. Прижмите монопод к дереву, перилам или предмету мебели и придавите внизу ногой. В умелых руках он станет надежной опорой и даст возможность увеличить выдержку. Также он может заменить второй штатив, когда первый нуждается в дополнительной опоре.
Если вы обзавелись высоким штативом, вам может понадобиться стремянка, чтобы смотреть в видоискатель с высокой точки. Промышленные и архитектурные фотографы приделывают штативную головку прямо на устойчивую стремянку. Можно снимать с платформы, установленной на крыше легкового или грузового автомобиля, но тогда транспортное средство не должно колебаться от ветра или движения пассажиров в салоне. Укрепите платформу, чтобы она не качалась.
Стоит иметь при себе один-два запасных штатива. У некоторых камер есть быстрое крепление на штатив: одна часть присоединяется к головке, а другая - к камере, и остается защелкнуть фиксатор, куда вставляются обе части. Предварительно убедитесь, что камера хорошо держится в любом положении, а фиксатор достаточно крепкий.
Периодически чистите штатив от грязи, особенно крепежные и резьбовые части. Его необходимо смазывать (о количестве и виде смазки проконсультируйтесь со специалистом). С алюминиевыми деталями обращайтесь аккуратно и никогда не затягивайте их слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.
Использование штатива
Обычно фотографы ставят штатив и настраивают положение камеры беспорядочными наклонами и подвижками. Я советую методично подходить к задаче, если позволяют время и обстоятельства, чтобы расположить камеру максимально точно и устойчиво.
Перед установкой камеры на штатив разложите его примерно на желаемую высоту. Чтобы ноги были одной длины, не разводите их при выкладке. При настройке высоты поменьше рассчитывайте на центральную колонну: она снижает устойчивость штатива, поэтому лучше установить ноги подлиннее. Длину и угол варьируйте, если штатив стоит на неровной поверхности, ориентируясь на вертикаль центральной колонны, чтобы равномерно распределить вес между ногами. Старайтесь не наклонять центральную колонну, иначе центр тяжести сместится и штатив будет неустойчивым. А если поднимать и опускать центральную колонну, когда она под углом, камера сместится не только по вертикали, но и по горизонтали, что усложнит управление изображением.
По возможности одну ногу штатива направьте на предмет параллельно оптической оси объектива. Вам удобнее будет стоять между двумя другими его ногами - так вы меньше рискуете толкнуть его или споткнуться. Когда ноги отрегулированы и центральная колонна стоит вертикально, можно менять высоту. Если крестовина и головка параллельны горизонтали (головка всегда горизонтальная при вертикальной центральной колонне), камеру можно поворачивать в любую сторону без завала горизонта.
Рис. 9.3
Храм мормонов в Монти, штат Юта
Несмотря на подвижки, пришлось немного запрокинуть камеру, и появилось небольшое перспективное схождение. Но на этой фотографии оно усиливает ощущение высоты, создаваемое вытянутыми формами у края кадра. Снимок сделан широкоугольным объективом 200 мм на пленку 8 × 10 дюймов
После этого можно установить камеру и затянуть фиксаторы. Проверьте вибрации и устойчивость. Если собираетесь повернуть камеру, чтобы снимать горизонтальный кадр, убедитесь, что в этом положении штатив не потеряет устойчивость. Наклоняя камеру вперед и назад, вы тоже рискуете уронить аппаратуру, это следует предварительно проверить. У карданных камер прямого визирования можно менять центр тяжести, передвигая вперед и назад по кардану объективную и негативную доски или всю камеру, если это предусмотрено конструкцией. Выбрав положение досок, затяните фиксаторы.
Из-за резонанса даже в хорошо закрепленной камере могут возникнуть вибрации. У каждого предмета есть резонансная частота, и если ветер или другие силы запустят на ней вибрации, то они продолжатся десять и более секунд. Их можно минимизировать утяжелителем штатива, прижав его рукой (осторожно, чтобы не сдвинуть камеру), или можно обмотать ноги штатива плотной лентой. Если резонанс повторяется, попробуйте использовать штатив с другой камерой или замените его. У меня со штативами было много неприятных ситуаций, один вибрировал даже с маленькой камерой 6 × 6 см, хотя сам весил 8,5 кг.
Еще раз подчеркну, как важно затягивать все фиксаторы. Один раз увидев, как камера обрушилась вместе со штативом из-за незатянутого фиксатора, никогда не забудешь этого! Даже если аппаратура не пострадает, нога штатива может незаметно съехать до или во время экспозиции.
Некоторые так и носят камеру, прикрученную к штативу, с места на место, сложив его ноги и закинув на плечо. Перед перемещением еще раз проверьте фиксаторы головки: она может проскользнуть при наклоне.
Большая камера с длинным объективом или растянутым мехом теряет устойчивость, для нее может понадобиться второй штатив - пусть менее надежный, но обязательно с выдвижной центральной колонной. Поставьте его под объектив или платформу камеры и выдвигайте центральную колонну до упора. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость, нужно после кадрирования чуть-чуть наклонить камеру вперед, а давлением второго штатива снизу вернуть в прежнее положение (без лишних усилий). Камеру прямого визирования я всегда сначала слегка запрокидываю назад, а затем при необходимости опускаю. Второй штатив пригодится и при сильном ветре, хотя камеру и мех все равно рекомендуется загораживать от него во избежание вибраций. Монопод с успехом заменит второй штатив.
Рис. 9.4
Деревянные ставни, ферма в Колумбии, Лос-Анджелес
На максимальной высоте, на которую был способен мой штатив, не было видно верхние края всех ставен, поэтому я взобрался на платформу, установленную на пикап. Здесь все немного кривое, только передняя ставня вертикальная и задает визуальный ориентир
Настройки камеры
Штатив позволяет отказаться от короткой выдержки, когда появляются другие приоритеты. На длинной выдержке можно закрыть диафрагму для увеличения глубины резкости и снимать на низкочувствительные фотоматериалы с более высоким качеством. Съемка с длинной выдержкой имеет ряд особенностей.
Камера на штативе зафиксирована, мы учитываем только движения объектов. Некоторые выглядят статичными на снимках с короткой выдержкой, но при длительной экспозиции оказываются поразительно подвижными. Чаще всего ветер заставляет предметы шевелиться: кроны деревьев на переднем и среднем планах колышутся даже при легком бризе, мелкие детали на них исчезают при выдержке 1/30 с и более. Проблема усугубляется при сильных порывах ветрах, когда даже отдаленные деревья приходят в заметное движение. В этих ситуациях учитывайте все то же, что при съемке движущихся объектов с рук: дистанцию до предмета съемки, фокусное расстояние объектива, скорость и направление движения и, конечно, продолжительность экспозиции. Короткая выдержка может стать единственным решением, даже в ущерб глубине резкости.
Почти всегда можно найти приемлемую комбинацию выдержки и диафрагмы. Современные фотоматериалы достаточно светочувствительны и дают широкий выбор, по крайней мере при дневном освещении, но обстоятельства бывают разные. Например, вы снимаете при слабом освещении, рано утром или поздно вечером, либо предпочитаете использовать низкочувствительную пленку, но вам нужно изображение с большой глубиной резкости. Придется искать компромисс: попробуйте представить, что получится, если сократить передний план и тем самым выиграть несколько ступеней диафрагмы. А если объект съемки раскачивает ветер, дождитесь затишья!
Рис. 9.5
Скалы, Алабама-Хиллс, Калифорния
Я работал над композицией с камнями при сильном ветре. За 30 с до экспозиции справа на небе не было облаков. Я выжидал паузу между порывами, чтобы не смазались кусты на переднем плане: я снимал с выдержкой 1⁄2 с. К сожалению, за это время облака успели показаться из-за правого края скалы. Снимок сделан объективом 300 мм на камеру 8 × 10 дюймов
Как я писал ранее, иногда движение объектов во время экспозиции делает изображение динамичнее. Видя снимок пшеничного поля, где несколько колосков размыты на фоне резких, буквально ощущаешь, как дует ветер. Еще один хороший пример - вода: камера фиксирует ее изменчивую поверхность такой, какой мы никогда ее не увидели бы, иногда это поразительно красиво. Очень короткая экспозиция "замораживает" каплю и создает неподвижную стеклянную фигуру, а на слишком длинной выдержке вода размажется до неузнаваемости. Ближе всего к зрительному восприятию снимки, сделанные с выдержкой 1/30-1/60 с: в них сочетаются резкие и размытые элементы.
Рис. 9.6
Скалы, Алабама-Хиллс, Калифорния
Композиция излучает энергию, в основном благодаря соотношению масштабов переднего и заднего планов и перекликающейся форме камней. Снимок сделан объективом 250 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я навел резкость на дальний край тени и закрыл диафрагму до f/45
Я описываю общие примеры творческих решений, не зависящие от сюжета. Основную часть времени фотограф просчитывает, как побольше закрыть диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости, и установить выдержку покороче, чтобы ничего не размазалось. Неограниченный выбор мы имеем, только когда объект и камера неподвижны или нас не смущает частично нерезкое изображение.
Рис. 9.7
Винн Буллок, Си-Палмс
Замечательный пример мультиэкспозиции. Негатив несколько раз экспонировался с открытой диафрагмой, фрагменты изображения накладываются друг на друга. Если бы все выдержки были одинаково короткими, получилось бы много резких элементов и эффект был бы иным. (Изображение предоставлено Центром фотографического творчества Университета Аризоны)
Длительная экспозиция создает потенциальный риск явления невзаимозаместимости (отклонения от закона взаимозаместимости, или эффекта Шварцшильда). Оно касается экспозиции, поэтому подробно обсуждается во второй книге, но стоит кратко рассказать о нем и здесь. Взаимосвязь выдержки и диафрагмы мы принимаем как данность: изменение выдержки с 1/60 до 1/30 с эквивалентно открытию диафрагмы на одну ступень. Однако это неверно для очень длинной или очень короткой выдержки. Из-за явления невзаимозаместимости, если экспонометр показывает 4 с, возможно, для получения желаемой плотности на самом деле нужно 10 с.
Пока достаточно отметить следующее: если рекомендуемая выдержка больше 1 с (а для некоторых цветных пленок больше 1/8 с), для компенсации невзаимозаместимости потребуется коррекция экспозиции (а для цветной пленки специальный фильтр). Более подробную информацию можно найти в инструкции к пленке или запросить у производителя. Поскольку всем пленкам нужна разная поправка экспозиции, а на экспонометре она не указана, фотограф рассчитывает ее самостоятельно. Единственное исключение - экспонометр Sinarsix для фокальной плоскости, среди многих других настроек у него есть кольцо поправки на невзаимозаместимость. Но и ее следует рассматривать лишь как рекомендацию. Поскольку явление невзаимозаместимости влияет на контраст негатива (сначала воздействуя на области низкой плотности, а затем - высокой), для дальнейшей компенсации сокращают время проявки пленки.
Штатив дает фотографу достаточно времени на изучение изображения на матовом стекле или в видоискателе. Нужно тщательно проверить все визуальные отношения, в том числе взаимное расположение объектов, расположение границ кадра, наличие параллакса и, разумеется, резкость и ее глубину.
Внимательно наводите резкость на объекты большой протяженности, на точку на одной трети расстояния от их передней до задней части (см. "Шкала глубины резкости (ГРИП)"). У некоторых среднеформатных камер есть откидная лупа, она позволяет детально все рассмотреть. Для камер прямого визирования я настоятельно рекомендую воспользоваться лупой. У меня есть очки для дали с откидными лупами, с ними я могу быстро и точно навести на резкость, глядя на матовое стекло с расстояния около 13 см.
Найдя плоскость фокуса, закройте диафрагму до желаемой глубины резкости, потом еще раз проверьте точность наводки. У зеркальных камер для визуальной оценки глубины резкости есть репетир, но при печати все огрехи видно лучше, чем в видоискателе.
При нескольких объектах на разных планах я предпочитаю наводить резкость на ближайшие. Они создают эффект присутствия, поэтому должны быть резкими, пусть даже в ущерб менее значимым объектам вдали. Это мое субъективное мнение.
Я считаю, что любая нерезкая область изображения должна быть такой по замыслу. Небольшая нечеткость, как правило, сильно отвлекает от главного - в отличие от явного размытия, когда взгляду проще сконцентрироваться на резких элементах.
Рис. 9.8
Фабричные здания, Сан-Франциско
Здесь я искал композицию, в которой хорошо считываются все формы. Пробуйте визуализировать, что получится в результате незначительного смещения камеры: в данном случае еще чуть-чуть - и провода не были бы параллельны крыше. У снимка есть один недостаток: я проглядел, что задник расположен не точно по вертикали, и справа получилось перспективное схождение. Вероятно, задник просел от тяжести кассеты 8 × 10 дюймов. Старые камеры, особенно деревянные, быстро изнашиваются и расшатываются, за ними нужно тщательнее следить
Рис. 9.9
Доски и чертополох, Сан-Франциско (слева)
Типичный снимок для периода "Группы f/64" (1932 г.), нарочито двумерная композиция, сочетающая в одной плоскости движение и баланс. Глубины нет, за исключением воображаемого пространства за забором (на самом деле это фрагмент стены старого сарая). Снимок сделан на камеру 8 × 10 дюймов объективом Goerz Dagor 300 мм, плоскость пленки параллельна доскам по вертикали и горизонтали. Естественно, я снимал со штатива. Помню, что был сильный ветер, пришлось ждать достаточного затишья между порывами, чтобы снять на выдержке 1/5 с диафрагмой f/32
Выборочная фокусировка прекрасна контрастом резкости и намеренного размытия.
Для очень протяженных объектов может не хватить глубины резкости объектива. У камер прямого визирования есть решение для случаев, когда части объектов далеко разнесены. Наклоняя объективную и негативную доски, фотограф может подогнать максимальную глубину резкости под плоскости объекта (см. главу 10). Такие подвижки - единственное средство коррекции перспективы, когда ось камеры не перпендикулярна плоскостям объекта. У мало- и среднеформатных камер нет возможности подвижек, поэтому с перспективным схождением ничего не поделать - разве что творчески использовать его в композиции. У некоторых объективов для среднего формата и 35 мм есть ограниченные функции "контроля перспективы" с уклоном и сдвигом. Их можно использовать, как описано в главе 10.
Рис. 10.1
Изгородь из жердей, чертополох и Титон-Рейндж, Вайоминг
Снимок сделан на камеру прямого визирования 4 × 5 дюймов объективом Schneider Super Angulon 121 мм с фильтром Wratten No 12. Штатив поднят на максимальную высоту, чтобы забор не сливался с подножием гор, а я стоял на твердом чехле от камеры.
Камера направлена вниз (это видно по линии горизонта). Плоскость фокуса параллельна прямой линии от ближайшего куста чертополоха до отдаленных гор, в соответствии с ней я откинул негативную доску назад. Хотя она не вертикальна, нарушений перспективы не видно, поскольку в кадре нет прямоугольных зданий. Будь поблизости, например, сарай, я бы установил негативную доску вертикально, а фокус корректировал уклоном вперед. Поскольку чертополох рос совсем рядом, я немного повернул негативную доску, чтобы дополнительно скорректировать фокус
глава 10
подвижки камеры прямого визирования
Камеры прямого визирования дают свободу менять взаимное положение оптической оси объектива и плоскости пленки. У камер без подвижек первая всегда перпендикулярна второй и проходит ровно через ее центр. При подвижках объективная и негативная доски сдвигаются и наклоняются друг относительно друга. Зная, как пользоваться подвижками, вы получаете неограниченный контроль над содержанием и резкостью изображения.
Напомню, что объективная и негативная доски камеры прямого визирования независимо закреплены на кардане или платформе и соединены гибким фокусировочным мехом. Передняя доска с объективом и задняя с матовым фокусировочным экраном имеют отдельные оси и фиксаторы, которые позволяют их смещать и поворачивать буквально куда угодно в пределах гибкости меха.
Подвижками регулируют три параметра: границы поля кадра, плоскость фокуса и форму объектов изображения. Параметры не независимы; корректируя один, мы можем влиять на другой. Но в целях обучения мы пока будем рассматривать их по отдельности.
Подъем, понижение и смещение
Для начала обсудим, что удерживает объективную и негативную доски параллельно (если их положение не меняли уклоном и поворотом). У большинства современных камер прямого визирования обе доски можно смещать, поднимать и опускать, а у некоторых моделей на платформе и другой конструкции объективная доска подвижнее негативной. Подъем, понижение и смещение используются в основном для коррекции границ кадра и не влияют на перспективу.
Чтобы разобраться, как работают эти функции, вспомним главу про охват объектива. Все объективы проецируют конус света, формирующий круг на фокальной плоскости, где находится пленка (см. рис. 5.11). Когда объективная доска и пленка параллельны, но их центры не совпадают, круг изображения смещается относительно пленки и в прямоугольник кадра попадает другая часть видимого объекта.
Например, если поднять объектив, на матовом стекле мы увидим то, что было сверху за пределами кадра (оно появится внизу, потому что изображение перевернуто), но из поля видимости уйдет нижняя часть композиции (см. рис. 10.2). С тем же результатом можно опустить заднюю доску (при наличии такой функции), поскольку в этом случае пленка тоже смещается вниз относительно объектива. Аналогично, смещая переднюю доску вправо (или заднюю влево), мы сдвигаем поле кадра в том же направлении и наоборот.
Рис. 10.2
Результат подъема объективной доски
Чтобы изменить композицию кадра, сохранив параллельное положение досок, переднюю доску поднимают. На рисунке показан результат ее подвижки вверх. Вертикальные контуры прямоугольного предмета сужаются при уклоне камеры, но если плоскость пленки остается вертикальной, как при подъеме объективной доски, этого не произойдет. С тем же результатом можно опустить негативную доску (когда это предусмотрено конструкцией) и смещать доски влево и вправо. При любых подвижках объективной доски меняется взаимное положение ближних и дальних объектов
По описанию и впервые увидев, что происходит на матовом стекле, можно подумать, что проще повернуть камеру. В обоих случаях происходит перекомпоновка: с одного края изображение прибавляется, с противоположного убавляется. Но разница есть, и она заключается в том, что при повороте камеры меняются внешние очертания объектов в кадре, а при смещении нет. Перспективные искажения зависят в основном от положения плоскости пленки относительно объекта съемки. В процессе поворота камеры можно наблюдать, как меняются очертания предметов (особенно близко расположенных и при использовании объектива с коротким фокусным расстоянием) вместе с изменением ориентации задника камеры. При смещении положение плоскости пленки относительно объекта съемки не меняется, поэтому его форма остается прежней.
Эту разницу наглядно иллюстрирует съемка высокого здания (см. рис. 10.5). Чтобы оно вошло в кадр целиком, камеру без возможности подвижек направляют вверх, в результате вертикальные контуры на фотографии сходятся.
Причина в том, что плоскость пленки больше не параллельна фасаду здания. В камере прямого визирования задник выравнивают параллельно фасаду, а объектив поднимают, и перспективного схождения вертикалей в кадре не происходит.
Важно понимать, что такое перспективные искажения, но о них часто забывают. Если направление взгляда перпендикулярно прямоугольному предмету, его стороны остаются параллельными. Во всех остальных случаях параллельные линии визуально сходятся в одной точке. Это обычное явление; художники успешно используют его для создания иллюзии расстояния и глубины пространства (трехмерности) на двумерной плоскости холста. По правилам рисования параллельные линии сходятся в одной точке (см. рис. 10.3).
Рис. 10.3
Точки схода, используемые художниками для изображения перспективы, применимы и в фотографии
Если мы видим две плоскости здания, у него две точки схода, по одной для каждой пары горизонтальных линий. Если повернуть задник камеры параллельно одной из плоскостей, ее контуры останутся параллельными на фотографии
Поэтому перспективные искажения - это не ошибка, обычно они создают ощущение глубины пространства. Но на фотографиях они могут выглядеть утрированно и нереалистично из-за разницы между зрительным восприятием и тем, как "видит" камера.
В глазу изображение формируется на изогнутой поверхности сетчатки, а пленка в камере плоская. У глаз есть еще одно преимущество - они связаны с мозгом. Глядя на здание снизу вверх, мы знаем, что вертикальные линии параллельны независимо от того, что мы видим. Но на фотографии этот эффект создает ощущение неустойчивости и угрозы падения. Подвижки в камере прямого визирования позволяют вернуть зданиям естественную форму.
Придерживайтесь простого правила: когда перспективные искажения не подразумеваются как часть художественного замысла, негативная доска камеры должна быть параллельна линиям. Если при вертикальной негативной доске поднять объективную (или опустить негативную, сохранив вертикальную позицию), вертикальные линии останутся параллельными. Для коррекции горизонтального схождения применим тот же принцип. Если нам нужно снять здание фронтально, но это невозможно (например, мешает дерево), можно отойти к краю фасада и, смещая доски, отцентровать здание в кадре. Пока задник параллелен фронтальной стене, перспективные искажения не возникнут (см. рис. 10.14).
Рис. 10.4
Рельсы
Азбучный пример перспективного схождения с одной точкой схода, поскольку все линии параллельны друг другу.
Этот прием используют для создания иллюзии глубины
Рис. 10.5
Подвижки в коррекции перспективы
Подъем объективной доски поможет "смотреть выше", сохранив негативную доску вертикальной во избежание перспективных искажений.
А. Если направить камеру вверх, чтобы в кадр вошла крыша здания, появится перспективное искажение.
В. Подвижка объективной доски вверх при выровненной негативной корректирует перспективное искажение.
Если поднять объективную доску невозможно, опустите негативную. При необходимости можно направить камеру вверх, а потом вернуть плоскость пленки в вертикальное положение, получив аналогичный результат. Диапазон подвижек ограничен охватом объектива. При съемке здания во фронтальном ракурсе, как в этом примере, задник камеры должен быть параллелен фасаду и по вертикали, и по горизонтали
Можно решить, что подвижки нужны только для архитектурных съемок, но здания просто служат наглядным примером. Подъем, понижение и смещение досок используются во многих ситуациях, и мы обсудим их далее. А пока не будут лишними несколько замечаний и предостережений.
Как я уже писал, подвижки противостоящих досок в противоположные стороны дают похожий результат: подъем объективной доски и опускание негативной, смещение объективной влево и негативной вправо и так далее. Благодаря этому при ограничении подвижек одной доски можно использовать другую. Но замечу, что результат похожий, а не идентичный, и вот почему: подвижки объективной доски влево и вправо смещают точку зрения и, следовательно, влекут за собой изменение взаимного положения близких и далеких объектов. Негативную доску можно двигать в любую сторону без изменения точки зрения, в отличие от объективной. Иногда достаточно пары сантиметров, чтобы объекты наложились друг на друга, поэтому стоит помнить о разнице в подвижках.
Еще одна вероятная проблема, виньетирование, возникает, когда негатив частично выходит из круга изображения и не экспонируется. Многие подвижки смещают матовое стекло и пленку относительно круга изображения, поэтому риск виньетирования есть всегда, особенно при сравнительно малом охвате объектива.
Любые подвижки, при которых оптическая ось объектива отодвигается от центра кадра, могут вызывать виньетирование: это смещение в любую сторону, уклон и поворот объектива. Повороты и уклоны задника обычно не провоцируют виньетирование, поскольку положение оси объектива почти не меняется относительно пленки (см. рис. 10.6). Виньетирование возможно даже при большом охвате объектива из-за фильтра или бленды. Еще одна причина виньетирования упоминалась в главе 4: это заломы и провисание фокусировочного меха.
Рис. 10.6
Виньетирование из-за уклона объектива
Любые подвижки, при которых ось объектива отодвигается от центра кадра, могут стать причиной виньетирования. На рисунках видно, что виньетирование вызывает уклон объектива, но не пленки
Прежде всего виньетирование заметно в углах матового стекла, всегда проверяйте их после подвижек. Иногда его не видно, пока не закроешь диафрагму. Если в вашей модели камеры уголки матового стекла обрезаны для вентиляции, посмотрите сквозь отверстия на объектив: если диафрагму не видно целиком, значит, есть виньетирование. Для проверки можно посмотреть с другой стороны, через объектив, на уголки и края матового стекла.
Ближе к краю изображения снижается освещенность и ухудшается разрешающая способность по сравнению с центром, но вы никогда не узнаете о наличии этого недостатка в камере без функции подвижек. У части негатива на самом краю круга изображения заметно ниже плотность (см. рис. 10.6). При печати может понадобиться маскирование этих участков (см. книгу 3). Раньше для съемки и печати использовали одни и те же объективы, чтобы компенсировать падение освещенности при печати. Это был действенный способ, но со специальными объективами качество печати многократно возрастает. Если на краях круга изображения плохая резкость, попробуйте еще больше закрыть диафрагму. При маленьком охвате и низком разрешении по краям выполняйте подвижки негативной доски, а не объективной, чтобы снимать центральной областью объектива, где качество выше.
Поворот и уклон задника
Мы уже обсуждали правило сходящихся линий, и вы знаете, что избавиться от них можно, выровняв задник параллельно им. Чтобы не исказить любой геометрический объект, даже без параллельных линий, выровняйте пленку параллельно его плоскости. В примере со зданием задник был выровнен по горизонтальным линиям, и они остались параллельными. Вкратце: когда плоскость пленки параллельна плоскости фасада здания, мы получим геометрически точное изображение.
Понятно, почему положение задника так важно, если вспомнить, что происходит с лучами света, проходящими через объектив. Если два предмета равной высоты находятся на разных расстояниях от объектива, то чем ближе к плоскости пленки формируется изображение, тем оно крупнее. Наклоняя или поворачивая задник, мы корректируем расстояния до предметов, и соответственно меняются их размеры. Как видите, поворот и уклон задника дают нам свободу менять изображаемую форму объектов.
Вернемся еще раз к примеру съемки высокого прямоугольного здания фронтально с земли. Мы знаем, что ширина крыши равна ширине основания, но крыша кажется уже. Стремясь исправить перспективное схождение линий, мы меняем положение задника так, чтобы крыша и основание выглядели одинаковыми, а соединяющие их линии (вертикали) не сходились, оставаясь параллельными.
Аналогичные способы коррекции применимы и к природным объектам. Сосновая роща состоит из вертикальных форм, и мы можем запечатлеть их параллельными на снимке, выровняв задник по вертикали. На сложных формах искажения не так заметны, поэтому для контроля фокуса можно применять уклон и поворот (см. далее). Иногда нужно подчеркнуть перспективные искажения, и тогда задник наклоняют в противоположном направлении.
Поскольку при уклонах и поворотах задника пленка не смещается вбок относительно оптической оси объектива, можно не бояться виньетирования, но есть вероятность снижения освещенности по краям. Однако при уклоне и повороте пленка уходит с плоскости фокуса, поэтому для контроля резкости и ГРИП их необходимо компенсировать уклонами и поворотами объектива (подробнее об этом мы поговорим далее).
Уклон и поворот объектива
Уклоном объектива регулируют ориентацию плоскости фокуса. Результат уклона можно представить себе, учитывая три плоскости: пленки, объективной доски (перпендикулярную оптической оси объектива) и реальной, которая получится резко на снимке. В камере без подвижек эти плоскости всегда параллельны. Когда мы наклоняем объектив, плоскость фокуса в реальности наклоняется в ту же сторону, но в большей степени.
Когда объектив наклонен, плоскость фокуса в реальности можно представить как туго натянутую пленку от ближайшей до самой дальней резкой точки. Если провести линии из плоскости пленки и объективной доски, они в какой-то момент пересекутся с воображаемой пленкой (см. рис. 10.8). Это принцип Шаймпфлюга, он помогает прогнозировать последствия уклона и поворота объектива, а точное место пересечения линий с плоскостью в нашем случае не имеет значения.
Рис. 10.7
Здание суда (фрагмент), Бриджпорт, Калифорния
А. Я поднял объективную доску на максимальную высоту, возможную без виньетирования и размытия углов кадра. Задник повернут по горизонтали, чтобы резким был весь фасад, а не ради исправления перспективы.
В. Намеренные перспективные искажения: объективная и негативная доски в том же положении, что для фото А, но я направил камеру немного вверх. Обратите внимание, что проходящий по центру кадра левый край оконной рамы вертикален и удерживает остальные неустойчивые элементы
Рис. 10.8
Фокус и глубина резкости при уклоне объектива
А. При съемке фасада объективная и негативная доски вертикальны, а глубина резкости простирается в обе стороны от плоскости фокуса.
В. Если нужно ввести в кадр передний план, объектив можно наклонить вперед. Главная плоскость фокуса, показанная пунктирной линией, пересекается с плоскостями объективной и негативной досок в одной точке. Глубина резкости простирается в обе стороны от плоскости фокуса. Задник вертикальный, чтобы изображение здания было геометрически правильным
Если мы, например, снимаем здание, то располагаем объективную и негативную доски параллельно фасаду и при необходимости поднимаем объектив, чтобы захватить крышу. Благодаря вертикальному заднику мы устраняем перспективные искажения, а ось объектива, перпендикулярная фасаду, дает резкость на всей его площади. В этом случае три наши плоскости параллельны.
Если в кадре со зданием нам важно показать передний план, без уклона объектива может не хватить глубины резкости. Тогда мы оставляем задник вертикальным, а объектив наклоняем вперед, чтобы захватить побольше переднего плана. Поскольку на него наводится резкость, нужно максимально закрыть диафрагму, чтобы здание не оказалось в расфокусе.
Из рис. 10.8 понятно, что глубины резкости хватает от важных деталей переднего плана до основания здания внизу и крыши вверху. Глубина резкости простирается в обе стороны от плоскости фокуса, но здесь, в отличие от камер без подвижек, она неоднородна: чем ближе к объективу, тем меньше.
Уклон объектива при вертикальном заднике часто необходим в пейзажной и архитектурной съемке: камеру наклоняют вниз, желая захватить передний план, и после этого выравнивают негативную доску. Для коррекции плоскости фокуса достаточно добавить точно рассчитанный уклон объектива (см. рис. 10.9), но иногда приходится поднимать его и поправлять резкость.
Рис. 10.9
Долина монументов
Это типичный случай, когда важно выровнять задник по вертикали, чтобы не исказить монументы вдали. Я направил камеру вниз и вернул задник в вертикальное положение. Получился почти точный уклон объектива для коррекции фокуса, я только слегка его подправил. Снимок сделан объективом Wide Field Ektar 250 мм с большим запасом на подвижки для формата 8 × 10 дюймов. Обратите внимание на нерезкий левый нижний угол - даже при большом значении диафрагмы мне не хватило глубины резкости; до ближайшего камня всего 1,2 м
Для глубины резкости на протяженном переднем плане тоже используется уклон объектива (см. рис. 10.4). Чаще всего небольшой, но когда этого недостаточно, надо учитывать риск виньетирования. В таких случаях предпочтительно сочетать уклон обеих досок (см. рис. 10.10). Для этого наклоните объектив до предельного перед виньетированием градуса, а затем добавьте уклон негативной доски до желаемой степени коррекции. Минимизируя угол наклона плоскости пленки, мы уменьшаем перспективные искажения, хотя в пейзаже они не всегда критичны. При уклоне задней доски риск виньетирования минимален, поэтому для съемки геометрически неправильных форм лучше подходят подвижки сзади (см. рис. 10.6).
Рис. 10.10
Уходящий вдаль передний план
А. Когда объект съемки на земле или близко к ней, наклоняйте объективную доску вперед, до пересечения ее плоскости с плоскостью негативной в точке на уровне земли. Для сильного наклона нужен большой охват; возможно, придется поднять задник во избежание виньетирования.
В. Если у объекта съемки нет параллельных вертикальных линий, для изменения плоскости фокуса можно наклонять одновременно негативную и объективную доски. Уклон задника искажает объекты, но этого не будет заметно, если они неправильной геометрической формы
Замечу, что одну и ту же плоскость фокуса можно получить разными подвижками. На рис. 10.10 видно, что желаемая плоскость будет резкой при пересечении с ней обеих досок, независимо от степени уклона каждой. Диапазон подвижек обычно определяется тем, надо ли выровнять задник по вертикали и каков охват объектива.
Выбрав степень уклона объектива, можно скорректировать композицию смещением доски, опять же в пределах охвата.
Если камера предварительно выровнена, резкость не пропадет, поскольку плоскости объективной и негативной досок останутся на своем месте.
Стоит упомянуть еще один важный момент - расположение оси уклона. В большинстве камер прямого визирования уклон объективной и негативной досок происходит относительно оси посередине плоскости. Такая конструкция, называемая осевым уклоном, самая удобная, поскольку уклон минимально влияет на резкость. Когда ось уклона лежит на основании - кардане или платформе, - приходится корректировать резкость после подвижек, как показано на рис. 4.4.
Все, что говорилось об уклоне, применимо и к повороту. Предположим, объект съемки - стена или лес, ближняя часть начинается справа и уходит в перспективу налево. Можно скорректировать его плоскость, повернув объектив вправо и/или задник влево (см. рис. 10.13), по тому же принципу, что и с уклоном.
Еще стоит отметить, что телеобъективы на камерах прямого визирования ведут себя не совсем так, как обычные. Например, если поднять переднюю доску при вертикальных задней доске и плоскости фокуса, с телеобъективом для коррекции резкости иногда нужен небольшой уклон вверх, а с обычным фокус не сместится. При уклоне телеобъектива могут появиться сдвиг изображения и геометрические искажения, поскольку его задняя нодальная точка находится перед объективной доской.
Рис. 10.11
Корни, Гавайи
При съемке объектов неправильной формы для коррекции фокуса допустимы подвижки негативной доски. Здесь объективу (Ross Wide Angle 130 мм) не хватило охвата без уклона задника
Применение подвижек
На практике для получения желаемого эффекта и коррекции плоскости фокуса одни подвижки дополняют другие. Чаще всего необходимо несколько подвижек, и любое изменение может повлиять на предыдущие настройки.
Важно всегда начинать с нормальной позиции камеры, без коррекции. Когда штатив надежно установлен и камера выровнена, можно по одной вводить подвижки. Особо деликатные из них, например уклоны и повороты, сначала применяются минимально. Где-нибудь переборщив, иногда приходится воспроизводить в обратном порядке сложную последовательность действий, чтобы в итоге прийти к незамысловатому сочетанию настроек, дающих желаемый эффект.
В первую очередь определите, нужно ли сохранить вертикальные линии объектов параллельными, и если да, то задник выравнивайте по плоскости объекта съемки. Обычно это сразу понятно. Задник, параллельный плоскости объекта, допускает много подвижек. Если, например, подъема объективной доски или понижения негативной недостаточно для желаемого сдвига оптики, можно направить камеру вверх, а затем уклоном вернуть задник в вертикальное положение. Чаще всего объективную доску тоже нужно выравнивать по вертикали, чтобы получить резкость на всей плоскости объекта съемки. Обратите внимание, что взаимное положение плоскостей досок и фокуса такое же, как при подъеме объектива или понижении задника, но оптика дальше смещена относительно пленки. Естественно, в этом случае проверяют виньетирование.
Рис. 10.12
Церковь, Санта-Крус, Калифорния
На фотографиях показаны трудности съемки непараллельных поверхностей: арка под углом к фасаду.
А. Я разместил вход в церковь посередине арки, до предела поднял объективную доску, затем направил камеру вверх и поставил задник вертикально. Здесь по максимуму использован охват объектива Schneider Super Angulon 90 мм - как видите, вверху кадра падает освещенность. Негативная доска параллельна фасаду церкви, поэтому у арки перед ней появились перспективные искажения.
В. Задник выровнен параллельно арке, здание церкви сильно исказилось. Освещенность вверху еще больше упала, появилось виньетирование
Рис. 10.13
Оранжерея, парк Голден-Гейт, Сан-Франциско
Здесь была такая же задача - сделать резким передний план, как на рис. 10.8, но тут он сконцентрирован в правой части кадра. Я регулировал плоскость фокуса объективной доской, поскольку с поворотом негативной появились бы перспективные искажения. Затем я сдвинул задник влево, чтобы здание осталось на оптической оси объектива и не искривилось, как при съемке объективом с коротким фокусным расстоянием. Искажение справа приемлемо. Снимок сделан объективом Super Angulon 90 мм на пленку Polaroid Type 55 Land
При съемке объективом с коротким фокусным расстоянием в кадр могут попасть кардан или платформа. Это видно как со стороны матового стекла (лучше всего с закрытой диафрагмой), так и со стороны объектива. С карданной камерой это решается смещением объективной доски к переднему краю, после чего фокусировка производится перемещением негативной доски. У многих моделей платформа с объективной доской принудительно наклоняется (см. рис. 4.6) и таким образом выводится из кадра. Затем объектив выравнивают параллельно заднику и отдельно поднимают до совмещения оптической оси с центром кадра. Иногда удобнее повернуть камеру на 90° за счет поворота штативной головки и смещением регулировать высоту досок. После этого обязательно проверьте виньетирование.
Правила съемки зданий применимы для любых объектов. Если мы снимаем прямоугольный предмет под углом и хотим показать его истинную геометрическую форму, задник нужно выровнять параллельно его плоскости. Подвижки используются, когда в кадр попадают зеркала, окна и другие отражающие поверхности, в которых камера отразится, если снимать фронтально. Чтобы этого не произошло, отойдите в сторону и скомпонуйте кадр, сдвигая объективную и негативную доски. Пока они параллельны плоскости объекта, она будет в фокусе, а перспективные искажения не появятся (см. рис. 10.14).
Рис. 10.14
Дом, Холлистер, Калифорния. Пример боковых подвижек
А. Фронтальный ракурс, левая ставня частично скрыта столбом, я отражаюсь в стекле
В. Я подвинулся вправо, и предыдущие проблемы решились, но появилась новая. Поскольку я повернул камеру относительно фасада, чтобы вернуть дверь в центр кадра, появилось схождение горизонтальных линий
С. Снимок сделан с той же точки, что и В. Я повернул камеру вправо, выровняв объективную и негативную доски параллельно фасаду здания. Затем я сдвинул их вбок в противоположном друг другу направлении. В результате дверь осталась в центре кадра и я устранил перспективные искажения и проблемы, перечисленные в А
Я уже упоминал разницу между широким углом и коротким фокусным расстоянием. Короткофокусный объектив дает специфические пространственные искажения. Поскольку он находится ближе к пленке, лучи света падают на края кадра под заметным углом, что сильно искажает правильные геометрические формы, например круги и квадраты (см. рис. 10.15). Если искажается значимая часть снимка, это можно исправить, поместив его на оптическую ось с помощью подвижек, при этом сохранив его положение у края кадра.
Рис. 10.15
Искажения при коротком расстоянии от пленки до объектива
По краям проекции широкоугольного объектива наблюдаются сильные искажения (скажем, фонарик на оптической оси объектива выглядит круглым пятном света, а у края кадра - овальным). Они усугубляются, когда в результате подвижек площадь кадра смещается к краю круга изображения
Сначала камера устанавливается без подвижек, а объект съемки располагается в центре кадра. Далее сдвигом задника его можно сместить на край композиции, сохранив на оптической оси, как показано на рис. 10.13.
Заключение
В заключение повторю и подчеркну несколько моментов. Во-первых, остерегайтесь виньетирования! Его с трудом можно разглядеть на матовом стекле при закрытой диафрагме, когда изображение темнеет и детали плохо видно.
Рис. 10.16
Силосы для хранения риса, долина Сакраменто
Снимок сделан объективом Wide Field Ektar 250 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я выровнял камеру и установил объективную и негативную доски вертикально и параллельно плоскости здания. Затем я поднял объектив, чтобы в кадр вошла крыша. Обратите внимание на искажение круглых вершин силосов у края кадра. Это влияние короткого расстояния от пленки до объектива и смещения оптической оси в результате подвижек
Во-вторых, любые подвижки влияют на изображение. После каждой из них внимательно рассматривайте изображение на матовом стекле через лупу. Лучший способ тестировать подвижки (и учиться с ними работать) - пленка Polaroid 4 × 5 дюймов. Я не раз замечал на тестовых снимках недостаточную глубину резкости и виньетирование, незаметные (или упущенные!) на матовом стекле.
Некоторые исправления, аналогичные подвижкам, возможны при печати. Наклоняя кадрирующую рамку, вы можете скорректировать форму объекта в пределах глубины резкости оптики фотоувеличителя, хотя у некоторых моделей есть возможность уклона одновременно объектива и пленки.
В завершение добавлю, что съемка камерой прямого визирования требует навыков, как вы, наверное, уже поняли по тексту и иллюстрациям в этой главе. Я настоятельно рекомендую как можно больше снимать, чтобы научиться всем тонкостям работы с аппаратурой и оценить всю широту возможностей управления изображением.
Рис. 10.17
Ручей, море и облака, лагуна Родео, Калифорния
Снимок сделан объективом Schneider Super Angulon 90 мм на пленку Polaroid Type 55 Land. Я направил камеру вниз, чтобы максимально охватить передний план, и уклоном назад вернул задник в вертикальное положение. Можно было вместо этого наклонить объектив, но тогда из-за снижения освещенности пропали бы блики на воде в верхней части кадра. В таком положении камеры получилось интересное композиционное решение. Обратите внимание, что линия горизонта не прямая: это следствие небольшого изгиба пленки, преувеличенного коротким фокусным расстоянием объектива
Рис. 11.1
Осины, Нью-Мексико
Типичный пример, когда поверхности настолько малы, что нужен точечный замер экспозиции. В данном случае у меня было два основных тона: светлые стволы и темный лес на фоне.
Я использовал экспонометр Weston с углом около 5°, но лес оказался слишком темным для точного замера. С современными чувствительными приборами у меня не возникло бы подобных проблем
глава 11
приборы для измерения экспозиции и аксессуары
В категорию аксессуаров входит много всевозможных приспособлений, иногда сомнительной ценности, но в этой главе я перечислю только те, которые считаю полезными. Экспонометр нужен каждому фотографу, и он должен уметь с ним работать. Здесь мы рассмотрим только устройство и функции экспонометра, вопросы интерпретации данных обсуждаются во второй книге. Есть и другие важные аксессуары, от которых может зависеть качество снимка, но они, естественно, необходимы не всем и не всегда.
Экспонометры
Сейчас трудно даже представить, как снимать без экспонометра, но его изобрели значительно позже, чем камеру. Когда в 1920-е я снимал в Йосемити, таких приспособлений еще не было, а экспозицию подбирали методом проб или рассчитывали по таблицам, каждый по своим. Опытным путем я научился определять экспозицию в Йосемити, там достаточно стабильное освещение. Но, приехав в Нью-Мексико и позже в Новую Англию, я обнаружил, что там совершенно другой свет. Пришлось рассчитывать все заново!
Моим первым прибором для измерения экспозиции был актинометр Wynne Actinometer, в нем полоска светочувствительной бумаги помещалась рядом с эталонным зеленовато-серым полем для солнечного света или низкой освещенности. Бумага темнела от света, и по времени, за которое она приобретала эталонный тон, вычислялась экспозиция. Прибор работал на удивление корректно, но не всем легко сравнивать тона на глаз.
Рис. 11.2
Экспонометры
Три основных типа приборов для замера экспозиции (слева направо): измеритель отраженного света общего назначения, измеритель падающего света, спотметр
Экспонометры быстро развивались, и нынешние модели очень точные и надежные. Советую выбирать их так же тщательно, как и камеру, - как бы дорого они ни стоили, это долгосрочное вложение, не менее важное, чем вся аппаратура. Многие считают удобными встроенные экспонометры, но мои методы предполагают использование отдельного прибора, предварительно протестированного на возможные погрешности. Только так можно точно измерить отраженный свет (яркость) объектов и рассчитать экспозицию и время обработки. Кроме того, хорошо понимая принцип измерения яркостей, можно использовать все преимущества встроенного экспонометра в малом формате.
Многие профессиональные фотографы весьма успешно пользуются единственным измерительным прибором - встроенным экспонометром. Подробнее об этом - во второй книге серии.
Экспонометр состоит из следующих частей: электронного фотоэлемента, предсказуемо реагирующего на свет, источника питания и поворотных дисков или других средств расчета экспозиции по данным измерений. В 1960-е почти все экспонометры были селеновыми, например модели I-V компании Weston Masters. Этот элемент служил также источником питания, поскольку селен преобразует падающий свет в электрический ток и выдает значение на амперметре. Оно используется для расчета экспозиции с помощью вращающихся дисков. Недостаток этих приборов в том, что им требуется сравнительно высокое минимальное значение для генерации измеримой величины тока. В условиях низкой освещенности они бесполезны.
Потом появились высокочувствительные сернисто-кадмиевые фоторезисторы. Они меняют свое сопротивление электрическому току в зависимости от интенсивности падающего на них света. Фоторезисторы чувствительнее, поскольку регулируют ток в батарее, а сами не генерируют электроэнергию. Но у них обнаружилось неприятное свойство "зависать" - до выдачи значения иногда проходит несколько секунд. Это связано с "памятью" фоторезисторов; в течение некоторого времени после измерения яркого света возникают трудности при замерах в условиях более низкой освещенности.
В современных экспонометрах используются кремниевые или арсенидо-фосфидо-галлиевые фотодиоды. Они высокочувствительны, быстрее реагируют на изменения яркости и работают от батареи. Эти же фотодиоды устанавливают во встроенные экспонометры автоматических камер и в ручные экспонометры, например Gossen Luna-Pro SBC. Еще более новая разработка - цифровые экспонометры, такие как спотметр Pentax. У них нет стрелки, они показывают цифровые значения. Избавившись от стрелки, прибор стал точнее и долговечнее. Постоянно выпускаются новые модели экспонометров, ознакомьтесь перед покупкой с текущим ассортиментом.
Эти приборы измеряют свет, падающий на объект от источника. Для этого их подносят к объекту съемки и поворачивают фотоэлементом к камере. По стандарту падающий свет измеряют в футосвечах[10] - это количество света, отбрасываемого свечой на поверхность на расстоянии одного фута (0,3 м).
Измеритель падающего света легко узнать по молочной насадке в форме диска или полусферы. Дисковая насадка, в отличие от полусферы, направленная и позволяет измерять свет каждого источника отдельно. Для этого фотограф встает рядом с объектом и держит экспонометр параллельно его плоскости (если он дисковый) или направляет полусферой на камеру. Он чаще всего используется для студийных съемок, когда источники света можно регулировать индивидуально. Из некоторых обычных экспонометров можно сделать прибор для измерения падающего света. По данным измерений невозможно отличить светлый предмет от темного, это показывают только экспонометры для отраженного света.
Результат измерения зависит от отражательной способности поверхности. На свету и в темноте мы знаем, какой предмет черный, а какой белый, потому что у них разная отражательная способность. Черная ткань отражает всего 3-4% падающего на нее света, а белая 90% и более (карбонат магния, белый мел, отражает 98%). Суммарное значение отраженного от поверхности света (яркости) зависит от ее отражательной способности и количества падающего света. Яркость измеряют в канделах на квадратный фут[11], но иногда в других единицах или условных числах на шкале экспонометра. Прибор для измерения яркости всегда направляют от камеры на объект, предпочтительно вдоль оптической оси объектива.
Измеритель отраженного света общего назначения учитывает яркость большой площади объекта в пределах угла 30° и выдает усредненный результат. Экспозиция рассчитывается по среднему значению без учета диапазона яркости (или контраста сюжета). Чтобы измерить индивидуальную яркость поверхностей, надо поднести экспонометр почти вплотную. У некоторых приборов общего назначения есть узконаправленные насадки.
Для избирательного измерения яркости лучше всего подходит спотметр, у него угол замера всего 1°. Чувствительная область помечена в оптической системе кружком, и прибор учитывает только свет, попадающий на этот маленький участок. Спотметр позволяет производить точечный замер, не отходя от камеры. Измерив яркость всех тонов, от темного до светлого, мы можем выбрать точные параметры экспозиции. Зонная система объясняет взаимоотношения яркостей объектов, плотностей пленки и тонов при печати. Подробно о ней рассказано во второй книге серии.
Работа фотографа все больше зависит от источников питания - в камере, экспонометре и вспышке. Важно использовать только подходящие для прибора батареи, ознакомьтесь с инструкцией. Обычно батареек хватает на год, и заменять их следует при первом намеке на то, что они садятся. Всегда берите с собой запасные батареи для всех своих приборов.
Фильтры
Для черно-белой и цветной фотографии пригодятся качественные фильтры. С их помощью можно регулировать тональные отношения на черно-белой пленке; наиболее приближенный к естественному эффект дает светло-желтый фильтр К2. Действие прочих показано в таблице. Просто запомните, что фильтр осветляет свой цвет и затемняет дополнительный к нему.
Таблица
Основные типы фильтров
Рекомендую обзавестись набором из желатиновых фильтров и стеклянного поляризационного
В цветной фотографии используется несколько типов фильтров, в том числе цветокорректирующие и компенсационные. Ультрафиолетовый и SkyLight-фильтры используются в черно-белой фотографии для предотвращения переэкспозиции зон ультрафиолетового излучения, а в цветной - для нейтрализации синевы дневного света.
Современные фильтры делают из окрашенного оптического стекла. Они обладают хорошими оптическими свойствами, долговечнее, но и дороже. Однако четырех-шести фильтров достаточно, чтобы подготовиться к любой ситуации, и вместе они обойдутся дешевле нового объектива или экспонометра. Стеклянные фильтры с резьбовым креплением навинчиваются прямо на объектив мало- и среднеформатных камер, поскольку диаметры и резьбовые соединения стандартизированы.
Оптические качества желатиновых фильтров не хуже, чем у стеклянных, и стоят они дешевле, но требуют осторожного обращения. Они продаются квадратами со сторонами 5, 7,5 и 10 см, а хранить их удобно в блокноте, отдельных конвертах или кармашках. С камерой прямого визирования я предпочитаю использовать желатиновые фильтры, потому что один переходник подходит ко всем объективам разного диаметра.
На мало- и среднеформатные камеры я устанавливаю фильтры также с помощью переходников, на бленду Hasselblad подходит квадрат 7,5 см, а для камер 35 мм обычно хватает 5 см.
Поскольку фильтр становится частью оптической системы, его качество очень важно. У большинства стеклянных фильтров оно отличное, я не рекомендую на них экономить, иначе можно свести на нет достоинства самого лучшего объектива. Дополняя оптическую систему, фильтры повышают риск возникновения ореолов и внутренних отражений, поэтому хорошие стеклянные фильтры изготавливают с покрытием. Используя два или более желатиновых фильтра, один устанавливайте на переднюю линзу, а другой - на заднюю (это возможно только с камерой прямого визирования), тогда оба будут соседствовать с покрытием линзы и внутренние отражения не возникнут.
У фильтров есть коэффициент пропускания, и если он не настолько мал, что его можно не учитывать, то производитель указывает кратность - число, на которое необходимо увеличить экспозицию для компенсации потери света. Как и прочие факторы расчета экспозиции, кратность умножают на значение выдержки или переводят в ступени диафрагмы. Она обычно рассчитана для дневного света, поэтому рано утром или вечером, когда свет теплее (приобретает красные оттенки), у желтого или красного фильтров она уменьшается, а на высокогорье увеличивается.
Поляризационный фильтр устраняет ореолы и отражения под определенным углом. Это единственный способ затемнить небо на цветной фотографии, но эффект зависит от положения солнца относительно сюжета. Вращая фильтр, можно варьировать интенсивность поляризации во время визирования. Кратность поляризационного фильтра обычно составляет 2,5 и не зависит от степени поляризации, как многие думают.
Фильтры играют важную роль в фотографии. И поскольку они влияют на тона, я рассказываю о них подробно во второй книге серии.
Электронная вспышка
Технический прогресс подарил нам компактные электронные вспышки. Многие профессиональные фотографы всегда носят их с собой на случай недостаточного освещения. Съемку с искусственным светом и вспышкой мы подробно рассмотрим в следующей книге, а здесь вкратце коснемся их как аксессуаров.
Электронная вспышка выдает короткий световой импульс, около 1/1000 с, поэтому "останавливает" в кадре движущиеся объекты. Современные модели автоматизированы: сенсором они измеряют отраженный от объекта свет и прерывают импульс по достижении достаточной экспозиции. Поскольку освещенность зависит от расстояния до предмета съемки, близко расположенным объектам нужна меньшая длительность импульса. Сенсоры почти сразу прерывают его, через 1/30 000 с или раньше.
Рис. 11.3
Электронная вспышка
У многих компактных вариантов есть автоматический контроль экспозиции. В этой модели сенсор можно установить на камеру отдельно от вспышки (для бокового освещения, например), так будет учитываться только свет, достигающий фоточувствительного материала
Первые модели автоматических вспышек спускали неиспользованную для импульса электроэнергию - по сути, тратили зря. Тиристорные схемы в современных моделях хранят заряд до следующего импульса. Это гораздо экономичнее - вспышка на батарейках дольше работает и быстрее заряжается при съемке близко расположенных объектов.
Выбирая вспышку, важно учитывать расположение сенсора. У многих компактных моделей он встроен в переднюю часть головки, поэтому ее можно ставить только на камеру или рядом с ней. Для более сложной схемы освещения, например с отраженным светом вспышки, сенсор должен быть съемным, чтобы направить его на объект от камеры независимо от положения головки. Иногда несъемный сенсор устанавливают на корпус вспышки, и он всегда направлен на объект, а головку можно поворачивать в любую сторону.
Не прямой, а отраженный от потолка или стен свет более рассеянный, но у маленьких вспышек для этого не всегда хватает мощности импульса. Большие профессиональные вспышки питаются от отдельной батареи, поэтому дают более мощный импульс. Они могут синхронизироваться с другими вспышками, на них можно закреплять зонты и другие светорассеивающие аксессуары. Некоторые модели не имеют рефлектора, поскольку свет "голой лампы" отражается от всех поверхностей в помещении и лучше рассеивается.
Чтобы не зависеть от автоматики вспышки, полезно знать способы расчета экспозиции для импульсных источников света. Мощность вспышки обозначается ведущим числом, у электронной вспышки оно фиксированное для пленки с определенной светочувствительностью, а у обычных импульсных ламп может меняться в зависимости от выдержки. Диафрагма для "средней" освещенности равна ведущему числу, разделенному на расстояние от вспышки до объекта. Например, вспышка с ведущим числом 80 требует диафрагмы f/8 для съемки на расстоянии 10 футов (3 м) от объекта (80 : 10 = 8), и f/16 на расстоянии 5 футов (1,5 м). Иногда производитель завышает ведущее число, так что всегда проверяйте указанную информацию тестированием с типичным освещением.
Конечно, не все условия приближены к средним, и в большом или темном помещении может потребоваться открыть диафрагму на одну ступень. Кроме того, цвет стен влияет на цветопередачу объекта. Это касается любого света, отраженного от поверхностей в непосредственной близости от предметов. У меня бывали непредсказуемые и печальные результаты - недоэкспозиция на черно-белом негативе и цветовые искажения на цветном.
У любой электронной вспышки есть параметр "время зарядки" - как долго она заряжается между импульсами (время готовности показывает световой индикатор). Когда батарейки садятся, время зарядки увеличивается. В большинстве моделей индикатор загорается, когда набирается всего 80% от полной емкости. Если снимать сразу, как только он загорелся, кадр может недоэкспонироваться.
В завершение напомню, что электронные вспышки синхронизируются с центральным (лепестковым) затвором на любой выдержке, а у фокального есть максимальная выдержка синхронизации. Уточните в инструкции, какой затвор у вашей камеры, чтобы правильно синхронизировать вспышку.
Аксессуары
Здесь перечислено все, что я считают полезным и необходимым.
Кофр. Многие владельцы малоформатных камер носят их в легких мягких чехлах, где оборудование не защищено от ударов. Всегда поражаюсь, зачем люди запихивают в мягкую сумку несколько камер, кучу объективов, фильтры, измерительные приборы и прочую аппаратуру вперемешку с мусором и пылью. Даже некоторых профессионалов аккуратистами не назовешь! Я предпочитаю твердые кофры из алюминия, внутри их можно поделить на секции прочными пластиковыми или металлическими разделителями либо вырезать в поролоне отверстия под каждый предмет. Выбирая кофр, убедитесь, что он вместит и выдержит все нужное. Аппаратура должна плотно сидеть в отделениях, обитых мягкой подкладкой, а кофр надо защитить от пыли и влаги. Желательно, чтобы крышка крепилась на шомпольные шарниры, иначе со временем она начнет провисать и пропускать внутрь пыль. Мне нравятся кофры, которые выдерживают человеческий вес: иногда, кроме них, на съемке не на что встать.
Кофры часто делают из темных материалов, но белое или металлическое покрытие лучше защищает камеру и пленку от жары. Светлая поверхность не абсорбирует тепло, поэтому внутри такого кофра прохладнее, чем в темном. Некоторые материалы можно перекрасить в белый цвет, но краска не должна облупиться. Титановые и эмалевые краски лучше всего отражают солнечный свет.
Спусковой тросик. В норме он не провоцирует вибрацию, проблемы вызывает только жесткая или узкая оплетка. Слишком короткий или требующий усилия при нажатии тросик может передать камере вибрацию, и изображение при экспозиции смажется. При выборе тросика проверьте резьбу на совместимость и убедитесь, что он достаточно толстый и не погнется. Некоторые тросики слишком глубоко входят в механизм или иначе влияют на его работу. Подробнее о способах спуска затвора см. в главе 6.
Фокусировочная лупа. В камерах прямого визирования качественная лупа позволяет точно наводить резкость по матовому стеклу. Самые удобные лупы устанавливаются на матовое стекло и состоят минимум из двух элементов, через которые лучше видно все мелочи. Регулируемый окуляр фокусируют на матовой стороне стекла, обращенной к объективу. Тем, у кого плохое зрение, удобнее пользоваться окуляром с диоптриями. Не советую бифокальные линзы - с ними сложно наводить резкость по матовому стеклу, а иногда фокус оказывается не там, где его видишь.
Рис. 11.4
Видоискатель для Hasselblad
В него встроена лупа для точной фокусировки по матовому стеклу, у него есть диоптрийная настройка. На видоискатель без нее можно установить корректирующую линзу
На некоторые модели камер прямого визирования надеваются фокусировочные насадки с увеличительным стеклом и зеркалом, чтобы повернуть картинку на матовом стекле в нормальное положение. На мой взгляд, это лишняя тяжесть, я предпочитаю наводить резкость непосредственно по матовому стеклу с лупой. Со среднеформатными камерами лучше использовать видоискатель-пентапризму: в нем изображение нормально ориентировано, и взгляд направлен вперед, а не сверху вниз. Для этого формата есть наглазники с лупой для точности фокусировки и композиции. На средне- и малоформатные камеры можно установить корректирующие линзы с диоптриями. С ними те, у кого слабое зрение, могут смотреть в видоискатель без очков.
Фокусировочная ткань. Наводить резкость по матовому стеклу камеры прямого визирования удобнее, закрывшись от света, и хорошая фокусировочная ткань на вес золота! Нужен достаточно большой кусок, чтобы накрыться, ткань должна быть достаточно тяжелой, чтобы не слетала от ветра, совершенно светонепроницаемой, темной изнутри и белой снаружи, чтобы отражать свет и тепло. Белую сторону можно использовать как отражатель для подсветки теней. Не берите скользкую ткань, она будет без конца сползать. Ткань можно закрепить на камере прищепками или приделать на корпус крюки, а в материал вставить люверсы. Некоторые пришивают к углам грузики, но я знаю много случаев, когда они, раскачавшись от ветра, попадали в глаз, а у меня так однажды разбился фокусировочный экран. С тех пор я не пользуюсь этим способом.
Блокнот. Блокнот нужен каждому фотографу! Заносите туда списки аппаратуры, чтобы не забыть что-нибудь важное, данные калибровки объективов и затворов, информацию о пленке и многое другое. В блокноте можно фиксировать параметры экспозиции и обработки каждой фотопластинки или пленки. Примеры записи параметров экспозиции, адаптированные к современным материалам, есть во второй книге серии.
Зарядный мешок. Это мешок с рукавами из светонепроницаемой ткани, во время зарядки пленка в нем полностью защищена от попадания света. В мешке заряжают и разряжают кассеты для листовой пленки и камеры с рулонной пленкой. Для работы с последней достаточно мешка 60 × 60 см высотой 30 см, а для кассет я предпочитаю 90 × 90 см и по крайней мере 45 см в высоту. Я считаю зарядный мешок предметом первой необходимости. При покупке обратите внимание на следующее.
Прежде всего мешок должен быть плотно прошит. Застежка из одинарной или двойной молнии должна закрываться клапаном для дополнительной защиты от света. В местах крепления рукавов обязательны двойные швы, а на концах - тугие резинки (но не настолько, чтобы остановить кровообращение). Для дополнительной защиты можно натянуть сверху рукава куртки или пальто.
Пользуйтесь мешком на плоской, ровной поверхности, чтобы внутри ничего не перепуталось, и предварительно тщательно очистите его от пыли. В теплую погоду руки и пальцы потеют, поэтому важно не касаться поверхности пленки. Я советую заряжать ее подальше от света, в тени или в помещении, где к тому же прохладнее. Разъездные фотографы предпочитают вместо мешка светонепроницаемый короб с рукавами и съемной крышкой.
Когда чувствительность пленки была ниже, я залезал в спальный мешок головой вперед и пыхтел там целый час в неудобной позе. Нынешние зарядные мешки куда удобнее!
Уровень. Многие камеры прямого визирования и штативы оснащены уровнями. Но они очень маленькие и показывают приблизительное значение. Лучше приобрести небольшой столярный или механический уровень. У современных мало- и среднеформатных камер почти все края обтекаемые и декоративные, трудно найти подходящую для уровня поверхность. Необходимо основание 5-8 см, и если камера сидит вровень с верхней площадкой штатива, то горизонтальный уровень можно проверить на ней, а вертикальный - от передней части объектива.
Я рекомендую приобрести уровень с угломером - он показывает не только вертикаль и горизонталь, но и промежуточные углы. Это может пригодиться при съемке прямоугольного объекта, расположенного не вертикально, например висящей на стене картины. Измерьте угол наклона объекта и установите камеру параллельно ему.
Аксессуары для чистки объектива. В комплект для чистки объектива входят салфетка (не такая, как для очков), специальная жидкость, щетка из верблюжьей шерсти и баллон со сжатым воздухом или резиновая груша. Эффективнее всего чистить объектив пылесосом - так вы не касаетесь покрытия линз, которое легко повредить. Если без очистки не обойтись, например на стекло попала влага или соленые брызги, капните жидкость на салфетку и аккуратно протрите линзу. Не наносите жидкость непосредственно на стекло, она может протечь внутрь. Щеткой из верблюжьей шерсти очищают налипшую грязь. Никогда не трогайте ворс пальцами и не касайтесь им других поверхностей камеры, чтобы не занести жир на линзы. В неблагоприятных условиях съемки, когда пыльно, идет дождь, стоит туман или летят соленые брызги, между экспозициями закрывайте объектив крышкой или надевайте прозрачный стеклянный либо ультрафиолетовый фильтр.
Свинцовая фольга. Сколько бы ни твердили о безопасности для пленки рентгеновских сканеров в аэропортах, фотографы продолжают жаловаться, что после перелета на пленках непонятно откуда появляется вуаль. Для защиты пленки в продаже есть пакеты из свинцовой фольги, и они хорошо себя зарекомендовали.
Бланки релиза модели. Если снимаете людей, носите с собой бланки, хотя однозначного мнения об их форме пока нет. Любые подробно заполненные бланки удовлетворяют большинству целей, но если вы не уверены, проконсультируйтесь с компетентным в этой области юристом. Для съемки маленьких детей понадобится еще и разрешение родителей.
На съемку личной собственности (земли, строений и тому подобного) нужно разрешение владельца, лучше письменное. Внимательно изучите все тонкости законодательства в этой сфере.
Страховка. Не совсем аксессуар, но тоже необходимая вещь! Оборудование постоянно растет в цене, и его стоит защитить страховкой. Солидный продавец аппаратуры может посоветовать агентство или страховую компанию, специализирующуюся на этом. Подробно описывайте оборудование и выбирайте вариант с покрытием имущества и ответственности. Запишите серийные номера камер и объективов на случай утери или кражи. Некоторые фотографы гравируют на аппаратуре личный код (из букв, цифр и символов), он не портит внешний вид и поможет идентифицировать собственность. Для поездок за границу нужен полный список аппаратуры.
Рис. 12.1
Джеймс Элиндер, распиловочная мастерская Саванны
Пример экстремально широкого угла зрения панорамного фотоаппарата, в данном случае Panon
глава 12
специальное оборудование и методы
В одной книге невозможно описать все области применения и методы фотографии, но достаточно знать основные принципы работы с аппаратурой, чтобы сориентироваться в большинстве ситуаций. В этой главе я немного расскажу о специальном оборудовании и порекомендую читателю самостоятельно искать дальнейшую информацию.
Крупный план и макросъемки
Макрообъективы позволяют фокусироваться на очень близко расположенных объектах, и большинство обычных объективов можно приспособить для этой цели, используя оптические насадки или удлиняя фокусное расстояние, например с помощью меха. Оптические насадки уже упоминались выше, и хотя они удобные и дешевые, но качество изображения от них страдает.
Максимальная резкость достигается удлиняющими насадками, а у макрообъективов очень короткое минимальное расстояние фокусировки. На малоформатные камеры с обычными объективами можно установить дополнительный мех или удлинительные насадки. Во многих случаях получается хорошее качество изображения в масштабе 1:1 или крупнее, если развернуть объектив задом наперед. Для этого есть специальные переходники, но я рекомендую следовать инструкциям производителя или провести сравнительное тестирование перед съемкой. В камере прямого визирования штатный мех удлиняется до желаемого значения.
Для масштаба 1:1 (в натуральную величину) общее удлинение должно равняться удвоенному фокусному расстоянию. Если увеличение до нужного масштаба невозможно из-за недостаточной длины меха или удлинительных насадок, возьмите объектив с более коротким фокусным расстоянием. Но в этом случае расстояние до объекта съемки сократится, и пространство для маневров со светом и композицией уменьшится.
Неизбежное следствие короткой дистанции фокусировки как с дополнительной оптикой, так и с насадками, - малая глубина резкости, всего лишь в пределах 2,5 см. С увеличением масштаба глубина резкости уменьшается. Поэтому почти всегда приходится закрывать диафрагму, ставить камеру на штатив и четко выбирать точку фокуса.
В крупном масштабе малейшее движение камеры становится еще заметнее, как и при съемке длиннофокусным объективом, и это еще один довод в пользу штатива. Но даже на нем вибрация от зеркала может смазать изображение. У многих однообъективных зеркальных камер есть функция ручного подъема зеркала перед экспозицией как раз для таких случаев (вибрации от возвращения зеркала на место не важны, поскольку начинаются после закрытия затвора). При большом увеличении ей определенно стоит воспользоваться.
Наводку на резкость по очень близко расположенному объекту проще производить, двигая всю камеру вперед-назад, чем изменяя расстояние от объектива до пленки. При минимальной глубине резкости дистанция съемки крайне важна, и даже небольшое ее изменение выводит в фокус другую плоскость объекта[12]. Чтобы изменить масштаб, надо немного сократить удлинение и заново навести на резкость, перемещая камеру. Качественный мех на малоформатной камере позволяет тонко настроить ее положение, как в карданной системе камеры прямого визирования.
Рис. 12.2
Камера 35 мм с мехом
Эта конструкция позволяет поворачивать объектив для контроля плоскости фокуса (у большинства объективов этого формата охват недостаточен для таких манипуляций, но проблема решается с помощью удлинительных насадок). Обратите внимание на двойной кардан: камеру целиком можно двигать вперед и назад на нижнем кардане для точного масштабирования и фокусировки
При макросъемке с удлиняющими насадками понадобится коррекция экспозиции, поскольку интенсивность падающего на пленку света уменьшается с увеличением расстояния между ней и объективом (обратно пропорционально квадрату расстояния). Любая система замера экспозиции через объектив, как в однообъективных зеркальных камерах и экспонометрах на фокальной плоскости в камерах прямого визирования, автоматически компенсирует удлинение; самостоятельно рассчитывать поправки не нужно. Во многих макрообъективах тоже есть механизм компенсации экспозиции. В других случаях рассчитайте поправку к экспозиции по формуле из главы 5.
Репродукция
Требования к репродукционной фотографии почти такие же, что и к макросъемке, за исключением специального оборудования. Предназначенные для этого камеры обычно размещают на вертикальную стойку с основанием, как у фотоувеличителя (кстати, его можно адаптировать для съемки репродукций). На них устанавливают репродукционные или проекционные объективы с плоским полем изображения, соответствующим оригиналу.
Для равномерного освещения источники расставляют вдоль основания, направив на объект под углом 45°, чтобы блики поверхности отражались вбок, а не в объектив. Неравномерное освещение будет очень заметно на репродукции, поэтому всегда проверяйте его. Можно измерить падающий свет в центре и по углам экспонометром, результаты должны быть идентичными. При отсутствии специального прибора проверьте отраженный свет от серой карты или белого листа в тех же местах, держа экспонометр поближе к объективу.
Заливающие лампы с рефлектором дают яркий свет в центре, а к краям он тускнеет. Направляйте яркое пятно на дальний край объекта, тогда ближайшая к лампе часть осветится слабее и общая схема получится равномернее. Никогда не оценивайте свет на глаз, всегда измеряйте экспонометром.
Проблема бликов требует продуманного подхода. Их можно устранить, изменив направление света, но при этом освещение должно остаться равномерным. В сложных случаях применяется кросс-поляризация: фильтры устанавливают на все источники света, а фильтр на объективе поворачивают относительно их на 90°. Этот способ подходит для съемки любых объектов (за редким исключением).
Помимо прочего, камера Polaroid MP-4 Multipurpose отлично подходит для репродукции. Она устанавливается на стойку с основанием, укомплектованную источниками света. К камере есть сменные объективы и задники для обычной пленки и Polaroid. Благодаря аксессуарам можно использовать камеру с микроскопом и другими приборами, а также для традиционной съемки и печати.
Панорамная и ультраширокоугольная фотография
Помимо короткофокусных объективов, подходящих для большинства камер, существует специальное оборудование для съемки с очень широким углом. Панорамные камеры появились больше века назад и предназначались для съемки пейзажей, банкетов и групповых портретов. Первые модели, такие как Cirkut в 1900-х, целиком поворачивали во время экспозиции на специальной платформе синхронно с движением пленки. Так можно было уместить в один длинный кадр все 360° (а при необходимости и больше).
Рис. 12.3
Панорамная камера
В камере Widelux поворачивается только объектив. Здесь он показан в промежуточной фазе движения справа налево
В других моделях двигался объектив, а корпус камеры оставался статичным. Этот дизайн сохранился в малоформатной панорамной камере Widelux, в ней объектив поворачивается во время экспозиции. Пленка расположена полуокружностью, и экспозиция производится щелевым затвором, который поворачивается вместе с объективом. Более новая модель Widelux имеет формат 35 мм (модель Panon для рулонной пленки была популярна в 1950-х) с углом обзора 140° по горизонтали. Размер негатива 25 × 57 мм, а на изображении отсутствуют искажения, которые дал бы широкоугольный объектив с тем же углом обзора.
При съемке панорамной камерой главное - выровнять ее строго горизонтально. Для этого у многих моделей есть встроенный уровень. Желательно снимать со штатива. Наклоняя камеру вверх или вниз, можно получить оригинальные эффекты, а если объект перемещается во время экспозиции, получаются заметные искажения: он сильно сжимается, когда двигается в противоположном объективу направлении, и чрезмерно растягивается, когда смещается в ту же сторону.
Составные панорамы можно смонтировать из снимков, сделанных любым нормальным объективом и обычной камерой. Надо снимать, поворачивая камеру на определенный угол между экспозициями (пригодится шкала градусов на штативе), компонуя с небольшим нахлестом. Плавное соединение кадров возможно только при условии, что камера вращается относительно задней нодальной точки. Можно заказать или сделать своими руками кронштейн, который зафиксирует нодальную точку на оси (Как найти нодальную точку, рассказано выше.). При печати следите за плотностью, чтобы между снимками не было резких тональных перепадов.
Невозможно склеить снимки так, чтобы это было незаметно, поэтому иногда лучше оставлять небольшой, точно выверенный промежуток. Для обрамления стыки можно прикрыть полосками шириной 3-4 мм, такие "заплатки" обычно симпатичнее несовпадающих краев.
Традиционно панораму снимают очень короткофокусным объективом (благодаря компьютерному моделированию объективы "рыбий глаз" дают великолепное качество). Кроме того, есть специальные камеры для широкоугольной фотографии: Brooks Veriwide, Zeiss Hologon, Hasselblad SWC (Super-Wide) и др. У последней угол обзора несъемного объектива Zeiss Biogon 38 мм составляет 90° по диагонали для кадра 6 × 6 см. Поскольку объектив очень близко расположен к плоскости пленки, зеркало для визирования не требуется, его заменяет отдельный оптический видоискатель (как следствие - появляется параллакс).
Подводные съемки
Для подводной съемки есть водонепроницаемые камеры и чехлы. Одна из самых популярных моделей - водонепроницаемая Nikonos 35 мм компании Nikon, которой можно также снимать в экстремальных погодных условиях, под дождем или снегом. К ней подходят два подводных объектива, 15 и 28 мм, и два обычных, 35 и 80 мм.
В конструкции подводных объективов учитывается индекс преломления воды. Из-за этого объективы, предназначенные для съемки только в воде или на суше, различаются углом обзора и масштабом увеличения. У объектива 35 мм, например, под водой угол обзора 46° (меньше нормального), а на суше гораздо больше - 62°. Короткофокусные объективы хороши для малых дистанций, при которых выше резкость снимков (частицы, содержащиеся в воде, делают мутными объекты, снятые с большого расстояния).
Для многих камер выпускают водонепроницаемые чехлы из пластика и литого алюминия. Они выглядят громоздкими, но под водой почти ничего не весят благодаря плавучести. При выборе чехла важно проверить доступ к управлению функциями и удобство визирования. К чехлу для Hasselblad прилагается призменный или сменные рамочные видоискатели.
Рис. 12.4
Подводная камера
Из-за плотности воды освещенность при погружении быстро падает. Для замера экспозиции понадобится подводный экспонометр, а на большой глубине и для цветового баланса пригодится вспышка.
Чаще всего под водой приходится снимать с фильтром из-за оптической плотности. Для черно-белой пленки лучше использовать желтый и оранжевый фильтры, они нейтрализуют дымку и повышают контраст. Для цветной пленки подойдут желтый или янтарный фильтр, они компенсируют синеву.
С камерой нельзя погружаться глубже разрешенного уровня. Камера Nikonos протестирована на глубине 50 м, а Hasselblad выдерживает давление, эквивалентное погружению до 150 м. Камеры и чехлы защищены от коррозии из-за соленой воды, но после использования лучше промыть их пресной водой и просушить.
Стереофотография
Стереоскопический эффект - иллюзия объемного изображения: две фотографии снимают одновременно из двух точек примерно на том же расстоянии, которое разделяет наши зрачки и называется глазным базисом, - около 6,5 см. Если смотреть на левое изображение левым глазом, а на правое - правым, мозг воссоздает ощущение объема и пространственной глубины. Этот принцип был известен еще до появления фотографии, тогда аналогичным образом выполняли рисунки.
Рис. 12.5
Стереоскопический фотоаппарат
У модели Stereo Realist посередине расположен видоискатель, а по краям - съемочные объективы. Их разделяет расстояние, примерно равное глазному базису
Стереоскопические фотографии снимают специальной камерой с двумя объективами, которые срабатывают одновременно, но из двух разных точек. До недавних пор в продаже был стереоскопический фотоаппарат Stereo Realist, сейчас его еще можно найти в комиссионных магазинах[13]. Для съемки стереоскопических фотографий обычной камерой существуют переходники, но на момент написания книги я видел всего один - Pentax для 35 мм[14].
Преимущества стереоскопической камеры в том, что вы снимаете два кадра одновременно. Обычной тоже можно сделать стереоскопические фотографии, сместив ее на 6,5 см между экспозициями, получится "вид левым глазом" и "вид правым глазом", подходящие для старинного и современного стереоскопа. Можно смастерить салазки для точного перемещения камеры. Если нужна одновременная композиция, объедините камеры в тандем и спустите затвор двойным тросиком.
Стоит отметить, что дистанция смещения (глазной базис) между экспозициями зависит от расстояния до объекта съемки. Для макро- и микросъемки оно очень маленькое, а чтобы подчеркнуть объем отдаленных объектов, можно сместить камеру на 5-8 см. Такой преувеличенный эффект называют великанским зрением. На заре фотографии некоторые мастера обнаружили, что потрясающую глубину пространства на снимках луны можно получить, работая с одной точки, но выждав некоторое время между экспозициями. В результате движения Земли и Луны второй снимок сильно отличался от первого, а эффект стереопары получался весьма волнующим и даже немного сюрреалистичным.
Так называемое псевдостерео - замена снимков, когда правым глазом смотрят на левый снимок и наоборот. Очертания объектов не меняются, но появляется обратная перспектива, это что-то невероятное. При печати этот эффект невозможно воспроизвести, но я рекомендую поэкспериментировать самостоятельно. Думаю, здесь есть большой художественный потенциал.
Аэрофотография
Есть много разных камер для аэрофотосъемки, преимущественно крупного формата. У них жесткий корпус, а объектив принудительно сфокусирован на бесконечность. Обычными камерами тоже можно снимать с воздуха, приняв меры предосторожности.
Арендуя самолет или вертолет для аэрофотосъемки, проверьте, открываются ли иллюминаторы: снимки сквозь пластик получаются нерезкими, к тому же он добавляет ненужную поляризацию. Собираясь снимать через открытое окно, готовьтесь к сильным порывам ветра. Лучше всего, чтобы камера была цельной конструкции, а если она с мехом, то продумайте, как защитить ее от ветра.
Также нужно защитить аппаратуру от вибраций самолета (в качестве амортизатора можно использовать собственное тело). Глубина резкости почти не требуется, поэтому можно снимать на средних значениях диафрагмы и коротких выдержках. Для улучшения резкости панорамируйте камеру за объектом, особенно на малой высоте. Прогнозируйте появление в кадре частей самолета и его тени на земле. Естественно, удобнее снимать из самолета с высоко расположенными крыльями.
Вам понадобятся объективы с нормальным и длинным фокусным расстоянием. Возьмите фильтры, как минимум желтый и красный, для нейтрализации дымки на черно-белой пленке. Пригодится и поляризационный фильтр, он убирает солнечные блики и слегка затемняет небо (если оно появится в кадре). Аэрофотография - сложный жанр; если планируете им заниматься, рекомендую изучить специальную литературу.
Камера Polaroid Land и пленка Polaroid
Я уже упоминал материалы Polaroid, но еще раз подчеркну, как удобно видеть результат сразу после съемки. Это особенно важно для тестирования схемы освещения, параметров экспозиции и наводки на резкость, а также для общей уверенности. У некоторых пленок Polaroid уникальная и красивая цветопередача, снимки на них прекрасны и как самостоятельные произведения. Вкратце перечислю здесь то, что считаю необходимым для серьезного фотографа, а подробнее о Polaroid я писал в книге "Фотография Polaroid Land" (Polaroid Land Photography).
Камеры 4 × 5 дюймов существуют уже давно и широко используются как для съемки, так и для тестовых снимков. Задник Model 545 вставляется под матовое стекло камеры 4 × 5 дюймов на место обычной кассеты и подходит для пленки Polaroid. Черно-белая пленка Type 52 Land воспроизводит нежные тональные переходы, а позитивная Type 55 Positive/Negative Land дает черно-белый тестовый позитив и полномасштабный негатив для последующей печати и увеличения. Еще есть и Polacolor 2 Type 58 для цветных отпечатков, и Type 51 - пленка с высоким контрастом для специальных эффектов и съемки графики.
Для среднеформатных камер Polaroid выпускает картриджи на 8 кадров, их устанавливают в дополнительные задники. Пленка размером примерно 9 × 12 см, но многие среднеформатные камеры используют только часть этой площади. На пленке Type 665 Land можно получить негативы очень высокого качества. Type 667 и Type 107 - эквивалент черно-белой негативной пленки чувствительностью 300 ISO, а Type 668 и Type 108 - цветные негативы Polacolor 2.
Также Polaroid представила камеру 600 SE с возможностью зарядки картриджей и дальномерным видоискателем, по дизайну похожую на пресс-камеру (см. рис. 12.6). Она пришла на смену профессиональной Model 195, к ней прилагались сменные объективы, и в ней предусмотрена возможность замены задника. Картриджи Polaroid можно ставить на камеры 4 × 5 дюймов в кассете Model 405, но кадр, естественно, будет урезан.
Рис. 12.6
Камера Polaroid
Model 600SE заряжается пленкой в картриджах, к ней есть сменные объективы. Предназначена для профессионального и промышленного применения
Для камер 8 × 10 дюймов есть кассеты Polaroid и отдельный процессор для цветных отпечатков этого формата Type 808 Polacolor 2. Кассету с негативами вставляют в камеру и делают снимки. Затем ее вместе с бумагой заряжают в процессор. Отпечатки 8 × 10 дюймов имеют великолепное качество и насыщенные цвета; эта система стала очень популярной среди рекламных и коммерческих фотографов.
Наиболее сложная и автоматизированная из всех система - SX-70. Камеры Sonar фокусируются сами по отраженному пучку высокочастотных звуковых волн. Экспозиция тоже рассчитывается автоматически, и так же происходит обработка пленки. Есть еще несколько моделей SX-70 и Pronto!, и во всех используется моментальная печать.
В системах Polaroid пленка во время обработки проходит через роликовый механизм, который раскатывает проявляющие реактивы между негативными и позитивными слоями. Поэтому важно беречь ролики камеры от грязи и пыли. Проход пленки тоже важен, вынимайте ее плавным прямым движением, не спеша.
Kodak тоже начала выпускать "моментальные" камеры, изначально предназначавшиеся для любителей. У этой компании появился задник с переходником, но я его не тестировал.
приложение
формулы объективов
Есть множество разных конструкций объективов со сложным оптическим дизайном. Но он всегда подчиняется определенным принципам, которые можно выразить в формулах, и фотографу полезно их знать. Формулы относятся к рисунку ниже, где вместо привычного многолинзового показан однолинзовый объектив. Важные величины:
F - фокусное расстояние;
О - размер объекта;
I - размер изображения;
u - расстояние от объекта до задней нодальной плоскости;
v - расстояние от задней нодальной плоскости до изображения;
М - увеличение изображения относительно натуральной величины.
Одна из фундаментальных формул оптики имеет вид
(1)
По этой формуле вы можете, например, вычислить удлинение меха v, необходимое для съемки объекта на расстоянии u объективом с фокусным расстоянием F. (В этой и других формулах единицы измерения должны быть идентичными. Если вы указываете фокусное расстояние в дюймах, расстояние до объекта тоже должно быть в дюймах.) Например, если вы снимаете объект в 1 футе от объектива с фокусным расстоянием 4 дюйма, сначала вычислите v:
Тогда, если
то v (расстояние от нодальной плоскости до пленки) равно 6 дюймам. Запомните, что для точности расчетов все расстояния откладываются от нодальной плоскости объектива.
Вторая фундаментальная формула оптики:
(2)
Следовательно, увеличение изображения равно соотношению размеров изображения и объекта, которое равно соотношению расстояний до изображения и до объекта. Если изображение 4 дюйма в высоту, а объект 24 дюйма, увеличение рассчитывается так:
Оно будет меньше единицы, если изображение мельче объекта, и наоборот.
Эти две формулы объясняют частный случай съемки в масштабе 1:1. Если объект изображен в натуральную величину, то I / O = 1, а из формулы (2) получаем, что v равно u, поскольку их отношение тоже составляет 1. Из формулы (1) следует, что, заменив v на u, мы получим
или
Следовательно, расстояние до объекта должно быть вдвое больше фокусного расстояния объектива. Заменив u на v, получим v = 2F; значит, удлинение меха тоже должно быть вдвое больше фокусного расстояния.
Формулы (1) и (2) можно алгебраически преобразовать в две другие:
Скажем, вам надо узнать, какое фокусное расстояние нужно, чтобы получить снимок с определенным увеличением конкретного объекта. Если его высота 2 дюйма, а изображение планируется высотой 5 дюймов на камеру с максимальным растяжением меха 14 дюймов, каково должно быть фокусное расстояние?
I = 5 дюймов
О = 2 дюйма
v = 14 дюймов
F = ?
Сначала вычислим М:
Далее используем формулу v = (M + 1) F:
или
Максимальное подходящее фокусное расстояние - 4 дюйма (около 100 мм).
Еще пример: предположим, вы собираетесь проецировать слайды 35 мм объективом с фокусным расстоянием 5 дюймов на экране шириной 60 дюймов. Как далеко должен стоять проектор?
В данном случае размер изображения I равен 60 дюймам, а объект - это слайд, и его ширина 1,5 дюйма. Тогда:
I = 60 дюймов;
О = 1,5 дюйма,
значит, М = 40.
Для объектива с фокусным расстоянием 5 дюймов расстояние от объектива до изображения v рассчитываем по формуле
Обратите внимание, что здесь по умолчанию подразумевается горизонтальная проекция. Для вертикальной необходимо знать высоту экрана, которая при расчетах берется за желаемый размер изображения.
Аналогично рассчитывается требуемое фокусное расстояние для получения увеличенного изображения заданного размера в лаборатории и других особых условиях. Формулы не нужно учить наизусть, это справочная информация. Расчеты несложные, но для ретрофокусного и телеобъектива предварительно нужно определить положение нодальной плоскости, относительно которой измеряются все расстояния.
Гиперфокальное расстояние и глубина резкости
Гиперфокальное расстояние и максимальную глубину резкости при необходимости можно рассчитать. Обычно для этого достаточно данных шкалы глубины резкости объектива или сопроводительной документации к оптике. Гиперфокальное расстояние Н рассчитывают по формуле
где F - фокусное расстояние объектива;
f - значение диафрагмы;
с - максимальный диаметр кружка нерезкости.
Обычно у объектива для формата 35 мм максимальный допустимый размер кружка нерезкости равен 1/750-1/1000 дюйма (0,03-0,02 мм). Производители объективов для крупного формата менее придирчивы к расчетам глубины резкости, поскольку при печати требуется меньшее увеличение, чем для негативов, снятых на малый формат.
Когда известно гиперфокальное расстояние, максимальная глубина резкости для объектов на любом расстоянии u рассчитывается по следующим формулам:
Формулы достаточно точны для больших расстояний, но не годятся для макросъемки.
благодарности
Всех друзей и коллег, помогавших мне, невозможно перечислить здесь поименно, но я искренне признателен каждому.
Особая благодарность Бобу Бейкеру, моему партнеру и редактору, за добросовестное и увлеченное участие. Именно ему я в основном обязан ясностью и точностью формулировок, важных для этой книги.
Также я глубоко признателен Джиму Элиндеру за вычитку текста и подписей. Отдельной благодарности достойны мои ассистенты: Алан Росс, в частности, сделал все снимки оборудования, за исключением одного, принадлежащего Джону Секстону, который выполнил отпечатки для репродукций. Спасибо Андреа Тернейдж, благодаря которой все шло точно по графику, и Виктории Дулиттл за расшифровку и набор текста.
Флойд Яру, Дженет Суон и Нэн Джерниган из Нью-Йоркского графического общества по первому зову приходили на помощь. Огромное им за это спасибо, я очень ценю их труд.
Большую часть показанного в книге оборудования предоставил мой друг и давний поставщик Адольф Гассер из Сан-Франциско. За помощь с аппаратурой также благодарю следующие организации и их представителей: Арта Холла из International Camera Technicians (Маунтин-Вью, Калифорния), Фреда Пикера, Berkey Marketing, Calumet Photographic, Hasselblad (и Braun North America), Olden Camera, E. Leitz, Pentax, Polaroid Corporation, Unitron (Sinar), Vivitar.
И конечно, спасибо вам, читатель. Эта книга адресована и тем, кто изучает фотографию, и тем, кто уже профессионально ею занимается. Замечания и предложения приветствуются.
негатив
книга вторая
от автора
Во второй книге, переработанной и дополненной, я предлагаю свой подход к съемке и обработке негативов с учетом новшеств на момент написания. Как и всегда, я ставлю визуализацию на первое место. Знание ремесла и техники ценно само по себе, однако оно всегда служит художественному замыслу, при этом не доминируя над ним!
Важно понимать, что художественная (творческая) фотография не должна отражать так называемую реальность. Мы не стремимся копировать на отпечатке увиденные тональные отношения, а регулируем оптическую плотность в соответствии с эмоциями, которые хотим вложить в свою работу. Многие считают меня реалистом, но я всего лишь узнаваемо воспроизвожу объекты, а их тона явно далеки от реальности. Зритель считает, что в жизни все так и было, поскольку изображение выглядит правдоподобно, но если представится возможность сопоставить его с натурой, разница сразу бросится в глаза.
Визуализация - процесс отбора информации, которая появится на пленке. Негатив можно сравнить с записью музыкальной партитуры или архитектурным проектом и планом здания. Известно, что игра на музыкальном инструменте - это не просто воспроизведение нот, а чувственное и образное исполнение. Оно, как и печать негатива, может быть каким угодно, если при этом сохраняет основной замысел произведения.
О начальном этапе визуализации, управлении изображением, я рассказывал в книге 1 "Камера". В ней даны рекомендации по выбору точки съемки, оптике, настройкам и подвижкам камеры до экспозиции. Здесь мы обсудим управление тонами при экспозиции и проявке негатива и сопутствующие действия. Поскольку наша конечная цель - отпечаток, мы будем оперировать терминами, связанными с итоговым позитивным изображением. Третья книга посвящена конкретным вопросам печати и увеличения. Мы будем визуализировать тона изображения, и вы узнаете, что делать, чтобы с помощью негатива получить максимально приближенную к изначальному замыслу фотографию.
Хотя я отдельно говорю о визуализации и технических процессах, надо понимать, что на практике они неотделимы друг от друга. Фотография - сложный и многогранный вид искусства, его аспекты нельзя представить в линейной последовательности. Тут более уместна аналогия с жонглированием, когда контролируешь множество летающих шаров одновременно! Аспекты необходимо подробно изучать по отдельности, пока не придет интуитивное понимание, и уже потом включать их в единый процесс. Практикуясь, мы учимся управлять изображением и тонами, и полная визуализация сюжета с планированием всех технических процедур проходит поразительно быстро.
К пониманию основ прикладной сенситометрии (которые я использовал в зонной системе) я шел путем проб и ошибок и, анализируя отснятый материал, накапливал опыт и уверенность в работе со светом и нюансами контраста. Я придерживался стандартных режимов обработки, за исключением того, что контрастные сюжеты проявлял быстрее, а неконтрастные - дольше. Далее я искал лучшие варианты, сравнивая отпечатки на разной бумаге, с использованием различных проявителей, пробовал всякие приемы исправления недостатков. В конце концов во многом благодаря везению я добивался удовлетворительных результатов. Я всему учился на опыте, без теоретической базы, и часто сталкивался с неудачами.
Начав преподавать фотографию, я понял, что могу рассказать только о том, как снимаю сам, но не хотел плодить подражателей. Только самые независимые умы, обладающие собственным воображением, могут преодолеть последствия такого "попугайства".
Я пришел к выводу, что должна быть некая связь между основами теории фотографии и ее творческим применением. Мне казалось важным преобразовать малопонятные принципы сенситометрии в прикладную систему, точную и при этом легко адаптируемую ко всем техническим и творческим аспектам фотографии. Так родилась зонная система. Я сформулировал ее в Школе арт-центра в Лос-Анджелесе при участии авторитетного преподавателя Фреда Арчера. Свой первый план мы основали на статьях Джона Давенпорта в U. S. Camera осенью и зимой 1940-го. Давенпорт описал методы увеличения и уменьшения времени проявки для получения одинаковой плотности на негативах, снятых с разной экспозицией. Статьи были чисто технические, но мы подумали, что его подход дает больше контроля над экспозицией и проявкой и помогает воплотить художественный замысел. Зонная система оказалась очень полезной для студентов и расширила их горизонты в коммерческой и творческой фотографии. Хочу добавить, что в первые годы мою теорию воспринимали скептически. Но мне удалось получить одобрение таких признанных деятелей фотографии, как доктор Ч. Э. К. Мис, в то время директор лабораторий Eastman Kodak, и технический персонал Weston Electrical Instrument. Я бесконечно благодарен этим людям за поддержку моего тогда еще неуверенного посягательства на общепризнанные методы.
С начала 1940-х гг. зонная теория продолжала развиваться на практике и в рамках преподавания. Ее принимали, отвергали, вносили в нее правки и по-разному интерпретировали мои коллеги (и даже я сам!). Нежизнеспособными оказались варианты, противоречившие принципам сенситометрии (раздела прикладной физики). Появилось несколько вариантов шкалы зон, из чего следовало, что система достаточно гибкая для адаптации к разным методикам. С имеющимися на момент выхода книги материалами я работаю в диапазоне от 0 до Х (с сохранением римской нумерации, чтобы отличать зоны и тона от других величин, таких как яркость на экспонометре и тому подобное). Как вы узнаете из текста, зоны от 0 до Х представляют полный спектр от белого до черного. Зона V расположена ровно посередине между зонами I и IX - крайними, за пределами которых ухудшается воспроизведение реальных тонов, с текстурами и материальностью. Но никакие дополнения первоначальной шкалы не изменили суть зонной системы экспозиции.
Не все научное сообщество признало мою теорию. Ученых не слишком заботят направления фотографии, связанные с неосязаемыми, воображаемыми материями. Их интересуют лабораторные стандарты и точные физические величины. Жаль, что точность методов и измерений в лабораториях производителей пропадает зря из-за популярного шаблона "среднестатистического пользователя" материалов и оборудования. Существует огромный разрыв между восприятием и применением фотографии широкой публикой (по большей части поверхностным и обобщенным) и высокой точностью, которую можно обеспечить в промышленных лабораториях. За редким исключением высокие лабораторные стандарты применяются для производства таких сложных систем, которые никакому фотографу не понадобятся! А мода на "защиту от дурака" ограничивает возможности контроля, необходимые творческому профессионалу для воплощения замысла. Я искренне признателен ученым за вклад в развитие фотоиндустрии, но меня очень огорчает, что порой "прогресс" мешает творческой реализации.
Правда, тем, кто снимает от случая к случаю, автоматические режимы гарантируют какой-никакой результат. Уже не раз говорили, что появление новых материалов избавляет от необходимости забивать голову методами контроля экспозиции, такими как зонная система. Но люди ошибаются, считая, что моя теория якобы нужна только для сопоставления яркости объектов с тонами при печати с конкретными материалами. На самом деле с другими материалами она не становится бесполезной, как и сенситометрия (или экспонометры, если уж на то пошло). Для работы с новыми материалами зонную теорию нужно адаптировать, но ее принципы не менее полезны для творческого самовыражения. Пока мы занимаемся воспроизведением диапазона яркости объектов в желаемом диапазоне черно-белых (или цветных) тонов при печати, зонная система экспонирования остается полезным и точным фундаментом.
Еще одно ошибочное мнение заключается в том, что в моей системе техника и ремесло стоят выше творчества. В самой теории ничего похожего нет, даже если ее сторонники это утверждают. Моя система облегчает задачу и дает свободу творчества, а не ограничивает его. Оно во всех смыслах основано на использовании зонной системы экспонирования для реализации художественного замысла, который в процессе визуализации не сдерживает ничто.
Если предположить, что мы досконально знаем свое ремесло, то любые вероятные ограничения могут быть связаны только с оборудованием и материалами, существующими на данный момент и всем известными.
Благодаря прогрессу появились, например, тонкоэмульсионные пленки, которые по чувствительности и качеству лучше, но менее восприимчивы к нюансам обработки по сравнению с пленками предыдущего поколения. Надо всегда быть готовыми к переменам, и описанные в этой книге методы должны заменить устаревшие, о которых я писал в серии Basic Photo Series ("Основы фотографии"). Принципы и действия те же: свет падает на пленку, после проявки мы получаем негатив, с которого печатаем позитив. Мы научимся управлять свойствами материалов, поняв их.
Я с нетерпением жду новых изобретений и считаю, что следующим прорывом станет цифровое изображение. Там неизбежны свои сложности и особенности, и художники и профессионалы будут их изучать и покорять.
Для свободы творчества необходимо оттачивать мастерство. К успеху в фотографии нет коротких путей. Но я думаю, что учебу и практику можно сделать эффективнее, чем обычно, и надеюсь, что мои книги станут хорошим подспорьем в этом.
Рис. 1.1
Бурелом, туман, Каскейд-Пасс, Вашингтон
Сначала я визуализировал более светлые тона на переднем плане, но это выглядело невыразительно. Отдаленные деревья должны были пропечататься, но я хотел сохранить свечение тумана. Оптимальную оптическую плотность печати для тумана (и любого объекта) определяют, отталкиваясь от художественного замысла. Чем выше техническое качество негатива, тем больше возможностей получить желаемый эффект при печати
глава 1
визуализация и тона изображения
В своей книге я знакомлю читателя с визуализацией. Это творческий и субъективный подход к фотографии. Визуализация - мысленное воспроизведение итогового изображения, предшествующее съемке. Так мы изучаем сюжет и ищем в нем художественную ценность. Я убежден, что любой фотограф, независимо от его эстетических взглядов, сознательно или интуитивно в мыслях представляет результат до завершения работы.
Технически невозможно воссоздать на отпечатке диапазон яркостей большинства объектов, поэтому фотография - это всегда в той или иной мере интерпретация оригинала. Ее творческий аспект лежит в бесконечном пространстве выбора между копированием реальности и уходом от нее. Меня, например, часто называют реалистом, но тональные отношения на моих снимках на самом деле далеки от реальности. Разнообразными приемами я создаю изображение, "эквивалентное тому, что я увидел и почувствовал" (перефразируя высказывание, которое я не раз слышал от Альфреда Штиглица, великого фотографа начала ХХ в.). Для меня успех - это когда зритель принимает изображение в отрыве от реальности и ощущает эмоциональный и эстетический отклик. Думаю, никто не сомневается в том, что каждый воспринимает окружающий мир по-своему.
В черно-белой съемке мы фиксируем трехмерный сюжет в двух измерениях в градациях серого. Мы вольны варьировать тона, управляя экспозицией и обработкой пленки, а также используя фильтры и другие средства.
Задача визуализации в том, чтобы выбрать средства, которые приблизят художественный замысел к воплощению. Первый шаг к нему - восприятие окружающего мира в контексте фотоизображения. Разглядывайте и изучайте все, что видите: каково его значение, из чего состоит, какие у него форма, текстура и тональные отношения. Тренируйте наблюдательность.
Учитывайте свойства фотографических материалов. Диапазон яркостей (оптических плотностей в отраженном свете) черно-белого отпечатка приблизительно 1:100, иногда больше. Это отношение значит, что черные тона отпечатка на глянцевой бумаге отражают примерно 1/100 от количества, отражаемого светлыми тонами. Независимо от широты диапазона яркостей натуры (он может достигать 1:10 000), мы можем воспроизвести его только в пределах 1:100. За некоторыми исключениями на отпечатке присутствует бóльшая часть диапазона от белого до черного. Но какой именно тон объекта будет белым, какой черным и какие тона появятся между ними, решает фотограф. Он действует осознанно, стремясь к определенному результату, а при отсутствии навыков - наугад. Метод проб и ошибок стоит ему ресурсов и времени.
На портрете, например, могут значительно варьироваться серые тона, куда входит оттенок кожи. У нас большой выбор тонов при печати, и мы можем научиться визуализировать их мысленно. Отчасти решение диктуется характеристиками объекта и окружения, а отчасти нашим субъективным к нему отношением, которое нам хотелось бы передать на снимке, и выбранными выразительными средствами.
Заранее представляя себе альтернативные варианты воплощения сюжета, мы расширяем пространство творческой интерпретации и можем на любом этапе съемки использовать соответствующие приемы. С началом визуализации итоговое изображение приобретает первостепенную важность, и нас волнует не столько сам сюжет, сколько то, как мы преподнесем его зрителю. Изображение становится "продолжением опыта переживания".
Не сразу получится увидеть полноцветный сюжет в тонах черно-белой печати (также сложно научиться визуализировать постоянно движущийся трехмерный мир в виде неподвижного плоского изображения, формируемого объективом, как я писал в книге 1 "Камера"). Сначала попробуйте "почувствовать" черный, белый и серые тона отпечатка упрощенного сюжета, состоящего из нескольких крупных плоскостей разной яркости.
Еще для практики рассматривайте фотографии и анализируйте их тональные отношения. Исследуя отпечатки, свои и чужие, вы учитесь видеть отдельные тона и их совокупность в сюжете, а также осознавать свою реакцию на них. Этот процесс сравним с обучением восприятию на слух высоты звучания нот в музыке, а в живописи - со знанием нюансов цветовых переходов. Постоянная практика необходима! Предлагаю следующий план по развитию наблюдательности и навыков визуализации.
1. Возьмите простой сюжет и определите, какая из его значимых частей темнее всех. Будьте внимательны: даже если на первый взгляд самой темной выглядит черная ткань, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что тень еще темнее. Многие черные объекты только кажутся такими, а на самом деле они темно-серые: школьная доска, черная шляпа и черная кошка в фотографическом смысле не черные, поскольку обладают фактурой и тональными градациями. Рядом с темной тенью, например в вентиляционном отверстии и в другом месте, куда не проникает свет, они выглядят серыми. Если в сюжете их не с чем сравнить, то можно принять за черные и в соответствии с этим визуализировать и воспроизводить при печати. Пока мы будем считать такие объекты темно-серыми. На отпечатке мы можем сделать их абсолютно черными, но стоит учитывать их реальные тона.
2. Найдите самую светлую из главных частей сюжета. Это не всегда белая материя, чаще блик на полированной металлической поверхности, при одинаковых условиях освещения последний всегда ярче. Если, например, на белой скатерти лежит металлическая ложка, блик на ней должен быть заметно светлее ткани. На реалистичном изображении блик будет очень маленькой белой точкой, а скатерть - светло-серой. Без ложки белой станет скатерть, и тогда при печати ее можно делать светлее (но без потери фактуры). Когда скатерть занимает небольшую площадь в кадре, ее можно воспроизвести идеально белой, без фактуры. Старайтесь мыслить категориями печатных тонов и текстур предметов.
3. После практики с крайними тонами шкалы переходите к промежуточным. Для начала проще обобщать соседние тона, например визуализировать светло-серые вместе с белыми и темно-серые с черными.
В середине шкалы есть эталон под названием "средний серый", он соответствует серой карте (она отражает 18% света, есть у Kodak). Для удобства можно сравнивать с ней серые тона сюжета.
Вы заметите, что рядом с белыми и черными предметами средне-серый выглядит по-разному, но меняется не тон, а его субъективное восприятие. Похожие и еще более интересные эффекты получаются при сочетании разных цветов. Например, положите зеленый лист на красную поверхность, а потом на синюю и сравните впечатления. Поразительно, насколько восприятие цвета зависит от его окружения. Все это надо учитывать при визуализации.
Рис. 1.2
Монолит, Хаф-Доум, Национальный парк Йосемити, 1927 г.
Моя первая визуализация, этот пейзаж я полностью воспроизвел мысленно до съемки.
А. С желтым фильтром No 8, который обычно используется в таких случаях. Уже после экспозиции я усомнился, что мне удалось передать настроение и величественность пейзажа. Я представил себе тяжелое небо, темные тени и звенящий контраст линии горизонта.
В. Для съемки на единственную оставшуюся фотопластинку я взял темно-красный фильтр No 29, и получилось почти то, чего я ожидал.
Снимки сделаны на панхроматические стеклянные фотопластинки 6,5 × 8,5 дюймов (16,5 × 21,6 см) с западного хребта Хаф-Доум, с точки примерно на уровне середины 600-метровой отвесной скалы
Задача начинающих - воспринимать свет и тона такими, какими они будут на отпечатке. Точность восприятия растет благодаря регулярным упражнениям. Одни легко представляют себе черный, белый и серый на будущей фотографии, а другие учатся этому на практике, без сознательных попыток визуализации. Некоторые с большим трудом могут представить себе натуру в виде черно-белой фотографии.
Есть еще два способа тренировать визуализацию. Во-первых, очень полезно сравнивать оригинал и черно-белый снимок. В этом поможет черно-белая пленка Polaroid Land: благодаря ей визуализацию и отпечаток разделяют во времени считаные минуты. (Из-за специфической тональной передачи материалов самые темные и светлые тона получаются на Polaroid не совсем так, как на фотобумаге, но к разнице быстро привыкаешь и начинаешь ее учитывать.)
Мгновенный снимок Polaroid перекидывает мост между осязаемым сюжетом и абстрактным фотоизображением. Даже опытные фотографы порой обнаруживают на тестовом снимке, что упустили какие-то детали. С развитием способности визуализации вы сможете не только представлять себе результат нормальной экспозиции, но и оценивать его субъективное качество.
Во-вторых, я настоятельно рекомендуют использовать просмотровый фильтр Wratten No 90, он показывает цвета такими, какими их воспроизводит панхроматическая черно-белая пленка без фильтра. Фильтр не полностью нейтрализует цвета, а приглушает их, эффективнее всего ненасыщенные, которых в природе большинство. На цвета с высокой насыщенностью, например яркую краску на стенах, фильтр воздействует незначительно.
Я пользуюсь одним просмотровым фильтром No 90, без дополнительных нейтрально-серых: они затемняют тона и, на мой взгляд, завышают контраст (специальные синие фильтры для визирования показывают контраст в цветной фотографии). Для черно-белой я советую квадратные желатиновые фильтры 5 × 5 см и 7,5 × 7,5 см, вставьте их в картонную рамку для сохранности. Не смотрите через фильтр подолгу, потому что зрение адаптируется, и тогда он перестает выполнять свою задачу.
Используйте вспомогательные средства в упражнениях с визуализацией. Сначала внимательно изучите сюжет и постарайтесь представить его тона на отпечатке. На этом этапе можно смотреть через фильтр, чтобы цвета не отвлекали. Еще полезно слегка прикрыть глаза, чтобы детали расплылись и остались только обобщенные пятна тонов. Затем попробуйте визуализировать изображение еще раз, после чего сделайте снимок на Polaroid, при необходимости скорректировав экспозицию для достижения желаемого эффекта. Сравните снимок с оригиналом, тон за тоном. Научившись визуализировать сюжет как есть, можно постепенно отходить от реализма. С опытом вы начнете делать это быстро и уверенно.
В визуализации формируется замысел и способ его воплощения. Сначала мы воспринимаем фактическое содержание сюжета. Мы пытаемся мысленно увидеть, как в итоговом изображении выражается наше отношение к сюжету, анализируя тона. Только после этого мы переходим к техническому воплощению замысла. Вкратце это измерение яркости объектов, расчет экспозиции, выбор режима проявки на основе полученных результатов и рассмотрение других средств управления тонами в соответствии с замыслом. Таким образом, до экспозиции мы планируем все технические действия, ведущие к желаемому изображению.
Рис. 1.3
Солнце и туман, Тамалес-Бэй, Калифорния
При расчете экспозиции я учитывал, что яркое солнце (очевидно, самое светлое пятно на отпечатке) будет видно, только если все вокруг окажется значительно темнее. Здесь я отошел от реальности, сделав туман темнее, чем он бывает на самом деле. Белое солнце и его отблеск на воде воспринимаются как источники света, а холмы и берег сильно недоэкспонированы
После визуализации, планирования экспозиции и проявки остается техническая часть. В методах воплощения визуализированного изображения и заключается ремесло фотографа, поэтому эти методы следует изучить досконально. Способность создать снимок, максимально приближенный к изначальному замыслу, зависит от уровня навыков. В учении и практике оттачивается мастерство, которое служит творческим идеям. Информация в следующих главах касается преимущественно техники фотосъемки, а творчество начинается с индивидуального зрительного восприятия и мышления.
Я не устану повторять, как важно постоянно упражняться в визуализации тонов и учитывать возможности управления изображением, описанные в книге 1. Учитесь смотреть на мир так же, как объектив и камера, и анализировать, что получится на пленке и на бумаге. Это не только интересно, но и может принести богатые творческие плоды.
Рис. 2.1
Кора земляничного дерева (фрагмент)
Я измерял тона в усредненном режиме, и весь диапазон укладывался в шкалу экспозиции. Для приближения мне пришлось удлинить объектив - увеличить экспозицию на 50%. Ради эстетического эффекта я немного переэкспонировал бумагу, пожертвовав деталями в тенях. С этого негатива можно было сделать разные варианты выразительных отпечатков
глава 2
свет и светочувствительный материал
Визуализируя тона, следует учитывать, что мы видим совершенно иную картину, чем та, что фиксируется на пленке. В книге 1 мы рассматривали разницу между восприятием человека и камеры в контексте управления изображением. Теперь вы узнаете, чем наше зрительное восприятие отличается от тональной шкалы фотоматериалов. Различия обусловлены природой света; не зная о них, вы не раз будете разочарованы, обнаружив на фотографии совсем не то, что видели или думали, что видите.
Свет - один из типов электромагнитного излучения в диапазоне нашего зрительного восприятия. Его можно рассматривать в виде непрерывного спектра, куда, помимо света, входят радиоволны, рентгеновское и гамма-излучения и другие типы лучевой энергии. Они различаются длиной волн (расстоянием между их пиками) - от нескольких метров до менее одной миллиардной метра. Светом называют только видимые волны, а все остальные - излучением.
Видимое излучение лежит в узком спектре примерно от 400 до 700 нм[15]. То, какой цвет мы видим в этом диапазоне, определяется длиной волны. Самые короткие волны у фиолетовых лучей, самые длинные - у красных. За красным краем видимого спектра находится невидимый инфракрасный, а волны еще короче, чем у фиолетового, называются ультрафиолетовыми; они тоже невидимы для человеческого глаза. Пленка воспринимает ультрафиолетовое, инфракрасное и другие типы излучений, в том числе рентгеновское.
Рис. 2.2
Спектр электромагнитного излучения
Виды излучений различаются длиной волн. Зрительно мы воспринимаем только свет, занимающий небольшую часть всего спектра. От длины волны света зависит его цвет, как видно на графике
Поверхности поглощают, пропускают или отражают падающий на них свет. Прозрачные среды, например окно, пропускают большую часть падающего света, но какая-то его часть теряется в результате поглощения и отражения.
Полупрозрачные материалы, например плексиглас и папиросная бумага, пропускают значительно меньше света и рассеивают его, а непрозрачные не пропускают видимых излучений. Доля пропущенного, поглощенного и отраженного света зависит от длины волны; когда волн одной длины пропускается или отражается больше, чем остальных, мы считаем, что объект обладает определенным цветом (см. рис. 2.5).
Падающий свет
Объекты, которые мы видим и фотографируем, освещены падающим светом солнца, неба или искусственных источников. Падающий свет, или яркость, измеряется в футосвечах - это количество света, отбрасываемого свечой на поверхность на расстоянии одного фута (см. примечание 9).
Для расчета экспозиции падающий свет измеряют экспонометром (см. книгу 1). У экспонометров для падающего света на фотоэлементе установлены молочный диск или сфера для усреднения показателей. Прибор подносят к объекту съемки, направляют на камеру и измеряют свет, падающий сразу со всех сторон.
Рис. 2.3
Падающий и отраженный свет
Падающий свет от разных источников измеряют соответствующим экспонометром, держа его рядом с предметом и направляя на камеру; отраженный от предмета - экспонометром для отраженного света, направляя его от камеры на объект. Мы видим и снимаем отраженный свет, поэтому результаты его измерения информативнее и точнее
Отраженный свет
На фотографиях запечатлен отраженный, а не падающий свет. Мои методы работы направлены на то, чтобы тона отпечатка соответствовали яркостям (отраженному свету) сюжета. Пользуясь экспонометром для падающего света, вы не получаете информации об отраженном свете, который и формирует изображение на пленке, и тем самым лишаете себя возможности по отдельности оценивать части сюжета и доводить художественный замысел до желаемого воплощения. Разумнее измерять отраженный свет.
Интенсивность света измеряется в канделах на квадратный фут[16]. Общая яркость поверхности определяется количеством падающего на него света и ее отражательной способностью. Последняя выражается в процентах и показывает, какую долю падающего света отражает поверхность. Из-за разницы в отражательной способности мы воспринимаем предметы как черные и белые, независимо от того, видим ли мы их днем или в полутьме. Черный материал может отражать менее 2% падающего света, а белый - более 95%. Никакой материал не обладает 100%-ной отражательной способностью, поскольку какая-то доля света, пусть даже крошечная, неизбежно поглощается или пропускается.
Рис. 2.4
Отражательная способность
Это свойство материала указывает на то, какая доля падающего света отразится от его поверхности. Темными мы называем предметы, от которых отражается меньше света, чем от тех, которые кажутся нам светлыми. Самый темный природный материал может отражать всего 1-2% падающего света, а самый светлый - более 95%
При равномерно падающем свете диапазон яркостей определяется отражательной способностью предметов, которая, как указано выше, варьирует от 2 до более чем 95%. Обратите внимание, что величины относятся друг к другу как 1:50; это максимальное возможное отношение яркостей рассеивающих поверхностей при полностью однородном падающем свете. Но почти всегда на натуре есть тени, и реальный диапазон яркостей гораздо выше.
Если, например, черный материал в тени и получает только четверть от количества света, падающего на белую поверхность, общий диапазон яркостей составит 1⁄4:50, или 1:200. Выше упоминалось, что максимальный диапазон фотобумаги не превышает 1:100, но сюжет с диапазоном 1:200 может выглядеть на отпечатке вполне правдоподобно, хотя тона и не будут воспроизведены точно. В контрастном пейзаже отношение яркостей может достигать нескольких тысяч к одному, и тогда нужны специальные приемы.
Стоит отметить, что, хотя яркость - абсолютная величина, субъективная интерпретация отражающих поверхностей, основанная на зрительном восприятии, в фотографии не менее важна. Интересный способ в этом убедиться таков: возьмите несколько одинаковых листов бумаги и разложите их с постепенно увеличивающимся промежутком по направлению от источника света, например маленького окна в большом помещении. Для простоты предположим, что они лежат в 4, 8, 12 и 16 футах (1, 2, 3 и 4 м) от окна. Тогда относительная яркость составит 1, 1/4, 1/9 и 1/16 (по закону обратных квадратов), хотя на точность этих величин могут повлиять отражения в помещении. Стоя у окна, вы увидите, что ближайший лист самый светлый, а дальний - темнее остальных. Но вы знаете, что все листы белые, хотя визуально это не так из-за разницы в освещенности. Если вам нужно их сфотографировать, то ближайший вы сделаете белым, а остальные будут постепенно становиться темнее. Если отойти от окна и встать ко второму листу, он покажется белым (через несколько секунд, когда глаза адаптируются), и вы можете сделать его таким на снимке. То же произойдет в третий раз: третий лист покажется белым, а четвертый - светло-серым. И естественно, когда вы встанете перед четвертым листом, он тоже покажется белым. Зрение адаптируется к изменениям освещенности, но восприятие предмета как белого связано со знанием о его реальной яркости.
Еще один наглядный пример - пейзаж с широким диапазоном света и тени. При таком высоком контрасте участки в тенях кажутся темнее по сравнению с пятнами света. Зрение без нашего участия приспосабливается к этим условиям и учитывает усредненную яркость. Но попробуйте посмотреть через длинную трубу только на тени, без света. Они сразу покажутся светлее и контрастнее, в них появятся формы и текстуры - почти то же мы видим, стоя непосредственно в тени.
Диффузное и зеркальное отражения
Отраженный свет обычно диффузный, от матовых и текстурных поверхностей он расходится во все стороны. Полированные зеркальные поверхности дают еще и зеркальное отражение, когда большая часть света идет в одном направлении. Это, например, солнечный блик на хромированной детали автомобиля. Менее явные примеры встречаются и в природе, где многие поверхности дают одновременно диффузное и зеркальное отражения. На любой блестящей поверхности, например листьев, камней и мокрого тротуара, и на таких кристаллических субстанциях, как лед, песок и снег, образуются зеркальные блики.
Поскольку такие блики - прямые отражения источников света, они гораздо ярче диффузной области и создают на фотографиях ощущение свечения. Если бликующие области не доминируют, диффузные и зеркальные отражения совокупно дают усредненную яркость, значение которой покажет экспонометр. Поэтому лучше направлять его в области без бликов.
Рис. 2.5
Диффузное и зеркальное отражения
Свет, падающий на фактурную поверхность, отражается во всех направлениях; это называется диффузным отражением. Если поверхность гладкая и полированная, возникает зеркальное отражение, когда большая часть света отражается в одном направлении. В последнем случае угол отражения равен углу падения света. Мы видим и фотографируем преимущественно результат диффузного отражения, а блестящие и бликующие поверхности дают одновременно диффузное и зеркальное отражения
То, что мы называем светом, на самом деле сочетание излучений с разной длиной волн в диапазоне видимого спектра (см. рис. 2.2). "Белый" свет состоит из всех цветов спектра, и самые разные сочетания зрительно воспринимаются как белые. Например, в свете голубого неба гораздо больше синего, чем в солнечном или от любого искусственного источника, но в результате зрительной адаптации мы почти любой свет считаем белым. Этой малопонятной физиологической способности нет аналогов в фотографии: на цветной пленке искусственный свет получается желтым, а дневной - синим. Даже на черно-белой пленке цветовые нюансы света могут стать причиной изменения тонов и действия светофильтров.
При отражении от нейтральной белой или серой поверхности длина волн падающего света не меняется. Но большинство других отражают больше волн определенной длины и приобретают их цвет. Поверхность, которая отражает немного волн определенной длины, выглядит белой или серой с оттенком другого цвета. Если она отражает больше волн определенной длины, а остальные поглощает, то приобретает более насыщенный цвет. Поясню на примере твида: ткань, которая состоит в основном из серых нитей с небольшой долей синих, выглядит серой с голубоватым оттенком. Если синих нитей больше, цвет выйдет более насыщенным. Большинство цветов в природе ненасыщенные, но некоторые искусственные пигменты имеют почти чистый цвет.
Рис. 2.6
Отраженный и пропущенный цвет
А. Поверхность может отражать больше волн определенной длины и тогда приобретает соответствующий цвет. Остальные в разной доле поглощаются.
В. Цвет прозрачной окрашенной поверхности, например стекла, определяется волнами, которые она пропускает больше других. На иллюстрации обе поверхности синие: красные и зеленые лучи поглощаются
То же касается пропускаемого света и определяет цвет, например, светофильтров (см. главу 5). Желтый фильтр пропускает красные, желтые и зеленые волны и поглощает синие. Желтый фильтр No 12 называют "минус-синий": он почти полностью поглощает синий свет[17]. Как и отраженный свет, пропущенный может быть высокой и низкой насыщенности. Светофильтры для черно-белой пленки меняют тона объектов, пропуская больше волн одного цвета и меньше другого.
Основные составляющие современных пленок использовались еще до начала ХХ в., хотя с тех пор серьезно изменились. Фотография основана на процессе химического восстановления серебра, подвергшегося воздействию света, из галогенида до металлической формы.
К галогенидам серебра относят его соединения с бромом, хлором и йодом. Их кристаллы, подвергшиеся воздействию света, в процессе проявки пленки восстанавливаются до металлической формы. Во время экспозиции свет создает из кристаллов невидимое латентное изображение, которое будет заметно только после проявки, когда оно восстановится до металлического серебра. На участках пленки, получивших больше света, после проявки будет больше восстановленного серебра. Это называется высокой плотностью. На участках с меньшей засветкой тоже меньше серебра; следовательно, у них низкая плотность. Изображение на пленке негативное, темные участки соответствуют светлым участкам натуры. При печати участки высокой плотности пропускают меньше света на бумагу, поэтому на позитиве они будут светлыми, а участки низкой плотности - темными. Таким образом, при повторном обращении, теперь в позитивное изображение, восстанавливаются изначальные отношения светотени.
Рис. 2.7
Пленка в разрезе
Показаны слои пленки, произведенной в 1970-х. Размерные соотношения не соответствуют действительности, эмульсия и другие слои гораздо тоньше относительно подложки
Микроскопические чувствительные к свету кристаллы галогенида серебра распределены в желатиновой эмульсии (или в схожем веществе), покрывающей подложку. Эмульсия наносится одним или несколькими тончайшими поперечными слоями, идеально однородными. Очередное изобретение родом из 1970-х - тонкоэмульсионное покрытие. (Многие из своих известных фотографий я снимал на пленку с толстым эмульсионным слоем; она немного иначе вела себя при экспозиции и обработке.)
Подложка должна быть прочной и прозрачной. Сейчас ее обычно изготавливают из триацетата целлюлозы, и поскольку это негорючий материал, то пленку называют безопасной. Раньше подложку делали из легковоспламеняющегося нитрата целлюлозы. Позже большую популярность приобрела полиэфирная подложка, особенно для листовой пленки. Когда требуется размерная устойчивость (чтобы пленка не расширялась и не сжималась), как в аэрофотосъемке и астрономической фотографии, для подложки используется полиэфирный материал или стекло.
На тыльную сторону подложки наносят защитный, противоскручивающий и противоореольный слои. Ореолы образуются вокруг ярких точек изображения, когда свет, проходя через эмульсию и подложку, отражается от тыльной стороны подложки обратно на эмульсию. Противоореольный слой препятствует появлению отражений во время экспозиции и вымывается при обработке пленки. Иногда вместо него используют покрытие между эмульсией и подложкой или слегка окрашивают саму подложку. Эти вещества сохраняются после обработки пленки, но лишь незначительно повышают ее оптическую плотность без последствий для печати.
Защитный слой иногда наносят по обеим сторонам пленки - на эмульсию и подложку; в некоторых случаях их обрабатывают для возможности ретуши.
Любая пленка обладает заданной при производстве светочувствительностью. Она требует определенного количества света для образования минимальной оптической плотности. Выставляя параметры экспозиции (выдержку и диафрагму), мы должны следить, чтобы количества отраженного от объектов света, попавшего на пленку, было достаточно для образования видимой оптической плотности, то есть получения нормального негатива. Для этого нужно знать светочувствительность материала. В прошлом для измерения светочувствительности использовались разные системы, к 1980-м в ходу остались две: ASA (от American Standards Association, Ассоциация американских стандартов) и DIN (от Deutsche Industrie Norm, Немецкие индустриальные стандарты). Их объединили в единый международный стандарт ASA, но значения остались прежними.
Светочувствительность ASA представлена арифметической шкалой, в которой удвоение числа указывает на повышение чувствительности вдвое. С повышением светочувствительности на один шаг ASA экспозиция сокращается вдвое (на одну ступень). Интервалы значений шкалы эквивалентны одной трети ступени экспозиции, то есть каждое третье значение равно одной ступени: 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 и так далее (см. книгу 1). Такой порядок позволяет прогнозировать, например, что если вместо 64 ASA мы возьмем пленку 250 ASA, то сможем сократить экспозицию на две ступени, или на четверть времени экспозиции.
Большинство камер и экспонометров в США калиброваны по значениям ASA, но производители пленок указывают еще и DIN. Это логарифмическая шкала, поэтому удвоению светочувствительности соответствует увеличение на 3 единицы: пленка 23 DIN вдвое чувствительнее пленки 20 DIN, что эквивалентно одной ступени экспозиции. Интервал между значениями ASA, равный одной трети ступени экспозиции, соответствует единице по шкале DIN.
Светочувствительность пленки обязательно устанавливают на шкале экспонометра или в камере со встроенным экспонометром. Начинающие фотографы учитывают указанное на упаковке число, но оно только рекомендательное и получено для усредненных условий в ходе лабораторного тестирования. С опытом фотограф начинает сам определять светочувствительность, исходя из характеристик пленки, особенностей аппаратуры и способов обработки. Следует провести ряд тестов (см. прил. 1), чтобы выяснить, соответствует ли информация производителя вашим требованиям. На светочувствительность пленки влияют продолжительность хранения, высокая температура и время между экспозицией и выдержкой. Уверяю вас, что эти отклонения вовсе не ничтожны.
К сожалению, производители могут изменить характеристики пленки (или бумаги), не посчитав нужным указать это на упаковке. Опытный фотограф насторожится, заметив другое число чувствительности или новые рекомендации по проявке в инструкции (если он ее читает). Из-за этого я не раз получал неудовлетворительный результат и рекомендую почаще проводить базовое тестирование пленки, чтобы не пропустить очередные "улучшения"!
Если посмотреть на негатив через лупу, вы увидите, что тона не однородные, а состоят из отдельных черных точек. Это зерно эмульсии - восстановленное металлическое серебро, образовавшееся в результате засветки и "проявки" галогенида серебра. Замечу, что темные точки на отпечатке, которые принимают за зерно, - это на самом деле промежутки между зернами на негативе. Поскольку темные участки негатива пропускают меньше света, на бумаге они получаются белыми.
Очень мелкозернистая пленка почти всегда высококонтрастная, с высокой разрешающей способностью и низкой светочувствительностью. В процессе производства для повышения чувствительности можно формировать более крупные кристаллы за счет снижения контраста и разрешения. Если из-за низкой освещенности (или по другим причинам (см. книгу 1, главу 9)) фотографу необходима высокочувствительная пленка, ему придется мириться с крупным зерном и снижением контрастности и разрешения.
Рис. 2.8
Сравнение четкости и зернистости
Увеличенные в 80 раз фрагменты негативов одного размера.
А. Пленка проявлена в Kodak Microdol-X, зерно нечеткое, резкость плохая.
В. Пленка проявлена в Agfa Rodinal, резкость и зернистость выше
Зернистость отпечатка зависит также от степени увеличения негатива. Поскольку негативы формата 35 мм обычно сильно увеличивают, пользователей узкопленочных камер больше прочих беспокоит вопрос зернистости. В целом надо помнить, что зернистость - характеристика, известная заранее. Проявка и способ увеличения негатива (см. книгу 3) тоже влияют на этот параметр. Продление времени проявки и повышение контраста при печати повышают визуальную зернистость.
Размер зерна, наряду с другими факторами, влияет на резкость отпечатка. Понятия "разрешающая способность" и "четкость" в отношении эмульсии означают то же, что и в определении резкости объектива (см. книгу 1). Разрешение - способность пленки различимо воспроизводить мелкие детали, оно измеряется при съемке тестовых таблиц с близко расположенными линиями. Четкость - визуальная резкость очертаний объектов.
Помимо прочего, на резкость итоговой фотографии влияет толщина эмульсионного слоя. Избыточная плотность в результате переэкспозиции или увеличения времени проявки тоже снижает резкость отпечатка. Разрешение и четкость зависят и от проявителя.
Разные пленки по-разному реагируют на цвета спектра. Раньше эмульсии были чувствительными только к синему свету, поэтому на большинстве пейзажей XIX в. совершенно белое небо. Для получения нормальных тонов пейзажа нужна была длительная экспозиция, небо за это время засвечивалось и на фотографиях выходило белым. Первые фотографы решали эту проблему, запасаясь отдельными снимками неба с облаками, которые потом впечатывали в пустое место над пейзажем. Забавно видеть одни и те же облака на разных фотографиях, иногда подсвеченные солнцем не с той стороны, с которой освещен пейзаж!
Окрашивая желатиновую эмульсию, ученые сначала научились делать пленку чувствительной в первую очередь к красной части спектра (ортохроматическая сенсибилизация), а потом и в равной степени ко всему спектру (панхроматическая сенсибилизация). Сейчас в основном используются панхроматические пленки, и пометка "тип B" означает равномерную чувствительность ко всему спектру при дневном освещении. Чувствительная к синему свету панхроматическая пленка типа А и чувствительная к красному ортохроматическая пленка типа С почти вышли из обращения. Панхроматические пленки типа В на самом деле имеют не идеально равномерную чувствительность. Kodak рекомендует использовать со своими пленками фильтр No 8 при дневном свете и фильтр No 11 с лампами накаливания для лучшего воспроизведения тонов. Как вы узнаете позже, всегда нужно учитывать влияние фильтров на спектральную чувствительность эмульсии.
Рис. 2.9
Миссис Зигмунд Стерн, Атертон, Калифорния, ок. 1927 г.
Снимок сделан на ортохроматическую стеклянную фотопластинку 6,5 × 8,5 дюймов. Кроны и тени хорошо проработаны, а небо светловато
Ортохроматические и синечувствительные пленки чаще всего используются для прямого копирования черно-белых оригиналов с целью репродуцирования. Всем известный пример синечувствительной эмульсии - фотобумага. Она реагирует только на синий свет, поэтому с ней можно работать при сравнительно ярком свете желтого лабораторного фонаря. Ортохроматическая эмульсия чувствительна к желтому свету, ее обрабатывают только при красном свете или в темноте.
Так как панхроматические пленки чувствительны ко всему спектру, их обрабатывают в полной темноте. Ранее, когда чувствительность была ниже, панхроматические материалы проявляли в темноте, периодически проверяя их на глаз при тусклом зеленом свете. Это было возможно благодаря пониженной чувствительности материалов к зеленому свету, но я рекомендую так делать только в самом крайнем случае. В первую очередь потому, что до фиксирования на пленке присутствуют остатки галогенида серебра, и на плотном, мутном негативе все равно ничего толком не разглядишь. Если определить оптимальное соотношение времени и температуры проявки, нет никакого смысла проявлять на глаз.
Рис. 2.10
Спектральная чувствительность пленок
Кривыми показана чувствительность разных пленок к дневному свету. Синечувствительная эмульсия реагирует только на синий свет. Ортохроматическая чувствительна к зеленому и синему, но не реагирует на красный. Панхроматическая пленка реагирует на все видимые длины волны, но иногда демонстрирует пониженную чувствительность к зеленому свету. Инфракрасная эмульсия чувствительна к невидимому инфракрасному излучению плюс к видимому фиолетовому и синему свету, поэтому для нейтрализации синего с ней часто используют темно-желтый или красный фильтры. (Некоторые фильтры, предназначенные для инфракрасной пленки, светонепроницаемы и пропускают только инфракрасные волны)
Воспроизведение разных цветов обусловлено свойствами пленки. Из-за низкой чувствительности ортохроматической эмульсии к красному предметы этого цвета выглядят на ней темнее, чем в реальности. На синечувствительной эмульсии синие объекты получаются слишком светлыми по сравнению с зелеными, желтыми и красными. Как уже упоминалось выше, в природе доминируют приглушенные цвета. Зеленые и красные объекты отражают мало синего света, и на синечувствительной пленке листва, красные камни и другие природные объекты едва видны. Это хорошо иллюстрируют фотографии Большого каньона, сделанные в 1870-х Тимоти О'Салливаном (см. рис. 2.11). Небо (синее) белое, а красноватые горы темные, но не черные, потому что отражают немного синего света. Тени, подчеркнутые синим светом неба, приобретают красивое свечение. У первых пленок с синечувствительной эмульсией было свое очарование: они давали ощущение света, которого иногда не хватает современным панхроматическим пленкам.
Рис. 2.11
Черный каньон, река Колорадо, 1871 г., фото Тимоти О'Салливана
(Изображение предоставлено Chicago Albumen Works и Национальными архивами)
При визуализации тонов надо учитывать роль цветочувствительности материала в воспроизведении реальных цветов. На большой высоте цвет света сдвигается в сторону синей и ультрафиолетовой части спектра, а из-за отсутствия дымки возрастает контраст. Поэтому поверхности, больше всего отражающие синий свет, могут получиться светлее прочих.
В районе красных гор на юго-западе Америки отраженный свет ближе к красной части спектра. Рано утром и по вечерам свет тоже красноватый, как видно на многочисленных фотографиях, сделанных в это время суток. В таких условиях эффективная чувствительность ортохроматической и синечувствительной пленки значительно снижается, как и при съемке с лампами накаливания. У ортохроматических пленок обычно две шкалы чувствительности - для дневного света и ламп накаливания, а у синечувствительных, предназначенных для репродуцирования, чувствительность иногда указывают только для дуговых угольных и аналогичных им ламп. Запомните, что эффективная светочувствительность пленки снижается при освещении в спектре, к которому она менее чувствительна.
Даже если почти для всех целей используются панхроматические пленки, не стоит списывать со счетов остальные, поскольку им тоже может найтись практическое и художественное применение. У ортохроматических и синечувствительных пленок контраст выше. Ортохроматическая пленка воспроизводит зелень в пейзаже светлее относительно зрительного восприятия, а предметы, отражающие красный свет, например камни, кора деревьев и цветы, на ней получаются темнее. При съемке портрета этот тип пленки подчеркивает губы и веснушки и затемняет (иногда слишком) румяное лицо. Пленка Tri-X Ortho производства Kodak пользуется спросом у портретных фотографов, особенно для съемки мужчин.
Синечувствительная пленка выбеливает небо в пейзаже, что иногда желательно, если в кадре нужно побольше света. У Пола Стренда есть замечательный снимок темного кувшина и блюда с фруктами на белом садовом столике (вид сверху на фоне темной лужайки). Потрясающая композиция с высоким контрастом: белый стол ярко выделяется на фоне темной травы, фрукты тоже очень темные и угадываются только по контурам на белом столе и выверенным бликам. Далекое от реализма воспроизведение тонов оставляет незабываемое впечатление.
На панхроматической пленке можно имитировать эффекты ортохроматической и синечувствительной эмульсии с помощью [18]. Также существуют специальные пленки, чувствительные к инфракрасному излучению, они реагируют только на инфракрасную и ближайшую красную часть спектра, а также немного на синюю. Красная, желтая и зеленая части спектра на пленке не фиксируются. Получается, пленка "видит" то, что нам недоступно, и без опыта трудно судить о правильности экспозиции и визуальных эффектах. На подобные материалы много прекрасных фотографий снял, например, Майнор Уайт. Я использовал инфракрасную пленку, когда мне были нужны низкий контраст и дымка (см. рис. 2.12).
Рис. 2.12, А
Большой Каньон в Колорадо, Аризона
Вид на восток вскоре после восхода. Снимок сделан на панхроматическую пленку Agfa Isopan 8 × 10 дюймов (20 × 25 см) со светло-желтым фильтром. Дымка - задымление от лесных пожаров на севере
Рис. 2.12, В
Большой Каньон в Колорадо, Аризона
Инфракрасная пленка Kodak 8 × 10 дюймов почти полностью нейтрализовала дымку. Здесь контраст немного ниже, чем обычно на инфракрасной пленке, потому что я сократил время проявки (примерно вдвое в проявителе Kodak D-23). Поскольку инфракрасная пленка чувствительна еще и к синему свету, я пригасил его красным фильтром No 25. Кратность можно было не учитывать, потому что чувствительность инфракрасной пленки рассчитана только на соответствующее освещение
Фотопленка портится, поэтому условия хранения очень важны. Неэкспонированная пленка продается в фольге или другой герметичной упаковке для защиты от влаги. Температура тоже важна, пленку ни в коем случае нельзя перегревать. При температуре до 22 °C пленка хранится в течение пары месяцев, а в холодильнике при 10 °C или ниже - до года.
Убирать пленку в холодильник можно только в цельной упаковке, поскольку в этом бытовом приборе влажная среда, опасная для фотоматериала. Перед вскрытием выдержите упаковку шесть часов при комнатной температуре, чтобы на поверхности пленки не образовался конденсат. Если она хранилась в морозильнике, понадобится больше времени.
Экспонированную пленку проявляйте как можно быстрее. Kodak рекомендует проявлять черно-белую пленку не позже чем через 72 часа после экспозиции, а при температуре воздуха больше 24 °C или влажности больше 50% - еще раньше. Если такой возможности нет, до проявки храните пленку в холодильнике в герметичной таре.
Пленку могут испортить химические вещества; по информации Kodak, это определенные типы пластмассы, растворители, лаки, краски и газы. Например, пары сероводорода, источаемые сульфидным тонером, вызывают помутнение эмульсии. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте пленку ионизирующему излучению, в том числе рентгеновских приборов, не обернув свинцовой фольгой или другими средствами защиты.
Рис. 3.1
Можжевеловое дерево, Сьерра-Невада
Пример почти идеальной экспозиции, рассчитанной с помощью одной из первых моделей экспонометра Weston. Небо, дерево, облака и горы сохранили детали и в светах, и в тенях. Если бы я стоял ближе к дереву, в кадре было бы больше светлой древесины. Это изменило бы результаты измерений и привело к недоэкспозиции в тенях. В тех же условиях, в которых я получил идеальную экспозицию, можно ошибиться, используя усредненный замер
глава 3
экспозиция
Понятие "идеальный негатив" не дает покоя студентам и фотографам. При "правильной" экспозиции и обработке с использованием стандартных методов негатив должен получиться "нормально", даже если не оправдал творческие ожидания. Несмотря на обилие информации в нем, художественный замысел может не реализоваться. В стандартных процедурах замера экспозиции и проявки слишком велика вероятность ошибки, а искусство требует точности.
Идеальным негативом можно назвать только тот, который экспонирован и проявлен так, чтобы при печати с него можно было получить визуализированные тона. При этом не важно, какая стояла задача: сугубо практическая или художественная. Эстетическую и эмоциональную реакцию не измерить, как прочие параметры съемки, поэтому надо учиться оценивать и анализировать сюжет применительно к используемым материалам. Но даже в этом случае хороший отпечаток сам собой не получится, и, возможно, не сразу удастся подобрать подходящее сочетание проявителя и бумаги. Не контролируя процесс съемки, мы можем не получить удовлетворительного отпечатка ни с одного из негативов, сколько бы их ни было.
Я еще не давал точного определения экспозиции. Как упоминалось при обсуждении значений диафрагмы и выдержки (см. книгу 1, главу 5 и главу 6), одну и ту же величину экспозиции можно получить разными сочетаниями этих параметров, пропуская на пленку более интенсивный свет в течение короткого времени или менее интенсивный, но дольше.
В виде формулы это можно выразить так:
Общая экспозиция не изменится, если повысить интенсивность падающего на пленку света, соответственно уменьшив время. Открывая диафрагму на одну ступень, мы удваиваем интенсивность света, и если при этом уменьшим выдержку на одну ступень, то экспозиция не изменится. Аналогично можно уменьшить интенсивность света, закрыв диафрагму на одну ступень, и компенсировать это удвоением времени экспозиции[19].
Экспопарой называют значения выдержки и диафрагмы для съемки конкретного сюжета. Все участки кадра экспонируются по-разному: по сравнению со светлыми пятнами темные недоэкспонированы. Только со знанием дела, пользуясь качественным экспонометром, мы можем оценить и выбрать из возможных вариантов экспозиции тот, который позволит запечатлеть сюжет в соответствии с визуализацией.
Хотя современная аппаратура работает невероятно точно, процесс выбора оптимальной экспозиции всегда субъективен. Эдвард Уэстон не очень-то доверял приборам и пользовался экспонометром по-своему: направлял его в разные места, смотрел показания и, покрутив шкалу с задумчивым видом, заключал: "Намерял 1/4 с при f/32. Поставлю секунду". Такой подход основывался на опыте, восприимчивости и интуиции, приобретенных за годы; его снимки говорят сами за себя. Я полагаюсь на опыт и интуицию в визуализации, а в технических аспектах предпочитаю действовать методично.
Экспонометры
Принципы работы экспонометров описаны в книге 1 "Камера", и повторять их здесь нет необходимости. Теперь нас интересует, что с ними делать - в частности, как измерять отраженный свет. На мой взгляд, измерение падающего света редко оправдано, поскольку учитывается только свет, падающий на объекты, а не их яркость, которая и формирует изображение.
Интенсивность света измеряется в канделах на квадратный фут, но в большинстве современных экспонометров используется шкала условных значений. Измерения в кд/фут2 удобнее тем, что удвоению яркости соответствует удвоение значения экспонометра.
На современной арифметической шкале удвоению яркости на шкале экспонометра соответствует одна единица измерения. Шкалы разных приборов не соотносятся друг с другом: число 12 на одном сообщает, что по сравнению с числом 11 яркость удвоилась, но не обязательно до той же абсолютной величины, которая соответствует 12 на шкале другого экспонометра.
С помощью вращающейся шкалы по показаниям экспонометра определяют значения диафрагмы и выдержки с учетом светочувствительности пленки. Интерпретация показаний и выбор подходящего значения на шкале происходят в конце долгой цепи рассуждений, а пока достаточно сказать, что изменение числа на единицу на арифметической шкале соответствует увеличению или уменьшению яркости вдвое, или одной ступени экспозиции.
Угол измерения экспонометра для отраженного света составляет примерно 30°. Он выдает усредненный результат измерения всех яркостей в этом охвате, и чаще всего это не лучшая величина экспозиции для получения хорошего негатива. Такие показания - это всего лишь средняя яркость сюжета. Если разные яркости распределены равномерно, со средним значением экспозиции может получиться приемлемый, по крайней мере реалистичный результат, но без художественной выразительности. В случае неравномерного распределения яркостей, например при съемке фигуры человека на фоне темной стены или портрета с контровым освещением, усредненный замер приводит к неправильной экспозиции.
Рис. 3.2
Экспонометры для падающего и отраженного света
Экспонометр Sekonic (слева) измеряет падающий свет, это видно по молочной полусфере. Справа от него широкоугольный измеритель отраженного света Luna-Pro SBC (им можно измерять падающий свет, если установить на фотоэлемент молочную полусферу). Следующие два прибора - спотметры Pentax 1°. С маленьким цифровым (справа) я работаю сейчас
Естественно, прибор не знает, на что его направили и сколько на натуре темных и светлых пятен. Он калиброван на "средний" сюжет. Неравное соотношение темного и светлого в сюжете приведет к ошибкам экспозиции.
Для примера рассмотрим шахматный узор из черных и белых квадратов. Если их поровну, экспонометр выдаст правильное значение экспозиции и тона не исказятся. Если же на черной поверхности несколько белых квадратов, с точки зрения экспонометра это темный сюжет, и по усредненному значению яркостей потребуется более длительная экспозиция. А суммарная яркость белой поверхности с несколькими черными квадратами выше, поэтому прибор предложит более короткую экспозицию. Мы во всех трех случаях хотим получить на отпечатке черные и белые квадраты, но это выполнимо только в первом, потому что усредненный замер точен исключительно для нормальной шахматной доски. Повторюсь: экспонометр всегда считает, что измеряет усредненный сюжет, похожий на шахматную доску. При ином распределении тонов прибор не может самостоятельно сделать поправку.
Замер по среднему серому тону
Точность экспозиции значительно возрастает, если измерять ее по средне-серой однородной поверхности с тоном, средним между крайними яркостями сюжета. В этом случае тоже надо учитывать, что экспонометр считает любую поверхность средней. Следовательно, в результате измерения по поверхности с однородной яркостью мы получим экспозицию, при которой эта поверхность на отпечатке будет средне-серой.
Рис. 3.3
Ворота, деревья, забор вдали
Сюжет освещен солнечным светом, есть дымка. Основные поверхности с разной яркостью - это листва на переднем плане, ворота в тени на среднем плане и забор на заднем плане.
А. Экспонометром для падающего света я измерил экспозицию на плоскости листвы (освещенной небом). Здесь нормально воспроизведены светлые и темные тона. Если бы я измерял падающий свет у ворот, где заметно темнее, экспонометр показал бы большее значение экспозиции. Тогда тени проработались бы лучше, а ближайшая листва и забор вышли бы слишком светлыми.
В. По данным экспонометра для падающего света с углом 30° при замере от точки съемки требовалась экспозиция на две ступени больше. Причина очевидна: в кадре много теней, а экспонометр усредняет яркости. Поэтому ближние ветки и забор вдали переэкспонированы
Нейтрально-серая карта компании Kodak отражает 18% света. Величина отражения 18% - математически рассчитанный средний серый на геометрической шкале между белым и черным, по нему калибруют экспонометры (за перечисленными ниже исключениями). Это общепризнанная базовая величина, ее можно сравнить с нотой "ля" в музыкальной гамме.
Помня, как калиброван экспонометр, мы знаем, что, если определять экспозицию по замеру яркости поверхности любого тона, на отпечатке она получится средне-серой; если по замеру черной поверхности - она выйдет средне-серой, и то же произойдет с белой поверхностью. Экспонометр не знает, что измеряет, и "предполагает", что сюжет средне-серый, как серая карта, отражающая 18% света.
Если положить рядом с объектом серую карту и измерить экспозицию по ней, экспонометр учтет ее тон, а не среднюю яркость всего сюжета. Следовательно, положив серую карту перед любой из трех шахматных поверхностей, описанных выше, мы получим одинаковую экспозицию для всех. В этом случае белые и черные квадраты сохранят тона на отпечатке. Поскольку замер производится по серой карте, а не по средней яркости квадратов, соотношение белого и черного в кадре не важно и во всех трех случаях понадобится одинаковая экспозиция.
Если карта освещена тем же источником, что и сюжет, ее тон можно принять для него за средний. Здесь тот же принцип, что и при использовании экспонометра для падающего света, и если он точно калиброван, то покажет тот же результат, что экспонометр для отраженного света по серой карте (см. рис. 3.4). В обоих случаях реальный диапазон яркостей сюжета не учитывается. При однородном освещении это не проблема, поскольку яркости зависят от отражательных способностей плоскостей сюжета, из которых 18%-ный серый будет средним между черным и белым. Если же в кадре есть освещенные участки и тени, замер ни по падающему свету, ни по серой карте не даст представления о реальном диапазоне яркостей.
Рис. 3.4
Серая карта и саманная стена
А. Экспозиция измерена экспонометром для падающего света от серой карты, насадка направлена на камеру.
В. Экспозиция измерена экспонометром для отраженного света с точки съемки.
Наглядное сравнение результатов измерения разными экспонометрами. Прибор для падающего света калиброван под оптимальную экспозицию всех тонов при условии, что они одинаково освещены, поэтому не учитывает тени. Прибор для измерения отраженного света с углом 30° охватывает большую часть стены вместе с тенью, картой и рукой и вычисляет среднюю яркость. Основную часть кадра занимает белая стена, поэтому снимок недоэкспонирован. Если измерить только серую карту, получится тот же результат, что и с использованием экспонометра для падающего света. Самый точный способ определения экспозиции - измерить яркость индивидуально спотметром
Усреднение светлых и темных тонов
Следующий шаг к уточнению результатов измерения - самостоятельно усреднить яркости сюжета, не полагаясь на экспонометр и серую карту. Для этого надо найти самые темные и самые светлые места, где должны быть видны детали. Измерив их отдельно, установите шкалу экспонометра на среднем значении между ними. Так мы учитываем реальный диапазон яркостей.
При отдельном измерении яркостей надо иметь в виду несколько моментов. Во-первых, измеряйте точно, и лучше всего большие области однородной яркости, если такие есть. Иногда издалека тон выглядит однородным, а если подойти поближе, окажется, что он состоит из разных тонов. Можно измерять всю такую область, но помня о том, что результат - усредненное значение для всех текстур и деталей. Во-вторых, очень важно не промахнуться при замере. Я предпочитаю спотметры с углом 1°, они точно измеряют даже небольшие области. Если у вас экспонометр общего назначения с углом 30°, следите, чтобы он не превышал пределов измеряемой области. Стоит подойти поближе, но не заслоняя свет рукой, телом или самим прибором. Защищайте фотоэлемент от направленного света, чтобы рассеяние и отражения не исказили результат. Направляйте экспонометр от камеры (спотметром можно измерить все, не отходя от нее) примерно параллельно оптической оси объектива. Многие поверхности бликуют под определенным углом, поэтому старайтесь измерять ту степень рассеяния или отражения, которую видно от камеры.
Рис. 3.5
Ручей, дюны Океано, Калифорния
Снимок сделан на негативно-позитивную пленку Polaroid Type 55. Тени справа настолько темные, что на них почти не видно деталей, а блики на воде превышают широту негатива (и любого фотоматериала). На пленке большей широты можно иначе воспроизвести тона, в частности темные и средние. При визуализации всегда учитывайте фотографическую широту материала
Если все сделать правильно, замер и усреднение темных и светлых тонов дадут больше хороших кадров, чем описанный выше метод, поскольку учитывается реальный диапазон яркостей. Но и здесь есть недостатки: неизвестно, как именно воспроизведутся яркости и в полном ли диапазоне. А главное, метод предполагает реалистичное изображение и не дает информации для произвольного изменения тонов в соответствии с визуализацией, что необходимо для выразительности.
Эти недостатки преодолимы более точным измерением яркости вкупе со знанием материала, что позволяет контролировать тона на итоговом отпечатке. В этом суть зонной системы экспонирования, о которой вы узнаете из следующей главы. Не нужно бояться этого метода, это лишь структуризация всего вышеописанного. Более того, знания об экспозиции и проявке, которые дает зонная система, применимы в работе с любой техникой, в том числе камерами 35 мм, в цветной и черно-белой фотографии. Даже при съемке автоматической камерой мой метод помогает понять, когда отклонения от нормальной экспозиции обеспечат желаемый результат. Без зонной системы только многолетний опыт проб и ошибок даст полное понимание взаимосвязи света, пленки и методов обработки.
Пере- и недоэкспозиция
Зная риски пере- и недоэкспозиции, проще понять, как важно добиться правильной экспозиции. Пока я опишу их вкратце, а к более подробному разбору перейду после знакомства с зонной системой и сенситометрией (см. главу 4). Подчеркну, что переэкспозицией и недоэкспозицией называют ошибки экспозиции. Когда отклонения от нормы вносятся намеренно, я называю это повышенной и пониженной экспозицией.
Из этих двух зол недоэкспозиция, несомненно, большее: детали темных тонов не фиксируются на пленке, и никакими изменениями режима проявки и фокусами при печати их не воссоздать. Переэкспозиция же чревата потерей разрешения, повышением зернистости и слиянием светлых тонов.
Рис. 3.6
Бродяга, Мерсед, Калифорния
Свет был достаточно резкий. Увеличение экспозиции в сочетании с уменьшением времени проявки решили бы две имеющиеся проблемы: низкая плотность ухудшила детализацию в тени на лице, а светлые тона выбелены из-за высокого содержания сульфита натрия в проявителе Kodak D-23. Снижение контраста при печати лишает фотографию выразительности. Снимок сделан камерой 5 × 7 дюймов (12,7 × 17,8 см) с объективом Zeiss Protar 330 мм
Потеря деталей в светах отличается от таковой в тенях тем, что кое-что все-таки фиксируется на пленке, а некоторые нюансы иногда удается вытянуть при печати. В целом фотографы руководствуются правилом, что лучше чуть передержать, чем недодержать. (Это касается черно-белых и цветных негативных материалов. С позитивными, такими как обращаемые пленки, все наоборот: небольшая недодержка лучше передержки.)
Экспозиционные числа (Exposure Value, EV)
Многие экспонометры, в том числе встроенные, калиброваны по экспозиционным числам, которым соответствуют различные экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), для возможности установить один параметр вручную, а второй автоматически. Если установлены, например, 1/60 и f/11, можно, меняя выдержку, получать другие значения диафрагмы: 1/30 и f/16, 1/15 и f/22, 1/125 и f/8 и так далее. Это экспопары, соответствующие EV 13; следовательно, EV 12 - это 1/30 и f/11 и все эквивалентные ей экспопары. Экспозиционные числа относятся друг к другу так же, как арифметические значения экспонометра, но не взаимозаменяемы, поскольку EV относится к параметрам экспозиции, а числа на шкале экспонометра - к яркости сюжета. Чтобы перевести значения яркости в параметры экспозиции, надо знать светочувствительность пленки. Из этого следует, что значение 13 на шкале экспонометра при неизменном освещении останется прежним, а параметры экспозиции будут меняться в зависимости от светочувствительности пленки.
Визуальное определение экспозиции
Я неоднократно подчеркивал значение правильной экспозиции, но стоит признать, что иногда из-за нехватки времени или поломки оборудования приходится определять экспозицию на глаз, чтобы хоть что-то снять. Пример из моей практики - снимок "Восход луны, Эрнандес, Нью-Мексико" (см. рис. 6.2), где я воспользовался формулой расчета экспозиции, потому что не мог найти экспонометр.
Зная, что луна на такой высоте над горизонтом дает свет примерно 2500 кд/фут2, я быстро все подсчитал и нажал на спуск. Переворачивая кассету для дубля, я увидел, что кресты погрузились в тень! Поистине удача благоволит тому, кто к ней готов, как говорил Луи Пастер.
Для оценки экспозиции на глаз есть два метода. Первый - рекомендации на упаковке пленки. Там есть экспопары для разных условий освещения, и, хотя результат может оказаться далек от идеала, это лучше, чем тыкать пальцем в небо.
Рис. 3.7
Шпили церкви святых Петра и Павла, Сан-Франциско
Позолоченные кресты бликовали на солнце, и если бы я воспроизвел реальный тон каменных стен, то он спорил бы с ними. Поэтому я приблизил тон стен к среднему, и кроны деревьев вышли темнее. Глубокая синева небосклона контрастирует с камнем. Я сделал еще один кадр, уменьшив экспозицию вдвое, но пропали детали в тенях и кроне дерева, а стены и кресты лучше не стали (небо получилось неестественно темным). На обоих негативах кресты выглядят одинаково из-за бликов, яркость которых выходит за пределы широты любой пленки
Вторая выручалочка на крайний случай - вызубрить базовые экспопары для разных условий и следовать принципу "под ярким солнцем нормальная экспозиция составит примерно f/16 с выдержкой 1/ASA". Если чувствительность пленки 64 ASA, для освещенного солнцем объекта установите 1/60 и f/16. Для бокового света или светлой облачности прибавьте одну ступень. При сильной облачности или в открытой тени - две-три ступени.
Рис. 3.8
Ранчо в Джулиане, Калифорния
На снимке я хотел создать ощущение жаркого солнечного дня. Небо было почти белым, а тени очень светлыми. Я измерил экспозицию по теням и сократил время проявки. Для иллюстрации напечатан "информационный" вариант со всеми деталями, а для выставки я немного затемнил бы тона, но с сохранением яркости
Повторюсь, что эти способы надо помнить на всякий случай, когда нет возможности точно определить экспозицию. Результат скорее всего будет приемлемым, но шедевр с такого негатива получится, только если повезет.
Кратность
Коррекция экспозиции нужна во многих ситуациях, например при использовании фильтров или удлинении объектива для фокусировки на близкое расстояние. В таких случаях степень коррекции экспозиции выражена кратностью. Ее умножают на время выдержки и получают скорректированное значение. Чтобы изменить диафрагму, кратность преобразуют в ступени: одна ступень меняет экспозицию в два раза, то есть с кратностью 2. Следовательно, при кратности 4 экспозицию корректируют на две ступени и так далее. (Математически изменение экспозиции в ступенях диафрагмы определяется степенью, в которую надо возвести 2 для получения нужной кратности: 21 = 2, одна ступень равна кратности 2; 22 = 4, две ступени равны кратности 4; 23 = 8, три ступени равны кратности 8 и так далее.)
Рис. 3.9
Сухое дерево (фрагмент), Сьерра-Невада
Для этого макроснимка я увеличил экспозицию в 1,5 раза из-за удлинения объектива
На практике промежуточные значения примерно прикидывают, а не рассчитывают: кратность большинства поляризационных фильтров составляет 2,5, это примерно 11⁄3 ступени. Всегда либо умножайте фактор на выдержку, либо переводите в ступени диафрагмы. Поскольку при открытии диафрагмы уменьшается глубина резкости, я предпочитаю увеличивать выдержку, только если объекты не двигаются и это не повлечет за собой явления невзаимозаместимости.
Когда две используемые насадки имеют каждая свою кратность - например, вы навинтили фильтр на удлиненный для макросъемки объектив, - их кратности перемножаются, а не складываются. С тем же результатом можно сначала применить одну кратность, а следом другую.
Явление невзаимозаместимости
Из формулы Э = И × В следует, что интенсивность света и время экспозиции взаимозаместимы.
Можно увеличить одно значение и пропорционально уменьшить другое без поправок. Но очень длинная и очень короткая экспозиции не подчиняются этому закону и требуют поправки. Обычно это называют отклонением от закона взаимозаместимости, но мне больше нравится формулировка "явление невзаимозаместимости", поскольку отклонений здесь, по сути, нет.
Скажем, если экспонометр показывает выдержку 1 с, для нормального результата большинству черно-белых пленок понадобится двухсекундная экспозиция. С увеличением выдержки после этого порога растет и степень коррекции: вместо рекомендуемых 10 с следует экспонировать уже 50 с. Обратите внимание, что поправки на явление невзаимозаместимости приводятся в таблице (см. табл. 1) отдельно для выдержки и диафрагмы. Если в инструкции рекомендуется открыть диафрагму на две ступени, мы привыкли считать, что это эквивалентно увеличению выдержки в 4 раза. Поскольку теперь мы вышли в область, где взаимозаместимость не работает, вместо рекомендуемой выдержки 10 с надо либо открыть диафрагму на две ступени (то есть увеличить интенсивность света в 4 раза), либо увеличить выдержку до 50 с при той же диафрагме (в 5 раз продлить время).
Таблица 1
Поправка на явление невзаимозаместимости
Для промежуточных значений выдержки от 1 до 10 и от 10 до 100 вы можете выбрать приблизительные значения, и, если сомневаетесь, лучше берите немного больше, чтобы сохранить на негативе детали в областях низкой плотности. Для повышения точности проведите тестирование с конкретной пленкой (источник: Kodak Professional Black-And-White Films [публикация No F-5], публикуется с разрешения Eastman Kodak)[20]
Явление невзаимозаместимости неодинаково влияет на разные оптические плотности негатива. При длинных выдержках оно больше сказывается на темных тонах (они недоэкспонируются), чем на светлых, и следовательно, их оптическая плотность снижается, а контраст негатива возрастает. Поэтому во избежание завышенного контраста следует сократить время проявки согласно таблице.
На коротких выдержках явление невзаимозаместимости стало проблемой с изобретением электронных вспышек с импульсом 1/50 000 с и менее. Большинство автоматических моделей вспышек уменьшают мощность импульса для близко расположенных объектов, поэтому эффективная экспозиция варьирует от 1/1000 до 1/50 000 с в зависимости от расстояния. Протестируйте электронную вспышку на возможную недодержку, особенно на небольших съемочных дистанциях. При коротких экспозициях явление невзаимозаместимости в большей степени затрагивает светлые тона изображения. Это влечет снижение контраста, что обычно требует увеличения времени проявки, как указано в таблице.
Для цветных пленок необходима коррекция фильтрами, поскольку отдельные слои эмульсии в разной степени подвержены влиянию невзаимозаместимости на длинных и коротких выдержках и приводят к дисбалансу цветов.
Рис. 3.10
Джон Марин в своей мастерской, Клиффсайд, Нью-Джерси
С единственным источником света из окна потребовались выдержка 1/4 и диафрагма f/5.6 для пленки Kodak Plus-X (проявитель Edwal FG-7). Сюжет явно с высоким контрастом. Если присмотреться, понятно, что голова и руки не очень резкие из-за движения объекта, а не камеры во время экспозиции. Я снимал камерой 35 мм Zeiss Professional Contarex с объективом Zeiss Distagon 35 мм f/4
К-фактор
Под нажимом некоторые производители признаются, что отклоняются от стандартной калибровки экспонометров, добавляя К-фактор.
Предполагается, что он повышает процент снимков приемлемого качества в усредненных условиях по сравнению с экспонометром, калиброванным на отражение 18% света. На практике наличие К-фактора означает, что, измерив средне-серую поверхность и установив рекомендуемые параметры экспозиции, на отпечатке мы не получим средне-серый цвет!
Несколько лет назад я провел почти тысячу тестов и обнаружил, что, если держать экспонометр возле объектива и направлять вдоль его оси на сюжет, в 85% случаев надо увеличить усредненный результат замера, чтобы получить желаемую плотность в тенях. Это связано не с работоспособностью экспонометра, а с естественным распределением светотени в большинстве условий. Судя по всему, производители это учли и, предположив, что экспонометры чаще всего используют для усредненного замера всей области кадра, ввели К-фактор. Почти во всех экспонометрах он составляет +1⁄3 ступени экспозиции. Производители сделали это из лучших побуждений, но я бы предпочел отталкиваться от реальных характеристик света и пленок. Осмысленное использование экспонометра избавляет от потребности во вспомогательных инструментах вроде К-фактора. В тестах в прил. 1 мы нейтрализуем К-фактор коррекцией светочувствительности пленки.
Способ использования экспонометра заметно влияет на точность измерений, поэтому я приведу ряд рекомендаций отдельно.
1. Проверяйте экспонометр на точность по всей шкале. Небольшая погрешность не страшна, если она постоянна по всему диапазону, но прибор с блуждающей погрешностью бесполезен.
2. У спотметров оптическая система замера, охват помечен в центре поля. Точность их работы проверяют на маленькой яркой области, например лампочке. По мере приближения к ней результаты должны меняться плавно, а не скачком. Пробуйте направлять спотметр на лампочку с разных сторон. У приборов часто встречаются оптические отклонения, из-за чего экспонометр считывает показания не в той области, куда его направили.
Оптическая система может ошибаться в показаниях из-за ореолов, если на ней нет покрытия. Влияние ореолов можно проверить, замерив экспозицию на темной поверхности в окружении светлых. Сначала проведите измерения издалека, а затем подойдите ближе, чтобы темная поверхность заняла всю площадь визирования. Если вблизи показатели меньше, скорее всего, есть ореолы. Точнее можно измерить, прикрыв оптику рукой, насколько это возможно без виньетирования (попадания руки в поле видимости прибора). В качестве бленды для спотметра можно использовать картонную трубку, покрытую внутри матовой черной краской.
Подберите максимальную длину трубки без виньетирования (его можно отследить по снижению измеренной яркости).
3. Измеряя область однородной яркости, убедитесь, что на результат не влияют соседние области. При широком угле замера надо подойти поближе, стараясь, чтобы на измеряемую поверхность не упали ваша тень или отраженный свет. Для больших расстояний удобнее взять спотметр; только следите, чтобы измеряемая область заметно превышала угол замера прибора.
4. Измеряйте яркость как можно ближе к оптической оси объектива. Старайтесь, чтобы в охват замера не попало отражение зеркальной поверхности, если только вас не интересует именно ее яркость.
5. Ухаживайте за прибором: используйте соответствующий тип батареи, следите за уровнем заряда, бережно обращайтесь с экспонометром, защищайте его от жары и сдавайте на калибровку специалистам, особенно если заметите повышенную общую плотность негатива или в привычных условиях прибор начнет показывать другие значения.
Рис. 4.1
Закончилась метель, Национальный парк Йосемити
Все было серое, но атмосфера впечатляющая. Я визуализировал драматичные тона, далекие от буквального воспроизведения, поэтому уменьшил экспозицию в два раза против того, что рассчитал по усредненному замеру (спотметры тогда еще не изобрели) и увеличил время проявки (N+1), чтобы поднять контраст. Сейчас мне кажется, что можно было проявлять еще дольше, поскольку для печати необходима бумага с контрастностью 3
глава 4
зонная система экспонирования
Зонная система позволяет соотнести яркости сюжета с серыми тонами, которые мы визуализируем и получаем на итоговом отпечатке. Независимо от степени реалистичности снимка, это основа визуализации. После этой творческой части начинается техническая: подвижки камеры и прочие способы управления изображением (см. книгу 1), оценка яркостей сюжета, воспроизведение их на негативе, выбор режима проявки и печать.
Здесь может возникнуть вопрос: зачем так мучиться ради идеального негатива, если есть бумага любой контрастности, а инструменты печати позволяют компенсировать недостаточную широту негатива? Всему этому найдется применение, но лучше стремиться сделать максимально качественный негатив, чтобы не зависеть от контраста при печати, и оптимальный тон обычно проще получить на бумаге нормальной контрастности. На высококонтрастной сложнее контролировать нюансы темных и светлых тонов. Стремясь к негативу с большим диапазоном оптической плотности и печатая на бумаге с максимальной широтой, мы теряем возможности для снижения контраста.
Зонная система основана на методах традиционной фотографии, где сначала производится съемка на негатив с максимальным сохранением всех деталей, которые понадобятся для воплощения желаемого результата в процессе печати. В учебных целях удобнее напрямую сопоставлять тона сюжета и целевые тона для отпечатка.
Хочу напомнить о методах визуализации тонов отпечатка при рассмотрении сюжета, описанных в главе 1, в частности о просмотровом фильтре No 90 и черно-белой пленке Polaroid. Фотограф должен вникать в детали процесса и анализировать их. Практика очень важна, она дает свободу действовать творчески и интуитивно, опираясь на знания и опыт, как музыканты во время импровизации: технические вопросы не мешают творческому потоку.
Как обсуждалось в главе 3, измеряя яркость одного из тонов сюжета экспонометром (с учетом светочувствительности пленки), мы получим экспозицию, при которой он будет на отпечатке средне-серым. Средне-серый тон создается напрямую, если мы снимаем на обращаемую пленку или Polaroid. И когда мы снимаем на негатив, на нем формируется оптическая плотность, которая даст средне-серый тон при печати на бумаге с нормальной контрастностью. Связь между экспозицией и финальным тоном известна и предсказуема, поэтому мы используем ее для определения среднего тона в диапазоне изображения: средне-серый тон, полученный при печати и соответствующий серой карте с отражательной способностью 18%, мы назовем тон V.
Далее мы назовем результат замера экспозиции по одной поверхности сюжета, использованный для прямого (без коррекции) получения средне-серого тона V, экспозицией в зоне V. Следовательно, с калиброванным экспонометром и пленкой с подходящей светочувствительностью измерить поверхность однородной яркости и установить указанные параметры экспозиции означает снять эту поверхность в зоне V. Полученную оптическую плотность негатива мы назовем тоном V оптической плотности, и она даст тон V при печати. Обратите внимание, что термин "зона" используется только в отношении экспозиции, а "тон" - для всего остального, а именно: для тонов яркости, тонов оптической плотности негатива и тонов печати. Запомните: измеряя поверхность однородной яркости и снимая с указанной экспозицией, мы экспонируем эту поверхность в зоне V, ожидая получить оптическую плотность с тоном V и отпечаток с тоном V (средне-серым).
Подчеркну, что тон печати здесь - конкретный серый, соответствующий карте, отражающей 18% света, а тон объекта при этом может быть любым: черным, белым или каким-то другим серым. Замеряя по нему экспозицию и экспонируя его в зоне V, мы получим на отпечатке средне-серый тон V, соответствующий серой карте. Как уже упоминалось, так получается потому, что экспонометры калибруют по среднему тону. Теперь мы можем прогнозировать тон отпечатка и визуализировать результат экспозиции в зоне V для любой части сюжета.
Шкала зон
Мы уже обозначили средний тон на шкале экспозиции (зону V) и тон негатива и отпечатка (тон V). По опыту мы знаем, что уменьшение экспозиции затемняет тона, а увеличение осветляет. Тогда для определения остальной шкалы мы берем изменение экспозиции на одну ступень за переход в следующую зону на шкале экспозиции, и полученный таким образом тон отпечатка будет темнее или светлее согласно шкале.
Рис. 4.2
Осыпающаяся краска
Краска была светло-серая, а под ней проглядывало средне-серое дерево.
А. Со средней экспозицией без компенсации и краска, и дерево получились средне-серых тонов.
В. С увеличением экспозиции на две ступени я получил более правдоподобное изображение. Зонная система помогает визуализировать желаемые тона и подобрать нужную для их достижения экспозицию
Следовательно, измерив экспозицию по поверхности с однородной яркостью и уменьшив ее на одну ступень, мы получим экспозицию в зоне IV, которая даст тон IV отпечатка темнее средне-серого. Дальнейшие изменения на одну ступень дадут нам экспозицию в зонах III, II, I и 0 и соответственно тона III, II, I и 0 (каждому из которых соответствует определенная оптическая плотность негатива). Аналогично, увеличивая экспозицию на одну ступень за раз, мы получим зоны VI, VII, VIII, IX и X.
Рис. 4.3
Текстурная поверхность, экспонированная во всех зонах
Если пока это вам в новинку, поснимайте по этой схеме на обычный негатив или моментальной камерой Polaroid (у нее немного другая широта, но связь между зонами экспозиции и тонами отпечатка все равно видна). Измерьте экспозицию равномерно освещенной однородной поверхности; идеально подойдет слегка текстурная бетонная стена или плотная ткань. Сделайте первый снимок с предложенной экспозицией, тогда поверхность экспонируется в зоне V. Затем, уменьшая экспозицию каждый раз на одну ступень, снимайте отдельные кадры в зонах IV, III, II, I и 0. Далее переходите к увеличению экспозиции на одну ступень и сделайте снимки в зонах VI, VII, VIII, IX и Х. Если нормальная экспозиция (соответствующая зоне V), например, 1/30 и f/8, у вас получится такая последовательность.
У вас может быть другая последовательность, соответствующая диапазону значений выдержки и диафрагмы вашей камеры, но все интервалы должны равняться одной ступени. Не используйте длинные выдержки во избежание явления невзаимозаместимости и слишком короткие - они могут не соответствовать одной ступени.
После проявки напечатайте экспозицию в зоне V в точности как тон серой карты (сравнивайте тона только после высыхания отпечатка. Рекомендую при сравнении смотреть одновременно на оба тона через просмотровый фильтр No 90). Затем напечатайте остальные негативы с тем же временем выдержки и обработки. Должен получиться полный диапазон шкалы зон - от черного до белого.
Реальные тона отпечатка зависят от многих факторов, в том числе от пленки, бумаги и их проявки, экспонометра и так далее, но в любом случае они должны повторять полную последовательность шкалы. С первого раза она может не получиться; не расстраивайтесь, для отладки всех процессов понадобится ряд тестов (см. прил 1). Далее мы еще вернемся к этим отпечаткам.
Как уже известно, тон V находится посередине шкалы тонов печати и соответствует средне-серому тону с отражением 18% света. Если мы посмотрим на темные тона ниже его, то заметим, что текстуры и детали поверхности хорошо видны в тонах IV и III. В тоне II должно еще сохраняться ощущение материальности, создаваемое текстурой, тон I уже почти черный, практически без деталей, а тон 0 - самый черный, без текстур и подробностей. Эта последовательность сохраняется в светлых тонах. В тонах VI и VII текстура и детали сохранены, в тоне VIII они едва заметны. Тон IX почти белый, а тон Х соответствует белой бумаге, и в нем, как и в тоне 0, уже ничего не разглядеть. Тона 0 и Х служат ориентирами. Их можно и не считать тонами, поскольку они не несут визуальной информации.
Эти тона - всего лишь точки на шкале плавных переходов от черного до белого. Каждый тон имеет свой диапазон серых оттенков между светлым и темным и находится в середине соответствующей зоны. Для большей точности мы можем рассматривать половины и трети зон. Интервал, эквивалентный трети зоны, не всегда можно установить на шкале диафрагмы, но он применяется в экспонометрах и в индикации светочувствительности пленки, а также связан с логарифмической прогрессией шкалы экспозиции.
Три важные шкалы в общем диапазоне экспозиций можно воспроизвести при печати. Полный диапазон от белого до черного представляют зоны от 0 до Х. Между соседними с ними зонами заключен динамический диапазон, с I по IX зону. Самый узкий текстурный диапазон лежит между зонами II и VIII.
На этой шкале зоне I соответствует самая низкая полезная оптическая плотность. Низкие плотности можно измерить [21], но эти данные не имеют практического значения.
Аналогичным образом плотности при экспозиции над зоной IX фиксируются, и на негативе могут быть различимы зоны X, XI, XII и даже выше. Для таких светлых тонов может понадобиться особый режим проявки и печати, иначе на отпечатке их не будет видно. Похоже, зрительно мы лучше различаем светлые тона, чем темные. Но на некоторых пленках в тонах выше IX или Х зоны тона могут быть неразличимы, и никакие методы проявки тут не помогут, а при попытке запечатать белый получится светло-серый тон без деталей. Пока мы ограничимся обсуждением нормального динамического диапазона.
На практике никто не снимает однотонные поверхности, в сюжетах обычно присутствует диапазон яркостей. Пленка получает больше света в светлых участках, меньше - в темных. Измеряя отдельные яркости и сравнивая результаты со шкалами зон и тонов печати, мы можем прогнозировать, как сюжет будет выглядеть на отпечатке. Не будет лишним повторить, что, хотя процесс описан пошагово, в жизни он происходит быстро и интуитивно во время визуализации.
Прежде чем перейти к дальнейшему обсуждению измерения яркости, уточню, что экспонометры путают многих фотографов независимо от опыта. Производители добавляют "защиту от дурака" в дизайн и работу приборов, поэтому делают поправку к калибровке для компенсации неумелого использования, и автоматизируют функции, которые не хуже и даже лучше работают в ручном режиме, если разобраться и немного подумать. Автоматизация хороша для поверхностного пользователя, а серьезным ученикам и профессионалам только мешает. Пока нас интересуют основы определения тонов с помощью экспонометра, и приборы для измерения падающего света (в частности спотметры) прекрасно с этим справляются. В ходе тестирования (см. прил. 1) можно обнаружить все поправки производителя, мешающие нашей работе с прибором, но печально, что этим вообще приходится заниматься.
От экспонометра требуется измерять отдельные яркости и привязывать разницу между ними к интервалу в одну ступень экспозиции. Если, например, экспонометр показывает, что одна часть сюжета вдвое ярче другой (в канделах на квадратный фут, условных числах шкалы или ступенях экспозиции), мы понимаем, что эта поверхность на одну зону выше, поэтому на отпечатке будет на тон светлее. Это верно независимо от экспозиции: если одна часть сюжета вдвое ярче другой, часть негатива, на которой она зафиксируется, будет экспонирована на зону выше. Другая часть сюжета, на четверть темнее предыдущей, будет на две зоны ниже на шкале экспозиции и на два тона темнее на отпечатке. Следовательно, мы можем объединить яркости одного сюжета в шкалы экспозиции и печати.
Рис. 4.4
Сильвертон, Колорадо
Тона печати показаны на шкале. Снимок сделан с контровым освещением, максимальная яркость была на крышах слева. При печати они опустились до тона Х, а на шкале экспозиции были выше зоны Х. Самый темный тон в тени на заборе (около 8 кд/фут2) попал в зону II. (Я снимал с фильтром No 12, чтобы затемнить тени и убрать дымку, подробнее об этом в следующей главе. Фильтр также поднял тон осенней листвы.) Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с объективом Kodak Wide-Field Ektar 250 мм
Яркость сюжета на иллюстрации дана в единицах экспозиции. Они не имеют абсолютной величины, но каждая следующая вдвое больше предыдущей. Здесь мы возьмем за единицу экспозиции самую темную зону (в данном случае зону I). Затем мы будем удваивать ее для каждой следующей зоны, поскольку их разделяет одна ступень экспозиции, и сравнивать экспозиции для каждой зоны. Это дает нам удобный способ рассчитать отношение эффективной яркости для любых двух областей сюжета: просто разделите большее число на меньшее. Следовательно, зона II (2 единицы) относится к зоне VIII (128 единиц) как 1:64.
На практике мы чаще определяем отношения яркостей сюжета к зонам экспозиции и тонам печати по значениям яркости, измеренным экспонометром. Возьмем для примера сюжет с серой картой, на которой экспонометр показал 12. Установив экспозицию, соответствующую этому значению, на вращающейся шкале экспонометра, мы знаем, что серая карта даст на негативе оптическую плотность тона V и средне-серый тон V на отпечатке.
Поскольку экспонометр калиброван с интервалами в одну ступень, мы также знаем, что область со значением 10, например, дает на пленке на две ступени экспозиции меньше, чем область со значением 12. Следовательно, эта область и любая другая с таким же значением будут экспонироваться в зоне III, и логично ожидать, что на отпечатке получится тон III. А область со значением 15 (на три ступени выше яркости средне-серого тона) экспонируется в зоне VIII и на отпечатке должна воспроизводиться тоном VIII.
Преобразуем эти числа из арифметической шкалы в шкалу зон.
Поскольку нам известно, что интервалы между числами на шкале экспонометра равны одной ступени, мы можем вставить соответствующие числа для других зон.
Рис. 4.5
Дом, Пескадеро, Калифорния
На четырех снимках показан результат последовательного увеличения экспозиции на одну ступень.
А. Тень у двери слева в зоне II; белые крашеные поверхности, освещенные солнцем, в зоне VII. Слева внизу видна серая карта, при этой экспозиции ее яркость в зоне V, на отпечатке она выглядит средне-серой. Часть белой стены тоже попала в зону V.
В. Экспозиция увеличена на одну ступень, или на одну зону, и все области сюжета посветлели на один тон. Теперь тень у двери тона III, а освещенная солнцем белая поверхность тона VIII.
С. Экспозиция увеличена еще на одну ступень. Тень у двери посветлела до тона IV, а белые поверхности - до тона IX. На отпечатке они почти чисто белые, с легким намеком на тон.
D. Экспозиция увеличена еще на одну ступень. Тень у двери тона V и идентична серой карте из кадра А. Белая поверхность теперь чисто белого тона Х
Возможность связать яркости сюжета с тонами отпечатка дает очевидные преимущества: зная, как тона III, V и VIII выглядят и "ощущаются" на отпечатке, мы способны, глядя на сюжет, представить финальный результат. Затем мы можем измерить экспозицию на всех важных участках сюжета. Любая часть со значением 13, например, экспонируется в зоне VI, со значением 14 - в зоне VII, со значением 8 - в зоне I и так далее.
Поместить и попасть
В примере выше мы определяли яркость одного сюжета, затем несколько яркостей другого и соответствующие им зоны экспозиции. Говоря терминами зонной системы, мы сначала поместили яркость средне-серого предмета в зону V шкалы экспозиции, а остальные яркости попали в свои зоны. В зонной системе эта последовательность неизменна: мы помещаем одну яркость в конкретную зону, а затем смотрим, в какие зоны попали остальные яркости.
Помещая одну яркость в конкретную зону, мы задаем экспозиционные параметры камеры для нее, а экспозицию остальных яркостей больше не контролируем. Они попадают в разные зоны шкалы в соответствии с отношением 1:2. В нашем примере мы сначала измерили яркость серой карты (12) и поместили ее в зону V. После этого темные области со значением 10 попали в зону III, поскольку их яркость на две ступени, или две зоны, ниже по шкале. Область со значением 15 должна попасть в зону VIII. Вот результаты.
Результаты совпадают с тем, что описано выше, но обратите внимание, что помещение одной яркости (12) в конкретную зону (V) предопределяет экспозиции всех яркостей.
В описанном сюжете логично предположить, что серая карта должна быть средне-серой на отпечатке. Но помните, что мы не обязаны этому следовать. Если по каким-то причинам мы хотим сделать ее темнее, то можем поместить в зону IV. Эта и все остальные области попадут в зону ниже и будут на один тон темнее на отпечатке.
Главное правило: мы можем поместить выбранную яркость в любую зону шкалы и тем самым задать экспозиционные параметры камеры. Затем мы измеряем остальные яркости, и они попадают в другие зоны, интервал между которыми составляет одну ступень или равен изменению яркости в два раза.
Рис. 4.6
Саманный дом с дымоходом, Монтерей, Калифорния
Сюжет с большой широтой в трех вариантах экспозиции.
А. Труба помещена в зону V, деревья слева вверху попали в зону II.
В. С трубой в зоне VI деревья попали в зону III.
С. С трубой в зоне VII деревья попали в зону IV. Освещение солнечное с небольшой дымкой. Тени на стене в тонах III, IV и V
Рис. 4.7
Надгробный камень (фрагмент),
Сан-Хуан-Баутиста, Калифорния
Солнце светило под углом примерно 45° и создало высокий контраст между лишайником в тени и белым мрамором.
А. Средняя яркость помещена в зону V, мрамор попал в зону VI.
В. Со средней яркостью в зоне VI мрамор на солнце попал в зону VII, но в тени лишайника еще не просматривается текстура.
С. Со средней яркостью в зоне VII в тени лишайника появилась текстура.
Обычно я не пользуюсь усредненным замером и в других обстоятельствах сразу измерил бы спотметром тень на лишайнике. Если поместить ее в зону III, мрамор попал бы в зону VII1⁄2 и приобрел бы желаемый тон. С лишайником в зоне II мрамор попал бы в зону VI1⁄2. В таких ситуациях для снижения контраста лучше подсветить отражателем тени, но я этого не сделал. Сам надгробный камень - интересный пример старинной резьбы из Калифорнии: из-за пропорций тела ребенка и несоответствия размера рук сцена приобретает сюрреалистический оттенок
Теперь должно быть ясно, что связи между яркостями сюжета и тонами отпечатка позволяют предвидеть (визуализировать) тона каждой области на финальном изображении, отталкиваясь от измеренных значений яркости. Если вы сделали снимки, которые я рекомендовал, то уже представляете себе, как это происходит. В табл. 2 приводятся примерные тона для реалистичного воспроизведения объектов. Одно из преимуществ зонной системы в том, что она подходит для любой степени реалистичности, и мы вольны отклоняться от описаний в таблице настолько, насколько того требует визуализация.
Таблица 2
Описание зон
Первоначальное распределение
Мы задаем параметры экспозиции камеры, помещая яркость в выбранную зону, и выбор надо делать осознанно. Как упоминалось в главе 3, недодержка хуже передержки, поскольку детали в тенях теряются безвозвратно и при последующей обработке их не восстановить. Следовательно, обычно мы учитываем, каким окажется самый темный тон, где будут видны детали. Из табл. 2 видно, что самая темная зона с сохранением текстуры - II, а в зоне III наблюдается уже полная детализация. Значит, чаще всего яркость важной темной зоны, где требуется минимальная текстура, желательно помещать в зону II, а если нужна полная детализация, то в зону III (по описанному выше методу). Так мы можем найти темное место на натуре, где хотим сохранить детали, и обеспечить ему достаточную экспозицию.
Принять правильное решение поможет визуализация. Логично поместить темную область, где достаточно минимальной детализации, в зону II. Но после некоторых раздумий можно прийти к выводу, что предпочтительнее детализация зоны III. Умея мысленно сопоставлять зоны, можно делать выбор почти не задумываясь - это продвинутое владение методами зонной системы.
Примите эти рекомендации к сведению. Иногда нужно начинать распределение яркостей со светлых тонов, но всегда хотя бы проверяйте, какие яркости попадают в темные зоны, поскольку все, что ниже зоны II, потеряет детали. Иногда в зону IV нужно поместить значимую тень, чтобы показать ее во всех подробностях. У меня есть фотографии с тенями в зоне V, где я хотел подчеркнуть свет, а остальные части шкалы яркостей я дотягивал до диапазона пригодных для печати оптических плотностей специальными режимами проявки (см. главу 10). Такие решения требуют богатого опыта.
Определившись с размещением темных тонов, мы должны измерить остальные яркости и посмотреть, в какую часть шкалы экспозиции они попадают. Если что-то оказалось ниже зоны II, при печати там не будет деталей, и нам предстоит решить, уместно ли это в данном случае.
Обычно фотографии выглядят привлекательнее при наличии очень темных тонов (0 и I), но только если это небольшие пятна, потому что крупные массы черного отвлекают внимание от остальных элементов композиции. Помните, что всегда можно запечатать область с низкой текстурой на негативе (тон III, например) до более темного или черного тона, а наоборот не получится: тон без текстуры (0 или I) в лучшем случае можно сделать на отпечатке однородным темно-серым.
Светлые области, где важно разнообразие текстур, не должны выходить за пределы зон VII или VIII, хотя это не настолько серьезная проблема, как потеря деталей в зонах ниже III. Большинство современных пленок могут фиксировать детали в зонах IX и Х и даже выше, и их реально воспроизвести на отпечатке, используя специальные режимы проявки (см. главу 10) или манипуляции при печати. Следовательно, о светлых тонах выше зоны VIII мы можем меньше волноваться, чем о темных тонах ниже зоны II, которые проявка не спасет. С целью изучения зонной системы лучше исходить из того, что полная детализация возможна только до зоны VII, а частичное сохранение текстуры наблюдается в зоне VIII при печати на бумаге нормальной контрастности и со стандартным режимом проявки (установленным в ходе тестирования (см. прил. 1)).
Перевод результатов измерения в зоны
Принцип размещения яркости в зоне экспозиции несложно понять, вспомнив обсуждение средне-серого тона. Если яркость измеряется экспонометром и полученное значение используется для определения экспозиционных параметров камеры без изменений, мы поместили ее в зону V. Если мы уменьшили экспозицию на одну ступень, то поместили яркость в зону IV, а если на две ступени, то в зону III. Аналогично, увеличивая экспозицию на одну ступень, мы помещаем яркость в зону VI, а на две ступени - в зону VII. Все это несложно подсчитать по вращающейся тональной шкале экспонометра.
Как уже упоминалось, в большинстве экспонометров для обозначения яркостей сейчас используются условные числа, и интервал между ними равен увеличению или уменьшению экспозиции в два раза. Измеренное значение яркости устанавливают на вращающейся шкале экспонометра и с учетом светочувствительности пленки получают рекомендуемую выдержку и диафрагму. Так работают спотметры Pentax с углом замера 1° (обычные и цифровые), Soligor Spot Meter, Gossen Luna-Pro (кроме модели SBC) и многие другие. Здесь важно понимать, что стрелка или указатель на вращающейся шкале соответствуют экспозиции в зоне V и в нее попадает любая измеренная яркость, на которую они указывают.
Рис. 4.8
Зоны экспозиции на шкале экспонометра
А. На шкалу спотметра Pentax с углом замера 1° для определения экспозиции можно добавить шкалу зон. На фотографии объект с яркостью 9 помещен в зону V, а с яркостью 7 - в зону III, как описано в тексте.
В. В таких моделях, как Luna-Pro SBC, при нулевом значении, как на фото, яркость помещается в зону V. Слева от нуля расположены зоны ниже V (темнее), а справа - выше (светлее)
Например, если результат измерения составит 7 и мы установим это число напротив указателя, то тем самым поместим яркость в зону V. Если мы хотим поместить эту яркость в зону III, тогда, зная, что 8 в этом случае попадает в зону IV, а 9 - в зону V, надо установить 9 напротив указателя. Далее легко определить, в какие зоны попали остальные яркости.
Ход рассуждений, когда мы хотим установить 7 в зону III, примерно такой: мы установили 7 напротив указателя, теперь она в зоне V. Повернем шкалу, теперь 8 напротив указателя, а 7 - в зоне IV. Поворачиваем шкалу дальше, пока 9 не окажется напротив указателя, а 7, соответственно, попадет зону III. У нас есть параметры экспозиции для помещения 7 в зону III.
Рис. 4.9
Марта Портер, женщина-пионер, Ордервиль, Юта
Общий тон лица я поместил в зону V, а яркость белого столба попала в зоны VII, VIII и IX. Я выбрал зону V, а не VI, потому что опасался потерять детали на столбе без возможности восстановить их при печати. Пятно прямого света на плече женщины было в зоне IX или выше. Снимок сделан на пленку 1960 г. с небольшой широтой, поэтому блик полностью завален. Я этим недоволен, но при печати лучше было сделать его белым, чем серым. Я снимал камерой Hasselblad 500C с объективом 100 мм на рулонную пленку Kodak Tri-X
К вращающейся шкале для наглядности можно приделать распечатанную шкалу (но не на все экспонометры: на Luna-Pro, например, нельзя). Так удобнее сразу сопоставлять результаты измерений с зонной шкалой. Разместив главную яркость, мы тут же видим, куда попали остальные (см. рис. 4.8, А). Для новичков в зонной системе такой способ очень информативен, рекомендую пользоваться им, пока вы не разобрались в теме. Но помните, что зона V должна быть точно напротив указателя или стрелки. Шкалу можно сделать своими руками или купить.
У некоторых экспонометров вместо шкалы используется нулевое значение (см. рис. 4.8, В). Экспозицию определяют, направляя прибор на выбранную область и вращая шкалу, пока стрелка не встанет на 0, что сразу дает значения выдержки и диафрагмы. Яркость при 0 эквивалентна зоне V, так что с размещением проблем не будет. У Luna-Pro SBC, например, по обеим сторонам от 0 три метки с интервалом в одну ступень, что равно одной зоне. Измерив яркость этим экспонометром, мы поворачиваем шкалу до смещения стрелки на шаг влево, чтобы поместить яркость в зону IV, или на шаг вправо, чтобы поместить яркость в зону VI, и так далее, получая на шкале соответствующую экспозицию.
Формула экспозиции
Выучив наизусть эту формулу, можно быстро рассчитывать экспозицию без вращения шкалы экспонометра. Для вычислений нам нужна яркость в кд/фут2, но, к сожалению, мало какие экспонометры измеряют ее в этих единицах, и среди них Weston Master. Некоторые экспонометры можно калибровать под измерение яркости в кд/фут2 и определять экспозицию по формуле.
Для расчетов возьмите светочувствительность пленки (по шкале ASA) и извлеките из нее квадратный корень. Это базовая диафрагма для пленки. Например, для пленки со светочувствительностью 125 она составит f/11.
При установленной базовой диафрагме выдержка в секундах для помещения выбранной яркости в зону V эквивалентна значению яркости в кд/фут2. Таким образом, для поверхности с яркостью 60 кд/фут2 базовая выдержка будет 1/60 с.
Предположим, я визуализирую некую область в тоне III на отпечатке, и ее яркость составляет 30 кд/фут2. Если это значение поместить в зону III, то 60 кд/фут2 попадает в зону IV, а 120 кд/фут2 - в зону V. Значит, моя базовая выдержка - 1/125 с базовой диафрагмой или другая в эквивалентной экспопаре. Формула экспозиции позволяет быстро рассчитать параметры без необходимости вращать шкалу экспонометра.
Обратите внимание, что с помощью этой формулы можно калибровать экспонометры с арифметической шкалой в кд/фут2. Например, если мы установили на шкале экспонометра 10 и полученная выдержка при базовой диафрагме 1/10, то нам известно, что любая поверхность с яркостью 10 отражает 10 кд/фут2 (калибровка для спотметров Pentax и некоторых других моделей). Тогда мы можем узнать значения в кд/фут2 для других величин: 11 = 20 кд/фут2, 12 = 40 кд/фут2, 9 = 5 кд/фут2 и так далее. Но если у вашего экспонометра есть К-фактор, то следует прежде от него избавиться, используя скорректированное в тестах (см. прил. 1) значение светочувствительности пленки.
Если К-фактор требует изменить светочувствительность пленки на экспонометре с 64 на 80 ASA, например при расчетах по формуле, мы все равно должны использовать 64. Определив яркость в кд/фут2 для всех значений шкалы экспонометра, можно наклеить их рядом для дальнейшего использования.
Запись экспозиции. Рекомендую запастись бланками экспозиции или чем-то вроде этого для записи значений яркости и соответствующих им зон, режимов обработки и другой информации. В книге приводится два образца бланков (см. рис. 4.10 и прил. 5), вы можете распечатать их для личного пользования. Если бланки неожиданно закончились, запишите хотя бы значения яркостей и соответствующие им зоны или набросайте примерную схему яркостей сюжета. Возвращаясь к записям после печати, вы сможете сделать полезные выводы, проследить, как яркости воплощаются в тонах, выявить погрешности в работе экспонометра и так далее.
Рис. 4.10
Бланк экспозиции
Бланк для фиксации информации о кадре с отдельными графами для описания четырех тонов. Здесь наглядно видна связь светочувствительности, яркости сюжета (в кд/фут2), диафрагмы и выдержки, в соответствии с формулой экспозиции. В большом бланке - 12 граф для рулонной пленки или для 12 листов. Можете распечатать бланки для личного пользования (дизайн Теда Орланда)
Рассмотрим три основные степени контраста в контексте зонной системы, чтобы еще раз повторить ключевые понятия и получить краткое представление о сути.
1. Сюжет на рис. 4.11 нормальной контрастности. Если результат измерения важной тени (7) поместить в зону III, средне-серый тон (9) попадает в зону V, а светлая поверхность (11) - в зону VII. Мелкие участки темных теней и яркого света, выходящие за пределы диапазона от зоны III до зоны VII, малы и не требуют проработки деталей, но добавляют изображению визуальное разнообразие. (Зеркальные блики и отражения во много раз ярче рассеивающих поверхностей при одинаковом освещении и выходят чисто белыми, приближенными к максимальной плотности негатива.) Таким образом, экспозиция для этого варианта приближается к максимальной широте пленки, и в диапазоне от зоны III до зоны VII сохранятся все детали.
Рис. 4.11
Сюжет с нормальной контрастностью
Яркости и параметры экспонометра описаны в тексте. Этот снимок и два следующих выполнены как есть, без экспокоррекции
2. На рис. 4.12 показан неконтрастный сюжет с узким диапазоном тонов. Важная область тени (4) помещена в зону III, а значит, самая светлая значимая яркость (7) попадает в зону VI. Получается низкий контраст, поскольку не используется полная шкала зон. В этом случае надо подумать, помещать ли тень в зону III или прибавить экспозицию с целью увеличить диапазон светлых тонов. В последнем случае можно увеличить экспозицию на одну ступень, поместив тень в зону IV, а свет - в зону VII. Диапазон тонов останется прежним. Каждый случай надо визуализировать отдельно и в решении исходить из личного представления об итоговом изображении. Стоит отметить, что никакой дополнительной информации на негативе увеличение экспозиции не даст. В первом случае, когда важная тень была в зоне III, а светлая область - в зоне VI, все главное в кадре проработалось бы (при условии, что за экспозицией следует протестированный (см. прил. 1) режим проявки), а тона мы могли бы скорректировать при проявке. Значит, при отсутствии веской причины не стоит увеличивать экспозицию на одну ступень. Негатив получится менее зернистый и более четкий, поскольку оптическая плотность не "пропадает зря" - во всех значимых областях видны детали.
Рис. 4.12
Неконтрастный сюжет (см. текст)
Однако нежелательно, чтобы светлая область сюжета потемнела до тона VI, и для осветления тона и нормализации контраста можно применить описанные далее режимы проявки и печати (см. главу 10 и книгу 3)
Очевидно, что неконтрастный сюжет не предполагает особых проблем с экспозицией. Нам ничто не мешает экспонировать тень в зонах III, IV и даже V, остальные тона все равно попадают в текстурный диапазон. Это называется шкалой экспозиции. У пленки достаточная широта, чтобы вместить несколько вариантов экспозиций с неконтрастными сюжетами с сохранением деталей и разделением тонов; следовательно, у нее есть запас на погрешность. Однако отмечу, что с увеличением контраста задействуется большая часть шкалы, и широта пленки сокращается. При полном диапазоне, описанном в примере 1 (см. рис. 4.11), изменение экспозиции на одну ступень привело бы к потере деталей на светлом или темном краю шкалы. Следовательно, широта складывается из диапазона яркостей сюжета и характеристик пленки, поэтому не думайте, что пленка прощает любые отклонения. Повторюсь: лучшее качество изображения во всех тонах достигается минимальной возможной экспозицией, при которой сохраняются детали в тенях.
3. На рис. 4.13 показан сюжет с широким диапазоном тонов, или контрастный. Если мы поместим значимую тень (в данном случае с яркостью 81⁄3) в зону III, светлые участки (141⁄3) попадут в зону IX и не дадут деталей при печати. Бывают сюжеты с еще более широким диапазоном тонов, до зоны XII и выше. В таких случаях сначала пересмотрите визуализацию: можно ли поместить тень ниже зоны III, не испортив снимок? Если да, светлые тона опустятся ниже по шкале и их будет проще контролировать. Но если тень - это очень важная часть изображения, в зоне III она может утратить детали, без которых сюжет теряет смысл. В приведенном примере детали были необходимы, поэтому тени остались в зоне III.
Рис. 4.13
Высококонтрастный сюжет (подробнее см. текст)
Светлые тона в этом случае удерживают в текстурном диапазоне, сокращая время проявки негатива, как описано в следующей главе, или другими средствами. Обычно в таких ситуациях нет запаса, поскольку при недодержке мы теряем детали в тенях, а передержка осложняет воспроизведение светлых тонов.
До сих пор при обсуждении зонной системы мы связывали разные диапазоны яркостей со шкалой тонов изображения, которую считали постоянной и основанной на нормальном режиме проявки негатива. Отклоняясь от стандартной проявки, мы в определенных пределах можем регулировать шкалу негатива для получения диапазона плотностей, компенсирующего недостаточную или избыточную шкалу яркостей сюжета. Надо отметить, что возможности управления контрастом путем изменения режима проявки у современных пленок меньше, чем у материалов, с которыми я работал в годы формирования зонной системы. Режим проявки все равно остается основным средством управления контрастом, но теперь его необходимо сочетать с дополнительными методами обработки негатива или печати.
Общее правило таково: увеличение времени проявки повышает контраст, а сокращение - понижает. Так происходит потому, что не все области негатива равномерно меняются в ходе проявки: участки высокой оптической плотности (светлые тона сюжета и отпечатка) - быстрее, чем участки низкой оптической плотности (в зоне III и ниже (см. рис. 4.14)). Следовательно, разницу в плотностях можно увеличивать или уменьшать, варьируя время проявки.
Рис. 4.14
Эффект перепроявки и недопроявки
Стрелками показан эффект перепроявки и недопроявки для разных тонов. Например, область сюжета, экспонированная в зоне IX с недопроявкой Н-1, при печати даст тон VIII. Изменения режима проявки больше сказываются на светлых тонах, чем на темных, как видно на иллюстрации
На практике мы поддерживаем постоянную концентрацию и температуру проявителя и непрерывно перемешиваем его, а варьируем только время. Наша цель - получить негатив с оптимальным диапазоном оптической плотности, который при печати даст желаемый диапазон тонов на бумаге с нормальной контрастностью, несмотря на то что диапазон яркостей сюжета был шире или уже нормального.
Повышение контраста путем увеличения времени проявки называется перепроявкой, а понижение путем сокращения - недопроявкой. Удобнее визуализировать и выражать уровень перепроявки и недопроявки в зонах: негатив, экспонированный с диапазоном пять зон, можно напечатать с диапазоном шесть зон, перепроявив его.
Рис. 4.15
Лист, Национальный заказник Глейшер-Бей, Аляска
Низкоконтрастный сюжет с рассеянным светом. Лист светлого серо-зеленого цвета, один из кроны, трудно было его компоновать. Темная тень на фоне помещена в зоны I и II, а яркость листа попала в зону V. Благодаря проявке Н+2 лист лучше выделяется на фоне, а прожилки на нем контрастнее. Тени на фоне слегка запечатаны для красоты. Реалистичное воспроизведение тонов не вызвало бы никаких эмоций
Такой негатив называют перепроявленным на одну зону, а проявка обозначается как нормальная+, или Н+1. Если экспонометр показал диапазон яркостей сюжета, например, от III до VII зоны, то проявка Н+1 создаст на негативе диапазон оптических плотностей, которые при печати дадут тона III-VIII. Если перепроявить пленку еще больше, то при печати получатся тона III-IX - расширение на две зоны, или Н+2 (хотя не все пленки допускают перепроявку на две зоны). И наоборот, сюжеты с широким диапазоном яркостей, например в зонах II-IX, при недопроявке Н-1 получат диапазон тонов отпечатка II-VIII, а при недопроявке Н-2 - II-VII. У перепроявки и недопроявки есть свои ограничения, мы обсудим их далее.
Рис. 4.16
Деталь забора, Монтерей, Калифорния
Наглядный пример сильной недопроявки Н-3.
А. Яркость в тени я поместил в зону II, и светлые тона двери ящика на петлях попали в зону VIII. Тона приемлемые, поскольку понятно, что изображено, но мне нужно было больше текстуры. Диапазон экспозиции в зонах II-VIII равен 1:64, нормальная проявка и отпечаток на бумаге с нормальной контрастностью.
В. Я поместил яркость тени на заборе на две зоны выше, в зону IV, и недопроявил Н-3. Диапазон тонов заметно сократился, а на освещенной солнцем крышке появилась текстура древесины. Тон теней достаточно темный, и весь диапазон гораздо информативнее, чем на снимке А.
В большинстве подобных случаев я предпочитаю проявку в двух растворах недопроявке Н-3 и увеличиваю экспозицию, как на снимке В. Сильно разбавленный проявитель тоже дает хороший результат
Рис. 4.17
Ледниковая полировка, Национальный парк Йосемити
Негатив недопроявлен Н-1, поскольку диапазон яркостей сюжета простирался от зоны I до зоны Х и выше. Кружками помечены разные тона печати. На светлые тона повлияла недопроявка, в результате которой область, экспонированная в зоне VIII, стала тоном VII (отмечен на фото). Измерения проводились экспонометром Weston Master III с насадкой, сужающей угол замера до 10° и снижающей чувствительность примерно на четверть, что приемлемо при нормальном дневном освещении
Важно понимать, что перепроявка и недопроявка больше заметны в светлых тонах, чем в темных. Из этого следует важный принцип управления изображением при экспозиции и проявке: контроль темных тонов (теней) осуществляется преимущественно экспозицией, а светлых - в равной степени экспозицией и проявкой. Поэтому так важен этап размещения значимых темных тонов на шкале зон: светлые можно подкорректировать при последующей проявке, а с темными уже ничего не поделать. Это новое прочтение старой фотографической аксиомы: снимай по теням, проявляй по светам. Зонная система дает возможность следовать этому правилу контролируемыми методами с предсказуемым результатом.
Рис. 4.18
Мейнард Диксон, художник, Тусон, Аризона
Снимок сделан при ярком солнечном свете. Левую половину лица художника я поместил в зону VI1⁄2, правая попала в зону V. Светлые тона черепа попали в зону VIII, а куртки - в зону VIII1⁄2. Фон ушел в тень, в зоны I-III. Затененная сторона лица подчеркнута ярким рассеянным светом, отраженным от стены и земли. Негатив недопроявлен Н-1.
Уменьшение экспозиции на одну ступень благоприятно сказалось бы на светлых тонах (при нормальной проявке), но тени "провалились" бы. Стоит визуализировать, как уменьшение и увеличение экспозиции повлияют на тональные отношения
Рис. 4.19
Дом генерала Вальехо, Вальехо, Калифорния
Как видите, камера тщательно выровнена: задник строго вертикальный, плоскость фокуса скорректирована небольшим поворотом объективной доски. Точка фокусировки приблизительно на трети расстояния от забора до фасада, поэтому использовано небольшое значение диафрагмы. Тени на стене, справа под деревом, я поместил в зону II, и освещенная солнцем часть дома попала в зону IX. Пленка недопроявлена Н-1. Как вы узнаете из книги 3, изображения с темными тенями и яркими пятнами света сложно печатать даже с соответствующим образом проявленного негатива. Такой диапазон редко удается воспроизвести обычными методами печати
Предположим, вы снимаете высококонтрастный сюжет. Значимая тень (скажем, с яркостью 6) помещена в зону III, а текстура в светлом тоне (12) попала в зону IX - слишком высоко на шкале для воспроизведения деталей при нормальном режиме печати. Можно уменьшить экспозицию, чтобы не передержать светлые тона, но тогда мы потеряем детали в тенях. Вместо этого мы экспонируем негатив с первоначальными параметрами, но недопроявим Н-1. Так мы сохраним детали в тенях, а благодаря уменьшению широты негатива светлые тона попадут в тон VIII, а не IX, и в них останется достаточно текстуры и полутоновых вариаций. В зависимости от визуализации и возможностей разных проявителей можно попробовать недопроявку Н-2, поместив светлые области в тон VII, для еще более детальной проработки.
Рис. 4.20
Камень и дерево, старый сарай, Санта-Крус, Калифорния
Это проба управления текстурами. Самые темные тени с текстурой (не промежутки между досками, а их освещенные плоскости) я поместил в зону II. Камень на самом деле темнее, чем на снимке, его яркость была 250 кд/фут2 и попала в зону VI. Я перепроявил пленку Н+1, чтобы вытянуть тон освещенного солнцем дерева, поэтому тон камня поднялся до VII. Текстура везде сохранилась и хорошо видна
Рис. 4.21
Цветущий кизил, Национальный парк Йосемити
Сюжет освещен светом неба. Сложно было передать светлые тона глянцево-белых лепестков. Я поместил их в зону VI1⁄2 и перепроявил пленку Н+1. Темный камень на фоне и листья в основном попадали в зоны II и III, а местами - в зону V. Негатив напечатан близко к темному ключу не только ради красоты, но и чтобы добиться текстуры на белом (эта тема обсуждается в книге 3). Снимок сделан объективом Zeiss-Goerz Dagor 175 мм на негатив 5 × 7 дюймов
С низкоконтрастными сюжетами все наоборот. Если, предположим, при выбранной оптимальной зоне для теней светлые тона попадают в зону VI, проявкой Н+1 можно вытянуть их до плотности зоны VII, а Н+2, если получится, и до зоны VIII.
Эти и другие варианты можно визуализировать во время измерения экспозиции и одновременно с ее параметрами определить режим проявки с учетом того, как должно выглядеть итоговое изображение. Мы решаем, в какую зону поместить темные тона, и выбираем режим проявки, при котором светлые области приобретут тон, соответствующий замыслу.
Практикуясь, вы заметите, что, хотя изменения режима проявки сказываются преимущественно на светлых тонах, на темные они тоже немного влияют. При недопроявке в темных тонах снижается оптическая плотность (а следовательно, контраст), и для компенсации нужна небольшая переэкспозиция. С большинством пленок и проявителей достаточно передержать на 1⁄3-1⁄2 ступени, если это подтверждено тестированием. А в случае перепроявки стоит немного недоэкспонировать кадр, чтобы сохранить насыщенность темных тонов[23].
Рис. 4.22
Каменистая почва у озера Тенайя, Национальный парк Йосемити
Плоскость, освещенная солнцем под углом примерно 45°. Исключая мелкие тени слева, контраст сюжета был всего 1:3. Я поместил среднюю яркость в зону IV и перепроявил пленку Н+3, но все равно пришлось печатать на высококонтрастной бумаге (Oriental Seagull Grade 4), чтобы реализовать изначальный замысел. Лучше было бы снимать на пленку с высоким контрастом Kodalith или Polaroid Type 51 Land. Поскольку почти все цвета здесь серые, фильтры мне не помогли бы. Итоговый снимок сильно отличается от натуры и служит хорошим примером визуализации с фантазией
Я еще не уточнял, что такое "нормальная" проявка, Н+1, Н-1 и так далее. В ходе тестирования определяются, во-первых, оптимальная светочувствительность для передачи оптических плотностей в темных тонах, а во-вторых, продолжительность проявки для получения желаемых плотностей в светлых. Затем мы проверяем, дает ли негатив, экспонированный, например, в диапазоне восьми зон, при печати на бумаге с нормальной контрастностью восемь тонов. Приняв это за норму, мы определяем продолжительность проявки, которая дает на одну зону больше, и обозначаем ее Н+1, и далее аналогично для других режимов перепроявки и недопроявки. Это чисто практический подход, основанный на лично разработанных методах в противовес предложенным стандартным (точным, но не дающим пространства для маневров) от производителя. Методы тестирования пленки изложены в прил. 1.
Местный контраст
Мы варьируем режим проявки для управления общим диапазоном контраста негатива, но заодно меняется и местный контраст - между темными и средними тонами. Большинство поверхностей состоят из темных и светлых элементов, которые мы воспринимаем как текстуру. Диапазон тонов внутри нее может лежать в пределах одной-двух зон, с изменением режима проявки он усиливается или ослабевает.
Например, если сократить время проявки для управления диапазоном тонов контрастного сюжета, ниже тона V текстура может оказаться неразличимой. При недопроявке уменьшается местный контраст между этими тонами, что иногда выглядит уныло и безжизненно. Из-за этого мы можем недопроявлять пленку только до определенного предела. Н-1 обычно дает приемлемый результат, но для более сильной недопроявки лучше добавить полступени экспозиции.
Иногда имеет смысл снизить местный контраст. Например, на портрете лучше уменьшать контраст между тонами кожи, особенно на лицах людей постарше или с какими-нибудь недостатками. Если остальные тона сюжета позволяют, тона белой кожи лучше помещать в зону VII, а не VI и недопроявить Н-1, чтобы на отпечатке получить тон VI (исходя из того, что он подходит нам). Так мы смягчим контраст между тонами лица и сделаем человека на портрете привлекательнее (см. рис. 4.23).
Рис. 4.23
Эдвард Уэстон, Кармел, ок. 1940 г.
Наглядный пример сокращения времени проявки для местного повышения контраста. Я поместил тона лица в зону VII и недопроявил пленку Н-1, чтобы убрать текстуру кожи. Солнечная дымка и отражения от окружающих предметов создают ощущение свечения
Бывает, что нужно подчеркнуть текстуру. Тогда следует поместить средний тон кожи в зону V и перепроявить пленку. Но опять же при выборе параметров экспозиции и режима проявки учитывайте и местный, и общий контрасты (см. рис. 4.24).
Рис. 4.24
Джулиан Камачо, Кармел, Калифорния
Мужчина стоял возле высокого окна, слегка отвернувшись от него. Я поместил тон кожи в зону V и проявил Н+1, чтобы усилить текстуру. Снимок сделан на пленку Kodak Plus-X 64 ASA с выдержкой 1/4 с при f/22, и по формуле экспозиции яркость лица составила примерно 30 кд/фут2. Я снимал камерой Hasselblad 500C (со штатива) с объективом Sonnar 250 мм, и благодаря длинному фокусному расстоянию черты лица отлично "нарисованы". Обычно я навожу резкость на глаза, поскольку это главная черта лица. При недостаточной глубине резкости нос может оказаться в расфокусе, лучше пожертвовать затылком
Рис. 4.25
Лес зимой, долина Йосемити
Хороший пример недопроявки Н-1. Стволы в тени я поместил в зону V (они хорошо освещены отраженным от снега светом), а пятна света на снегу между деревьев попали в зоны IX-X
Предел перепроявки
Итак, влияние на местный контраст ограничивает степень недопроявки, а предел перепроявки связан с другими факторами. В частности, перепроявка повышает зернистость пленки, что обычно нежелательно. Почти для всех пленок допустима перепроявка Н+1, для некоторых - Н+2 (размер негатива и коэффициент увеличения при печати тоже важны). Вдобавок у тонкоэмульсионных пленок меньше возможностей для повышения плотности, чем у более старых материалов, что тоже сказывается на максимальном времени проявки. Какие способы в сочетании с перепроявкой и недопроявкой помогают регулировать контраст негатива? Об этом мы поговорим в главах 5 и 10. Запомните: основное назначение зонной системы - повышение эффективности визуализации, и для этого существует много средств.
Другие режимы проявки
Помимо недопроявки и перепроявки, есть и другие методы управления контрастом и тонами изображения. Компенсирующий проявитель позволяет увеличить экспозицию для проработки деталей в тенях с сохранением приемлемой плотности светлых участков. Так в контрастном сюжете остается деление светлых тонов. Самые эффективные методы компенсирующей проявки - сильно разбавленный проявитель и проявка в двух растворах.
Рис. 4.26
Деревья у реки Мерсед в утреннем свете, долина Йосемити
Замечательный пример эффекта проявки в водяной ванне. Яркость темных теней в кронах на другом берегу составила всего 5 кд/фут2, и я поместил этот тон в зону II. У освещенного солнцем дерева и светлого камня яркость была около 500 кд/фут2, и они попали в зону VIII1⁄2. Для максимальной глубины резкости я установил диафрагму f/45 и снимал на выдержке 1/2 с
Для этого способа обязательна добавочная экспозиция теней, и большое преимущество компенсации в том, что она не ведет к передержке в светах. В целом темные тона стоит помещать на зону выше по шкале экспозиции. Эти и другие методы управления контрастом подробно описаны в главе 10.
Зонная система - практическое воплощение сенситометрии, науки, связанной с экспозицией и оптической плотностью. Если вы разобрались в ней, у вас не должно быть проблем с пониманием законов сенситометрии и вы почерпнете из них много полезной для фотографа информации.
Оптическая плотность
Чтобы понять, что такое оптическая плотность, представьте себе, что держите проявленный негатив против света. Какая-то его часть отражается и поглощается, остальное проходит насквозь. Количество пропущенного света зависит от того, сколько серебра отложилось на пленке во время проявки. Пропущенный свет можно измерить в процентах от падающего: если пленка пропускает четверть падающего на нее света, ее пропускающая способность равна 25%, или 0,25.
Нас больше интересует, сколько света поглощается (нам нужна плотность, а не прозрачность). Поэтому мы преобразуем степень пропускания в непрозрачность, разделив единицу на полученное значение пропускающей способности. Здесь 1 / 0,25 = 4, плотность определяется логарифмом (с основанием 10) непрозрачности, в данном случае 0,6.
Уверяю вас: обычный человек вполне способен понять, что такое логарифм. По сути, это всего лишь условное обозначение в математике, и в практической сенситометрии его роль предельно проста. Вкратце о логарифмах можно узнать из прил. 5, а на практике плотность вычисляется в десятичных логарифмах, преобразований не требуется.
Характеристическая кривая
Для описания характеристик пленки строят график отношения логарифма экспозиции к плотности (в логарифмических единицах). В технических лабораториях логарифмическая шкала экспозиции обычно имеет шаг, равный единице, и с каждым делением экспозиция увеличивается в 10 раз. Затем шкалу делят на отрезки по 0,2.
Это не очень удобно - в фотографии лучше делить шкалу на отрезки по 0,3. На логарифмической шкале экспозиции шаг 0,3 соответствует арифметическому изменению с кратностью 2 (0,3 - десятичный логарифм 2) и, следовательно, изменению экспозиции на одну ступень, а 0,1 - на 1⁄3 ступени. Помните об этом, глядя на сенситометрическую кривую на упаковке: какие бы единицы измерения в ней ни использовались (обычно люксы в секунду, бесполезные за пределами лаборатории), 0,3 на логарифмической шкале соответствует изменению экспозиции на одну ступень.
Характеристическая кривая, или кривая Хартера и Дриффилда (Фердинанд Хартер и Веро Чарльз Дриффилд придумали ее в 1890-х), - график оптической плотности для каждого уровня экспозиции. Единицы экспозиции откладывают на горизонтальной оси, а плотность - на вертикальной. Мы можем отложить значение экспозиции на горизонтальной оси, подняться вверх до пересечения с кривой и посмотреть, какая плотность ей соответствует. Как и следовало ожидать, недостаточной экспозиции соответствует низкая плотность, а избыточной - высокая. Важно понимать, что кривая построена для конкретной пленки и определенного режима проявки. Как вы убедитесь далее, изменения режима проявки меняют вид кривой.
В примере (см. рис. 4.27) обратите внимание на последовательность, возникающую при возрастании экспозиции. Слева на шкале короткая экспозиция. На минимальном уровне (зона 0 и ниже) пленка не получает достаточно света, чтобы на негативе было хоть что-то видно. Однако в этой области образуется минимальная плотность из-за подложки и неустранимых микроскопических отложений серебра - так называемой вуали. Это и есть подложка плюс вуаль; она присутствует на неэкспонированных краях любого негатива и даже на неэкспонированной пленке, если ее проявить. Срок хранения, высокая температура и влажность усугубляют вуаль (и перепроявка тоже), а следовательно, и оптическую плотность подложки с вуалью. Плотность подложки плюс вуаль вычитают из имеющейся оптической плотности и получают полезную плотность выше ее значения, содержащую информацию об изображении. При печати плотность подложки плюс вуаль обычно не принимают во внимание.
Рис. 4.27
Характеристическая кривая
На графике показано отношение экспозиции к плотности. Экспозиция представлена в единицах десятичного логарифма и в "единицах экспозиции". Положение на шкале зон определяют, найдя зону I, где плотность на 0,1 выше, чем подложка плюс вуаль. Каждая следующая зона начинается через шаг 0,3 на логарифмической шкале, поскольку этому интервалу соответствует увеличение или уменьшение экспозиции вдвое. На вертикальной шкале - непрозрачность в логарифмических единицах, или плотность.
Увеличение экспозиции на одну зону в подножии или плече кривой дает меньшее увеличение плотности, чем в прямой части. Это объясняет потерю текстуры в темных тонах и завал в передержанных светлых. У большинства современных тонкоэмульсионных пленок в диапазоне нормальной экспозиции очень маленькое плечо, если оно вообще есть (см. рис. 4.28), и светлые тона нередко завалены. На иллюстрации представлена кривая пленки Ilford Pan-F, проявленной в HC-110 (дополнительная информация - в приложении 2)
Правее на шкале экспозиции появляется значимая реакция пленки на свет. Экспозиция, которая дает первую измеримую полезную плотность, называется пороговой; часть кривой с пороговой точкой - подножием кривой. В этой части реакция пленки (в категориях плотности и контраста) плавно растет вместе с увеличением экспозиции. Здесь появляются плотности, соответствующие зонам I-III.
Далее график переходит в прямую часть характеристической кривой. Здесь заданное увеличение экспозиции дает максимально возможную оптическую плотность для данной пленки и конкретного режима проявки, разделение тонов и детализацию. Это зоны IV-VIII.
Прямая переходит в плечо (зона IX и выше). Это происходит на длинных экспозициях и наглядно демонстрирует снижение детализации переэкспонированных участков; называется такой эффект завалом. Увеличение экспозиции практически не ведет к возрастанию оптической плотности, а деление тонов почти или полностью пропадает. В горизонтальной части на самом верху кривой достигается максимальная возможная плотность для данной пленки и определенного режима проявки - Dmax. По достижении этого значения дальнейшее увеличение экспозиции не повышает оптическую плотность. (Очень сильное увеличение экспозиции приводит к уменьшению оптической плотности. Этот обратный эффект называется соляризацией (см. рис. 4.31).)
У более современных пленок прямой отрезок гораздо длиннее, чем у старых материалов, и переходит в плечо на очень высоких значениях экспозиции.
В результате завалы в светах становятся редкостью, поэтому не так часто приходится недопроявлять пленки. Однако рассеивание света в эмульсионном слое и другие эффекты приводят к снижению четкости в областях высокой плотности, поэтому рекомендуется всегда придерживаться минимальной возможной экспозиции.
Экспозиция в зонах
Если поделить логарифмическую шкалу экспозиции на интервалы 0,3, каждый будет соответствовать уменьшению или увеличению экспозиции вдвое, или изменению экспозиции на одну зону. Если мы нашли на шкале одну зону, остальные должны быть на расстоянии 0,3 единицы логарифмической шкалы экспозиции. Так мы получаем связующее звено между экспозицией камеры и единицами измерения экспозиции в сенситометрии.
Ключевая точка находится на пороговом значении оптической плотности, на 0,1 выше плотности подложки плюс вуаль. Экспозиция, при которой достигается первая полезная оптическая плотность, равная 0,1, - это зона I. Тогда экспозиция в зоне II будет на 0,3 единицы правее, в зоне III - на 0,6 единиц правее и так далее. На графике сразу видно, какие плотности соответствуют каждой зоне экспозиции для данной пленки и определенного режима проявки.
На этот метод опираются в тестировании (см. прил. 1) при выяснении, какая чувствительность пленки дает полезную плотность 0,1 с экспозицией в зоне I. Если, например, руководствуясь значением ASA, которое указал производитель, мы обнаружили, что экспозиция в зоне I дает плотность выше 0,1, можно уменьшить экспозицию, присвоив пленке более высокую светочувствительность. Если же оптическая плотность в зоне I всякий раз ниже 0,1, стоит понизить число ASA и увеличивать экспозицию до получения оптимальной плотности.
Гамма и контраст
Контрастность пленки можно узнать, рассчитав коэффициент уклона прямого участка кривой. Уклон характеристической кривой отражает отношение изменения оптической плотности к изменению экспозиции и называется "гамма". Гамма равна разнице в плотности, деленной на разницу в экспозиции в логарифмических единицах на прямом участке кривой. Чем она больше, тем контрастнее пленка; например, изменение экспозиции на одну зону дает больший интервал оптической плотности при высоком значении гаммы и меньший - при низком.
Использовать гамму для измерения контраста негатива имеет смысл только до определенных пределов. Во-первых, не у всех пленок есть достаточно длинный прямой участок кривой. И даже если есть, гамма не дает информации о подножии кривой, которое имеет большое значение в фотографии. С целью заменить гамму разрабатывались другие методы измерения контраста. В числе прочих это срединный градиент (обозначается G) и индекс контраста (CI) у Eastman Kodak. В обоих методах определяют максимальные значения характеристической кривой, а после этого измеряют коэффициент уклона. Мне это кажется слишком запутанным и малоприменимым в практике фотографии, поэтому я до сих пор пользуюсь гаммой. Но ни один градиент, включая ее, не информативен так, как сравнение кривых двух пленок или кривых одной пленки с разными режимами обработки. К тому же у многих пленок очень длинный прямой участок характеристической кривой, что, на мой взгляд, меняет подход к измерению контраста в принципе.
Сравнение кривых
Одна характеристическая кривая много рассказывает о пленке, но не дает столько информации, сколько мы можем получить при сравнении с другой кривой. Если вы уже знакомы с характеристиками пленки, работали с ней и проявляли ее, то многое узнаете, сравнивая ее кривую с кривой новой пленки или другого режима проявки. Практикуясь, вы научитесь с легкостью "читать" кривые и сравнивать их значения.
Точка светочувствительности. На двух кривых найдите точки, где плотность на 0,1 выше подложки плюс вуаль. Затем сравните два значения на логарифмической шкале экспозиции на уровне этих точек. Выше светочувствительность у той пленки, кривая которой достигает точки светочувствительности при более короткой экспозиции. Это очень важный критерий для сравнения кривых одной пленки, проявленной в разных режимах (см. рис. 4.28, рис. 4.29, рис. 4.30). Если, например, в результате некого изменения режима проявки точка светочувствительности сместится на 0,1 по логарифмической шкале экспозиции, мы узнаем, что для достижения порогового значения, или плотности зоны I, необходимо увеличение экспозиции на 1⁄3.
Рис. 4.28
Сравнение двух характеристических кривых
Некоторые различия между двумя пленками можно предсказать, сравнивая их характеристические кривые. Верхняя кривая относится к пленке Ilford FP-4, а нижняя - к Ilford Pan-F. У каждой кривой своя точка плотности зоны I (отмечены на графике), где плотность на 0,1 выше подложки плюс вуаль. Расстояние между точками составляет 0,4 единицы логарифмической шкалы экспозиции, или 11⁄3 ступени, реальная светочувствительность у FP-4 - 64, а у Pan-F - 25. Сравнительное положение зон V и VIII отмечено на каждой кривой. Обратите внимание, что у верхней кривой короче подножие и длиннее прямой участок с крошечным плечом. У нижней кривой подножие длиннее и имеется выраженное плечо в зонах VIII-IX. Длинное подножие Pan-F удобнее в условиях съемки, исключающих ореолы, а на FP-4, как видите, сохранится хорошее разделение в светлых тонах (подробнее о пленках см. прил. 2). Для сравнения можно совместить зоны I обеих кривых в одной точке экспозиции, но здесь мы рассматриваем различия в светочувствительности и поведении пленок во время экспозиции и проявки
Форма кривой. Очевидно, что различия в прямых отрезках графиков характеристических кривых свидетельствуют о разнице в контрасте и зонах экспозиции, дающих оптическую плотность.
Если разметить логарифмическую шкалу экспозиции по зонам, откладывая от зоны I на пороговом значении по 0,3 единицы для каждой, можно определить, какие из них попадают в эту область. Из этого легко сделать выводы о диапазоне плотностей в заданном диапазоне зон. Может оказаться, например, что у новой пленки диапазон оптической плотности при экспозиции в зонах III-VII соответствует ожидаемому в зонах III-VIII с привычным материалом.
Затем сравните подножия, обращая внимание, какие зоны дают более низкие плотности. У некоторых пленок подножие длиннее, чем у других, и это влияет на воспроизведение темных тонов. Это свойственно пленкам Kodak для студийной съемки, у них подножие длиннее, чем у пленок общего назначения и для уличной съемки. Причина в том, что ореолы чаще возникают на улице, и чем их больше, тем длиннее подножие. Кривые некоторых пленок Kodak для студийной съемки можно охарактеризовать как "сплошное подножие": у них нет прямых участков.
У большинства современных пленок прямой участок очень длинный, но при наличии плеча обращайте внимание, в какой зоне начинают размываться границы между тонами. Это особенно важно при рассмотрении кривых для режима проявки.
Эффект проявки
Вариации режима проявки меняют форму характеристической кривой, и это вполне ожидаемо, поскольку в результате сокращается или расширяется диапазон плотностей негатива. Теперь вы, наверное, уже поняли, что сами по себе изменения экспозиции, светочувствительности и размещения зон не влияют на форму кривой, а лишь соответствуют изменению положения на логарифмической шкале экспозиции.
Как видно на рис. 4.29, перепроявка повышает контрастность негатива - на это указывает более крутой уклон прямого отрезка кривой. Следовательно, заданный на шкале экспозиции диапазон (соответствующий диапазону яркостей сюжета) в результате проявки на негативе расширяется.
Рис. 4.29
Эффект перепроявки
В результате перепроявки повышается контрастность негатива, на это указывает крутизна кривой Н+1. На кривой перепроявки видно расширение диапазона плотностей негатива на одну зону: экспозиции в зонах I-VIII на ней соответствует экспозиция в зонах I-VII на нормальной кривой. При экспозиции в зонах I-VII и перепроявке Н+1 негатив на печати даст такой же диапазон тонов, как негатив, экспонированный в зонах I-VIII с нормальной проявкой. В придачу возрастает местный контраст внутри зон (особенно в светлых тонах). График построен для листовой пленки Kodak Tri-X Professional 4 × 5 дюймов
На подножие кривой перепроявка влияет меньше, чем на середину, а больше всего сказывается на плече. На кривой оптические плотности темных тонов не слишком изменились (из этого следует, что они контролируются преимущественно экспозицией). У старых пленок подножие не менялось; изменения режима проявки больше влияют на плотности темных тонов более современных пленок, хотя все еще в меньшей степени, чем средних и светлых.
На рис. 4.30 показан результат недопроявки. По двум кривым видно сокращение диапазона тонов негатива, в меньшей степени в темных и в большей в светлых тонах, что и дает такое заметное снижение контрастности. Также по нижней части уклона кривой очевидно снижение местного контраста.
Рис. 4.30
Эффект недопроявки
Нижняя кривая недопроявки демонстрирует снижение контрастности негатива по сравнению с нормальной проявкой при условии, что сравниваются сюжеты с одинаковым диапазоном тонов. Оптическая плотность, соответствующая экспозициям в зонах I-IX на кривой Н-1, почти такая же, как в зонах I-VIII на кривой нормальной проявки. Недопроявка отчасти сказывается на всех зонах, и плотности темных тонов могут снизиться настолько, что будут выглядеть на отпечатке безжизненными. Поэтому, планируя недопроявить пленку Н-1 и Н-2, стоит увеличить экспозицию в 1,5-2 раза, что даст лишь незначительную разницу. Как вы узнаете из книги 3, коррекция низких значений плотности возможна при печати. График построен для листовой пленки Kodak Tri-X Professional 4 × 5 дюймов
Обратите внимание, что с изменением режима проявки меняется положение порога и подножия кривой. При перепроявке порог сдвигается влево, для его достижения достаточно более короткой экспозиции. При недопроявке он уходит вправо, для его достижения надо увеличивать экспозицию, а насколько - можно определить, сравнивая пороги двух кривых, как описано выше. Если вы не проводили такую тщательную калибровку, разумно добавить полступени, если планируете недопроявку Н-2.
Рис. 4.31
"Черное солнце", долина Оуэнс, Калифорния
Я поместил тени в зону V, но яркое солнце вышло за пределы плеча кривой пленки в область обратного эффекта, при котором увеличение экспозиции влечет снижение плотности. Это настоящая соляризация (а не прием печати с аналогичным названием), из-за него солнце превратилось в черный кружок. Корона вокруг солнца и его отражение в воде попали на плечо кривой и воспроизведены белым. Пленка проявлена в компенсирующем пирокатехиновом растворе, который заметно поспособствовал обратному эффекту
Для полноценного использования зонной системы нужно отдельно проявлять каждый негатив, однако в случае рулонной пленки это невыполнимо. Но не стоит думать, что с ней зонная система не работает. Она выступает практическим воплощением законов сенситометрии и применима ко всем материалам. Как минимум она дает глубокое понимание процессов экспозиции и проявки, что позволяет принять взвешенное решение, сопоставляя яркости и контрастность сюжета с возможностями экспозиции и дальнейшей обработки. Зонная система дает свободу управления процессами для достижения визуализированных целей, вдобавок мы учимся действовать в границах этих процессов, независимо от формата. Работая с рулонными пленками, надо учитывать, что мы будем проявлять несколько негативов сразу, и к этому реально приспособиться.
Отсутствие контроля над проявкой означает, что контраст придется регулировать, варьируя тип бумаги. Обычно этого достаточно при условии, что во всех значимых тонах присутствует детализация. Как и листовую пленку, рулонную лучше передержать, чем недодержать.
Но передержка негатива на рулонной пленке обходится дороже, потому что из-за большей степени увеличения зернистость может стать проблемой. Если на один ролик придется снимать сюжеты с разной контрастностью, рекомендую тщательно рассчитать экспозицию, чтобы запечатлеть все детали в тенях, и недопроявить пленку Н-1. Высококонтрастные сюжеты сохранят широту, а низкоконтрастные можно будет напечатать на контрастной бумаге. Так мы сведем к минимуму зернистость (хотя контрастная бумага подчеркнет ее в любом случае) и будем уверены, что большинство сюжетов сняты с хорошей детализацией и разделением тонов во всем диапазоне.
Рис. 4.32
Семейное фото
Один из моих ранних снимков на формат 35 мм, сделан в 1930-х камерой Zeiss Contax II с объективом Zeiss Biogon 40 мм на пленку Agfapan Superpan. Каким бы высоким ни было качество объективов и пленок, ими редко можно воспроизвести эффект старинных фотографий. Тогда стояли другие задачи, но контроль над процессом был возможен и приносил плоды
По возможности лучше снимать на один ролик сюжеты с одинаковой контрастностью. Все равно во многих случаях делается несколько дублей одного сюжета при одинаковом освещении, и режим проявки для таких негативов будет одинаковым. Многие фотографы носят с собой отдельный корпус (или несколько сменных задников) с маркировками Н, Н+ и Н-. Пленки, отснятые в похожих условиях, можно проявлять в любых режимах.
● Небольшая перепроявка, как правило, дает приемлемое качество, особенно если негатив не придется сильно увеличивать и на нем нет крупных однородных областей среднего тона (таких как небо), на которых явно заметно зерно. Из-за зернистости увеличение времени проявки больше Н+1 нежелательно, хотя в дальнейшем можно применить другие методы, например усиление негатива для индивидуальных кадров. Также можно печатать на контрастной бумаге.
● При высоком контрасте сюжета время проявки можно сократить примерно на две трети от нормы без потерь в тенях. Но при недопроявке больше Н-1 могут пропасть границы переходов в средних и темных тонах, а отпечатки получатся не объемные и "грязные". Прочие режимы проявки, например с двумя растворами или с сильно разбавленным раствором, помогут заметно снизить контраст.
Качество изображения на пленке 135-го формата улучшится при следующих условиях: всегда снимайте со штатива, когда не надо следовать за движущимся объектом, устанавливайте выдержку как можно короче и максимально закрывайте диафрагму для увеличения глубины резкости. Снимайте крупнее или устанавливайте длиннофокусный объектив, чтобы не увеличивать изображение при печати. Используйте оптику и желатиновые или стеклянные фильтры лучшего качества.
Описанные методы зонной системы экспозиции применимы к черно-белым негативам, а с учетом разницы в шкалах - и к цветным. Обращаемые (позитивные) материалы, к которым относятся слайдовые пленки и отпечатки Polaroid Land, требуют отдельного подхода.
В отношении негативных пленок действует правило "снимать по теням, проявлять по светам": темные тона контролируют только экспозицией, а светлые - еще и режимом проявки. То же можно сказать и про обращаемые пленки, только у них области низкой плотности в светлых тонах, а высокой - в темных. Взгляните на слайдовую пленку или отпечаток Polaroid Land: минимальные отложения серебра (или красителя в цветной пленке) в светлых тонах и минимальная плотность соответствуют прозрачной пленке или белой бумаге. Высокая плотность возникает в темных тонах.
Рис. 4.33
Маргарет Сэнгер в своем саду, Тусон, Аризона
Экспозиция была достаточно длинной, чтобы сохранить эффект освещения. Тени забора на фоне я поместил в зону III, и кожа попала в зону VII1⁄2. Пленка недопроявлена. Цвет светло-зеленых весенних листьев я подчеркнул зеленым фильтром, как описано в следующей главе. Любой экспонометр, скорее всего, показал бы здесь вдвое меньшую экспозицию, тени опустились бы в самый низ шкалы, повышенный контраст задушил бы свет. Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Ektar 250 мм. Передняя доска поднята до упора, насколько позволяли охват объектива и конструкция (см. книгу 1)
Все методы контроля экспозиции и проявки для обращаемой пленки работают наоборот. Самые важные области для экспозиции следует помещать в тона VI-VIII. От выбора первой зоны зависит широта материала и сюжета. Но у материалов Polaroid и обращаемых пленок она меньше, чем у негативных. Немногие обращаемые пленки фиксируют детали выше зоны VII, а для некоторых она уже за пределами воспроизводимого диапазона. Реальная широта пленки определяется в ходе тестирования, и его следует провести до того, как принимать решение о размещении значимых тонов с текстурой и деталями по зонам.
Разместив важные тона по соответствующим зонам, обратите внимание, куда попали тени. Из-за ограниченной широты порог полезной экспозиции может оказаться в зоне II с сохранением доли текстур и деталей в зоне III. В сюжете со средним контрастом темные тона иногда недоэкспонируются. Для расширения шкалы экспозиции по крайней мере на одну зону можно применять предэкспозицию, для большей эффективности ее делают в зоне II или III.
Изменения режима проявки, если они возможны, в первую очередь скажутся на темных тонах (с высокой плотностью). У черно-белых пленок Polaroid можно увеличивать и уменьшать "время насыщения" отпечатка.
Управлять темными тонами слайдовых пленок почти невозможно. Тем не менее при размещении яркостей следует в первую очередь учитывать светлые тона. Передержанные света кажутся пустыми и притягивают к себе много внимания, в тенях сохраняется намек на текстуру даже при потере деталей. Поэтому со слайдовой пленкой недодержка лучше передержки (с негативами наоборот). Реальные пределы приемлемого воспроизведения текстуры колеблются в зависимости от того, рассматривают слайд на световом коробе, проецируют на экран в темном помещении или он служит для репродукции.
Рис. 5.1
Трава и горелая древесина, Сьерра-Невада
Снимок сделан на панхроматическую пленку 4 × 5 дюймов. Я хотел выделить поярче молодую траву, поэтому использовал светло-зеленый фильтр No 13. Горелая древесина на самом деле не такая черная, как кажется: в угле много кристаллического вещества, под прямыми солнечными лучами он ярко сверкает и дает сильные отражения при рассеянном свете. Я уменьшил экспозицию и увеличил время проявки на 20% (примерно Н+1). Я снимал объективом с фокусным расстоянием 300 мм в ветреную погоду, поэтому мне нужна была короткая выдержка при закрытой диафрагме
глава 5
фильтры и предэкспозиция
С помощью фильтров и предэкспозиции мы управляем тонами негатива в процессе съемки. Фильтры меняют тональные отношения частей сюжета разных цветов, контролируют контраст черно-белого негатива. Предэкспозиция улучшает способность пленки фиксировать детали в темных тонах, поэтому часто используется для съемки контрастных сюжетов. Точная визуализация результатов возможна в обоих случаях при наличии достаточного опыта.
Фильтр - плоский оптический материал, обычно из желатина или стекла высокого качества, содержащий красители или вещества, которые ограничивают пропускание отдельных цветов (длин волн) света. Красный фильтр, например, пропускает большой процент волн своего цвета и поглощает большинство остальных. При съемке на черно-белую пленку фильтр осветляет свой цвет и затемняет дополнительные к нему в тонах финального отпечатка по сравнению с нейтральным серым тоном сюжета.
Чтобы научиться снимать с фильтрами, сначала для достижения желаемого эффекта используйте их по одному. Пока учитесь, делайте по несколько дублей с разными фильтрами и разной кратностью. Для изучения эффектов светофильтров нужно много практики и экспериментов. Ниже приводятся основные рекомендации для съемки с фильтрами, а остальные вопросы обсуждаются в главе 6.
Рис. 5.2
Мост "Золотые ворота", Сан-Франциско
Мост был оранжево-красный, холмы - коричневые, растительность - разных оттенков зеленого, а вода - голубовато-серая (отражала небо). Стояла ясная погода без дымки, поэтому атмосферные эффекты минимальны.
А. Без фильтра все нормально, но скучновато.
В. Красный фильтр (No 29) разграничил небо и облака, слегка затемнил воду (она отражала больше облаков, чем неба) и подчеркнул цвет моста в лучах заходящего солнца. Растительность на переднем плане изменилась в соответствии с оттенком зеленого. Светло-красный фильтр (No 23 или 25) дал бы почти такой же результат.
С. С синим фильтром (No 47) вид стал унылым. Мост не сильно потемнел и отражал больше синего, чем казалось. Растительность тоже не изменилась так, как можно было ожидать
Эффект фильтров отчасти определяется цветом падающего света. Сочетание солнечного и небесного света скорее нейтральное, а тени, подсвеченные только небом, имеют более насыщенный синий оттенок, чем освещенные солнечными лучами участки. Поэтому синий фильтр осветлит тени, а желтый, оранжевый или красный (поглощающие синий цвет) их, наоборот, затемнят. Также учитывайте следующее.
1. Солнечный свет теплее (краснее) рано утром и в конце дня. Ясное синее небо активно излучает синий, фиолетовый и ультрафиолет, особенно на высокогорье.
2. Ясное небо дает более холодный (синий) свет, чем затянутое дымкой или облаками, потому что они рассеивают солнечный свет.
3. Цветовая температура света в пасмурный день такая же, как при ясном небе и солнечном свете.
4. Тени, подсвеченные только небом, холоднее (синее), когда оно ясное, чем при дымке, облачности или в пасмурную погоду.
Рис. 5.3
Круг светофильтров
Удобный справочник для выбора фильтров. Фильтр осветляет соседние цвета и затемняет противоположные при съемке на панхроматическую пленку. Например, темно-желтый фильтр No 15 осветляет желтые оттенки и затемняет синие, которые расположены напротив. (Перепечатано из Kodak Publications No. F-5 с любезного разрешения Eastman Kodak)
Рис. 5.4
Лес, раннее утро, Сьерра-Невада
Зеленые елки, серая скала вдали и бледно-голубое небо. Снимок сделан камерой Hasselblad 2000 FC c объективом 250 мм на пленку Ilford FP-4. Расстояния огромные, на снимках А и В очевидны атмосферные эффекты.
А. Без фильтра, ближние тени обобщены и экспонированы в зоне III.
В. С синим фильтром No 47 тени на переднем плане почти не изменились, только зеленые деревья посветлели. На среднем плане появились атмосферные эффекты: освещенные солнцем деревья темнее, а тени светлее. Это еще заметнее на заднем плане, где дымка почти стерла все детали.
С. С желтым фильтром No 12 границы теней стали четче, а растительность темнее. Дымка нейтрализована, и на холмах вдали появились детали.
D. С красным фильтром No 25 тени слегка темнее, а дальний план приобрел более насыщенный тон. На высоте 2000 м солнечный свет очень яркий, и свет небосклона требовал большей кратности, чем я добавил для фильтра (8х). С кратностью 10х-12х и недопроявкой Н-1 негатив был более сбалансированным, а дымка все равно нейтрализовалась бы
Я выяснил, что фильтр No 12 - самый темный из необходимых для пейзажной съемки. Его кратность в обычных условиях 2,5х, а на высокогорье 3х-4х, чтобы проявились детали в освещенных синим светом тенях. Светлые тона, освещенные солнцем, и голубое небо получают большую экспозицию, поэтому рекомендуется недопроявка Н-1
Таблица 3
Часто используемые фильтры
Контрастные светофильтры
Самые часто используемые светофильтры на натурной съемке - желтые, и больше всех No 8 (ранее известный как К2) и No 12 (желтый). Без фильтра небо получается очень светлым и сливается с облаками. Фильтр No 8 умеренно затемняет небо и отделяет его тона от облаков, а также светлых камней и снега. Этот эффект постепенно усиливается от желтых фильтров к красным, с которыми небо становится темным до такой степени, что это выглядит неестественно, если это не часть замысла.
На ясное, но более светлое голубое небо желтый, зеленый и красный фильтры влияют не так явно. Фильтр, который затемняет небо, сделает темнее освещенные им тени. Иногда результат в тенях заметнее, к тому же сильно возрастает общий контраст. Тогда стоит увеличить экспозицию для сохранения деталей в тенях. Оранжевый и красный фильтры поглощают зеленый цвет, чем тоже увеличивают общую контрастность пейзажа, поэтому не стоит их использовать постоянно.
Рис. 5.5
Гора Грейт-Уайт-Трон, Национальный парк Зайон, Юта
Желтый фильтр сделал ярче осеннюю листву, затемнил небо и тени (освещенные им). Можно было передержать на одну ступень и недопроявить Н-1, чтобы усилить ощущение света. Снимок сделан на пленку Isopan 5 × 7 объективом Zeiss-Goerz Dagor 175 мм
Рис. 5.6
Изгибы реки Сан-Хуан возле Мексикан-Хэт, Юта
Ради усиления композиции я поместил тени в зону III. Оранжево-красный фильтр No 23 подчеркнул сияние освещенных солнцем склонов и затемнил тени на утесах. Небо было яркое и голубое, поэтому получилось светлым. Пленка проявлена в нормальном режиме.
Сейчас я бы поместил тени в зону IV, снимал с фильтром No 23 или 25 (красным) и недопроявил Н-1. Тени были бы плотнее, но при желании я мог бы их запечатать
Рис. 5.7
Южный хребет долины Йосемити и луна
Снимок сделан в конце дня, когда тени стали контрастными, а южный небосклон затянуло дымкой. Я снимал с темным красным фильтром No 29, чтобы было хорошо видно луну. Но зря: в тенях пропали детали, а я так и не получил нужный оттенок неба. Ели, какими бы темными они ни казались, отражают красный свет и в сочетании с солнечным дали даже с красным фильтром более светлый тон, чем я ожидал. Стоило взять фильтр посветлее, No 12 или 15, чтобы не перетемнить тени
Воздушную дымку можно частично или полностью нейтрализовать светлым желтым фильтром No 6 или 8. Смог придает небу у горизонта желтый оттенок, с желтым или красным фильтром оно получится слишком светлым. Дымка обычно состоит из рассеянного синего света, поэтому убирается фильтрами, поглощающими этот цвет.
Рис. 5.8
Подножие Сьерра-Невады, полдень
Темно-желтый фильтр Wratten No 15 затемнил тени ближайших холмов, но не пробился сквозь дымку. Более темный красный фильтр был бы немного эффективнее, но мало изменил бы вид отдаленных холмов и неба. Инфракрасная пленка дала бы блестящий результат, но плотная дымка (дым сельскохозяйственного пала) не исчезла бы. Она придает снимку ощущение пространственной глубины
Порой дымка не видна глазу, но появляется на снимке. Дело в присутствии рассеянного экстремально фиолетового излучения в синем свете. Мы воспринимаем только его, а пленка фиксирует и то и другое (у настоящего ультрафиолета волны короче 350 нм и не проходят через оптическое стекло большинства объективов, поэтому их можно не учитывать). Желтый фильтр No 8 или темнее, любой красно-оранжевый, ультрафиолетовый или SkyLight нейтрализуют этот эффект. Влияние воздушной дымки усиливается с увеличением расстояния, поэтому она чаще всего появляется при съемке отдаленных пейзажей (камеру и объект разделяет большее воздушное пространство). Особенно важно использовать фильтры при съемке длиннофокусным объективом, иначе дымка может скрыть детали.
В редких случаях, когда нужно подчеркнуть воздушную дымку для создания глубины, возьмите синий фильтр, например No 47. "Пыльная" дымка (состоящая из смога или пыли) плохо убирается светофильтрами видимого спектра, зато с ней поможет инфракрасная пленка.
Желтые фильтры тоже слегка осветляют зеленые цвета, обычно этого достаточно. Оранжевый и красный поглощают зеленый и, следовательно, затемняют растительность, поэтому деревья в тени, например, могут слишком почернеть. Кроны деревьев зрительно кажутся светлее, чем на самом деле, из-за зеркального отражения. Зеленый луг сверкает на солнце, и этот эффект можно подчеркнуть оранжевым или красным фильтрами. Они затемняют тона рассеянного зеленого света, но не влияют на зеркальные отражения солнца.
Рис. 5.9
Ферма артишоков
А. Без фильтра видна дымка, детали на горизонте почти неразличимы.
В. Фильтр Wratten No 12 (желтый) заметно нейтрализовал дымку, теперь видны строения и холмы вдали. Более плотный фильтр, например красный No 25, скорее всего дал бы такой же результат
Рис. 5.10
Лес неподалеку от Пойнт-Лобос, Калифорния
А. Без фильтра, самая темная тень помещена в зону I, растительность попала в зону VI, а заросший травой склон слева (светлый желто-коричневый) - в зону VII. Тона леса темнее, чем кажутся.
В. Зеленый фильтр No 44А создал впечатление съемки на ортохроматическую пленку. Растительность светлее и ближе к визуальному восприятию, а коричневатый склон темнее, потому что отражал мало красного света. Как и задумано, тени тоже светлее, поскольку подсвечены синим небом и отражениями от зелени, цвета которых фильтр осветляет
Рис. 5.11
Церковь, Джексон, Калифорния
Мне хотелось показать, как поверхности сияют на солнце. Я использовал фильтр No 8, поместил белый фасад в зону VI и перепроявил пленку Н+1. Тона двери и окон попали в зону I, а тени на колокольне и белом дереве - в зону IV. Белые части колокольни были в зоне IX или выше, поскольку на них падал прямой солнечный свет. Ореол света от центральной колонны рядом с дверью создают солнечные лучи, падающие под острым углом к стене. Такие эффекты чаще всего незаметны взгляду, но пленка может подчеркнуть их, особенно после перепроявки. Зрительно мы компенсируем контраст тонов, а пленка его подчеркивает. Здесь схождение вертикальных линий было частью замысла
Из красных фильтров в пейзажной съемке чаще всего используется No 25. Фильтр No 23А, на мой взгляд, дает тот же эффект, зато его кратность 6× против 8× у No 25. Оба фильтра поглощают синий свет и почти весь зеленый.
Рис. 5.12
Белый крест и церковь, Койот, Нью-Мексико
Оранжево-красный фильтр осветлил красно-серый кирпич. Тень у входа я поместил в зону II, но она опустилась в зону I из-за желтого фильтра. Крест и колокольню недавно покрыли белой краской, и они попали в зону VIII, но освещенный край креста оказался почти в зоне Х. На стороне креста в зоне VIII сохранена текстура. Камера направлена немного вверх, а задник выровнен вертикально, чтобы крест был параллелен краям кадра
Зеленые фильтры (No 11, 13 и 58) воспроизводят растительность ближе к зрительному восприятию, чем панхроматическая пленка без фильтра. Классический пример - красное яблоко, снятое на фоне зеленых листьев. Нам листья кажутся светлее плода, а на панхроматической пленке их тона сливаются. Средние и плотные зеленые фильтры затемняют красный и слегка осветляют зеленый, так получается естественнее. Фильтр No 58 пропускает более узкий спектр зеленых оттенков (см. прил. 4), чем No 11 и 13. Зеленые фильтры осветляют красный и синий, поэтому создают прекрасный баланс тонов в пейзажных снимках.
Реакция пленки и фильтры
Используя фильтры для съемки не на панхроматическую пленку, учитывайте, как на них реагирует эмульсия. Красный фильтр бесполезен для ортохроматической пленки, нечувствительной к красному цвету, потому что он пропускает только красные лучи. Оранжевые фильтры тоже не подойдут для съемки на ортохроматическую пленку, а желтые, зеленые и синие хорошо поднимают контраст. Синий фильтр бесполезен при съемке на пленки, чувствительные к этому спектру, поскольку поглощает цвет, который фотоматериал и без него не фиксирует. Зеленый, желтый и красный фильтры поглощают синий, поэтому тоже не подходят для пленок такого типа.
Рис. 5.13
Озеро Макдональд, Национальный парк Глейшер, Монтана
Сложный сюжет, за светлыми облаками вдали едва проглядывало бледно-голубое небо, а в воздухе висел дым от лесных пожаров. Я снимал с красным фильтром No 25 и недопроявил Н-1. Чтобы сохранить градации темных тонов, я печатал на бумаге с контрастностью 3. Темнее запечатывать облака и небо вдали не имело смысла, поскольку они приобретали безжизненный серый цвет
Панхроматическая пленка типа В примерно одинаково реагирует на все цвета, но перед ответственными съемками надо обязательно смотреть кривую ее спектральной чувствительности (см. прил. 4). На панхроматических пленках можно имитировать эффект ортохроматических с использованием зеленого фильтра No 44А, который пропускает только синие и зеленые лучи. Имитация синечувствительной пленки на панхроматической достигается с фильтрами No 47 или 47В.
Прочие фильтры
Ультрафиолетовые фильтры и "скайлайт". Как уже упоминалось, невидимое глазу экстремально фиолетовое излучение фиксируется на пленке, из-за чего на снимке неожиданно появляется дымка. SkyLight 1A и ультрафиолетовый фильтр 2А или 2В устраняют ее, не влияя на остальные тона изображения. Фильтр SkyLight предназначен для цветной пленки и убирает синюю вуаль в открытых тенях, которую образуют суммарно синие и экстремально фиолетовые волны. Ультрафиолетовые фильтры влияют только на волны короче 400 нм, примерно в пределах видимого излучения. Некоторые фотографы никогда не снимают ультрафиолетовый фильтр с объектива, помимо основных функций ради защиты линзы (он не влияет на экспозицию). Но поскольку фильтры могут снижать оптическое качество изображения, я рекомендую использовать их только в крайних случаях, при сильном ветре или соленых брызгах.
Поляризационный фильтр. Строго говоря, это не фильтр, но мы рассматриваем его здесь, поскольку он влияет на тона изображения. Наука о поляризации света сложна, но если вкратце, то в неполяризованном состоянии свет вибрирует во всех направлениях, а после поляризации - только в одной плоскости. Остальные вибрации сокращает или устраняет поляризующий материал или поверхность. Поляризация происходит, когда свет отражается от определенной поверхности или проходит сквозь кристаллическую структуру, например синтетический поляризационный материал.
Рис. 5.14
Поляризация света
Неполяризованный свет вибрирует во всех направлениях. Поляризационный фильтр пропускает свет, вибрирующий в одном направлении. Вращая фильтр, мы меняем плоскости поляризации выходящего пучка. Свет, отраженный от некоторых поверхностей и исходящий от определенных частей неба, уже поляризован, поэтому его можно уменьшить или полностью убрать поляризационным фильтром, вращая его и выбирая соответствующее положение
Эффект поляризации можно наблюдать с помощью двух листов поляризационного материала, например линз поляризационных очков. Глядя через обе и вращая их друг относительно друга, вы увидите, как меняется количество пропускаемого света: максимум - когда направления поляризации обоих параллельны, и почти 0 - когда перпендикулярны. Это называется кросс-поляризацией.
Рис. 5.15
Запруда, река Мерсед, Национальный парк Йосемити
Фильтр повернут на максимальный угол поляризации. Светлые камни помещены в зону VI1⁄2. Я пометил на кассете Н+1, но случайно проявил в нормальном режиме, поэтому негатив сложно печатать. Всегда все записывайте и лишний раз проверяйте перед обработкой; особенно это касается листовых негативов, которые после изъятия из кассеты надо тщательно отсортировать
В фотографии обычно используется один фильтр для устранения поляризации ореолов и отражений в воде, стекле, льду, на мокром асфальте, полированном дереве, глянцевых листьях и других поверхностях. Фильтр вращают, глядя через него, до получения желаемого эффекта, после чего устанавливают на объектив в том же положении. С камерой прямого визирования или зеркальной можно сразу компоновать кадр через фильтр на объективе.
Максимальная поляризация неба достигается под углом примерно 90° к солнцу, а для отраженного света примерно при 56° угла Брюстера, или 36° от поверхности. Поскольку при вращении фильтра меняются тона, многие предполагают, что кратность возрастает. Это неверно! Под неполяризующим углом фильтр выполняет функцию нейтрального серого с кратностью 2,5×, при максимальной поляризации она сохраняется. Если бы кратность увеличивалась, то неполяризованные области оказывались бы переэкспонированными, независимо от типа пленки и источника света.
Когда с помощью поляризационного фильтра устраняют отражения с большой поверхности, например водоема, появляются скрытые прежде детали. Если тона стали темнее, стоит пересчитать экспозицию. Эффект поляризации измеряют спотметром (если его оптическая система не обладает поляризующими свойствами). Отражение солнца в воде можно устранить только частично, и в результате проявится текстура воды.
Учтите, что без бликов и мерцания может измениться художественный замысел. Сверкающие отражения обычно играют важную роль в сюжете, без них он может стать скучным и безжизненным.
Вода, мокрые поверхности и освещенные солнцем облака утратят привлекательность, а кожа покажется плоской и "восковой". К счастью, степень поляризации можно оценить визуально и при необходимости использовать лишь частично.
При съемке широкоугольным объективом максимальная поляризация (90° от солнца) может преувеличить контраст отдельных участков неба. Когда оно занимает большую площадь в кадре, разницу в тонах видно и без фильтра, но этот эффект не всегда желателен.
При съемке на цветную пленку поляризационный фильтр - единственное средство затемнения неба. Кроме того, он может сделать цвета теплее, чем на самом деле, но не до такой степени, чтобы это сыграло важную роль.
Поляризационный фильтр убирает блики даже там, где мы их не замечаем, например на глянцевых листьях, деревьях и камнях, и повышает насыщенность цветов на снимках. У меня был такой случай на Гавайях. Я рассматривал утес из красной глины на Кауаи и заметил, что он сильно темнеет при максимальной поляризации, хотя угол был далек от 56°. Оказалось, крошечные кристаллы в почве были ориентированы под оптимальным углом поляризации, а когда фильтр ее убрал, яркость заметно снизилась.
Нейтрально-серый фильтр. Нейтрально-серые фильтры уменьшают экспозицию по всему видимому спектру и нужны, например, когда приходится снимать на высокочувствительную пленку днем при ясной погоде. Степень непрозрачности фильтров указывается в единицах плотности, фильтр 0,3 уменьшает экспозицию на одну ступень, 0,6 - на две, 0,9 - на три и так далее. Поскольку это логарифмические величины, у фильтра 1,0 кратность 10, у 2,0 - 100, у 3,0 - 1000, у 4,0 - 10 000 (это 131⁄3 ступени!). Наиболее распространены фильтры от 0,1, эквивалентного одной ступени экспозиции, до 1,0 и далее (2,0, 3,0 и 4,0). Их производят из желатина и стекла.
Нейтрально-серые фильтры можно сочетать до желаемой степени уменьшения экспозиции, их плотности складываются, но если вы используете арифметические величины, то они перемножаются (см. ниже). Как и всегда, при сочетании фильтров отражения от поверхностей могут привести к потерям света (потребуется увеличение экспозиции) и диффузным ореолам.
Помимо прочего, нейтрально-серые фильтры нужны для съемки одного сюжета на пленки с разной светочувствительностью. Предположим, фотограф сделал в студии тестовые кадры на Polaroid. Скорректировав экспозицию для более чувствительного материала нейтрально-серым фильтром, он может не менять значение диафрагмы и заранее оценить глубину резкости.
Трехцветные фильтры. Цветоделительные светофильтры пропускают только основные цвета: синий (No 47В), зеленый (No 61) и красный (No 29). Они дают выраженный эффект, поэтому используйте их осторожно (см. прил. 4). На практике, хотя они добавляют контраст, у них очень высокая кратность, чаще всего достаточно менее плотного фильтра. Красный фильтр No 29 убирает даже сильную дымку. Не путайте трехцветные фильтры, пропускающие только основные цвета, с фильтрами, поглощающими их: желтым No 12, зеленым No 44 и красным No 32.
Рис. 5.16
Осенняя листва, вид с вершины горы Конвей (фото Джона Секстона)
А. Без фильтра. Яркая листва сливается с землей.
В. Синий фильтр No 47 затемнил желтые и оранжевые оттенки листвы. Появилась воздушная дымка.
С. Красный фильтр No 25 с поляризационным фильтром. Он осветлил листву, отделив ее от земли, и заметно затемнил небо, дополнительно усилив поляризационный фильтр. Как видите, из-за неравномерного эффекта поляризации у неба неоднородный тон, но это можно исправить при печати
Кратность фильтра
Фильтр поглощает часть света, и при съемке это компенсируют увеличением экспозиции. Кратность указывается производителем, иногда отдельно для дневного света и ламп накаливания. При съемке на пленку, кроме обычной панхроматической типа В и для дневного света, это значение иногда требуется корректировать.
Кратность фильтра рассчитывается с учетом сохранения средне-серой плотности для нейтрально-серого предмета (серой карты) при заданном освещении. В других условиях кратность может меняться в зависимости от пленки и типа фильтра. Например, кратность синего фильтра ниже при интенсивном синем освещении: в ясный день на высокогорье. Но она увеличится при теплом свете: рано утром, в конце дня и при свете ламп накаливания. С красным фильтром все наоборот, его кратность выше при синем свете и ниже при красном. Учитывайте также влияние среды, например отражение от цветных стен или зеленой листвы, и вносите соответствующую поправку кратности.
Рис. 5.17
Хаф-Доум, гроза, вид с Глейшер-Пойнт
Снимок сделан с фильтром No 12 на пленку Agfa Isopan 5 × 7 дюймов, проявка Н+1
Сочетания фильтров
Некоторые считают, что два фильтра дают вдвое больший эффект. Но на самом деле сочетание фильтров одной группы (желтых, зеленых, красных или синих) по эффективности не выше самого плотного из них. Например, фильтры No 8 и 15 вместе дают такой же результат, как один No 15. Увеличится только кратность - из-за большей оптической плотности и отражений, ведущих к потере света. Сочетать фильтры разных групп нет смысла, почти всегда можно добиться желаемого эффекта одним.
Сочетание фильтров необходимо в основном для точной цветокоррекции или когда нужно одновременно использовать поляризационный или нейтрально-серый фильтр, в то же время повысив контраст. Запомните, что при сочетании кратности фильтров перемножают или последовательно корректируют экспозицию. Например, поляризационный фильтр 2,5× с красным фильтром No 25 кратности 8× потребует коррекции экспозиции 20×.
При съемке контрастных сюжетов пленку обычно недопроявляют, но иногда низкий контраст, особенно в темных тонах, неприемлем. Тогда увеличивают экспозицию темных тонов сюжета (с низкой яркостью). Это осуществляется предэкспозицией негатива.
Предэкспозиция - предварительная экспозиция однородной поверхности в выбранной темной зоне, после нее негатив экспонируется как обычно. Она помогает поднять весь негатив до порогового значения или выше, благодаря чему темным тонам для сохранения деталей достаточно непродолжительной экспозиции. Без предэкспозиции они не дотягивают до порога и не фиксируются на пленке.
Рис. 5.18
Приспособление для предэкспозиции
Здесь есть много разных вариантов. Показанное на иллюстрации приспособление дает отличные результаты, его легко смастерить из двух квадратных кусков рассеивающего пластика, картонки и фотографической ленты. Пластиковые квадраты склеивают, проложив между ними рамку из картона толщиной 1,5-2,3 мм. В зазор вставляют желатиновые фильтры. Для черно-белой пленки удобнее использовать нейтрально-серые фильтры, а для цветной - цветокоррекционные. Размер сторон квадратов - 7-10 см. Наружная картонная рамка (слева) предохраняет от попадания света на переднюю или заднюю поверхность квадратов. Чтобы предэкспозиция прошла успешно, измерять экспозицию и экспонировать нужно, держа приспособление в одной и той же плоскости
Предположим, диапазон яркостей нашего сюжета находится в зонах II-VIII и нам нужны все детали в тенях. На первый взгляд надо увеличить экспозицию, тогда тени окажутся в зоне III, а не II и сохранятся все детали. Но светлые тона в этом случае попадут в зону IX вместо VIII. Недопроявка Н-1 немного затемнит их, но ее не всегда возможно использовать либо из-за поведения пленки в проявителе, либо из-за потери различимости между темными и средними тонами.
Предварительная экспозиция осветляет тени, не влияя на средние и светлые тона. Это будет понятнее на примере с единицами экспозиции с предэкспозицией в зоне II.
Обратите внимание: предэкспозиция везде добавляет по 2 единицы. Эта величина определяется базовой экспозицией (2) в зоне предэкспозиции (II). Итого область в зоне II получила 4 единицы экспозиции, что эквивалентно повышению на одну зону (зона III получила 4 единицы без предэкспозиции). Зона I в результате предэкспозиции получила 3 единицы, больше основной экспозиции в зоне II. Но к зоне V степень увеличения уже заметно меньше, с 16 до 18 единиц, а для зон VII, VIII и IX она и вовсе несущественна. Из этого следует, что предэкспозиция влияет только на темные тона, а на светлые видимого воздействия не оказывает.
Заметьте, что темные тона негатива экспонированы как минимум на уровне зоны II, а светлые - по основной экспозиции. Шкала негатива сузилась, на отпечатке он даст хорошее разделение тонов. Общая оптическая плотность тона II сохранит детали в самых темных тенях, и их можно будет "пропечатать" до желаемой насыщенности.
Рис. 5.19
Два дерева, долина Йосемити. Результат предэкспозиции
Снимки сделаны на пленку Polaroid Type 55 Land с экспозицией, рассчитанной по негативу (эквивалентная светочувствительность 20 ASA).
А. Стволы помещены в зону III, земля на переднем плане попала в зону V.
В. Я сделал предэкспозицию в зоне III. Темные тона стволов явно выглядят лучше. Средние тона со сложными текстурами посветлели в основном потому, что предэкспозиция повлияла на темные области вокруг них. Предэкспозицию лучше использовать для такого рода сюжетов, чем для крупных однотонных областей без текстур, где в результате осветления тонов создается ощущение вуали. При съемке на обычную пленку я сделал бы предэкспозицию в зоне II, если бы тени на стволах были в зоне I, или поднялся на зону выше и тогда недопроявил бы пленку или использовал два раствора
Предэкспозиция улучшает небольшие участки теней, но для крупных областей ее следует применять осторожно - на них она способна создать ощущение вуали. Этого эффекта можно избежать, осуществляя предэкспозицию ниже на шкале зон и внимательно оценивая результат при печати.
При наличии в камере функции двойной экспозиции и неподвижном сюжете процесс экспозиции предельно прост. Надо установить камеру на штатив, скомпоновать кадр и рассчитать экспозицию. Затем производится предварительная экспозиция однородной яркости, которую для черно-белой пленки можно поместить в зоны I-II1⁄2 (для цветной позитивной пленки и Polaroid - в зону III).
Рис. 5.20
Камни, Пеббл-Бич, Калифорния
А. Тени помещены в зону II, текстура на освещенных солнцем камнях попала в зону VIII, а открытая тень на камне - в зону IV.
В. Предэкспозиция в зоне II с той же основной экспозицией. Эффект наиболее заметен в нижней правой части снимка. Открытая тень светлее, а освещенные участки ничуть не изменились
Я смастерил рассеивающее приспособление из прозрачного плексигласа (см. рис. 5.18) и во время переэкспозиции держу его перед объективом. Для определения параметров предэкспозиции я накрываю приспособлением датчик спотметра (подойдет и обычный экспонометр) и направляю его туда же, куда и камеру: как можно ближе к оси объектива. Во время измерения экспозиции на рассеивающий материал не должен падать прямой солнечный или другой сторонний свет. Рассеянный свет, проходящий через приспособление в объектив, должен быть таким же, как при замере, иначе экспозиция не будет точной. Измерив значение яркости, поместите ее в желаемую зону; обычно это зона II. Установите параметры экспозиции на камере, наденьте приспособление на объектив (защитив от стороннего света) и сделайте предэкспозицию. Далее сразу производится нормальная экспозиция.
Без рассеивающего приспособления предэкспозицию можно осуществить с любой гладкой однородной поверхностью, например серой картой, но подойдет и стена, крашеная доска и что угодно в этом роде. Измерьте яркость поверхности и поместите ее тон в зону II или другую на свое усмотрение. Наведите резкость на бесконечность, чтобы размыть фактуру поверхности, а при короткой дистанции фокусировки потребуется компенсация удлинения объектива. Поверхность должна занимать всю площадь кадра. Учтите, что при изменении положения серой карты относительно направления света сильно меняется ее яркость и могут появиться блики, поэтому лучше закрепить ее на штативе (или дать ассистенту).
Листовую пленку в отдельных кассетах и пленку Polaroid 4 × 5 можно предэкспонировать в студии в контролируемых условиях и на всякий случай носить с собой. На кассетах или конвертах крупно напишите "ПЭ", укажите зону предэкспозиции и держите эту пленку отдельно от неэкспонированной.
С рулонной пленкой предэкспозиция тоже не составит труда, если у камеры есть функция двойной экспозиции. У Hasselblad после предэкспозиции можно снять кассету и взвести затвор без перемотки пленки. Вы можете предэкспонировать весь ролик в лаборатории при слабом свете ламп накаливания и перемотать на начало. Регулируйте экспозицию, изменяя интенсивность света, расстояние или выдержку для получения оптической плотности на 0,20-0,25 выше подложки плюс вуаль. Если частично закрыть последний кадр, у вас останется чистая пленка для сравнения с плотностью предэкспозиции. Освещение должно быть однородное, а ролик надо обязательно пометить как предэкспонированный.
Для цветной пленки можно делать предэкспозицию цвета и менять оттенки теней без изменения остальных участков негатива, например убирать синий цвет в тенях. Вам понадобятся цветокоррекционные фильтры или поверхность цвета, противоположного тому, насыщенность которого вы хотите понизить (например, чтобы убрать синий цвет в тенях, нужен желтый фильтр). Сделайте несколько проб; этот метод обычно дает хорошие результаты. Предэкспозиция насыщенных цветов дает интересные нереалистичные эффекты.
Эффект предэкспозиции отдаленно напоминает снимки непросветленной оптикой. Она дает диффузную засветку, что повышает общую эффективную экспозицию негатива в тенях. Раньше (до появления просветленных объективов) это казалось мне преимуществом в работе с контрастными сюжетами. Процесс гораздо менее контролируемый, чем предэкспозиция, и чреват нежелательными побочными эффектами, такими как "нимб" вокруг источника света. На цветной пленке непросветленная оптика дает цветную вуаль, если в сюжете есть насыщенные цвета, например много зеленой листвы, красная кирпичная стена или синее небо. При съемке сюжетов с подавляющей площадью высокой яркости возникают диффузные ореолы.
Рис. 6.1
Туча, пик Юникорн, Национальный парк Йосемити
Я поместил снег в зону VI1⁄2 (для сохранения текстуры) - и елки попали в зону I, а светло-желтый фильтр их дополнительно затемнил. Я снимал на низкоконтрастную пленку Agfa со светочувствительностью 25 (фактически 16 ASA), она прекрасно воспроизвела снег с проявкой Н+1.
На снимке удалось передать ощущение света. Более плотный фильтр сильнее затемнил бы небо и тени на облаках. Возможно, так было бы выразительнее, но это не отвечало моему замыслу. Камера направлена под острым углом к солнцу и видному на снимке участку неба, его тон светлее, чем обычно в зените, около 500 кд/фут2, и фильтр затемнил его менее чем на одну зону
глава 6
съемки с естественным освещением
Сейчас читатель уже должен хорошо разбираться в технических вопросах воплощения визуализированного изображения. В предыдущих главах и в книге 1 мы обсуждали управление изображением и тонами. Но это не отдельные темы, фотограф объединяет их в ходе визуализации и съемки. В этой главе я дам практическую информацию о разных вариантах сюжетов и условий освещения. Разделив сюжеты на типы, проще понять, как все элементы фотоискусства сочетаются и взаимодействуют.
Также мы обсудим эстетические вопросы. По сути, они субъективны, мои взгляды на них личные и никто их не обязан разделять. Я никому не навязываю свое видение, моя задача - помочь читателю идти по пути творческого самовыражения, какую бы оно ни приняло форму, объясняя работу со светом и сюжетом на своем примере. Повторю, что главная задача фотографа - снимать. Досконально зная ремесло, увереннее идешь к творческим целям. Освоение ремесла само по себе ценно. Сейчас появилось столько техники, оборудования, материалов и приспособлений, что трудно в них разобраться.
Основное направление дневного света - сверху вниз, а на закате, рассвете, при отражении от низких облаков, гор или зданий - сбоку. Мы привыкли, что небо над землей, и подсознательно считаем, что свет идет сверху. Этот стереотип трудно преодолеть. Почти все формы, объемы и плоскости на природе мы узнаём отчасти благодаря освещению сверху. Увидев их в другом свете, нам приходится убеждать себя, что это те самые знакомые нам предметы. Это не всегда удается сразу, и мы не каждый раз реагируем положительно. Грозовой свет, например, вызывает прилив эмоций, а тусклый свет в длинном переулке заставляет тревожиться. Фигуры, на которые падают отсветы огня, не вызывают вопросов, если в кадре есть или предполагается костер. Когда источник света неизвестен, зрителю непонятно, что происходит. Но фотограф не всегда об этом догадывается, поскольку помнит, как все было на самом деле.
Рис. 6.2
Восход луны, Эрнандес, Нью-Мексико
Я набрел на этот потрясающий пейзаж, возвращаясь в Санта-Фе с экскурсии в долину Чама. Солнце едва виднелось за грядой облаков на западе. Торопясь, я установил камеру 8 × 10 дюймов, одновременно визуализируя снимок, и поменял местами части объектива Cooke: спереди поставил ту, что с фокусным расстоянием 580 мм, а за затвором прикрутил стеклянный фильтр No 15. Я быстро навел резкость и скомпоновал кадр при закрытой диафрагме, зная, что из-за смещения фокуса части наборного объектива нужно перевести фокус на 2,4 мм вперед при f/32. Технические вопросы я решал одновременно с визуализацией. Затем, к огромному разочарованию, я не смог найти экспонометр! Я помнил, что яркость луны в этом положении примерно 250 кд/фут2, и, поместив ее в зону VII, подсчитал, что яркость 60 кд/фут2 попадет в зону V. С пленкой 64 ASA экспозиция составит примерно 1/60 при f/8. С кратностью фильтра 3х основная экспозиция составила 1/20 при f/8 или примерно 1 с при f/32; я выбрал второй вариант.
Я не знал, какие именно тона получатся на переднем плане, но было ясно, что очень темные, поэтому я пометил проявку в водяной ванне. Облака у горизонта были по крайней мере в два раза ярче луны. Оптическая плотность переднего плана на проявленном негативе была примерно тона II, я слегка затемнил его усилителем Kodak IN-5 (стойким и бесцветным). Было очень важно сохранить текстуру луны. Все видели на фотографиях белые круги вместо нее, чаще всего это результат сильной переэкспозиции
Подобную негативную реакцию вызывает фотография в паспорте или на водительских правах, по которой очень трудно кого-либо опознать! Реакция объясняется плоским светом, исходящим от камеры, и переэкспозицией, из-за которой плоскости лица сливаются в одно пятно. Наше восприятия лица на фотографии зависит в равной степени от вышеперечисленного и мимики.
В пейзажной фотографии тоже важно субъективное восприятие диапазона яркостей. В пасмурный день или когда натура полностью в тени (освещенной солнцем), диапазон короче, чем при одновременном освещении солнца и неба. Части сюжета могут быть закрыты от неба и солнца и подчеркнуты только отраженным светом от объектов; у них обычно очень низкая яркость. Чтобы вы не думали, будто все это и так ясно, замечу: очень немногие фотографы понимают, что означает свет в практическом и эстетическом смысле. Для точной визуализации будущего снимка важно учитывать диапазон яркостей сюжета. Свет всегда играет важную роль в восприятии снимка, и порой добиться нужного эффекта непросто.
Чем чище воздух, тем интенсивнее солнечный свет и спокойнее небесный и, следовательно, тем больше разница между светом и тенью. Снимая на высокогорье, обычно стоит увеличить экспозицию, чтобы адекватно воспроизвести тени, а без недопроявки пленки контраст будет слишком высоким (его также можно понизить синим фильтром или предэкспозицией). В регионах, где воздух насыщен дымом и копотью, интенсивность солнечного света ниже, а отраженного от неба - выше. В облачную погоду или при наличии дымки тени больше освещены, разница в интенсивности солнечного и небесного света уменьшается, поэтому контраст снижается. Это можно компенсировать небольшой недоэкспозицией в сочетании с перепроявкой.
Форма, объем, текстура и цвет объектов лучше всего видны при солнечном свете. Эти свойства определяются не только контрастом светотени, но и углом, под которым свет падает на объект, и характером края тени. Угол имеет отношение к эффективной ширине источника света (видимой от объекта) и расстоянию от объекта до его тени. Видимый размер солнца примерно 1⁄2° дуги, и если бы угол был больше, то край тени на данном расстоянии от объекта был бы шире и более размытым. С меньшим углом тени выглядели бы четче. Некоторые направленные источники света, например дуговые и точечные лампы, дают резкие тени даже далеко от объекта.
Чтобы имитировать край тени от солнца, потребуется источник света с таким диаметром и на таком расстоянии, как будто его размер равен 1⁄2° дуги (с ярким рассеянным светом по краям). Солнечный свет, бьющий сквозь просвет в кроне дерева, имеет меньшую эффективную ширину, поэтому дает более резкие тени.
Для солнечного света также характерны четкие блики. Они тем крупнее, чем больше источник света: направленные источники дают маленькие блики с резкими очертаниями. Итак, изменение видимых размеров источника света меняет вид бликов. Если облака или дымка рассеивают солнечные лучи, края теней и бликов теряют четкость, в пасмурную погоду и в открытых тенях достигая максимального размытия. Пользуясь терминами студийного освещения (см. главу 7), назовем солнечный свет рисующим, а небесный - заливающим.
Рис. 6.3
Полдень, кладбище Тумакакори и руины миссионерской общины
Попытка передать ослепительный свет в жаркий день в Аризоне. Кресты помещены в зону I, а сияющие небо и земля попали в зону VI. Снимок сделан с синим фильтром No 47, негатив перепроявлен Н+2
Рис. 6.4
Саманные хижины, Нью-Мексико
Свет был очень яркий, и мне требовалось уравновесить два крайних тона - тень на ближней двери и белую дверь вдали. Тень от ближнего здания совершенно черная, без намека на детали. Она освещена только ясным небом, и фильтр No 12 заметно затемнил ее. Тень на ближней двери подсвечена солнцем, отраженным от дверного проема. Можно было бы увеличить экспозицию вдвое и недопроявить, но я опасался, что пропадут текстура и тональный контраст, а дальняя дверь утратит свою роль в композиции
Одна из главных задач визуализации - композиция снимка. Привлекательность сюжета порой мешает преподнести его в лучшем свете! Великолепные поля и небосклон в "пространстве" снимка превращаются в однородные пятна и могут выглядеть скучно. Просторы природы - это одно, а прямоугольник фотографии - совсем другое. Пространство, масштаб и форма должны быть красноречивыми, но не как имитация живописи, а как живое свидетельство.
Солнечный свет и тень
В сюжетах с солнечным светом и тенью яркости регулируются интенсивностью света. Направленный свет ярче открытой тени примерно в восемь раз, больше - при очень ясной погоде и меньше - в присутствии дымки. Наглядный пример - фигура, стоящая в снопе солнечного света в густых зарослях деревьев. В этом случае отношение освещенной солнцем кожи и тени в лесу достигает 1:800 и более. При визуальной оценке ошибки неизбежны, поскольку зрение гораздо лучше пленки адаптируется к такому контрасту.
Основная задача здесь - сохранить ощущение, что главный герой освещен солнцем. Для эмоциональной наполненности фотографии придется отойти от буквализма. Вы должны визуализировать итоговый отпечаток и представлять себе, как экспонировать тени и какой режим проявки и печати выбрать для нужного воспроизведения светлых тонов. Одного усредненного замера света и тени недостаточно, чтобы точно разместить тона в шкале зон, как уже упоминалось: при высоком контрасте у вас не остается права на ошибку.
Изучая разные варианты солнечного освещения, понимаешь, как вид форм, плоскостей и текстур зависит от угла падения света. Очевидно, что лучше всего подчеркивает текстуру "скользящий" свет, направленный под минимальным углом к поверхности. Крошечные пятна света и тени на ней передают тактильные свойства материала и усиливают ощущение присутствия (см. рис. 6.5, рис. 6.7).
Рис. 6.5
Бронзовая пластина. Работа Бениамино Буфано
Рельефный предмет требовал наклонного света для выявления деталей. Идеальным источником стало солнце, но из-за угла падения света относительно объектива в правом верхнем углу появился небольшой блик (его легко убрать при печати). Таких проблем можно избежать, используя объектив с максимально возможным в данной ситуации фокусным расстоянием
Рис. 6.6
Бениамино Буфано и большая скульптура, Сан-Франциско
Снимок сделан в мастерской художника с огромным световым люком и дополнительным освещением из открытой двери. Рельеф лица и скульптуры создан направленным светом. Я поместил тени на лице в зону IV и недопроявил Н-1. Материал скульптуры попал примерно в зону VII
Когда направление солнечного света совпадает с осью объектива, падающая тень от предметов не видна, зато в поле кадра появляется тень от камеры. Пригодный для съемки так называемый осевой свет получается, когда мы, поворачивая камеру, выводим ее тень за пределы кадра. Плоская поверхность при таком осевом свете дает равномерную яркость, а изогнутая отражает максимальное количество света с областей, перпендикулярных углу падения лучей, и интенсивность отражения плавно снижается по мере изменения ориентации плоскости. Осевой свет не дает сильного контраста и выявляет форму слабо заметными тональными переходами в освещенных областях. По мере приближения к краю кривой все больше света отражается по направлению от камеры, и на светлом фоне края объектов кажутся темными (см. рис. 6.8). Это называется эффектом края диска. Если освещенный таким образом объект поместить на темный фон, его контуры сольются с окружающей обстановкой. Осевой свет минимизирует текстуру, она требует другого угла освещения, упомянутого выше.
Противоположность осевого света - контровой. Освещенные сзади объекты очерчены рассеянными и зеркальными бликами высокой яркости. Яркость свечения усиливается к краям, контраст возрастает. Обращенные к камере плоскости объекта в тени. Даже если у них высокая яркость, она все равно меньше, чем у свечения по краям, поэтому по сравнению с ним эти плоскости будут темнее и часто недоэкспонируются.
Рис. 6.7
Текстура древесины
На снимке слева она в тени (в рассеянном свете), справа свет падает под маленьким углом и выявляет текстуру. Оба снимка экспонированы по усредненному замеру и проявлены Н+1, чтобы дополнительно подчеркнуть текстуру
Рис. 6.8
Яйцо (эффект края диска)
Эффект края диска возникает, когда белый объект с изогнутой поверхностью снимают на светлом фоне при осевом свете (параллельном оси объектива). Темные края получаются потому, что поверхность начинает изгибаться по направлению от камеры и все меньше света отражается в объектив несмотря на то, что у поверхности хорошая отражательная способность. С темным фоном края объекта сливаются, образуя плавный переход
Предположим, вы снимаете портрет в контровом свете. Чтобы сохранить текстуру в бликах волос, их надо поместить в зону VII (или VIII), тогда лицо, находящееся в тени, попадет в зону III. Ничего хорошего, скорее всего, не получится, и пропадет настроение, создаваемое заливающим светом, обычно сопровождающим контровой. Мы не воспринимаем лицо как темную массу со светящимся ореолом, потому что зрение адаптируется к условиям освещения и "дотягивает" тон лица до привычного. Поэтому лицо в тени обычно надо помещать в зону V (а иногда VI) и контролировать светлые тона режимами проявки и печати. Часть светлых тонов - зеркальные отражения, и если они не слишком крупные, то их можно поместить в зоны высоко на шкале. В таких случаях стоит добавить заливающий свет белым рассеивающим отражателем или вспышкой с рассеивающей насадкой.
На практике быстро плывущие облака перекрывают солнце, в таких условиях экспозиция может моментально меняться. Рекомендую одновременно с измерением экспозиции на объекте замерить серую карту (или любую гладкую однородную поверхность). Непосредственно перед экспозицией сделайте контрольный замер карты, чтобы убедиться, что освещение не изменилось. Естественно, контраст тоже меняется, поэтому придется наскоро придумать, как компенсировать разницу экспозицией и режимом проявки.
Тень (рассеянный свет)
В тени или в пасмурный день шкала яркостей сюжета обычно короткая, ее приходится расширять при обработке. Рассеянный свет неба отличается от осевого солнечного тем, что дает заметные тени, хотя и с нечеткими контурами.
Осевой свет подчеркивает все плоскости, обращенные к камере, и тени от него очень маленькие и четкие.
Очень важно тщательно изучить тени и правильно расположить их на шкале зон. По настроению рассеянный свет похож на заливающий, а не направленный, и все части сюжета освещены почти равномерно. Если самый темный тон на снимке будет черным, ощущение заливающего света вытеснит безжизненная пустота. Маленькие тени можно сделать черными, но крупные области, особенно с текстурой, важно сохранить со всеми деталями.
Рис. 6.9
Рассвет, Лагуна-Пуэбло, Нью-Мексико
Умеренно контрастный сюжет. Темные тени помещены в зону III, пленка недопроявлена Н-1. Ореолы на стенах справа - отражения солнечных лучей, падающих под прямым углом. Небо было светлое и требовало затемнения при печати. Если бы вместо этого я уменьшил экспозицию, контрастные темные тени разрушили бы легкость утреннего света. Снимок сделан с фильтром No 8, более плотный лучше разделил бы тона неба и облаков, но слишком затемнил бы тени на переднем плане и на доме
Рис. 6.10
Можжевеловое дерево (фрагмент), Высокая Сьерра, Калифорния
Часть дерева в форме кометы была желтая. Фильтр No 15 хорошо выделил ее на фоне окружения. Его кратность с рулонной пленкой Super-XX (снята с производства) - 3х, но, поскольку снимок сделан на высоте около 3000 м, где свет более синий, я принял ее за 4х. Еще 1,5х я добавил на удлинение объектива, итого 6х. Проявка Н+1. Я снимал камерой Zeiss Juwell 3,25 × 4,25 дюйма (8,3 × 10,8 см) с объективом Zeiss Protar 145 мм
Реальные яркости сюжета, находящегося в тени, могут умещаться в узкий диапазон контраста, и перепроявка поможет передать одновременно свойства света и материальность. Но контраст нельзя доводить до провала темных и завала светлых тонов. Переливы полутонов при рассеянном свете потеряются при переэкспозиции или перепроявке. Сияния не добиться одним контрастом.
Рис. 6.11
Сарай и забор, Кейп-Код, Массачусетс
Свет был мягкий и "молочный". Самые темные тени (кроме двери слева) помещены в зону II, вертикальные балки сарая попали в зону VIII1⁄2. Белые наличники вокруг дверей оказались в зоне IX. Я снимал со светло-зеленым фильтром No 11, он затемнил растительность и небо. Пленка проявлена в нормальном режиме. При печати изображение можно было сделать ярче, но тогда пропала бы мягкость света и тени выглядели бы грубовато. Я пробовал печатать еще темнее, и сарай как будто излучал какой-то необычный свет
Старайтесь не завысить контраст и не думайте, что при рассеянном свете его нет. В сложных сюжетах встречаются глубоко утопленные области с очень темными тонами. Также в портретах обращайте внимание на темные тени от полей шляпы или надбровных дуг, а в пейзажной съемке на тени под камнями, бревнами и другими объектами. Если экспозиция попадает в область, на которую влияет явление невзаимозаместимости, темные тона могут стать еще темнее.
Запомните, что в открытой тени от неба цветовая температура обычно выше (свет холодный, стремится к синему), а фильтры могут дать неожиданный и заметный эффект. Фильтры, пропускающие синий свет, часто снижают контраст, а желтые, наоборот, повышают. Кратность желтых, зеленых и красных фильтров в таких условиях увеличивается, а синих - уменьшается. Обычно достаточно поправки в полступени экспозиции.
Нет ничего красивее небесного света, даже в пасмурную погоду и туман. Такой свет способствует точному воспроизведению тонов и цветов, что особенно важно при съемке тканей и произведений искусства. Он хорош для портретов и природных сюжетов, но требует вдумчивого отношения и анализа, чтобы при печати удалось воспроизвести все его нюансы.
Пейзаж
Рассмотрим типичные ситуации для пейзажной съемки. Глядя на вид с камнями, деревьями и небом с бледными облаками, сразу хочется взять красный фильтр, чтобы подчеркнуть их. Сначала подумайте, как лично вы воспринимаете пейзаж и как передать свои впечатления на отпечатке. Если снять легкие облачка с красным фильтром, небо и тени станут темными, контраст вырастет и от изначальной легкости может не остаться и следа. Фильтр No 6, скорее всего, покажется слабоватым, а No 8 или желтый No 12 в большинстве случаев дают хороший результат (No 15 тоже может излишне повысить контраст).
Рис. 6.12
Лес, Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон
Свет был мягкий, и я взял зеленый фильтр No 13 для панхроматической пленки (лучше было бы снимать на ортохроматическую пленку, поскольку она, в отличие от фильтра No 13, не пригасила бы отраженный синий свет неба). Тени с важными деталями я поместил в зону II. В сюжетах такого рода избегайте завышенного контраста, он лишает их умиротворения. Начинайте печатать на низкоконтрастной бумаге и постепенно повышайте контраст до желаемого уровня (см. книгу 3)
Предположим, вашу задачу решает фильтр No 8. Выбрав его, посмотрите вокруг: фотографы часто забывают обо всем, кроме главного, и это приводит к плачевным результатам. Если вблизи много крупных форм (камней, например), отбрасывающих большие темные тени, фильтр может перетемнить их и загубить нежный заливающий свет. В таком случае лучше взять фильтр No 6 (с условием, что вы поместите тени не ниже зоны III с учетом фильтра), или оставить фильтр No 8, сделать переэкспозицию (чтобы вытянуть тени) и недопроявить (чтобы не завалить светлые тона). Таких вариантов множество, и некоторые мы обсудим далее.
Листва
Ничто так наглядно не иллюстрирует разницу между зрительным восприятием и фотографическим изображением, как снимок листвы на панхроматической пленке. Мы лучше различаем желто-зеленые оттенки, чем остальные цвета спектра, а у панхроматической пленки пониженная чувствительность в этой области. Цветовой контраст определяет, насколько листва визуально отделяется от фона. Через монохроматический фильтр (Wratten No 90) листва кажется среднего тона или темнее. В результате на панхроматической пленке она выходит слишком темной по сравнению с остальными цветами, яркость которых визуально равна.
Кроны состоят из разных цветов. Темные сине-зеленые ели отражают в том числе красный цвет, это заметно при съемке с красным фильтром. Яркие тополя и клены имеют явный желто-зеленый оттенок. В природе мало насыщенных цветов, и крона может быть зеленой всего на 30%. Кроме того, из-за зеркальных отражений солнца листва может показаться очень яркой или бледнее реального цвета. Все знают, например, что у кизила зеленые листья и белые лепестки. Но под прямыми лучами солнца листья могут показаться такими же светлыми, как цветы. Поляризационный фильтр не полностью устраняет этот эффект, поскольку поверхности расположены под разными углами.
При съемке освещенной солнцем листвы с фильтром старайтесь не доводить контраст до двух тонов, белого и черного. Желтый и зеленый фильтры осветляют освещенные участки, но затемняют тени, поскольку они подсвечены синим, а зеленый там слишком темный. Оранжевый и красный фильтры немного затемнят зеленые оттенки и преувеличат тон теней. Если листва освещена рассеянным светом или находится в полной тени, фильтры в меньшей степени увеличат контраст, но желтый, зеленый и желто-зеленый фильтры осветлят листья. Хотя, как уже упоминалось, у них редко бывает насыщенный цвет, и фильтры меняют его не так сильно, как предполагается.
Рис. 6.13
Сентинел-Рок и дуб, долина Йосемити
Снимок сделан на стеклянную ортохроматическую пластинку 6,25 × 8,25 дюйма (15,9 × 21 см) в 1920-е. Ортохроматическая эмульсия чувствительна к синему и зеленому, но не к красному; поэтому небо на ней получается светлым, иногда белым, и зелень тоже светлеет. Пейзаж освещен контровым светом, и зеленые листья в тени достаточно темные. Тени проработаны благодаря тому, что в них много синего света, отраженного небом, и зеленого от окружающих крон. Контраст высокий. На панхроматической пленке без фильтра тени были бы темнее, потребовались бы переэкспозиция и недопроявка (для контроля контраста)
Рис. 6.14
Сухое дерево, Национальный парк Сансет-Крейтер, Аризона
Приближался вечер, дерево было полностью в тени. Голубое небо (при экспозиции по дереву) должно было получиться светло-серым. Мне захотелось выбелить его, чтобы подчеркнуть ломаный силуэт дерева, и я взял фильтр No 47 (С-5) Wratten (трехцветный синий)
Когда контраст позволяет, листву можно снять поярче, поместив главные тона на пару зон выше обычного, и недопроявить пленку. Это поможет сохранить детали в тенях и красоту заливающего света. На черно-белой пленке отсутствует контраст зеленой листвы и синего неба, но его можно усилить синим фильтром: он затемнит листву и осветлит небо. Иногда для этого лучше использовать монохроматический зеленый фильтр, например Wratten No 58. Попробуйте поместить тона на солнце в зону VI, умножьте экспозицию на заявленную кратность фильтра и проявите пленку Н+1. Результат будет приблизительно такой: синее небо - тон IV, листва на солнце - тона VI-VII. Тона темных хвойных деревьев (сине-зеленого цвета), экспонированные в зоне V, на отпечатке должны быть не выше тона V1⁄2. Все перечисленные примеры дают приблизительную схему действий, поскольку ни один случай не похож на другой.
Рис. 6.15
Молельня, Глендейл, Юта
Прямая печать с негатива. Листва переливается под неярким осенним светом. В этом и заключался замысел: здесь нет ни провалов в тенях, ни завалов в светах. Это не лучший отпечаток, но на нем видно, что должно быть на негативе, чтобы он позволял творчески подойти к процессу печати. Объектив смещен вправо по принципам управления изображением (см. книгу 1), темное пятно на небе слева можно исправить при печати
Разноцветная осенняя листва не всегда ярче зеленой, но желтые и красные оттенки обычно более насыщенные. Фильтры No 8, 12 и 15 красиво подчеркнут сияние листьев, но одновременно затемнят тени и тем самым чрезмерно повысят контраст. Как я заметил, наилучший результат дают фильтры No 8 или 15 с увеличенной кратностью и последующей недопроявкой. Осеннюю листву часто снимают с избыточным контрастом.
Облака
Облака часто снимают без текстуры в освещенных местах, а небо чересчур затемняют. Контрастные фильтры делают небо заметно темнее, но если превысить приемлемые пределы экспозиции, то облака теряют свою нежную прозрачность. Не продумав свои действия, облака можно превратить в бесформенную кучу муки либо безжизненную унылую массу цвета цемента. В редких случаях для съемки облаков нужны фильтры плотнее Wratten No 8 или 12, и размещать тона на шкале зон чаще всего следует не дальше одной зоны от нормы.
Рис. 6.16
Туча, Уайт-Маунтинс, вид с Тангстин-Хиллс в долине Оуэнс, Калифорния
Я снимал со светло-желтым фильтром No 8, и общий тон облака поместил в зону VI с перепроявкой Н+1. Я хотел добиться максимального диапазона тонов облаков. Склоны на переднем плане (в тени от облака) попали ниже зоны I и на отпечатке должны были быть глубокого черного цвета
Насыщенные, плотные опаловые переливы облаков не нуждаются в сильной коррекции тонов. Но в пейзаже с облаками ситуация усложняется. Если перед вами не открытая местность с однородным светом, вы не сможете воспроизвести на снимке полный диапазон яркостей. В то же время искажение значимого тона может разрушить весь замысел. В пейзаже с яркими, светящимися облаками могут быть тени, которые нарушат тональное равновесие с небом, если получатся слишком темными из-за фильтров или экспозиции по светлым местам. Хотя очень важно показать максимальный диапазон тонов в облаках, как только вы ввели в кадр тень, в экспозиции надо отталкиваться от нее, а светлыми тонами - управлять проявкой. Предэкспозиция позволяет воспроизвести большинство тонов облаков на негативе. По результатам усредненного замера пейзажа с яркими облаками тени близких объектов почти всегда опускаются до порога негатива или ниже (см. рис. 6.17).
Рис. 6.17
Спэниш-Пикс, Колорадо
Полуденная дымка, облака прозрачны, без текстуры. Для усиления света я взял плотный красный фильтр No 29 и поместил землю на переднем плане в зону IV с последующей перепроявкой Н+2. Темно-зеленые колорадские сосны попали в зону I, а фильтр их дополнительно затемнил, и на негативе они совершенно прозрачные. На маленьком отпечатке (до 13 × 18 см) отсутствие текстуры деревьев не будет проблемой, а на формате в два-три раза больше они станут раздражающе пустыми и визуально выбьются из тонального ансамбля изображения. Стоило поместить деревья в зону III и недопроявить Н-1. В них сохранились бы детали, а контуры гор и облаков смягчились бы. Возможно, это лучше передало бы замысел. Можно многому научиться, изучая собственные работы, а не только чужие!
В таких случаях - при условии, что участок неба в кадре расположен под углом 90° к солнцу, - помогает поляризационный фильтр. Фильтр затемнит небо и слегка нейтрализует воздушную дымку, а тени не изменятся. При использовании поляризационного фильтра с широкоугольным объективом небо может приобрести неравномерный тон из-за разной степени поляризации в отдельных частях кадра.
Снег
В зимнем пейзаже не так сложно передать свойственные сезону яркость и контраст, как тончайшие тональные переходы снежного покрова. Под заливающим светом солнца зимний пейзаж приобретает колоссальный контраст и звенящую, хрустальную яркость. Все видели зимние снимки с чернильными тенями и заваленными светами, и туманно-серые, и мутные, и унылые. Снег на солнце обычно попадает в зону VII или VIII, а в тени - в тона V или VI.
Рис. 6.18
Зима, долина Йосемити
Снимок сделан камерой Hasselblad 500C с объективом 120 мм без фильтра. Я хотел сохранить свойства света, не завышая контраст. Темные стволы я поместил в зону II, светлые тени попали в зоны VIII-IX. Проявка Н-1. Стволы специально запечатаны до тона I, на пленке в них осталась текстура, но на репродукции она не видна
Рис. 6.19
Заснеженные деревья возле Баджер-Пасс, Национальный парк Йосемити
Ясное небо и сверкающее солнце создали высокий контраст. Я использовал светло-желтый фильтр No 6 и поместил самую темную тень в зону II. Фильтр опустил ее до зоны I1⁄2, слегка затемнил небо и подчеркнул текстуру снега. Яркость в тенях была 16, на текстурном снегу в левом нижнем углу - около 500 кд/фут2, а в пятнах света - до 1500 кд/фут2 (зона IX). Пленка проявлена в нормальном режиме. Если бы я увеличил экспозицию, основные тона снега были бы светлее, но сверкающие блики потускнели бы
Сложнее всего работать с пейзажем, где есть и тени, и свет. Яркость снега в тени, подсвеченной небом, в лучшем случае в четыре раза меньше, чем на солнце, а в лесу - в восемь раз. Но в тени создается ощущение заливающего света, и чтобы сохранить его на отпечатке, разница темных и светлых тонов должна быть меньше, чем на самом деле.
Если важно сократить тональный диапазон, я рекомендую синий фильтр No 47. Он не только осветлит крупные голубые тени на снегу, но и слегка приглушит пятна света, где присутствуют крошечные тени от снежинок.
Когда важна текстура, желтый, зеленый и красный фильтры затемнят большие и маленькие синеватые тени. Красивую текстуру дает свежевыпавший снег при нормальном разделении тонов (старый слежавшийся снег выглядит плоским в любых условиях). При нормальном размещении по зонам подойдут фильтры No 8 или 12. Если преувеличить текстуру, снежный покров утратит легкость и визуально разделится на крупные гранулы. Чем внимательнее вглядываешься в массу снега или льда, тем очевиднее синева, а темный фильтр чрезмерно поднимет контраст. Тональные переходы станут резче, уйдет ощущение свечения. Важно сохранить тона снега светлыми и жизнерадостными, он не должен быть похож на песок.
Поляризационный фильтр убирает блики на освещенном солнцем снегу, но это не всегда хорошо. Зритель мгновенно узнает искрящуюся поверхность, без которой снег похож на рассыпанную муку. Частичная поляризация, как правило, лучше полной.
Океан
С физической, а не эстетической точки зрения цвет океана соответствует небу. Когда оно насыщенно-синее в ясную погоду, вода отливает синевой, в зависимости от чистоты, глубины и волнения. В пасмурную погоду океан приобретает темный серо-зеленый цвет, временами даже становится бесцветным. На мелководье просматривается цвет дна, и угол зрения тоже играет свою роль.
Синяя вода с желтым, оранжевым и красным фильтрами ведет себя так же, как небо. Мы уже привыкли к темному небосклону на черно-белых снимках, но слишком темные тона воды кажутся нам неестественными. Поэтому редко нужен фильтр плотнее No 8, за исключением случаев, когда нужно убрать воздушную дымку или выделить облака на фоне неба.
Рис. 6.20
Прибой и камень, Тимбер-Коув, Калифорния
На этом снимке я хотел показать мощь и великолепие прибойной волны, и для этого мне был нужен контраст. Я снимал камерой Hasselblad 500C с объективом Sonnar 250 мм и с желтым фильтром No 12. С самым темным камнем в зоне I белая вода попала в зону VIII (а ее яркая средняя часть - в зону Х). Дальние камни заметно светлее ближних, это объяснимо дымкой и солеными брызгами. Вообразите мое положение. Вода ослепительно блестит, ее сложно визуализировать: без текстуры она будет пустая, будто пластмассовая. Значит, надо сохранить тона, но не все, а только с намеком на текстуру, иначе все будет серое. Следовательно, интенсивность сияния воды зависит от глубины темных тонов. Камни не должны быть серыми, это будет так же уныло, как серая вода. Мне удалось воплотить то, что я тогда "увидел", и в оригинале отпечаток еще лучше. Сюжеты с движущейся водой (прибой и течение реки) обычно требуют короткой экспозиции, как описано в книге 1
При съемке с высокой точки воздушная дымка постепенно осветляет тона к горизонту. В этом случае нет такого четкого деления тонов, как в горах, где явно вырисовываются хребты. Если полностью убрать воздушную перспективу, масса океана покажется вертикальной стеной - однотонной областью на фоне неба.
Портрет
Форма и детали воспринимаются не только зрительно, но и чувственно. При естественном освещении подчеркнуть форму и сместить акценты можно, изменив ориентацию объекта относительно направления света. Фильтры помогут убедительно воспроизвести тона кожи. Иногда подходит фильтр No 8, но в некоторых случаях, в зависимости от цвета лица, на панхроматической пленке он дает нездоровый оттенок кожи с бледными губами. Зеленоватые фильтры No 11 и 13 придают цветущий вид, затемняя губы, румянец и загар.
Направленный солнечный свет слишком жесткий для портрета и дает глубокие тени. Рано утром и ближе к вечеру, когда солнце ниже, его свет более щадящий. Осевой солнечный свет может дать интересные эффекты, но его жесткость и контрастность мало кому подходят. Кроме того, учитывайте, что он заставляет прищуриваться.
Иногда можно использовать интенсивный свет сверху, но следите, чтобы лицо не вышло серым с выбеленным носом. Так бывает в результате экспозиции по усредненному замеру вместе с небом, из-за чего тени на лице попадают в нижнюю часть шкалы зон.
Нежелательно, чтобы на лице появлялись отсветы от земли, светлой одежды и других поверхностей. Мы, как правило, их не замечаем. Отраженный свет приемлем, если в кадре присутствует плоскость, от которой он отражается. На крупном портрете это выглядит странно и некрасиво. Следите за этим на пляже, в заснеженных полях, на ярко освещенных тротуарах и в других похожих условиях.
Рис. 6.21
Отец Уолш, Марипоса, Калифорния
Одна из сложных задач в фотографии - воспроизведение белых тонов, потому что их можно визуализировать (и печатать) на разных уровнях шкалы. Самый светлый цвет, который можно получить при печати, - тон бумаги, и по мере приближения к нему все сложнее сохранять текстуру и детали. Обратите внимание на белое пятно (тон Х) вдоль левого бока отца Уолша. Тона IX и VIII - крашеное белое дерево на свету, в тени оно приближается к тонам V-VI. Голова занимает небольшую площадь кадра, поэтому освещенные части лица допустимо сделать светлее, чем на крупном портрете: здесь они попадают в тон VII, а блик на лбу - в тон IX. Мы понимаем, что дверь и ряса в тени (примерно тон V1⁄2) тоже белые, поскольку они частично освещены солнечным светом. Тени не слишком темные, но достаточно подчеркивают светлые тона
Самый выгодный свет для портрета - рассеянный высокими облаками или дымкой. Он более направленный, чем в пасмурную погоду, поэтому четче рисует черты лица, но без контраста, свойственного открытому солнцу. Освещение в такую погоду быстро меняется, так что сделайте контрольный замер непосредственно перед экспозицией.
Рис. 6.22
Робинсон Джефферс, поэт, Кармел, Калифорния
Черно-белый вариант цветной фотографии, снятой по заказу журнала Fortune. Для черно-белой пленки я использовал темный желтый фильтр No 15, чтобы осветлить загорелое лицо на фоне неба и затемнить океан. Фигура, ворота и растительность получились хорошо, хотя тени (подсвеченные синим небом) довольно темные
При рассеянном свете открытого или пасмурного неба снижается контраст, из-за чего частично пропадает ощущение объема. Положение улучшится, если переместить человека ближе к заслоняющему солнце объекту - зданию или листве, - чтобы частично закрыть лицо от света. При желании можно избавиться от направленного света, используя отражатели или поставив человека на открытую местность. Такой свет преимущественно синий, поэтому затемнит румянец.
При рассеянном дневном свете стоит внимательнее отнестись к тонам кожи. При отсутствии теней лицо может стать плоским и безжизненным, и, хотя глаза при таком освещении получаются лучше всего, кожа приобретает землистый оттенок. В результате переэкспозиции может пропасть деление светлых тонов, они сольются в серую массу. Недоэкспозиция подчеркнет поры кожи, и темные тени могут выглядеть "приклеенными". Оптимальную экспозицию определяют экспериментально; для начала попробуйте поместить белую кожу в зону V и перепроявите Н+1. Тогда блики будут не слишком яркими, а в темных тонах сохранятся детали.
Естественный свет в помещении, поступающий из окон и дверей, тоже годится для портрета, и здесь применимо то же, что на улице. Основная разница в том, что в помещении, особенно большом и с темными стенами, свет более направленный, и тон теней поэтому глубже.
Рис. 6.23
Миссис Ганн на крыльце, Индепенденс, Калифорния
Самый темный тон под креслом помещен в зону I, тень на лице попала в зону V, а уличные тона - в зоны Х-ХIII. Я использовал проявку с водяной ванной для контроля светлых тонов. На отпечатке зона I почти черная. Недопроявка Н-3 помогла бы сохранить полную шкалу тонов, но тогда в тонах I-IV не хватило бы плотности и контраста. К тому же пришлось бы увеличить экспозицию, и тогда светлые тона поднялись бы еще выше по шкале зон. Современную пленку я проявлял бы в двух растворах
Световые и текстурные эффекты помогают раскрыть характер. Свет не должен быть нарочитым и шаблонным, каждый портрет требует индивидуального подхода (см. рис. 4.23, рис. 4.24).
Инфракрасная фотография - отдельная тема, здесь мы затронем ее только вкратце. Я дам рекомендации по использованию инфракрасной пленки в художественных, а не в утилитарных целях.
Рис. 6.24, А
Брайсбург-Грейд, подножие Сьерра-Невады. Сильная воздушная дымка
Без фильтра текстуры явно слабоваты, а облака практически невидимы
Рис. 6.24, В
Брайсбург-Грейд, подножие Сьерра-Невады. Сильная воздушная дымка
На инфракрасной пленке с красным фильтром No 25 четко видны очертания холмов. Высохшая на жаре листва приобрела средне-серый тон, а живая зелень почти белая. Обратите внимание, что на инфракрасной пленке появились некоторые детали, которых не было на панхроматической (из-за дорожных работ кадры сделаны с разницей в 15 м); см. также рис. 2.12
Рекомендации по экспозиции и обработке инфракрасной пленки предполагают получение высокого контраста, уместного в технической съемке, но не несущего художественной ценности. Сама по себе нейтрализация дымки между камерой и горной грядой на расстоянии в пару сотен километров или гипсово-белый силуэт дерева (листья отражают большой объем инфракрасного излучения) - это не более чем спецэффект. Но фотограф с фантазией может реализовать на инфракрасной пленке художественный замысел. Лучше, чтобы в кадр не попадали большие области неба и воды, поскольку они получатся очень темными. Однако если снимать против солнца, небо у горизонта может остаться достаточно светлым.
Обычные экспонометры не годятся для съемки на инфракрасную пленку. Отталкивайтесь от рекомендаций производителя. Я обычно удваиваю "нормальную" экспозицию (с фильтром Wratten No 25) и делаю мягкую проявку. Хороший результат получается с проявителем Kodak D-23 (от половины до трети заявленного времени в стандартных условиях). Обратите внимание, что рекомендации по экспозиции приводятся для съемки при солнечном свете; для объектов в тени она значительно увеличивается, поскольку инфракрасные лучи обладают очень слабым рассеиванием. Вот почему на снимках, сделанных на инфракрасную пленку, очень темные тени.
Большинство объективов при съемке на инфракрасную пленку требуют небольшого увеличения расстояния до пленки для коррекции фокуса. У многих объективов для малоформатных камер на шкале есть метка для поправки фокуса. Обычно коррекция осуществляется на 1/70-1/200 расстояния от объектива до пленки, точную информацию уточняйте у производителя. Некоторые объективы скорректированы для съемки на инфракрасную пленку и не нуждаются в поправке фокуса.
В завершение добавлю, что кассета должна быть непроницаемой для инфракрасного излучения, а пленку нужно обработать как можно быстрее после экспозиции и в полной темноте.
Рис. 7.1
Доктор Декстер Перкинс, историк, Рочестерский университет
Пример жесткого отраженного света. Я использовал перекальную лампу No 4 с длинным коническим рефлектором, который направил на светлый потолок для имитации яркого источника света около 40 см в диаметре, на середине дистанции от камеры до объекта. Если бы я поместил его ближе к объекту, тени были бы слишком темными, а ближе к себе - наоборот, слишком светлыми; тогда черты лица читались бы хуже и доминировала бы округлая форма лица. Как видите, рефлектор отразился в очках. Блик в глазах оживил бы взгляд. Осторожно пользуйтесь греющими источниками света, они могут подпалить или сжечь отражающую поверхность
глава 7
съемки с искусственным освещением
Изображение на пленке нарисовано светом, естественным или искусственным. Природный свет используют, за редким исключением, как есть и подходят к нему аналитически. В работе с искусственным светом мы вольны управлять его количеством и качеством для получения желаемого эффекта. Можно собрать полностью контролируемый комплект - с просчитанным положением объектов, их цветов и выверенной схемой освещения. В таком случае мы сначала создаем изображение, а потом фиксируем его камерой.
Сфера осветительных приборов шагнула далеко вперед, подробной информации достаточно в разных источниках. Я хотел бы изложить основы и предложить методы, которые помогут вам получить представление обо всех возможностях искусственного света. Умение работать с ним пригодится при любом уровне мастерства.
Лампы накаливания с рефлекторами широко используются и являются самыми дешевыми источниками студийного света. Перекальные лампы бывают двух мощностей: No 1 - 275 Вт и No 2 - 500 Вт. Цветовая температура у обоих типов 3400 К. Это обычные лампочки, совместимые с рефлектором 20 и 30 см; он также бывает несъемным. Перекальные лампы с синим пластиковым покрытием используют для съемки на пленку для дневного света. Перекальные лампы с цветовой температурой 3200 К и мощностью 500 Вт более долговечные и со временем не меняют цвет, хотя это важно только для цветной пленки. На смену обоим типам ламп пришли более компактные и эффективные галогенные и кварцевые.
Рис. 7.2
Винные бочки, подвалы Paul Masson, Саратога, Калифорния
Свет поступал от нескольких ламп накаливания сверху. Экспозиция была очень длинная, поскольку для глубины резкости мне требовалось большое значение диафрагмы. Экспонометр показал выдержку 1 мин, я установил 10 мин и проявлял негатив две трети от нормального времени для контроля контраста
На мощность и распределение света в основном влияют свойства поверхности и форма рефлектора. Внутренняя металлическая поверхность может быть глянцевой или полуматовой, а иногда для равномерного рассеивания света применяют негорючие экраны из стекловолокна или пластика. Конструкция большинства рефлекторов нацелена на широкое и однородное распределение света, но "фокусирующиеся" рефлекторы и споты (обычно с линзой Френеля) дают узкий пучок. Полезно направить источник света на стену и экспонометром проверить распределение света. С матовым алюминиевым рефлектором и лампой точно по центру поле освещения выходит непрерывным и однородным, без яркого круга посередине. Естественно, яркость поля снижается к краям. У рефлекторов определенной конфигурации (параболических и других) есть эффективное фокусное расстояние, меняющее закон обратных квадратов. Это может быть важно при использовании вспышек и импульсных ламп.
Рис. 7.3
Развешивание шкур, A. K. Salk Co., Санта-Круз, Калифорния
Монотонный тональный ритм подчеркивает мощный боковой свет. Я использовал два источника: первый (слева) направлен на фигуру, второй (далеко справа) освещает края шкур. Последний был очень яркий, с узконаправленным параболическим рефлектором. Он повернут к четвертой слева шкуре, чтобы пучок выхватил самые дальние шкуры, а край поля попал на ближние. Заливающий свет не требовался, отражений от шкур и общего освещения хватило, чтобы подсветить тени
В прочие типы искусственного света входит так называемый общий свет, суммарный от всех источников: обычных и люминесцентных ламп и даже свечей. При съемке на черно-белую пленку общий свет используется как обычно, а цветная пленка требует учета его цветовой температуры. С люминесцентными лампами это особенно сложно, поскольку они не излучают непрерывный спектр, а отдают свет всплесками волн определенной длины. Цветокоррекция возможна (иногда за счет сочетания люминесцентных ламп с разным спектральным распределением) после предварительного тестирования. Бывают люминесцентные лампы с полным спектром.
Экспозиция
В студии чаще использовали экспонометры для измерения падающего света, во-первых, потому что предметы съемки бывают маленькие, а во-вторых, чтобы по отдельности измерять свет каждого источника. Сейчас им на смену приходят спотметры, позволяющие более точно контролировать контраст и яркости.
Для понимания поведения падающего света надо знать закон обратных квадратов. Он связывает дистанцию от источника до предмета съемки с интенсивностью падающего на него света. Если источник света переставить вдвое дальше от предмета съемки, интенсивность падающего света уменьшится в 4 раза. Если, например, на предмет, находящийся на расстоянии 1 м от источника, падает свет интенсивностью 16 футосвечей, то на расстоянии 2 м от этой лампы интенсивность падающего на этот предмет света снизится до 4 футосвечей, а на расстоянии 4 м - до 1 футосвечи. Закон обратных квадратов гласит: интенсивность света, падающего на поверхность, обратно пропорциональна квадрату расстояния от нее до источника (см. рис. 7.4). Замеры экспонометром это подтвердят.
Рис. 7.4
Закон обратных квадратов
Закон гласит, что интенсивность света, падающего на поверхность, обратно пропорциональна квадрату расстояния от нее до источника. Следовательно, если уменьшить расстояние вдвое, интенсивность уменьшится в 4 раза. Для точного соблюдения закона источник света должен быть маленьким относительно расстояния
Закон обратных квадратов верен в отношении точечных источников, но работает для любых, не слишком большого видимого (с точки зрения объекта съемки) размера. На проявление закона также влияют фокусирующиеся источники света, линзы Френеля и другие средства создания концентрированного пучка.
Эффект закона обратных квадратов можно описать терминами зонной системы. Например, если тень на объекте попала в зону III и мы переставим лампу, освещающую эту поверхность, вдвое ближе, то интенсивность света увеличится в четыре раза, следовательно, тень поднимется на две зоны вверх - в зону V. Естественно, это повлияет на освещенность всего сюжета.
В работе со светом удобно вести расчеты в единицах экспозиции. Зона I - одна единица, каждая следующая вдвое больше.
Рис. 7.5
Студенты в библиотеке, Рочестерский университет
Здесь сложнее всего было уравновесить тона в помещении и в окне с видом на здание. Съемка проходила во второй половине дня. Основную экспозицию я измерил по яркости фасада здания (поместил его в зону V) и неба (попало в зону IX). После определения этих тонов передо мной встала задача осветить помещение, имитируя обычное комнатное освещение. Я направил на фигуры две лампы с коническими рефлекторами под таким углом, как будто это торшеры. Лицо девушки освещено лампой с абажуром и частично источником, направленным на юношу справа. Свет, направленный на юношу в центре, осветил волосы девушки, плечо и спинку кресла. Надо было закрыть девушку от этого источника - в левой части кадра получилось неправдоподобное освещение. Прикройте эту часть рукой и поймете, что я имею в виду. Третий источник света отражен от стены и потолка за камерой, чтобы осветлить тени. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом 80 мм
Если у вас больше одного источника света, изменения освещенности можно рассчитывать в единицах экспозиции, поскольку их прибавление заметнее в темных тонах, а в светлых их почти не видно. В примере выше тень из зоны III поднялась в зону IV в результате перестановки источника света; область, которая отражала 4 единицы, теперь отражает 16. Таким образом, перемещение источника света добавило 12 единиц всем областям, освещенным этим источником (при условии, что они находятся на том же расстоянии от него). Получается следующее.
Как видите, добавление по 12 во всех зонах шкалы больше сказалось на темных тонах, чем на светлых. После изменения освещения зона III поднялась на две зоны вверх, зона VI - едва ли на ползоны, а зоны выше - и того меньше. В этом можно убедиться на практике с помощью спотметра.
На коммерческих съемках я визуализировал общее освещение интерьера или студии и в записях об экспозиции помечал, в какое место на шкале зон хочу поместить важные тона. Затем я освещал светлые тона, регулировал интенсивность до желаемой степени и проверял, куда попали яркости. Далее я переходил к темным тонам и выводил их на нужный уровень экспозиции. Я сначала занимался светлыми тонами потому, что их яркость ограничена мощностью имеющихся источников, а темные тона всегда можно подогнать, переставив второстепенные источники или используя отражатели. Если вторичные источники создают излишнюю яркость в светлых тонах, рисующий свет можно убавить или отставить подальше. Так мы получаем полный контроль над тонами сюжета.
Как и многие аспекты фотографии, использование искусственного света начинают осваивать с конца. Новички снимают по готовым схемам, не понимая ни как они работают в конкретном сюжете, ни что они дают в художественном смысле для их задумки. Ничто так не вредит творчеству, как шаблонный свет. Надо идти не от света, а наоборот, к нему: постепенно добавлять источники с учетом форм и текстур сюжета. Так проще оценить эффект от каждого источника, изменения его положения и наличия рефлектора. Следуя этому принципу, вы сможете "построить" подходящую схему для своего сюжета. Поскольку зрение быстро адаптируется к интенсивности и балансу освещения, тщательно измеряйте яркости спотметром и сравнивайте с визуализированным образом, чтобы предсказать, что получится на негативе.
Рис. 7.6
Интерьер
Наглядный пример слишком близкого по тонам уличного и интерьерного освещения. Создается впечатление, что это не окно, а расписанная стена. Если бы для интерьера экспозиция была вдвое меньше, чем для улицы, появилось бы ощущение, что мы смотрим из окна на улицу. При освещении подобных интерьеров помните, что источники света отражаются в стекле. Я использовал отраженный свет от потолка и стен по бокам от окна и внимательно всматривался в изображение на матовом стекле. Сравните баланс здесь и на рис. 7.5, где вид из окна выглядит убедительнее
Освещение куба
О свойствах искусственного света можно многое узнать, для начала поработав с простейшим геометрическим телом, например кубом. Он должен быть со стороной 30 см, из гладкого материала и покрыт матовой белой краской. Ощупайте куб в темной комнате или закрыв глаза (наденьте перчатки, чтобы не испачкать его), изучайте его форму, объемы, поверхности и края. Так вы собираете не визуальную, а тактильную информацию о предмете.
Первым визуальным и фотографическим опытом работы с кубом будет силуэт - контур формы на фоне (см. рис. 7.7, А). Совмещая тактильный опыт с визуальным, контур демонстрирует цельность предмета, подтверждая важную роль интуиции в осознании внешнего мира. Мы видим силуэт, но понимаем, что это куб!
Рис. 7.7
Освещение куба (вариант 1)
А. Силуэт куба на ярко освещенном фоне. Объект загорожен от общего света темной тканью. На снимке нет ни объема, ни материальности.
В. Плоский (осевой) свет с широким рассеивателем стоял за камерой, фоном стала темная ткань. Форма угадывается благодаря небольшому количеству общего света. Ни на одном из двух снимков куб не показан реалистично, и только по опыту мы предполагаем, что это не плоская форма
Теперь посмотрим на куб и сфотографируем его в плоском осевом свете (от источника вблизи оси объектива (см. рис. 7.7, В)). Источник однородно освещает сюжет и должен размещаться за точкой съемки. Если поставить свет перед камерой, тени на фоне будут больше самих предметов. Идеальным источником была бы светящаяся трубка вокруг плоскости пленки, но достаточно поставить свет за камерой и поднять настолько, чтобы она не отбрасывала тень в поле кадра. Если все три видимые плоскости куба расположены под одинаковым углом к оси объектива и свету, у них будут почти одинаковые яркости. Куб должен находиться достаточно далеко от источника света, чтобы не было сильного перепада освещения от ближних краев к дальним. Фон необходим либо очень светлый, либо совсем темный. В этом примере, как и в предыдущем, мы представляем себе куб объемным, хотя не получили почти никакой визуальной информации о нем.
Мы можем уменьшить интенсивность осевого света и добавить источник сбоку, осветив одновременно верхнюю и боковую плоскости куба. Если они расположены под одинаковым углом к свету, тона будут примерно одинаковыми; перемещая источник, мы можем варьировать разницу в тонах. При такой схеме получаем четыре яркости вместе с фоном.
Также обратите внимание, что, хотя можно отдельно осветить фон, иногда проще менять тон, просто перемещая его ближе или дальше от света.
Продолжим эксперименты с двумя источниками (см. рис. 7.8): повысим интенсивность осевого света; осветлим тон фона; добавим второй источник с противоположной от первого стороны; уберем осевой свет или второй источник и получим высокий контраст. Также можно добавить свет сверху, он увеличит яркость верхней плоскости куба. Мы вольны менять все четыре тона по своему усмотрению, что приводит нас к простому, но важному вопросу: какой тон мы хотим получить? Возможных сочетаний не перечесть, поэтому изучайте, какой эффект дает изменение освещения и экспозиции, и думайте, что вам нравится. Конечно, лучше измерять все яркости спотметром и размещать их по зонам.
Рис. 7.8
Освещение куба (вариант 2)
А. Рисующий свет справа дает тон VII, а вскользь проходя по верхней плоскости - тон V. Второй источник света (слева) поднимает левую плоскость до тона IV, но его мощность уменьшили, чтобы он не осветлял верхнюю плоскость. На фоне тон I.
В. Та же схема, что на снимке А, но в два раза ярче, дала тона VIII, VI и V. На фоне по-прежнему тон I.
С. Мощность правого источника удвоена, он поднят выше, поэтому больше света попадает на верхнюю плоскость; теперь справа тона IX и VIII. Мощность левого источника увеличена в 4 раза, и на левой плоскости он дает тон VII. Мы поднялись на самый верх шкалы, в тона VII, VIII и IX.
D. Свет почти такой же, как в А, но верхняя плоскость дополнительно освещена спотом сверху, расположенным так, чтобы его свет не попадал на две другие плоскости (объектив защищен блендой). Поскольку это белый цвет бумаги, мы присваиваем ему тон Х. Здесь у нас тона IV, VII и Х на фоне с тоном V
Рис. 7.9
Освещение куба (вариант 3)
А. Фон освещен неоднородно и в левой части приближается к тону правой плоскости куба. Ощущение глубины пространства усиливается чередованием тонов по всей площади изображения.
В. Фон приобрел примерно тон VI и сливается с правой плоскостью куба. В жизни мы воспринимаем плоскости отдельными, когда они разных цветов. Но у них может быть одинаковая яркость, и тогда на черно-белом снимке они сольются в единое целое. Фильтр для визирования No 90 поможет это отследить. Иногда объединение тонов эстетически привлекательнее
Когда вы будете снимать сюжеты посложнее куба, то столкнетесь с новыми задачами: чем больше источник света, тем крупнее блики от него и тем менее четкие края у теней. Внимательно следите за тенями от нескольких источников, они не должны спорить друг с другом. Снимая изогнутые и сферические объекты с одним осевым светом, ожидайте эффекта края диска: на светлом фоне контур объекта будет темным, а с темным фоном он сольется.
Рис. 7.10
Настройка микротомного ножа
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом 80 мм с удлинительным кольцом. Рисующий свет дает подсветка микроскопа, заливающий отражен от потолка. Я навел резкость на нож, и при максимальной диафрагме получилась достаточная глубина резкости. Выдержка 1 с. Руки опираются на стол и держатся за инструмент для неподвижности. С электронной вспышкой можно было бы не беспокоиться о смазанности из-за случайного движения
Рис. 7.11
Элдридж Спенсер, архитектор, Стэнфордский университет
Я установил один источник чуть выше оси объектива, а второй - слева; он направлен на макет университета слева вверху. Свет третьего источника отражен от стен сзади и слева от камеры. При печати я затемнил стол для контраста с белой линейкой в руке архитектора. Этот портрет можно называть средовым: обстановка рассказывает о том, кто на портрете, чем он занимается и где работает. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом 80 мм
Ненаправленный свет
Иногда не обойтись без белой поверхности, отражающей свет на натуру. Белая картонка или - для больших объектов - стена с противоположной от источника стороны подчеркнет тени мягким заливающим светом. Отраженный свет может быть единственным источником, он дает тени с размытыми контурами и нежно обрисовывает черты лица. Такие эффекты хороши для портретов. Существуют также зонты-отражатели - они складные, их удобно носить с собой.
Рис. 7.12
Цветы в вазе. Картина Анри Фантена-Латура
А. Источник света близко к оси объектива, поэтому рама не отбрасывает тень на холст, но на поверхности картины много отражений. Поскольку оптическая ось перпендикулярна плоскости картины, один поляризационный фильтр на объективе не спасет.
В. Поляризационные фильтры надеты на объектив и источники света. Блики отсутствуют. Экспозиция измерялась с фильтрами на источниках света, а затем ее параметры были рассчитаны с учетом кратности фильтра для объектива 2,5х
Для крупных объектов в качестве отражателя можно использовать ближайшую подходящую поверхность, лучше всего гладкую белую стену или потолок. У них высокая отражательная способность, они дают хороший рассев (при съемке на цветную пленку отражатель должен быть нейтрального белого цвета). Если направить лампу на такую поверхность, мы увидим круг или овал, который будет выполнять функции источника света. Размер круга зависит от формы рефлектора и расстояния от поверхности до лампы, и чем он больше, тем мягче свет.
Количество света не зависит от дистанции между лампой и поверхностью. Источник излучает определенное количество света в своем круге освещения, и оно не меняется, куда его ни переставляй, если во всех положениях весь излучаемый свет попадает на поверхность. Но на интенсивность освещенности частей объекта влияет расстояние от него до рефлектора лампы.
Кросс-поляризация
Как вы уже знаете, поляризационный фильтр устраняет блики и зеркальные отражения. В студии можно сочетать поляризационные фильтры на объективе и источниках света, тем самым полностью нейтрализуя блики. Поляризационный материал устанавливают на все источники света с одинаковой ориентацией. При размещении на объективе он позволяет устранить зеркальные отражения, а если вращением отрегулировать его перпендикулярно фильтрам на источниках света, блики совсем уйдут.
Импульсные лампы и электронные вспышки - удобный переносной свет всех размеров, от маленьких портативных вспышек до больших студийных систем с несколькими головками. Импульсные лампы бывают прозрачными - такие подходят для съемки на цветную пленку для искусственного света - и с голубым покрытием, имитирующим дневной свет.
У электронных вспышек тоже есть установка цветовой температуры дневного света. Основные характеристики вспышки - длительность импульса и тип синхронизации с затвором.
Сложность работы со вспышками в том, что их эффект сложно визуализировать. Неизвестно, как они осветят черты лица, где лягут тени и блики и так далее. Многие студийные вспышки оснащены моделирующим светом - лампочками непрерывной подсветки средней интенсивности, встроенными в головки. В некоторых моделях его интенсивность пропорциональна мощности вспышки, чтобы можно было измерять яркости.
Одна вспышка с камеры или рядом с ней дает контрастный свет с провалом текстур; многие видели такой эффект на любительских снимках. На цветной пленке от сетчатки отражается свет, и глаза получаются красными (чтобы этого не произошло, вспышку надо отнести от оси объектива или увеличить мощность общего освещения - тогда зрачки сожмутся). Некрасивый "плоский" свет вспышки с камеры можно компенсировать, отразив его от ближайшей поверхности так, чтобы он падал на объект сбоку. Тогда обязательно корректировать экспозицию (некоторые автоматические модели сами рассчитывают поправку).
"Голые" лампы-вспышки, без рефлекторов, дают мягкий свет, отраженный от окружающих поверхностей, и на портретных снимках видны в глазах. У таких ламп узкий угол рассеивания, и тени сюжета, которые не смягчит отраженный свет, выйдут с четкими очертаниями. У вспышек без рефлектора ведущее число меньше, чем у вспышек с рефлектором. Голые вспышки удобны для съемки широкоугольным объективом, а я использую их для заливки темных тонов.
Экспозиция со вспышкой
Для стандартного способа определения экспозиции при съемке со вспышкой нужно знать ее ведущее число, интенсивность вспышки с рефлектором, светочувствительность пленки и выдержку синхронизации (для импульсных ламп). Ведущее число, деленное на расстояние от вспышки до объекта в метрах, равно значению диафрагмы[24]. Ведущие числа следуют в геометрической прогрессии, и удвоение ведущего числа соответствует четырехкратному увеличению интенсивности света.
Рис. 7.13
Филлис Боттом, писательница
Я использовал две импульсные лампы с квадратными лайтбоксами с полуматовой поверхностью (посмотрите на форму бликов в глазах). Один источник стоял на расстоянии 1,8 м, а второй - 3,6 м (оба направлены под углом 45°). Отношение яркостей от двух источников составило 1:4. Свет намеренно мягкий из-за "наложения" двух источников и в результате увеличенной экспозиции и недопроявки. Снимок сделан камерой 4 × 5 дюймов с объективом 250 мм
Обычные импульсные лампы долго разгораются, поэтому изменение выдержки влияет на то, сколько света попадает на пленку. Следовательно, для всех выдержек есть свое ведущее число. С электронной вспышкой этого не требуется, поскольку ее импульс короче любой выдержки синхронизации.
Смена рефлектора и окружающей обстановки повлияют на экспозицию; следовательно, ведущее число можно считать только ориентировочным. Индикатор готовности на электронной вспышке включается, когда она зарядилась на 80%, и если сразу сработает, то даст другую экспозицию, чем с полным зарядом несколькими секундами позже.
Автоматические электронные вспышки избавили нас от необходимости рассчитывать экспозицию, поскольку самостоятельно прерывают импульс, когда датчик получит достаточно света. В наиболее эффективных моделях тиристорные регуляторы сохраняют неизрасходованную во время импульса энергию и используют ее для ускорения подзарядки (см. книгу 1). Помните, что на экспозицию и контраст при съемке со вспышкой может повлиять также явление невзаимозаместимости.
Несколько вспышек используются так же, как обычные лампы, особенно оснащенные моделирующим светом, точно указывающим направление и мощность каждой головки. Маленькие вспышки можно соединять кабелем или светосинхронизаторами, тогда ведущая вспышка "поджигает" ведомые. В этом случае экспозицию измеряют флешметром, он считывает интенсивность света вспышек и выдает значение диафрагмы для нормальной экспозиции. Флешметр измеряет падающий свет, а не яркости сюжета. Надо визуально оценивать отражательные способности всех поверхностей, направление света и многое другое. Эту задачу упрощают тестовые снимки Polaroid.
Отраженная вспышка
Свет вспышки во избежание жесткого света отражают от стен и потолка. Тогда невозможно рассчитать экспозицию без флешметра. Ее следует приблизительно оценить с учетом расстояния от вспышки до отражающей поверхности и от нее до объекта, использовать эту величину в расчетах с ведущим числом и добавить одну-две ступени или больше в зависимости от интенсивности отражения. Способность приблизительно прикинуть экспозицию с отраженной вспышкой приходит с опытом. У некоторых вспышек головка поворачивается независимо от датчика, который остается обращенным к объекту, и они автоматически рассчитывают достаточную экспозицию.
Рис. 7.14
Виктория Вронски и Виктор Бабин, дуэт пианистов, Сан-Франциско
Это была сложная и интересная съемка. Два рояля в кадре задали масштаб и требовали большой глубины резкости. Я взял длиннофокусный объектив (350 мм для камер 4 × 5 дюймов) и подошел сравнительно близко. Камера стояла в 9 м от ближней фигуры и в 2,5 м над уровнем пола, благодаря этому люди в кадре одинакового размера. Если бы я подошел ближе и взял объектив с более коротким фокусным расстоянием, мадам Вронски была бы крупнее партнера, что противоречит идее творческого равноправия исполнителей. Я навел резкость на точку на 1,2 м дальше передней фигуры, и диафрагма f/32 обеспечила нужную глубину резкости. Освещение должно было отделить фигуры от фона. Я использовал четыре вспышки: одна, справа, освещает женский профиль, вторая, сверху, направлена на голову мужчины, третья отражена от белого экрана, чтобы осветлить тени, а четвертая светит на фон. Наличие моделирующего света позволило точно выставить свет. Женская рука экспонирована в зоне VI, а светлые тона на руке и голове достигают зоны VII
При съемке с отраженным светом надо учитывать взаимное расположение вспышки, отражающей поверхности и объекта. Если вы, например, стоите близко к объекту, отраженная от потолка вспышка даст свет сверху и под глазами могут появиться тени. В помещении с низким потолком возникнут проблемы при съемке стоящей фигуры, поскольку отражающая поверхность окажется близко к объекту и возникнет заметная разница в освещенности головы и нижней части тела. В обоих случаях можно использовать световую стену вместе с отражением от потолка или часть пучка вспышки пустить прямо на объект. Как и при съемке с источниками непрерывного горения, убедитесь, что отражающая поверхность белая или нейтрально-серая, если используете цветную пленку. У некоторых вспышек, например Vivitar, есть выдвижная отражающая панель.
Открытая вспышка
Так называется способ, при котором сначала в темноте открывается затвор, а затем один или несколько раз поджигается вспышка. Этот способ больше подходит для неподвижных объектов. Вспышку можно поджигать из разных точек, имитируя наличие нескольких источников света (учитывайте вероятность конфликтующих теней), или многократно из одной, до достижения желаемой яркости. Электронная вспышка часто используется для съемки движущегося объекта, чтобы "остановить" его. Может присутствовать общий свет, тогда зафиксированные вспышками фазы движения соединятся шлейфом. Поскольку результат непредсказуем, удобно провести тест на Polaroid.
Заливающая вспышка
На улице вспышка часто используется как источник заливающего света для сюжета, освещенного сбоку или сзади. Вспышку можно разместить на камере или рядом, чтобы осветлить тени, видные с точки съемки, и тем самым снизить контраст. Очень важно соблюсти баланс направленного и заливающего света. При избытке последнего тени получатся неестественно светлыми. Все видели снимки, где освещенные вспышкой участки приближаются к яркости пятен солнечного света в кадре или превосходят ее. Это постановочный эффект, чаще всего намеренный.
Электронная вспышка (лучше с рассеивателем) прекрасно подходит в качестве источника заливающего света, с ней легко рассчитать экспозицию. Во время съемки со вспышкой экспозиция меняется только при изменении дистанции съемки или значения диафрагмы, а от выдержки не зависит (в диапазоне синхронизации) и сбалансирована для съемки на цветную пленку для дневного света. При расчетах нужно добиться нормальной экспозиции для участков, подчеркнутых дневным светом, и подсвеченных вспышкой теней. Сначала мы определяем значение диафрагмы для нормальной экспозиции со вспышкой на заданном расстоянии, пользуясь ведущим числом или диском экспозиции на вспышке, а затем уменьшаем ее на одну-две ступени. Далее мы выбираем выдержку, которая при этом значении диафрагмы даст нормальную экспозицию при дневном свете.
Предположим, вы снимаете портрет при дневном свете. Во время замера экспозиции оказалось, что кожа в тени попала в зону II (2 единицы экспозиции) при нормальной экспозиции в светлых тонах. Если вы хотите, чтобы тон кожи в тени был в зоне IV (8 единиц), надо добавить вспышкой 6 единиц. Если нормальное ведущее число вспышки 64, вы можете увеличить его до 128 и тем самым уменьшить экспозицию вспышки до четверти от нормы (на 2 ступени). Тона кожи обычно попадают в зону VI (32 единицы), а мы понизим их до зоны IV (8 единиц) экспозиции вспышки. Две добавленные единицы дневного света почти ничего не меняют, но ради точности можно отодвинуть вспышку чуть дальше от объекта. С другой стороны, освещенная солнцем часть объекта, находящаяся в зоне VI (32 единицы), получит на 8 единиц больше от вспышки - незначительное повышение на зоны экспозиции.
Рис. 7.15
Сравнение интенсивности света заливающей вспышки
А. Снимок сделан с жестким, контрастным солнечным светом в диапазоне зон II-VI/VII, экспозиция и проявка нормальные. Тона кожи помещены в зоны VI и VII.
В. Добавлена слабая вспышка с рассеивателем (2 единицы силы света) - достаточно, чтобы вывести лицо из тени в зону III.
С. Заливающая вспышка с силой света 4 единицы - достаточно, чтобы вывести лицо из тени в тон III1⁄2.
D. Заливающая вспышка с силой света 8 единиц, часть лица в тени между тонами IV и V. Здесь использован обычный полированный рефлектор, он стал вторым источником направленного света. Обратите внимание на четко очерченные тона лица и сравните эффект со снимками В и С с рассеянным светом. На камне образовалась темная падающая тень; я считаю, что так делать нельзя, за исключением случаев, когда нужно подчеркнуть, что это постановочный снимок. От вспышки с камеры был бы минимум теней. Светлые тона и блики не всегда ложатся красиво, если не использовать рассеиватель
Запомните, что значение диафрагмы задает расстояние до вспышки, а выбранная в соответствии с ней выдержка должна дать нормальную экспозицию освещенных солнцем участков. Иногда необходимо изменить мощность импульса. Когда нужно уменьшить экспозицию вспышки, можно прикрыть ее одним-двумя слоями белой ткани. В предварительном тестировании выясните точную величину изменения экспозиции.
Рис. 7.16
Идущий тигр. Скульптура Артура Путнэма
Статуэтка из темной бронзы, на ней образуются четкие блики от постоянного света сверху. Зрение, в отличие от пленки, приспосабливается к такому контрасту. Если расставить вокруг скульптуры дополнительные источники света, бликов будет еще больше. Можно было отразить свет от окружающих поверхностей, но это изменило бы визуальное воспроизведение фактуры. Я пришел к выводу, что лучшим решением будет рисование светом при помощи большого рефлектора движениями сверху вниз. Экспериментально я определил желаемое количество рассеянного света относительно бликов, которые не мог контролировать. При избытке света было бы непонятно, какого цвета материал скульптуры. Поскольку нужна была длинная экспозиция, я сделал поправку на явление невзаимозаместимости
Метод рисования светом значительно расширяет возможности использования искусственного света и помогает фотографу решать сложные задачи освещения. Рисование светом - это перемещение источника во время экспозиции, создающее эффект ненаправленного освещения. Метод подходит для съемки небольших объектов в студии, а я считаю его незаменимым для освещения больших интерьеров.
Рис. 7.17
Бар гостиницы St. Francis в Сан-Франциско
Во время длинной экспозиции по свету потолочных светильников я "нарисовал" прошивную обивку из черной кожи под стойкой. Ассистент нес свет по траектории, приблизительно параллельной стойке. Движение не было непрерывным, я освещал просвет между стульями и водил источник света кругами с диаметром около 60 см, поэтому блики на своих местах. При непрерывном движении блики были бы овальными, а на стульях могли появиться нежелательные акценты. Но контраст отпечатка снижен для репродукции. В большинстве похожих случаев стоит исследовать потенциал имеющегося освещения до того, как браться за осветительные приборы. Бар, к сожалению, не сохранился до наших дней
В схеме с несколькими источниками постоянного света в интерьере возникает проблема конфликтующих теней. Как правило, на снимках такого рода зритель не должен видеть признаки расположения источников света, такие как тени и пятна света разной яркости. Рисуя светом, фотограф погружает части сюжета в желаемые тона и подчеркивает важные нюансы. Можно сделать отдельную экспозицию с неподвижным светом для создания фиксированных бликов и доминирующих теней.
Рис. 7.18
Гостиная. Пример сложного рисования светом
Для основного движущегося источника использовался большой полуматовый алюминиевый рефлектор. Балочный потолок "нарисован" маленьким коническим рефлектором. Дальняя комната освещена отраженным светом от светло-серой стены, ее не видно в кадре. Окна сняты во второй половине дня, а основная экспозиция сделана вечером. После "рисовальной" экспозиции отдельно экспонировались включенные лампы. Потолочные светильники нормально экспонированы, а настольные лампы слегка передержаны. Я этого опасался, поэтому в качестве компенсирующего проявителя взял пирокатехиновый (но не высококомпенсирующую формулу).
Обратите внимание на тени на полу от двух маленьких столиков - их дают потолочные светильники. Ножки кресел не отбрасывают тени, поскольку были освещены только движущимся источником. Отражение в верхнем левом углу стены появилось, потому что в начале третьего прохода лампа оказалась слишком близко. Она же дала блик справа. Траектории рисовальной экспозиции показаны на рисунке
Естественно, все части сюжета не должны быть одинаковой яркости, иначе выйдет, мягко говоря, скучно. Планируйте изображение с учетом желаемого результата, рассчитывайте совокупные тона и световые акценты, создавайте диапазон яркостей.
Рис. 7.19
Железная люстра гостиницы Ahwahnee в Йосемити
Железо гораздо темнее стен, поэтому его нижнюю поверхность требовалось "дорисовать" светом. Стены экспонированы в зоне VII, что дало четкое деление тонов на них. Общее освещение в алькове слева внизу было на два тона темнее стен. Все лампы экспонировались одинаково
Свет перемещают с постоянной скоростью большими кругами. Фотограф должен все время находиться спиной к камере, чтобы свет не попал в объектив. Поэтому в рефлекторе не должно быть зазора возле патрона, и надо следить, чтобы свет не отразился в деталях сюжета. Экспозиция должна быть достаточно длинной, чтобы вы успели обойти весь сюжет и не "сфотографироваться". По этой же причине нельзя останавливаться.
Экспозицию рассчитывают по отдельным частям сюжета при неподвижном включенном источнике света. Движение планируйте так, чтобы освещать все части за заданный промежуток времени и без перекрывания. Например, если лампа освещает 4,5 м, а экспозиция длится 20 с (с поправкой на явление невзаимозаместимости), каждая часть сюжета должна получать свет в течение этого времени. Следовательно, нужно перемещать лампу по горизонтали, покрывая 4,5 м за каждые 20 с непрерывного вращательного движения. Сначала направьте ось лампы на самый край изображения. Обязательно ось, а не край круга освещения, иначе появится виньетирование.
Если принцип понятен, дальше все очень просто! Сначала отрепетируйте плавное непрерывное движение и проверьте, не цепляется ли кабель за мебель. Ничто не должно мешать вам двигаться по заданной траектории. Надежно закрепите камеру на штативе; затвор для каждой экспозиции открывает и закрывает ассистент. Сделайте тесты на Polaroid, проверьте правильность экспозиции и освещения. В помещениях с высоким потолком, например, может понадобиться второй проход с источником, направленным вверх, но следите, чтобы он не наложился на первый.
Все нужно тщательно спланировать. Нарисуйте схему помещения в масштабе и с мебелью и отметьте места, откуда будете светить. По закону обратных квадратов (см. рис. 7.18) можно приблизительно оценить, сколько света накопится на окружающих плоскостях при освещении основных.
В большинстве интерьеров понадобится несколько "рисовальных" экспозиций для разных плоскостей сюжета. Их можно рассчитать по закону обратных квадратов, начиная с ближайшей к камере плоскости и далее по мере удаления. Для второй экспозиции мы перемещаем лампу к следующей плоскости и делаем дополнительную экспозицию. Например, у нас две основные плоскости на расстоянии 3,6 и 7,3 м от изначального положения лампы. Первую экспозицию мы планируем для ближайшей плоскости, она будет эквивалентна четверти экспозиции для следующей плоскости, чтобы, перейдя к ней, осуществлять только добавочную экспозицию. Для красоты обычно предпочтительнее делать плоскости светлее по мере удаления, в этом случае можно пренебречь принципом добавочной экспозиции.
Естественно, для рисования светом обязательно отключать освещение, но его можно включить для одной экспозиции в конце. Также стоит занавесить окна (выходящие на улицу) и раздвинуть шторы для одной финальной экспозиции. А еще лучше сделать основную экспозицию ночью. После восхода солнца добавочную экспозицию можно рассчитывать по свету из окна. Уравновесьте экспозицию так, чтобы яркость окна при дневном свете была больше, чем на стенах помещения, - между ними должен быть контраст (см. рис. 7.6). При съемке на цветную пленку с этой целью можно использовать фильтры.
Рис. 8.1
Песочные дюны, Океано, Калифорния
Яркость песка помещена в зону V, а проявка Н+1 подняла его тон до VI и подчеркнула текстуру. Для большего текстурного эффекта я печатал на бумаге с контрастностью 3. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом 50 мм с максимально закрытой диафрагмой для желаемой глубины резкости. Размытый светящийся контур вдоль гребня дюны - сдуваемый ветром песок
глава 8
лабораторная обработка
У проявки и печати примерно одинаковые химические принципы, и нужно хорошо понимать основные этапы этих процессов. Попадая на светочувствительную эмульсию, свет создает "электрохимический" эффект на кристаллах галогенида серебра. Проще говоря, под воздействием света меняется электрический заряд кристаллов галогенида серебра, что делает их чувствительными к воздействию проявителя.
После экспозиции на пленке образуется латентное изображение, состоящее из измененных кристаллов, которые в проявителе восстановятся до металлического серебра. Реакция происходит на всей площади негатива (или отпечатка), на каждом участке пропорционально полученному количеству света. Более высокая оптическая плотность восстановленного серебра образуется в местах наибольшей экспозиции. Прочие факторы, влияющие на общую оптическую плотность, - тип проявителя, продолжительность и температура проявки, интенсивность перемешивания.
После проявки в негативе содержатся крошечные частицы металлического серебра и остатки галогенида серебра в местах, которые не экспонировались и, следовательно, не проявились. Если оставить галогенид серебра на пленке, при воздействии света он испортит изображение. Поэтому после проявки пленку опускают в слабокислый раствор - стоп-ванну. Она нейтрализует остатки щелочного проявителя в эмульсии. Далее пленку перекладывают в кислый фиксаж. Его функция в том, чтобы вымыть остатки невосстановленного галогенида серебра. Чаще всего фиксаж состоит из тиосульфата натрия, а основа "быстрого" фиксажа - тиосульфат аммония. После фиксирования пленку промывают от остатков тиосульфата (подробнее см. далее), иначе она со временем обесцветится, а на изображении появится пятно. Этот краткий обзор поможет разобраться в дальнейшем детальном описании.
Проявителей столько, что немудрено запутаться, и у каждого фотографа обычно есть свой любимый, не всегда выбранный рационально! Новичкам я рекомендую готовые проявители в виде порошка или жидкого концентрата, который разводят водой. Проявитель для пленки - важный элемент фотографического процесса; готовьте его по инструкции и используйте только чистые емкости. Советую разводить химикаты в дистиллированной воде, если водопроводная не очень чистая. Качество водопроводной воды везде разное (и в одном месте меняется со временем), в ней могут содержаться кальций, натрий, железо, хлор и органические вещества. Очень важна температура проявителя: обычно это 20 °C, и ее надо поддерживать все время проявки. В жарком климате в проявитель добавляют сульфат натрия, чтобы пленка не разбухала (подробнее на эту тему читайте у Eastman Kodak и других производителей). Без крайней необходимости я так делать не рекомендую.
Выбирайте проявитель, соответствующий вашей пленке и запланированному режиму проявки. От проявителя зависят размер и вид зерна, разделение тонов и детализация, плавность тональных переходов и четкость. Зернистость повышается в результате того, что зерна, сами по себе микроскопические, слипаются в комки. Это влияет на качество изображения. Напомню, что "зерно" на отпечатке - это вовсе не зерно, а свет, проходящий между комками. Как и точки на пластинах печатных машин (растр), зерна обладают одинаковой оптической плотностью, а их количество и размер в данной области определяют ее эффективную плотность. (На цветных изображениях крошечные окрашенные области замещают частицы серебра, и по оптическим характеристикам они резко отличаются от черно-белых.)
Свойства и распределение зерна также влияют на четкость. "Резкое" зерно создает ощущение высокой четкости, а мягкое (результат обработки в проявителе с растворителем серебра) - размытые края. Четкостью называют резкость краев изображения, а разрешением - степень различимости мелких деталей. Две отдельные линии говорят о высоком разрешении и могут быть резкими на негативе с высокой четкостью и размытыми (но различимыми) на негативе с тем же разрешением, но низкой четкостью. Стоит отметить, что резкое зерно визуально улучшает изображение, снятое некачественным объективом, а нерезкое зерно и диффузия серебра создают впечатление неудачного кадра, даже если он сделан лучшей оптикой.
Производители обычно рекомендуют для своей пленки определенные проявители с целью уравновесить различные факторы, в том числе свойства эмульсии, время обработки, зернистость и характеристики фотобумаги. Фотографу нужно попытаться найти некий эталон с одним из стандартных проявителей, например НС-110, и отклоняться от него, только когда встретится что-то гораздо лучшее. Проявители можно разделить на следующие категории.
Стандартные проявители
Проявители общего назначения для использования в бачке или кювете с рулонной и листовой пленкой. У них, как правило, прекрасные тональные характеристики, они дают умеренную зернистость и высокую четкость. Это Kodak HC-110, D-23, D-76 и Edwal FG-7. Все, кроме D-23, продаются в порошке.
Мелкозернистые проявители
В малоформатных пленках зернистость имеет большое значение, и многие проявители на самом деле (а может, это только видимость!) уменьшают зерно. Обычные мелкозернистые проявители не влияют на базовую структуру зерна, поэтому дают высокую четкость, но слегка меняют его размер. Более эффективные содержат сульфит натрия (Kodak D-23, D-25 до D-76 и другие). Уменьшение размера зерна сопровождается снижением четкости, и негативы получаются "мягкими", с размытыми краями. Я убедился, что действие сульфита натрия как растворителя серебра зависит от продолжительности обработки негатива: например, формула Kodak D-23 (содержащая только метол и сульфит натрия) дает умеренно мелкое зерно благодаря растворяющему действию сульфита. Сам по себе сульфит обеспечивает щелочную среду, необходимую для работы метола. Проявитель D-25 такой же, как D-23, но в него добавлен гидросульфит натрия (антиокислитель). Он уменьшает щелочность и тем самым увеличивает время проявки, из-за чего негатив дольше контактирует с сульфитом натрия. В результате сульфит оказывает дополнительное растворяющее воздействие на частицы серебра, что способствует мелкозернистости, но с последующей потерей четкости. Более активная формула D-76 (с тем же содержанием сульфита натрия на литр) имеет сокращенное время проявки, следовательно, меньше воздействует на сульфиты зерна негатива. Мне всегда нравилось четкое зерно, оно допускает большее увеличение и визуально улучшает резкость. У многих мелкозернистых проявителей есть побочное действие: они снижают эффективную светочувствительность пленки.
Рис. 8.2
Ножницы и нитка, Сан-Франциско, ок. 1932 г.
Один из ранних снимков времен группы f/64. Ножницы лежат на темном одеяле и освещены ярким солнцем, камера прямо над ними (так, чтобы тень от штатива не попала в кадр). Нитку я бросал сверху несколько раз, пока она не легла красиво. Экспозиция нормальная (определена опытным путем, тогда были только простейшие экспонометры). Проявка нормальная, проявитель ABC Pyro
Быстрые проявители
Концентрированные растворы для получения высококонтрастных негативов нужны, например, в репродукционной съемке или при быстрой обработке. Один из них - Kodak D-11. Такие проявители не рекомендованы для обычных задач и больше подходят для создания спецэффектов.
Специальные проявители
Растворы для репродукционной, рентгеновской и обращаемой пленки, а также других специальных областей применения.
При выборе проявителя учитывайте особенности сюжета, степень планируемого увеличения, тип лампы увеличителя и назначение снимка. Детализированные сюжеты, например пейзаж и архитектура, обычно требуют максимальной четкости, даже ценой повышенной зернистости. То же касается изображений, предназначенных для репродуцирования: при печатном воспроизведении часть деталей пропадет, поэтому важно, чтобы на отпечатке их было как можно больше. На портретах и снимках с участием людей обычно предпочтительнее плавные тональные переходы и мелкое зерно, для этого используются мелкозернистые проявители.
Тип лампы увеличителя важен. Конденсорные (коллимированные) источники света усиливают зернистость и контраст, как и точечные, а источники рассеянного света сглаживают тональные переходы и дают хорошее разделение в светлых тонах. Я чаще всего печатаю с рассеянным светом. Конденсорные увеличители требуют мягких негативов и хорошо справляются с пониженной четкостью при мелком зерне, а для печати с рассеянными источниками негатив должен быть максимально резким и четким (фокусное расстояние и оптические свойства объектива для фотоувеличителя подробно описаны в книге 3). Характеристики и размер зерна важны при большом увеличении, поэтому критичны для негативов 35 мм, которые при печати увеличивают в 8 и более раз (в линейном размере).
Рис. 8.3
Закат, северное побережье Калифорнии
Отпечаток сделан с негатива Polaroid Type 55 Land. Темные тона экспонированы в зоне III или выше, чтобы они попали в широту пленки
В любом случае не стоит придавать чрезмерного значения выбору проявителей, поскольку разница между ними не так велика, как может показаться. Сейчас я работаю с запатентованной формулой Kodak НС-110, она подходит к большинству листовых и рулонных негативов. Из порошковых химикатов я готовлю концентрированный раствор (при приготовлении рабочего раствора непосредственно из сыпучих ингредиентов сложнее соблюсти пропорции) и развожу его в соотношении 1:7 для нормальной проявки. Для недопроявки я использую пропорции 1:15, для компенсации - 1:30 или больше (см. "Сильно разбавленные проявители"), а для высокого контраста достаточно 1:3. Этот проявитель дает предсказуемый результат, отличную зернистость и четкость.
Состав проявителя
Помимо собственно проявляющего вещества, в проявителе много составляющих. Зная о них, вы сможете самостоятельно вносить поправки в формулу для достижения определенных целей.
Проявляющее вещество. Эти органические ингредиенты восстанавливают экспонированный галогенид серебра в металлическое серебро. Самые распространенные - метол (Kodak Elon), фенидон с гидрохиноном, амидол, пирогаллол и глицин. Стандартные проявители, как правило, содержат метол и гидрохинон: первый дает хорошую детализацию, а второй повышает контраст и обеспечивает высокую оптическую плотность в светлых тонах. Современные тонкоэмульсионные пленки ведут себя в проявителе немного иначе, чем старые, и, скорее всего, в проявителях появились новые ингредиенты (о чем производители обычно умалчивают, сохраняя в тайне рецептуру).
Проявляющие вещества и их сочетания различаются свойствами, от которых зависит результат. Стандартные проявители в обычном режиме дают хорошую оптическую плотность в светах, что меня полностью устраивает. Мне нравятся компенсирующие и полукомпенсирующие проявители - те, которые полностью проявляют темные и средние тона и недопроявляют светлые. В полукомпенсирующем Kodak D-23 в качестве проявляющего вещества используется только метол в растворе со сравнительно низким уровнем рН (низко-щелочном), и он дает великолепные результаты. Перепроявка в растворах такого типа дает очень высокую плотность в светлых тонах, что делает их универсальными.
Проявители с содержанием гидрохинона и метоловые в высокощелочной среде не имеют компенсирующих свойств (хотя говорят, что британские фотографы начала ХХ столетия, снимавшие интерьеры и соборы, оставляли пластинки в глубоких кюветах со слабым раствором гидрохинонового проявителя на несколько часов!). В метол-гидрохиноновом проявителе к моменту проявки темных тонов светлые сильно перепроявляются, на мой взгляд. При недопроявке светлые тона получаются нормально, но в зависимости от конкретного вещества снижается контраст темных тонов. Компенсирующий проявитель дает низкий контраст в светах и одновременно высокий в тенях, создавая разделение тонов, уловимое зрением, но недоступное широте пленки при проявке в обычных растворах. Для получения такого эффекта есть и другие режимы проявки (см. главу 10).
Консервирующие вещества. Проявляющее вещество быстро окисляется в воде, и, чтобы оно действовало подольше, а также во избежание пятен на негативе или отпечатке, в раствор добавляют консерванты, обычно сульфит натрия (выше упоминалось, что при длительной проявке он также служит растворителем серебра). В больших количествах, как в D-23, он дает умеренную щелочность. В раствор А формулы АВС Pyro (см. прил. 3) сульфит натрия добавляют для предотвращения окисления проявляющего вещества (пирогаллола).
Ускоряющие вещества. Ускоряющие вещества поддерживают щелочной уровень, необходимый большинству проявляющих веществ. Чаще всего используются карбонат натрия и гидроксид натрия, а бура или Kodalk (запатентованный химикат), метаборат натрия или карбонат натрия обеспечивают постоянную умеренную щелочность (для этого применяют антиокислитель - химическую соль, которая высвобождает только часть ионов за раз. Как только она использована, высвобождается следующая, и так поддерживается постоянная щелочность раствора). Количество и крепость щелочи имеют решающее значение для свойств проявителя и качества негатива. В высокощелочные проявители в качестве ускоряющего вещества обычно входит гидроксид натрия (каустическая сода); они используются для проявки фототехнической пленки, где нужен высокий контраст. Этот проявитель быстро портится, поэтому его хранят в форме двух растворов, смешивая их непосредственно перед использованием.
Замедляющие вещества. Без замедлителя проявляющее вещество восстановит часть неэкспонированного галогенида серебра, что приведет к вуали. Замедлителем чаще всего служит бромид калия и реже бензотриазол, но они неодинаково работают с разными проявляющими веществами. Замедлитель повышает контраст, увеличивая время восстановления серебра в слабоэкспонированных участках, и тем самым снижает оптическую плотность в тенях.
Добавление бромида калия способствует мелкозернистости вследствие замедления восстановления серебра. Вуаль, появившуюся из-за длительного хранения, высокой температуры и других причин, можно нейтрализовать бромидом калия или бензотриазолом. Количество замедлителя в проявителе должно быть тщательно рассчитано, особенно для проявляющих веществ с низким потенциалом восстановления, поскольку он понижает светочувствительность пленки и полезную оптическую плотность теней. К тому же бромиды - побочный продукт процесса проявки, они образуются при взаимодействии пленки с проявителем. Их нужно удалить перемешиванием, иначе они затормозят проявку. Бензотриазол продается под торговым названием Kodak Anti-Fog No. 1.
Подкрепляющие добавки
Насыщенность проявителя снижается по мере использования из-за восстановления экспонированного галогенида серебра и накопления загрязняющих примесей, в основном растворимых бромидов - побочных продуктов химической реакции. Подкрепляющие добавки восстанавливают концентрацию проявителя, после чего его можно еще некоторое время применять. Это эффективно и выгодно, если проявитель используется в бачках емкостью по крайней мере 3,7 л, например в крупных лабораториях. Я всегда развожу его на один раз, после чего выливаю. Расход ненамного больше, зато результат всегда стабильный.
Перед использованием подкрепитель смешивают и добавляют по инструкции производителя. Добавляя обычный свежий проявитель, вы не восстановите раствор до изначальной концентрации. Как правило, объем подкрепляющих добавок рассчитывается исходя из площади проявленных пленок: один лист 8 × 10 дюймов или четыре листа 4 × 5 дюймов - это 80 квадратных дюймов (516 см2). Всегда записывайте, сколько пленок проявлено в растворе, и регулярно обновляйте его. Когда есть хоть малейшие сомнения в его эффективности, даже если теоретически он должен быть рабочим, вылейте раствор. Одно из преимуществ использования подкрепляющих добавок в больших емкостях заключается в том, что во время обработки часть серебра оседает на дне и в ходе длительной проявки "наслаивается" на проявленную эмульсию, слегка добавляя оптическую плотность и контраст.
Условия хранения проявителя
Большинство стандартных проявителей долго хранятся в благоприятных условиях, но со временем теряют насыщенность. Соблюдайте такие правила.
1. Разводите концентрат чистой водой, лучше всего с нейтральным уровнем рН = 7. У дистиллированной воды другая кислотность, но в ней не содержатся ионы металлов и органические вещества, поэтому она подходит для разбавления любого проявителя. В тщательно отфильтрованной мягкой воде ионы металлов замещены ионами натрия, которые могут повлиять на результат проявки. Жесткой воду делает кальций, и после смягчения его остается не более 20 миллионных долей. Для большинства фотопроцессов оптимальное содержание кальция - 180-200 миллионных долей.
2. Химическая формула. Проявители с содержанием сульфита натрия (D-23, D-76 и большинство стандартных проявителей для бачка) медленно окисляются, но их надо защищать от контакта с воздухом. Проявители с пирогаллолом в рабочем растворе быстро окисляются, их используют сразу после приготовления.
3. Емкости. Свет ускоряет окисление, поэтому проявитель нужно хранить в емкостях из нержавеющей стали или темно-коричневого стекла. Некоторые пластики пропускают молекулы кислорода. Возможно, вы замечали, что внутренняя поверхность пластиковых контейнеров для проявителя коричневеет - это значит, что кислород проник внутрь и вступил в реакцию с проявителем.
4. Загрязнение. Важно не допускать загрязнения проявителя во время обработки другими химикатами. Если брать пленку до проявки пальцами, испачканными в растворе стоп-ванны или фиксажа, на ней останутся пятна. Всегда тщательно промывайте все емкости сразу после использования.
Стоп-ванна
После проявки негатив опускают в стоп-ванну, которая выполняет несколько функций. Во-первых, это кислый раствор, он нейтрализует остатки щелочного проявителя на эмульсии и мгновенно останавливает процесс проявки. Во-вторых, стоп-ванна предотвращает загрязнение фиксажа остатками проявителя в эмульсии. В-третьих, она не допускает образования пятен и налета на негативе.
Многие считают, что достаточно налить приблизительный объем воды и плеснуть туда кислоту. Нет, стоп-ванну тоже готовят по инструкции. При недостаточном объеме кислоты она нейтрализуется при контакте с остатками проявителя на эмульсии и может не сразу или неравномерно останавливать процесс проявки. При избытке кислоты в эмульсии могут образоваться пузырьки газа, которые оставят крошечные отметины или отверстия. Осторожно добавляйте в воду ледяную уксусную кислоту, в этой форме у нее очень высокая концентрация. (Обычно из нее готовят 28%-ный раствор, смешивая 3 части кислоты и 8 частей воды. Для приготовления стоп-ванны 44 мл раствора добавляют к 950 мл воды.)
Литра стоп-ванны достаточно для обработки 1,3 м2 пленки. У Kodak есть "индикаторная" стоп-ванна, по мере истощения она меняет цвет. По моим наблюдениям, когда пленка становится скользкой из-за того, что щелочной проявитель до конца не вымывается, стоп-ванну пора менять.
Фиксаж
Фиксаж удаляет остатки невосстановленного в процессе проявки галогенида серебра. Самое распространенное фиксирующее вещество - тиосульфат натрия (ранее гипосульфит натрия). Фиксирующий раствор обычно кислый (нейтральный или слабощелочной фиксаж неравномерно прерывает проявку, и на пленке образуются пятна окислившегося проявителя). Закисляют раствор обычно гидросульфитом натрия (или сульфитом натрия и уксусной кислотой), а в некоторых формулах в качестве антиокислителя для стабилизации рН и нейтрализации едкого запаха - борной кислотой или готовым Kodalk. Дубящим фиксажем называют растворы с веществом (обычно это алюмокалиевые квасцы), повышающим прочность эмульсии. Если используется только тиосульфат натрия, остатки кислого раствора стоп-ванны могут вызвать оседание серы из тиосульфата. Тогда фиксаж приобретает молочный цвет и его эффективность снижается. Можно использовать недубящий фиксаж с гидросульфитом натрия и дисульфитом калия. Это низкокислотные фиксажи, и, поскольку они не содержат дубящих веществ, эмульсия будет непрочной, особенно при высокой температуре.
Пленку нельзя слишком долго держать в фиксаже: это приведет к осернению серебра, а негатив может выбелиться, поскольку вымоются и серебро, и невосстановленные галогениды. Отбеливающий эффект сначала проявляется в местах низкой оптической плотности (тень на негативе, свет на отпечатке). Не злоупотребляйте быстрыми фиксажами, они с большей вероятностью отбеливают пленку.
Я всегда пользуюсь фиксажем Kodak F-6 (см. прил. 3). Добавление Kodalk или буры уменьшает едкий запах и не влияет на эффективность раствора. У меня в лаборатории температура водопроводной воды не превышает 21 °C, поэтому я могу уменьшить объем дубильного вещества (алюмокалиевых квасцов) до трети от нормы. Я считаю, что после восстановленного дубителя пленка лучше промывается.
Промывочный раствор
После фиксирования и промывки пленку помещают в промывочный раствор. Несколько брендов выпускают готовые составы (Kodak Hypo Clearing Agent), в большинстве содержатся неорганические соли, которые вымывают гипосульфит натрия быстрее, чем вода. Следуйте инструкции производителя по приготовлению и использованию. Я обычно промываю дольше стандартного времени. Для долговечности пленку можно обработать в слабом растворе селенового тонера с последующей промывкой (селен обладает тонирующими свойствами). Не путайте Kodak Hypo Clearing Agent и Kodak Hypo Eliminator, который используется только для фотобумаги и может повредить пленку.
Негативы хранят в бескислотных конвертах в прохладном месте с низкой или умеренной влажностью. Я держу негативы в помещении с постоянной температурой 15-18 °C и относительной влажностью 45%.
Есть мнение, что такие материалы, как пергамин и большинство пластиков, не обладают архивными свойствами и поэтому не могут использоваться для хранения пленки. Я держу негативы в сложенных пополам листах необработанного полиэфира (это удобно, потому что он прозрачный), которые складываю в конверты из архивной бумаги. Несоединенные края полиэфира я кладу к открытому краю конверта, чтобы пленка "дышала". Конверты я складываю вверх или вбок открытым краем, но не вниз. В сложенных стопкой конвертах к пленке не будет поступать воздух. В условиях повышенной влажности советую вложить в конверты пакетики с силикагелем, он впитает влагу (для повторного использования его можно высушить в духовке). Никогда не храните пленку и бумагу в лаборатории, чтобы они не испортились от влажности и химических испарений.
Старые негативы на нитроцеллюлозной подложке потенциально опасны. Нитрат распадается, особенно в неправильных условиях хранения (если негативы сложены без прослойки, при высокой температуре и влажности), становится огнеопасным и источает вредные для других пленок испарения. Ценные негативы на нитроцеллюлозной подложке лучше дублировать и уничтожить оригиналы. Если собираетесь их сжигать, учтите, что они могут взрываться.
Рис. 9.1
Дуб, закат, недалеко от Сакраменто
Я недоэкспонировал кадр, чтобы сохранить дымку на небе, и проявил пленку в нормальном режиме. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Planar 80 мм
глава 9
лабораторное оборудование и методы
Каждый фотограф по-своему организует лабораторию в соответствии с планировкой помещения, набором оборудования и личными предпочтениями. Я расскажу о своем оборудовании и методах, наработанных за несколько десятков лет.
По мере приобретения опыта у фотографа появляются новые требования к лаборатории и рабочему пространству, и у каждого свои индивидуальные потребности и представления об удобстве. Эдвард Уэстон печатал свои шедевры в помещении со спартанской обстановкой, где самым технически сложным устройством был пресс для монтажа отпечатков. Он обходился без увеличителя, одной рамкой для контактной печати и подвешенной к потолку лампочкой. В моей лаборатории чего только нет, ведь я много занимался коммерческой работой, которую надо делать быстро, и заказы были разные: например, мне приходилось печатать фотографии 75 × 100 см и больше.
В маленькой, размером со шкаф лаборатории любитель может проявлять пленки по одной и изредка печатать, а для больших объемов профессиональной и творческой работы нужно полнофункциональное помещение со всем необходимым. Универсального варианта, на мой взгляд, не существует.
Важно, чтобы именно вам было удобно и хватало места. Я видел немало лабораторий с разнообразным оборудованием, но непрактичных. Мы обсудим организацию проявки пленки в лаборатории, а место и оборудование для печати описаны в книге 3.
Рис. 9.2
План лаборатории
В лаборатории нужны две зоны, сухая и мокрая, и они должны быть четко разделены. Ничто из мокрой зоны не должно попадать в сухую. Лучше всего обустроить мокрую зону вдоль стены, где стоит раковина, а сухую с противоположной стороны, на расстоянии по крайней мере метра. Из-за нехватки места рабочий стол иногда приходится ставить рядом с раковиной, но между ними должно быть хотя бы 60 см, чтобы брызги из мокрой зоны не летели в сухую. В сухой зоне необходимо достаточно места для зарядки кассет и держателей пленки, а также фотоувеличителя и оборудования для печати. Рекомендую разместить фотоувеличитель прямо напротив раковины, где можно поставить кюветы с проявителем для бумаги. В сухой зоне лаборатории стоит предусмотреть место для хранения объективов, увеличительных стекол и других аксессуаров для печати и увеличителя. Из-за химических испарений и высокой влажности пленку и бумагу лучше держать вне лаборатории.
Можно поставить готовую раковину из нержавейки или стеклопластика либо смастерить ее из дерева и покрыть толстым слоем стеклопластика, эпоксидной смолы или другим водонепроницаемым и устойчивым к химикатам материалом. У раковины должно быть плоское дно, достаточно большое, чтобы на него встали четыре ваши самые большие кюветы. На стену приделайте защитный фартук. Раковина должна крепко держаться, а дно следует слегка наклонить к сливу, находящемуся в углу. Если собираетесь ставить в раковину емкость для промывания отпечатков, предусмотрите для нее отдельное место. Полки, шкафы и стеллажи для кювет можно поставить под столом и раковиной. Советую сначала сделать макет раковины, чтобы убедиться, что она достаточно большая и на нужной высоте.
Обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию для выхода испарений и доступа воздуха. Можно недорого купить светонепроницаемую вытяжку и повесить над раковиной или рядом с ней (позаботьтесь о том, чтобы вибрации не доходили до увеличителя). На противоположной стене для свободной циркуляции воздуха нужно второе светонепроницаемое вентиляционное отверстие. Страдающим заболеваниями дыхательных путей поможет ионизатор, он "освежит" воздух.
На раковине понадобится кран с горячей и холодной водой, а емкость для промывания отпечатков лучше подключить отдельно. В лаборатории удобно пользоваться двумя термостатическими смесителями: одним - для промывания отпечатков, другим - на кране общего назначения. Из последнего можно подавать воду в глубокую кювету и ставить туда емкости с пленкой на время проявки для поддержания постоянной температуры. Всегда должен быть доступ к горячей воде, и я рекомендую установить проточные фильтры (а в некоторых районах из-за качества воды это обязательно).
Поддерживайте в лаборатории чистоту, все поверхности должны быть непромокаемые и моющиеся. Установите плинтусы на полу, столешнице и мойке. Огнеупорная пластмасса - подходящий материал для столешниц и шкафов, а под нижними полками должно быть достаточно места, чтобы можно было вытереть пол и влага легче испарялась.
По возможности сделайте слив на полу (тот должен наклоняться к сливу), чтобы его удобно было мыть. Это пригодится, если вы прольете химикаты: их нельзя оставлять на полу, поскольку после высыхания они превращаются в пыль и осаждаются на пленках, объективах и в других местах. Дышать этой пылью вредно, у многих возникают аллергические реакции. Всякий, кто разливал в лаборатории ледяную уксусную кислоту, оценит наличие слива на полу! Сантехника и электрика должны отвечать местным строительным нормам, обычно требуется аварийный выход из-за возможной угрозы безопасности. Иначе вам могут не выплатить страховку в случае пожара и наступления гражданской ответственности.
Стены и потолок покройте водоотталкивающей моющейся краской. Светлые цвета создадут уют и усилят свет лабораторного фонаря. Я предпочитаю светлые нейтральные оттенки (с отражательной способностью около 70%). Белый потолок хорош для отражения света, например, натриевой лампы. Но стены вокруг увеличителя должны быть черными и матовыми, чтобы свет не отражался на бумагу во время печати.
Рабочая комната
По возможности обустройте отдельную рабочую комнату. В основном там будут сушиться отпечатки и располагаться аксессуары для их оформления; подробно это помещение описано в книге 3. В рабочей комнате должен стоять вентилируемый шкаф для сушки негативов. Я не рекомендую сушить их при температуре выше комнатной, обычно близкой к температуре рабочих растворов. Во влажном климате может понадобиться контроль влажности, идеальный уровень - 50%. Также в рабочей комнате можно хранить пленки и бумагу, проявленные негативы и готовые отпечатки, световой стол, денситометр и другое оборудование. Как и лабораторию, рабочую комнату надо содержать в идеальной чистоте и организовать там все соответствующим образом.
Бачки и спирали для рулонной пленки
Бачки для проявки пленки бывают из пластика и нержавеющей стали. После того как вы зарядили пленку в спираль и опустили в бачок, его можно выносить на дневной свет.
Мне больше нравятся бачки из нержавеющей стали, они прочнее и их проще отмыть. В набор входят бачки, одна или несколько спиралей (в зависимости от размера бачка), крышка со светозащитным отверстием для долива и слива растворов, крышка для светозащитного отверстия и подвес, чтобы доставать спираль из бачка. Заправлять пленку в спираль из нержавейки надо наловчиться, но у опытного фотографа это не вызывает затруднений.
Бывают большие бачки для одновременной проявки восьми пленок 120-го типа и шестнадцати пленок 35 мм. Это удобно, когда нужно проявить сразу несколько пленок. В бачках для проявки при дневном свете, особенно таких больших, время, требуемое для наполнения и слива, может повлиять на однородность проявки. Заполнять бачок лучше предварительно, затем быстро опустить туда на подвесе спирали с пленками (в полной темноте, разумеется), закрыть крышку и после этого включить свет (см. "Проявка рулонной пленки").
Бачки для большого количества пленок есть у таких производителей, как Calumet, Pako и Burke & James. Пленки погружают в них подвешенными на зажимы. Для более мелких бачков пленки перекидывают через гладкий подвес, а концы скрепляют зажимами.
Маленькие крышки для светозащитного отверстия позволяют перемешивать раствор, переворачивая бачок. Обе крышки для бачков не сменные, крышка от одного не всегда подходит к другому, может протекать или застрять. Если у вас в лаборатории несколько комплектов бачков, пронумеруйте все их части, чтобы они идеально подходили друг к другу.
Оборудование для обработки листовой пленки
Я проявляю пленку в листах и фильмпаки[25] в кюветах. Так изображение получается равномернее, чем в бачке, но кювета должна быть достаточно большой для интенсивного перемешивания. В маленькой раствор плохо перемешивается, по краям пленка может проявиться сильнее, чем посередине, и там образуется более высокая плотность.
Если вы предпочитаете бачок, рекомендую открытый и обычные рамочные держатели, к которым пленка крепится со всех четырех сторон (а не рентгеновские с зажимами, которые могут поцарапать пленку). Потребуется минимум четыре бачка или кюветы: для проявителя, стоп-ванны, фиксажа и ополаскивания, - а также емкость для промывки.
Открытые бачки используют в полной темноте, но для листовой пленки они предпочтительнее закрытых, в которых из-за неравномерного перемешивания на пленке могут образоваться полосы.
Емкость для промывки
Пленку можно промывать в бачке или специальной емкости. Она обеспечивает непрерывную циркуляцию воды от одной стороны к другой или сверху вниз. Для тщательной промывки не обязателен сильный поток, но вода должна поступать однородно, часто меняться, по крайней мере раз в пять минут, и достигать всех частей негатива. Если используете бачок, почаще сливайте воду. У себя в лаборатории я присоединил к водяному шлангу тонкую трубку из нержавеющей стали. Рулонную пленку для промывания я вставляю в центр бачка так, что вода поступает снизу и выливается через край. Трубку можно вставить в бачок для листовой пленки. Несколько раз ополоснув пленку до промывания, вы удаляете большую часть фиксажа и обеспечиваете более качественную промывку за минимальное время.
Градусник
Точный градусник необходим для однородной и качественной проявки пленки. Градусники с круглой шкалой обычно высокого качества, а из традиционных лучше всех Kodak Process Thermometer. У электронных градусников много преимуществ, но хорошие модели дорого стоят. Лабораторный градусник должен быть очень точным в диапазоне температур стандартной обработки - 15-27 °C. Обращайтесь с градусником аккуратно, используйте его только по назначению и тщательно промывайте после работы. Дешевые градусники неточные, на этом предмете я не рекомендую экономить.
Мензурки
Закажите точные мензурки разных размеров емкостью до 1 л. Маленькие лучше брать стеклянные или из качественного кислотоупорного пластика, чтобы хорошо видеть уровень жидкости, а большие - из нержавейки.
Весы
Для взвешивания химикатов, таких как гипосульфит натрия, до 11 кг я использую обычные весы. Если вы хотите смешивать проявитель по рецепту, купите точные лабораторные весы.
Емкости
Размер и тип емкости для жидких химикатов частично определяются объемом работы и тем, как долго в них хранится раствор. У меня бачки из нержавеющей стали с плавающей крышкой (они замедляют процесс окисления растворов): на 95 л для фиксажа и на 19 л для концентрата бумажного проявителя. На 2-4 л подойдут бутыли из коричневого стекла. Для пленочного проявителя я предпочитаю литровые контейнеры из стекла или темного пластика. Обычно я смешиваю 3,7 л проявителя и разливаю по небольшим емкостям. Каждую я наливаю дополна и герметично закрываю до использования, что исключает доступ воздуха. Помните, что при контакте с воздухом растворы портятся, особенно проявители. Для хранения заполняйте контейнеры доверху, герметично закрывайте и подписывайте дату приготовления. Пластиковые контейнеры не должны пропускать воздух, чтобы кислород не вступил в реакцию с раствором.
Таймер
Таймеры бывают разные, на некоторых можно засекать время проявки и подключать их как реле к увеличителю. Я не пользуюсь реле, но для проявки необходим цифровой таймер или со светящимся циферблатом. Время проявки очень важно, поэтому таймер должен точно работать. Для печати я предпочитаю электрический метроном, а не реле времени, которое отключается через заданный период. Я наблюдаю за тонами отпечатка, а не за часами!
Время и температура проявки
Все химические процессы в той или иной степени зависят от температуры. В фотографии проявка напрямую связана с температурой раствора: чем она выше, тем быстрее идет процесс. Следовательно, для получения предсказуемых результатов необходимо выяснить стандартную температуру и время обработки в конкретном проявителе.
Стандартная температура для большинства черно-белых процессов - 20 °C.
Более высокая температура, до 24 °C, целесообразна в жарком климате, где температура помещения и водопроводной воды выше, но эмульсия из-за этого размягчается, и ее проще повредить. Соответственно, температура ниже 20 °C продлевает время проявки, поскольку замедляет химическую реакцию.
Производители обычно предоставляют таблицу или график "нормальных" времени и температуры. Зная температуру проявки (20 °C, если нет веских причин ее менять), по таблице вы легко определите время, требующееся для "нормальной" проявки негатива. От предоставленной производителем информации можно отталкиваться, но для полного контроля необходимо опытным путем определить время и температуру для конкретного сочетания проявителя и пленки, а также особенности перемешивания и другие нюансы (см. прил. 1).
Реакция проявляющих веществ на изменения температуры различается. Метол, например, реагирует последовательно: требуемое изменение времени проявки прямо пропорционально разнице температуры в градусах. Другие проявляющие вещества, например гидрохинон, при температуре ниже 12 °C почти полностью теряют активность, характер проявки меняется. Проявитель, в котором больше одного проявляющего вещества, при температуре, отличной от нормы, потребует другой продолжительности проявки и при этом изменит характеристики негатива. Это убедительный аргумент против отклонения от стандартной температуры.
Температура других растворов не настолько критична, но нежелательно, чтобы она отличалась от температуры проявителя более чем на 1 °C. Дело в том, что контрастная температура иногда вызывает набухание или сжатие эмульсии, а зерна могут слипнуться в большие формации. В худшем случае появится ретикуляция - эмульсия как будто сморщится на всей площади негатива. Измеряйте температуру точным градусником. При температуре ниже 16 °C даже промывка замедляется и ее эффективность ставится под вопрос.
Водяная рубашка. Самое действенное средство поддержания постоянной температуры растворов в процессе обработки - водяная рубашка вокруг кюветы или бачка. Подойдет емкость на несколько литров воды нужной температуры (бачки должны погрузиться на 2⁄3 высоты).
В бачке с двойным дном из твердой резины или пластика температура держится стабильнее, чем в металлическом; также имеет значение объем воды. Эти два фактора особенно важны при обработке в полной темноте, когда невозможно измерить температуру. В наружной емкости с двойным дном должен быть спусковой краник, чтобы можно было подливать теплую или холодную воду, не заливая стоящие внутри бачки или кюветы с пленкой.
Изначально нужная температура достигается прогреванием или охлаждением с помощью бутылей. Учтите, что, наливая проявитель в бачок или кювету, вы можете изменить температуру, поэтому непосредственно перед проявкой убедитесь в ее правильности. Если используете светонепроницаемый бачок для рулонной пленки, доведите его вместе со спиралью до нужной температуры, поставив в водяную рубашку, а потом заливайте проявитель. Чтобы бачок не всплыл и не перевернулся, придавите его грузиком - в него ни в коем случае не должна попасть вода, если пленка уже заряжена. Температуру раствора проще поддерживать, если ей соответствует температура в помещении. При обработке в полной темноте еще раз проверьте температуру непосредственно перед тем, как выключить свет. Также полезно измерить ее после обработки: если она отличается на 1,5-3,0 °C, то водяная рубашка работает плохо.
Качественный смеситель с терморегуляцией поддерживает нужную температуру с точностью плюс-минус полградуса. Это простой и надежный способ стабилизировать температуру в водяных рубашках в течение всего времени обработки. Он особенно пригодится для цветной пленки, поскольку для нее отклонение в полградуса может привести к дисбалансу цветов и пере- и недопроявке.
Рис. 9.3
Кюветы в водяных рубашках для поддержания стабильной температуры
В качестве последних я использовал большие кюветы. Они стоят на рельсах, а под ними циркулирует вода нужной температуры. Кюветы в рубашках (слева направо): вода для замачивания, проявитель, стоп-ванна и фиксаж. В большом бачке холодная вода, чтобы ополаскивать руки перед тем, как опускать их в проявитель: из-за тепла пальцев температура может подняться на несколько градусов за время обработки
Перемешивание
В процессе восстановления галогенидов серебра часть проявителя, контактирующая с эмульсией, истощается, и ее требуется заменить, перемешивая раствор. Проявка начинается, как только пленка вошла в контакт с проявителем, и на этом этапе перемешивания нужно, чтобы он равномерно распределился. Когда процесс начался, его побочные продукты (в первую очередь бромиды - те же вещества, которые используются в качестве замедлителей, потому что препятствуют проявке) замедляют или останавливают ее, а их присутствие вызывает "бромидовые полосы", также называемые "серебряными". Поэтому их важно убирать от эмульсии, перемешивая раствор.
Вот почему так важно перемешивать растворы по определенной, однажды установленной системе. Слишком энергичное перемешивание повышает контраст, а также может стать причиной полос и неравномерной проявки, если в одной части раствора движение потока интенсивнее, чем в другой. Неравномерную проявку можно заметить вдоль краев негатива по перепаду оптической плотности в областях, которые должны быть однотонными. От недостаточно энергичного перемешивания тоже бывают полосы и пятна. Чтобы определить оптимальную интенсивность перемешивания, сфотографируйте однотонную поверхность в зоне VI и проявите. Избыточная плотность по краям указывает на слишком энергичное перемешивание, а пятна и неравномерная плотность - признаки недостаточного перемешивания. Способы перемешивания мы обсудим далее.
Первый этап подготовки к проявке - собрать все необходимое и разложить в порядке использования. Заранее подготовьте водяную рубашку для бачков и кювет и доведите ее до нужной температуры. Убедитесь, что градусник, таймер, промывочная емкость, полотенца и прочее лежат на своих местах, чтобы быстро найти их в темноте. В сухой зоне лаборатории разложите кассеты с пленкой, пленку в рулонах, открывалку для кассет 35 мм, бачки и спирали или держатели, крышки и все остальное. Настоятельно рекомендую порепетировать процесс проявки, чтобы на этом важном этапе все прошло гладко.
Рис. 9.4
Влияние перемешивания
Три идентично экспонированных негатива проявлены в стандартном растворе Kodak D-23 в течение 8 мин.
А. Периодическое помешивание (покачивал кювету каждые 10 мин).
В. Без перемешивания (каждые 30-40 с погружал пленку глубже в раствор).
С. Постоянное помешивание.
Все три негатива напечатаны одинаково, различия между ними обусловлены режимом перемешивания. На первом месте оказался вариант А, хотя В и С при желании можно напечатать лучше
Проявка листовой пленки
Смешайте химикаты, разлейте по емкостям и поставьте их в водяную рубашку. Подготовьте емкость с чистой водой температурой 20 °C для замачивания пленки перед проявкой, чтобы эмульсия набухла и стабилизировалась до погружения в проявитель, - это обеспечивает более равномерную проявку. Разложите на столе кассеты и рамки для пленки (можно повесить их на стену на подвесы или сложить в пустой сухой бачок). Раскройте держатели на рамках.
Прежде чем выключить свет, еще раз убедитесь, что все емкости стоят в порядке использования, растворы и водяная рубашка нужной температуры (споласкивайте градусник между измерениями в разных растворах!). Проследите, чтобы рамки были сухими, смойте с рук все химикаты и тщательно вытрите их перед тем, как браться за пленку.
При выключенном свете выньте пленку из кассет (не касаясь поверхности пальцами), вложите в рамку и закройте. Зарядив рамки (эмульсией в одну сторону), погрузите все пленки вместе замачиваться. Непрерывно помешивайте в течение 30 мин (способ описан далее) и затем переложите их все вместе в проявитель. Первые 20 с приподнимайте пленки в растворе на 2,5 см и бросайте обратно, чтобы сотрясением убрать с поверхности пузырьки воздуха. После этого поставьте таймер: реальное время проявки начинается только в момент, когда проявитель заместил находящуюся в эмульсии воду. Можно поставить таймер сразу, как только опустите пленку в проявитель, и прибавить 20 с - так или иначе, прибавка нужна.
Рис. 9.5
Все готово для разрядки кассет
Перед тем как выключить свет, проверьте метки на кассетах и убедитесь, что все пленки требуют одного режима проявки. Рамки должны быть разложены в раскрытом виде держателями кверху. Заряжайте пленку эмульсией вверх. После зарядки подвешивайте рамки в чистый и сухой бачок, который потом отнесете к раковине для проявки, или на подвесы в стене по одной, пока не зарядите все. Для проявки в кюветах складывайте пленку из кассет в пустую коробку. Во время зарядки, обработки и промывания всегда держите пленку эмульсией в одну и ту же сторону, чтобы не поцарапать ее
Важно придерживаться одного способа перемешивания. Я рекомендую непрерывно перемешивать первые 30 с, затем по 5 с каждую минуту следующим образом: выньте пленки вместе, наклоните в одну сторону, опустите обратно, выньте вместе и наклоните в другую сторону, верните в бачок, приподнимите и бросьте (см. рис. 9.6). Для эффективного перемешивания просто поднимать и опускать рамки с пленкой недостаточно. Вынув, их нужно наклонить под углом 45° в обоих направлениях, как описано выше, чтобы проявитель и побочные продукты проявки стекали по пазам вдоль края пленки. Бачок должен быть достаточно широким, чтобы в нем было удобно перемешивать пленки, но не настолько, чтобы края рамки сорвались и она упала вниз. Важно держать рамки вместе пачкой, чтобы не поцарапать пленку.
Рис. 9.6
Перемешивание листовой пленки в рамках
Цикл следующий: выньте пленки вместе, наклоните в одну сторону, опустите обратно, выньте вместе и наклоните в другую сторону. Это делается для того, чтобы проявитель вытек из всех пазов рамки. Держите все пленки пачкой, как показано на фотографии
Когда время проявки выйдет, выньте рамки, опустите в стоп-ванну и помешивайте описанным способом в течение 30 с. Затем переложите их в фиксаж и тоже перемешивайте 30 с. Перемешивайте фиксаж каждую минуту в течение 4-5 мин (свет можно включить, когда пройдет 2-3 мин). После фиксирования ополосните пленки и сложите в емкость для промывания. Если до промывания некоторое время будете держать их в воде, почаще перемешивайте и меняйте воду.
Проявка листовой пленки в кювете
На мой взгляд, проявлять в кювете проще, хотя приходится быть осторожнее на всех этапах. Я редко царапаю негативы и обычно получаю равномерный и предсказуемый результат. В кювете жидкость сложнее перемешивать, чем в бачке, и периодичность и продолжительность здесь крайне важны.
Сначала расставьте кюветы, в том числе с водой для замачивания, и подготовьте водяную рубашку для поддержания температуры. Кюветы должны стоять горизонтально на сетке или раме на 2,5-5,0 см выше дна водяной рубашки, чтобы вода свободно циркулировала. Для удобства я использую кюветы минимум на размер больше пленки: 11 × 15 дюймов (28 × 38 см) для пленки 8 × 10 дюймов, 8 × 10 дюймов для пленки 5 × 7 и 4 × 5 дюймов. Кюветы с гладким дном не подходят: пленка к нему прилипает и ее трудно отделить. Используйте кюветы с рельефным дном, например FR Prin-Trays.
Подготовив растворы и кюветы, я раскладываю на столе кассеты с пленкой метками вверх, чтобы идентифицировать их в темноте. Пленку из кассет я складываю в светонепроницаемую упаковку. Пленки, которые будете проявлять в разных режимах, помещайте в отдельные коробки.
Я предпочитаю делить проявитель на две кюветы и перекладываю пленку туда-сюда для перемешивания. Понадобятся также кюветы для стоп-ванны, фиксажа, ополаскивания и глубокая емкость с медленной циркуляцией воды для поддержания постоянной температуры. Поскольку вы будете макать пальцы в растворы, тепло ваших рук повысит температуру. Во избежание этого используйте больший объем раствора, подготовьте бачок с холодной водой и макайте туда пальцы перед проявителем.
Став опытнее, вы сможете одновременно проявлять по 6-8 листов. Для большего количества нужно уменьшать концентрацию раствора и увеличивать его объем и время проявки.
Рис. 9.7
Проявка пленки в кюветах
А. Сложите пленки по отдельности замачиваться, затем по одной перекладывайте в проявитель. Держите пленку за края, как на фотографии, и опускайте в раствор скользящим движением; здесь ее тянут вправо. Если вынимать ее, "толкая" влево, она может замяться и поцарапать нижний лист.
В. Опуская листы в раствор, слегка подталкивайте их сверху подушечками пальцев, стараясь не поцарапать поверхность ногтями.
С. Регулярно перемешивайте раствор, вынимая лист снизу и перекладывая его наверх. С опытом вы сможете проявлять сразу по восемь листов, ни один не повредив
Подготовив все необходимое, выключите свет и разрядите кассеты (сухими руками). Сложите пленки эмульсией вверх и берите по одной - всегда только за края. Опускайте их по одной в кювету для замачивания, слегка подталкивая сверху. Между сухими пленками не должна попасть вода, иначе они слипнутся и могут испортиться. Для перемешивания в кювете опустите пальцы под низ нижнего листа, потяните его вверх и вбок и переложите наверх скользящим движением вниз и вбок, чтобы краем или углом не поцарапать нижний лист. Эмульсия уже размокла, ее легко поцарапать (в том числе длинным ногтем!). Верхний лист аккуратно подтолкните вниз подушечками пальцев.
Полный цикл перемешивания включает перемещение снизу наверх каждого листа. Так пленка, первой попавшая в проявитель, окажется первой в стоп-ванне и в фиксаже, и продолжительность проявки будет равной для всех пленок с учетом времени на погружение. Отслеживать очередность помогут контрольные вырезы на пленках. Если вырез в правом верхнем углу, значит, пленка лежит эмульсией вверх. Первую пленку, погружаемую в кювету для замачивания, можно перевернуть вверх ногами: она останется эмульсией вверх, но в правом верхнем углу не будет выреза. Так вы легко найдете ее в темноте, и она первой отправится в следующую кювету.
Рис. 9.8
Причины царапин на пленке
Во время проявки эмульсию легко повредить углом или краем другого листа пленки. Аккуратно кладите и вынимайте пленку из раствора, не касаясь соседних листов, скользящим движением, как на рис. 9.7
Через минуту замачивания (при непрерывном помешивании) соберите пленки стопкой в углу кюветы и аккуратно выньте все вместе. Мокрые пленки легко скользят, старайтесь не испортить их неосторожным движением. Сложите пленки по одной в проявитель (на каждую уйдет в среднем по 2 с). Погрузив все пленки в раствор, в течение 20 с перемешивайте их, как описано выше, потом поставьте таймер. Как и при проявке в бачке, нужен запас времени, чтобы проявитель заместил воду, впитавшуюся в эмульсию.
Шесть листов при нормальной проявке продолжительностью 6 мин я перекладываю по одному снизу наверх или в другую кювету каждые 5 с. Следовательно, каждый лист перемещается с интервалом 30 с. Для другого количества листов частоту перемещения надо пересчитывать. Например, если вы проявляете три листа пленки, перекладывайте один наверх раз в 10 с, тогда каждый будет менять положение с интервалом 30 с. Запомните: очень важно придерживаться этой схемы. При непрерывном перемешивании (самое соблазнительное решение) получится слишком высокий контраст. Я этого не рекомендую, поскольку тогда время проявки сокращается и все надо делать быстрее, а значит, растет риск второпях поцарапать пленку.
После проявки соберите пленки стопкой в углу кюветы, выньте и по одной опускайте в стоп-ванну, начиная с той, которая первой попала в проявитель. Для полной остановки процесса сделайте три-четыре цикла непрерывного перемешивания, настолько быстро, насколько это возможно, не повреждая пленку. Снова соберите пленки в углу, выньте из кюветы и по одной опустите в фиксаж.
Через несколько минут, или 4-5 полных циклов спокойного перемешивания, можно включить свет. Не торопитесь это делать, чтобы не искушать судьбу!
В фильмпаках пленка тоньше, чем листовая, поэтому с ней немного сложнее. Я наработал свой метод и проявляю не больше упаковки за раз (8 штук). Сухую пленку можно брать только сухими пальцами и замачивать по меньшей мере на 30 с. Неважно, как долго пленка замачивается, главное, чтобы она полностью пропиталась водой. Если пленки слипнутся в воде, разделяйте их не вынимая и очень осторожно. После замачивания я отправляю их в проявитель и сразу начинаю цикл перемешивания. Если пленки слипнутся там, их надо разделить как можно скорее, иначе останутся пятна, а чтобы этого не произошло, их надо как следует размочить.
Рис. 9.9
Промывание после проявки в кюветах
После фиксирования листовую пленку промывают, замачивая в одной кювете, а затем перекладывая в другую с чистой водой. Хорошо ополаскивайте пленку между кюветами, чтобы удалить остатки гипосульфита натрия. На этом этапе эмульсия не так подвержена царапинам благодаря дубильному эффекту фиксажа, но все равно требует аккуратного обращения. Некоторые фотографы предпочитают использовать специальную емкость для промывания или рамки
Проявка рулонной пленки
Растворы и ванну для замачивания готовят заранее и доводят до нужной температуры. Я заливаю проявитель в бачок и ставлю в водяную рубашку, а крышку кладу поблизости: нет ничего хуже, чем тщетно шарить в потемках! Разложите на столе открывалку для кассет (если проявляете пленку 35 мм), ножницы, чтобы отрезать конец пленки, или клейкую ленту (для пленки типа 120) и спирали. Спирали должны быть сухими и лежать той же стороной вверх, что и во время зарядки. Подготовьте подвесы, если они понадобятся.
Рис. 9.10
Оборудование для проявки рулонной пленки
Разложите пленку, спирали, подвес, бачок и крышку на чистой сухой поверхности. Для пленки 35 мм понадобятся открывалка для кассеты и ножницы, чтобы отрезать ее от катушки. Проверьте ориентацию спиралей (они должны закручиваться вправо). Ролики с пленкой я обычно кладу в коробку от пленки 4 × 5 дюймов или в крышку, чтобы их проще было найти в темноте. Такая морока, когда не можешь найти пленку или она скатится со стола на пол. Зарядив спирали, до проявки разместите их на подвесе в светонепроницаемом бачке
В темноте размотайте пленку из кассеты или с катушки, у пленки 35 мм отрежьте конец. Слегка согните ее вдоль большим и указательным пальцами и вставьте кончик под зажим на оси спирали (см. рис. 9.11). Затем, чуть натягивая пленку, чтобы она не провисала, медленно и равномерно вращайте спираль, пальцем проверяя, чтобы пленка ложилась точно в углубления. При этом чуть-чуть подталкивайте край в их направлении. Процесс требует навыка; потренируйтесь заряжать ненужную пленку при свете, а потом в темноте. Нельзя мять и тянуть пленку, она должна свободно ложиться в углубления спирали. Если пленка ляжет мимо, то может соприкоснуться с соседним слоем, и тогда она не проявится в месте слипания. При правильной намотке пленка свободно сидит в углублениях.
Рис. 9.11
Зарядка рулонной пленки в спираль
А. В полной темноте размотайте пленку с катушки и отрежьте или оторвите ее. Вставьте конец пленки в зажим на спирали. Слегка сжимая ее края, чтобы она согнулась вдоль, вращайте спираль против часовой стрелки и наматывайте пленку.
В. Неаккуратное обращение с пленкой приведет к заломам, которые будут видны на проявленном негативе. Наматывайте пленку, оттягивая ее перпендикулярно оси спирали, иначе она не войдет в углубления. Если это произошло, размотайте пленку до этого места и намотайте заново. Потренируйтесь заряжать пленку в спираль на свету и в темноте
Рис. 9.12
Погружение в проявитель
Для однородной проявки пленку сразу опускают в раствор, а не заливают его через отверстие в крышке, когда пленка уже в бачке. Перед погружением в проявитель пленку замачивают по меньшей мере на 30 с. Опустив пленку в проявитель, перемешивайте 30 с, после чего ставьте таймер; за это время раствор заместит воду, накопившуюся в эмульсии. Затем можно закрыть бачок и включить свет
Зарядив спираль, прицепите ее на подвес и замочите по меньшей мере на 30 с. Перемешивайте, приподнимая спираль и поворачивая на 180° в обе стороны, и бросайте, чтобы стряхнуть с пленки пузырьки воздуха. Затем переложите пленки в бачок с проявителем и плотно закройте крышку. Можно включить свет. Постукивайте бачком по раковине, чтобы согнать пузырьки, а первые 30 с непрерывно перемешивайте.
Почему-то при перемешивании рулонной пленки в бачке проявка иногда происходит неравномерно. Большинство фотографов изобретают свою схему перемешивания для равномерной проявки, и вам тоже придется искать оптимальный вариант. У меня лучший результат получается при перемешивании по схеме "бублик"; она простая, но ее трудно описать. Я беру в руку бачок с плотно закрытыми обеими крышками и, переворачивая его вверх ногами, одновременно подкручиваю. Два переворота за 5 с я считаю идеальным циклом. Интервал циклов при проявке до 10 мин составляет 30 с, а при более продолжительной проявке я перемешиваю каждую минуту в течение первых 10 мин, а затем один раз в 1-2 мин. Тепло рук передается раствору через стальной бачок, поэтому окунайте их в холодную воду перед перемешиванием.
По завершении проявки выключите свет, извлеките спираль из бачка и положите в стоп-ванну. Интенсивно перемешивайте (вращайте и приподнимайте) в течение примерно 30 с, затем отряхните и положите в фиксаж. Стоп-ванну и фиксаж можно наливать в бачки для рулонной и листовой пленки, если спираль погружается туда полностью. В незакрытом бачке можно перемешивать раствор, приподнимая и бросая спираль. При закрытой крышке перемешивайте так же, как во время проявки. Обязательно перемешивайте пленку в стоп-ванне и фиксаже и включайте свет не ранее чем через 2-3 мин фиксирования.
Промывание, сушка и хранение
Растворы не проникают в подложку (их впитывает только эмульсия), поэтому пленку промывают не так долго, как бумагу. Хорошо ополосните пленку после фиксажа, после чего положите в промывочную ванну. Эффективнее всего промывать слабым, но непрерывным потоком воды по кругу и между слоями. Если сомневаетесь в правильности работы своей промывочной ванны, почаще меняйте в ней воду. Рулонные пленки на спирали и листовые в рамках надо слегка болтать в воде, чтобы удалить остатки фиксажа из всех углублений. Листовую пленку, проявленную в кювете, помешивайте во время промывки так же, как и в проявителе. Я обычно перекладываю пленки в кювету с чистой водой минимум 12 раз.
Я держу негативы в промывочной ванне 5 мин, затем на 3 мин погружаю их в промывочный раствор, очищающий от гипосульфита натрия, после чего возвращаю в воду еще на 10 мин. Для надежности перед окончательным промыванием можно обработать пленку в ванне с селеновым тонером. Тщательно следите за температурой в промывочной ванне, из-за резких перепадов пленка может испортиться. Хотя эмульсия задубела в фиксаже, теплая вода не пойдет ей на пользу, а холодная замедлит вымывание химикатов. Оптимальная температура промывочной ванны такая же, как у остальных растворов, максимум на 5 °C ниже. Следите за качеством поступающей воды и фильтруйте песок, металлические частицы и органические вещества.
Если воды мало, удалить гипосульфит натрия можно, последовательно погружая пленку в контейнеры с чистой водой. Замочите пленку по меньшей мере на полчаса и меняйте воду каждые 5 мин.
После промывания погрузите негативы в сильно разбавленный смачиватель, например Kodak Photo-Flo. В этом растворе негативы не должны соприкасаться, и не размешивайте слишком энергично, чтобы не взбилась пена. Смачиватель облегчает стекание воды с пленки и позволяет сушить ее, не вытирая. Если после высыхания на пленке остались разводы, обмакните ее в смачиватель и аккуратно сотрите их чистой хлопчатобумажной тканью или мягким резиновым скребком.
Рис. 9.13
Промывание рулонной пленки
К шлангу с проточной водой я присоединил трубку из нержавеющей стали. Она достает до дна, и вода, промывая пленку, выливается через край бачка. Во время промывания несколько раз сливайте всю воду, чтобы полностью удалить остатки химикатов. Для рулонной (и листовой) пленки есть специальные промывочные ванны
Листовая пленка лучше всего сохнет, если подвесить ее за один угол. Я закрепляю ее деревянными бельевыми прищепками на канате. Пластиковые прищепки плохо держат, а от металлических пленка деревенеет и потом царапает другие негативы (эти места лучше отрезать). Цепляйте прищепку за самый край, ни в коем случае не заходя на изображение. Во время сушки пленки не должны касаться друг друга. Не помещайте их в рамки для проявки, потому что вода собирается в углублениях, и тогда высыхание происходит неравномерно. Рулонную пленку снимайте со спирали и развешивайте таким же образом, прицепив снизу еще одну прищепку в качестве грузика, чтобы она не скручивалась. Повторюсь, что сушить пленку нужно при комнатной температуре. Если в помещении пыльно, оборудуйте шкаф для сушки вентиляцией с фильтром сверху и снизу для циркуляции воздуха.
В конверты складывайте только полностью высохшую пленку (рулонную нарежьте полосками) (см. "Хранение негативов"). Если непросохшие негативы прилипнут друг к другу или к конверту, не пытайтесь их разделить, иначе повредите эмульсионный слой. Размочите их в чистой воде, и они разделятся сами или с небольшим усилием. Нельзя частично мочить сухой негатив. Намокшая часть эмульсии разбухнет, пленка перекосится и может никогда не выпрямиться. Если на негатив попали брызги, как можно скорее погрузите его целиком в воду. Когда он размокнет, обмакните его в смачиватель и высушите, как обычно. Если после попадания воды прошло немного времени, негатив можно спасти.
Рис. 10.1
Тополя, Нью-Мексико
Пример использования пирогаллола для перепроявки негатива с минимальной экспозицией. Сюжет был полностью в тени, на стволы падали отсветы далеких грозовых облаков слева и справа от камеры. Листья уже пожелтели, стволы были зеленоватые, а листва на фоне отливала красно-коричневым цветом. С экспозицией по усредненному замеру черно-белый снимок получился бы плоским и унылым. Моя визуализация была далека от реальности.
Я установил темно-желтый фильтр No 15, поместил фон в зону II и перепроявил пленку Н+2. Фильтр осветлил листья на один тон, и я собирался печатать на бумаге с контрастностью выше нормальной. Я выбрал ABC Pyro, поскольку мне была нужна максимальная резкость листьев без типичных для растворителя серебра завалов. При большом увеличении на листьях видно разделение тонов и четкие червоточинки в светах
глава 10
управление тонами при обработке
Сейчас вы уже знаете, что визуализация может означать не только реалистическую интерпретацию сюжета, но и намеренные отступления от реальности и воплощаться средствами управления тонами во время экспозиции и проявки. Сначала стоит стремиться к реалистичному воспроизведению тонов и, варьируя процессы, стараться получить сбалансированное изображение с хорошей детализацией, снимая сюжеты с контрастом выше или ниже нормального.
Досконально изучите свойства материалов и стандарты их обработки. С появлением тонкоэмульсионной пленки во многом изменилось и то и другое. Как уже говорилось, например, характеристические кривые многих более современных пленок имеют очень длинный прямой отрезок, а у старых кривая изгибалась в плечо (точка, в которой начинает снижаться разделение светлых тонов) в зонах VIII-IX. Раньше недопроявка играла основную роль в воспроизведении контрастных сюжетов без завалов в светах. При длинной прямой эта задача не представляет сложностей, и нынешние материалы лучше переносят переэкспозицию.
В то же время тонами тонкоэмульсионных пленок сложнее управлять в ходе обработки, особенно перепроявки. Недавнее тестирование подтвердило, что перепроявка и недопроявка допускают контроль в диапазоне двух-трех тонов, но не более.
У многих производителей есть пленки с "защитой от дурака". Они выдерживают небольшую переэкспозицию без завалов (хотя недоэкспозицию переносят хуже) и прощают многие ошибки проявки. Это повышает вероятность получить снимок приемлемого качества, но снижает чувствительность пленки к способам управления тонами. Поэтому в случаях, когда раньше мы контролировали тона негатива экспозицией и печатали на нормальной бумаге, теперь в визуализации приходится учитывать печать на бумаге с контрастностью выше или ниже нормальной. Однако оптимальный контраст с сохранением текстуры повышает вероятность получить хороший отпечаток.
Прежде чем отклоняться от нормальной проявки, надо определить, что это. Проведите тесты, описанные в прил. 1, или используйте похожие методы выяснения стандартной процедуры обработки и практически подтвердите ее эффективность. Приблизительные тона негатива с нормальной оптической плотностью таковы.
Как вы узнаете из книги 3, диффузный увеличитель, который мне больше нравится, снижает контраст по сравнению с конденсорным, поэтому диапазон тонов нормального негатива для него должен быть шире, чтобы печатать на бумаге с контрастностью 2. Поскольку большинство фотографов, снимающих на пленку 35 мм, предпочитают более высокую четкость конденсорного увеличителя, для них будет нормальным менее контрастный негатив, как видно по правому столбцу.
Это приблизительные значения оптической плотности, относящиеся к материалам, доступным на момент написания книги. Возможно, вам придется искать свои стандарты, если эти вас не устроят. Важно определить приемлемый диапазон плотностей негатива, который в большинстве случаев будет давать удовлетворительный результат на вашей стандартной бумаге.
Значения плотностей, которые устраивают меня при печати диффузным увеличителем, варьируют вокруг 1,2 (в тонах I-VIII) - в оптимальном диапазоне для бумаги с контрастностью 2. Но контрастность 2 у каждого производителя своя, и в последние годы так называемой нормальной бумаге соответствует более узкий диапазон экспозиции, поэтому это аспект требует периодического пересмотра. Вы также заметите, что предпочтение тонов обусловлено типом увеличителя, методами печати (в том числе на стандартной бумаге) и личным вкусом.
Рекомендую определять стандарт в тонах негатива, а не опытным путем, подбирая подходящую бумагу по результату печати. Естественно, отпечаток - конечная цель, поэтому он важнее, но партии бумаги слишком различаются, чтобы задавать ими стандарт по одному тесту. Выбирая стандарт оптической плотности негатива, мы устраняем лишние переменные из процесса печати; однако стандарт можно изменить, если он начнет стабильно требовать поправки при печати.
Полагаю, у большинства фотографов нет денситометра, но есть и другие способы определить оптическую плотность. В коммерческой лаборатории ее могут измерить платно. Бывают недорогие денситометры, и можно купить хорошую подержанную модель. У Eastman Kodak есть ступенчатая шкала тонов негатива. Вырежьте маску с двумя глазками, в один помещайте тона шкалы, а в другой - тона негатива. Сравнивайте их визуально на световом столе при неярком комнатном освещении или измеряйте в этих же условиях спотметром: треть ступени экспозиции на спотметре соответствует увеличению плотности на 0,10. Для этого способа нужна большая площадь измерения, чем для обычного денситометра (минимум 12 мм2), чтобы не приходилось подносить спотметр слишком близко.
Перепроявка и недопроявка - важные составляющие визуализации. Глядя на сюжет и представляя себе тона отпечатка, мы сначала размещаем темные тона, а потом смотрим, куда попали светлые.
Если сюжет оказывается контрастным и важный светлый тон попадает в зону IX, а нам он нужен в зоне VIII, поможет недопроявка Н-1. Если светлый тон попал ниже, чем нужно, например в зону VII, а мы хотим получить на отпечатке тон VIII, понадобится перепроявка Н+1.
Таким образом, назначение перепроявки и недопроявки заключается в изменении шкалы оптических плотностей негатива, экспонированного в диапазоне яркостей выше или ниже нормы. Наша цель - получить негатив, который напечатается с минимумом усилий (без изменения состава проявителя, с нормальным соотношением времени экспозиции и проявки и так далее) на бумаге нормальной контрастности.
Повторим: темные тона мы контролируем экспозицией, тестированием установив эффективную светочувствительность пленки, которая дает оптическую плотность на 0,1 выше подложки плюс вуаль в зоне I; затем, варьируя режим проявки, мы получаем нужную плотность в светлых тонах. По моему опыту, 1,3 выше подложки плюс вуаль - стандарт для тона VIII с диффузным увеличителем. Следовательно, оптимальный диапазон плотностей для полной широты негатива (от тона I до тона VIII) составляет 1,3 - 0,1 = 1,2. Такой диапазон плотностей я ожидаю получить на негативе, экспонированном в зонах I-VIII и с нормальной проявкой для печати на бумаге с контрастностью 2.
Рис. 10.2
Эффект недопроявки
А. Забор в тени экспонирован в зоне IV, освещенный лес и листва попали в зону IX - слишком высоко для печати на бумаге с нормальной контрастностью.
В. Такая же экспозиция с недопроявкой Н-2, диапазон плотностей удовлетворительно воспроизводится на бумаге с нормальной контрастностью. Обратите внимание на мягкость и снижение контраста листвы на переднем плане. Пленка Kodak Tri-X, проявитель НС-110
Для прибавки одной зоны мы определяем, какая продолжительность проявки дает такой диапазон плотностей у сюжета на одну зону уже. Проявка Н+1 дает диапазон плотностей 1,2 у негатива, экспонированного в зонах I-VII вместо I-III. А недопроявка Н-1 - время, которое требуется для получения диапазона плотностей 1,2 у негатива, экспонированного в зонах I-IX.
Я взял тон VIII за стандартный для оптических плотностей светлых тонов, потому что это самый светлый тон, в котором сохраняется текстура. Современные материалы обладают достаточно широким полезным диапазоном оптических плотностей. Контролируя плотности в зонах I, II, III (экспозицией) и зонах VII, VIII, IX (экспозицией и проявкой), мы можем быть уверены, что промежуточные тона на всем негативе воспроизведутся с детализацией. Тона светлее VIII регистрируются на негативе и фотобумаге, и с пленками с длинным прямым отрезком характеристической кривой можно получить на негативе разделение тонов до XII и выше.
На практике не всегда возможно расширить или сократить диапазон негатива до выбранных плотностей, особенно на рулонной пленке или с очень низко- и высококонтрастными сюжетами. В таких случаях пригодится бумага разной контрастности и другие способы управления контрастом при печати, и в визуализации это тоже надо учитывать.
Перепроявка обычно сдвигает подножие характеристической кривой влево на логарифмической шкале экспозиции. Это свидетельствует о том, что для достижения порогового значения достаточно более короткой экспозиции, чем при нормальной проявке. Чаще всего мы можем поместить темные тона на ползоны ниже нормы, особенно если планируется перепроявка больше Н+1. При недопроявке порог сдвигается вправо, поэтому, планируя недопроявку больше Н-2, нужно увеличить экспозицию на 1⁄2-1 ступень. Увеличение экспозиции также повлияет на светлые тона. Способность принимать правильное решение в таких ситуациях приходит с опытом.
Местный контраст
Из графиков (см. рис. 4.29, рис. 4.30) ясно, что один шаг перепроявки или недопроявки в светлых тонах не обязательно дает изменение на равную величину в темных. Проявка Н+1 поднимает экспозицию в зоне VII до оптической плотности тона VIII, но не всегда поднимет зону V на целый шаг. Иногда перепроявка или недопроявка нужны для изменения средних тонов (IV, V, VI), потому что в светлых тонах нет значимых деталей или поскольку нам нужно изменить местный контраст именно в этом диапазоне (см. рис. 4.23, рис. 4.24).
Если для снимка важны средние и средне-светлые тона (например, в портрете), можно использовать стандарт оптической плотности для тона V (полезная плотность 0,7 для диффузного увеличителя) или тона VI (0,9), чтобы определить, какая продолжительность проявки нужна для повышения или понижения этой области на одну полную зону (это достаточно точно можно определить тестированием при стандартной оптической плотности для зоны VIII). Изменение на одну зону в центральной части кривой, естественно, повлечет за собой изменения более чем на одну зону в высоких плотностях; следовательно, имеющиеся светлые тона будет сложнее контролировать. В таких случаях принимайте решение исходя из их значимости.
Рис. 10.3
Вулканический пейзаж, Гавайи, ок. 1957 г.
Пример акцента на текстуру. Снимок сделан около двух часов дня без фильтра, пленка перепроявлена Н+2. Воздух был прозрачно чист, яркое небо застилала тонкая дымка. Средняя яркость (замер производился экспонометром Weston Master V с широким углом зрения) помещена в зону V, тень от ветки попала в зону I или ниже. Звенящий контраст усилен печатью на бумаге с контрастностью 4. Фильтр ничего не добавил бы: небо было почти белое, а цвета по большому счету отсутствовали
Например, сюжет из четырех зон шкалы яркости (1:8) можно экспонировать в зонах III-VI и перепроявкой Н+1 получить оптические плотности, которые на печати дадут тона III-VII. Кроме того, что диапазон увеличится на одну зону, еще и расширится местный контраст в каждой зоне. Аналогичным образом можно недопроявкой Н-1 понизить значение плотностей негатива в зонах VI и VII до тонов VI и V, такое иногда требуется в портретной съемке. Недопроявка Н-2 редко используется для управления местным контрастом в средних тонах, зато неплохо зарекомендовала себя в светлых.
Современные пленки
Почти все нынешние тонкоэмульсионные пленки без проблем допускают проявку Н+1, а некоторые и Н+2. Толстоэмульсионная листовая пленка Kodak Super XX - одна из немногих, которые можно проявлять Н+3 и более, хотя это усугубляет типичную для нее зернистость. Пленка Technical Pan от Kodak (когда-то SO-115, позже Type 2415) подходит для случаев, когда нужна сильная перепроявка, поскольку при нормальной проявке дает слишком высокий контраст (см. прил. 2). Мы мало ее тестировали, но, судя по всему, с нормальным режимом проявки она дает результат, эквивалентный Н+4. С более мягкими формулами (Kodak рекомендует проявитель POTA) негатив получается мелкозернистым и с контрастом, приближенным к нормальному. По итогам тестирования пленку можно применять для сюжетов с режимами проявки от нормального до Н+4 и Н+5.
У большинства пленок с увеличением времени проявки повышается зернистость. Это ограничивает перепроявку большинства рулонных пленок до Н+1, потому что негативы обычно должны выдерживать большое увеличение.
Когда нужно расширить диапазон стандартной пленки, сочетайте перепроявку с усилением и печатайте на контрастной бумаге.
Для получения эффекта, аналогичного Н+1, современные пленки нужно сильно перепроявлять, на 50% или больше. Здесь возникает ограничение: в темных тонах начинает расти оптическая плотность, поднимая всю характеристическую кривую целиком. В светлых тонах оптические плотности тоже увеличиваются, но разница между ними снижается. Эти области измеряют денситометром или другими точными инструментами. Перепроявленный негатив визуально кажется контрастным, однако, чтобы рассчитать полезный диапазон плотностей, необходимо вычесть подложку плюс вуаль.
Недопроявка Н-1 хорошо работает с современными эмульсиями, Н-2 тоже дает нормальные результаты. При Н-2 и менее возникает проблема потери местного контраста в тонах с низкой оптической плотностью и может быть предпочтительна проявка с компенсацией. Проявку короче пяти минут сложнее контролировать, рекомендую разводить проявитель для увеличения продолжительности обработки. При короткой проявке также требуется тщательное перемешивание во избежание полос и неравномерной плотности.
Компенсирующие и полукомпенсирующие проявители активнее воздействуют на темные, чем на светлые тона. Они дают детализацию и разделение тонов в тенях, не повышая чрезмерно оптическую плотность в светах. Есть специальные компенсирующие проявители, но мне больше нравится сильно разбавленный НС-110. (Сильно окисляющие проявляющие вещества, такие как пирогаллол, не рекомендуется использовать в разбавленных растворах, потому что от них остаются пятна.)
В целом сильно разбавленный проявитель увеличивает время проявки и ведет себя как обычный при условии нормальной концентрации и перемешивания. Если уменьшить частоту перемешивания и оставить пленку "настаиваться" в проявителе, может возникнуть некоторый компенсирующий эффект. Вы можете представить себе, что это, вспомнив о том, как эмульсия взаимодействует с раствором. В областях большой экспозиции, где должно восстановиться много серебра, проявитель быстро истощается. Там, где экспозиция маленькая и, соответственно, мало серебра, раствор остается активным дольше, а проявка идет интенсивнее. Обычно мы нейтрализуем этот эффект частым перемешиванием, когда истощенный раствор заменяется свежим, но снижение частоты дает компенсирующий эффект.
Рис. 10.4
Лес, парк Гарленд Риджинал, Калифорния
Пример компенсирующего эффекта сильно разбавленного проявителя. Я снимал на пленку Kodak Tri-X Professional и проявлял в НС-110, разбавленном 1:10 из концентрированного раствора (не из порошка). Здесь я хотел запечатлеть мягкий заливающий свет. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Distagon 40 мм
Этот метод подходит для мягкой проявки и добавления яркости значимым темным тонам. В таких случаях тени помещайте на одну зону выше нормы, а проявка с компенсацией не даст образоваться излишней оптической плотности в светлых тонах. Согласно нашим тестам, НС-110, разбавленный 1:30 из концентрированного раствора, обеспечивает хорошую компенсацию. Продолжительность проявки (при 20 °C) варьируйте в пределах 18-20 мин и перемешивайте в течение 15 с раз в 3-4 мин. Перед проявкой замочите пленку в воде по меньшей мере на 30 с, в первую минуту проявки непрерывно перемешивайте. Листовую пленку лучше проявлять поштучно или распределить листы по площади кюветы, чтобы они не соприкасались между перемешиваниями. Следите, чтобы листы не всплывали.
Удержать от одного до четырех листов пленки 4 × 5 дюймов в горизонтальном положении помогут держатели для перемешивания в бачке методом продувки азотом, они отлично помещаются в кювету 11 × 14 дюймов. Держатели фиксируют листы отдельно и горизонтально, близко к дну. Только не используйте их для вертикального перемешивания в обычном бачке.
Проявляя рулонную пленку в бачке, при каждом перемешивании переворачивайте его вверх дном и обратно. Он не должен протекать, закройте место соединения с крышкой широкой резинкой, а еще одной подстрахуйте крышку или переворачивайте отдельно спираль в бачке с открытой крышкой.
Пока мы проводили только предварительные тесты, но компенсирующий эффект явно заслуживает более подробного рассмотрения. Продолжительность и периодичность перемешивания имеют ключевое значение. Методом проб поищите режим с минимальным перемешиванием, при котором на пленке не будет полос и пятен.
Запомните, что на единицу площади пленки требуется определенный объем проявителя. Убедитесь, что в разбавленном растворе он такой же, как для нормальной проявки такого же количества роликов или квадратных сантиметров пленки. Следовательно, объем разбавленного раствора будет существенно больше, чем для нормальной обработки, и вам понадобится емкость, куда он поместится; или, наоборот, можно вложить меньше спиралей с пленкой в обычный бачок.
Это проверенные временем способы снижения контраста с сохранением темных тонов методом, схожим с проявкой в разбавленном растворе. Сначала эмульсию напитывают проявителем, а затем перекладывают в ванну с водой и умеренно щелочным раствором и выдерживают без перемешивания. В светлых тонах проявитель быстро истощается, а в темных работает дольше. Цикл можно повторять несколько раз до получения желаемого диапазона плотностей. Не забудьте экспонировать пленку на одну зону выше.
Оба способа были очень эффективны с толстой эмульсией, но с тонкой водяная ванна работает не так хорошо, вероятно, потому, что от толщины слоя зависит объем впитываемого проявителя. Проявка в двух растворах и с более современными пленками дает компенсирующий эффект. Во всяком случае, мы его наблюдали в тестах с пленкой Tri-X и проявителем D-23 со второй ванной с 1%-ным раствором Kodalk. Пленка погружается в D-23 на 2-3 мин при непрерывном перемешивании, после чего перекладывается в раствор Kodalk по меньшей мере на 3 мин без перемешивания. Продолжительность пребывания пленки во втором растворе не имеет особого значения, поскольку проявка останавливается, как только истощается раствор, впитавшийся в эмульсию. Так получается низкий контраст с полностью проявленными тенями. Уровень подложки плюс вуаль в этом методе тоже повышается, но его легко "пропечатать" до желаемой глубины тона.
Рис. 10.5
Проявка в двух растворах
А. Пленка Kodak Super-XX 4 × 5 дюймов, усредненный тон крыши помещен в зону III. Проявка нормальная в НС-110.
В. Та же пленка, проявка в двух растворах. Обратите внимание на значительное улучшение детализации в светах
Есть и другие действенные варианты этого метода.
1. Погрузите пленку в проявитель D-23 на 30-60 с, затем переложите на 1-3 мин в щелочной раствор. После этого ополосните пленку в слабокислотной стоп-ванне и тщательно промойте в воде. Далее проведите второй цикл. Если пропустить кислотную стоп-ванну, щелочь может попасть в проявитель и повысить его активность, тем самым сведя на нет преимущества проявки в двух растворах. При сравнительно коротком пребывании в проявителе цикл можно повторить 3-5 раз. Негатив проявится сильнее, чем за один цикл, и возникнет компенсирующий эффект. Для проявки рулонной пленки таким способом рекомендую переворачивать спираль перед каждым опусканием в щелочной раствор, чтобы минимизировать "успокаивающий" эффект второй ванны.
Рис. 10.6
Солнце и тени в лесу, Национальный парк Йосемити
Типичный контрастный лесной пейзаж: светло-серый замшелый камень, темные тени на стволах и листве. При экспозиции по усредненному замеру тени получились бы слишком темными, а светлые тона переэкспонировались. Недопроявкой Н-1 или Н-2 можно было бы сжать диапазон яркостей до воспроизводимой на печати широты, но тогда насыщенность теней и яркость света оказались бы утрачены.
Поэтому я решил использовать проявку с водяной ванной. Тени я поместил в зону V, светлые тона попали примерно в зону XI.
Всего трижды я погрузил пленку в проявитель D-23 на короткое время и три раза на три минуты опустил в воду. Сейчас для получения аналогичного результата я взял бы пленку Kodak Tri-X или Ilford FP-5 и проявлял бы в двух растворах.
Здесь задача заключалась в том, чтобы полностью проявить тени, ограничив оптическую плотность светлых тонов камня. В таких ситуациях я рекомендую сделать два-три дубля и опытным путем установить оптимальный режим обработки. Современные пленки с длинным прямым участком характеристической кривой лучше сохраняют текстуру в светах
2. Пленку можно недопроявить эквивалентно Н-1 или Н-2, после чего оставить в щелочном растворе на несколько минут, чтобы усилить плотность теней. Диапазон плотностей будет приближен к нормальному, но с небольшой перепроявкой в тенях.
Рис. 10.7
Желтые сосны, Национальный парк Йосемити
Яркий пример проявки с водяной ванной. Тени на стволах помещены в зону V, земля на заднем плане попала примерно в зону Х. Свет великолепно передан. Обратите внимание на два момента. Во-первых, впадины коры остались темными, поскольку там низкая яркость. В случае предэкспозиции плотность образовалась бы во всех областях, и для получения темного, почти черного тона ее пришлось бы "пропечатывать". Во-вторых, снимок сделан на толстоэмульсионную пленку с коротким плечом, она выбеливает светлые тона и может дать безжизненную бледность. С удлинением прямого участка характеристической кривой об этой проблеме в принципе можно забыть
Рис. 10.8
Дверь во двор, святилище, Нью-Мексико
Дверь помещена в зону III, освещенный двор попал в зону XI. Я использовал метод водяной ванны, раз десять перекладывал пленку из проявителя FG-7 (30 с непрерывного перемешивания) в воду (примерно 60 с без перемешивания). Другие пленки дают аналогичный результат при проявке в двух растворах
На мой взгляд, все современные проявители более чем удовлетворяют требованиям фотографа. Но есть еще ряд специальных веществ и формул с особыми характеристиками, которые пригодятся в отдельных случаях.
Пирогаллол
Одно из старейших проявляющих веществ, пирогаллол, придает эмульсии, особенно толстой, "эффект загара". Вещество дубит эмульсию во время проявки, тем самым снижая поперечную миграцию серебра и повышая четкость. Пирогаллол также обладает окрашивающим действием, пропорциональным количеству восстановленного серебра. Интенсивность окрашивания зависит от объема щелочи и замедлителя, степени окисления до проявки, температуры раствора и времени обработки. Серебро окрашивается в желтый цвет и действует как добавленная оптическая плотность, поэтому поглощает синие излучения лампы увеличителя. Проявленный пирогаллолом визуально неконтрастный негатив при печати может дать неожиданно высокий контраст.
Эдвард Уэстон пользовался формулой ABC Pyro (см. прил. 3) с уменьшенным на треть количеством карбоната (щелочи) в растворе С. Уэстон увеличивал продолжительность проявки и, поскольку пирогаллол действует сродни десенсибилизатору, ближе к концу процесса мог проверять негативы при слабом зеленом свете лабораторного фонаря. Не рекомендую действовать так же с высокочувствительными пленками, поскольку точно оценить плотности все равно затруднительно, а риск засветки высок. Так можно поступать только с ортохроматическими пленками, нечувствительными к яркому красному свету лабораторного фонаря. Формула ABC Pyro скорее мягкая, ее можно активировать (и сделать нестабильной) добавлением щелочи.
Пирогаллол сложно контролировать, результат изменения времени или температуры проявки не всегда предсказуем. Интенсивность окрашивания зависит от степени окисления, которая связана с концентрацией пирогаллола, сульфита и щелочи, а также продолжительностью контакта с воздухом. Но многие фотографы уверены, что плюсы проявки с пирогаллолом перевешивают все минусы.
В формуле Kodak D-7 содержится еще и метол. Его добавляют с целью частично компенсировать снижение эффективной чувствительности одного пирогаллола.
Пирокатехин
По цвету и степени окрашивания этот проявитель похож на пирогаллоловый. При использовании в компенсирующей формуле (см. прил. 3) он дает замечательные результаты с высококонтрастными сюжетами, сохраняя разделение тонов в самых светлых тонах. Окрашивание предотвращает проникновение проявителя в глубокие слои эмульсии, что дает мягкую проявку в местах с высокой оптической плотностью. Так мы получаем определенные возможности управления контрастностью с небольшой потерей эффективной чувствительности. Действие пирокатехинового проявителя проще понять при работе с толстоэмульсионными пленками.
Рис. 10.9
Проявка пирокатехиновым проявителем
На снимке прозрачная стеклянная лампа накаливания с рефлектором.
А. Средняя яркость в зоне XIII, нормальная проявка в DK-60A, деталей почти нет.
В. Экспозиция уменьшена до зоны IX, проявка такая же, уже что-то видно.
С. Пирокатехиновый проявитель допускает полную экспозицию в зоне XIII с максимальным сохранением деталей и разделением тонов. На современных тонкоэмульсионных пленках эффект пирокатехинового проявителя не так заметен. Перед проявкой рабочих негативов необходимо сделать тесты
Амидол
Это проявляющее вещество с высоким восстановительным потенциалом. Он эффективнее по сравнению с другими проявителями для одного и того же объема галогенида серебра. Поэтому раньше я рекомендовал амидол для проявки с водяной ванной, но с тех пор пришел к выводу, что он непредсказуем из-за тенденции к неравномерному окрашиванию. Сейчас амидол иногда используют в проявителях для бумаги, хотя в сравнительном тесте мне больше понравились качество и цвет метол-гидрохинонового проявителя Dektol.
Фенидон
Так Ilford называет проявляющее вещество, которым иногда заменяли метол в метол-гидрохиноновых формулах. Фенидона требуется гораздо меньше, чем метола, и он реже вызывает аллергию. Фенидон-А используется в проявителе РОТА - фенидоновом аналоге D-23 и старой компенсирующей формулы с метолом Windisch.
С обычными пленками эта формула дает очень мягкие негативы без значительной потери чувствительности. Kodak рекомендует ее для достижения нормального контраста на пленке Technical Pan (Type 2415), высококонтрастной с другими проявителями. Фенидон плохо растворяется в воде, поэтому его разводят при 37 °C, затем охлаждают и сразу используют.
Усиление и ослабление - процессы изменения оптической плотности негатива после проявки. Они особенно хороши для рулонной пленки, когда индивидуальная проявка кадров невозможна, и для листовой при необходимости тщательного контроля контраста. Если, предположим, пленку нельзя перепроявить больше, чем Н+1, усиление приблизит диапазон контраста к Н+2 или даже Н+3. Также эти способы хороши для контроля местного контраста: для усиления переднего плана снимка "Восход луны, Эрнандес" (см. рис. 6.2) я использовал IN-5, и мне удалось заметно повысить плотность и контраст в сильно недоэкспонированной области. На зернистость и цвет негатива усиление никак не повлияло.
Усиление
У некоторых усилителей нестойкие формулы, ими лучше не пользоваться. Кроме того, я не рекомендую методы "отбеливания и повторной проявки", поскольку их сложно контролировать. Я получал хорошие результаты с формулой Kodak IN-5. Это пропорциональный усилитель, он больше воздействует на области высокой оптической плотности, чем низкой. Эффект аналогичен перепроявке.
Я заметил, что селеновый тонер для отпечатков тоже хорош в качестве усилителя, хотя до сих пор считаю этот способ экспериментальным. Селен работает как пропорциональный усилитель, поэтому результат по идее должен быть стойким.
В тестах с селеном мы добились результата, эквивалентного повышению плотности на одну зону в диапазоне тонов VIII-IX, почти без изменений в тонах I и II (см. прил. 2). Сначала негатив вымачивался в воде, затем повторно фиксировался несколько минут в растворе чистого гипосульфита натрия. Далее примерно на 5 мин его положили в раствор селенового тонера, разбавленного 1:2 или 1:3 с Kodak Hypo Clearing Agent, после чего отправили в чистый Kodak Hypo Clearing Agent (в рабочей концентрации) и на промывку. Одно из преимуществ этого процесса в том, что он не увеличивает зернистость, в отличие от многих других усилителей, что особенно важно для рулонной пленки.
С такими пропорциональными усилителями, как IN-5 и селен, степень воздействия зависит от оптической плотности. Поэтому стоит планировать проявку одновременно с экспозицией. Усилением можно улучшить малоконтрастный негатив с максимальной плотностью в тоне VI, но не так заметно, как если бы этот же участок в результате экспозиции и проявки поднялся на негативе до тона VII. По информации Kodak, формула IN-5 работает быстрее и эффективнее с мелкозернистыми пленками, чем с крупнозернистыми.
Рис. 10.10
Эффект усиления селеном
Обычно этим веществом тонируют отпечатки, но это еще и усилитель для негативов. Снимки А и В напечатаны идентично, негатив В усилен селеном. Белая стена посветлела, а в листве улучшилось разделение тонов
В любом случае рекомендую делать тестовое усиление на дублях. Если их нет, а негатив важно не испортить, проведите тест на пленке с такой же эмульсией.
Ослабление
Ослабление - процесс уменьшения оптической плотности проявленного негатива. Ослабители делятся на три типа.
1. Поверхностные сначала влияют на малые плотности, поэтому хорошо убирают вуаль. Повышают контраст негатива.
2. Пропорциональные уменьшают все плотности негатива, эффект аналогичен небольшой недопроявке.
3. Сверхпропорциональные больше влияют на высокие плотности, чем на низкие, как при сильной недопроявке.
Поверхностные ослабители, такие как Kodak R-4a, используются чаще всего и проще контролируются. После фиксирования и промывки негатив помещают в раствор (в белой кювете лучше видно результат). Примерно через минуту пленку вынимают и хорошо промывают перед проверкой. Если придется вернуть ее в ослабитель, проверяйте ее примерно раз в 30 с. По достижении желаемого эффекта тщательно промойте негатив. Я после этого обычно кладу его в кислотно-дубильный фиксаж на несколько минут, а затем снова промываю. Иногда после ослабления на поверхности пленки появляется налет; после промывки осторожно удалите его ватным тампоном, ополосните и еще раз промойте.
Для пропорционального ослабления формулой R-4b пленку опускают на 1-5 мин в раствор А, а затем на 5 мин в раствор В. Процесс можно повторять до достижения желаемой степени ослабления. После ополаскивания я кладу пленку в кислотный фиксаж, а потом снова тщательно промываю.
Перед усилением и ослаблением пленку фиксируют и промывают, а иногда сначала обрабатывают в дубильном растворе (таком как формалиновая формула Kodak SH-1), особенно в жаркую погоду.
приложение 1
тестирование пленки
Перед обсуждением методов тестирования напомню, что все рекомендации основаны на моем личном опыте и мнении. Призываю каждого идти в фотографии своим путем. Я же намеревался помочь читателю освоить материалы, чтобы разрабатывать собственные методы. Я описываю свои не для того, чтобы вы их перенимали, а чтобы учились на моем опыте и применяли полученную информацию для реализации своих художественных замыслов. Я считаю, что для творческого развития в первую очередь необходимо изучить основы ремесла.
Тесты разработаны с учетом известных параметров: выдержки, диафрагмы, значений экспонометра, диффузного ореола и режимов проявки. Сначала мы определяли светочувствительность пленки для оптимальной экспозиции (по воспроизведению темных тонов), а затем выясняли, при каком режиме проявки достигается желаемая плотность в светлых тонах. При контроле крайних тонов шкала становится предсказуемой, и вы можете печатать негативы как есть на бумаге с нормальной контрастностью. Затем можно тестировать негатив на пере- и недопроявку.
Во время тестов важно придерживаться единой систематизации оборудования и материалов. Возьмите пленку и проявитель, которыми пользуетесь регулярно, и не меняйте камеру, затвор и объектив. Экспонометр, диафрагма, затвор и лабораторный градусник должны быть исправными и откалиброванными специалистом. Как только вы протестируете всю эту систему, то сразу начнете замечать все отклонения от нее нового оборудования, например неточную калибровку диафрагмы или диффузный ореол в другом объективе. Для новой пленки и/или проявителя, естественно, нужны отдельные тесты.
В тестировании необходима аккуратность. Такие отклонения, как изменение освещения или режима проявки, помешают сделать однозначные выводы. Ведите подробный дневник, чтобы проверять обоснованность заключений и проверять последовательность действий в случае неожиданных результатов.
Для тестирования чувствительности делают серию экспозиций, каждую в зоне I, но с разной чувствительностью. Определив, какая экспозиция оптимальна для этой зоны, вы узнаете эффективную светочувствительность пленки. Метод одинаков для рулонной и листовой пленки. При работе с листовой пленкой помечайте листы, можно сделать контрольные вырезы или проколы на каждом (пять листов удобно пометить, отрезав 1, 2, 3 и 4 угла - и один оставив целым). Удобно сочетать тестирование чувствительности и проявки рулонных пленок (особенно 35 мм), как описано далее, но обычно для начала лучше проводить отдельные тесты, пока вы не разберетесь в процессе.
1. Зарядите камеру или кассеты пленкой и записывайте все детали в блокноте: камеру, объектив, указанную производителем чувствительность и тому подобное.
2. Возьмите однотонный тестовый предмет, например серую карту. При дневном свете средне-серая поверхность подходит для съемки на пленки со светочувствительностью 50 ASA или меньше. Для чувствительности выше 50 ASA лучше взять темную поверхность, с ней возможен более широкий диапазон сочетаний выдержки и диафрагмы. Я рекомендую проводить тесты при дневном освещении, в открытой тени в ясный день или в облачную погоду. При искусственном свете чувствительность пленки может увеличиться на полступени (если вы чаще снимаете с искусственным светом, есть смысл провести тесты в типичных для себя условиях). Также можно использовать лампы накаливания с синим покрытием для имитации дневного света. Всегда записывайте тип освещения.
3. Установите камеру на штатив, пусть карта занимает все поле кадра. Фон должен быть среднего тона. Следите, чтобы на карте не было бликов, а камера не отбрасывала на нее тень. Наведите резкость на бесконечность; текстура карты нам не нужна, как и поправка экспозиции из-за удлинения объектива.
4. Установите на экспонометре чувствительность, указанную производителем, и измерьте экспозицию на картоне. Направляйте прибор от камеры: он не должен отбрасывать тень на область измерения. Если используете спотметр, убедитесь, что у карты одинаковая яркость по всей площади.
5. Поместите яркость карты в зону I, на четыре ступени, или на 1/16 меньше экспозиции по результатам замера. Из вариантов экспопар выберите среднее значение выдержки, поскольку крайние чаще всего отрабатываются неточно. Убедитесь, что соответствующее значение диафрагмы допускает поправку в обе стороны на одну ступень, чтобы можно было сделать серию экспозиций, как описано ниже. Если экспонометр не позволяет этого сделать, измените освещение карты, возьмите карту с другой отражательной способностью или используйте нейтрально-серые фильтры.
Записывайте результаты замера яркости и выбранную экспопару для зоны I.
6. Определите серию экспозиций с шагом в 1⁄3 ступени в соответствии с таблицей ниже. Каждая экспозиция представляет зону I при разной чувствительности (ASA и другие системы калиброваны на 1⁄3 ступени; лучше придерживаться этих величин, даже если у диафрагмы шаги в полступени).
Значения ASA в этой таблице можно ввести из списка ниже. Если вы не знаете, как связаны экспозиция и число ASA, устанавливайте значения светочувствительности на экспонометре и выбирайте выпавшие значения диафрагмы. Первый кадр или лист не экспонируется, но проявляется в нормальном режиме для определения плотности подложки плюс вуаль. Если у вас есть денситометр с узким углом замера, измерьте плотность подложки плюс вуаль на краях пленки или между кадрами.
Стандартные числа ASA: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 и так далее (числа курсивом относятся к целым шагам диафрагмы при использовании формулы экспозиции).
7. Определив последовательность экспозиций, можно приступать к съемке. Проверяйте яркость тестовой карты непосредственно перед каждой экспозицией серии. Если после завершения серии у вас осталась пленка, отснимите ее до конца.
Обработайте пленку в соответствии с рекомендациями производителя или по собственному методу. После высыхания пленки измерьте денситометром, если возможно, плотности каждого листа или кадра, в том числе неэкспонированного. Затем вычтите значение плотности подложки плюс вуаль и запишите полезную плотность каждой экспозиции.
Ближайшая к 0,1 полезная плотность представляет желаемую экспозицию в зоне I, а соответствующее значение ASA - это и есть оптимальная чувствительность. Если две экспозиции отличаются от 0,1 на одинаковую величину, выбирайте ту, у которой выше плотность (меньше значение ASA). Если ни одна из экспозиций не приближается к значению плотности 0,1, проверьте записи и вычисления и убедитесь, что затвор, диафрагма и экспонометр исправны, а затем повторите тест.
Определив оптимальную чувствительность, вы можете быть уверены, что негатив нормально экспонируется по всей шкале. Оптическую плотность светлых тонов мы теперь контролируем проявкой. Нормальная проявка определяется серией экспозиций в зоне VIII, время регулируется до достижения желаемой оптической плотности. (Раньше я рекомендовал зону V для старых пленок. Сейчас мне кажется уместнее зона VIII для светлых тонов из-за длинного прямого отрезка характеристической кривой современных пленок. Зона V референтна для местного контраста.)
Как упомянуто в тексте, оптическая плотность 1,25-1,35 в зоне VIII оптимальна для диффузного увеличителя, а 1,15-1,25 - для конденсорного. Соответствующие плотности для экспозиции в зоне V: 0,65-0,75 для диффузного увеличителя и 0,60-0,70 для конденсорного. Эти значения можно использовать для тестирования режима проявки и адаптировать, если они не будут стабильно давать оптимальную шкалу.
Для тестирования на нормальную проявку положите серую карту под равномерное освещение, как раньше. Следите за всеми условиями и используйте то же оборудование и материалы, что в первом тесте. Измерьте яркость карты и определите экспозицию для зон V и VIII, используя значение светочувствительности, установленное в первом тесте (зона V - экспозиция, заданная экспонометром, а зона VIII - на три ступени, или в 8 раз, больше). Экспонируйте по 3-4 листа в зонах V и VIII. На рулонной пленке можно снять по кадру на каждую экспозицию, а остальное пустить на пробы (с разными яркостями).
Либо отснимите весь ролик, чередуя зоны V и VIII, разделяя пары неэкспонированным кадром, и проявите каждую пару отдельно. Во все тесты включайте неэкспонированный кадр для определения уровня плотности подложки плюс вуаль.
Проявите пары зон V и VIII вместе. Затем вычтите оптическую плотность подложки плюс вуаль и сравните результаты с величинами выше. Если в зоне VIII слишком высокая плотность, негатив перепроявлен, а если слишком низкая, то недопроявлен. Попробуйте увеличить или уменьшить продолжительность проявки на 10-25%, затем проявите следующий комплект негативов. Оптические плотности тона V даны для проверки диапазона средних плотностей в зонах V и VIII.
Если вы снимаете на пленку 35 мм, на один ролик можно уместить тест на чувствительность и нормальную проявку. Сначала сделайте серию экспозиций зоны I для разных значений ASA, как описано выше, затем серию экспозиций в зонах V и VIII при одинаковой чувствительности. Определив оптимальную чувствительность исходя из экспозиции в зоне I, вы можете измерить плотность зон V и VIII только для кадров, экспонированных с этой чувствительностью, чтобы определить нормальную проявку.
Основная проверка, естественно, касается применимости методов для обычной съемки. Первые несколько раз, когда вы снимаете на пленку с другой чувствительностью или иначе ее проявляете, измеряйте и записывайте яркости, а также проверяйте проявленные негативы на сохранение деталей в темных тонах. Затем сделайте отпечатки как есть и посмотрите, подходит ли шкала негатива к бумаге и способу печати. Постепенно вы научитесь замечать, что повлияло на экспозицию или обработку негатива: изменение материалов или функционирование оборудования.
По моим наблюдениям, указанное производителем значение ASA для большинства пленок выше предпочтительного для меня и не дает оптимальной плотности в зоне I. При повышении чувствительности эффективный порог поднимается примерно до зоны II.
Перепроявку и недопроявку тестируют так же, как нормальную, но с другой экспозицией. Для определения проявки Н+1, например, делают несколько экспозиций в зоне VII при рабочей чувствительности пленки, а продолжительность проявки увеличивают до достижения нормальной плотности в зоне VIII. Для Н+2 экспонируйте по зоне VI и проявляйте по плотности в зоне VIII[26]. Для Н-1 экспонируйте по зоне IX и уменьшайте продолжительность проявки от нормы до достижения нормальной плотности в зоне VIII.
В этих тестах важно учитывать только полезную плотность выше плотности подложки плюс вуаль.
Поскольку ее уровень меняется вместе с уровнем проявки, в каждую процедуру включайте неэкспонированный кадр и измеряйте по нему плотность подложки плюс вуаль. Так вы будете уверены, что диапазон оптических плотностей от зоны I до зоны VIII на негативе соответствует характеристикам бумаги с нормальной контрастностью.
Большинство пленок требуют на 40-60% большей проявки для достижения уровня Н+1. Поэтому первая проба для Н+1 должна быть на 40% выше нормы. Для Н-1 попробуйте сначала снизить норму на 30%.
Перепроявка и недопроявка также влияют на местный контраст и передачу текстуры в каждом тоне. Иногда Н+2, например, используется для усиления текстуры в темных и средних тонах, а не для увеличения широты негатива. Если для теста вы снимали текстурную поверхность, влияние перепроявки и недопроявки на местный контраст можно проверить при печати экспозиции в зоне V.
приложение 2
данные тестирования пленки
Со времен публикации моей предыдущей книги с технической информацией фотографические эмульсии существенно изменились, поэтому я счел целесообразным новое тестирование. Его проводил мой ассистент Джон Секстон под моим руководством, результаты обобщены ниже. Обратите внимание: они получены с доступными на момент написания книги материалами, обработанными по моим методикам. Отклонения неизбежны, и я советую пользоваться этой информацией только как справочной для проведения собственных тестов и разработки методик.
Все пленки проявлены при температуре 20 °C. Рулонные пленки обработаны в бачках Nikor из нержавеющей стали с перемешиванием в течение 5 с каждые 30 с. Листовые пленки обработаны в кюветах при непрерывном перемешивании (один цикл каждые 30 с). Экспозиционные индексы получены с помощью формулы экспозиции при исключенном К-факторе экспонометра. Продолжительность проявки рассчитана для печати на диффузном увеличителе. Диапазон плотностей негатива должен варьировать вокруг 1,2 (в тонах I-VIII для нормальной проявки, в тонах I-VII для перепроявки Н+1 и так далее). Если для печати используется конденсорный увеличитель, сократите временные значения на 20%.
Kodak Tri-X Professional 4 × 5 дюймов
Это "семейство" кривых листовой пленки Tri-X демонстрирует эффект перепроявки и недопроявки разной степени. Обратите внимание, что подножие кривой недопроявки Н-1 слегка опущено, но не настолько, чтобы требовалась коррекция экспозиции. Время проявки указано в таблице, для Н+2 это 103⁄4 мин в растворе В (1:7) проявителя НС-110
Kodak Panatomic-X 35 мм
Кривые нормальной проявки и Н-1. Как описано в тексте, я рекомендую недопроявку Н-1 для рулонной пленки с сюжетами разной контрастности
Kodak Super XX 4 × 5 дюймов
Две кривые пленки Kodak Super XX, одной из последних с толстой эмульсией, нормальной и полной проявки (25 мин в растворе А НС-110 или 1:3 в концентрате). Как видите, при увеличении времени проявки подножие сдвигается влево и появляется плечо с одновременным сохранением контраста и диапазона оптических плотностей. Мало какие современные пленки дают такой контраст, поскольку при увеличении времени проявки области низкой плотности поднимаются на графике вместе с высокой плотностью
Проявка в двух растворах
Проявка в двух растворах заметно понижает плотности светлых тонов и почти не влияет на темные. Для наглядности сравните кривую двух растворов на этом графике с кривой Н-1 - там наблюдается значительное падение темных тонов. Для их поддержки при запланированной проявке в двух растворах понадобится увеличить экспозицию на 1⁄2-1 зону. Здесь использовалась пленка Kodak Tri-X Professional 4 × 5 дюймов
Эффект сильно разбавленного проявителя
Кривая для пленки Ilford FP-4 типа 120 демонстрирует компенсирующий эффект сильно разбавленного проявителя. Нижняя кривая соответствует 15-минутной проявке при 20 °C в растворе НС-110 из концентрированного раствора, разбавленного в пропорции 1:30. Результат почти эквивалентен Н-4 по диапазону плотностей, но без потерь в тенях, которые неизбежны при недопроявке путем одного только сокращения продолжительности обработки. Однако важно добавить экспозицию для детализации в темных тонах. Сократите перемешивание, но не настолько, чтобы негатив проявился неоднородно
Эффект ослабителя Kodak R-4A (ослабитель Фармера)
Тест проводился с пленкой Kodak Tri-X Professional 4 × 5 дюймов, обработанной в нормальном режиме в проявителе НС-110. Использовался готовый ослабитель Kodak. Поскольку он поверхностный, то заметно повлиял и на темные, и на светлые тона, и уклон кривой незначительно изменился, но в результате затемнения теней ушла вуаль. Kodak рекомендует этот ослабитель для переэкспонированных негативов и вуали. Переэкспозицию имитировал индекс экспозиции 40
Усиливающий эффект селенового тонера
Использовалась пленка Kodak Plus-X Professional 4 × 5 дюймов. Селеновый тонер разбавлен промывочным раствором Kodak Hypo Clearing Agent, негатив обрабатывался в течение 5 мин при температуре 20 °C. Повышение контраста в этой паре кривых похоже на перепроявку Н+1, поскольку диапазон оптических плотностей в зонах I-VII на тонированном негативе такой же, как в зонах I-VIII на нетонированном. Формула IN-5 дает похожий эффект, но метод с селеном проще
Эффект хромового усилителя IN-4
Kodak рекомендует перед использованием этого усилителя предварительно дубить пленку в SH-1. Это процесс с отбеливанием и повторной проявкой, поэтому нельзя наблюдать за ним постоянно, зато можно провести повторный цикл. Я предпочитаю усиление селеном или IN-5 этому способу, поскольку они дают больше контроля над процессом
Kodak Technical Pan (Type 2415) 4 × 5 дюймов
Очень мелкозернистая и контрастная пленка, часто используется для копирования и научных работ. Крутой уклон кривой наглядно описывает поведение материала и эквивалентен перепроявке обычной пленки Н+4 и более. Обработка производилась в НС-110, разбавленном из концентрированного раствора 1:7, в течение 10 мин при температуре 20 °C. Нижняя кривая иллюстрирует попытку получить нормальный диапазон тонов обработкой в проявителе РОТА в течение 6,5 мин при температуре 20 °C. Получилось очень мелкое зерно при индексе экспозиции около 16; такой способ пригодится, когда потребуются большая степень увеличения и высокая разрешающая способность. Пленку целесообразно использовать для обработки в диапазоне от нормального режима до сильной перепроявки
Ilford XP-4, хромогенная пленка
Мы тестировали прототип этой пленки в формате 35 мм, вместо серебра изображение формируют красители. На графике кривая соответствует обработке по рекомендации производителя, контраст здесь немного ниже наших стандартов для обычной пленки. Мы определили индекс экспозиции 160 (по сравнению с Tri-X) с очень мелким зерном и высокой четкостью. Поскольку негатив окрашен, при печати с холодным светом потребуется более длительная выдержка и контраст будет выше, чем с лампой накаливания. Меня при работе с такими пленками больше всего беспокоит стойкость краски по сравнению с серебром
приложение 3
химические формулы
Большинство фотографических растворов готовят из набора очищенных химикатов, и это очень удобно. Всегда смешивайте раствор по инструкции и следите за соответствием рекомендуемой температуре. Проявители обычно смешивают в теплой воде, слишком горячая его сразу обесцветит, а это признак окисления, указывающий на истощение. Поэтому необходим точный градусник. Начинайте с 3⁄4 общего объема воды указанной температуры и постепенно добавляйте химикаты, интенсивно помешивая и не давая им осаживаться. Когда они полностью растворятся, можно, помешивая, добавить холодную воду и довести раствор до комнатной температуры.
Сразу после приготовления раствор начинает портиться - сначала медленно и незаметно. По мере окисления ингредиентов в водном растворе работоспособность проявителя снижается. Kodak приводит таблицы времени годности разных растворов, и хотя они полезны, но в них не учтены загрязнение воды, площадь контакта с воздухом, отклонения от рекомендуемой температуры и другие факторы.
Поскольку контакт с воздухом - основная причина потери работоспособности, храните неиспользованные концентрированные растворы в маленьких, герметично закрытых емкостях, наполненных до краев. Другие растворы, например фиксаж, можно держать в больших бутылях или бачках с плавающими крышками, которые тоже предотвращают контакт с воздухом. Рабочий раствор не хранят и после использования выливают.
При смешивании проявителя по рецептам следуйте всем инструкциям. Химикаты добавляют в том порядке, в котором они перечислены, при указанной температуре, и каждый полностью растворяют перед добавлением следующего. В большинстве случаев для проявителя следует использовать дистиллированную воду, если нет уверенности в чистоте водопроводной. Храните реактивы в прохладном месте, емкости с порошком закрывайте и предохраняйте от попадания влаги. Порошки и концентрированные растворы держите в коричневых стеклянных бутылях или непрозрачных пластиковых контейнерах, непроницаемых для кислорода. Емкости для смешивания и хранения должны быть идеально чистыми; мойте их каждый раз после использования.
Проявители
D-76 - стандартный проявитель, но я предпочитаю другой. Чаще всего его покупают в виде готовой смеси Eastman Kodak.
Проявитель НС-110 Eastman Kodak продается в виде густого концентрата, его разбавляют до консистенции концентрированного раствора, из которого потом готовят рабочий раствор.
Для приготовления концентрированного раствора 470 мл НС-110 разбавьте дистиллированной (предпочтительно) водой до объема 1890 мл. Сначала влейте раствор в 950 мл воды, затем доливайте до конечного объема 1890 мл.
Из густого концентрата можно сразу смешивать рабочий раствор, но для маленьких объемов это нецелесообразно, поскольку сложнее точно отмерить жидкость. Чаще всего используются раствор А (1 часть концентрированного раствора и 3 части воды) и раствор В (1 часть концентрированного раствора и 7 частей воды). Для недопроявки я смешиваю жидкий концентрат с водой 1:15, а для компенсации - 1:31 или еще слабее.
Проявитель РОТА
Сульфит натрия - 30 г
l-фенил-3-пиразолидон (Ilford Phenidone-A или Kodak BD-84) - 1,5 г
Вода до общего объема - 1 л
Растворите химикаты в воде при температуре примерно 37 °C, охладите до рабочей температуры и сразу используйте, поскольку проявитель быстро портится. Рекомендуется дистиллированная вода.
Эта формула хороша для получения нормального контраста на пленке Kodak Technical Pan Film (2415), которая со стандартными проявителями дает слишком высокую гамму (контраст). Также рецепт пригодится в других случаях, когда нужен низкий контраст. Время проявки составляет около 6,5 мин для листовой пленки и 11,5 мин для пленки 35 мм при температуре 20 °C.
Проявка в двух растворах
Самая эффективная из известных мне формул для проявки в двух растворах состоит из D-23 для раствора А (проявителя) и 1%-ного (10 г на литр) Kodak Balanced Alkali (Kodalk) для раствора В (щелочной ванны). Я не проводил подробное тестирование, но по предварительным данным проявка в двух растворах хорошо детализирует тени и при этом уменьшает плотность в светлых тонах. Я описываю здесь этот метод для желающих поэкспериментировать, для него важно экспонировать темные тона на одну зону выше нормы.
Сначала негатив погружают в раствор А на 3-7 мин, затем на 3 мин в раствор В без перемешивания. Раньше, если на пленке могла появиться вуаль, я добавлял немного 10%-ного бромистого калия в раствор В. Высокие плотности контролируются преимущественно временем нахождения негатива в растворе А. В щелочном растворе проявитель быстро истощается при высоких плотностях, но продолжает работать при низких. Раствор Kodalk можно сделать более концентрированным, до 10% (100 г на литр), тогда его активность усилится, но с вероятностью повышения зернистости.
Пирокатехиновая компенсирующая формула
Раствор А
Вода (дистиллированная) - 100 см3
Сульфит натрия безводный - 1,25 г
Пирокатехин - 8 г
Раствор В
Гидроксид натрия - 1 г
Холодная вода до общего объема - 100 см3
Перед использованием смешайте растворы в следующих пропорциях:
● 20 частей А;
● 50 частей В;
● 500 частей воды.
Этот проявитель в первую очередь пригодится для сохранения деталей в зонах выше Х. Чувствительность эмульсии в тенях снижается примерно на 50%. Проявитель окрашивает негатив и тем самым повышает контраст при печати, без которой бессмысленно оценивать оптическую плотность. Продолжительность проявки варьируется в пределах 10-15 мин при 20 °C, но с более новыми пленками я этот рецепт не тестировал. Проявитель используется только один раз.
ABC Pyro
Концентрированный раствор А
Бисульфат натрия - 9,8 г
Пирогаллол - 60 г
Бромид калия - 1,1 г
Вода до общего объема - 1000 см3
Концентрированный раствор В
Вода до общего объема - 1000 см3
Сульфит натрия безводный - 105 г
Концентрированный раствор С
Вода до общего объема - 1000 см3
Карбонат натрия, моногидрат - 90 г
Проявитель смешивают перед использованием. Для проявки в кювете берут по одной части А, В и С и 7 частей воды. Листовую пленку проявляют около 6 мин при температуре 18 °C. Для проявки в бачке берут по 266 мл растворов А, В и С и доливают воду до объема 3,7 л. Рулонную пленку проявляют около 12 мин при температуре 18°C. Для минимизации окисления я смешиваю растворы В и С с водой, а перед использованием доливаю раствор А.
Стоп-ванна
Уксусная кислота (28%) - 45 см3
Вода до общего объема - 1 л
Ледяную уксусную кислоту можно развести до концентрации 28%, смешав 3 ее части с 8 частями воды.
Ледяная уксусная кислота очень едкая, защищайте руки и глаза от жидкости и паров.
Фиксаж
Kodak F-5 (кислотный дубящий фиксаж)
Вода (52 °C) - 600 см3
Тиосульфат натрия - 240 г
Сульфит натрия безводный - 15 г
Уксусная кислота (28%) - 48 см3
Борная кислота кристаллическая - 7,5 г
Алюмокалиевые квасцы - 15 г
Вода до общего объема - 1 л
Kodak F-6
У формулы F-5 сильный запах, который не всем нравится. Я предпочитаю формулу F-6 без запаха, в ней борная кислота заменена Kodalk из расчета 15 г на литр.
Обе формулы смешивайте в порядке перечисления ингредиентов. При добавлении тиосульфата температура раствора быстро падает. Если влить кислоту до полного растворения сульфита, он выпадет в нерастворимый осадок.
Усилители
Kodak IN-5
Концентрированный раствор No 1 (хранить в коричневой бутыли)
Нитрат серебра кристаллический - 60 г
Дистиллированная вода до общего объема - 1 л
Концентрированный раствор No 2
Сульфит натрия безводный - 60 г
Вода до общего объема - 1 л
Концентрированный раствор No 3
Тиосульфат натрия - 105 г
Вода до общего объема - 1 л
Концентрированный раствор No 4 (хранить в коричневой бутыли)
Сульфит натрия безводный - 15 г
Elon (метол) - 24 г
Вода до общего объема - 3 л
Рабочий усиливающий раствор готовится так: постепенно добавляйте 1 часть раствора No 2 к 1 части раствора No 1, тщательно перемешивая.
Белый осадок растворится после добавления 1 части раствора No 3. Настаивайте получившийся раствор несколько минут до прозрачности. Затем, помешивая, добавьте 3 части раствора No 4. Усилитель готов к использованию, обрабатывайте пленку сразу же. Степень усиления зависит от времени обработки, оно не должно превышать 25 мин. После усиления положите пленку на 2 мин в чистый 30%-ный раствор тиосульфата натрия (300 г на 1 л воды), затем тщательно промойте. После приготовления усилитель остается стабильным в течение 30 мин при 20 °C.
Во время усиления может произойти окрашивание, если не соблюдены следующие условия.
1. Обрабатывают зафиксированную и хорошо промытую пленку, на негативе не должно быть налета и разводов.
2. Перед обработкой негатив дубят в растворе SH-1.
3. Обрабатывают по одному негативу за раз при постоянном перемешивании.
Селеновый усилитель (см. Kodak IN-5)
Я с большим успехом усиливал негативы селеном. Для этого селеновый тонер смешивают в соотношении 1:2 с раствором Kodak Hypo Clearing и погружают туда негатив на 5-10 мин при непрерывном помешивании. В соотношениях 1:100 и 1:200 селеновый тонер улучшает архивные свойства негативов, но обязательно предварительно тестировать свою пленку, потому что раствор может обесцвечивать некоторые пленки специального назначения.
Ослабители
Kodak R-4a (ослабитель Фармера)
Концентрированный раствор А
Железосинеродистый калий безводный - 37,5 г
Вода до общего объема - 0,5 л
Концентрированный раствор В
Тиосульфат натрия (пятиводный) - 480 г
Вода до общего объема - 2 л
Это рецепт ослабителя Фармера с одной ванной с поверхностным ослаблением негативов. Для рабочего раствора понадобится 30 см3 раствора А, 120 см3 раствора В и вода до общего объема 1 л. Смешайте растворы А и В, добавьте воду и немедленно опустите туда негатив. Внимательно следите за процессом ослабления и переложите негатив в промывочную ванну до достижения желаемого эффекта. Формула работает медленнее, если объем раствора А сократить вдвое. В продаже есть готовые к использованию ослабители Фармера.
Kodak R-4b (ослабитель Фармера с двумя ваннами)
Раствор А
Железосинеродистый калий безводный - 7,5 г
Вода до общего объема - 1 л
Раствор В
Тиосульфат натрия (пятиводный) - 200 г
Вода до общего объема - 1 л
Вариант с двумя ваннами дает пропорциональное ослабление. Kodak рекомендует эту формулу для коррекции последствий перепроявки, а вариант с одной ванной - для передержанных негативов, которым больше подходит поверхностное ослабление.
Негатив погружают в раствор А на 1-4 мин при непрерывном помешивании (температура раствора 18,5-21,0 °C). Затем негатив перекладывают в раствор В на 5 мин, после чего промывают. При необходимости цикл можно повторить. Рекомендую по завершении процесса ослабления подержать пленку в фиксаже, затем опустить в раствор, очищающий от тиосульфата, и промыть водой.
Дубитель
При повышенной температуре (23,0-26,5 °C) перед ослаблением пленку рекомендуют опустить в дубильный раствор. Уже более столетия используется следующая формула.
Дубильный раствор Kodak SH-1
Вода - 500 см3
Формальдегид (37%-ный раствор) - 10 см3
Карбонат натрия безводный - 6 г
Вода до общего объема - 1 л
приложение 4
спектральные характеристики светофильтров
Чтобы узнать пропускающую способность светофильтра, посмотрите на его спектрофотометрическую кривую - график пропускания (или плотности) для волн разной длины. Зная длину волны у интересующего нас цвета (см. рис. 2.2), мы можем определить, какую часть падающего света этого спектра пропускает фильтр. Все кривые и подробные данные есть в справочнике Kodak Filters for Scientific and Technical Use (публикация No B3, доступно в Eastman Kodak).
Кривые особенно полезны для сравнения фильтров. Например, на кривой фильтра Wratten No 8 видно, что он пропускает зеленый, желтый и красный цвета, а ниже 500 нм пропускание резко снижается, что указывает на поглощение синего света. Менее плотный Wratten No 6 пропускает больше синего света.
Фильтры, которые пропускают узкий, четко ограниченный диапазон волн, называются узкополосными. В фотографии обычно используются широкополосные фильтры с более плавной границей пропускания и поглощения. Узкополосные фильтры нужны, когда требуется отсечь соседние цвета.
Общее представление о результате сочетания двух фильтров можно получить, совместив их кривые. При совпадении областей низкого пропускания обоих фильтров цвет будет поглощаться, а в совпадающих областях высокого пропускания эффект не изменится. В упомянутом выше справочнике по фильтрам Kodak приводится порядок расчета общего пропускания и плотности сочетания фильтров.
На первый взгляд непонятно, почему с фильтром некоторые цвета воспроизводятся на пленке светлее, чем без фильтра, если ни один фильтр не пропускает более 90% света любой длины волны.
Фильтр No 8, например, пропускает около 88% желтого света, но при печати желтые объекты получаются светлее, чем без фильтра. Фокус, как легко догадаться, в кратности. Если фильтр No 8 пропускает 88% желтого света и экспозиция рассчитана с учетом кратности 2, на пленку попадает около 176% желтого света по сравнению с нормальной экспозицией без фильтра.
Кратность фильтра зависит от его свойств пропускания, цвета света и цветовой чувствительности пленки. Корректируйте экспозицию в соответствии с материалами и освещением.
Фильтр No 6, светло-желтый
Фильтр No 8, желтый
Фильтр No 25, красный трехцветный
Фильтр No 44А, зеленый
Фильтр No 47, трехцветный синий
Фильтр No 58, трехцветный зеленый
приложение 5
логарифмы
Оптическая плотность и некоторые другие значения в фотографии представлены в логарифмических величинах. Не всем понятно, что это. Я вкратце расскажу о логарифмах, не вдаваясь в математические подробности. Логарифмические величины легко рассчитать самым дешевым карманным калькулятором с логарифмической функцией или по логарифмическим таблицам.
Логарифм - число, позволяющее упростить математические вычисления. По сути это экспонента, или показатель степени, в которую возводится другое число. В сенситометрии используются логарифмы с основанием 10, то есть 10 в некой степени. Скажем, 102 означает, что десять возводится во вторую степень, получается 100. Показатель степени 2 - это десятичный логарифм числа 100. Из этого следует, что: 1 - десятичный логарифм 10 (101 = 10); 2 - десятичный логарифм 100 (102 = 100); 3 - десятичный логарифм 1000 (103 = 1000); 4 - десятичный логарифм 10 000 (104 = 10 000); 0 - десятичный логарифм 1 (100 = 1). Следовательно, любой логарифм (например, значение оптической плотности) от 0 до 1 представляет арифметическое число от 1 до 10, логарифм от 1 до 2 - арифметическое число от 10 до 100 и так далее.
Оптическая плотность измеряется в логарифмических единицах. Оптическая плотность 1 равна арифметическому значению 10 (101), оптическая плотность 2 - арифметическому значению 100 (102), оптическая плотность 3 - арифметическому значению 1000 (103). В данном случае арифметическое число - это непрозрачность. Область на негативе с оптической плотностью 2 имеет непрозрачность 100, и это означает, что она пропускает в 100 раз меньше света, чем область с оптической плотностью 0.
Промежуточные значения приводятся в дробных логарифмах. Например, у нас есть оптическая плотность 1,3, она соответствует непрозрачности от 10 до 100, поскольку значение десятичного логарифма находится между 1 и 2. Это ясно из числа слева от запятой (порядка). Чтобы найти точное значение, мы смотрим на антилогарифм 0,30 (мантиссу) и видим, что ответ - 2. Поскольку порядок уже подсказал нам, что значение находится между 10 и 100, антилогарифм от 1,3 равен 20.
Следовательно, оптическая плотность 1,3 равна непрозрачности 20. Через область с такой плотностью проходит 1/20 от света, пропускаемого нулевой плотностью.
Если выбирать важнейшее логарифмическое значение, то для фотографа это 0,3, оно представляет часто встречающееся соотношение 1:2. Повышение оптической плотности на 0,3 аналогично удвоению непрозрачности. На логарифмической шкале экспозиции характеристической кривой интервал 0,3 соответствует удвоению экспозиции - изменению на одну ступень экспозиционных параметров, или изменению яркости на одну зону. Следовательно, интервал 0,1 на логарифмической шкале экспозиции соответствует изменению экспозиции на 1⁄3 ступени.
Некоторые фильтры, в первую очередь нейтрально-серые, калиброваны в единицах оптической плотности. Нейтрально-серый фильтр ND 0,3 имеет оптическую плотность 0,3, или непрозрачность 2, и уменьшает экспозицию вдвое. Нейтрально-серый фильтр ND 0,6 уменьшает ее в 4 раза. Если два таких фильтра используют вместе, их оптические плотности складываются, а кратности перемножаются. Таким образом, ND 0,3 плюс ND 0,6 дают оптическую плотность 0,9, а экспозиция уменьшается в 8 раз.
Теперь понятно, как удобно представлять арифметические числа в логарифмах. Большие числа легко перемножать, складывая их логарифмы (и делить друг на друга, вычитая логарифмы) и определяя антилогарифм суммы. Некоторые геометрические функции, отображающиеся на графиках в виде кривых, на логарифмической шкале становятся прямыми. Это свойство логарифмов иллюстрирует отношение оптической плотности к экспозиции на характеристической кривой. В арифметических единицах вместо логарифмических характеристическая кривая не имела бы прямого участка и непрерывно изгибалась бы.
Бланк экспозиции
Использование бланка экспозиции описано в главе 4. Вы можете копировать бланки для личного пользования
Фр - фокусное расстояние
У - удлинение
К - кратность
Д - диафрагма
В - выдержка
благодарности
Все мои книги об искусстве фотографии и ее технических сторонах увидели свет благодаря мудрым советам и участию многих моих друзей и коллег. За более чем полвека работы я встретил столько источников знаний, что не смогу ни сосчитать, ни перечислить их здесь. Благодарю за неизмеримую помощь доктора Уолтера Кларка, доктора Ч. Миса и других сотрудников Eastman Kodak, доктора Д. И. Ленда и его коллег из Polaroid Corporation, а также других производителей, которые все эти годы щедро делились со мной информацией в личном общении и в переписке.
Я хотел бы сказать отдельное спасибо соавтору и редактору Роберту Бейкеру, который всячески содействовал мне в воплощении писательского замысла своими знаниями и личным участием.
Фотограф и педагог Джон Секстон очень помог мне в студийной съемке и техническом тестировании, необходимом для подробного изучения свойств современных материалов. Искренне благодарю Джеймса Элиндера за вычитку и комментарии к рукописи. Также огромное спасибо за помощь Мэри Элиндер, благодаря которой все шло четко по графику, Виктории Белл, Пегги Секстон, Филлис Донохью и Кингу Декстеру.
Благодарю своего издателя, Нью-Йоркское графическое общество, Флойда Яру и его замечательных коллег, а также дизайнера Дэвида Форда из Omnigraphics за технические иллюстрации.
Спасибо следующим организациям и представителям: Nikon Inc., Tri-Ess Sciences, Eastman Kodak Co., Ilford Inc., Calumet Photographic, MacBeth Instruments, Фреду Пикеру из Zone VI Studios, Newfane, Vermont, Арту Холлу и Дону Левитту.
отпечаток
книга третья
от автора
Фотография - это не копирование реальности, а жанр искусства. И техника здесь важна настолько, насколько она помогает просто и ясно выразить творческий замысел. В этой книге изложена важная информация и предложены методы решения практических задач в сфере творческой фотографии.
О том, как получить негатив с определенными свойствами, рассказано в первой и второй книгах. Там мы рассматривали визуализацию настолько глубоко, насколько это возможно без финального отпечатка. Теперь мы пойдем дальше, от первой визуализации до фотографии. Я расскажу о технических аспектах и методах управления, которые улучшают как качество, так и выразительность снимка.
Издание адресовано увлеченным фотографам, но не стоит принимать сказанное как догму. Каждый творец должен следовать зову своего сердца и самостоятельно прокладывать творческий путь. Я никогда не был суровым педантом! Некоторые мои ученики воспринимают рекомендации как непреложные правила и все силы бросают на идеально точное воссоздание яркостей в тонах. Фотограф не преодолеет законы сенситометрии, как бы ни старался. Это закаленная наука - как ни сгибай, так просто ее не сломаешь!
У творческого самовыражения нет границ, ни внешних, ни внутренних, и в книгу я включаю лишь немногие примеры. Невозможно (да и не нужно) указывать фотографу, что "видеть". Я лишь предлагаю средства достижения визуализированного образа, конкретные, но адаптируемые способы творческого управления изображением.
Рис. 1.1
Река Мерсед, Эль-Капитан, Национальный парк Йосемити
Можно было увеличить экспозицию, замерив ее по теням в гуще деревьев, но мне не хотелось потерять текстуру ярких облаков вдали и солнечных бликов на воде. За несколько секунд до съемки весь лес был освещен солнцем, и соответственно этому я планировал экспозицию. Но как только открылся затвор, набежали облака, и реальная экспозиция уменьшилась на одну ступень. Проявка в водяной ванне помогла мне, но не полностью справилась с недоэкспозицией (этим методом можно осветлить тени при условии нормальной экспозиции, см. книгу 2). Горизонт заслоняла дымка, но запечатывать ее было бесполезно - облака не стали бы светлее на фоне неба, а потемнели вместе с ним. На любительских снимках небо с облаками превращается в сажу с меловыми разводами по нескольким причинам: недоэкспозиция, перепроявка негатива, неподходящий фильтр, печать на конденсорном увеличителе и слишком контрастная бумага.
Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов (20 × 25 см) с объективом Kodak Wide-Field Ektar 250 мм без фильтра на пленку Kodak Super Panchro-Press с указанной чувствительностью 200 ASA, проявка в Ansco 47 методом водяной ванны. Для печати использовалась бумага Ilford Gallerie с контрастностью 2, проявитель Selectol-Soft
глава 1
визуализация и выразительность изображения
Итак, мы подошли к завершающему этапу воплощения визуализации - печати. Предыдущая часть посвящена способам получения качественного негатива, но сам по себе он не имеет ценности и служит промежуточным звеном на пути к отпечатку. Работая с тонами при съемке, вы производите "сырье" для печати - негативное изображение.
Процесс печати неповторимым образом объединяет техническое исполнение с творческим подходом. Под техническим исполнением я здесь подразумеваю, что на отпечатке не может содержаться больше информации, чем на негативе. Ошибочно предполагать, что отпечаток - это всего лишь позитивная копия негатива. Тона его не предопределены негативом, так же как тона негатива не диктуются натурой. Творческая составляющая печати и съемки схожа: в обоих случаях мы отталкиваемся от реальности и решаем, как хотим преподнести ее зрителю. Финальный отпечаток зависит от негатива во многом, но не во всем. Несколько фотографов по-разному снимут одно и то же в соответствии с собственным ви ́дением и напечатают разные фотографии с одного негатива.
При печати у нас больше свободы, чем дают нам правила обработки пленки. На съемку и проявку у нас только один шанс, и мы прикладываем максимальные усилия для получения лучшего результата.
А в печати мы идем к желаемому варианту поэтапно, делая рабочие отпечатки. Такой подход дает больше творческой свободы и контроля, и этим надо пользоваться. Печать - это почти полностью творческий процесс, поскольку мы выбираем из множества вариантов, но в рамках изначальной концепции, запечатленной на негативе. Я уже не раз сравнивал его с партитурой, а отпечаток - с исполнением. Негатив обретает жизнь после печати.
Повторюсь: визуализация - важнейшая предпосылка к созданию фотографии. В процессе визуализации учитываются все этапы, от выбора сюжета до метода печати. Еще раз подчеркну, что надо постоянно практиковаться в визуализации, глядя вокруг и анализируя формы, тона и эмоциональную составляющую натуры. Со временем вы научитесь смотреть "глазами" аппаратуры и материалов. Это умение развивается поразительно быстро.
Я уже подчеркивал, как важно критически изучать чужие снимки и пытаться визуализировать их по-своему. Теперь вы готовы анализировать тона снимка, помимо ракурса и экспозиции. Конечно, мы не можем знать точные причины именно такого расположения камеры или света и не представляем, какие решения приняли бы, будь мы на месте фотографа. Но в ходе такой ревизуализации натуры по фотографии мы можем сделать ценные выводы и лишний раз попрактиковаться.
Негатив содержит базовый набор информации. Изучив натуру, мы управляли изображением средствами камеры и оптики, затем осуществляли переход от яркостей сюжета к оптическим плотностям пленки посредством зонной системы экспонирования, чтобы получить определенные тона на отпечатке. Особое внимание мы уделили экспозиции темных тонов, чтобы не потерять в них детали: при печати невозможно воспроизвести то, чего нет на негативе.
Но несмотря на все это, с посредственного негатива (в техническом, а не в художественном смысле) можно напечатать великолепную фотографию.
Невозможно создать что-то из ничего: отсутствие резкости и деталей, изъяны пленки и плохую композицию не исправить. Но такие недостатки, как переэкспозиция и пере- и недопроявка, отчасти поддаются коррекции усилением или ослаблением негатива и разными средствами печати. Ничто не приносит такого удовольствия, как слаженный творческий процесс, от визуализации до печати, когда все получается так, как задумано! Но по правде говоря, даже у лучших фотографов найдутся неудачные отпечатки и разные варианты интерпретации одного сюжета.
Следовательно, отпечаток - воплощение запечатленной на негативе информации в соответствии с изначальной визуализацией и текущим представлением о сюжете. В создании отпечатка мы отталкиваемся от негатива и после серии рабочих вариантов получаем художественный отпечаток.
Художественной (или выразительной) фотографии трудно дать определение. Для меня это воплощение красоты и неповторимости момента. Разница между очень хорошим и художественным отпечатком очень тонкая, ее сложно описать словами. Художественная фотография приносит удовольствие, а если есть ощущение, что чего-то не хватает, значит, результат не дотягивает до желаемого. Уровень удовлетворения (или его отсутствие) зависит от восприимчивости и опыта фотографа и зрителя. Люди порой страдают не только отсутствием музыкального слуха, но и "тональной слепотой". С практикой и опытом от них можно исцелиться, хотя бы отчасти, и больше всего, пожалуй, для этого нужна "насмотренность" произведениями искусства.
Считается, что на художественной фотографии должен быть полный диапазон тонов, четко очерченные формы, ясные текстуры и надлежащая "цветность". Вот был бы кошмар, если бы все фотографии отвечали этому требованию! Чисто белый или черный элемент действительно может задавать всю гамму тонов, и без него изображение не будет достаточно хорошим. Но в каждый снимок их включать не обязательно по той же причине, по которой на снимке рояля не должны присутствовать все 88 клавиш. Иногда красота заключается в узком тональном диапазоне.
В фотографии есть разные направления, и в каждом своя широта печатных тонов. Утверждать единую палитру для всех нецелесообразно. Одни фотографы любят контраст черного и белого и подчеркивают его при печати независимо от сюжета, а другие, наоборот, занижают, как Эдвард Уэстон. Их сила - в видении и тональном балансе, характерном для работ Уэстона. Лизетт Модел и Билл Брандт выбрали более сильные средства самовыражения, и у каждого из них свои неповторимые приемы. Напечатанная в 1900-м фотография Альфреда Штиглица по многим параметрам отличается от фотографии Бретта Уэстона 1980 г., но обе при этом можно считать воплощением индивидуального стиля.
Поясню, что подход к художественному отпечатку, который я пропагандирую в этой книге, в том числе печать на глянцевой бумаге и акцент на точной передаче тонов и текстур, не относится к строгим требованиям "прямой" фотографии. Я предпочитаю чистое, ничем не замутненное оптическое изображение и считаю его базовым выразительным средством фотографии. Однако для личного творческого роста не только можно, но и нужно исследовать разные направления и стили.
Рис. 1.2
Хаф-Доум, вид с Глейшер-Пойнт, Национальный парк Йосемити
Облака были светлее, но я затемнил их при печати - и скала стала главной героиней на фоне грозового неба. Облако скрыло от солнца юго-западный склон, а каньон Тенайя уже погрузился в глубокую тень. Через пару минут после экспозиции тень дошла до скалы, и уникальный момент остался в прошлом!
Снимок сделан камерой Zeiss Juwel 5 × 7 дюймов (12,7 × 17,8 см) с объективом Dagor 170 мм и фильтром Wratten No 8 (К2) на пленку Isopan. Проявка в D-23, печать на Ilford Ilfobrom с контрастностью 2, проявитель для бумаги Dektol
О художественной печати трудно говорить: приходится подбирать названия для неосязаемых свойств, имеющих смысл только в визуальном воплощении, употреблять такие термины, как "плоский", "замученный", "грубый", "меловой", "яркий", "светящийся" и так далее. Звучат они расплывчато. Например, я считаю важным донести, что "яркий" не равно "высококонтрастный". Помню, лет двенадцать назад я измерял оптическую плотность отражения нескольких платиновых отпечатков с невероятной яркостью, выполненных в конце XIX в. Фредериком Эвансом. К моему удивлению, диапазон плотностей отражения оказался не выше 1:20 (1:16) - гораздо меньше, чем я ожидал. Кажущаяся яркость отпечатков объяснялась соотношениями тонов, а не их диапазоном.
Для художественного отпечатка диапазон плотностей пленки должен приблизительно соответствовать контрасту бумаги, но эмоциональная выразительность редко достигается точным копированием тонов негатива. При буквальном воспроизведении отпечаток будет информативным, но не более того. За иллюзию реальности в первую очередь отвечает оптическое изображение, но тона снимка чаще всего далеки от реальных. Иногда сюжет требует их точного воспроизведения. Но как только у вас появляется личный взгляд или эмоциональная реакция, изображение становится не просто иллюстрацией факта и вы оказываетесь на пороге чего-то большего. При печати вы не только воссоздаете, но и созидаете. Фотография, как утверждал Альфред Штиглиц, покажет, "что вы видели и чувствовали". Без чувств (эмоционально-эстетической составляющей) словосочетание "творческая фотография" - пустой звук.
Я не считаю, что есть только один "правильный" вариант отпечатка и что все изображения с одного негатива должны быть идентичными. Объединенные в группу отпечатки (например, портфолио) нуждаются в единообразии, но за месяцы и годы опыта меняется восприятие фотографа, а в соответствии с ним - и тональные отношения его снимков. Здесь напрашивается аналогия с авторским исполнением в музыке и театре. Мне кажется, я печатаю со временем все лучше и выразительнее, но некоторым больше нравятся ранние варианты моих снимков за умиротворение и лиричность. Я, как и любой фотограф, печатаю так, как вижу в данный момент.
Как-то я готовил к выставке в Калифорнийском университете несколько контактных отпечатков с негативов 5 × 7 дюймов с глубокими и насыщенными тонами. К тому времени у меня уже закончился период высокого ключа, когда я стремился к воздушности и легкости, и мне хотелось чего-то более основательного. Друзья спрашивали, не кажется ли мне, что фотографии темноваты, а критики писали, что работы интересные, но слишком запечатаны. Я стоически защищался. Все снимки вернулись ко мне после экспозиции, ни один не был продан, и я убрал их подальше. Год спустя я достал их и ужаснулся, до чего же они тяжелые: как меня угораздило так затемнить их? Я пришел к выводу, что слишком зациклился на уходе от высокого ключа и попросту зашел слишком далеко, не имея ориентира.
Никто не может и не должен влиять на чужие работы, но всегда стоит прислушиваться к отзывам и конструктивным замечаниям: порой они наводят на ценные мысли. Во всех сферах творцы порой заходят в тупик, и некоторые оттуда так и не выбираются. Оставьте искусствоведам и историкам обсуждения нюансов различий своих работ разных лет. Самовыражайтесь и творите, отбросив критический подход: он нужен тогда, когда работа уже закончена.
Качества отпечатка зависят от личного тонального восприятия. В первую очередь тона должны соответствовать сюжету и создавать желаемый визуальный эффект.
Мой вам совет: внимательно рассматривайте свои отпечатки и обращайте внимание на первое впечатление от них.
Для оценки студенческих и собственных работ я использую интересное приспособление. Найдите помещение с отражательной способностью обстановки 20-25%. Установите кадрирующую рамку и осветите ее прожектором с большим рассеивающим рефлектором так, чтобы свет не попадал в глаза. Для регулировки интенсивности света используйте реостат или трансформатор с плавной регулировкой (он должен соответствовать мощности лампы). Установите ручку регулировки в среднее положение, у трансформатора это примерно 80 для лампы мощностью 100 футосвечей (см. книгу 1, главу 11). Вложите эталонный отпечаток в кадрирующую рамку и перемещайте лампу к ней или от нее, пока свет не покажется гармоничным.
После этого вложите в кадрирующую рамку отпечаток для оценки. Если он кажется тяжеловатым, регулируйте интенсивность света, непрерывно глядя на снимок. При определенном освещении он покажется ярче. Это временный эффект, поскольку зрение быстро адаптируется, но все же успеваешь представить себе другой вариант печати. Плоский, неконтрастный отпечаток может приобрести насыщенность, и это мимолетное "сообщение" заставит задуматься о тональной передаче. Я пока не знаю лучшего способа наглядно показать возможные улучшения.
Во многих смыслах печать видится мне самым увлекательным этапом черно-белой фотографии. Я люблю просматривать давние негативы, которые ни разу не печатал (во всяком случае в художественном варианте), вспоминать изначальную визуализацию и искать неожиданную красоту, которую смогу воспроизвести на фотобумаге.
Далее обычно все происходит так: я изучаю негатив на световом столе, анализирую плотности и детализацию. Иногда измеряю плотности денситометром для определения диапазона тонов, чтобы подобрать подходящую бумагу. Этой технической информации мне достаточно. Еще я визуально оцениваю тона негатива и мысленно выбираю тона печати.
Поскольку при печати я никогда не копирую негативное изображение, на этом этапе начинается творчество и совершенствование, а не воссоздание.
Потом в лаборатории я делаю первый, очень мягкий (низкоконтрастный) пробный отпечаток, чтобы увидеть содержание изображения в позитиве. Мне проще сначала установить заниженный контраст и постепенно его повышать, поэтому я не пытаюсь с самого начала угадать контрастность бумаги.
Когда я визуализировал фотографию и знаю, что делать, на негативе фиксируется вся нужная мне информация, с которой я смогу получить соответствующий замыслу отпечаток, возможно с небольшим местным затемнением или осветлением. В большинстве случаев все так и происходит, но надо признать, что и у меня бывают просчеты и ошибки.
Рис. 1.3
Фруктовый сад на юге Сан-Хосе, Калифорния, ок. 1953 г.
Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Kodak Wide-Field Ektar 170 мм с фильтром No 58 (трехцветный зеленый). Фильтр затемнил тон неба и тени на холме и осветлил зелень на переднем плане. Яркие участки облака я поместил в зону VII и перепроявил пленку Н+1. Свет был плоский, без крупных теней вблизи.
Сложный для печати негатив, поскольку требовалось разграничить светлые тона цветов и облаков. Отпечаток сделан несколько лет назад на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 3, проявитель D-72. С более высоким контрастом было бы некрасиво, поскольку он изменил бы характер света
Можно забыть о поправке на удлинение объектива, выставить параметры экспозиции по другой светочувствительности, а затворы и экспонометры иногда барахлят и ломаются. Фотограф тоже человек, и его аппаратура несовершенна. Неразумно предполагать обратное. К счастью, при печати можно многое исправить!
Подчеркну, что надо стремиться к определенному уровню качества негативов, а не надеяться на методы печати. Снимайте хорошо, а с увеличителем корректируйте мелкие недочеты и доводите до идеала творческий замысел.
Каждый фотограф постепенно разрабатывает собственные методы. Хочу обратить ваше внимание, что печать - это не просто кульминация воплощения визуализации, а отдельный творческий процесс. Следовательно, как и во всякой творческой деятельности, основы ремесла и знание материалов необходимы для получения хороших результатов.
Очень увлекательно наблюдать, как на бумаге, лежащей в проявителе, проступает материальное воплощение визуализированного образа, обогащенное тональными вариациями. Естественно, пока помнишь натуру, сложно от нее абстрагироваться и судить отпечаток независимо от реальности. Запоминайте визуализированную идею (что вы видели и чувствовали) на момент экспозиции. Не загоняйте себя в жесткие рамки, суть искусства - в гибком подходе к придуманному идеалу.
Рис. 2.1
Дирижер Сандор Сальго, Кармел, Калифорния
Портрет снят туманным днем на Пойнт-Лобос. Я поставил героя на фоне эродированной скалы, в тени, на узкой полоске променада. Свет падал сверху. Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Zeiss Sonnar 150 мм, без фильтра, на пленку Kodak Tri-X, проявитель Kodak HC-110, бумага Ilford Gallerie, контрастность 3
глава 2
организация лаборатории и оборудование
Организуйте лабораторию и рабочую комнату на свой вкус. Чаще всего их оборудуют в жилом помещении, поэтому пространство и бюджет ограничены. Мне повезло, я мог ни в чем себе не отказывать и сделал в лаборатории все, как мне удобно. Но вряд ли мне удалось бы создать идеальную лабораторию для кого-то другого, поскольку у всех разные требования.
Обустройство мокрой зоны лаборатории подробно описано в книге 2 "Негатив". Для печати нужно больше места, в том числе в рабочей комнате, а сколько - зависит от размера снимков. Я советую изучить чужие лаборатории и для начала расставлять все с возможностью последующих изменений.
В первую очередь учитывайте, как часто будете печатать. Лаборатория для профессионала сложнее и дороже, чем для любителя, особенно если он работает с цветными материалами. В ограниченном пространстве я рекомендую планировать печать 40 × 50 см, даже если пока вы не работаете с таким размером. Лучше предусмотрите больше места. На случай расширения обзаведитесь дополнительными источниками электричества, горячей воды и приборами для вентиляции.
Описанные здесь планировки лаборатории - идеальные варианты, вряд ли доступные многим, особенно в городе. В Нью-Йорке есть квартиры меньше моей лаборатории с рабочей комнатой, построенные в 1960-е. Один мой друг уехал с Западного побережья в Нью-Йорк работать фотографом. Свою первую лабораторию он обустроил в маленькой кладовке размером со шкаф, а оборудование разложил по разным полкам и перемещался между ними вверх-вниз по стремянке. Пленку и отпечатки он промывал в ванне и сушил, разложив на чистой простыне под кроватью. Здесь я описываю основные принципы процесса и самое важное оборудование, а чтобы уместить все на маленькой площади, надо хорошо подумать и все тщательно спланировать. Чаще всего площадь и оборудование зависят от финансовых возможностей.
В лаборатории необходимы две зоны, мокрая и сухая, где стоит увеличитель, производится контактная печать и зарядка пленки. Там не должно быть воды и химикатов. Главное лабораторное правило - никогда не переносить ничего из мокрой зоны (кюветы и бачки с растворами, отпечатки и даже влажные руки) в сухую.
Самый простой вариант - установить в сухой зоне длинный стол, у противоположной от раковины стены (см. книгу 2, главу 9). Для печати фотографий 40 × 50 см нужны кюветы 45 × 55 или 50 × 60 см. Хорошо, если размер раковины позволяет разворачивать кюветы, не вынимая их: она должна быть по крайней мере 75-80 см в ширину. В длину в ней должны помещаться три кюветы (с проявителем, стоп-ванной и фиксажем) плюс кювета с водой для складирования готовых отпечатков и емкость для промывания. Итого: пять кювет 45 × 55 см с промежутком примерно 5 см и емкость для промывания 90 см, соответственно длина раковины 4,3 м. Конечно, можно и меньше, но для профессионала это минимум.
Рис. 2.2
План лаборатории
Располагайте оборудование в мокрой и сухой зонах в порядке работы с ним: вертикальный фотоувеличитель, далее по часовой стрелке кюветы с проявителем и остальными растворами, в конце - емкость для промывания. Здесь вертикальный увеличитель стоит так же, как у меня в лаборатории, а кадрирующая рамка подходит к обоим увеличителям
В сухой зоне нужно примерно столько же места. Для его экономии вертикальный увеличитель можно поставить напротив кювет с проявителем, выделив с одной стороны место для неэкспонированной бумаги, а с другой - для экспонированной. На оставшихся 2,0-2,5 м поместятся просмотровый стол, резак, пространство для зарядки пленки или горизонтального увеличителя.
Высокий, от 2,5 м, потолок улучшает вентиляцию и не помешает поднять вертикальный увеличитель на максимальную высоту. Если высота потолка ограничена, опустите стол, но не так, чтобы было неудобно. Если высоты не хватает совсем чуть-чуть, сантиметров 20-25, вырежьте в потолке дыру.
Уровень раковины и рабочего стола регулируйте под свой рост. Мой рост 1,8 м, от пола до дна раковины 90 см, а глубина раковины 20 см. Высота стола тоже 90 см. Очень важно, чтобы эти поверхности были на удобной высоте, иначе быстро заболит спина.
Можно купить раковину из нержавейки либо формованного стеклопластика или сделать своими руками из фанеры толщиной 1,9 см и обить тонкими листами нержавейки или покрыть несколькими слоями устойчивой к химикатам краски или лака. Стеклопластик, эпоксидная краска и корабельный лак тоже подойдут. Раковине нужна прочная нога, с водой она очень много весит. Ее дно должно быть слегка наклонено к сливу, а под кюветы подкладывайте подставки, чтобы поднять их на 3-5 см. К краю раковины прикрепите под углом лист нержавейки или пластика, чтобы лепить на него отпечаток для проверки и обтекания. Не забудьте про хорошие смесители, лучше термостатические, о них я уже писал (см. книгу 2).
Предусмотрите место для хранения: на полках над раковиной удобно держать бачки и бутыли с концентрированными растворами, кюветам самое место в вертикальном положении под раковиной, для химикатов нужна отдельная полка или шкафчик, лучше внизу сухой зоны. На полки и в ящики под столом убирайте кадрирующие рамки, доски для увеличителя, полотенца и прочие аксессуары. Пленки, негативы, бумагу и такое оборудование, как денситометр и пресс для монтажа, храните вне лаборатории. Вся мебель должна быть с ножками, чтобы мыть под ней пол. Если сделать слив на полу, его можно мыть из шланга: так эффективнее убирать пыль и следы химикатов, к тому же вам не грозит потоп.
Рис. 2.3
Лаборатория
Вид моей лаборатории от входа: увеличитель 8 × 10 дюймов и магнитная кадрирующая рамка на рельсах. За рамкой стоят мои увеличители Beseler 4 × 5 дюймов (см. рис. 2.6). В дальнем конце запасной выход, справа от него место для зарядки пленки с полками, где сложены объективы и аксессуары для увеличителей. Эта зона отделена перегородкой от мокрой зоны. Дальняя раковина вмещает три кюветы 50 × 60 см, а вторая наполняется водой, и я складываю туда бумагу после фиксирования. В ближайшую раковину входят емкости 40 × 50 см для промывания архивных отпечатков, а если их вынуть, то помещаются отпечатки размером до 100 × 200 см. Обратите внимание, что в раковинах есть верхние сливы на случай засора
Рис. 2.4
Лаборатория
Вид от кювет для проявителя. Здесь видно, где я держу реактивы, бачки, мензурки и воронки. Над раковиной стоят два цифровых таймера и аналоговый Gra-Lab, градусники и прочее. Верхние светильники с изолированными веревочными выключателями. Обратите внимание на полки под раковинами для хранения кювет
В рабочей комнате хранят приспособления для сушки отпечатков, резак, пресс для монтажа, денситометры. Также вам понадобится стол, где вы будете резать паспарту, монтировать и так далее.
Я сушу отпечатки на горизонтальных стеллажах, закрытых москитной сеткой. Она не ржавеет, не впитывает химикаты и легко моется. Для циркуляции воздуха оставляйте между полками не менее 10 см, они должны выдвигаться для удобного доступа к отпечаткам.
На полку должно помещаться несколько отпечатков максимального размера, с которым вы работаете, и достаточно отпечатков нормального размера. Нижние полки лучше отвести под тестовые полоски и пробные отпечатки, не проходящие архивную обработку: нежелательно, чтобы вода с них попала на другие полки или на важные фотографии.
На столе примерно 75 × 90 см должны поместиться пресс для монтажа, резак, денситометр и все необходимое для монтажа и вырезания паспарту. Не жалейте места - чем длиннее стол, тем удобнее за ним работать. Столешница должна быть из огнеупорной пластмассы или похожего материала; рекомендуется, чтобы она выступала за шкафчики по меньшей мере на 15 см. По бокам сделайте тонкий металлический молдинг, а стык со стеной закройте плинтусом. Полки для монтажных и прочих аксессуаров можно оборудовать под столом. Предусмотрите в рабочей комнате место для хранения камер, света, бумаги, пленки, отпечатков и негативов. Для архивного хранения негативов и фотографий нужны металлические, а не деревянные шкафы, конверты из бескислотных материалов и контроль температуры и влажности.
Рис. 2.5
Рабочая комната
На фото показано оборудование для монтажа и резки паспарту. На столе два пресса, и еще есть место, где можно положить отпечаток, резаки и денситометры. На полках под столом справа хранятся маленькие листы картона для паспарту и гофрокартона, большие листы видны под столом слева. На верхних полках сложены готовые для монтажа отпечатки и аксессуары: клейкая лента, конверты, термоклеевая калька и прочее
В рабочей комнате обеспечьте стабильный доступ к электричеству: один только пресс потребляет 1700 ватт, ему может потребоваться отдельный контур. Помимо розеток для пресса, монтажного утюжка, просмотровых столов, денситометра и прочих приборов и светильников, сделайте дополнительные розетки на будущее. Позаботьтесь о заземлении в рабочей комнате и лаборатории. В рабочей комнате обязательны хорошее освещение и вентиляция! Рекомендую по всем вопросам советоваться с электриком. Сантехникой и электрикой должны заниматься квалифицированные специалисты, чтобы помещение соответствовало строительным нормам, иначе страховку могут аннулировать.
Фотоувеличитель - самая важная техника после камеры и объектива. Увеличители бывают для форматов 35 мм, 120 и 4 × 5 дюймов (10 × 12,7 см), а для размера 8 × 10 дюймов их можно собрать своими руками, как описано далее. Вот основные параметры выбора увеличителя.
Размер
Приобретайте увеличитель с возможностью печати максимального размера кадра, который собираетесь использовать в обозримом будущем. Советую не скупиться на хороший увеличитель 4 × 5 дюймов, если только вы не уверены, что всегда будете придерживаться меньших форматов. Но даже для печати с негативов типа 120 лучше брать увеличитель 4 × 5 дюймов: он дает более однородное освещение. Если использовать максимальный размер, для которого предназначен фотоувеличитель, чаще всего к краям и углам наблюдается заметное снижение освещенности.
Функциональность
Если вы печатаете или планируете печатать цветные фотографии, приобретайте увеличитель с держателем для фильтров (он находится над негативом). Еще есть вариант с цветной головкой со встроенными фильтрами. Для очень больших отпечатков я рекомендую Durst Laborator - основание у него регулируется в диапазоне от пола до стола, или Beseler - его можно наклонять на 90°.
Устройство
Движение и вибрации во время экспозиции смажут резкость отпечатка. Увеличитель должен быть максимально устойчивым и надежным - как и в случае со штативами, здесь чем тяжелее, тем лучше.
Проблемы вибрации и выравнивания мы обсудим ниже.
Хорошо подумайте, куда поставить увеличитель. Стол должен быть крепким и надежным, ни в коем случае не шатким. Стены рядом с увеличителем покройте матовой черной краской, чтобы во время экспозиции на бумагу не отражался свет. Кроме того, увеличитель следует заземлить, чтобы он не электризовался и не притягивал пыль, а также в целях безопасности.
Рис. 2.6
Вертикальные увеличители 4 × 5 дюймов
Два увеличителя Beseler, у левого стоит стабилизатор Горовица для специальной двойной люминесцентной решетки Ferrante. Двойное колесо регулировки [27] стоит между увеличителями, а на нем - пульт стабилизатора. Справа стандартный конденсорный увеличитель. К нему подходит точечная лампа Beseler, она стоит на полке за ним. Стены покрыты матовой черной краской, светящиеся кнопки телефона я завешиваю на время работы в лаборатории (это особенно важно при зарядке и обработке пленки). Слева от точечной лампы стоит электронный метроном с двумя "пикалками" в разных местах помещения.
В увеличителях Beseler можно менять расстояние от лампы до негатива. Близкое расстояние допустимо для ламп рассеянного света. В конденсорном увеличителе для равномерного освещения оно регулируется в зависимости от размера негатива
Когда я только начинал фотографировать (в 1918-1920 гг.), на наружной стене лаборатории у меня висел отражатель, покрашенный белой матовой эмалью. Он отражал дневной свет на рассеивающее матовое стекло в окне, остальная часть которого была загорожена. Увеличителем служила старая камера 8 × 10 дюймов, вплотную приделанная к оконной раме, а кадрирующая рамка ездила по направляющим на столе. Свет был прекрасный и позволял делать очень короткую выдержку. Естественно, облака попортили мне немало бумаги, зато туман и сильная облачность давали стабильный результат.
Сейчас чаще всего используются лампы накаливания. Для маленьких негативов они подходят, но другие источники света предпочтительнее, особенно для негативов 4 × 5 дюймов. Я выбираю ртутные газоразрядные лампы с холодным светом для всех негативов, от 35 мм до 8 × 10 дюймов, они дают наилучшее качество печати (схожими свойствами обладают диффузные дихроичные цветные головки, которые идут в комплекте с некоторыми увеличителями).
Оптические системы в первую очередь влияют на качество увеличения. Конденсорные системы фокусируют свет в коллимированный пучок над негативом, а диффузные, как видно из названия, дают рассеянный свет. Конденсорные системы обеспечивают высокую четкость изображения, но подчеркивают зернистость, пыль и дефекты пленки, а также повышают контраст, и иногда в тонах выше VII теряется разделение из-за эффекта Калье.
Эффект Калье - зависимость оптической плотности от количества света, рассеянного частицами эмульсии. В коллимированном пучке свет проходит через низкие плотности негатива почти без изменений, а высокие рассеивают свет (и как обычно, поглощают). В результате на отпечатках, сделанных с помощью конденсорного увеличителя, светлые тона бывают завалены.
В диффузных увеличителях этот эффект почти отсутствует (на контактных отпечатках его нет при обоих типах освещения), поскольку свет примерно одинаково рассеивается в высоких и низких плотностях.
На конденсорном увеличителе и без того высокие плотности увеличиваются, и контраст изображения возрастает по сравнению с проекцией диффузного увеличителя. Следовательно, на нем следует печатать негативы с более низким контрастом (с более узким диапазоном плотностей), чем на диффузном. Но если недопроявлять пленку для печати на конденсорном увеличителе, чтобы улучшить разделение светлых тонов, ухудшается разделение темных.
Трудно советовать что-то конкретное, поскольку конструкции увеличителей различаются, как и характеристики эмульсий.
Тем не менее можно ориентироваться на плотности, указанные в таблице в книге 2.
К сожалению, у ламп большинства увеличителей недостаточный диаметр для покрытия максимального размера негатива, для которого они предназначены. Чтобы освещение было однородным, конденсор или люминесцентная лампа должны быть больше негатива. Иногда освещение можно сделать более однородным с помощью жаростойких рассеивающих фильтров, в некоторых моделях увеличителей для них предусмотрен специальный держатель. Рассеиватель должен быть подальше от негатива, чтобы его текстура и изъяны поверхности не попали в фокус даже на максимальной диафрагме. Так интенсивность света немного снижается, зато не придется дополнительно затемнять края.
Для проверки равномерности освещения экспонируйте лист бумаги без негатива. Сначала наведите резкость с негативом, затем уберите его. Задайте достаточную экспозицию для получения средне-серого тона и проявите лист. Если края светлее середины, значит, освещение неоднородное. Проблема решается использованием длиннофокусного объектива, но у него тоже есть недостатки.
На мой взгляд, с диффузным увеличителем проще работать, чем с конденсорным: он не искажает диапазон плотностей негатива, дает лучшее разделение в светлых тонах при печати и минимизирует видимость пылинок и дефектов эмульсии. Диапазон тонов опечатка практически идентичен тому, что вы видите на контактном листе. Однако эффект Калье менее заметен на современных тонкоэмульсионных пленках и цветных негативах - красители не дают рассеивания, поскольку не имеют зерна (состоят из более крупных частиц). Некоторые фотографы, работающие с форматом 35 мм, предпочитают конденсорные увеличители за иллюзию резкости даже при большом увеличении и несмотря на повышение зернистости.
У многих увеличителей есть возможность использовать обе системы. Типы увеличителей описаны ниже.
Рис. 2.7
Лампы для увеличителя
А. В диффузном увеличителе между лампой и негативом находится полупрозрачный материал. В системах с холодным светом используются катодная трубка или решетка и рассеивающий материал. Диффузный свет дает более широкий тональный диапазон и лучшее разделение светлых тонов.
В. В конденсорных увеличителях оптическая система "фокусирует" свет на негативе. Отпечатки кажутся резче из-за повышенной четкости краев зерна, также возрастает контраст и хорошо видны любые дефекты пленки. Светлые тона отпечатка (соответствующие высоким плотностям негатива) часто оказываются завалены
Конденсорный увеличитель
Коллимированный пучок исходит от точечного источника - очень маленькой, но яркой лампы со специальным конденсором. Увеличенное изображение получается контрастным и четким, но выявляет все недостатки и зерно.
Чаще всего конденсорные оптические системы используют с лампами накаливания. Благодаря прозрачному стеклу площадь излучения больше, чем у точечной лампы, что немного снижает контраст. Для большего снижения контраста используют матированные колбы.
Некоторые конденсорные оптические системы требуют подстройки под размер негатива для однородного освещения. Изучите инструкцию производителя и сделайте поправки до печати.
Также важно, чтобы размер лампы соответствовал рекомендациям производителя, а сама она располагалась точно по центру оптической системы.
Диффузные увеличители
На момент написания книги наиболее распространены люминесцентные диффузные системы, когда лампа или решетка расположены за рассеивающим экраном. Преимущества холодного света - в однородности, передаче полного диапазона тонов негатива с незначительным влиянием эффекта Калье или без такового, а также малой температуре нагрева. Такой свет требует использования высоковольтного трансформатора, размер трубки и вольтаж определяют световую отдачу.
С ним небезопасно использовать полупроводниковые цифровые таймеры, по мнению Пола Горовица, физика из Гарвардского университета. Он изобрел стабилизатор напряжения для люминесцентных ламп, потому что они могут перегореть из-за колебаний тока в источниках высокого напряжения. Если хотите использовать такой таймер с люминесцентными лампами, уточните этот вопрос у производителя.
Даже лучшие люминесцентные лампы чувствительны к колебаниям напряжения и температуре, поэтому поддерживать постоянную светоотдачу сложно. После включения она достигает максимума приблизительно через пять минут, после чего постепенно уменьшается с ростом температуры. Поэтому люминесцентную лампу несколько минут разогревают, а затем выключают и включают каждые несколько минут (с равными интервалами) для поддержания постоянной светоотдачи на протяжении всего процесса печати.
Доктор Горовиц изобрел стабилизатор светоотдачи для источников люминесцентного света, он автоматически регулирует интенсивность излучения. В отличие от стабилизаторов напряжения, которые отслеживают и регулируют входящее напряжение в линии без учета текущей интенсивности света, этот прибор почти идеально стабилизирует светоотдачу. Я заметил, что с ним значительно улучшается повторяемость экспозиции при печати нескольких фотографий с одного негатива и при тестировании времени экспозиции. Стабилизатор совместим с большинством люминесцентных ламп.
Превосходный диффузный свет дают лампы накаливания с рассеивающим экраном перед негативом. Лампу можно поместить в шаровой рефлектор с маленьким рассеивающим диском, а перед негативом - рассеивающий экран. Лампы накаливания излучают тепло и могут расплавить пленку, а стекло и конденсорные линзы - треснуть. Любой материал вблизи греющих ламп накаливания должен быть жаростойким; кроме того, в корпусе увеличителя необходима вентиляция. Большие негативы от тепла могут скручиваться, после этого потребуется заново навести резкость.
Рис. 2.8
Боди, Калифорния
Пример понижения контраста. Боди - заброшенный город в местности, где очень жарко и ослепительно светит солнце. С реалистичными тонами снимок выглядел бы скучно. У меня было несколько вариантов визуализации: низкоконтрастный высокий ключ, буквальное воспроизведение и широкий диапазон тонов от белого до черного. Последний понравился мне больше других.
Вход на лестницу (в центре) я поместил в зону II, но плотный оранжево-красный фильтр No 23А опустил ее ниже зоны I. На художественном отпечатке там проглядывает намек на лестницу. Белизну стены подчеркнули черные дыры окон, полуденный свет выявил текстуру. Стена с обшивкой, на самом деле ободранная и светло-серая, попала в зону VII 1⁄2. Негатив проявлен в нормальном режиме. Такой яркости я добился на бумаге Kodabromide с контрастностью 4 и Oriental Seagull с контрастностью 3.
Снимок сделан камерой прямого визирования 4 × 5 дюймов с объективом Dagor 170 мм на пленку Super-XX в рулонном формате 5 × 4 дюйма Graflex (больше не выпускается), проявка в глубоком бачке в проявителе DK-50
Обычные стабилизаторы напряжения пригодятся в работе с лампами накаливания, особенно для цветной печати, когда малейшие колебания заметно меняют цветовую температуру светоотдачи.
Держатель для негатива
Держатель для негатива состоит из двух плоских металлических деталей с отверстиями под размер кадра. Для негатива 8 × 10 дюймов я использую держатель, в котором пленка зажимается между двумя стеклами. Для негативов 4 × 5 дюймов и меньше я рекомендую обходиться без стекол. Во-первых, два стекла - это четыре поверхности (в придачу к двум у негатива), где собирается пыль; их надо тщательно протирать каждый раз, вкладывая пленку в держатель.
Вторая возможная неприятность - кольца Ньютона, которые возникают между стеклом и негативом. Это концентрические кольца неправильной формы, переливающиеся, как машинное масло на мокром асфальте. Они появляются в результате интерференции света в узком пространстве между стеклом и подложкой, со стороны эмульсии их не бывает. Их можно убрать, изменив давление стекла на пленку, при полном прилегании они пропадут. Высокая влажность тоже способствует появлению колец Ньютона, так что здесь может помочь подогрев стекла. Антиньютоновские прижимные стекла дают почти незаметную, но совершенно чужеродную текстуру.
После установки увеличитель надо выровнять. Плоскость негатива должна быть параллельна основанию, а ось объектива перпендикулярна им обоим (иными словами, доска объектива должна быть параллельна плоскости негатива и основанию). Многие думают, что увеличители выровнены по умолчанию и никогда не сбиваются, но так не бывает. Они разбалтываются в том числе из-за плохой сборки и небрежной транспортировки.
Хороший уровень с угломером покажет все отклонения с точностью до градуса. Omega выпускает уровни специально для проверки увеличителей. Для выравнивания обычно достаточно чуть поправить и затянуть, но иногда требуется помощь специалиста. Если невозможно навести резкость на всю площадь изображения, стоит проверить, выровнен ли увеличитель.
Сначала выровняйте основания в обоих направлениях по горизонтали. Если стол, где стоит увеличитель, кривой, это можно компенсировать, подложив под основание негофрированный картон или вкрутив поддерживающие болты. Если колонна вертикальна, убедитесь, что она со всех сторон расположена под прямым углом к основанию (хотя у некоторых моделей колонна наклонена к нему и не должна стоять вертикально). Если с колонной все в порядке, проверьте уровнем плоскость держателя негатива в обоих направлениях. Из-за конструкции увеличителя это может быть непросто; тогда вместо держателя вставьте прямой прут, достаточно длинный, чтобы измерить его уровнем. Далее можно проверить доску объектива или приложить уровень к самому объективу в обоих направлениях. Проверьте также головку увеличителя в нескольких положениях на колонне. Если все нормально, то увеличитель выровнен.
Вибрации
Инженеры рассказывали мне, что сложнее всего обезопасить прибор от вибраций. Они появляются при любой массе компонентов, иногда в результате резонанса. В книге "Камера" я писал про громоздкий тяжелый штатив, который легко удерживал камеру 8 × 10 дюймов, но зеркало Hasselblad передавало ему вибрации, и изображение смазывалось! С той же камерой не было проблем на других штативах. Поэтому любой, даже самый большой увеличитель надо проверять на вибрации.
Вибрации вызывают работающие неподалеку механизмы, шатающийся пол, удары (когда хлопают дверью или задевают основание увеличителя) и многое другое. Помню, у одного моего друга в Нью-Йорке лаборатория была в подвале дома рядом с метро, и, когда проходил поезд, работать было невозможно. Причиной сильных вибраций иногда становятся вентиляционные системы, поэтому их нужно устанавливать как можно дальше от увеличителя. Если вентилятор требуется увеличителю, повесьте его отдельно и присоедините гибким шлангом. Причину зернистости можно найти, глядя на негатив через прибор для фокусировки по зернистости и одновременно включая и выключая вентиляторы и другие приборы.
Увеличитель и сам по себе слегка покачивается, поэтому период вибраций может быть продолжительным. Вибрацию могут запустить любые действия, например установка держателя для негатива. После того как вы навели резкость и выставили кадрирующую рамку, перед экспозицией дождитесь, пока уйдут вибрации. С горизонтальным увеличителем я поступаю так: после фокусировки закрываю объектив увеличителя темной картонкой, затем немного отодвигаю, чтобы утихли вибрации, потом быстро убираю, а по завершении экспозиции возвращаю. При этом я не касаюсь увеличителя, основы и кадрирующей рамки.
Для негативов больше 4 × 5 дюймов я смастерил горизонтальный увеличитель из старой студийной камеры 11 × 14 дюймов (28,0 × 35,6 см). Увеличитель 8 × 10 дюймов дешевле сделать самому, чем покупать, взяв за основу камеру 8 × 10 или 11 × 14 дюймов (ей можно продолжать снимать). Камеру с лампой положите на крепкую полку или стол лицом к вертикальному основанию (см. рис. 2.3). Камера и лампа должны надежно держаться, рама моего увеличителя 8 × 10 дюймов стоит на прочной треугольной основе на цементном полу, как и вертикальное основание. Можно подвесить камеру на верхних направляющих - так ею проще управлять, и снизу освобождается место. Выбор крепления зависит от здания, где находится лаборатория: если над вами деревянный пол, по которому ходят люди, вибрации неизбежны.
Свет может подключить электрик: газоразрядную решетку (несколько расположенных рядом люминесцентных ламп) или блок ламп накаливания. Ему необходима принудительная вентиляция, изолированная от увеличителя во избежание вибраций. У меня вентилятор встроен в отдельный корпус на резиновых колесах и ездит за увеличителем по полу, а к лампе подведен гибкий шланг.
Много лет я использовал в горизонтальном увеличителе блок из тридцати шести 50-ваттных ламп накаливания с рефлектором и рассеивающим экраном из опалового стекла. У каждой лампы свой выключатель, так я могу вручную снижать экспозицию на определенных участках. С тех пор я заменил блок более мощным, с люминесцентными лампами, которые позволяют сократить время экспозиции и избежать явления невзаимозаместимости.
Рис. 2.9
Увеличитель 8 × 10 дюймов
Я сделал свой из старой студийной камеры 11 × 14 дюймов в 1936 г. и за годы его усовершенствовал. Можно сделать увеличитель из камеры прямого визирования самостоятельно или на заказ. Новые и бывшие в употреблении профессиональные увеличители 8 × 10 дюймов стоят очень дорого.
Мой увеличитель стои ́т на направляющих, закрепленных на бетонном полу. У камеры короткий мех, поэтому объективная доска приспособлена под длиннофокусные объективы. Коробка управления Color-Tran слева позволяет варьировать интенсивность ламп накаливания. Каждая из 36 ламп подключена к своему контуру в определенном порядке (крайний правый выключатель к нижней левой лампе и так далее). При необходимости лампы накаливания можно заменить люминесцентными и подключить к стабилизатору напряжения Горовица (замечательный прибор, который поддерживает постоянную светоотдачу, несмотря на колебания напряжения и нагрев).
После установки камере нужна дополнительная опора, регулируемая нога справа (на фото) минимизирует вибрации. Стена за увеличителем покрыта матовой черной краской. Светло-серые части увеличителя отражают слишком мало света, чтобы он сыграл хоть какую-то роль, но я уже не первый год собираюсь покрасить его в черный цвет из принципа!
Вертикальное основание для горизонтальной проекции может двигаться по тем же направляющим, что и корпус. Степень увеличения меняется перемещением любой из двух частей. Основание должно быть больше максимального размера отпечатка, чтобы поворачивать бумагу под разными углами (максимальный размер проекции, возможный в имеющемся пространстве для конкретного размера негатива, рассчитывается по формулам из приложения к книге 1). Ось объектива должна быть перпендикулярна вертикальному основанию и попадать в его центр.
Сейчас у меня вертикальное основание 110 × 200 см, с регулируемыми держателями сверху для рулонов бумаги шириной 50 и 100 см. Основание идеально выровнено по вертикали и передвигается по направляющим с помощью небольшого электромотора. Оно установлено между увеличителем 8 × 10 дюймов и вторым, поменьше, марки Beseler, и его можно использовать с обоими. Основание изготовлено из ДСП с покрытием из профильной стали с обеих сторон, которое держится на эпоксидном клее.
Металл покрыт серой краской с отражательной способностью 20%. Фотобумагу держат магнитные полоски. Магнитный уголок помогает точно выровнять два края бумаги с полями шириной 3 мм; остальные края я закрепляю полосками.
Рис. 2.10
Источник света для увеличителя 8 × 10 дюймов
Блок из тридцати шести 50-ваттных ламп накаливания с рефлектором находится в откидывающемся заднике, отдельные выключатели для каждой расположены сзади (их видно на рис. 2.3). Корпус блока присоединен к вентиляции гибким шлангом снизу и двумя выходами сверху. Обратите внимание, что внешние ряды ламп примерно на дюйм ближе к плоскости негатива; освещенность возрастает к краям изображения.
Две решетки люминесцентных ламп вставляются перед блоком ламп накаливания - естественно, когда последние выключены. Они дают яркий синеватый свет и сокращают время экспозиции
Объективы для увеличителя называют проекционными, по качеству и другим параметрам они различаются сильнее, чем кажется на первый взгляд. Раньше считалось, что надо печатать с тем же объективом, с которым снят негатив, чтобы осветлить затемнение краев, получившееся при съемке. Но так делать не стоит, поскольку для увеличения нужны совсем другие характеристики.
При выборе объектива в первую очередь ориентируйтесь на фокусное расстояние. Для увеличителя считается "нормальным" такое же фокусное расстояние, что и для камеры: 50 мм для пленки 35 мм, 80 мм для 2,5 × 2,5 дюйма, 150 мм для 4 × 5 дюймов.
У объектива для фотоувеличителя должно быть плоское поле. Это значит, что он проецирует плоский предмет (негатив) резко по всей плоскости бумаги. Небольшое искривление поля приемлемо для большинства съемочных объективов, но не проекционных. Кроме того, плоское поле формируется на дистанции фокусировки меньше минимальной у съемочных объективов (обычно около 1 м).
Объектив должен "охватывать" поле кадра без виньетирования. Этого можно избежать, используя объектив с фокусным расстоянием больше нормального. К тому же он обеспечит хорошую видимую резкость на любой диафрагме, поскольку задействована только центральная область линз, где разрешение наилучшее. С длиннофокусным объективом понадобится увеличить расстояние до основания, этот фактор ограничивает диапазон подходящих объективов. Не забывайте, что длиннофокусный объектив может требовать большего удлинения, чем максимальная растяжка меха увеличителя.
Объективу для увеличителя необходимы корректная цветопередача и отсутствие аберраций. Также у него не должно быть смещения фокуса - явление, при котором точка фокусировки меняется после закрытия диафрагмы (этим страдает ряд хороших съемочных объективов, когда пытаешься с ними печатать).
Иначе придется каждый раз корректировать фокус, закрыв диафрагму.
Важно и покрытие, оно улучшает четкость изображения. Для получения такого же результата для грязного или без покрытия объектива надо брать бумагу с контрастностью на одну ступень выше. Причиной диффузных ореолов и снижения контраста могут стать отражения внутри увеличителя и от стен рядом с ним, а также отверстия в корпусе. Следите за этим ради качества отпечатков.
Проекционный объектив, как и съемочный, обычно дает наилучшую резкость с закрытой на 2-3 ступени диафрагмой. Если пленка или бумага коробятся, для сохранения резкости, возможно, придется закрыть диафрагму.
Обычная ранжированная по контрастности фотобумага чувствительна только к синему свету (как и первые фотопластины), с ней можно работать при достаточно ярком "желтом" свете. Бумаги с переменной контрастностью, такие как Kodak Polycontrast и Ilford Multigrade, чувствительны к более широкому спектру и могут потребовать дополнительных фильтров для освещения. Ортохроматические и панхроматические материалы нельзя вскрывать при желтом свете. Наиболее распространенный из них - пленки, в названии которых есть lith, например Kodalith. С ними работают при красном свете. Панхроматическая бумага, например Kodak Panalure, предназначена для черно-белой печати с цветных негативов, с ней безопасно работать в полной темноте или при слабом янтарном свете (Kodak No 10).
Есть разные типы лабораторных фонарей, начиная с дешевых пластмассовых, которые вкручивают в патрон для натриевых ламп. Я не считаю безопасными рубиновые лампы и пластиковые "коробочки" якобы с фильтрами и рекомендую пользоваться специальными лабораторными фонарями, к которым подходят фильтры Kodak. Они изготовлены по высоким стандартам и имеют маркировки, из которых ясно, что именно подходит для определенной бумаги и пленки.
Стандартный фильтр Kodak для черно-белой контактной печати и с увеличением, в том числе на бумагах Kodak с переменной контрастностью, - светлый янтарный с пометкой "ОС". Большинство бумаг других производителей тоже с ним совместимы, но эту информацию, особенно для бумаг с переменной контрастностью, уточняйте в инструкции. Фильтр предназначен для использования с 15-ваттной лампой и на минимальном расстоянии 1,2 м от бумаги. Если лабораторный фонарь светит не прямо на рабочее пространство, а его свет отражается от стен, допустимо использовать лампу 25 ватт. Более мощные лампы могут создать вуаль и расплавить фильтр.
В большой лаборатории часто стоят несколько фонарей: один - поблизости от увеличителя, расположенный так, чтобы тень от него (или от вас) не падала на бумагу, а второй - возле раковины. Удобнее всего, когда он рядом с кюветами с проявителем, но в этом случае я рекомендую делать их с выключателями, чтобы избежать засветки во время длительной проявки, и лучше веревочными, обязательно с хорошей изоляцией.
Более яркий свет дают натриевые лампы, в числе прочих их изготавливает компания Thomas Instruments. Они излучают свет, к которому невосприимчива синечувствительная эмульсия, поэтому могут быть мощнее. Одна лампа Thomas может осветить всю лабораторию. Такие устройства подвешивают сверху и направляют в потолок, и свет распределяется по всему помещению (потолок должен быть белого или очень светло-серого цвета). Будьте осторожнее: по моим наблюдениям, некоторые бумаги засвечиваются, когда свет слишком яркий или долго падает на бумагу. Будьте внимательнее, особенно с бумагами переменной контрастности, и перед печатью делайте тесты.
Засветка от лабораторного фонаря
Одна из частых причин "посерения" светлых тонов, заметного в бликах (тонах бумаги) и близких к ним тонах, - слишком яркий свет в лаборатории. Фильтры со временем приходят в негодность из-за слишком мощных или греющих ламп, внешне оставаясь неизменными, и начинают пропускать актинический свет[28]. При любых сомнениях в фильтре, особенно если у него визуально неоднородная плотность, сразу замените его. Фонарь возле увеличителя и проявителя не должен стоять слишком близко к бумаге.
Найти правильное место для фонаря поможет инструкция производителя. Нормальный лабораторный свет такой и расположен так, что бумага может находиться под ним в течение 5 мин без засветки. Для дополнительной защиты от света отпечаток большую часть времени лежит в проявителе оборотной стороной вверх при постоянном перемешивании. Проверяйте процесс не чаще, чем это необходимо, и с определенными интервалами.
Выбрав фонарь, обязательно протестируйте его на самой светочувствительной бумаге из своего арсенала. Экспонируйте бумагу увеличителем для получения светло-серого тона, примерно VII, затем положите на нее непрозрачный предмет (подойдет монетка) и оставьте на 2 мин на нормальном расстоянии от фонаря. После проявки очертания монетки не должны быть видны. Сделайте еще один тест, добавив пару минут к экспозиции лабораторным светом, и повторяйте, пока не появится силуэт монеты. Теперь вы знаете максимальную безопасную экспозицию фонарем.
Рис. 2.11
Тестирование лабораторного фонаря
Два листа бумаги, частично накрытых непрозрачной картонкой, экспонированы для получения тона VII. Первый проявлялся 3 мин в полной темноте, второй - то же время при ярком свете лабораторного фонаря. Отпечатки разрезаны пополам и совмещены для сравнения.
Слева бумага, проявленная в полной темноте: на месте картонки остался белый тон, вокруг тон VII. Справа на месте картонки серый тон, вокруг него тон темнее VII.
Это показывает, что может случиться при слишком ярком свете фонаря. После экспозиции увеличителя бумага оказывается "предэкспонированной", а потому чувствительной к лабораторному свету. Вуаль в светлых тонах добавляет серый тон зеркальным отражениям на воде, металле и других поверхностях, из-за чего изображение теряет объем. Наше зрение восприимчиво к градациям светлых тонов. Я видел немало фотографий с засветкой лабораторным фонарем
Предэкспозиция на увеличителе нужна, чтобы повысить чувствительность бумаги к свету. Без нее потребуется более длительная экспозиция лабораторным светом, чем на самом деле безопасная для бумаги. С предэкспозицией засветка в светлых тонах появится быстрее.
Для проверки надежности фонаря есть еще один тест. Экспонируйте отпечаток и разрежьте его пополам, одну половину уберите в светонепроницаемый конверт, а вторую на несколько минут оставьте при свете лабораторного фонаря.
Затем проявите обе половинки в полной темноте. Совместите их и проверьте, засвечены ли светлые тона. Можно измерить плотность по отражению денситометром. Тонкие градации тонов плохо видны на мокрой бумаге, поэтому дождитесь, когда отпечаток высохнет.
Если наличие проблемы очевидно, повторите тест, отключая по очереди все фонари, кроме одного. Недавно мы проверяли свет в моей лаборатории со ступенчатой тоновой шкалой для экспозиции, и не зря: по результатам пришлось уменьшить интенсивность фонаря с натриевой лампой возле раковины.
Кадрирующая рамка
Кадрирующая рамка для вертикального увеличителя состоит из металлического основания и верхней части, прикрепленной к нему петлей, которая прижимает все четыре края бумаги с заданным отступом. У рамок Saunders независимо регулируются все четыре части, можно установить отдельно ширину с каждой стороны. Если вас устраивает стандартная рамка, купите вариант подешевле, с двумя фиксированными частями и двумя регулируемыми. Я заметил, что не все рамки дают ровный прямоугольник, поэтому рекомендую измерить выбранную перед покупкой в разных размерах с помощью вырезанного заранее квадрата. Также проверьте внутренние края рамки: если они скошены со стороны бумаги, то могут отражать на нее свет и параллельно краям появится тонкая черная или серая линия.
На белой кадрирующей рамке лучше видно проекцию. Но если бумага тонкая, свет пройдет сквозь нее, отразится от поверхности и затемнит тона изображения. Поэтому лучше покрасить ее в желтый либо черный цвет или подкладывать под тонкую бумагу темный картон. Плотная бумага пропускает меньше света.
Фокусировочная лупа
При максимальной резкости по всей плоскости изображения четко просматриваются контуры зерна. Для фокусировки по зерну нужна специальная лупа, например Omega. Ее ставят на кадрирующую рамку, а зеркало отражает небольшую часть проецируемого изображения в окуляр. Размеры лупы четко контролируются, и если зерно резкое в окуляре, то оно резкое и на кадрирующей рамке.
В некоторых лупах плохо просматриваются углы изображения. Оптическая траектория такова, что эти области отражаются в зеркале под более острым углом, чем центральные, поэтому могут проходить мимо окуляра. У таких луп, как Omega Micromega, очень большое зеркало и есть возможность наклона, поэтому с ними такой проблемы нет.
Поскольку нам нужно резкое изображение на бумаге, а не на рамке, лучше ставить лупу на ненужный лист. Фокусироваться проще на максимальной диафрагме, но стоит проверить резкость на рабочем значении, поскольку некоторые объективы склонны к смещению фокуса. Ниже негатива не используйте ацетатные фильтры Polycontrast, они ухудшают оптическое качество. Рекомендую тонкие гелевые фильтры, например Kodak Polycontrast: они минимально влияют на оптическую траекторию. Фильтры между негативом и источником света не сказываются на резкости и оптическом качестве.
Таймер
Очень важно точно отмерять время проявки и экспозиции отпечатков. Я не использую реле времени. Мне нужно больше свободы, поэтому я отмеряю время метрономом с секундным интервалом. Я отсчитываю секунды экспозиции, при этом у меня свободны обе руки для маскирования и мне не нужно смотреть на циферблат. Таймеры бывают со звуковым сигналом и без него. Некоторые электронные таймеры не подходят для работы с увеличителями с люминесцентными лампами.
Для контроля времени проявки у меня есть цифровой электронный таймер, который сбрасывается до нуля и отмеряет время целыми секундами. Опустив бумагу в проявитель, я перезапускаю таймер и могу применять факторный метод.
Экспонометр для фотопечати
На мой взгляд, экспонометр для фотопечати не способствует выразительности черно-белого снимка. Он может пригодиться для технической оценки широты негатива и выбора бумаги соответствующей контрастности. Но главные качества отпечатка и проекции субъективны. Только методом проб и вдумчивым подходом можно добиться выразительности. Для цветной печати экспонометр иногда полезен, поскольку там точность имеет решающее значение.
Кюветы
Лучшие кюветы - из толстого пластика или нержавеющей стали. Пластиковые иногда продаются наборами из разных цветов. Это удобно - проще различать растворы. Кюветы из нержавеющей стали дороже, зато вечные. В мастерской металлоработ их могут изготовить на заказ по чертежу, нужно только выбрать сплав, устойчивый к кислотам и солям (18-8, типа 302 или 316).
Я предпочитаю кюветы с выпуклыми "ребрами" на дне - с ними проще вынимать отпечаток из раствора. Кюветы с плоским дном тоже пригодятся, их можно использовать как поверхность для обтекания или удаления влаги. Для водяной рубашки лучше брать кюветы из нержавеющей стали, они проводят тепло эффективнее, чем пластиковые.
Закончив печатать, я выливаю проявитель и фиксаж, после чего выливаю в кювету из-под проявителя стоп-ванну, чтобы нейтрализовать остатки щелочи. Затем кюветы надо промыть горячей водой. В современные материалы, из которых делают кюветы, химикаты не проникают, поэтому нет необходимости всегда использовать одну емкость только для проявителя или фиксажа. Но при этом промывать кюветы надо очень тщательно.
Сейчас у меня стандартные наборы кювет размером до 50 × 60 см. Очень большие фотографии я проявляю в корытах. Они бывают из нержавейки или стеклопластика и должны быть длиннее бумаги - 120 см для бумаги шириной 100-105 см.
Мойка для отпечатков
Мойки бывают разных конструкций. Поскольку от качества промывки зависит долговечность отпечатка, я рекомендую обзавестись "архивной" мойкой. Там каждый отпечаток лежит в отдельном углублении, чистая вода поступает к нему с обеих сторон. Скорость притока воды ограничивайте до рекомендованной. Для тщательного промывания вода должна поступать с противоположного от слива конца.
Есть также мойки с вращающимся барабаном, но в них иногда мнутся фотографии и загибаются уголки. В горизонтальном барабане отпечатки слипаются, поэтому за процессом надо постоянно следить. Слипшиеся отпечатки не промоются.
Прочие мойки сконструированы из кювет и разных приспособлений. Они подойдут для небольшого количества отпечатков (сифон для кюветы Kodak считается лучшим для промывки одной фотографии). Но большой объем отпечатков в них обрабатывать неудобно, потому что надо постоянно вручную их перемешивать, сливать и подливать воду.
Пресс для сухого монтажа
Если финансовые возможности позволяют, рекомендую приобрести пресс для сухого монтажа, хотя можно обойтись бытовым утюгом. Лучше берите пресс сразу 40 × 50 см (такой размер в несколько проходов можно монтировать на прессе 25 × 35 см) с автоматическим термостатом. При монтаже отпечатков, сделанных на полиэтиленированной бумаге и Polaroid, необходимо точно выставлять температуру, и шкальный термометр будет как нельзя кстати. В прессе должна быть предусмотрена регулировка равномерного давления на всю поверхность фотографии. Я рекомендую подключать пресс к отдельному электрическому контуру.
Резак для бумаги
Никогда не покупайте дешевый резак! Инструментом с вращающимся лезвием удобно резать бумагу, и он пригодится в лаборатории, но не подходит для создания паспарту. Настоящий мощный резак - лучше всего.
Мне нравятся Kutrimmer и Dahle с прижимной планкой вдоль всего отреза, в них бумага не сползает и не образуется неровный край. Прижимная планка должно быть широкой, с мягкой подкладкой снизу, чтобы на бумаге или картоне не остались вмятины. Подкладка должна быть чистой, потому что вмятины ничем не исправить. Рекомендую приобретать резак с планкой безопасности во избежание порезов.
Денситометр по отражению
Денситометры на пропускание я описывал в главе про оптическую плотность. Для точной оценки плотностей снимка нужен денситометр по отражению, а в цветной печати без него не обойтись. Как вы узнаете далее, денситометр по отражению проецирует контролируемый пучок света на маленький участок фотографии и измеряет количество отраженного света. Последний рассчитывается в логарифмических величинах плотности.
Машина для проявки и стабилизации
Машина для проявки и стабилизации - небольшой механический прибор для быстрой обработки отпечатков. В нем используются специальная бумага, обычно переменной контрастности, и быстро работающие проявляющие вещества. Отпечаток выходит влажным и "стабилизированным", некоторое время его можно рассматривать при нормальном освещении. С одной стабилизацией, без фиксирования, отпечаток протянет от силы несколько месяцев. Для долговечности стабилизированный отпечаток следует зафиксировать и промыть как обычно. Стабилизация удобна для быстрого изготовления тестовых полосок или фотографий, не предназначенных для длительного хранения (например, для печати в газете или проб для клиента). На мой взгляд, экономия времени ничтожная, если только вы не проявляете снимки пачками. Я уж точно нечасто рекомендовал печатать снимки, которые недолго хранятся!
Измеритель кислотности
У меня есть хороший измеритель кислотности Beckman Model 3560 Digital, я применял его для тестов и экспериментов при подготовке этой книги. Я проверяю им кислотно-щелочные значения растворов на разных стадиях использования, рН воды и многое другое. Это не самый нужный прибор для фотографа, особенно при черно-белой печати, поскольку в большинстве формул содержатся антиокислители для поддержания нормального уровня рН любой воды и для стабильности действия растворов. Но мне измеритель кислотности не раз пригодился.
Разное
Антистатические кисти снимают электрический заряд с поверхности стекла и пленки и особенно пригодятся тем, кто живет в засушливых районах. Лучше всего маленькие кисточки с полоской полония (например, Staticmaster), но ими надо аккуратно пользоваться и утилизировать по правилам. Сейчас у меня прибор Kodak Static Eliminator, я считаю его незаменимым в лаборатории. Он отлично убирает пыль и экономит буквально часы на чистке негативов при условии, что внутренняя часть корпуса увеличителя и держатель негатива чистые. Избавиться от пыли также помогают заземление увеличителя и регулярная уборка пылесосом вокруг него. Воздуходувы только гоняют пыль туда-сюда!
Рис. 2.12
Эль-Капитан, Национальный парк Йосемити, Калифорния, ок. 1937 г.
Снимок сделан камерой Deardorff 5 × 7 дюймов с объективом Dagor 170 мм на пленку Agfa, проявитель пирометоловый. Я снимал с фильтром Wratten No 23А (светло-красным), чтобы затемнить лес и разделить тона неба и облаков. Тональный диапазон скалы раскрывается полностью благодаря масштабу. Отпечаток выполнен на бумаге Kodabromide с контрастностью 3, проявитель D-72
В лаборатории вам пригодится маленький фонарик с таким же фильтром, как на большом фонаре. С ним удобно менять объектив увеличителя, искать нужные вещи в темноте и многое другое. Можно купить специальный фонарик или приклеить фильтр на обычный.
Все остальное, что вам может понадобиться, зависит от личных нужд. Системы контроля температуры воды описаны в книге 2 (раздел "Лаборатория", раздел "Время и температура проявки"). Обязательно купите лабораторный градусник, мензурки, бутыли для хранения, маски для печати, по желанию - перчатки или пинцет (на растворы бывает аллергия). Советую записывать в блокнот параметры печати на будущее.
Рис. 3.1
Белые ветки, озеро Моно, Калифорния
Одна из немногих моих фотографий, где самые светлые тона, в данном случае ветки, напечатаны чисто белыми. На негативе текстура на них отсутствует, и при увеличении экспозиции они темнеют, но остаются такими же однородными. Я хотел, чтобы они ярко выделялись на фоне отражения тучи в воде. Тона не соответствуют реальности, но визуализацию я воплотил точно.
Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Kodak Wide-Field Ektar 250 мм и фильтром Wratten No 15 (G) на пленку Isopan 64ASA, проявка Н+2 в Edwal FG-7. Печать на бумаге Ilford Gallerie с контрастностью 3, проявитель Dektol
глава 3
материалы для печати
Популярность фотографии привела к тому, что производители стали выпускать бумагу с невиданно широким диапазоном тонов, от чисто белого до глубокого, сочного черного. Имея материалы такого высокого качества, фотографу остается лишь научиться с ними работать, чтобы воплощать все задуманное.
Почти все имеющиеся в продаже бумаги требуют обработки в проявителе, поэтому называются бумагами с проявлением. Пока еще выпускаются дневные фотобумаги - обычно их используют для контактных листов в портретной съемке. Они проявляются на солнечном или другом ярком свете, а затем "фиксируются" в вираже (см. приложение 1). Дневные фотобумаги значительно отличаются свойствами от обычных.
Однажды я попробовал напечатать фотографию на современной бумаге со старинной мокроколлодионной фотопластинки, снятой командой Мэтью Брэди в годы гражданской войны.
Эти негативы хранятся в Национальных архивах, и меня попросили сделать несколько контактных отпечатков для экспозиции "Мэтью Брэди и американская земля" в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Негативы оказались очень высококонтрастными, и даже на самой низкоконтрастной бумаге (Kodak Azo с контрастностью 0) и в сильно разбавленном амидоловом проявителе я с трудом смог сделать более или менее приемлемый отпечаток. Диапазон плотностей негативов превосходит все, что можно получить любым сочетанием бумаги и проявителя.
Для печати с таких негативов подходит дневная фотобумага - ее широта больше, - причем не столько за счет эмульсии, сколько благодаря последовательному "самомаскированию". Свет, падающий на эмульсию, напрямую восстанавливает галогениды до металлического серебра, которое одновременно действует как заслонка: чем плотнее изображение, тем меньше света проникает в эмульсию. Увеличение экспозиции меньше сказывается на уже потемневших участках, зато постепенно выявляет градации светлых и средних тонов.
У таких отпечатков по сравнению с остальными больше не диапазон плотностей по отражению, а экспозиционная широта. Дневные фотобумаги передают впечатляющий диапазон плотностей насыщенными градациями и ощущением тональной широты и яркости. Также на них получается больше "цветов" при вирировании, но из-за низкой чувствительности они непригодны для печати на увеличителе.
У фотобумаг с проявлением экспозиционная шкала меньше, чем у дневных, и по тональному диапазону они ближе к современным негативам. Здесь мы будем рассматривать только фотобумаги с проявлением как самые распространенные.
Фотобумага состоит из эмульсии с галогенидом серебра и белой бумажной подложки. Если отделить одну от другой и посмотреть на изображение на свет, оно заметно потеряет в плотности и контрасте. Похожий эффект получится, если осветить фотографию мощным источником сзади: черное станет светло-серым и в нем могут проявиться невидимые ранее тональные градации.
Диапозитиву для проекции требуется значительно больший диапазон плотностей серебряного слоя, чем самому яркому отпечатку. Легко понять почему, если задуматься о строении последнего.
Напечатанное изображение состоит из участков с разным количеством серебряных частиц в эмульсии, нанесенной на подложку. Последняя отражает около 90% света, падающего на нее сквозь прозрачный слой эмульсии. Но свет, отраженный от небелых частей изображения, проходит через них дважды. Если один участок эмульсии пропускает 50% падающего света, из этого количества 90% отражается от подложки (45% от изначального количества), а затем, проходя обратно через эмульсию, свет теряет еще около 50%. Итого мы видим лишь 22,5% от падающего на изображение света. Поскольку он проходит дважды через темные участки изображения, сравнительно небольшого количества серебра достаточно для эффективного поглощения света (это метафорическое, а не научное объяснение).
Материал подложки
Эмульсию наносят на подложку, обладающую собственными характеристиками. Целлюлозные бумаги дают лучшее качество и долговечность. Покрытие полиэтиленированных препятствует проникновению химикатов в подложку, поэтому им достаточно недолгой промывки. Но под большим вопросом их архивные свойства: полиэтиленовый слой со временем трескается. Лично мне не нравится, как выглядит изображение на полиэтиленированных бумагах, но, возможно, со временем их качество изменится[29].
Рис. 3.2
Фотобумага в разрезе
Растворы, в которых происходит обработка, проникают в подложку обычной бумаги, а полиэтиленированная с обеих сторон защищена покрытием. Химикаты попадают только в эмульсию, поэтому бумагам этого типа не нужно длительное промывание. (Рисунок не в масштабе)
Подложку обычно покрывают баритовым подслоем, он находится под эмульсией. Сульфат бария сглаживает фактуру бумаги и обеспечивает однородный белый фон. Белый цвет на фотографии - баритовый слой, а не сама бумага, и производитель может придать ему холодный или теплый оттенок. В него часто добавляют "оптические отбеливатели" для улучшения отражательной способности светлых тонов отпечатка (некоторые из них со временем теряют свои свойства).
Плотность
Под плотностью подразумевают толщину и массу бумажной подложки. Стандартные плотности - одинарная и двойная, для полиэтиленированных используют обозначения "средняя" или "тонкая". Я всегда печатаю на бумаге с двойной плотностью: она лучше переносит обработку, ее сложнее помять и порвать, к тому же она ровнее после высыхания и проще в монтаже. С более нежными одинарными бумагами надо обращаться аккуратнее, но они хороши для больших оборотов и сушки под прессом или в ленточной сушилке. К тому же они быстрее промываются, чем двойные бумаги. При печати очень большого формата одинарная бумага непременно пострадает, как я убедился на собственном опыте.
Поверхность
Максимальная яркость изображения достигается на гладкой глянцевой поверхности. Для нее диапазон отраженных плотностей достигает 1:100 и выше (некоторые бумаги в ходе тестирования показали 1:200, хотя маловероятно, что весь диапазон будет виден при нормальном освещении). Яркость матовых бумаг ниже, их диапазон отраженной плотности всего 1:25. Между этими крайностями лежат прочие варианты поверхности с разной степенью фактуры и глянца. Так называемые шелковые бумаги имеют тисненую поверхность. Все производители по-своему называют поверхности, не придерживаясь единой системы.
Глянцевание - способ сушки на металлическом листе, который делает поверхность блестящей. Высокий глянец когда-то считался предпочтительным для репродукции, но меня смущают блики, если фотография не под стеклом или плексигласом (а в этом случае какой смысл глянцевать ее?).
Я печатаю на глянцевой бумаге с поверхностью, как у Kodak F. Без глянца получается гладкая полуматовая поверхность с большим тональным диапазоном. Я предпочитаю гладкую - она не спорит с деталями изображения. Иногда я использую слегка фактурную Kodak G с белой (не желтоватой!) подложкой - на ней хорошо смотрятся отпечатки большого формата (50 × 75 см и больше).
Раньше отпечатки, особенно на матовой и полуматовой бумаге, вощили или покрывали лаком, добавляя яркость и защитный слой. Я не рекомендую такой способ, он ухудшает архивные свойства фотографии. Лаки со временем желтеют, как можно заметить по старинным книгам с фотографиями. Если используете лак, учтите, что тонкий слой меньше желтеет, чем толстый.
Цвет изображения
На цвет изображения совокупно влияют эмульсия и подложка (здесь "цвет" не имеет отношения к спектру, это теплые или холодные оттенки серого по сравнению с белым и черным).
Цвет подложки варьируется от холодного синеватого до теплого (слоновая кость) и очень теплого (бежевого). Нет никаких стандартов для обозначения цвета подложки, поэтому бумагу выбирают по образцам.
Цвет изображения определяется методами проявки и вирированием. В целом эмульсия теплого цвета состоит из более мелких зерен серебра, чем эмульсия холодного цвета. Поэтому она сильнее подвержена атмосферному воздействию и считается, что ее архивные свойства хуже.
Разные проявители придают отпечатку теплые и холодные оттенки. Максимально теплый тон получают, обрабатывая бумагу теплого цвета в проявителе, усиливающем это свойство. На мой взгляд, оливково-зеленые оттенки отвлекают от сюжета, но их можно нейтрализовать селеновым вирированием.
Перечислю свои предпочтения: я печатаю на бумаге с двойной плотностью, эмульсией нейтрального или холодного цвета на холодной белой подложке, глянцевой поверхностью (не глянцую ее сам). Я стремлюсь к холодному фиолетово-черному изображению, использую проявитель, придающий соответствующий оттенок, а потом вирирую отпечаток в селене. Такое сочетание, на мой взгляд, создает максимальную насыщенность и красоту и становится логическим продолжением высокой резкости оптического изображения.
Раньше можно было классифицировать бумагу по количеству галогенида серебра: хлорсеребряные бумаги были низкочувствительными и использовались преимущественно для контактной печати, а бромидовые (холодные) и смешанные (хлорбромидные или бромхлоридные, оба вида чаще всего теплые) - высокочувствительными. Со временем состав эмульсии усложнился, но производители редко его раскрывают.
Эмульсия бумаг, предназначенных для контактной печати, состоит преимущественно из хлорида серебра. Они сравнительно низкочувствительные, зато с широким диапазоном и хорошей насыщенностью тонов. Печатать на увеличителе на них можно только в случае, если возможна длительная экспозиция или установка мощной лампы. Такие бумаги часто маркируют как "технические", поэтому многие фотографы их игнорируют, хотя на них напечатано достаточно хороших фотографий.
Ярые поклонники этих бумаг, к коим я не отношусь, уверены, что их тональный диапазон лучше, чем у обычных. Я уже много лет с равным успехом пользуюсь бумагами и для контактной, и для обычной печати. Хлоридные лучше вирируются, а в остальном обычная бумага их превосходит.
Сейчас в продаже большой выбор бумаг, подходящих для сравнительно короткой экспозиции с лампами средней мощности. Системы ранжирования светочувствительности за годы продвинулись, используется код ASAP, утвержденный Американским национальным институтом стандартов (ANSI), и соответствующий ASA. Если у вас нет лабораторного экспонометра, неважно, какова светочувствительность вашей бумаги: сравнивать печатные тона для ее определения затруднительно. Я ничем из этого не пользуюсь.
Kodak и Ilford разработали бумагу с проявляющим веществом в эмульсионном слое. Такие бумаги (к ним относится и полиэтиленированная Kodak RC) проявляются очень быстро, от 30 с до 1 мин, а не 2-3 мин, как обычно. К сожалению, из-за скорости проявку почти невозможно контролировать, а значит, неприменимы некоторые методы, в том числе с расчетом фактора.
Контролировать тона такой бумаги можно в проявителе Kodak Ektonol. Из-за низкого уровня рН в нем проявляющие вещества в эмульсии не активируются, и процесс идет с нормальной скоростью. Для медленной проявки таких бумаг подойдут составы, где в качестве ускорителя используется бура, а в щелочных растворах с карбонатами (Dektol и другие) бумага будет проявляться быстрее. В эмульсию бумаг на целлюлозной подложке вряд ли добавляют проявляющие вещества. Если сомневаетесь, загляните в каталоги производителя.
Практические печатные характеристики бумаги, естественно, для нас важнее состава эмульсии. Меня, например, не интересуют заявленная светочувствительность, контрастность, скорость проявки и восприимчивость к виражу бумаги, пока я не увижу, как на ней выглядит отпечаток.
Контрастность бумаги
По идее экспозиционная широта бумаги должна соответствовать диапазону плотностей негатива, чтобы воссоздать на отпечатке все нюансы тонов.
Степень контрастности бумаги (grade) обозначают цифрами от 0 до 6 (в зависимости от производителя) по возрастанию. Контрастному негативу подойдет бумага 0 или 1 с большим диапазоном тонов, а низкоконтрастному - бумага 4, 5, иногда и 6. Не путайте экспозиционную широту бумаги с диапазоном плотностей отражения, отпечаток с контрастного негатива на бумаге 0 или 1 будет иметь полный диапазон печатных плотностей (тонов), как и отпечаток с "мягкого" негатива на высококонтрастной бумаге.
Обозначения контрастности у различных производителей разные (и даже в различных партиях с одной фабрики!), но я предпочитаю контрастность 2 и печатаю на диффузном увеличителе. Бумагу с другой степенью контрастности я использую только для компенсации широты негативного изображения или реализации конкретных идей. Многие фотографы, снимающие на маленький формат, печатают на бумаге с контрастностью 3, поэтому делают негатив "мягче". Также учитывайте, что на двух сортах бумаги с одинаковой экспозиционной широтой могут получиться разные фотографии из-за несовпадения характеристической кривой печатных материалов.
Бумаги бывают не только с постоянной, но и с переменной контрастностью, например Kodak Polycontrast и Ilford Multigrade. Их шкала экспозиции варьирует в зависимости от характеристик лампы увеличителя. Для управления контрастом используются фильтры или сменные лампы, и в одной пачке у вас оказывается много вариантов контрастности. Этот эффект обусловлен сочетанием двух эмульсий, низко- и высококонтрастной, сенсибилизированных к свету разного цвета. Обычно высококонтрастная сенсибилизирована к синему, а низкоконтрастная - к зеленому. Эти сорта чувствительны к более широкому спектру, чем бумаги с постоянной контрастностью, поэтому при выборе фильтра для лабораторного фонаря принимайте к сведению информацию производителя.
Мало какие бумаги представлены только в одной степени контрастности и предназначены для студийных портретов, сделанных в условиях, где фотограф полностью управляет контрастом негатива в ходе съемки и проявки пленки.
Явление невзаимозаместимости
Бумага тоже подвержена явлению невзаимозаместимости. В недавнем тестировании мы выяснили, что при экспозиции длительностью 5 мин светочувствительность бумаги падает в 2-3 раза по сравнению с 20-секундной.
Более современные бумаги в таких случаях не меняют контрастность, как старые, и сохраняют ее при экспозиции длительностью до нескольких минут (см. прил. 2). Но иногда явление невзаимозаместимости влияет не только на светочувствительность, но и на контрастность.
За годы в профессии я поработал почти со всеми сортами бумаги Eastman Kodak, Agfa, Ilford, Oriental, DuPont, Zone VI Studios и других производителей. Каждый фотограф сталкивается с непростым выбором, поэтому я считаю целесообразным вкратце рассказать о бумагах. Это мои личные предпочтения, они не подразумевают, что один материал лучше другого. Напоминаю, что производители меняют характеристики материалов, не уведомляя потребителей.
Рис. 3.3
Дорожный указатель, Аризона
Здесь я специально завысил контраст, чтобы показать яркость и пестроту знака. Темные тени помещены в зоны I и II, а оранжево-красный фильтр Wratten No 23 еще сильнее их затемнил. Светло-серый фон знака попал в зону VI 1⁄2, а синее небо - в зону V, синий фильтр понизил его до зоны III (кроме светлой полосы вдоль горизонта). "Оконные рамы" покрашены в темно-синий цвет, а двери - в красный, и фильтр сделал их темнее и светлее соответственно.
Я снимал камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 310 мм на пленку Isopan, проявка Н+2 в проявителе Ansco 47. Печать на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 4, проявитель Dektol
Ilford Gallerie. Бумага очень высокого качества, я часто ею пользуюсь. Имеет четыре степени контрастности. У нее теплый зеленоватый цвет, но она не похожа ни на одну знакомую мне бумагу. После нескольких минут в селеновом вираже цвет становится нейтральным, а контраст и глубина тонов усиливаются. Это видно невооруженным глазом и подтверждается измерением отражений темных тонов. Небольшое увеличение контраста заметно на всех бумагах, но не до такой степени, как на Gallerie, притом без явного изменения цвета. Усиление во время тонирования - дополнительный способ управления тонами. У линейки Gallerie одинаковая чувствительность при контрастности от 1 до 3 и в два раза меньше при контрастности 4. Зная это, можно быстрее получить хороший рабочий отпечаток.
Ilford Ilfobrom. Качественная бумага, ее характеристики почти не меняются многие годы. Выпускается в четырех степенях контрастности. Я принял за норму бумагу с контрастностью 2, проявленную в Dektol, и бумагу с контрастностью 3, проявленную в Selectol-Soft, и от этого отталкиваюсь. Ilfobrom хорошо вирируется селеном, но не так выразительно, как другие бумаги.
Oriental Seagull. Бумага исключительного качества и стабильности. Замечательно вирируется селеном, но надо следить за процессом, чтобы снимок не потемнел. Контрастность у нее выше, чем у бумаг других производителей с аналогичной маркировкой. Например, фотография "Замерзшее озеро и утесы" (см. рис. 7.2) вышла лучше на Seagull с контрастностью 4, чем на Agfa Brovira с контрастностью 6, и какой великолепный у нее тон! Этот один из моих ранних негативов (около 1932 г.), он плохого качества и очень сложный для печати. На негативе достаточно деталей; если очень постараться, можно получить приемлемый отпечаток, и я периодически пытаюсь сделать его еще лучше.
Бумага Kodak. Не первый десяток лет работаю с бумагами Kodak и доволен результатами. Kodabromide с контрастностью 4 прекрасно вирируется селеном, в отличие от остальных степеней контрастности. Остальные бумаги Kodak, особенно Azo, тоже хорошо вирируются. Замечательные отпечатки для репродуцирования получались на Polycontrast, но в селене она ведет себя иначе: средние и темные тона вирируются, а светлые почти нет. Получается неприятный эффект "разбиения тонов".
Zone VI Studios Brilliant. В тестах эта бумага показала себя очень яркой, с чистыми белыми тонами и прекрасными градациями. Цвет скорее теплый, но она хорошо тонируется селеном.
Agfa Portriga. Бумага теплого оттенка с сочными тонами. Я не люблю теплый цвет, но Portriga хорошо зарекомендовала себя в сообществе фотографов. Она особенно хороша для портретов.
Недостатки бумаги
Даже у лучших производителей попадаются бракованные листы. К сожалению, иногда это заметно только после высыхания (или даже монтажа!). Помимо прочих характеристик, меня интересует стабильное качество бумаги и отсутствие брака. Мне встречались следующие недостатки.
1. Вмятины, заломы и царапины.
2. Загнутые уголки из-за небрежной упаковки.
3. Волнистость, вероятно из-за колебаний влажности до или после упаковки.
4. Неровности: выступающие или отсутствующие волокна бумаги и вздутия.
5. Шершавая поверхность; иногда ее можно заметить до проявки визуально или на ощупь. После обработки иногда сглаживается.
6. Дефекты эмульсии: некачественное покрытие, неравномерный глянец, пятна.
7. Очень тонкие длинные царапины, невидимые до обработки, на фотографии выглядят как темные линии.
8. Засветка эмульсии.
Иногда удается заметить брак до экспозиции и сэкономить время, поэтому внимательно рассматривайте каждый лист при свете лабораторного фонаря. Последние два из перечисленных дефектов видны только после обработки. Тонкие длинные царапины появляются на производстве, в процессе покрытия и упаковки. (Если эмульсию поцарапал сам фотограф, это не считается дефектом. Фотобумага требует бережного обращения!)
Некоторые фотографы относятся к проявителям чуть ли не как к святой воде. Проявителей множество, и у всех фотографов свои предпочтения (и предрассудки). Я в последние годы пользуюсь, за редким исключением, Dektol и Selectol-Soft, оба марки Kodak.
Качество и стабильность готовых проявителей сейчас выше всяких похвал. Могут пригодиться рецепты, например формулы Бирса для проявки с переменной контрастностью (тот же результат можно получить, смешивая Dektol и Selectol-Soft в разных пропорциях). Некоторые ингредиенты проявителей для бумаги аналогичны таковым в проявителях для пленки (см. книгу 2), но при печати приобретает значение цвет изображения. Если вкратце, то щелочные проявители, как и недопроявка, дают теплые цвета.
В химические аспекты фотографии можно погружаться настолько, насколько вам это интересно. Главное - узнать все, что нужно, чтобы уверенно и стабильно получать желаемый результат. Нам неважно, каково строение молекул проявляющего вещества, достаточно уметь им пользоваться и варьировать его действие на свое усмотрение. Далее я изложу практический минимум информации о лабораторных химикатах.
Вода. Жесткость воды - важный параметр, который следует учитывать. Сейчас у меня в лабораторной воде содержится примерно 180 миллионных долей карбоната кальция (или его эквивалента), и химики из компании Ilford сказали мне, что это близко к идеалу. Раньше я пользовался системой для смягчения воды, она снижала содержание карбоната кальция до 18 миллионных долей, и во время обработки отпечатки ничего не стоило повредить малейшим прикосновением. Эта проблема ушла, когда я перестал смягчать воду. Я рекомендую фильтровать поступающую воду, чтобы избавиться от ржавчины, органических веществ и других загрязнений. Вместо смягчителя воды я установил самоочищающийся фильтр.
Проявляющие вещества
Метол и гидрохинон. Метол (Kodak продает его под маркой Elon) без других добавок дает мягкое, нежное изображение и красивый цвет. При длительной проявке тона приобретают насыщенность. В большинстве формул метол используется вместе с гидрохиноном, одним из первых проявляющих веществ.
Метол-гидрохиноновый проявитель повышает контраст изображения, увеличивая отложения серебра в средних и темных тонах по сравнению с метоловым. Гидрохинон редко используется один, ему нужно хотя бы немного другого проявляющего вещества для активации. Наиболее популярны метол-гидрохиноновые проявители. Они дают стабильные результаты, подолгу не истощаются и дешево стоят.
Фенидон. Фенидон - патентованное название Ilford для проявляющего вещества, схожего с метолом. Как и метол, фенидон активирует гидрохинон, поэтому часто используется вместе с ним. Фенидоновый проявитель долго хранится в кювете, и в нем можно обработать больше отпечатков. Также он рекомендуется тем, у кого аллергия на метол.
Амидол. Давно известное проявляющее вещество, нравится многим, дает сочные и холодноватые черные тона. В сильно разбавленном состоянии смягчает контраст изображения без потери насыщенности. Раньше я разбавлял амидоловый проявитель водой в соотношении 1:20 или больше и получал великолепные тональные градации с экстремально контрастных снимков. Время проявки увеличивалось до 10 мин и более. В амидоловом проявителе можно добиться очень темного и яркого отпечатка, если использовать его в сильной концентрации и при высокой температуре (23,9 °С). Но такой раствор долго не хранится и к тому же окрашивает бумагу.
Основной недостаток амидола в том, что его надо смешивать непосредственно перед использованием (он быстро портится даже при нормальной температуре) и он сильно пачкает руки и ткань. Добавление лимонной кислоты в качестве буфера продлевает срок хранения в кювете и частично решает проблему пятен. Судя по моему опыту, амидол "проваливает" тени и не так четко выявляет текстуру и тональные градации, как Dektol, хотя у современных бумаг такой проблемы может и не быть. Вдобавок амидол недешев. Но Эдвард Уэстон предпочитал именно его, а Бретт Уэстон до сих пор им пользуется, и для фотографий обоих он работает замечательно (см. приложение 1).
Глицин. Иногда глицин добавляют в бумажный проявитель к метолу, гидрохинону или обоим. Глицин дает сочное, яркое изображение, а в верных сочетаниях с другими веществами - незначительные оттенки, которые нейтрализуются селеновым виражом. На некоторых бумагах глицин окрашивает светлые тона и блики. Это создает эффект сияния, который иногда оказывается уместным.
Когда нужно проявлять одновременно много отпечатков, глицин, как медленно работающее вещество, может быть лучшим вариантом.
Для своего "Портфолио I" (Portfolio One) я использовал метол-глициновый проявитель, а точнее модифицированный раствор Ansco 130. Я исключил гидрохинон из метол-гидрохинон-глициновой формулы, и получился очень мягкий проявитель. Бромистый калий в сравнительно небольшом количестве прояснил светлые тона и добавил теплый оттенок, который я нейтрализовал селеновым виражом.
Другие составляющие проявителей
Щелочь. Стабильность и активность проявляющего раствора зависит от его кислотности (рН = 7 - нейтральный, ниже 7 - кислотный, выше 7 - щелочной). Щелочь добавляют в раствор в качестве ускорителя. Чем ее больше, тем он активнее и тем быстрее истощается. Многие проявители, в том числе Dektol и D-72, содержат щелочь (обычно карбонат натрия) в качестве антиокислителя, она поддерживает постоянный рН проявителя. При избытке проявляющего вещества истощение наступает скачкообразно. Иногда щелочной добавкой служит бура, как в проявителе Kodak Ektanol. Едкий натр (каустическая сода) имеет очень высокий рН. Его редко используют в проявителях, одно из исключений - очень активная формула Edwal G. При работе с едким натром соблюдайте технику безопасности.
Такие проявляющие вещества, как амидол, не требуют добавления щелочи в раствор. Реакция сульфита натрия с водой создает нормальный для его активности рН. Амидол крайне чувствителен к присутствию щелочи, при высоком рН быстро окислится и перестанет работать. Чтобы продлить срок действия раствора, обычно добавляют лимонную кислоту (антиокислитель). Она понижает активность проявителя, в результате длительность проявки возрастает, зато раствор дольше остается рабочим.
Консерванты. Для замедления окисления используется сульфит натрия. Это очень важная составляющая для продления жизни раствора. В проявителях с высоким восстановительным потенциалом[30], например амидоловом, он создает слегка щелочную среду (рН около 8). Этого более чем достаточно для активации амидола.
Замедлители. Замедлители тормозят восстановление галогенидов серебра. Они нужны, чтобы избежать вуали в слишком активных проявителях, при длительной проявке и на старой бумаге. Вуаль чаще всего появляется на бумагах, у которых закончился срок годности и которые хранились при высокой температуре и влажности. Без замедлителя проявляющее вещество способно восстановить неэкспонированные галогениды до металлического серебра - так образуется вуаль. Можно игнорировать небольшую вуаль на негативе, поскольку ее легко "пропечатать" и она не повлияет на тона изображения. Но на отпечатке даже при слабой вуали светлые тона покажутся "вдавленными". (Причиной посерения светлых тонов чаще всего становится засветка от лабораторного фонаря. В этом случае надо уменьшить его мощность или аккуратнее обращаться с бумагой.)
Бромид калия - самый популярный противовуалирующий замедлитель. Его избыток вызывает позеленение некоторых бумаг (нейтрализуется селеновым виражом). Бензотриазол (Kodak Anti-Fog No 1) - это еще один распространенный замедлитель. Говорят, что он понижает контраст изображения. Я знаю, что он замедляет проявку, но не сталкивался с понижением контраста при нормальной концентрации и считаю, что он, наоборот, повышает контраст, "очищая" светлые тона. Бензотриазол придает изображению холодный синеватый оттенок.
Kodak Dektol и Kodak Selectol-Soft
Я уже много лет проявляю бумагу в основном в Dektol. Это метол-гидрохиноновый проявитель, по действию похожий на D-72 (см. прил. 1) В стандартной концентрации (1:2 или 1:3) он дает контраст, который я считаю нормальным, за среднюю продолжительность проявления (2-3 мин). Для проявки с фактором я разбавляю Dektol 6-8 частями воды и получаю отпечаток отменного качества. При недопроявке Dektol дает грязные тона и некрасивый теплый оттенок.
Selectol-Soft (обращаю ваше внимание, что он отличается от Selectol) - низкоконтрастный "поверхностный" проявитель, аналогичный по действию Ansco 120, где из проявляющих веществ только метол. При нормальном времени обработки Selectol-Soft замечательно воспроизводит светлые тона и, постепенно проникая в эмульсию, плавно углубляет темные.
При продолжительной проявке (до 8-10 мин) он приближается к Dektol по воздействию на тени и дает сочные тона с нейтральным оттенком. Я использую Selectol-Soft отдельно или смешиваю с Dektol для более тонкого управления контрастом.
Рис. 3.4
Лава, Мауна-Лоа, Гавайи, ок. 1948 г.
Лавовый камень почти не отражает свет, но иногда на нем проблескивают зеркальные отражения. Чтобы подчеркнуть формы и текстуры в солнечном свете, я поместил тени в зону I и перепроявил пленку Н+2. Задник камеры наклонен для максимальной глубины резкости (см. книгу 1, главу 10).
Отпечаток сделан на бумаге Brovira с контрастностью 3, хотя сейчас я выбрал бы для этого негатива Seagull с контрастностью 2
Влияние температуры
На действие проявителя (как и большинства химических растворов) влияет его температура. Чем она выше, тем быстрее он работает и тем меньше времени занимает проявка. Если температура низкая, процесс идет медленнее и бумага дольше проявляется. Стандартная температура проявки пленки составляет 20 °C по причинам, связанным с продолжительностью обработки и эффективностью раствора. Желательно, чтобы все растворы имели приблизительно одинаковую температуру.
Изменение активности, связанное с температурой, можно описать температурным коэффициентом проявляющего вещества. В растворе с одним проявляющим веществом применяется один коэффициент, и по температуре легко определить продолжительность проявки и наоборот. Но если в составе два или более проявляющих вещества, у каждого может быть свой коэффициент и целесообразнее вместо расчетов проводить практические эксперименты.
Изменение температуры может влиять не только на продолжительность проявки, но и на свойства проявителя, из-за чего внешний вид отпечатка может измениться. Например, продолжительность проявления в метоле равномерно изменяется вместе с температурой, а активность гидрохинонового проявителя меняется скачками. Гидрохинон теряет активность при 12 °C, но становится очень активным при 23,8 °C и выше. Следовательно, метол-гидрохиноновый проявитель дает нормальный результат при 20 °C, при понижении температуры его активность снизится из-за свойств гидрохинона, а при повышении из-за них же подскочит. Можно сказать, что холодный метол-гидрохиноновый проявитель (10-12 °C) ведет себя как метоловый. Варьируя температуру метол-гидрохинонового проявителя, можно управлять тонами и оттенком. Я в этом лично убедился, печатая в холодной лаборатории в Йосемити морозной зимой!
Стоп-ванна
Слабый раствор уксусной кислоты (см. приложение 1) нейтрализует щелочь и таким образом прекращает действие проявителя. Фиксаж - кислый раствор, и он тоже остановит процесс проявки, но благодаря стоп-ванне он не загрязнится остатками проявителя. Без стоп-ванны фиксаж быстро потеряет кислотность и истощится, из-за чего на отпечатке могут появиться пятна. Я всегда готовлю стоп-ванну в больших объемах и часто ее меняю: раствор эффективен, пока удаляет скользкую щелочную пленку на отпечатках. Пользуясь перчатками или пинцетом, вы об этом не узнаете, и тогда оценивайте эффективность раствора по количеству обработанных в нем отпечатков.
Фиксаж
Обычно в качестве фиксирующего вещества используется тиосульфат натрия, известный еще на заре развития фотографии. Фиксаж удаляет невосстановленный галогенид серебра, чтобы фотография не меняла цвет на свету. В стандартные фиксажи добавляют: дубитель (как правило, алюмокалиевые квасцы), он делает поверхность отпечатка устойчивее к царапинам и трению; уксусную кислоту для создания кислотности, необходимой для фиксирования и дубления, и для нейтрализации щелочи из остатков проявителя, не отмывшихся в стоп-ванне; борную кислоту или Kodalk для стабилизации рН и предотвращения осадков. В качестве консерванта используется сульфит натрия.
Готовые дубящие фиксажи, такие как Kodak Fixer, универсальны. Кислый дубящий фиксаж Kodak F-5 (с борной кислотой) и аналог без запаха F-6 (с Kodalk Balanced Alkali) наиболее популярны и хорошего качества (см. прил. 1) Эдвард Уэстон предпочитал недубящий фиксаж с тиосульфатом натрия и метабильсульфитом (или гидросульфитом натрия) вместо Kodak F-24, мотивируя это тем, что он улучшает цвет. Лично я не замечал разницы, но фиксаж хороший и стабильно ведет себя при температуре 22 °C.
В быстрых фиксажах содержится тиосульфат аммония. Я никогда ими не пользуюсь, потому что они быстро начинают выбеливать серебро изображения вместе с невосстановленным галогенидом.
Такое случается и в обычных фиксажах с тиосульфатом натрия, но далеко не так быстро. Недавно Ilford описала метод архивного фиксирования с тиосульфатом аммония. Отпечаток фиксируют при постоянном перемешивании в течение всего 30 с, затем наскоро промывают водой и раствором для смывания тиосульфата натрия. При укороченном фиксировании химикаты якобы не успевают проникнуть в волокна бумаги, и фиксаж быстрее вымывается. Метод имеет право на существование, но я им не пользуюсь, потому что мои способы фиксирования и промывания гарантируют отличные архивные свойства.
Сульфит (не сульфат) натрия входит в большинство фиксажей, он предохраняет тиосульфат от разрушения в кислой среде. Поэтому порядок смешивания химикатов очень важен, и каждый должен полностью раствориться перед добавлением следующего: сначала тиосульфат натрия, за ним сульфит натрия, потом кислота (в рецептах химикаты перечисляют в порядке добавления). Если не придерживаться этой последовательности, сера выпадет в осадок в растворе тиосульфата натрия и раствор не будет работать. После кислоты добавляют дубитель, а в формуле F-6 перед ним идет антиокислитель (Kodalk).
Я заметил, что могу вдвое уменьшить количество дубителя в F-6, поскольку у меня в лаборатории прохладно, а чем больше дубителя, тем дольше надо промывать отпечаток. Избыток дубителя затрудняет вирирование и ухудшает архивные свойства. Если бумага махрится по краям или в лаборатории высокая температура, нужно больше дубителя.
Обязательно помешивайте отпечатки в фиксаже, чтобы к эмульсии постоянно поступал свежий и активный раствор. Потом фотографии для долгого хранения необходимо ополоснуть и промыть. Способы фиксирования и промывания описаны в главе 6.
Очиститель от тиосульфата натрия
Если на бумажной подложке останутся тиосульфат натрия или побочные продукты фиксирования, со временем отпечаток обесцветится. Целлюлозная бумага впитывает больше химикатов, чем пленка или полиэтилинированная бумага, и требует более длительного промывания и бережного обращения. Несколько производителей выпускают очиститель от тиосульфата натрия (Kodak Hypo Clearing Agent, Heico Perma-Wash и другие), который нейтрализует остатки фиксажа и значительно сокращает время промывания.
Рис. 3.5
Эвкалиптовый пень, Олема, Калифорния, ок. 1932 г.
Снимок сделан в период группы f/64 камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Goerz Dagor 250 мм на пленку Kodak Super-Sensitive Pan и, насколько я помню, с фильтром No 8 (К2). Негатив проявлен в пирогаллоле с характерным окрашиванием, за счет которого отпечаток получается контрастнее, чем кажется визуально. Тени недоэкспонированы, текстура едва проглядывает. Отпечаток сделан на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 3, она хорошо справляется с завышенным контрастом. Здесь основной задачей было добиться сочных теней без потери деталей в светах и получить желаемую яркость и текстуру на белом сарае
Виражи
Есть много рецептов растворов, окрашивающих отпечаток в холодные и теплые оттенки и даже в яркие цвета. Старые добрые сульфитные виражи (с процессом "отбеливание и повторная проявка") уступили место однорастворным тонерам. Вирирование селеном, на мой взгляд, дает оптимальный цвет, оно просто в применении и обеспечивает долговечность фотографии, к тому же придает красивый холодный оттенок. Селеновый вираж защищает эмульсию от атмосферных примесей и углубляет черные темно-серые тона. Следуйте инструкции, чтобы не обесцветить отпечаток.
Архивные свойства фотографии улучшает также Kodak Gold Protective Solution, GP-1, но он дает синеватый цвет, чем проигрывает селеновому виражу. GP-1 не рекомендуется использовать после селенового виража, некоторые бумаги от этого краснеют.
Рис. 4.1
Ветряк и туча, Симаррон, Нью-Мексико
Здесь главная светлая поверхность с текстурой - часть облака ближе к центру, на фотографии она почти провалена. Блики на лопастях чисто белые. Если в стремлении к общей яркости повышать контраст, получается грубовато, а если понижать, теряется выразительность.
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Zeiss Sonnar 150 мм с темно-желтым фильтром Hasselblad на пленку Kodak Plus-X, проявка в Edwal FG-7. Фотобумага Ilford Ilfobrom с контрастностью 2, проявитель Dektol
глава 4
основы контактной печати и работы с увеличителем
Порядок действий у всех по большому счету одинаковый, но нюансы экспозиции и обработки со временем у каждого появляются свои как следствие сочетания личных вкусов и возможностей оборудования. Далее я привожу полное описание всех этапов печати. Оно пригодится не только новичкам, но и опытным фотографам, стремящимся к самосовершенствованию.
Прежде чем мы начнем печатать, нам надо посмотреть на негатив - источник информации для отпечатка. Хотя негатив, по сути, лишь промежуточная ступень между сюжетом и фотографией, от него многое зависит. Мы старательно визуализировали итоговое изображение и теперь узнаем, насколько негатив хорош для его воплощения. Мы вольны менять художественный замысел в процессе печати, если это пойдет на пользу конечному результату. Но наши возможности в этом направлении ограничены информацией на негативе и навыками печати.
Анализ негатива начинается с темных тонов. Посмотрите на края теней, подумайте, как они характеризуют освещение: четкие края бывают от солнечного или яркого искусственного света, а размытые - от рассеянного дневного или мягкого искусственного. В областях низкой плотности ищите, где начинается полная детализация, а где уже теряется намек на текстуру. Очень полезно при этом вспоминать визуализацию, листать записи об экспозиции. Если вы все тщательно записывали, на этом этапе можно обнаружить неполадки в работе экспонометра, неправильный выбор зон, методов проявки, фильтра и поправки на удлинение объектива. Сравнивайте негатив с тонами сюжета по памяти и по записям и думайте, какие тона он может дать на отпечатке. Обратите внимание на края пленки с минимальной плотностью (подложка плюс вуаль). Если она высокая по сравнению с другими пленками (согласно визуальной оценке или измерению денситометром), ищите причину.
Посмотрите на средние и светлые тона негатива. В значимых для сюжета областях высокой плотности должны быть разделение тонов и детализация. По бликам можно определить источник света: маленькие и четкие дает солнечный и далеко расположенный искусственный свет, а большие с размытыми краями - небо и рассеянный искусственный свет. Оцените общий контраст негатива. Такой анализ помогает понять, чего ожидать при печати.
Стоит отметить, что "цвет" негатива иногда имеет значение для отпечатка. Пирогаллол, пирокатехин и другие проявляющие вещества окрашивают негатив пропорционально плотности, чаще в желтый цвет, поэтому он действует как желтый фильтр. Бумаги сенсибилизированы к синему свету, и желтая окраска служит дополнительной оптической плотностью. Следовательно, обработанный в окрашивающем проявителе негатив на печати даст более высокий контраст, чем кажется при визуальной оценке, если окрашивание пропорционально плотности (при однородном окрашивании всех плотностей придется увеличить экспозицию). Разница в контрасте иногда поразительная, более одного уровня контрастности бумаги.
Хромогенные фотопленки Ilford XP-1, Agfa Vario-XL и другие вместо серебра содержат краситель. Негатив ХР-1 имеет красноватый оттенок, поэтому дает более контрастные отпечатки, чем можно ожидать, особенно на увеличителе с газоразрядной лампой. Это эффект, аналогичный обработке в окрашивающем проявителе.
Для пробного отпечатка лучше взять низкоконтрастную бумагу. Пусть он получится "плоским", зато покажет всю информацию, содержащуюся на негативе, в том числе насколько сохранены детали и текстура в экстремальных тонах.
На этом этапе есть вероятность увидеть что-нибудь неожиданное, но главное, что можно сравнить выразительность отдельных областей с визуализацией. Далее можно последовательно повышать контраст и применять маскирование и другие средства управления тонами. Я считаю, что понижать контраст сложнее, чем повышать. Это все равно что слушать струнный квартет после группы духовых!
Когда лаборатория и оборудование чистые и готовы к работе, пора собирать все, что понадобится, и смешивать растворы. Убедитесь, что фильтры лабораторных фонарей соответствуют типу бумаги, которую вы собираетесь использовать, и протестированы на безопасность, а также что таймеры и прочие аксессуары под рукой. Вам понадобится кисть из верблюжьего волоса или антистатическая для удаления пыли с негативов, фокусировочная лупа, маски, полотенца и многое другое (см. "Прочее оборудование для печати"). Перед наполнением кювет я включаю натриевый лабораторный фонарь и люминесцентную лампу увеличителя, поскольку до полной мощности им нужно разогреться.
Растворы смешивают в рабочей концентрации и доводят до нужной температуры в кюветах (водяная рубашка, описанная в книге 2, для отпечатков не требуется, поскольку активность проявителя для бумаги можно проверить визуально). Расставляйте кюветы в перечисленном ниже порядке с расстоянием в несколько сантиметров между ними, чтобы избежать загрязнения соседними растворами.
Проявитель
Разбавьте концентрированный раствор Dektol (если обычно им пользуетесь) водой 1:2 или 1:3 - в достаточном объеме, чтобы отпечаток был полностью покрыт водой. Кроме Dektol, я всегда готовлю рабочий раствор Selectol-Soft. Растворы непригодны после истощения.
Тридцати миллилитров концентрированного раствора Dektol, разведенного до рабочей концентрации, хватает на два отпечатка 20 × 25 см или эквивалентных им по площади. Следовательно, в 1 л концентрированного раствора, разбавленного 3 л воды (то есть в 4 л рабочего раствора), можно проявить примерно 64 отпечатка 20 × 25 см или 16 отпечатков 40 × 50 см.
Это на 50% меньше того, что обещает Kodak для Dektol, но я не превышаю эту норму. Что касается Selectol-Soft, 30 мл концентрированного раствора, смешанного с водой 1:1 или 1:2, хватает на один отпечаток.
Стоп-ванна
В следующую кювету налейте кислую стоп-ванну. Для ее приготовления 45 мл 28%-ной уксусной кислоты (концентрированного раствора) смешивают с 950 мл воды. Если у вас ледяная уксусная кислота, сначала приготовьте 28%-ный концентрированный раствор, смешав 3 части кислоты с 8 частями воды. При работе с ледяной уксусной кислотой следуйте технике безопасности, химикат опасен для кожи и органов дыхания.
Соблюдайте пропорции стоп-ванны. В слишком крепком растворе на эмульсии могут появиться пузырьки: углекислый газ быстро образуется в ходе взаимодействия кислоты с щелочными остатками проявителя на отпечатке. Не рекомендуется оставлять фотографии в стоп-ванне более чем на 30 с, иначе на подложке появятся пятна. Иногда они видны со стороны эмульсии в виде светло-серых ореолов, которые пропадают после высыхания.
Фиксаж
Приготовьте одну кювету со свежим дубящим фиксажем (F-5, F-6 или готовый Kodak Fixer). Фиксируйте отпечатки по 3 мин, регулярно перемешивая, после чего складывайте в емкость с водой (там их тоже нужно иногда помешивать и периодически менять воду). В завершение отпечатки во второй раз фиксируют в свежем растворе, а способ обработки зависит от того, будут ли их потом тонировать.
Складирование отпечатков
В глубокую кювету рядом с фиксажем налейте воду для ополаскивания отпечатков. У меня в раковине стоит отдельная емкость с горячей водой для мытья рук. Никогда не вытирайте полотенцем руки, испачканные тиосульфатом натрия. Ополаскивайте их водой и тщательно вытирайте после каждого раствора.
Перед сеансом печати плотно закройте двери и все, что может пропускать свет, проверьте работу вентиляции и принесите блокнот с записями о негативах.
Рис. 4.2
Деревянная скульптура в масонском храме в Мендочино, Калифорния
Самые темные тени помещены в зону III, еще на ползоны их понизил фильтр Wratten No 12 (минус синий). Центральная освещенная часть скульптуры попала в зону VII, а область справа - в зону VIII. Самая яркая часть крашеной статуи попала в зону VIII 1⁄2. Фильтр сильно затемнил синее небо.
Мне казалось важным показать контраст между сероватой башней и белоснежной, недавно покрашенной скульптурой (говорят, ее вырезали из цельного куска красного дерева). Проявитель D-23 содержит сравнительно много сульфита натрия, который "заваливает" светлые тона, поэтому текстуры не было бы. Я максимально запечатал белые участки, и на отпечатке текстура есть, но я не уверен, что она воспроизведется на репродукции в книге.
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Zeiss Sonnar 250 мм на пленку Kodak Panatomic-X
Сейчас контактным методом чаще всего печатают контактные листы, но некоторые выбирают его для негативов 4 × 5 дюймов и более. Целый ролик пленки 35 мм (36 кадров) и 120 типа помещается на одном листе 20 × 25 см.
До конца XIX в. почти вся печать была контактной, а бумага экспонировалась солнечным светом. Появившаяся в конце XIX в. альбуминовая бумага была слишком низкочувствительной для печати с увеличителем. Когда изображение должно было быть больше негатива, изготавливали стеклянный позитив соответствующего размера, с него делали стеклянный негатив и далее контактный отпечаток.
Эдвард Уэстон печатал контактным способом с одной кадрирующей рамкой и лампочкой, подвешенной к потолку, осветляя отдельные части с помощью маски. Когда истекало время основной экспозиции, он допечатывал с маской то, что следовало затемнить. Сквозь плотный негатив изображение плохо видно, поэтому маскировать не так удобно, как с увеличителем.
На заре своей карьеры я печатал контактным способом с матовой лампой на деревянном подвесе и варьировал интенсивность света высотой, втыкая его в разные отверстия прикрученной к стене деревянной планки. Сейчас я делаю контактные отпечатки на увеличителе. Это гораздо проще с высокочувствительной бумагой, и результат стабильный. Интенсивность света легко менять диафрагмой объектива и расстоянием до бумаги. Источник света увеличителя - направленный и не освещает помещение, поэтому негатив хорошо видно. Если у вас нет увеличителя, контактные отпечатки можно делать с любой лампой.
Для контактной печати почти ничего не нужно. У некоторых старых рамок были откидывающиеся держатели, предназначенные для дневных бумаг, чтобы периодически проверять экспозицию. Для контактной печати на бумаге, требующей проявителя, я давно отказался от кадрирующих рамок и делаю "сэндвич" из негатива, бумаги и толстого стекла, а под него кладу лист губчатой резины. Для максимального контакта пленки с бумагой стекло должно быть как можно тяжелее, со шлифованными или закрытыми клейкой лентой краями в целях безопасности. Перед печатью тщательно очистите от пыли стекло и негатив. Сейчас я пользуюсь HP Film Proofer, он состоит из откидывающегося толстого стекла, подкладки из пеноматериала и основания.
Убедитесь, что увеличитель дает однородный свет на всей площади бумаги. С пустым держателем негатива поднимите корпус увеличителя на высоту, при которой проецируемый прямоугольник света будет больше бумаги на несколько сантиметров с каждой стороны. При полностью закрытой диафрагме переводите резкость на расстояние больше того, при котором резко проецируются края держателя. Это нужно для того, чтобы "изображение" рассеивающего экрана или пыли на конденсоре не проецировалось на бумагу и не создавало перепады освещения, особенно на закрытой диафрагме.
У световых боксов для контактной печати много плюсов и один большой минус: негатив не видно во время печати. Для печати большого количества фотографий я использовал один из первых принтеров Air Force с двенадцатью матовыми лампами, каждая с отдельным выключателем. Он позволяет контролировать распределение света во время экспозиции и компенсировать неравномерную плотность негатива. Например, если отключить лампы в середине, экспозиция краев увеличится относительно центра. Маскирование на таком принтере нецелесообразно, поскольку пришлось бы вырезать прозрачные маски определенной формы и подкладывать под негатив. На мой взгляд, нет ничего проще и эффективнее печати с кадрирующей рамкой.
Экспозиция тестовой полоски
Я рекомендую печатать первые пробы на бумаге с контрастностью 1. Для подбора времени экспозиции достаточно полоски бумаги шириной 5 см, но я беру обычно от половины до трети листа. Многие сочтут это мотовством, а мне важно увидеть сразу несколько тонов, к тому же это экономит время. Если печатаете на узкой полоске, положите ее так, чтобы захватить сразу значимые темные и светлые тона.
Пробный отпечаток выполняют за несколько последовательных экспозиций и после каждой закрывают чуть большую площадь бумаги. Сначала выберите подходящие интервалы экспозиций. Если примерно знаете правильную экспозицию, сделайте "эксповилку". Как я уже писал, я засекаю время по метроному. При наличии реле времени трудностей быть не должно.
Положите на основание подкладку из пеноматериала, а сверху целый лист бумаги или тестовую полоску эмульсией вверх. Достаньте негатив из конверта, бережно очистите от пыли и положите эмульсией вниз на бумагу. Прижмите сверху стеклом и закройте "сэндвич" листом непрозрачного картона или загородите от света увеличителя другим способом.
Предположим, вы собираетесь экспонировать отпечаток 10-30 с с 5-секундным интервалом. Сдвигайте картонку после каждой экспозиции (границы экспонированной области лучше видно, когда картонка лежит максимально близко к негативу, лучше всего на стекле). С метрономом (настроенным на 60 ударов в минуту) сначала включите свет увеличителя, а затем, убрав картонку, считайте от 0 до 10. Быстро закройте картонкой примерно 1/5 часть кадра (не смещая "сэндвич") и досчитайте до пяти. Полная последовательность действий такова.
1. Включите свет и на счет 0 быстро уберите картонку.
2. На счет 10 закройте 1/5 часть изображения.
3. На счет 15 закройте еще 1/5 часть изображения.
4. На счет 20 закройте еще 1/5 часть изображения.
5. На счет 25 закройте еще 1/5 часть изображения.
6. На счет 30 закройте все изображение и выключите свет увеличителя.
Рис. 4.3
Экспозиция тестовой полоски
Последовательные участки бумаги экспонируются контактным способом или с негативом в держателе увеличителя. Запишите последовательность экспозиций мягким карандашом на обороте отпечатка
После экспонирования тестового отпечатка мягким карандашом запишите на обороте последовательность экспозиций (10/15/20/25/30) и проявите описанным ниже способом.
При печати на увеличителе приходится решать другие задачи, нежели при контактном методе. Во-первых, важна степень увеличения: на малоформатном негативе при увеличении до 20 × 25 см может появиться то, чего не было видно на контактном отпечатке, а на 40 × 50 см оно усугубится. Проблемы бывают техническими и эстетическими.
Истинная перспектива изображения зависит от расстояния от объектива до сюжета и не связана с фокусным расстоянием, углом обзора и размером негатива (см. книгу 1). Ощущение присутствия во время просмотра негатива создается на дистанции, равной фокусному расстоянию объектива. Иначе говоря, оптимальное расстояние от зрителя до фотографии равно расстоянию от объектива до негатива, поскольку фокусное расстояние увеличивается при макросъемке за счет удлинения. Если негатив увеличить вдвое, для сохранения перспективного эффекта надо удвоить и дистанцию просмотра. Это следует учитывать, зная условия, в которых будет экспонироваться фотография: в большом помещении удобно рассматривать произведение размером 1 × 2 м и более, а в коридоре зритель вынужден стоять близко, там лучше воспринимается отпечаток поменьше. С другой стороны, если подойти поближе к большой фотографии, можно увидеть интересные детали, иначе незаметные.
Рис. 4.4
Держатель для негатива вставляется в увеличитель
В большинстве увеличителей 20 × 25 см и менее используются стеклянные держатели. Бережно очищайте все поверхности от пыли. Белая полоска слева вверху на держателе - метка. Когда она выровнена с рамкой увеличителя, негатив находится точно посередине. Кнопка вверху регулирует положение держателя за объективом
Важны и особенности зрительного восприятия. Взгляд в каждый момент фокусируется на небольшом участке, и полную картину мозг строит из множества "отпечатков", поступающих в зрительную кору от сетчатки глаза за короткий период времени. Когда изображение просматривают так же, как изучали бы сам сюжет, создается ощущение присутствия. Поэтому фотографии 20 × 25 и 40 × 50 по-разному выглядят, если смотреть на них с одного расстояния. Следовательно, степень увеличения следует выбирать исходя из того, на какой дистанции окажется зритель. Можно сказать уверенно, что выразительность отпечатка зависит не от размера как такового, а от его отношения к содержанию и условиям экспозиции. На первом месте всегда стоит эстетическое воздействие.
Важный технический вопрос - видимая резкость и зернистость. Как правило, у негатива есть предел увеличения, после которого утрата видимой резкости мешает воспринимать художественный замысел (если, конечно, он не подразумевает зернистости). Мелкие дефекты на однородных белых и черных участках, незаметные на контактном отпечатке, при большом увеличении могут отвлекать от сюжета. Визуально минимизировать зернистость помогают фактурные бумаги, но они тоже ухудшают четкость и яркость отпечатка.
Фотоувеличение
Помимо обычной подготовки, нужны увеличитель и кадрирующая рамка. Убедитесь, что объектив увеличителя чистый с обеих сторон (у вертикальных приборов пыль оседает в основном на внутренней стороне объектива). Увеличитель надо регулярно и тщательно чистить изнутри, лучше пылесосом средней мощности, а потом протирать слегка влажной тряпкой (отключите увеличитель от сети). Оставьте его открытым и без объектива до полного высыхания. Убедитесь, что конденсор соответствует размеру негатива, а освещение однородное. Протрите основание, поправьте рамки для бумаги.
Рис. 4.5
Примитивная телега, Музей Кита Карсона, Симаррон, Нью-Мексико. Ближние части телеги освещала тусклая лампа накаливания
Я поместил дерево в зону VI, перепроявил пленку Н+1, печатал на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 4, проявлял отпечаток в Dektol. У меня вылетело из головы явление невзаимозаместимости (выдержка была 8 с), тени сильно пострадали. На фоне нет деталей, поэтому его надо запечатывать до черноты, иначе он будет пустым и скучным. Получился акцент на конструкции телеги. Надо было снимать с выдержкой 30 с и проявлять в нормальном режиме, тогда подошла бы бумага со средней контрастностью.
Снимок сделан камерой прямого визирования 4 × 5 дюймов с объективом Schneider Super Angulon 90 мм на пленку Kodak Plux-X фильмпак 64 ASA, проявка Н+1 (ошибочная) в Edwal FG-7. Аналогичный контраст можно было получить на бумаге Ilford Gallerie с контрастностью 3 или Oriental Seagull с контрастностью 2
Выберите негатив, бережно очистите от пыли антистатической кисточкой, положите в держатель эмульсией вниз, к объективу. Если используете держатель со стеклом, оно должно быть идеально чистым. Напомню, что такой держатель добавляет четыре поверхности, где собирается пыль. Если ее не убрать, потом придется кропотливо ретушировать дефекты.
Положите на основание увеличителя белый лист для фокусировки. Подойдет оборотная сторона ненужного отпечатка на бумаге с такой же плотностью. При свете лабораторного фонаря включите лампу увеличителя и компонуйте кадр на бумаге. Получив нужный размер и композицию, наведите резкость при полностью закрытой диафрагме. При максимальной резкости четко видно зерно, поэтому я считаю необходимым аксессуаром фокусировочную лупу Omega. Убедитесь, что изображение резкое не только в центре, но и по краям.
Если невозможно навести резкость одновременно на центр и края, дело может быть в перекосе головки увеличителя, объектива или основания, в оптическом дефекте объектива (см. "кривизна поля" в книге 1) искривлении негатива в держателе без стекла. Проблема частично решается закрытием диафрагмы. Заметные трудности с фокусировкой указывают на необходимость проверить выравнивание увеличителя. Рекомендую закрывать диафрагму до значения на две ступени меньше максимального. Некоторые объективы после этого требуют коррекции резкости. Если не уверены, что ваш объектив не страдает смещением фокуса, проверьте и при необходимости исправьте резкость с помощью фокусировочной лупы на рабочей диафрагме.
Тестовые полоски на увеличителе печатают так же, как контактным способом. Для первой пробы подойдет половина листа или полоска шириной 5-7 см. Расположите ее так, чтобы охватить значимые темные и светлые тона. Затем мы экспонируем полоску частями, делая эксповилку относительно предполагаемой правильной экспозиции. На обороте отпечатка мягким карандашом запишите последовательность экспозиций; я еще отмечаю высоту увеличителя, фокусное расстояние объектива, диафрагму, марку и контрастность бумаги, проявитель и его концентрацию, фактор проявления.
Тестовую полоску проявляют сразу по методу, описанному ниже. Если это невозможно, его хранят в светонепроницаемом конверте (из-под бумаги) во избежание дополнительной экспозиции светом лабораторных фонарей. Не храните непроявленный отпечаток более суток.
Возможные проблемы печати с увеличителем
Интенсивность лампы увеличителя. При отсутствии стабилизатора и других средств контроля напряжения всегда есть вероятность колебаний интенсивности света. Иногда их вызывают перепады электричества в здании (когда кто-то включает мощную технику). У некоторых увеличителей есть указатель уровня входного напряжения, но он не корректируется. Люминесцентным лампам надо разогреться, чтобы дойти до номинальной мощности, поэтому их надо не выключать или включать заранее. Я обзавелся стабилизатором люминесцентного света Горовица, он обеспечивает стабильную светоотдачу независимо от колебаний напряжения и температуры колбы.
Вибрации. Во время экспозиции увеличитель должен быть абсолютно неподвижным. Вы можете случайно толкнуть стол, или вибрации спровоцирует, например, вентилятор вытяжки. Из-за них ухудшается резкость, особенно при сильном увеличении. Их можно заметить через мощную фокусировочную лупу.
Отражения. Если свет просачивается сквозь корпус увеличителя, отражаясь от других поверхностей, он может засветить бумагу, и источник проблемы порой трудно обнаружить. Свет отражается от металлических деталей увеличителя, бьет через зазор в креплении объектива, проникает через вентиляционные отверстия в корпусе и отскакивает от белых стен, светлых предметов и даже от скошенных краев кадрирующей рамки.
Иногда причину отражений можно определить визуально, стоя рядом с увеличителем, а еще лучше - положив на место бумаги зеркало. Или с белым листом на основании закройте объектив крышкой, выключите весь свет, включая лабораторные фонари, и подождите, пока глаза привыкнут к темноте. Включите увеличитель и смотрите на белый лист. Места протечек должны быть сразу видны. Заклейте их черной клейкой фотолентой, оставьте только вентиляционные отверстия в головке.
Тестовую полоску проявляют точно так же, как обычный отпечаток. Все аспекты обработки, вплоть до продолжительности проявки и перемешивания, должны быть одинаковыми, если вы не планируете целенаправленно что-то менять. Перемешивать отпечатки во время проявки так же важно, как и негативы: проявитель возле эмульсии истощается, его надо регулярно заменять свежим. Перемешивание должно быть непрерывным, поскольку отпечатки проявляются быстрее, чем негативы. Пятна и недостаточно глубокие темные тона говорят о некачественном перемешивании.
Я перемешиваю отпечатки, переворачивая их. Когда проявляю одновременно несколько отпечатков, то достаю нижний, кладу его перевернутым сверху и повторяю, не останавливаясь, чтобы бумага не слипалась (в амидоловом проявителе отпечаток окисляется во время контакта с воздухом и меняет цвет). Если в кювете один отпечаток, переворачивание можно чередовать с ее покачиванием. Большую часть времени отпечаток должен лежать эмульсией вниз, чтобы минимизировать воздействие на нее света лабораторных фонарей. Эмульсия не должна соприкасаться с дном, любые неровности кюветы могут ее поцарапать.
Я всегда работаю руками, но если у вас аллергия на растворы, то пользуйтесь хирургическими перчатками или пинцетом (с резиновыми наконечниками, чтобы не повредить эмульсию). Их тоже надо мыть, чтобы не загрязнять растворы. После каждой манипуляции ополаскивайте пальцы и вытирайте чистым полотенцем или заведите свой пинцет для каждого раствора.
Подготовившись к обработке, быстрым и плавным движением погрузите отпечаток в проявитель и перемешивайте в течение 2-3 мин. Примерно за 10 с до конца обработки выньте отпечаток, держа за уголок, и подержите над проявителем, чтобы он обтек. Затем положите его в стоп-ванну, через 30 с также дайте обтечь и отправьте в фиксаж. Примерно через минуту на отпечаток можно будет смотреть при свете.
Проявляя несколько отпечатков одновременно, я обычно вынимаю их вместе и даю обтечь, затем максимально быстрым осторожным движением кладу в следующий раствор эмульсией вниз, по одному вынимаю снизу и кладу наверх, перевернув. Далее я перемешиваю их несколько раз, как пленку.
В ходе обработки не забывайте, что с мокрыми отпечатками надо обращаться бережно. Мокрая бумага тяжелее, на ней легко образуются неисправимые заломы. Ничего страшного не произойдет, если повредится эмульсия тестового отпечатка, но привыкайте делать все методично и аккуратно.
Рис. 4.6
Погружение бумаги в проявитель
Быстро, но аккуратно погружайте отпечаток в проявитель, чтобы все его части намокли почти одновременно. Бумагу можно подталкивать вниз подушечками пальцев, но аккуратно, чтобы не образовались вмятины
Рис. 4.7
Перемешивание нескольких отпечатков в растворе
Когда проявляете сразу несколько фотографий, вынимайте нижнюю и кладите сверху стопки, аккуратно подталкивая сверху пальцами
Рис. 4.8
Неправильное обращение с мокрыми отпечатками
Влажная эмульсия очень нежная, ее легко повредить. На фото показано, как образуется залом. Здесь эффект чуть преувеличен, в жизни замятость обнаруживается только после высыхания отпечатка. Незначительный залом можно разгладить при монтаже, но если потрескалась эмульсия, уже ничего не поделать
Проанализируем тестовую полоску и выберем оптимальное время экспозиции и контрастность (заодно проверьте резкость, наличие пыли и тому подобное). Подход такой же, как при анализе негатива: области с низкой оптической плотностью на отпечатке (светлые тона) определяются временем экспозиции, а области с высокой плотностью (темные тона) управляются изменением контрастности. Посмотрите на тона VII-VIII и выберите оптимальное время экспозиции. Не судите по чисто-белым тонам, они такими останутся почти при любой экспозиции и определить правильную не помогут.
Определившись с экспозицией, посмотрите, как воспроизвелись темные тона и устраивает ли вас контраст.
Удачный тест - когда правильная экспозиция примерно посередине, а по краям от нее светловатые и темноватые варианты. Без них нельзя быть уверенным, что выбранная экспозиция оптимальна. Например, если больше всего вам нравится результат самой длинной экспозиции с краю, из теста непонятно, не лучше ли будет ее еще увеличить!
Для окончательных выводов по поводу экспозиции и контраста обычно нужен повторный тест. Если светлые тона завалены на самой длинной экспозиции первого теста, ее явно недостаточно. Можно попробовать другие варианты экспозиций или закрыть диафрагму на несколько ступеней. Если светлые тона темнее, чем нужно, проведите повторный тест, уменьшив время экспозиции. Оптимальный вариант лучше выбирать в диапазоне 10-30 с: так повышается точность и хватает времени на маскирование.
Рис. 4.9, А
Вид на горы с Конвей-Саммит
Тестовый отпечаток, градации от слишком светлого до слишком темного (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 и 56 с), правильное время где-то посередине
Рис. 4.9, В
Вид на горы с Конвей-Саммит
При экспозиции в 28 с хорошо получились светлые тона снега. Передний план немного осветлен с помощью маски, он экспонировался меньше
Заведите привычку оценивать изменения экспозиции в процентах. Проще представить себе изменение на 20%, чем "секунд на пять": во втором случае эффект зависит от продолжительности изначальной экспозиции. Также учтите, что один и тот же процент даст разную прибавку на бумагах разной контрастности: 10% на бумаге с контрастностью 1 едва видны, а на бумаге с контрастностью 4 сразу заметны.
Иногда, судя по тестовому отпечатку, небольшие отклонения от экспозиции не играют роли. Тогда удобнее менять выдержку. Например, если ближе всего к идеалу на тестовой полоске вариант с самой длинной экспозицией, скажем 18 с, проведите второй тест с выдержками 18, 20, 22 и 24 с. Если же выдержка слишком длинная или короткая, меняйте диафрагму.
Если закрыть диафрагму на один шаг, чтобы получить такую же экспозицию, как на тестовой полоске, надо вдвое увеличить выдержку. А если открыть ее на один шаг, то получить такую же экспозицию, как на тестовой полоске, можно, вдвое уменьшив выдержку. Зная это, стоит выбирать настройки для повторного теста, меняя не только время экспозиции, но и значение диафрагмы.
В контактной печати интенсивность света можно варьировать, перемещая источник (лампу или головку увеличителя) ближе или дальше от бумаги.
При наличии фотометра можно точно узнать, что изменилось после перемещения лампы. Уменьшая и увеличивая расстояние до лампы, вы можете варьировать выдержку так же, как при изменении значения диафрагмы.
Контрастность изображения зависит в основном от бумаги. Если тени провалены или в них не хватает деталей при экспозиции, которая дает хорошие светлые тона, возьмите бумагу с меньшей контрастностью, а если тени серые - с большей. Для бумаги с другой контрастностью сделайте отдельный тест.
Рис. 4.10, А
Крест и могильная ограда, церковь Лос-Трампас, Нью-Мексико
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом 60 мм и желтым фильтром на пленку Kodak Plus-X, проявитель Edwal FG-7.
На пробном отпечатке нет деталей в тенях, но хорошая текстура в светах. Значит, тени надо запечатывать сильнее, чтобы они не смотрелись блекло
Рис. 4.10, В
Крест и могильная ограда, церковь Лос-Трампас, Нью-Мексико
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом 60 мм и желтым фильтром на пленку Kodak Plus-X, проявитель Edwal FG-7.
Важно сохранить текстуру в светах и оставить несколько белых зеркальных бликов. Вид совсем не такой, как в жизни, но соответствует моему замыслу
Делая пробы, вы решаете, каким будет художественный отпечаток. Для этого требуются навыки, которые приходят с опытом. После печати тестовых полосок и выбора контрастности бумаги проведите еще один тест - с уменьшенными интервалами между экспозициями. Для окончательной проверки выбранной экспозиции и уточнения необходимости маскирования может понадобиться третий тест.
Определив оптимальную экспозицию и контрастность, сделайте полный отпечаток на целом листе. Даже если у вас большой опыт, сначала опробуйте вариант без маскирования, а потом уже решайте, как действовать дальше. Мягким карандашом на обороте отпечатка запишите данные экспозиции. После нормальной проявки и минутного фиксирования посмотрите на отпечаток при полном освещении; обратите внимание на воспроизведение текстуры в светлых областях и тональные отношения.
Тщательно изучите изображение: возможно, окажется, что черный тон недостаточно сочный, сероватый. Тогда стоит повысить контраст. Черный тон может оказаться проваленным, без текстуры и деталей, и если они есть на негативе, то контраст надо понизить. Изменение контраста менее чем на разницу между соседними ступенями контрастности бумаги достигается обработкой.
В следующей главе мы обсудим способы управления тонами отпечатка. Есть еще ряд факторов, влияющих на внешний вид фотографии.
Дождитесь высыхания
Все тона рассматривайте после высыхания отпечатка: прекрасные сверкающие тона в ванне с фиксажем или водой могут превратиться в унылое недоразумение. Помню, когда я печатал фотографию "Белая церковь, Орнитос, Калифорния" для своего "Портфолио I", то увидел на первом варианте в фиксаже такой красивый светлый тон на освещенном солнцем здании, что решил сразу сделать все 120 штук.
На следующее утро мои надежды рухнули, когда вместо сияющей белой обшивки я увидел тусклый серый тон. В оптических единицах измерения разница между желаемым и действительным невелика, но с эстетической точки зрения колоссальна. Пришлось все переделывать. Позже я экспериментально установил, что идеальный тон в этих местах на мокром отпечатке не имел видимых тонов и текстуры, а после высыхания приобретал великолепные нюансы.
Так что запомните: нельзя делать выводы по мокрому отпечатку. Яркость светлых тонов частично потеряется после высыхания, это неизбежно. Причина, видимо, в набухании эмульсии в воде: "галактики" серебра физически растягиваются, свет отражается в основном от белой подложки. После высыхания "галактики" сжимаются и создают видимую плотность. Темные тона тоже бывают объемными и сочными, пока бумага влажная, а после высыхания иногда становятся плоскими (этот эффект обусловлен характеристиками поверхности).
Чтобы увидеть это своими глазами, сделайте два идентичных отпечатка, высушите один и сравните их. Тона мокрого отпечатка максимально приблизятся к тому, что вы увидите после высыхания, если держать его под минимальным углом к свету, чтобы он был почти в тени.
Я стараюсь идти в ногу со временем и сушу пробные отпечатки в микроволновой печи! Фотобумага 28 × 36 см высыхает за 1,5 мин, а меньшего размера еще быстрее. Листы 40 × 50 см я сушу, разорвав пополам. Не промытый (только ополоснутый и отжатый) пробный отпечаток после сушки в микроволновке приобретает теплый оттенок, но, если потом вернуть его в фиксаж, нормальный цвет восстановится. Для художественных отпечатков я такой метод сушки не использую, поскольку не знаю, как он сказывается на эмульсии. Однако в случае пробных отпечатков он очень экономит время. К сожалению, все бумаги по-разному реагируют на пребывание в микроволновой печи, поэтому лучше их протестировать отдельно.
Быстро высушить отпечаток можно с помощью пресса для сухого монтажа. Отожмите отпечаток резиновым скребком и положите между двух гладких картонок, которые больше ни для чего не используются. Сожмите "сэндвич" примерно на 20 с, затем выньте отпечаток и "проветрите". Повторяйте несколько раз до полного высыхания. Полную нагрузку на пресс давать не обязательно. Я не рекомендую сушить отпечаток в разогретой духовке: там бумага сильнее скручивается и может обгореть.
Вирирование
Печатая фотографии, которые позже вы будете вирировать, учитывайте влияние виража на изображение. Селеновый вираж придает ему холодный оттенок, который мне очень нравится и к тому же улучшает архивные свойства.
Кроме того, он углубляет черные и темные тона, слегка повышая оптическую плотность и контраст, что добавляет им сочности. Иногда вираж делает ярче светлые тона и блики. Эффект на разных бумагах различается.
Завершение обработки
Тестовые полоски и пробные отпечатки чаще всего выбрасывают. Если хотите их сохранить, обязательно проведите полное фиксирование и промывание (в тонировании нет нужды). После первого 3-минутного фиксирования их можно сложить в кювету с водой и периодически перемешивать и сливать воду, а завершить обработку, когда закончите с основной печатью. Если отпечатки будут лежать в воде больше часа, она должна быть холодной (15 °C или меньше), чтобы бумага разбухала и желатин не размягчался. В таблице приводятся разные процедуры, с вирированием и без. Итоговое фиксирование и дальнейшие действия описаны в главе 6.
Таблица
Сводная таблица процессов обработки
Рис. 4.11
Сгоревшие деревья, долина Оуэнс, Калифорния, ок. 1936 г.
Снимок сделан камерой 5 × 7 дюймов с объективом Zeiss Protar 290 мм и фильтром Wratten No 15 (G), чтобы притемнить небо. Фотография напечатана на бумаге Brovira с контрастностью 3, проявлена в Dektol. Деревья сгорели дочерна, я поместил их близко к зоне I. На негативе проступали какие-то детали, но я все запечатал: по замыслу мне нужны были черные стволы на фоне переливающихся под зимним светом веток.
Небо слегка запечатано. Свет падал слева, поэтому в левой части кадра больше веток в тени. Можно было слегка их осветлить, чтобы уравновесить с правой частью, но тогда посветлело бы и небо за ними и в целом вышло бы слишком прозрачно
Рис. 5.1
Листья, гора Рейнир, Национальный парк Маунт Рейнир, Вашингтон
Светлые листья в центре (заиндевелые, с каплями росы) отражали яркое облако. Поэтому (и из-за повышения контраста проявкой Н+) при печати пришлось их слегка затемнить. Я сделал маску из картонки с отверстием диаметром около 6 мм и по завершении базовой экспозиции "освещал" через него листья. Еще я затемнил края и лист справа внизу.
Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 317 мм без фильтра на пленку Isopan 64 ASA, проявка Н+1 в проявителе D-23. Отпечаток на бумаге Agfa Brovira с контрастностью 3, проявитель Dektol
глава 5
художественный отпечаток: управление тонами
Мы продвигаемся к художественному отпечатку этапами, требующими виртуозного владения мастерством, границы между ними условные. Контролировать качество отпечатка нелегко даже при наличии лучшей аппаратуры и наработанных методов. Я на личном опыте убедился, что к успеху нет коротких путей. Невнимательность к процессу и пренебрежение архивной обработкой не проходят даром. Однако технические аспекты всегда подчиняются эстетическим: воплощенный на снимке замысел должен быть логичным и законченным, не ограниченным рамками использованных приемов.
В этой главе мы обсудим, как варьировать тона разными способами, от элементарных до самых сложных. Они представлены в порядке применения. На этапе отбеливания и вирирования, о которых вы узнаете из следующих глав, тоже можно работать над тонами. Чаще всего для получения желаемого эффекта стоит применить несколько способов, и для их выбора понадобятся знания и опыт. Учитесь не спеша. Прежде всего рассмотрим базовые вопросы.
В визуализации надо учесть пропорции фотографии и границы краев кадра.
В природе все сложно и неорганизованно. Как ни старайся, на края снимка попадают всякие мелочи, отвлекающие от главного. В камере прямого визирования их видно, в отличие от портативной, особенно когда снимаете с рук. А иногда визуализация не совпадает с форматом камеры: не все в мире идеально укладывается в прямоугольник 4 × 5 дюймов или в квадрат 6 × 6 см!
Я обычно выбираю пропорции под сюжет. Естественно, они должны вписаться в формат, но больше меня ничто не ограничивает. Я визуально провожу границы кадра, глядя в видоискатель или на матовый фокусировочный экран.
При печати я кадрирую согласно визуализации и стараюсь не отрезать лишнего. Границы кадра надо хорошо продумать, светлое или темное пятно рядом с ними отвлекает, взгляд неизменно возвращается к нему. Мелкая деталь на краю может разрушить композицию даже большого отпечатка. Чтобы внимательнее рассмотреть края, удобно слегка поворачивать кадрирующую рамку. Некрупное светлое пятно можно заретушировать или отрезать, если это не испортит композицию. Я принимаю окончательное решение по обрезке во время монтажа. Сделайте несколько дополнительных отпечатков для экспериментов с резаком. Вы увидите, насколько улучшится композиция, если убрать с краев отвлекающие элементы.
Диапазон плотностей негатива дает определенную широту отпечатка, и самой подходящей будет бумага с такой же широтой. Если негатив правильно экспонирован и обработан, его диапазон плотностей обычно соответствует бумаге со средней контрастностью. Негатив с широким диапазоном плотностей (более контрастный) требует бумаги с большей экспозиционной широтой (низкоконтрастной). А отпечаток с негатива с узким диапазоном плотностей (менее контрастный) лучше выглядит на бумаге с короткой экспозиционной широтой (высококонтрастной). Шкала экспозиции бумаги не равна ее потенциальному диапазону оптических плотностей по отражению. Бумага с экспозиционной широтой всего 1:25 после проявки может дать диапазон плотностей 1:100 и более. Подобрав негативу соответствующую бумагу, мы получим полный диапазон плотностей печати независимо от контрастности.
Рис. 5.2
Шкала негатива и контрастность бумаги
Подбирайте бумагу индивидуально для каждого негатива, исходя из диапазона плотностей. Для шкалы на иллюстрации контрастности 1 недостаточно, при нормальных светлых тонах темные выйдут серыми. А контрастности 3 уже много, при нормальных светлых тонах темные и даже средние проваливаются. Этому негативу больше подойдет контрастность бумаги 2: белый, черный и промежуточные тона на своих местах. Если надо добавить выразительности, можно взять другой тип бумаги или использовать разные методы проявки, чтобы воспроизвести тона ближе к визуализации, чем к реальности
Как уже упоминалось, при печати мы делаем то же, что во время съемки, когда увязываем контраст сюжета (диапазон яркостей) с экспозиционной шкалой пленки. Для экспозиции негатива мы измеряем темный тон сюжета и помещаем его в определенную зону, после чего смотрим, куда попали светлые тона. При печати мы сначала выбираем экспозицию, подходящую для светлых тонов, а затем регулируем контраст под темные тона.
По тестовым полоскам мы выбираем оптимальную для светлых тонов экспозицию. Если тонального диапазона бумаги недостаточно для конкретного негатива, темные тона провалятся; следовательно, нужна бумага с более низкой контрастностью. Если же тональный диапазон бумаги слишком велик, темные тона получатся серыми, а значит, нужна бумага с контрастностью повыше.
Выбор контраста - интуитивный, а не сугубо технический процесс. В редких случаях можно просто измерить диапазон плотностей негатива и взять "парную" бумагу. Одному сюжету нужны чисто черные и белые пятна, а другому нет, поэтому при выборе контраста стоит руководствоваться художественным замыслом, даже если у обоих негативов одинаковые плотности. При съемке и обработке негатива мы все измеряем, но печать - вдыхание жизни в изображение; нужно учитывать тонкие материи, которые не описать формулами и расчетами.
Нам необходима бумага, которая даст достаточно хорошее качество при печати с данного негатива, а дополнительные приемы приблизят нас к художественному отпечатку. В поиске бумаги помните, что контрастность 2 у всех брендов своя и даже разные партии бумаги одного производителя могут различаться. Я в основном пользуюсь тремя или четырьмя брендами. Иногда лучше поискать что-нибудь у другого производителя, чем перебирать разные контрастности бумаги у одного. Так мне удавалось найти промежуточную контрастность.
Например, если обычно вы печатаете на Ilford Gallerie с контрастностью 2, разницу в полступени даст Oriental Seagull 2. Но она иначе вирируется, и, если вы хотите сохранить тона, лучше взять Ilford Gallerie с контрастностью 3 и проявитель Selectol-Soft. Пока вы изучаете основы управления тонами печати, лучше не менять бумагу.
Для определения тональной шкалы и контрастности бумаги нужна стандартизированная процедура. Если взять два вида бумаги и одинаково экспонировать их и проявить, мы получим два разных отпечатка из-за разницы в чувствительности и широте. Но допустимо и отклониться от стандартной обработки: компенсировать разницу изменением экспозиции и методами проявки варьировать оптическую плотность и контраст. Тогда мы можем получить идентичные отпечатки на разной бумаге.
Опытные фотографы сразу определяют, какая бумага нужна им для конкретного негатива. Вы тоже постепенно научитесь делать все быстрее. Это не отменяет тестовые полоски и пробные отпечатки, которые помогут убедиться, что все тона текстуры на своих местах.
Неразумно пробовать разную контрастность бумаги, не анализируя, какова оптимальная шкала именно для выбранного негатива. При печати с низкоконтрастного негатива на высококонтрастной бумаге сужается диапазон светлых тонов, а тени оказываются темнее, чем ожидалось, из-за влияния плеча характеристической кривой бумаги.
Немного проще печатать контрастный негатив на мягкой бумаге, но если взять за стандартную контрастность 0 или 1, то мы лишимся пространства для маневров в экстренных случаях. Поэтому лучше стандартизировать обработку на бумаге с контрастностью 2 или 3.
Выбрав подходящую бумагу, мы начинаем продумывать остальные действия. У нас есть следующие средства управления контрастом и тоном:
● изменение экспозиции;
● замена проявителя;
● изменение времени проявки (фактор проявки);
● маскирование;
● вирирование (второстепенное воздействие).
Приемы для особых или экстренных случаев:
● водяная ванна и проявка в двух растворах;
● выборочное нанесение проявителя, щелочи или горячей воды;
● бумаги с переменной контрастностью (для управления местным контрастом);
● предэкспозиция бумаги;
● общее отбеливание (под вопросом!);
● местное отбеливание.
Я рекомендую начинать с проявителей Dektol и Selectol-Soft и работать с ними до полного понимания процессов. Есть много проявителей, но эти два, отдельно или вместе в разных пропорциях, на мой взгляд, заменят любой другой.
Dektol - метол-гидрохиноновый проявитель (похож на D-72), дает глубокие, сочные тона нейтрального оттенка, универсальный. Я разбавляю его водой в пропорции 1:3 и проявляю 2-3 мин. Такую процедуру можно принять за "нормальный" контраст (время зависит от проявки с фактором). Некоторые берут за стандарт соотношение 1:2 и 2-минутную проявку.
Kodak Selectol-Soft содержит только метол или аналогичное проявляющее вещество (точная формула хранится в секрете), это поверхностный проявитель.
Он не проникает в эмульсию, как метол-гидрохиноновые растворы. Сначала проявляются светлые тона, а средние и темные углубляются позже. Поэтому "нормальное" время проявки дает мягкий отпечаток, а позже проступает полная шкала с великолепными тенями. Такой порядок дает возможность контролировать контраст.
Если в качестве стандартного проявителя используется Dektol, его можно заменять Selectol-Soft для снижения контраста менее чем на одну ступень контрастности бумаги. Когда нужно повысить контраст, но следующая ступень контрастности бумаги слишком велика при нормальной проявке, обработайте ее в Selectol-Soft: получится как раз полступени.
Проявители можно смешивать. Такой вариант (или смешивание по формуле Бирса) обусловлен разницей в активности метола и гидрохинона. Один метол, без добавок, дает мягкое изображение, а гидрохинон - более контрастное (но для его активации необходимо присутствие в растворе хотя бы небольшого количества метола). Таким образом, сочетая высоко- и низкоконтрастные проявители в разных пропорциях, мы можем получать результаты с промежуточным контрастом.
Вот типичный пример: контраст отпечатка с полным диапазоном плотностей негатива низковатый, вы хотите его повысить. Вы берете бумагу с более высокой контрастностью, но Dektol дает слишком грубый результат. Возьмите Selectol-Soft (1:1) и проявляйте по крайней мере 3 мин. Если контраст недостаточный и яркости не хватает, небольшими порциями подливайте Dektol.
Я начинаю с 50 мл Dektol на литр концентрата Selectol-Soft, независимо от количества воды. Если контраст недостаточно вырастет, добавьте еще 50 мл и повторяйте по мере необходимости. Примерно 350 мл Dektol на 1 л концентрата Selectol-Soft дают максимальный возможный контраст. Когда объем Dektol составляет 1⁄3 от объема концентрата Selectol-Soft, эффект получается такой же, как с одним Dektol.
Важно добавлять достаточный объем Dektol для обработки всех отпечатков, иначе он истощится раньше Selectol-Soft.
Примерно 100 мл Dektol хватит всего на несколько отпечатков. По моим расчетам, 15 мл концентрата Dektol достаточно для площади бумаги 200 см2. Поскольку на всех отпечатках разное количество серебра, необходимый объем варьирует. Я рассчитал 15 мл с запасом, но лучше не использовать истощенный раствор. В сочетании с Selectol-Soft Dektol продержится дольше. Подумайте заранее, не увеличить ли общий объем проявителя с сохранением пропорций, если важно, чтобы отпечатки прошли идентичную обработку. Фактор поможет рассчитать компенсацию на истощение.
Другой вариант - проявлять в Selectol-Soft до разделения светлых тонов, а завершить обработку в Dektol. Если разделить общее время пополам (по 1,5 мин в каждом растворе), получится среднее между тем, что проявители дают по отдельности. Варьируя время нахождения в проявителях, вы можете регулировать контраст на свой вкус. Сначала отпечаток проявляют в низкоконтрастном растворе, а затем в высококонтрастном. Такой способ подходит для изготовления ограниченного числа копий или печати с нескольких негативов за один сеанс. В любом случае не забывайте, что для сочности темных тонов нужна полная проявка, при недостаточном времени обработки они будут темно-серыми, с невнятной текстурой. Это выглядит некрасиво.
Как правило, несложно найти оптимальное сочетание для желаемого контраста, хотя иногда нужна дополнительная обработка. Но до того как определять дальнейшие действия, дождитесь высыхания отпечатка: в фиксаже все выглядит ярко и воодушевляюще, но потом эти качества в той или иной степени теряются.
Как я уже писал, рекомендую проявлять пробные отпечатки по стандарту. Для точного определения времени проявки я успешно пользуюсь факторным методом. Я умножаю минимальное время проявки ключевого элемента на фактор проявления и получаю общее время.
Сначала это неудобно, но на самом деле так проще контролировать контраст. Расчеты помогают компенсировать колебания температуры и концентрации, а отчасти и истощение. Если по какой-то из этих причин активность проявителя снижается, изменится крайнее время, но не фактор. Поэтому, если умножить другое минимальное время на прежний фактор, мы получим новое полное время, которое даст нам отпечаток, неотличимый от предыдущего.
Фактор можно использовать для определения подходящего времени проявки, когда надо компенсировать другое соотношение проявителя с водой. Зная фактор, мы можем разбавлять состав для увеличения времени обработки (так удобнее проявлять сразу по несколько отпечатков). Умножьте новое минимальное время на прежний фактор, и вы узнаете, сколько нужно проявлять отпечатки после разбавления раствора для получения аналогичного результата.
Факторный метод удобен также при замене проявителя. Просто сделайте свежий рабочий раствор (из того же концентрата), определите новое минимальное время и умножьте его на первоначальный фактор.
Результат должен быть идентичным. Без факторного метода сложнее и дольше менять раствор в разгар сеанса печати. Напомню, что бумаги с проявляющими веществами в составе эмульсии не поддаются управлению контрастом в обычном проявителе, только в низкощелочном.
Рис. 5.3
Секвойи в Булл-Крик-Флатс, Калифорния, ок. 1960 г.
Стена деревьев на краю густого леса - примета деятельности лесозаготовителей. Здесь сложный тональный рисунок: деревья на переднем плане ярко освещены, а лес погружен в тень. Снимок сделан на негатив Isopan 8 × 10 дюймов объективом Cooke Series XV 482 мм, проявка Н- в Kodak D-23
А. Отпечаток на Ilford Gallerie с контрастностью 1, проявитель Dektol 1:3, контраст очевидно недостаточный.
В. Gallerie с контрастностью 2, проявитель тоже Dektol 1:3, слишком контрастно.
С. Сочетание Dektol и Selectol-Soft дало промежуточный результат на бумаге с контрастностью 2. Здесь я смешал 500 мл концентрата Selectol-Soft, 1 л воды и 50 мл концентрата Dektol (1:10).
Сочетанием двух проявителей можно добиться тонких вариаций, но в репродукции они, возможно, не так заметны
Фактор применяется после изготовления пробных отпечатков. Запускайте секундомер сразу, как только опустили отпечаток в проявитель, и внимательно следите за процессом, непрерывно помешивая. Изображение проступает постепенно. Определите, по какому участку будете засекать максимальное время. Лучше, чтобы оно было в средних тонах (IV-V) и с текстурой, листвой или стеной (см. рис. 5.4). Как только эта область появилась, засекайте время.
Рис. 5.4
Сарай и забор, Кейп-Код
А. Я засекал время по верхней части забора на фоне травы, он появился через 20 с.
В. Зная минимальное время (А), с фактором 5 я рассчитал продолжительность полной проявки - 100 с в Dektol 1:3.
С. Я применил более высокий фактор 8 к идентично экспонированному снимку и получил небольшое, но заметное увеличение контраста. Сравните на двух фотографиях дверь сарая, стены, траву и небо
Общее время проявки равно минимальному времени, умноженному на фактор. Например, если нужная область появилась через 20 с и вы применяете пробный фактор 5, общее время проявки составит 1 мин 40 с (20 × 5 = 100 с). Проверьте отпечаток после фиксирования. Если не хватает контраста, возьмите фактор побольше, а если фотография слишком контрастная, то поменьше (для сохранения желаемой глубины тонов может потребоваться также небольшое изменение экспозиции). Обычно фактор не должен быть выше 8, из-за слишком долгой проявки в светлых тонах бывает вуаль. Слишком низкий фактор (короткое время проявки) дает неоднородные темные тона и некрасивый цвет.
Выбор минимальной области
Минимальная область, как я уже писал, должна лежать в средних тонах или близко к темным. Если на фото луг, нам нужна текстура травы; на здании это дверь или стена. Ствол дерева в тени проявится слишком быстро, и фактор для полной проявки будет слишком большим. Если же ждать появления текстуры в светлых тонах, фактор будет маленьким и бесполезным. Поэтому лучше искать в средних тонах. Я по возможности ищу место с двумя четко разделенными тонами, скажем белым и средне-серым. Серый хорошо видно рядом с белым, поэтому проще определить минимальное время.
Только не засекайте время по маскированным участкам: их экспозиция может варьировать от одного снимка к другому.
Выбор фактора
Фактор определяется в процессе изготовления пробных отпечатков, обычно так: вы печатаете и стандартно проявляете (в среднем 2 мин) тестовую полоску. Затем делаете пробный отпечаток с выбранной по тестовой полоске экспозицией. Когда проявляете его, засеките время, через которое начинают появляться области среднего тона. Выдержите отпечаток в проявителе еще 2 мин, как и тестовую полоску. Фактор пробного отпечатка вычисляется так: время проявки (2 мин) разделить на минимальное время. Если минимальное время, например, 30 с, то фактор равен 4 (120 с / 30 с = 4).
В дальнейшем вы можете корректировать фактор и время полной проявки для получения желаемого результата. Как вы уже знаете, светлыми тонами управляют с помощью экспозиции, а фактор варьируют для небольшого изменения контраста (для значительного повышения или понижения контраста могут понадобиться дополнительные методы). Выбранный фактор можно применять для копий при использовании тех же процессов и бумаги. Записывайте минимальное время и фактор для всех пробных и художественных отпечатков.
Однажды выбранный фактор нельзя менять, и область, по которой вы засекали минимальное время, всегда остается прежней, иначе все теряет смысл. Если вы заметили, что минимальное время увеличилось за один сеанс печати, значит, проявитель начинает истощаться или его температура снизилась. Применяя известный фактор к новому минимальному времени, вы получите общую продолжительность проявки с компенсацией состояния проявителя (пока он не полностью истощился).
Если высокий фактор (максимальный для среднего тона составляет 7-8) не дает желаемого контраста, возьмите бумагу со следующей степенью контрастности. Когда даже с фактором 3 контраст слишком высокий, используйте Selectol-Soft или другой низкоконтрастный проявитель, например Бирса (см. прил. 1). Также можно перейти на бумагу с меньшей контрастностью и проявлять как обычно. Не забывайте, что выводы стоит делать после полного высыхания отпечатка. А когда вирируете, доводите темные тона до глубины чуть больше желаемой.
Качественный отпечаток не получится сам собой! С опытом вы начнете делать пробы интуитивно и гораздо быстрее, чем может показаться из описания. С фактором для получения качественного результата требуется меньше времени и бумаги.
Повторюсь, что с факторным методом не составляет труда точно подобрать пару "экспозиция - проявка" и справиться с начальным истощением раствора и понижением температуры (в разумных пределах). Чаще всего бумага правильно выбранной контрастности с проявкой по факторному методу дает желаемый контраст и воспроизведение тонов в Dektol. Если не получается, поменяйте проявитель или бренд бумаги.
Найдя оптимальное сочетание, на конверте с негативом или в блокноте запишите название проявителя, пропорции с водой, фактор, минимальное время, данные бумаги и экспозиции. Если вы недовольны отдельными областями отпечатка, примените маскирование.
Маски помогают варьировать экспозицию отдельных областей. Во время основной экспозиции области можно осветлять, закрывая маской и тем самым сокращая экспозицию, или затемнять, загораживая от света все остальное и экспонируя их дольше. Принцип прост, но для получения желаемого баланса тонов иногда требуется сложная последовательность маскирования.
Для обоих вариантов нужны картонки или что-нибудь в этом роде (иногда сгодятся и руки). Маску надо непрерывно и плавно перемещать, чтобы она не дала четких краев на отпечатке. Если все делать аккуратно, маскированные области будут выглядеть естественно.
Продолжительность маскирования определяют на тестовой полоске, его удобно рассчитывать в процентах от основной экспозиции. С опытом легко представить себе, что получится в результате маскирования, скажем, при 20% от общей экспозиции.
Процесс маскирования
Для выборочного осветления область закрывают во время основной экспозиции. Маску вырезают из картона и отбрасывают ее тень на определенные области. К маскам приделывают ручки из тонкой жесткой проволоки, из вешалок для одежды или велосипедных спиц. Во время экспозиции маской непрерывно двигают, чтобы она не дала четких очертаний на отпечатке, только плавные переходы (тень от проволоки не будет заметна). Есть смысл сделать несколько универсальных масок: круглых в двух-трех размерах, овальных и прямоугольных. Их легко вырезать из тонкого картона, а проволоку прикрепить черной клейкой лентой.
Рис. 5.5
Маска для осветления
Пример круглой маски с проволочной ручкой на разных расстояниях от бумаги. Почти вплотную к отпечатку маска дает четкий контур, а если поднять чуть повыше, он немного расплывается, за счет чего образуется плавный переход к окружающим тонам
Маска должна закрывать края осветляемой области. При необходимости вырежьте в ней отверстие или подровняйте края. Удобно, если сверху маска белая, чтобы видеть на ней проекцию, но нижняя сторона должна быть черная, чтобы свет не отражался от нее на бумагу. Это особенно важно, если маска большая и с отверстием или когда экспозиция очень длинная. Для затемнения большой области картонку можно держать ровной или согнуть фигурный край, а маленькие затемняют через отверстия в маске.
Рис. 5.6
Затемнение
В качестве маски для затемнения чаще всего используется картонка с отверстием. Чем выше она над бумагой, тем больше площадь затемнения и тем более размытые у нее края
Как легко догадаться, размер тени маски зависит от ее высоты над бумагой. Лучше вырезать ее в том же положении, в котором вы будете ее держать, при включенном свете увеличителя. Проецируемое на картонку изображение будет меньше, чем на отпечатке, и в расфокусе, но нужную область несложно найти и вырезать. Тогда маска получится нужного размера и формы. Готовые наборы масок продаются в фотомагазинах, но их несложно сделать своими руками и под конкретную область.
Рис. 5.7
Метель закончилась
А. Пробный отпечаток, экспозиция 5, 10, 15, 20 и 25 с.
В. Отпечаток с экспозицией 15 с, без эффектов. Понадобится затемнение и осветление отдельных областей
В процессе обработки маску непрерывно двигают в течение определенной доли общей экспозиции (осветление) или при дополнительной экспозиции (затемнение). Если маска даже ненадолго останется неподвижной, на отпечатке появятся четкие края. Двигать надо непрерывно, но медленно и плавно, размахивать маской незачем.
Рис. 5.8
Затемнение
Я затемняю верхнюю часть фотографии под названием "Метель закончилась". Я немного согнул маску, чтобы получить вогнутый контур. Я непрерывно двигал маску от подножия утеса до верхней границы кадра, у меня получилось несколько проходов вверх-вниз
Рис. 5.9
Осветление
С помощью кружка на проволоке я осветляю два дерева в нижней правой части кадра. Поворачивая кружок под углом к плоскости бумаги, я делаю овальную тень
Большое значение имеют края маскированной области. Если держать маску близко к бумаге, получатся четкие границы. Двигая маску, вы создаете размытый край с плавным переходом к окружающим тонам. Чем длиннее переход, тем естественнее маскированная область вписывается в композицию.
Рис. 5.10
Неудачное осветление
А. Фрагмент правой нижней части фотографии "Метель закончилась". Темные деревья требуют осветления.
В. Плохое маскирование, здесь немного преувеличенное для наглядности. Вокруг деревьев появился светящийся ореол.
С. Здесь деревья осветлены с сохранением естественных тонов вокруг
Поэтому важно, как держать маску. Если она низко, придется двигать ее с большей амплитудой, а если высоко, трудно попасть точно в выбранную область. Степень размытия края должна соответствовать очертаниям на изображении. Если нужен четкий край, поднесите маску ближе к бумаге, а для плавного перехода приближайте к объективу. Советую поэкспериментировать и посмотреть, что получается с разными вариантами маскирования.
Рис. 5.11
"Метель закончилась", диаграмма осветления и затемнения и комментарии о печати
На обороте пробных и окончательного отпечатков я почти всегда рисую иллюстрацию процесса. Потом я перерисовываю ее на отдельный лист и сохраняю на будущее. Он пригодится, когда я снова буду печатать с того же негатива, хотя из-за различий в характеристиках бумаги приходится делать небольшие поправки.
Основные данные записаны в первом прямоугольнике, а в остальных показана последовательность осветления и затемнения. Значком "-" (вычитание света) показано осветление, а "+" - затемнение в ходе дополнительной экспозиции (сложение света). Рядом указано время в секундах. Итоговый отпечаток показан на рис. 5.12, в подписи процесс описан пошагово
(Комментарии в первом прямоугольнике: "Метель закончилась". Объектив 24", f/22, Selectol-Soft 1:2 + Dektol 100 мл на 500 мл конц. SS, Seagull 2, вираж селен; 10/60, фактор 8.
Комментарий в предпоследнем и последнем прямоугольниках: с отверстием. - Прим. ред.)
Рис. 5.12
Метель закончилась, Национальный парк Йосемити
Несмотря на преимущественно серые тона, сюжет эмоционально яркий. Чтобы усилить выразительность, я недоэкспонировал пленку и перепроявил Н+1. Фильтр Wratten No 8 (К2) не только нейтрализовал дымку, но и добавил контраст. Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 310 мм на пленку Isopan, проявка в Kodak D-23.
Во время основной 10-секундной экспозиции я по 2 с прикрывал тень на утесе у правого края кадра и два темных дерева внизу справа. Дольше их осветлять не стоило, иначе не получился бы черный тон (см. рис. 5.10). После основной экспозиции я отдельно допечатывал нижний край (1 с), нижний левый угол (3 с), левый край (2 с) и правый край (тоже 2 с), всякий раз поворачивая картонку так, чтобы свет попадал и на небо.
Далее я затемнял место от освещенного солнцем леса у водопада до верхнего края кадра, за три прохода вверх-вниз (по 3 с каждый). В конце я отдельно затемнял небо (10 с) и отдельно левый верхний угол (2 и 4 с). Через картонку с отверстием диаметром 25 мм я допечатывал область посередине между утесами и облака над ней (10 с), после чего приблизил отверстие к бумаге и дал еще 10 с отдельно на облака
Маска должна слегка выходить за края маскируемой области, и чаще всего нужно размытие выше среднего. Например, если мы осветляем тень рядом с освещенным участком, размытие должно чуть заступать на него. Для дополнительного смягчения краев двигайте маску ближе и дальше от бумаги, а не только параллельно ей.
Проволока тоже должна постоянно двигаться, особенно если ее тень падает на области однородного тона. Блик можно пригасить, затемняя его через маленькое отверстие в картонке, постоянно перемещая ее и держа ее как можно ближе к бумаге, чтобы вокруг светлого пятна не образовался темный ореол.
Все видели примеры неумелого маскирования неба. Когда маску держат слишком близко к бумаге, переход получается резким, с контрастной светлой полосой между землей и небом. Я затемняю небо с маской из мягкого картона, который можно согнуть, повторяя линию горизонта, и держу ее подальше от бумаги для максимально плавного перехода. Нижний край перехода начинается под горизонтом. Затем я поднимаю картонку вверх примерно за 4-5 с, опускаю вниз с такой же скоростью (опять заходя под горизонт) и снова двигаю наверх. Процесс можно повторять столько, сколько требуется. Если линия горизонта неровная, ее пересекают деревья, горы или здания, контур можно вырезать на картоне. Главное - не забывать постоянно и равномерно двигать маску.
В завершение беспристрастно оцените результат. Человеческий взгляд очень восприимчив к нелогичным и нереалистичным соотношениям тонов. Если слишком затемнять белую скалу, дополнительные детали на ней все равно не появятся и она станет "утопленной" серой. Излишнее осветление - это тоже плохо, и если в темных тонах на негативе нет деталей, то от них останется унылое серое марево.
Рис. 5.13
Гроза, неподалеку от Симаррон, Нью-Мексико
А. Отпечаток без манипуляций. Низкоконтрастная бумага может передать больше тонов, но с менее четким разделением.
В. Здесь я затемнил небо. Я начал с положения маски под горизонтом и перемещал вверх-вниз. Затем я дополнительно экспонировал верхнюю половину неба. Передний план в тени, а на небе много ярких пятен. Фотография получилась такой, как я хотел, согласно визуализации
Затемнение краев
Белое паспарту отражает свет на края фотографии, поэтому изображение рядом с ним кажется бледноватым. Это исключительно визуальный эффект (неравномерный свет лампы увеличителя может дать реальную потерю плотности по краям, но предполагается, что этот дефект устраняют до печати). Если немного перетемнить края, фотография лучше "садится" в раму, края не отвлекают от главного. На отпечатке 20 × 25 см затемняют примерно по 5 см с каждой стороны. Общая продолжительность затемнения не превышает 5-10% от общей экспозиции.
Есть два способа затемнения краев с немного разными результатами (см. рис. 5.14). Если затемнять края по отдельности, двигая маску туда-обратно в пределах 1⁄4 площади отпечатка, углы получатся темнее, поскольку каждый угол экспонируется дважды, вместе с соседними краями. Иногда это хорошо, тут все зависит от распределения тонов в композиции.
Рис. 5.14
Два способа затемнения краев
А. Затемнение от центра к краям дает равномерное усиление тона по всей площади.
В. Во время затемнения краев по отдельности углы получают больше экспозиции и темнеют. Иногда это хорошо
Рис. 5.15
Сухая сосна Бальфура, Литл-Файв-Лейкс, Сьерра-Невада, ок. 1929 г. (пример затемнения краев)
А. Отпечаток с негатива 4 × 5 дюймов без манипуляций. Левая часть кадра пересвечена - солнце было прямо за краем кадра. Я снимал с непросветленным объективом и маленькой блендой. Мех камеры отразил свет и дополнительно засветил кадр.
В. После тщательно рассчитанного затемнения краев тона выровнялись. Левый и правый я затемнял для компенсации диффузного ореола. Также я дополнительно экспонировал левый верхний угол и нижние. Затемнение вдоль верхнего края объединило композицию
Рис. 5.16
Ричардсон Редвуд-Гроув, Калифорния, ок. 1932 г.
Это очень сложный для печати негатив. Он снят еще до того, как я начал пользоваться зонной системой, и я просто недопроявил его, чтобы повысить контраст. В результате экспозиции по среднему замеру (одной из первых моделей экспонометров Weston) тени недодержаны.
При печати я нашел на низкоконтрастной бумаге оптимальную яркость, при которой тени не совсем провалены. Затем овальной маской (примерно 12 × 50 мм) я закрывал стволы, перемещая ее вверх-вниз в течение примерно 1⁄3 общей экспозиции. Диапазон движений маски при осветлении стволов начинается выше границы кадра и заканчивается ниже, иначе верх и низ получатся темнее. Также нужно слегка заходить на соседние области для плавного тонального перехода. Освещенную часть левого ствола я затемнял через отверстие в картонке еще 50% времени от общей экспозиции, а верхний правый угол - 15%.
Непросветленный объектив Goerz Dagor 300 мм создал небольшой диффузный ореол. Вообще объектив без просветления хорош для таких сюжетов, поскольку создает эффект, схожий с предэкспозицией.
Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов на пленку Kodak Supersensitive Pan, проявка в Ansco 47. Отпечаток выполнен на бумаге Brovira с контрастностью 1, проявитель Dektol
Рис. 5.17
Интерьер церкви, Мендочино, Калифорния
А. Один из первых пробных отпечатков. Белый цвет стены на переднем плане кажется нелогичным, хотя и отражает реальность.
В. Лучшая проба. Я затемнил стену до разумного и логичного тона, держа картонку близко к объективу, чтобы максимально сгладить тональный переход. Немного не хватает глубины тона в левом нижнем углу и возле балясины, и тона в окне лучше получились на отпечатке А.
Снимок сделан камерой Zeiss Juwel 5 × 7 дюймов с объективом Dagor 170 мм без фильтра на пленку Isopan, недопроявка Н-1 в D-23
По-другому края затемняют с помощью овальной или прямоугольной картонки, пропорциональной изображению, при этом все края экспонируются одновременно. Перемещайте маску то ближе, то дальше от бумаги плавными движениями, заходя за границу затемнения. Так все области получают одинаковую экспозицию и темнеют равномерно.
Судя по моему опыту, затемнение краев нужно почти всегда. Но его не следует доводить до такой степени, чтобы его заметил зритель.
Рис. 5.18
Кипарисы в тумане, Пеббл-Бич, Калифорния
Листва отдаленных деревьев казалась светлее рядом с левым стволом (из-за тумана), я немного затемнил ее с помощью маски из картона с отверстием. Для упрощения композиции я затемнил еще нижние углы и добавил на края еще 10% общей экспозиции
Амидол
Амидол дает более теплый оттенок по сравнению с Dektol, несмотря на присутствие бензотриазола (см. прил. 1). Этот проявитель менее контрастный, чем Dektol, примерно на 1⁄3 ступени, как мы выяснили в тестировании с 3-минутной проявкой. Варьируя продолжительность проявки в пределах 2-4 мин, можно влиять на контраст, но на четвертой минуте процесса в амидоле получается почти такой же результат, как после трех минут в Dektol (1:3). Конечно, старая хлоридная бумага, которой пользовались Уэстон и другие мои коллеги, вела себя в амидоловом проявителе не так, как современная. Сейчас амидол дает хорошее разделение в средних тонах. Для амидола нужна экспозиция на одну ступень больше, чем для Dektol.
Проявитель Бирса
Проявитель Бирса из двух растворов используется с давних пор. Два раствора готовят отдельно: в первом метол, а во втором преимущественно гидрохинон. Затем растворы смешивают в разных пропорциях, в зависимости от желаемого контраста. Диапазон возможного контраста с проявителем Бирса больше, чем с сочетанием Dektol плюс Selectol-Soft, хотя последние удобнее, поскольку продаются в виде концентрированного раствора. Формула Бирса No 1 по контрастности близка к Selectol-Soft, а No 7 - к Dektol. Рецепты есть в приложении.
Прочие проявители
Сейчас в продаже много проявителей для бумаги. Я тестировал один из них, Edwal G, и он показался мне интересным. Это жидкий концентрат с гидроксидом натрия - мощным проявляющим веществом. Оно дает на полступени больше контраста, чем Dektol, и быстро действует.
Длительная проявка в Edwal G дает вуаль. Другие проявители, такие как Ethol LPD и Ilford Bromophen (фенидон-гидрохиноновый), показались мне идентичными Dektol.
Как я уже писал, бумаги с проявляющим веществом в эмульсии не поддаются управлению контрастом путем изменения проявителя. Сейчас проявляющие вещества добавляют только в эмульсию полиэтиленированных бумаг.
Я уже упоминал, что из-за длительного или неправильного хранения и в результате химических реакций на бумаге может появиться вуаль (нежелательное восстановление галогенидов серебра). В таких случаях при условии, что засветка от лабораторного фонаря исключена, добавьте в проявитель немного замедлителя. Он не позволяет образовываться вуали и повышает четкость в светлых тонах.
В качестве замедлителя можно использовать бромид калия. Обычно из него готовят 10%-ный раствор (100 г бромида калия на 900 мл воды, затем долить воды до 1 л). Для начала попробуйте долить 50 мл 10%-ного раствора на литр концентрата проявителя. Если вы смешали 1 л концентрата с 3 л воды, объем замедлителя все равно рассчитывайте по концентрату, в данном случае на 1 л.
Проверьте, как работает замедлитель, и при необходимости добавляйте до получения желаемого эффекта. Если есть возможность, рассмотрите отпечаток при дневном освещении и проверьте, не дал ли бромид калия зеленоватый оттенок. Его можно убрать селеновым виражом.
Все бумаги ведут себя по-разному, поэтому трудно рекомендовать конкретное количество бромида и заранее прогнозировать эффект.
Бензотриазол (Kodak Anti-Fog No 1) почти так же замедляет проявление, но придает изображению синий оттенок. Я обычно добавляю 1%-ный раствор бензотриазола в количестве 25 мл на 1 л концентрированного Dektol. Не добавляйте больше, чем нужно для избавления от вуали. При 50 мл бензотриазола получится явный синий цвет, а при 100 мл светочувствительность бумаги понизится примерно на 2⁄3 ступени.
Увеличение относительного объема бензотриазола больше влияет на контрастность, чем бромид калия, но этот эффект зависит от бумаги и проявителя.
Применение обоих химикатов сильно снижает светочувствительность бумаги, поэтому требует увеличения экспозиции. Также они могут увеличить минимальное время проявки; следовательно, некоторым бумагам потребуется фактор ниже обычного. Современные бумаги дают очевидный холодный цвет с бензотриазолом и теплый с бромидом калия.
Сложную задачу по снижению контраста решают, периодически выкладывая отпечаток из проявителя в глубокую кювету с водой на 1-2 мин без перемешивания и возвращая обратно. Здесь тот же принцип, что с водяной ванной для негативов: оставшийся в эмульсии проявитель быстрее истощается в темных тонах, за счет чего светлые проявляются сравнительно дольше. В результате в последних могут появиться детали, а темные и средние тона получатся светлее, чем могли бы. Если в водяной ванне темные тона воспроизводятся слабовато, перед стоп-ванной отпечаток можно еще раз окунуть в проявитель. Напоминаю, что если бумага долго находится под светом лабораторных фонарей, например когда лежит в проявителе и водяной ванне, то на ней может появиться вуаль.
Конкретных правил проявки в водяной ванне не существует, делайте пробы и экспериментируйте. Учтите, что на больших однородных областях в тонах V-VI, например на безоблачном небе, могут появиться разводы. Проявка в водяной ванне больше подходит для текстурных сюжетов, где слегка неоднородный тон не бросится в глаза. Чтобы избежать разводов, чуть-чуть помешивайте отпечаток в водяной ванне.
Во время тестирования мы пробовали покачивание кюветы в разные стороны каждые 30 с, и разводов не было, но эффективность водяной ванны снизилась.
Мы нашли еще один способ: заменить воду 10%-ным раствором карбоната натрия. Он используется для проявки пленки в двух растворах.
Попробуйте такой вариант: 30 с в Dektol, 90 с (без перемешивания) в 10%-ном растворе карбоната натрия, потом еще 30 с в проявителе, затем стоп-ванна. Иногда раствор карбоната натрия дает более равномерную плотность, чем вода.
Когда маленькую труднодоступную область невозможно затемнить, не задев соседние, поможет местное применение растворов. Описанные ниже способы выборочно ускоряют проявку и тем самым затемняют тон. Раствор наносят аккуратно, чтобы не заступить за границу и не получить темный ореол вокруг затемняемой области. Рекомендую наносить раствор в несколько заходов, промывая или вытирая отпечаток в промежутках.
Вам понадобится кювета с плоским дном или другая плоская поверхность, средняя акварельная кисть и вода в емкости для ополаскивания. Порядок действий таков.
1. Горячая вода. Налейте в емкость очень горячую воду. Она будет быстро охлаждаться на кисточке, поэтому сразу наносите ее на отпечаток. Советую сделать слабый раствор проявителя, чтобы увеличить продолжительность проявки. Достаньте отпечаток из проявителя, положите на гладкую поверхность и кистью наносите горячую воду на области, которым нужно дополнительное проявление, в течение 10-15 с. Повторите несколько раз и верните отпечаток в проявитель. Горячая вода повышает активность проявителя, впитавшегося в эмульсию.
2. Концентрированный проявитель. Концентрированный раствор тоже ускорит местное проявление. Я рекомендую подогреть его до 37 °C. Промокните эмульсию губкой и нанесите концентрированный проявитель. Подождите примерно 10 с и положите отпечаток в проявитель. При желании повторите.
3. Щелочь. Это вещество ускоряет проявку, теплый и концентрированный щелочной раствор иногда эффективнее других вариантов. Хорошо работает насыщенный раствор - такой, в котором карбонат натрия при данных условиях достиг максимальной концентрации и больше не растворяется. Его обычно наносят несколько раз.
Для контроля контраста можно использовать бумаги с переменной контрастностью (Kodak Polycontrast, Ilford Ilfo-Speed Multi-Grade) с соответствующими фильтрами. Эффект переменной контрастности применяется выборочно. Например, фильтр No 2 подходит для сюжета в целом, но потребует повышения контраста в темных тонах или разделения в светлых. Можно сделать общую экспозицию с одним фильтром, а для дополнительной взять другой. Для затемнения небольших областей фильтр можно положить прямо на отверстие в маске, если он хорошего оптического качества, как Kodak Polycontrast.
Рис. 5.19
Церковь в Лос-Трампас, Нью-Мексико
Сюжет был не такой контрастный, каким я его визуализировал. Облака сзади меня отражали много света на затененный фасад. Текстура сохранилась даже в самых темных тенях, а яркие блики были на облаках вдали небольших участках стены.
На отпечатке, с которого сделана репродукция, получилось неоднородное вирирование. Светлая стена и почти все небо не тонировались, в отличие от средних и темных участков. На этой фотографии получившийся эффект не кажется недостатком, а некоторым даже нравится.
Снимок сделан камерой прямого визирования 4 × 5 дюймов с объективом Kodak Ektar 200 мм с фильтром Wratten No 12 на пленку Kodak Plux-X 64 ASA, проявитель Kodak HC-110. Отпечаток выполнен на бумаге Kodak Polycontrast с фильтром Kodak No 3 Polycontrast для основной экспозиции и Kodak No 1 Polycontrast для затемнения нескольких светлых пятен. Проявитель Dektol
Иногда флеш-экспозиция помогает снизить контраст и улучшить разделение тонов. Способ похож на предэкспозицию негативов. В отличие от негатива, сквозь плотности подложки плюс вуаль и предэкспозиции можно "пропечатать" изображение, на отпечатке остается видимый светлый тон. Поэтому надо тщательно рассчитать степень предэкспозиции, чтобы светлые тона изображения не потемнели.
Рис. 5.20
Дом с папоротником, Мауи, Гавайи, ок. 1953 г.
Снимок сделан камерой Hasselblad с объективом Distagon 60 мм на пленку Plus-X. Я экспонировал ее как 125 ASA вместо заявленной 64 ASA, иначе стена в тени (помещенная в зону III) была бы недоэкспонирована. При обычном режиме печати тени получались без текстуры, бумага с более высокой контрастностью вытянула тени, но завалила свет на папоротнике. Проблему решили фильтры Polycontrast No 1 и No 4 в такой последовательности
А. Фильтр No 4 (максимальный контраст) хорошо разделил тона на стене, но завалил папоротник.
В. Фильтр No 1 (минимальный контраст) дал хорошие тона папоротника.
С. Последовательным применением двух фильтров я добился желаемого баланса тонов, который мог бы получить только после сложного маскирования.
Важно отметить, что для этого метода нет рецептов. Например, с фильтром No 4 хорошо получилась стена в тени, но очевидно, что ее затемнит дополнительная экспозиция с фильтром No 1. Поэтому я сначала экспонировал все изображение с фильтром No 4, после чего закрыл стену маской и допечатал папоротник с фильтром No 1. Границу между тенью и светом я сгладил экспозицией через маску с овальным отверстием. Я перемещал маску слева направо по границе с большим рассеянием
Флеш-экспозиция подойдет для сюжетов почти без текстуры в самых светлых тонах. Чаще всего это облака, блики на воде и белые предметы. Если в сюжете есть зеркальные отражения, важно не притемнить их флеш-экспозицией. Тонам с текстурой затемнение не страшно, а бликам противопоказано.
Для флеш-экспозиции рекомендую поместить над объективом увеличителя лист рассеивающего пластика. Негатив можно не убирать, а диафрагму установите на значение для основной экспозиции. С рассеивателем изображение не будет проецироваться. Попробуйте разные сочетания основной и флеш-экспозиции. Главное - следите, чтобы светлые тона не посерели. Флеш-экспозиция не относится к средствам управления контрастом, я применяю ее для художественных отпечатков только как последнюю надежду. Но она может пригодиться для печати фотографий, с которых будут делать репродукции, а значит, в светах нужны выраженные текстуры.
Формально это не средство управления тонами, а продолжение управления изображением (см. книгу 1, главу 10). У всех случаются "геометрические странности", когда параллельные линии сходятся из-за неправильных подвижек камеры прямого визирования или их отсутствия (см. книгу 1, главу 10). Выраженное перспективное схождение приятнее глазу, чем незначительное, которое ассоциируется с небрежностью. В природных объектах небольшое схождение обычно незаметно, но оно вызывает отторжение, если в кадре есть здание.
Рис. 5.21
Исправление сходящихся линий при печати
Иногда можно исправить на отпечатке перспективное схождение, имеющееся на негативе, если оно не слишком сильное. Для этого наклоняют кадрирующую рамку. Если конструкция увеличителя позволяет, можно наклонить и объектив в том же направлении, но в меньшей степени. Линии трех основных плоскостей (негатива, объективной доски и кадрирующей рамки) для оптимальной резкости должны сходиться в одной точке. Если объектив увеличителя не наклоняется, можно получить приличную резкость, закрыв диафрагму. В некоторых профессиональных увеличителях есть возможности подвижек
Отчасти схождение можно исправить при печати. Лучше наклонять плоскости негатива, объектива и кадрирующей рамки, но в большинстве увеличителей нет таких функций. Этим в большинстве случаев и ограничены возможности коррекции. Боковой уклон объектива предусмотрен в увеличителе Beseler 4 × 5 дюймов.
Рис. 5.22
Альфред Штиглиц и картина О'Кифф, Нью-Йорк
Снимок сделан в известной галерее Штиглица An American Place в Нью-Йорке. У меня было мало времени, поэтому я выровнял камеру по горизонтали и вертикали, а поставить задник параллельно стене не успел.
А. Камера слегка повернута влево, горизонтальные линии сходятся (слева они ближе друг к другу). Можно было бы повернуть камеру вправо и сдвинуть объективную или негативную доску, но это требовало большого охвата, которого у моего объектива не было. Поэтому я мог бы подвинуть камеру со штативом левее, но тогда пришлось бы заново ее выравнивать и компоновать кадр. В случаях, когда надо избегать перспективного схождения, пригодится фокусировочный экран с сеткой.
В. Я исправил перспективное схождение при печати, наклонив кадрирующую рамку. Верхний край картины теперь параллелен краю кадра
Рис. 5.23
Зимний рассвет, Сьерра-Невада, Калифорния, 1944 г.
Известный снимок, я печатал его много раз с разными эффектами. Изначальный замысел не менялся, но я все еще в поиске идеального "исполнения партитуры", и лучший вариант впереди! Вероятно, вам интересно узнать последовательность действий.
Во время основной экспозиции (около 30 с) я осветляю область с освещенными деревьями примерно 5 с, а также холмы вдали слева и перелесок (всю левую часть я позже затемнял еще 5 с). Передний план затемняется около 8 с, левый край 10 с, правый 5 с. Под краем я подразумеваю полосу шириной несколько сантиметров, ее граница ни в коем случае не должна быть заметна.
Далее я затемняю участок от освещенных деревьев до вершин темных холмов двумя проходами по 6 с, сгибая маску в соответствии с контуром хребтов. Затем я делаю четыре прохода по 5 с, затемняя небо от вершин холмов до верхнего края кадра. Если перетемнить небо над облаками, теряется яркость заснеженных пиков. Потом маской с отверстием диаметром 5 см я затемняю верхнюю левую четверть кадра 6 с и правую верхнюю примерно 10 с, потому что там плотнее дымка. Снег справа затемняю около 15 с, он лежит под прямым углом к солнцу и полностью утратил текстуру.
Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 580 мм с фильтром Wratten No 15 (G, желтый) на пленку Isopan, проявка Н+1 в D-23. Бумага Oriental Seagull с контрастностью 3, проявитель Dektol
Сначала наклоняйте кадрирующую рамку с проецируемым изображением, пока линии не станут параллельными. Для этого приподнимите край рамки с той стороны, где линии надо приблизить друг к другу. Резкость, естественно, уйдет. Если нет возможности наклонить объектив, заново наведите резкость и закройте диафрагму до значения, при котором вся плоскость проекции попадет в глубину резко изображаемого пространства.
Уклон объектива эффективнее для наводки на резкость. Объектив наклоняют в том же направлении, что и кадрирующую рамку, но в меньшей степени. Затем наводят на резкость и закрывают диафрагму, пока все поле изображения не будет в фокусе. Но с уклоном все не так просто. Охвата объектива бывает недостаточно для выбранной степени уклона.
Тогда наклоните объектив, насколько позволяет охват, и посмотрите, будет ли все изображение резким при полностью закрытой диафрагме. Попробуйте навести резкость на точку на одной трети расстояния по длине изображения от приподнятого края - по тому же принципу, что и при фокусировке камеры.
В результате подвижек при печати может появиться неравномерное освещение, которое корректируется маскированием.
Я описал ряд способов управления тонами при печати (и еще несколько добавлю в следующей главе), но не давал определение художественному отпечатку. Разница между "идеально" и "почти идеально" не материальна, ее не описать словами. На каждой стадии печати результат оценивают и определяют дальнейшие действия. Поняв, как должен выглядеть художественный отпечаток, доверяйте интуиции, принимая решения!
Примерный ход анализа отпечатка таков.
● Насколько разделены светлые тона, есть ли текстуры, не кажутся ли они плоскими и скучными?
● Не слишком ли темные тени и видны ли в них детали?
● Везде ли видна текстура на сухом отпечатке, где вы хотели ее воспроизвести?
● Есть ли ощущение присутствия при взгляде на фотографию?
Мой бывший ассистент Джон Секстон, успешный фотограф и преподаватель, сделал такое наблюдение: "Студенты часто печатают слишком контрастно, стремясь к "хорошим черным и белым тонам", и упускают из вида оттенки серого. Многие слышали, что хороший черный и хороший белый вместе дают приличный отпечаток. На самом деле это только начало печати. Это этап тестовой полоски!"
Я не могу перечислить все, чем можно улучшить фотографию, чтобы получить творческое удовлетворение. Поймите, что одним сеансом печати процесс поиска не ограничивается, я иногда просматриваю отпечатки многолетней давности и вижу, что сейчас многое сделал бы иначе. Наберитесь терпения и смотрите на вещи непредвзято. Возможно, теперь вы понимаете, почему я называю печать вдумчивым и порой непростым "исполнением" негатива!
Рис. 6.1
Хаф-Доум, облака, зима, Долина Йосемити, Калифорния
Здесь важно было разделить светлые оттенки облаков и заснеженной вершины. Небо затемнено примерно на 15%, а оба края на 10%. У снега на земле и деревьях был похожий тон. Снег внизу я затемнял, непрерывно двигая маской с отверстием, около 20% от общей экспозиции. Я затемнял через отверстие, а не перемещая край маски, чтобы обходить стволы деревьев. До затемнения снег выглядел некрасиво. Набегающая тень облака едва касалась деревьев слева, а вскоре после экспозиции скрыла их полностью.
Снимок сделан камерой Arca Swiss 4 × 5 дюймов с объективом Schneider Super Angulon 121 мм с фильтром Wratten No 12 на пленку Kodak Tri-X. Проявка пленки Н- в НС-110. Бумага Ilford Ilfobrom с контрастностью 2, проявитель Dektol
глава 6
финальная обработка: сенситометрия
Если хотите сохранить снимок в неизменном виде несколько лет или десятилетий, его надо правильно зафиксировать и провести финальную обработку. Пробные отпечатки, которые долго не хранят, обрабатывают по сокращенной программе. Художественные отпечатки в завершение вирируют, а пробы, представляющие интерес, фиксируют в двух растворах и тщательно промывают. Документальные и новостные снимки - свидетельства истории, поэтому к ним тоже стоит применить архивную обработку. Ее конкретные методы зависят от того, для чего будут использоваться фотографии.
Фиксирование в двух растворах - важный этап, рекомендую сделать его стандартным для всех отпечатков. Он нужен для того, чтобы удалить побочные продукты промывки в растворе тиосульфата натрия. Они с трудом вымываются из волокон бумаги, и повторное фиксирование в свежем растворе предотвращает их образование и удаляет те, что уже есть. На протяжении всего процесса фиксирования отпечатки надо перемешивать и разделять. Постарайтесь не превышать время обработки в фиксаже, особенно в быстром, иначе он начнет отбеливать серебро изображения. Кроме того, при слишком долгом фиксировании тиосульфат натрия и остаточные вещества проникают глубоко в волокна бумаги, и их сложнее потом вымыть. Всегда используйте свежий фиксаж и засекайте время обработки.
Для отпечатков, которые вы не собираетесь вирировать, я рекомендую приготовить оба раствора из дубящего фиксажа, с 3-минутной обработкой в первом, а затем во втором. Вместо второго фиксажа иногда используют ванну из чистого тиосульфата. В таком случае вода для промывания должна быть прохладной, около 18 °C, чтобы эмульсия по краям не отошла от основы. После первого фиксирования и тщательного промывания отпечатки можно складывать в холодную воду. Поскольку второму раствору почти не приходится "работать" и в него попадает мало посторонних примесей, его можно оставить до следующего сеанса печати и использовать как первый. Но я каждый раз готовлю свежие растворы.
После второго фиксирования ополосните отпечаток под проточной водой с обеих сторон, чтобы смыть химикаты с поверхности, и положите в глубокую кювету или в раковину для дальнейшего промывания. Обязательно в течение первых 5-10 мин несколько раз поменяйте воду, чтобы смыть основную часть фиксажа и остаточные вещества. Для тщательного промывания не нужен сильный поток. Главное - чтобы отпечатки не слипались и свежая вода поступала стабильно. После этого положите отпечатки в раствор Kodak Hypo Clearing Agent или аналогичный, очищающий от тиосульфата натрия, смешанный по инструкции на упаковке, ополосните и промойте.
Предназначенные для вирирования отпечатки обрабатывают в кислом дубящем фиксаже в течение 3 мин, затем промывают и складывают в холодную воду. Там они дожидаются второго фиксирования - непосредственно перед вирированием.
Есть много разных виражей, почти все они меняют цвет изображения и обеспечивают защиту от вредного воздействия воздуха. Сульфидное тонирование придает отпечаткам архивные свойства, но мне не нравится, какой с ним получается оттенок. Единственный вираж, который я использую и рекомендую, - селеновый. Он дает холодный оттенок и нейтрализует неприятную зеленцу, свойственную многим бумагам. Темные тона становятся глубже и сочнее, приобретают холодный цвет, чаще всего фиолетово-коричневый. Он зависит от типа бумаги.
При печати учитывайте, что тонирование слегка повышает контраст. Селеновое вирирование - важный этап архивной обработки отпечатков и в придачу замечательный усилитель негативов.
Настоятельно рекомендую использовать готовый вираж: при самостоятельном смешивании слишком велик риск вдохнуть порошок селена, очень вредный для дыхательных путей. Готовый раствор, например Kodak Rapid Selenium Toner, не опасен (хотя употреблять его внутрь явно не стоит!). Я работаю с селеновым виражом более сорока лет и пока ничем не заболел. Тем, у кого аллергия на селен, понадобятся резиновые перчатки или пинцет.
Предупреждаю, что селеновый вираж меняет цвет изображения, хотя и незначительно, и эффект зависит от света, при котором происходят тонирование и экспозиция фотографии. Нюансы оттенков лучше видны под лампами накаливания, чем при дневном свете. Результат вирирования зависит также от степени проявки изображения: чем меньше отпечаток находился в проявителе, тем теплее и заметнее тонирование, и наоборот. Иногда оттенок пропадает после финального промывания и сушки. Все зависит от сорта бумаги, обязательно делайте тесты.
Рис. 6.2
Камни, Бейкер-Бич
А. Низкоконтрастный отпечаток на бумаге Ilford Gallerie с контрастностью 1.
В. Идентичный отпечаток, обработанный в селеновом вираже. Сделанные на бумаге Ilford Gallerie отпечатки в селене становятся контрастнее без изменения цвета
Раньше, когда бумаги делились на хлоридные, хлорбромидные, бромхлоридные и бромидные, было проще прогнозировать результат обработки в селеновом вираже. Считалось, что чем выше содержание хлорида серебра в бумаге, тем более выраженным будет эффект. Бромидные бумаги очень слабо реагировали на селеновое тонирование. Недавно я тонировал бумагу Azo (предположительно хлоридную), получилось очень хорошо. Многие современные бумаги красиво вирируются, но поскольку состав эмульсии нам неизвестен, необходимо предварительное тестирование.
Вирирование
В инструкции к виражу Kodak Rapid Selenium Toner после двух фиксирований и промывания рекомендуется предварительно выдержать отпечаток в Kodalk или Kodak Hypo Clearing Agent. Они удаляют остатки соединений сернистого серебра и кислоты из эмульсии. Селеновому виражу нужна щелочная среда, иначе могут появиться разводы, особенно в светлых тонах.
Я привык к следующему порядку.
Фиксирую отпечатки в первом кислом дубящем фиксаже (Kodak F-5, или F-6, или Kodak Fixer) 3 мин, непрерывно помешивая. Далее тщательно промываю. Подготовив все для вирирования, я на 3 мин кладу отпечатки в раствор чистого тиосульфата натрия (900 г развожу в 3,7 л воды и добавляю 120 мл сульфита натрия). Между первым и вторым фиксированием отпечатки надо тщательно промыть или выдержать в воде, иначе кислый фиксаж выпадет в осадок в растворе тиосульфата, после чего тот приобретет молочный цвет и перестанет работать. При недостаточном фиксировании отпечатков или обработке в старом фиксаже без последующей ванны с тиосульфатом тонирование может быть неравномерным. Сульфит натрия в растворе тиосульфата спасает от образования пятен.
Из раствора тиосульфата я перекладываю отпечатки сразу в вираж. Вместо воды я разбавляю Rapid Selenium Toner в пропорции 1:10 или 1:20 раствором Hypo Clearing Agent в рабочей концентрации (концентрат с водой 1:4).
Оттенок некоторых бумаг можно варьировать изменением концентрации виража. Для бумаг, которые быстро тонируются, лучше делать менее концентрированный раствор для лучшего управления тоном. Чем выше концентрация раствора, тем заметнее эффект. Для архивной обработки и нейтрализации зеленого оттенка бумаги более стабильный результат дает слабая концентрация[31].
Вирирование занимает от 1 до 10 мин и более, в зависимости от концентрации раствора и типа бумаги, при непрерывном помешивании. С одной бумагой за 1 мин получается отличный результат, а другой придется выжидать все 10 мин при той же концентрации виража. Иногда при продолжительном вирировании интенсивность оттенка начинает снижаться, или окрашивание прекращается и растет контраст изображения. Следите за процессом, установив рядом с кюветой мощный источник света. Для сравнения удобно держать рядом в кювете с водой невирированный отпечаток. Непрерывно помешивайте все растворы, чтобы активизировать их и избежать неравномерного тонирования.
Когда отпечатки почти достигли желаемого тона, переложите их в раствор для очистки от тиосульфата натрия на 3 мин. Процесс тонирования продолжается еще некоторое время после того, как вы вынули отпечаток из виража, и остановится во время помешивания в растворе для очистки от тиосульфата натрия. Никогда не оставляйте отпечаток в нем без перемешивания, иначе оттенок будет неравномерным. Далее ополосните и промойте отпечаток, как описано ниже.
Температура не имеет решающего значения, но все растворы должны быть примерно 20 °C, за исключением виража: он эффективнее работает при температуре 23-26 °C. Если промывать отпечаток в воде с температурой выше, чем у виража, интенсивность оттенка снизится или он полностью исчезнет. Насколько я понимаю, дело в том, что селен вступает в реакцию с эмульсией разными способами: либо формируются серебряно-селеновые соединения, либо селен налипает на поверхность зерен серебра. В последнем случае его можно смыть или стереть с мокрого отпечатка. Архивные свойства сохраняются в обоих случаях, после высыхания селен оказывается крепко связан с серебром.
Иногда получается неоднородное вирирование, когда в вираже плотность и цвет средних и темных тонов усиливаются, а светлых не меняются. Как я уже писал, такое чаще происходит с бумагами со смешанной эмульсией, например с переменной контрастностью. Результат редко получается приемлемым: светлые тона остаются зеленоватыми, а средние и темные приобретают холодный коричневый оттенок (некоторые фотографы используют этот эффект как художественный прием; Оливия Паркер таким образом напечатала много великолепных фотографий).
Иногда с практической точки зрения целесообразно накопить отпечатки за несколько дней работы в лаборатории и тонировать их вместе. Предварительно один раз фиксируйте их, тщательно промойте и высушите. Подготовив все к вирированию, положите отпечатки в воду на несколько минут перед погружением в раствор чистого тиосульфата.
Отпечатки, предназначенные для длительного хранения, промывают особенно тщательно. Остатки тиосульфата и соединений серебра, образовавшиеся во время фиксирования, могут привести к обесцвечиванию и порче изображения, если их не смыть. Поскольку художественные отпечатки делают на бумаге с бумажной подложкой, которая все в себя впитывает, их надо промывать дольше, чем полиэтиленированную с непроницаемой основой.
Рис. 6.3
Промывание отпечатков
Преимущество архивных промывочных машин, таких как эта от Zone VI Studios, в том, что отпечатки в них не соприкасаются. Если они слипнутся, то не промоются, химикаты останутся в бумаге. Промывочная машина обеспечивает циркуляцию воды, и модели различаются по эффективности
После очистки от тиосульфата хорошо ополосните отпечатки. Это важный этап: вы удаляете большую часть раствора и повышаете эффективность финального промывания.
Далее отпечатки промываются минимум час, лучше всего в вертикальной машине для архивной промывки. Старайтесь не помять отпечатки, опуская их в воду, дайте им погрузиться под собственным весом. Брызги тиосульфата могут попасть на поверхности промывочной машины, поэтому после загрузки отпечатков помойте ее из шланга. Держите ее в чистоте и удаляйте склизкий налет внутри: он впитывает тиосульфат и загрязняет свежую воду.
В промывочной машине будет не лишним иногда помешивать отпечатки руками. Приподнимайте и бросайте их, чтобы сбить с поверхности пузырьки воздуха: они не пропускают воду к бумаге и снижают эффективность промывки.
Засекайте время промывания только после того, как сложите в машину все отпечатки. Если позже вы добавляете новые отпечатки, они загрязняют воду. Поддерживайте температуру воды от 18 до 22 °C. В холодной воде бумага плохо промывается и время придется увеличить, а в горячей размягчается и может повредиться эмульсия.
Напоминаю, что вы можете загрязнить воду руками. Фиксаж очень плохо смывается с кожи; если он попал на руки, тщательно вымойте их с теплой водой и мылом до того, как трогать промытые фотографии, иначе точно их испачкаете.
Если у вас нет архивной промывочной машины, рекомендую обрабатывать отпечатки в двух кюветах, но это требует постоянного и непосредственного участия. После очень тщательного ополаскивания сложите отпечатки в кювету с водой и перемешивайте в течение 5 мин. Дайте обтечь, переложите в кювету с чистой водой и перемешивайте 5 мин, пока меняете воду в первой кювете. Повторите 12 раз, итого 1 час. Не утрамбовывайте в кювету слишком много отпечатков за раз.
Архивные промывочные машины дают оптимальный результат, потому что отпечатки в них лежат по отдельности и вокруг постоянно циркулирует вода. Те, кто умеет работать руками, могут смастерить такую машину самостоятельно. Это значительно дешевле. Ее эффективность можно проверить методом, описанным в приложении 3.
По одному доставайте отпечатки из воды, дайте обтечь и отожмите резиновым скребком или вытрите чистой тряпкой с обеих сторон от излишков воды. Для этого положите отпечатки на плоскую поверхность с наклоном к раковине.
Бережно обращайтесь с мокрыми отпечатками, чтобы не повредить эмульсию, и берите их только чистыми руками. Плавно ведите резиновым скребком по поверхности (отжимайте с обеих сторон), стараясь не помять бумагу. Затем аккуратно поднимите отпечатки и сложите эмульсией вниз на экраны для сушки. Не трогайте до полного высыхания.
Рис. 6.4
Отжимание отпечатка
Сотрите воду с обеих сторон резиновым скребком, подойдет автомобильный стеклоочиститель. Отпечаток должен лежать на ровной поверхности с наклоном к раковине, куда будет стекать вода. Не нажимайте скребком слишком сильно и поднимайте отпечаток плавно, чтобы избежать заломов
Я предпочитаю сушить отпечатки на выдвижных полках. Полки сделаны из легко моющегося пластика. Они меньше пачкаются, в отличие от пресс-папье и тканевых экранов, и фотографии на них быстро сохнут. Я не люблю термосушку, она годится только для тестовых полосок и пробных отпечатков, потому что бумага при этом загрязняется.
Рис. 6.5
Сушка отпечатков
Разложите отпечатки эмульсией вниз на чистую поверхность для высыхания. На нижних полках я сушу тестовые полоски и пробные отпечатки, не подвергавшиеся архивной обработке
Мне не нравится этот метод: в нем много неопределенности и он дает странные тональные отношения. К тому же некоторые ученые сомневаются в архивных свойствах отбеливания, хотя лично у меня не было с этим проблем. Иногда отбеливание бывает удобным средством модификации тонов. Предположим, зеркальные блики на сухом отпечатке оказались не совсем белыми или другие светлые тона недостаточно "звенят". Слегка осветлить их поможет отбеливание.
Ограничусь описанием для ослабителя Фармера. Для минимального осветления достаточно взять 1 часть раствора А, 1 часть раствора В и 10-15 частей воды. Некоторые фотографы предпочитают более концентрированный вариант: 1 часть раствора А, 1 одна часть раствора В и 2-3 части воды. Это быстро работающий раствор, в нем сложнее контролировать процесс.
Хорошо зафиксируйте и промойте отпечаток. Он должен быть сухим и нетонированным. Сухой отпечаток лучше потому, что сначала отбеливатель действует на поверхности и не проникает в эмульсию, где может затронуть темные тона. Эффект похож на действие поверхностного ослабителя для негативов. Как только отбеливатель готов, сразу погрузите туда отпечаток эмульсией вверх на 5-10 с, не слишком интенсивно помешивая. Затем быстро поместите его под проточную воду и смойте остатки отбеливателя.
Внимательно рассмотрите отпечаток, сравните светлые тона с белыми неэкспонированными краями или с неотбеленным вариантом. Если нужно дополнительно отбелить, верните отпечаток в раствор, но будьте осторожнее: эмульсия намокла, и темные тона тоже могут посветлеть.
Когда будете довольны результатом, промойте отпечаток от остатков отбеливателя и на несколько минут положите в фиксаж (это может быть чистый тиосульфат, если все растворы и вода прохладные). Снова промойте, обработайте очистителем от тиосульфата, ополосните и отправьте на финальную промывку. Фиксаж должен предотвратить пожелтение от воздействия ферроцианидов, особенно если отпечаток тонирован.
Старайтесь не перебелить светлые тона: если текстура утратится, ее нельзя будет восстановить. Делайте тестовое отбеливание на пробных отпечатках, можно разрезать их на несколько частей для сравнения. Перед обработкой художественного отпечатка приготовьте свежий отбеливатель.
Рис. 6.6
Фрагмент резной птицы, Джуно, Аляска, 1948 г.
За исключением нескольких пятнышек света, покрытый лишайником камень был в тени, изображение низкоконтрастное и мрачноватое.
А. Слишком темный отпечаток, финальный вариант должен быть светлее и пестрее.
В. Я попробовал отбелить дубликат, чтобы сделать ярче светлые тона. В целом получилось неплохо, но места, которые я повторно отбеливал, нанося раствор кистью, "убежали" и совсем побелели. Я показываю этот вариант здесь как пример того, сколько внимания требует отбеливание
Местным ослаблением хорошо "прочищать" небольшие области светлого тона, но надо тщательно контролировать растекание раствора. Я кладу мокрый отпечаток на гладкую наклонную поверхность и стираю излишек влаги губкой. Затем наношу маленькой кисточкой ослабитель (обычно я добавляю в раствор 2-3 капли смачивающего компонента Photo-Flo). Через несколько секунд я обливаю отпечаток из шланга и при необходимости опять наношу ослабитель. Он остается на снимке не дольше нескольких секунд. Местное ослабление на сухом отпечатке дает четкие границы, которые придется ретушировать. Закончив местное ослабление, ополосните отпечаток и повторно фиксируйте. Затем снова ополосните, обработайте раствором для очистки от тиосульфата натрия и отправьте на финальную промывку. Окончательный результат местного и общего ослабления ясен только после высыхания отпечатка.
Фотографы немало внимания уделяют долгосрочной сохранности снимков. При соблюдении условий обработки и хранения черно-белый отпечаток протянет не одно столетие. Но архивная обработка - это не точная наука, и многие вопросы стойкости изображения пока открыты. Я дам несколько рекомендаций, а за более подробной информацией обращайтесь к тематическим изданиям, таким как Kodak Preservation of Photographs, No F-30.
Рис. 6.7
Архивные промывочные машины
Они сконструированы так, чтобы отпечатки там не соприкасались друг с другом и вокруг них постоянно циркулировала свежая вода. На фото модели: Zone VI Studios (Ньюфейн, Вермонт); Kostiner (Хейденвиль, Массачусетс); Cascade (Light Source, Солт-Лейк Сити); Arkay (Милуоки). Cascade разбирается на две части: ванну из нержавейки и внутреннюю корзинку, где лежат отпечатки
Самая частая причина порчи фотографий - недостаточное фиксирование, из-за чего в эмульсии остаются галогениды серебра, которые потом обесцвечиваются. Кроме того, когда фиксаж начинает истощаться, в нем образуются комплексные соединения тиосульфата серебра. Если они останутся в эмульсии, то позже приведут к деградации изображения. Вот почему важно обрабатывать отпечатки в двух ваннах с фиксажем, всегда использовать свежие растворы и тщательно перемешивать. Не стоит предполагать, что чем дольше отпечаток лежит в фиксаже, тем сохраннее будет. Наоборот, тиосульфат и остаточные продукты глубже проникают в волокна бумаги, их становится трудно или невозможно удалить. Процесс архивной обработки включает правильное фиксирование, очистку от тиосульфата и тщательное промывание.
Для стойкости отпечатки вирируют. Наилучшими архивными свойствами обладает селеновый вираж, но сульфидные тоже улучшают стабильность изображения. Преимущества вирирования для хранения еще и в том, что серебро изображения превращается в селенид и/или сульфид серебра, устойчивые к окисляющему воздействию воздуха и другим загрязнениям.
Альтернатива селеновому виражу - раствор Gold Protective Solution (GP-1). Он также защищает изображение от окисления при контакте с воздухом. Но на большинстве бумаг он дает холодный синеватый оттенок и "охлаждает" отпечатки с теплыми цветами. Раствор GP-1 (формула в приложении 1) дорогой и ничем не лучше селенового виража. Использовать их вместе нельзя.
После обработки важно правильно хранить отпечаток, об этом подробно рассказано в главе 7.
На мой взгляд, фотографу не нужны глубокие познания в сенситометрии. Такие параметры, как диапазон экспозиции, легко определяются тестированием материалов и методов обработки, в знании теории нет необходимости.
Как я уже говорил, выразительность отпечатка зависит исключительно от визуальных отношений тонов. С пленкой другое дело: каждый негатив единственный и неповторимый, поэтому полезно знать технические и механические аспекты съемки. Но в любом случае краткий обзор сенситометрических принципов может помочь разобраться в диапазонах экспозиций и плотностей. Подробности теории воспроизведения тонов вы узнаете из технической документации.
Рис. 6.8
Хосе Клементе Ороско
Свет облачного неба дал вялые тона на лице, и при печати трудно было создать баланс тонов и контраст. В этой композиции главные элементы - очки и глаза. Я кадрировал изображение так, чтобы ничто не отвлекало от лица. Глаза в тени бровей я слегка осветлил. Это надо было делать очень аккуратно, мне потребовалось семь предварительных проб. Щека внизу слева слегка затемнена.
Снимок сделан объективом 170 мм на пленку со средней светочувствительностью. Негатив проявлен в тиосульфатно-метоловом растворе, печать на бумаге Ilford Gallerie с контрастностью 3
У любой бумаги, как и у пленок, есть характеристическая кривая, отражающая ее реакцию на свет и обработку. Плотность отпечатка называется плотностью по отражению и измеряется специальным денситометром. Он направляет на изображение узкий луч и измеряет, сколько падающего света отразилось. Это называется отражательной способностью (аналогично пропусканию у негатива). Плотность по отражению равна log10 (lg) от величины, обратной отражательной способности, или D = lg (1/R). Если от области отражается половина падающего света, ее отражательная способность равна 0,5 (50%), и 1: 0,5 = 2. Плотность по отражению этой области равна логарифму двойки, или 0,3.
Характеристическая кривая изображения состоит из горизонтальной оси экспозиции, представленной в логарифмических единицах, и вертикальной оси плотности (изначально в логарифмических единицах). На кривой видно, где бумага достигает чисто белого и черного тонов. Если из этих точек опустить прямые на ось экспозиции, можно определить диапазон экспозиции для данной бумаги от текстурного белого до черного.
Рис. 6.9
Характеристическая кривая среднестатистической бумаги
Области низкой плотности в подножии кривой представляют светлые тона, "белые" из-за отсутствия серебра. Области высокой плотности на плече кривой - это темные тона, где отложилось больше серебра. Уклон прямого отрезка говорит о контрастности
Например, мы можем определить диапазон эффективного контраста бумаги так: найдем экспозиции для тона чуть темнее белой подложки и черного (Dmax).
Предположим, эти экспозиции равны 1 и 25 с соответственно, тогда у нас есть диапазон 1:25. После конвертации в логарифмическое значение экспозиции мы получим значение 1,4, при котором на данной бумаге воспроизведется полный диапазон от черного до белого.
На практике возможные экспозиции диктуются диапазоном плотностей негатива. У негатива с арифметическим диапазоном непрозрачности 1:25 логарифмический диапазон плотностей равен 1,4. Теоретически негатив и бумага составили идеальную пару, поскольку их диапазон плотностей совпал. Но для художественной выразительности нам может понадобиться бумага с более высоким или низким контрастом. Тогда мы не нарушаем закон сенситометрии, а просто адаптируем его под свои практические или эстетические цели.
С бумагами разной контрастности мы можем получить отпечатки с полным диапазоном тонов независимо от диапазона плотностей негатива. Если негатив "плоский" (низкоконтрастный), нам нужна бумага с крутым уклоном прямого участка характеристической кривой, чтобы растянуть короткий диапазон плотностей до полного. Мы берем высококонтрастную бумагу для печати с низкоконтрастного негатива. А для печати с высококонтрастного негатива лучше взять бумагу с плавным уклоном прямого отрезка характеристической кривой, чтобы между крайними точками диапазона плотностей отпечатка получить больше разных плотностей.
Многие производители исключают из характеристической кривой бумаги подножие и плечо, поскольку они не входят в "полезный" отклик эмульсии. На самом деле для воспроизведения нюансов самых светлых и темных тонов задействуется полная светочувствительность бумаги, и именно эти тона нередко играют ключевую роль в формировании художественной ценности отпечатка.
С точки зрения сенситометрии обозначения на упаковках бумаги непонятны. Единых стандартов в отношении сенситометрических параметров пока нет. Даже у одного производителя шаги контрастности разных типов бумаги могут различаться. Более того, расхождения в характеристических кривых бумаги, например более длинное подножие или плечо, иногда никак не отражены в маркировке. Поэтому в отношении бумаги я считаю сенситометрию менее важной, чем тесты и визуальный анализ отпечатков. Помните, что отпечаток - это "исполнение", а не дословное воспроизведение "партитуры" негатива.
Рис. 7.1
Закончилась гроза, Сонома-Каунти-Хиллс, Калифорния
Сюжет с очень низким контрастом, снятый во время дождя. Я перепроявил негатив Н+1, отпечаток сделан на бумаге Oriental Seagull с контрастностью 3. Передний план и облака сами по себе низкоконтрастные, но облака гораздо светлее леса и луга. Поэтому мне нужна была контрастная бумага, чтобы разделить тона переднего плана и лесистых холмов. Для затемнения неба понадобилось примерно 50% от основной экспозиции.
После основной экспозиции я затемнял передний план на 20% от нее. Небо затемнено за три прохода вверх-вниз от гребней гор до верхнего края изображения. Небо слева дополнительно затемнено согнутой картонкой, движением слева направо. Можно было просто держать ее под наклоном, но изогнутая форма лучше совпала с хорошо очерченной областью просвета неба, имеющего высокую плотность на негативе.
Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 310 мм
глава 7
оформление, монтаж, хранение и экспонирование
Решая, как преподнести фотографию зрителю, выбирайте материалы, подходящие для длительного хранения. Архивные свойства отпечатка зависят от обращения с ним и условий хранения не меньше, чем от правильности обработки (подробнее см. предыдущую главу). К счастью, в продаже имеется богатый выбор материалов архивного качества для оформления фотографий.
Монтаж отпечатка на основу обеспечивает его защиту, упрощает обращение с ним и визуально отгораживает его от окружения для зрителя. По поводу эффективности и надежности тех или иных его инструментов есть разные мнения. Можно приклеить необрезанную фотографию уголками на основу и вырезать паспарту по размеру. Некоторые музеи и архивы предпочитают этот вариант: фотографию проще вынуть для дополнительной обработки и промывания, если понадобится. Мне не нравится, что в этом случае границы изображения диктуются окошком паспарту, отпечаток ненадежно закреплен, обе его стороны контактируют с воздухом, а подпись на паспарту не намертво прикреплена к изображению или основе.
Я предпочитаю сухой монтаж на гладком архивном картоне соответствующего цвета и фактуры. Это должен быть 100%-ный тряпичный музейный картон, без кислот и других добавок, которые могут негативно сказаться на изображении. Не пользуйтесь так называемым картоном для иллюстраций, у него внутренний макулатурный слой. Он не годится для паспарту, поскольку срез находится вплотную к изображению и все загрязнения сразу попадают на него.
Рис. 7.2
Замерзшее озеро и утесы, Сьерра-Невада, Калифорния
Я вернулся из поездки с Sierra Club в Южную Сьерру с несколькими сотнями негативов. Тогда я пользовался маленькими бачками и не заботился об истощении проявителя. Наполовину истощенный раствор иногда дает странные результаты, и этот негатив было трудно печатать. Утесы в тени и отражения получились как будто выцветшие, а освещенный лед очень контрастный. Для утесов нужна была высококонтрастная бумага, но лед на ней не вышел бы хорошо. К тому же плотность льда завалена, и ничего, кроме серого, из него было не вытянуть.
Итак, я взял высококонтрастную бумагу и дополнительно затемнял лед. Сейчас я печатал бы на Oriental Seagull с контрастностью 4 и проявлял в Dektol, а тогда у меня была Agfa Brovira с контрастностью 5, хотя Seagull лучше всех воспроизводит тона снега (и дает великолепный оттенок в селеновом вираже). С такой контрастной бумагой все нужно тщательно контролировать. Общая экспозиция составила 60 с при закрытой диафрагме, чтобы хватило времени на сложный план затемнения. Я затемнял отражение от верхнего края льда до самого низа 30 с (держа маску почти у объектива для плавного перехода). Затем таким же образом еще 30 с затемнял зону от нижнего края льда до верха отпечатка. Итого отражение дополнительно экспонировалось 30 с, а лед - 60 с. Я постоянно перемещал маску во избежание четких границ.
Я дополнительно затемнил отражение вдоль нижнего края еще 10 с и углы по 5 с. Верхняя часть утесов и соседние углы получили по 5 с.
Снимок сделан камерой Korona View 4 × 5 дюймов с задней частью объектива Dagor (250 мм) с фокусным расстоянием 480 мм на пленку Kodak Super-Sensitive Pan, проявитель Kodak D-76
Цвет основы и паспарту имеет большое значение. Музейный картон обычно не красят, потому что большинство красок ухудшают архивные свойства (уже появился окрашенный музейный картон, но я с ним еще не работал). Иногда для основы и паспарту используется черный картон, но как раз он (и любая черная бумага, в том числе в альбомах для фотографий) и есть самый загрязненный.
Кроме того, соседство черного паспарту с темными тонами может быть конфликтным. Поэтому обычно выбирают один из разнообразных теплых или холодных оттенков белого, которые, по общепринятому мнению, гармонируют с изображением. Иногда неплохо смотрится серый картон.
Отпечаток с гладкой поверхностью обычно лучше сочетается с таким же гладким и матовым картоном нейтрального оттенка белого. Под нейтральностью подразумевается отсутствие цвета (желтизны или синевы), хотя вирированные селеном отпечатки выигрывают на фоне "слоновой кости". Она идеально дополняет холодный бледно-фиолетовый отлив фотографии. Глянцевое паспарту спорит со светлыми тонами отпечатка, рядом с ним их сияние меркнет. Задача не в том, чтобы сочетались цвета и тона, а в создании гармонии и баланса.
Сейчас я использую 100%-ный тряпичный музейный картон Lenox толщиной 1,6 мм, цвет называется "яркий белый", а кислотность составляет 8,0-8,5. Картон и паспарту толщиной 1,6 мм в совокупности дают хорошую жесткость и не слишком большую толщину, они удобны для экспозиции.
Перед монтажом определите размер основы и положение фотографии на ней. Это субъективные параметры. Обычно основу выбирают по пропорциям и "настроению" фотографий, но если у всех разные основы, то их хлопотно хранить и выставлять. Я использую основу 55 × 70 см для отпечатков 40 × 50 см, основу 40 × 50 см для отпечатков 28 × 36 см, основу 36 × 45 см для отпечатков 20 × 25 см (указаны размеры бумаги, итоговый размер изображения зависит от обрезки). Я использовал основу 28 × 36 см также для отпечатков 10 × 13 и 13 × 18 см, в редких случаях - другие размеры (58 × 74 см и так далее).
Отпечаток на основе я размещаю с одинаковым расстоянием до боковых краев, независимо от формата (он может быть горизонтальным или вертикальным). Расстояние до верхнего и нижнего краев я подбираю под композицию и тональную "массу" изображения. Обычно снизу я оставляю чуть больше места, чем сверху, но не слишком много, иначе получается некрасиво.
Не советую монтировать вертикальный отпечаток на горизонтальную основу и наоборот. И то и другое нелогично и нарушает динамику и энергию сюжета. Оформление должно восприниматься зрителем как "подобающее" и не отвлекать внимание от отпечатка. Они составляют единое целое, и плохое оформление может загубить самую лучшую фотографию.
После финальной обрезки отпечатка (при сухом монтаже это делается после прикрепления к нему термоклеевой кальки) положите его на основу и ищите оптимальное положение.
Монтаж отпечатка
Сухой монтаж, на мой взгляд, по всем параметрам лучше прочих методов. Никакой грязи, стабильный результат и минимальный риск испортить фотографию. Удобнее работать со специальным прессом для сухого монтажа, но для маленьких отпечатков подойдет и обычный утюг. Профессиональные фотографы покупают пресс, с ним быстрее и надежнее.
Кроме сухого, есть мокрый монтаж - на пасту или другой клей. Последний рекомендуют для больших фотографий. Но видов архивного клея очень мало. Резиновый, например, категорически нельзя использовать для фотографий, от него будут пятна. То же касается любого бытового клея. То, что непосредственно не наносит урон отпечатку (рисовый и мучной клейстер), привлекает насекомых и вызывает грибок или плесень, которые губят работу. Несколько ранних платиновых фотографий Эдвард Уэстон приклеил на основу растительным клеем, и в некоторых местах он проступил насквозь и обесцветил изображение. Баритовые бумаги менее проницаемы, но стопроцентной гарантии не дают. Если термоклеевую кальку по каким-то причинам нельзя использовать, берут крахмальный клейстер. Архивный клей выпускает Kodak, но им удобно работать только с маленькими отпечатками.
Термоклеевая калька - термопластичный материал, под воздействием тепла она размягчается. Когда пресс для сухого монтажа выделяет тепло, размягченная калька проникает в волокнистые материалы отпечатка и основы и образует стойкую водонепроницаемую пленку. Кальки бывают нескольких видов и различаются температурой размягчения. Для монтажа полиэтиленированной фотобумаги, отпечатков Polaroid Land и цветных фотографий нужна специальная низкотемпературная калька, а время прижимания прессом необходимо сократить, чтобы не сжечь снимок. Есть типы кальки, которые якобы позволяют снять фотографию с основы для реставрации, но лучше, чтобы этим занимался специалист по консервации фотографий (а их единицы!).
Перед монтажом протрите отпечаток от пыли с обеих сторон и положите изображением вниз на чистый лист бумаги или основу (для работы с художественными отпечатками всегда надевайте хлопчатобумажные перчатки). Положите сверху чистую, очищенную от пыли термоклеевую кальку размером чуть больше отпечатка. "Прилепите" кальку к отпечатку специальным утюжком с маленькой подошвой. Она должна плоско лежать на поверхности. Не давите сильно, иначе фотография пойдет волнами. Начинайте от центра и утюжьте к краям, разглаживая кальку. Никогда не проводите утюжком от краев к центру - так калька сомнется, а заломы будут заметны с лицевой стороны отпечатка. Не приклеивайте всю поверхность, иначе нечего будет лепить к основе.
Рис. 7.3
Приклеивание кальки к отпечатку
Термоклеевую кальку размером чуть больше отпечатка приклеивают специальным утюжком. Им проводят от центра к краям с равномерным давлением. Не жмите слишком сильно, чтобы не повредить фотографию
Когда калька приклеена, обработайте отпечаток вместе с ней качественным резаком. Теперь их края точно совпадают. После обрезки не оставляйте отпечаток с наклеенной калькой более чем на час, иначе от влажности бумага изменит размер, а калька останется на месте. В результате при монтаже возникнет проблема с краями.
Во время обрезки фотография не должна елозить, иначе не получится ровный край. Прижмите ее, например, картонкой, если у вашего резака нет планки. Последнюю надо регулярно чистить от мусора и кусочков бумаги. Однажды я испортил почти сотню отпечатков, прежде чем догадался, что надо почистить прижимную планку! Вмятины на эмульсии бумаги ничем не исправить.
Рис. 7.4
Обрезка отпечатка вместе с калькой
Следующий этап - обрезка отпечатка до нужного размера с наклеенной калькой. У резака на фото есть прижимная планка для точного выравнивания. Если у вашего нет планки, прижмите фотографию чем-нибудь с ровным краем. Не кладите пальцы под лезвие!
Обрезав фотографию, можно приклеивать ее на основу. Если в помещении влажный воздух, предварительно просушите основу и паспарту. Очистите их от пыли и на несколько минут положите под пресс для сухого монтажа (по отдельности), после чего сразу монтируйте. Из-за влажной основы калька может плохо приклеиться, а паспарту прилипнет к эмульсии.
Определите желаемое положение отпечатка на основе и прижмите его тем, что не повредит поверхность. Бережно приподнимите уголок или край отпечатка, просуньте утюжок между ним и калькой и приклеивайте ее к основе движениями от центра к краям. Если она замнется, это будет видно с лицевой стороны. Достаточно приклеить два края, чтобы отпечаток не сместился в прессе. Не касайтесь основы утюжком, он оставит на ней блестящие отметины.
Рис. 7.5
Монтаж отпечатка на основу
Положите фотографию на основу и прижмите чем-нибудь вроде пресс-папье. Аккуратно приподнимите уголки отпечатка и прогладьте кальку утюжком, чтобы приклеить ее к основе, движениями от центра к краям, иначе она замнется. Не трогайте утюжком основу, иначе останутся отметины, которые невозможно удалить
Приклеив отпечаток на основу, протрите его от пыли и сложите в "сэндвич" между листами чистого и сухого музейного картона, чтобы тепло распространялось равномерно. Обе картонки должны быть шире плиты пресса.
Рис. 7.6
Сухой монтаж
Наклеенный на основу отпечаток кладут в пресс между двумя чистыми листами музейного картона. Продолжительность давления и температура зависят от вида кальки и толщины картона, это важные параметры. У пресса должна быть надежная регулировка температуры. Внимательно следите за процессом
Следите за температурой пресса, указанной в инструкции на упаковке кальки. Для обычной фотобумаги она составляет примерно 90-107 °C. При недостаточной температуре калька приклеится только к бумаге, но не к основе, а при слишком высокой - только к основе. Длительное пребывание в прессе при повышенной температуре снижает клейкость кальки, и отпечаток может испортиться. Сейчас я пользуюсь калькой для низких температур (Seal Color Mount) и прижимаю отпечаток в течение 3 мин при температуре 98-107 °C. Это долго, но я кладу сверху две картонки вместо одной. Они поглощают больше тепла, и на поверхности отпечатка держится сравнительно невысокая температура.
Достаньте отпечаток из пресса и охладите примерно минуту, а затем скрутите основу с каждого угла отпечатком наружу. Если он приклеен непрочно, углы отскочат. Тогда верните отпечаток в пресс, можно слегка повысить температуру. После этого охладите отпечаток несколько минут на плоской поверхности, лучше под небольшим весом, чтобы он не скрутился и не покоробился. Под вес подложите чистый лист музейного картона. Еще раз проверьте, насколько надежно приклеен остывший отпечаток по краям и в углах.
Распространенная проблема при монтаже - мусор, попавший на эмульсию или между отпечатком и основой. Он продавливает поверхность, и ее уже не восстановить. Не устану повторять, как важно протирать от пыли все поверхности на всех этапах. Также важно точно обрезать и расположить отпечаток на основе. Температура должна соответствовать инструкции, а тепло - распределяться равномерно.
Рис. 7.7
Проверка прочности склеивания
Когда отпечаток остыл, скрутите углы основы, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован. Если он отходит от основы, верните его в пресс на 2⁄3 от предыдущего времени. Слишком долгое пребывание под прессом ухудшает клеящую способность кальки
Когда центральная часть отпечатка отходит от основы, образуется пузырь. Это можно исправить так: установите на прессе среднюю температуру и подержите отпечаток в "сэндвиче" под слабым давлением 6-8 с. Достаньте, проверьте и при необходимости повторите. Если пузырь выровнялся, обработайте отпечаток в прессе при нормальном режиме. Предупреждаю: при повторном нагреве пузырь иногда сморщивается и работа портится безвозвратно!
Другая частая проблема - блестящий край термоклеевой кальки, торчащий из-под отпечатка. Обычно так получается, когда при обрезке калька сползает. Если такое часто повторяется, перед приклеиванием кальки прогревайте отпечаток в прессе 15-30 с при слабом давлении. После того как приклеите кальку, монтаж надо закончить в течение часа. Чтобы убрать торчащий край кальки на уже смонтированном отпечатке, положите вплотную к краю отпечатка линейку.
Очень острым лезвием или канцелярским ножом надрежьте только кальку, не продавливая до основы. Не заходите лезвием на край отпечатка, порез ничем не исправить. Сделав надрез, аккуратно подцепите кальку за край и потяните. Если на ее месте останется шершавый след, заполируйте его деревяшкой, например апельсиновой палочкой для маникюра или фальцевальной косточкой.
Для монтажа отпечатков, которые больше плиты пресса, возьмите очень толстый картон размера основы. Вставьте все в пресс так, чтобы плита покрывала один угол, и придавливайте, поворачивая, по 15-20 с на каждом углу. Повторяйте, пока суммарно не получится необходимое время обработки. Плита должна с запасом заходить на предыдущий и следующий участки. Часть отпечатка, не получившая достаточного давления, скорее всего, вспухнет. Если верхняя прижимная картонка меньше основы, края могут на ней отпечататься.
Процесс монтажа утюгом отличается только давлением. Накройте отпечаток одним или несколькими слоями толстого картона (3,2-4,8 мм) для равномерного распределения тепла. Разогрейте утюг до высокой температуры и медленно гладьте картон от центра к краям. Важно непрерывно перемещать утюг, чтобы тепло равномерно распределялось по отпечатку и основе. Никогда не оставляйте утюг на одном месте. С опытом вы подберете оптимальную температуру. Когда она слишком высокая, глянец изображения усиливается и отпечаток плохо держится.
У фотобумаги и основы разные коэффициенты теплового расширения, и из-за концентрации тепла в одном месте отпечаток может пойти волнами. Поэтому его необходимо накрывать сверху толстым картоном, он равномерно распределяет тепло. Крепко держите его на месте, во время монтажа он не должен тереться о поверхность фотографии.
Рис. 7.8
Озеро Тенайя, гора Коннес, Национальный парк Йосемити, ок. 1946 г.
Тень на скалах получилась темнее, чем я ожидал, из-за фильтра Wratten No 15 (G), которым я притемнял небо. Ее нужно осветлить и вытянуть все детали, которые есть на негативе. Надо затемнить передний план и левую нижнюю часть скалы с бликом от солнца.
Часть от гор до верхнего края изображения я затемнял в четыре прохода маской из согнутой картонки. Переход должен был быть очень плавным, поэтому я непрерывно перемещал маску. Еще 20% затемнения получили горы вдали, где тоже есть блики. На бумаге Oriental Seagull с контрастностью 2 нормальный результат, но на Ilford Gallerie с контрастностью 3 в проявителе Dektol облака выглядят живее. На Seagull с контрастностью 3 в Selectol-Soft тоже неплохо, в вираже должны получиться красивые оттенки.
Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с частью объектива Cooke Series XV с фокусным расстоянием 580 мм на пленку Kodak Supersensitive Pan, проявитель Kodak D-23
Для выставок есть другие, иногда более эффективные способы монтажа. Например, отпечаток можно монтировать на основу заподлицо, без рамки. Так он останется ровным, и для фотографий большого размера это единственный практичный способ монтажа. Сзади можно приклеить дополнительную архивную основу, а уголки защитить молдингом. Иногда края отпечатка загибают на толстую основу и оставляют открытыми. Такой способ подходит для кратковременной экспозиции, потому что края могут обтрепаться, а сгибы со временем трескаются.
Если отпечатки хранятся без основы, например в портфолио, для жесткости их можно склеить с листом такой же фотобумаги, зафиксированной и хорошо промытой. От повреждений это не спасет, зато они не будут скручиваться. Поэтому при печати лучше оставлять белые края шириной от 2,5 см; они сыграют роль паспарту и визуально отделят изображение от окружающего пространства. Края можно оформить кадрирующей рамкой, с профессиональными моделями они получаются идеально ровными.
Описание фотографии. Рекомендую дополнять все отпечатки этикетками с описанием. Можно заказать печать и штамповать основу на обороте. Указывайте полное имя и адрес, название, дату съемки и печати, сведения об ограничениях на копирование и авторских правах. Для требования обратной отправки и целей использования (например, "только для тиражирования" и так далее) можно сделать отдельные штампы.
Фотография Анселя Адамса
Улица 1-я, п/я 181, Кармел, Калифорния, 93923
Отпечаток сделан
Снимок сделан
Паспарту
Наклеенный на основу отпечаток, естественно, выступает над поверхностью на толщину фотобумаги и кальки. Его поверхность и края изнашиваются, а если поместить его в раму, он окажется прижатым к листу стекла или плексигласа. Урон будет невосполним, а во втором случае неизбежен: фотография ни в коем случае не должна соприкасаться со стеклом или пластиком.
Поэтому для обрамления необходимо паспарту. Обычно окошко в нем вырезают со скосом наружу, чтобы края не отбрасывали тень. Паспарту можно сделать самостоятельно, надо только потренироваться, а для аккуратного вырезания есть специальные приспособления. Но лучше доверить эту работу профессионалам.
Я использую одинаковый картон для основы и паспарту. После закрепления обрезанного отпечатка на основе я подписываю его карандашом под правым нижним углом. После этого я вырезаю паспарту, больше отпечатка на 6 мм сверху и по бокам и на 9 мм больше снизу, чтобы было видно подпись. Для отпечатков 40 × 50 см и больше сверху и по бокам лучше оставить по 9 мм, а снизу - 12 мм.
Рис. 7.9
Паспарту
Здесь видно скошенный край выреза. Паспарту приклеено методом сухого монтажа, окошко чуть больше отпечатка, чтобы было видно подпись снизу. Я ставлю ее в последнюю очередь, после монтажа и ретуширования
Для исправления мелких недостатков и устранения следов пыли нужна ретушь. По сути, это методы улучшения изображения, и они недалеки от настоящей художественной ретуши.
Ретушь с использованием пигментов
Белые точки и линии на отпечатке - следы пылинок на негативе - можно закрыть. Для этого есть специальные краски, например Spot-Tone. Они затемняют поверхность фотобумаги, не меняя ее отражательную способность. Краски представлены в нескольких цветах, и чаще всего для точного соответствия тонам на фотографии, особенно тонированной, их нужно смешивать. Стойкость красок точно не известна, со временем они могут темнеть или синеть. Удаляют краски специальной, предназначенной именно для нее жидкостью.
Для самых темных, почти черных тонов предпочтительнее пигменты или стойкие чернила. Хорошей стойкостью обладают индийские чернила в смеси с гуммиарабиком (продаются в художественных магазинах). Эдвард Уэстон работал с формулой, описанной в приложении 1. Она дает сочный черный тон (и гамму серых, если ее разбавить) и такой же глянец, как у бумаги, сенсибилизированной солями железа.
Положите отпечаток под яркий свет и тщательно протрите от пыли, чтобы не спутать ее с дефектами изображения. Закройте отпечаток бумагой, лучше целиком, кроме ретушируемой области, а как минимум подложите бумагу под руку, которой опираетесь на поверхность фотографии. Удобнее вырезать небольшое отверстие в черной бумаге, чтобы не отвлекаться на окружающие тона и не закапать краской отпечаток или основу. Рекомендую надевать белые хлопчатобумажные перчатки всегда, когда берете в руки негативы и готовые фотографии.
Наносите краску качественными кистями, такими как Winsor & Newton Series 7 из норки, самыми тонкими, No 0 или 00. У хорошей кисти достаточно ворсинок, чтобы удержать краску, и тоненький кончик. Обычные кисти для ретуши из фотомагазинов не лучшего качества, за таким важным инструментом лучше зайти в художественный магазин.
Смешайте краску нужного тона и протестируйте на пробном отпечатке, сделанном на такой же бумаге, что и ретушируемая фотография. Можно макать кисть сначала в краску, а потом в воду или сделать отдельные замесы для средних и светлых тонов. На кисти не должно быть много краски; сначала слегка промокните ее, приложив к ненужному листу бумаги, а потом ретушируйте. Набирать тон лучше постепенно, за несколько касаний, а если нанесли слишком много краски, сразу промокните ее влажной тряпкой. После высыхания краска обычно темнеет, поэтому набирайте чуть более светлый тон, чем нужно.
От поверхности бумаги зависит, как ляжет краска. Иногда она лучше проникает в бумагу, если добавить в замес одну-две капли смачивателя (Photo-Flo). Если на отпечатке остались жирные следы от рук, краска может лечь неравномерно. Протрите поверхность салфеткой или влажной тряпкой, а если этого недостаточно, добавьте в краску денатурированный спирт (этиловый). В фиксаже эмульсия может задубеть и плохо впитывать краску. Если обнаружите проблемы с ретушью нескольких отпечатков, проверьте, не слишком ли долго они находились в фиксаже. Возможно, стоит уменьшить количество дубителя в растворе или отказаться от него и хотя бы в качестве второго фиксажа использовать недубящий, например F-24.
Рис. 7.10
Ретушь
Мелкие точки и дефекты закрывают краской и тонкой кисточкой. Очень важно ретушировать при хорошем освещении, чтобы подобрать цвет и правильно оценить плотность нанесения
Плохо поддаются ретушированию полиэтиленированные бумаги, краска проникает в них трудом.
Крошечные точки и тончайшие линии я закрашиваю карандашом, мягким или средней твердости, после чего слегка растираю следы негрубой тряпкой. Карандаш ведите без нажима, чтобы не продавить бумагу. Средние и светлые тона тоже можно корректировать карандашом до желаемой глубины.
Рис. 7.11
Ретушь
Краску наносят точками, а не "рисуют" кистью. Качество кисти очень важно
Ретушь крупных дефектов требует мастерства. Выравнивайте тон точками, имитируя зерно. Иногда такие изъяны лучше поддаются коррекции на негативе. В исключительных случаях копию может исправить специалист по аэрографии, но я не стал бы ей подвергать художественный отпечаток.
Чистка
Это потенциально опасный процесс, он требует немалой практики. Царапины и отверстия в негативе напечатаются черными, по возможности ретушируйте их на негативе. Чистка - это удаление черных дефектов с помощью острого лезвия.
Для чистки нужны терпение и тренировка. Если вырезать черные дефекты, в эмульсии останется заметный провал. Вам понадобится очень острое закругленное лезвие. Держите его перпендикулярно поверхности и легкими движениями соскребайте верхний слой изображения. Мне наиболее удобным кажется хирургический скальпель No 15: у него одна сторона слегка закруглена, поэтому он не зарывается в бумагу.
Давление должно быть минимальным, чтобы понадобилось достаточно много проходов. Следите за результатом через лупу. Темную линию соскребайте легким непрерывным движением. Не засиживайтесь за одним дефектом подолгу, чтобы глаз не замыливался и вы не натворили лишнего. Зачищенную область потом нужно подкрасить и "пригладить" для плавного перехода к окружающим тонам.
От чистки на поверхности останется след, на глянцевом отпечатке он будет бросаться в глаза. Проблему можно решить, покрыв все изображение пластиком или лаком, но их архивные свойства сомнительны. Покрывать лаком только зачищенную область бесполезно, поскольку от него свет отражается иначе, чем от поверхности фотографии. Если при чистке вы соскребли совсем немного, попробуйте размочить и высушить отпечаток. Это должно сгладить фактуру. Иногда имеет смысл энергично потереть поверхность шелковым платком. В раме под стеклом следы чистки не очень заметны.
Рис. 7.12
Чистка
Черные точки на фотографии можно счистить острым ножом - легкими движениями без нажима. Как правило, эффективнее ретушировать причину дефекта на негативе и сделать новый отпечаток. Закрашенные области негатива выйдут белыми, и их можно будет заретушировать краской, что гораздо проще чистки
Как и ретушью, чисткой не стоит злоупотреблять. Фотография должна выглядеть нормально с того расстояния, с которого на нее будут смотреть. В областях однородного тона без текстур почти невозможно замаскировать следы исправлений. Всегда старайтесь максимально ретушировать негатив. Мелкие участки низкой плотности на нем иногда можно сделать незаметными, слегка придав шероховатости подложке (ни в коем случае не эмульсии!). Шершавое покрытие лучше рассеивает свет и создает иллюзию более высокой плотности негатива, чем на самом деле.
Химическое удаление пятен и полос не оставляет следов, но это очень сложный процесс, требующий исключительной точности. Он проводится на мокром отпечатке перед тонированием. При удалении мелких дефектов вокруг обычно остаются светлые контуры, которые легко заретушировать.
Готовую фотографию тщательно готовят к показу. Изучите состояние отпечатка, его внешний вид зависит от того, будет ли он под обычным или акриловым стеклом, а освещение выбирайте после обрамления. Иногда тональные переходы теряются под отражениями стекла.
Сейчас я предпочитаю акриловое стекло (плексиглас). Обычное - хрупкое; если рама упадет, острые осколки повредят фотографию. Однако плексиглас мягкий, с ним надо обращаться бережно, чтобы не поцарапать. К тому же у него есть неприятное свойство электризоваться и притягивать пыль. Обрамление с плексигласом может стать настоящим испытанием, если в помещении давно не убирались. Поэтому почаще пылесосьте рабочую комнату.
В раму не должны попасть влага и остатки чистящих средств для стекла, они испортят отпечаток. Смывайте чистящие средства полностью, а стекло и плексиглас аккуратно протирайте чистой мягкой тряпкой или салфеткой. Перед сборкой рамы антистатической кистью смахните пыль с отпечатка, паспарту и стекла. Сдувая пыль сжатым воздухом, вы только разнесете ее по помещению.
Мне нравятся простые рамы из матового алюминия - они неприметные и не отвлекают внимание от фотографии. Рама и плексиглас надежно защищают отпечатки при транспортировке.
Рис. 7.13
Выставка в студии-галерее
Я развесил панели с металлической рейкой внизу, отпечатки без рамы стоят на ней, а с других сторон удерживаются канцелярскими гвоздиками. Панели сделаны из фанеры, которая обтянута серой тканью, отражающей 12% света, рамы на них тоже можно вешать (справа). Стены серые, но могут быть любого цвета с отражательной способностью 18-20%. Большие фотографии рамах я подвешиваю на рейку на высоте 3 м. Холодный дневной свет и прожекторы на потолке дают хорошее освещение
Освещение, в зависимости от интенсивности и цвета, может подчеркнуть или скрыть тональные переходы изображения. Если оно недостаточное, темные тона, текстурные при дневном свете, покажутся черными, а если слишком яркое - бледными.
Если вы готовите фотографии к конкретной экспозиции в известном вам месте, посмотрите, какой там свет (измерьте интенсивность экспонометром), воспроизведите его в студии и печатайте, ориентируясь на него. Для постоянной экспозиции тоже учитывайте совместимость тонов печати и условий освещения.
Идеальным для галереи я считаю сочетание дневного и искусственного света. Под одним искусственным светом тона фотографий кажутся теплее, чем при свете северного неба, а дневной свет сам по себе холодноват для экспозиции. Окна, светлые стены и предметы напротив фотографии в раме со стеклом дают отвлекающие отражения, за которыми ее трудно разглядеть.
Цветные фотографии ни в коем случае нельзя помещать под прямой солнечный свет. Правильно обработанные черно-белые отпечатки более стойки к воздействию солнца, но тоже выцветают начиная с темных тонов, которые поглощают больше света. От нагревания бумага расширяется; может потрескаться эмульсия или отвалиться отпечаток от основы.
Однородное освещение большой площади обеспечивают прожекторы с рефлектором, подвешенные к потолку. Они должны размещаться подальше от фотографий, чтобы те освещались равномерно сверху донизу. При таком расположении источники света не подчеркивают фактуру основы и не дают теней от паспарту. Если угол падения света близок к прямому, на стекле появятся блики, а тени от зрителей будут загораживать фотографии.
Люминесцентные лампы не кажутся мне подходящими для экспозиции фотографий. Кроме того, длительное воздействие ультрафиолетового излучения вредно для фотографий, особенно цветных. Лучше всего установить на потолке трековое освещение с независимой регулировкой источников для оптимального распределения света и добавлять или убирать лампы по мере необходимости. Лично мне нравится интенсивность света 80-100 футосвечей (измеряется на месте размещения фотографии), если стены и окружающая обстановка имеют средний тон.
Рис. 7.14
Титон и река Снейк, Национальный парк Гранд-Титон, Вайоминг
На вид совершенно серый сюжет, но при этом выразительный и эмоциональный, и я визуализировал эффектную картину. Лес в середине помещен в зону III. Деревья слева попали в зону II; самые светлые облака - в зону VII, а блики на воде - в зону VIII. Я проявил пленку Н+2 в D-23, на негативе достаточно информации, но для получения желаемого результата необходима коррекция тонов при печати.
Я слегка осветлил некоторые области в нижней половине изображения и небо у левого края, затемнил часть от подножия до вершин гор вертикальными проходами маской вверх-вниз, примерно в 1,5 раза дольше основной экспозиции. Потом я затемнил небо, согнув маску - примерно половину основной экспозиции; верхний левый угол примерно столько же. Еще на половину основной экспозиции я добавил светлой области слева от высоких пиков. При маскировании трудно уследить за "логичностью" всех тонов. От экспозиции и проявки негатива зависит его диапазон плотностей, но местный контраст отдельных частей изображения может не соответствовать замыслу. Для таких случаев и нужно маскирование.
Снимок сделан камерой прямого визирования 8 × 10 дюймов с объективом Cooke Series XV 310 мм и фильтром No 8 (К2) на пленку Isopan 64 ASA, проявка Н+2
Средне-серый тон для фона кажется мне оптимальным. В моей студии-галерее стены покрашены в серый цвет с отражательной способностью 20%. Подойдет аналогичный тон любого цвета. В некоторых галереях я видел стены холодного коричневого, зеленого и синего цветов с отражательной способностью 20-25%, и снимки очень выгодно смотрелись на их фоне.
Почему средний тон лучше, понятно из простого примера. Повесьте несколько фотографий на белую стену с отражательной способностью 75-85%. Отражательная способность отпечатков 20-25%, поэтому на белой стене они покажутся темнее, чем на самом деле. В этом легко убедиться, если посмотреть на них через тубус, стоя на таком расстоянии, при котором фотография занимает все поле зрения. В течение пары минут смотрите на фотографии на стене невооруженным взглядом, потом быстро посмотрите через тубус на один отпечаток. Вы удивитесь, насколько он покажется "легче" по тону. Уберите от лица тубус, и фотография снова потемнеет. На черном фоне будет обратный эффект: изображение покажется светлее, чем в действительности.
Рис. 7.15
Гора Маккинли и озеро Вандер, Аляска, 1948 г.
Снимок сделан на восходе солнца, в 1:30. Передний план был в глубокой тени, а гору и дымку на небе заливал золотистый свет. Легкий бриз смазал отражения на воде. Чтобы осветлить тени на переднем плане, я использовал фильтр Wratten No 15, а небо было настолько бледно-голубым, что никакой фильтр на него не подействовал бы. Первые отпечатки получились низкоконтрастными и не передавали все великолепие пейзажа.
Потребовалось долгое маскирование. Озеро и передний план получили примерно 1⁄4 общей экспозиции, я постоянно перемещал маску и держал ее близко к объективу для плавного перехода (позже я затемнил поверхность озера, чтобы уравновесить его с тонами холмов и переднего плана). Потом я затемнил часть от основания гор до верхнего края кадра за три прохода вверх-вниз. Небо дополнительно затемнено маской, согнутой по контуру горных вершин. Верхний левый, верхний правый углы и края тоже затемнены.
Степень затемнения и осветления объясняется низким контрастом горы и неба и высоким контрастом горы и озера. Я печатал на бумаге Oriental Seagull с контрастностью 3. Если бы небо и тени на горе не заслоняла дымка, фильтр достаточно разделил бы тона, чтобы печатать на Seagull с контрастностью 2.
Снимок сделан частью объектива Cooke Series XV с фокусным расстоянием 580 мм и с фильтром Wratten No 15 (G) на пленку Isopan 64 ASA 8 × 10 дюймов, проявитель Kodak D-23
У этого явления сложная причина. Здесь достаточно пояснить, что в зрительной системе глаза (сетчатка) обмениваются информацией с корой головного мозга (она получает и интерпретирует данные, зарегистрированные сетчаткой). Средний уровень отражательной способности окружающей среды задает относительную яркость фотографий. Живопись и цветные фотографии мы воспринимаем немного иначе. Очень жаль, что так много музеев и галерей устраивают фотовыставки в залах с белыми стенами и слишком светлой обстановкой. Лучшая из моих выставок проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, стены там были насыщенного холодного оттенка шоколада и отражали около 20% света. Фотографии смотрелись очень живо.
Стоит обсудить оптимальные условия хранения, хотя многое зависит от того, сколько у вас свободного места, и от других факторов. Отпечатки на основе лучше хранить с паспарту, чтобы защитить от трения, и под него подложить архивную бумагу, например Strathmore толщиной 0,4 мм. В таком виде отпечатки складывают в музейные коробки. Деревянные ящики не подойдут, поскольку древесина, ее покрытие (например лак) и клей для фанеры испускают вредные испарения. Испарения масляной краски и некоторых чистящих средств особенно вредны, как и выхлопные газы автомобилей.
Высокая влажность - одна из самых частых причин порчи фотографий при длительном хранении. Относительная влажность не должна превышать 30-50%, также рекомендуется температура ниже 18 °C. Нежелательны перепады температуры больше чем на 4 °C и влажности больше чем на 10%.
Для транспортировки нескольких необрамленных фотографий проложите их бумагой и заверните в бумагу. Потом поместите между листами плотного картона и упакуйте. Края отпечатков должны быть в нескольких сантиметрах от упаковки. Я нарезаю толстый гофрированный картон и укладываю флютингом (гофрированной частью) в разные стороны для жесткости. Ценные фотографии лучше упаковать в листы оргалита или фанеры, если они не пробудут в пути слишком долго. Для обрамленных фотографий сколотите деревянный ящик. Никогда не отправляйте отпечатки в рамах со стеклом, перевозку выдержит только оргстекло.
Кроме того, не забудьте указать на фотографиях название, свое имя, адрес и другую информацию. Застрахуйте посылку и большими буквами напишите "осторожно, хрупкое". При отправке за границу уточните таможенные требования и согласуйте отправку с получателем.
Рис. 8.1
Пролив Золотые Ворота до постройки моста, Сан-Франциско, 1932 г.
Снимок сделан камерой 8 × 10 дюймов с объективом Goerz Dagor 300 мм и фильтром Wratten No 9 (К3) на пленку Kodak Super-Sensitive Panchromatic, пирогаллоловый проявитель. Негатив зернистый, с конденсорной лампой его нельзя сильно увеличивать, с диффузным светом получается гораздо лучше. Это один из моих удачных ранних негативов, не очень сложный для печати. Я многократно воспроизводил этот снимок по-разному, первые контактные отпечатки были очень мягкие.
Сейчас могу напечатать его на Ilford Gallerie с контрастностью 3 или Oriental Seagull с той же контрастностью (последнюю проявить в Selectol-Soft с небольшим добавлением Dektol). Вода на переднем плане ниже линии горизонта нуждается в небольшом затемнении. Небо я затемняю несколькими проходами вверх-вниз над линией горизонта и еще немного добавляю сверху. Дымку на облаке справа лучше затемнять через маску с круглым отверстием. С этим снимком я стараюсь получить наилучший возможный результат до маскирования
глава 8
специальные методы печати
В отдельных случаях нужны специальные методы печати; некоторые из них мы рассмотрим в этой главе. Учтите, что все конкретные рекомендации вам нужно будет адаптировать к своим задачам и условиям работы.
Большой партией я считаю "тираж" в 25-100 и более экземпляров высокого качества, а не массовое производство на станке. Я убежден, что с четкой визуализацией и подходящим оборудованием и методами можно напечатать любое количество фотографий, точно соответствующих эталонной пробе. Чтобы получить соответствующий замыслу эталон, у меня нередко уходило больше времени, чем на последующую печать сотни копий. Главное в этом деле - методичность.
Для стабильного качества отпечатков важно следующее.
1. Печатайте на бумаге одного бренда, сорта и контрастности.
2. Работайте с лампой постоянной интенсивности со стабилизацией напряжения, а еще лучше - со стабилизацией светоотдачи. Для этого есть, например, прибор Горовица.
3. Используйте один проявитель в одинаковой концентрации, с одной и той же температурой и не меняйте добавки (например, замедлитель).
Для одновременной проявки 5-8 отпечатков я разбавляю состав пожиже или беру медленно работающую формулу. Раньше я проявлял в Ansco No 130, весь процесс занимал 6 мин. С одним из вариантов этой формулы я напечатал фотографии для своего "Портфолио I" (1948), по сто штук с каждого из двенадцати негативов. Dektol я обычно разбавляю в пропорции 1:6 или 1:8. Объем концентрата в растворе берется исходя из количества отпечатков, 236 мл концентрата Dektol рассчитаны (после разбавления) на проявку примерно 64 отпечатков 20 × 25 см или аналогичной площади другого формата. Для точного управления процессом применяйте факторный метод.
4. Одинаково обрабатывайте все отпечатки: проявка, фиксирование, промывание, вирирование, очистка от тиосульфата и финальное промывание. Я засекаю время только после того, как опущу в раствор все отпечатки и он вступит с ними во взаимодействие.
При печати больших тиражей чаще всего в лаборатории возникают две проблемы. Во-первых, может не хватить емкостей для промывки. Отпечатки не должны лежать плотнее обычного, обеспечьте такое же качество промывания, как всегда. Во-вторых, обычно недостаточно места для сушки. Понадобятся дополнительные сушильные полки с минимальным расстоянием между ними около 2,5 см. Мне неоднократно приходилось печатать по 200 фотографий в день в маленькой лаборатории. Места для сушки у меня достаточно, но за раз я мог качественно промывать только по 30 отпечатков.
Порядок действий
1. Напечатайте эталон. Со сложным негативом на это может уйти целый день, а то и больше. Окончательный вывод делайте после высыхания, а в идеальном случае после тонирования. Когда получится, как задумано, запишите все данные: положение увеличителя, диафрагму, выдержку, время каждой процедуры маскирования, проявитель (марку, концентрацию, температуру, минимальное время и фактор, общее время проявки).
2. Подготовьтесь к печати большого тиража: проверьте все оборудование, смешайте проявитель, стоп-ванну и первый (кислый дубящий) фиксаж. Приготовьте растворы в достаточном объеме и большие кюветы для удобства. Несколько отпечатков одновременно проявятся более однородно, если будут сравнительно долго находиться в растворе (5-6 мин). Такая продолжительность сведет к минимуму неизбежную разницу в обработке.
Если эталон проявлялся менее 3 мин, уменьшите концентрацию раствора и рассчитайте новое время, умножив изначальный фактор на новое минимальное время. Не забывайте, что при длительной проявке возрастает риск засветки от лабораторного фонаря.
3. Экспонируйте первую партию, 4-8 отпечатков, и спрячьте в светонепроницаемый конверт, пока заканчиваете тираж. Перед обработкой пометьте один отпечаток, который первым (или последним) будете погружать во все растворы. Я обычно отрываю уголок у последнего отпечатка, который кладу в проявитель. Быстро, но аккуратно, по одному складывайте отпечатки в кювету. Опустив последний, ставьте таймер. Перемешивайте отпечатки, постоянно перекладывая нижний наверх, так быстро, как это возможно без вреда для бумаги. Отметьте минимальное время для последнего погруженного отпечатка и умножьте на фактор, чтобы определить общее время проявки.
4. По завершении процесса дайте отпечаткам обтечь несколько секунд и сложите в стоп-ванну, начиная с того, который первым отправили в проявку. По крайней мере дважды перемешайте стопку, чтобы нейтрализовать проявитель.
5. Дайте отпечаткам обтечь, сложите в фиксаж и перемешивайте 3 мин.
6. После фиксирования сложите отпечатки в кювету с чистой водой, ополосните и переложите в емкость для хранения с чистой проточной водой. Периодически перемешивайте. Если не мешать, не разделять и держать отпечатки в непроточной воде, процесс фиксирования не остановится.
7. Обработайте следующую партию. Возьмите свежий проявитель, если минимальное время проявки увеличилось. Стоп-ванну и фиксаж тоже надо регулярно менять. Сравнивайте сразу всю партию по качеству и глубине тона с эталоном, держите его под рукой в кювете с водой. Кроме того, проверяйте последний отпечаток на наличие дефектов (пыли на негативе), которые могут появиться в следующей партии.
8. Закончив печатать, утилизируйте растворы. Если будете вирировать отпечатки селеном, подготовьте свежий фиксаж из тиосульфата натрия, селеновый вираж и ванну с очистителем от тиосульфата. В этих растворах можно обрабатывать по 12 отпечатков сразу. После промывания положите отпечатки на 3 мин во второй фиксаж, а из него выкладывайте сразу в вираж.
Разбавляйте вираж так, чтобы тонирование занимало 4-10 мин, иначе сложно уследить за процессом и вовремя вынимать отпечатки. Из виража выкладывайте их в очиститель от тиосульфата и непрерывно перемешивайте в течение 3 мин, после чего ополосните и сложите под проточную воду и периодически разделяйте, пока не обработаете весь тираж.
9. Сложите отпечатки в воду и промывайте минимум час. Сливайте воду каждые 5-10 мин, если у вас не архивная мойка и вы не уверены в постоянной циркуляции воды вокруг каждого отпечатка.
10. После промывания ополосните, отряхните и протрите отпечатки, разложите их на просушку. Я обычно складываю стопку отпечатков эмульсией вверх, отжимаю резиновым скребком, переворачиваю, кладу рядом со стопкой и отжимаю с другой стороны. Следующий кладу сверху. Это можно делать на перевернутой кювете, она должна быть чистой. Затем по одному я аккуратно перекладываю отпечатки эмульсией вниз на сушилку, бережно промакивая остатки воды чистой тряпкой или губкой.
11. После высыхания сложите отпечатки стопкой, очистив от пыли и мусора, и поместите под пресс для разглаживания.
Обрезка, монтаж и ретушь большого количества отпечатков требует планирования поточной работы. Первым смонтируйте эталон и запишите размер основы и положение отпечатка. Нарежьте основы такого же размера, наклейте кальку на отпечатки и непосредственно перед монтажом обрежьте их по эталону.
Сэкономить время на монтаже поможет приспособление для выравнивания (см. рис. 8.2). С ним можно выровнять и наклеить один отпечаток, пока другой лежит под прессом.
Рис. 8.2
Выравнивание фотографии по центру основы
Серая картонка - приспособление для выравнивания отпечатка. Когда оба его края попадают на одно и то же число на шкале, фотография находится точно в центре. Шириной линейки можно сразу отложить определенное расстояние от края, а затем центрировать. С такой линейкой удобно монтировать много отпечатков подряд
Рис. 8.3
Приклеивание кальки
Расположив фотографию по центру, прижмите ее пресс-папье и приклейте уголки
Печатать большие фотографии - утомительная работа, требующая специального оборудования и точного плана. Прежде всего рассмотрим эстетические аспекты. Большие фотографии обычно требуются для постоянной экспозиции, и я настоятельно рекомендую изучить место, где будет висеть фотография. Если свет приглушенный, нельзя затемнять тона, а если поблизости есть окна, стоит выбрать полуматовую или матовую бумагу. Кроме того, можно сделать тон отпечатка теплее или холоднее в соответствии с окружением.
Дополнительную цветовую гармонию создаст рама. Плавный переход от произведения искусства к обстановке можно создать фоном, но обычно фотографию подбирают под интерьер, а не наоборот.
Лучше печатать на гладкой полуматовой бумаге (если фотография будет не под стеклом). Однако иногда мелкая фактура поверхности визуально усиливает резкость на очень больших фотографиях, которые рассматривают издалека. Огромные глянцевые отпечатки сложно обрабатывать, потому что их легко замять и поцарапать. На неглянцевой бумаге большой отпечаток будет менее контрастным, чем меньший с того же негатива, и для интерьера это хорошо, поскольку контраст быстро примелькается, если часто видишь изображение.
Выбор сюжета зависит от места и условий. Также учитывайте долгосрочное воздействие на зрителя. По моим наблюдениям, дольше не приедаются полуабстрактные сюжеты: узоры листвы, природные и искусственные формы и все в таком духе, - чем привычные фигуративные. Естественно, решающее значение имеют личные предпочтения. Для домашнего интерьера лучше выбрать сюжет поспокойнее, а в офисе или общественном месте с большой проходимостью уместнее броская и контрастная композиция.
Для больших площадей целесообразно печатать изображение на нескольких панелях. Можно подогнать стыки так, что они не будут заметны, но это очень сложно и редко оправданно. Панели в отдельных узких рамах подходящего тона лучше развесить с промежутком. Как ни странно, разделив изображение на части, мы не разрушаем ощущение цельности; наоборот, визуальная глубина как будто усиливается. Узкие рамы воспринимаются зрителем как окна между ним и сюжетом. Я делал такие панели в форме ширмы. Размер панелей ограничен шириной фотобумаги и техническими возможностями обработки.
Для таких масштабных проектов стоит сделать макет в уменьшенном масштабе (например, 40 × 50 см), чтобы оценить эффект и окончательно определиться с кадрированием и расположением фотографии. Чтобы решить, как разрезать изображение на части, сохранив композицию, порой требуется немало времени и экспериментов. В числе прочего новые внутренние границы не должны спорить с вертикальными линиями в кадре. Рамы должны не расширять, а как будто частично закрывать вид. Края панелей нужно будет немного подровнять после сборки.
Порядок действий
Вам нужны: много места в лаборатории, большая кадрирующая рамка и качественный объектив с подходящим фокусным расстоянием. Увеличитель должен быть устойчивым, с функцией горизонтальной проекции. Недостаточное выравнивание увеличителя и кадрирующей рамки будет особенно заметным - чем больше отпечаток, тем выше технические требования.
Наилучший эффект дает диффузный свет, с ним нужна длинная экспозиция, от нескольких минут, зато он сглаживает зерно и дефекты негатива по сравнению с конденсорным. Не забудьте, что при длительной экспозиции светочувствительность фотобумаги снижается согласно явлению невзаимозаместимости.
Проверьте все потенциальные источники засветки в лаборатории, особенно фонари: время обработки увеличивается, поэтому риск возрастает. Вам нужны большие кюветы, промывочные емкости и рамы для сушки. Корыто удобнее, чем большая кювета; у меня есть три штуки из стеклопластика 130 × 30 глубиной 22 см. В них я могу обрабатывать стандартные метровые рулоны бумаги с двойной плотностью, порезанные на куски по 2 м (предел моей кадрирующей рамки). В корыта помещается по 10 л проявителя, стоп-ванны и первой ванны из дубящего фиксажа.
Увеличенное время проявки дает возможность скручивать и раскручивать бумагу в проявителе. Используйте медленно работающий проявитель или побольше разбавляйте водой, например, Dektol 1:6-1:8.
Продолжительность проявки определяют по тестовым полоскам, но оно должно быть стандартизовано, поскольку, скручивая и раскручивая бумагу в растворе, трудно разглядеть время проявки определенной области. Поэтому для каждого отпечатка заливайте свежий раствор и проявляйте при одинаковой температуре.
Проекция будет бледной, это затруднит наводку на резкость. Пригодятся фокусировочная лупа и ассистент, который будет крутить ручку регулировки, пока вы разглядываете зерно. Без помощника я делал отдельный тест на резкость на высокочувствительной бумаге. Запомните, что при большом расстоянии до проекции дистанция от объектива до пленки важнее, чем от объектива до бумаги. Любые неровности негатива приведут к огромной потере резкости, поэтому я рекомендую держатель для негатива со стеклом (следите за его чистотой и не проглядите кольца Ньютона). Обеспечьте низкую влажность в лаборатории, иначе бумага, впитав влагу, может покоробиться во время экспозиции.
Экспозиция и обработка
Для определения экспозиции напечатайте тестовые полоски, прикрепив их к кадрирующей рамке с помощью кнопок, магнитов или клейкой ленты. Когда все будет готово для экспозиции первого полноразмерного отпечатка, отрежьте от бумаги полоску соответствующей длины и закрепите на кадрирующей рамке. Я подвешиваю сверху рулон на стальной трубе, отматываю бумагу, как рольштору, и закрепляю, начиная сверху, чтобы она лежала ровно. Когда все готово, я отрезаю бумагу и убираю рулон в светонепроницаемую коробку.
Экспонируйте бумагу и при необходимости сделайте маскирование. Все это время увеличитель и кадрирующая рамка должны оставаться неподвижными и не подвергаться воздействию вибраций. Снимите бумагу, сначала отсоединив нижний край, а затем, постепенно скручивая, верхний. Не помните рулон. Опустите отпечаток в проявитель и сразу разматывайте и закручивайте с противоположного края (см. рис. 8.6). Когда весь лист пройдет через раствор, засекайте время и начинайте сматывать в другую сторону.
Сматывайте туда-сюда в течение всего времени проявки и в последующих растворах. Чтобы делать это плавно и непрерывно, нужна сноровка. Изображение начинает проявляться неравномерно, с полосами; не волнуйтесь, это нормально. При непрерывном сматывании и длительной проявке потом все выровняется. Если печатаете комплект для панелей, каждый раз наливайте один и тот же объем свежего проявителя с одинаковой температурой.
Когда проявка подходит к концу, последний рулон скрутите чуть потуже. Подложите под него обе руки и медленно и бережно поднимите, слегка наклонив, чтобы вытекал раствор. Резкими движениями можно непоправимо испортить отпечаток, а под весом проявителя рулон почти наверняка "сломается" в ваших руках.
Дайте отпечатку обтечь примерно 15 с (это время входит в общую продолжительность проявки), положите в стоп-ванну и сразу же начинайте перематывать. Потом так же осторожно переложите в фиксаж, перематывайте в течение 3 мин и погрузите в воду для промывки. Все это можно сделать и в одиночку, но процесс ускоряется, если ассистент продолжает обработку в стоп-ванне и фиксаже, пока вы занимаетесь следующим отпечатком.
В воде перемотайте отпечаток туда-сюда несколько раз, чтобы удалить с поверхности остатки фиксажа. Если развернутый отпечаток помещается в раковине, его можно аккуратно полить из шланга несколько раз, сливая воду между ополаскиваниями. Важно максимально смыть тиосульфат, чтобы не появились белые пятна. Оставьте отпечатки в развернутом или слегка скрученном виде под проточной водой, пока заканчиваете печать. Если работа важная, можно сэкономить много времени, напечатав две или больше копий каждого отпечатка или фрагмента изображения на случай порчи во время обработки или монтажа.
Когда все отпечатки готовы и тщательно промыты, можно скрутить их и ненадолго поставить обтекать. Затем по одному опускайте их в недубящий фиксаж, потом в вираж и раствор для очистки от тиосульфата. Если вы не вирируете отпечатки, все равно повторно фиксируйте и несколько минут промывайте в растворе для очистки от тиосульфата. После этого сложите отпечатки в отдельную раковину (не в ту, где лежат отпечатки после первого фиксирования) и промывайте минимум час. Непрерывно перематывайте их в воде 4-5 мин, за время промывания слейте воду 8-10 раз. Да, это долго и мучительно, но фотографии, которые постоянно подвергаются воздействию света, должны быть максимально защищены. Для улучшения архивных свойств я рекомендую селеновый вираж.
Рис. 8.4
Труба для рулона
Благодаря откидному креплению рулон легко и быстро снимается и надевается на трубу. Другой ее конец вставлен в упор. После того как отрезали бумагу, остаток надо убрать в светонепроницаемую коробку, поэтому так важно удобство работы с большими и тяжелыми рулонами
Рис. 8.5
Нарезка бумаги для больших отпечатков
Я приделал магниты к двум Т-образным угольникам, они держат бумагу сверху и снизу. Стороны крепятся дополнительными магнитами. На фото мой ассистент Джон Секстон режет бумагу. Я оставляю припуски по 5 см сверху и снизу и выравниваю проекцию по ширине 1 м. Широкие поля по краям служат защитой изображения в процессе обработки. Если край надорвется, его надо заклеить, чтобы разрыв не пошел дальше на фотографию
Рис. 8.6
Перемешивание рулона в проявителе
В корыте для равномерной проявки фотобумагу перематывают туда-сюда. Это хороший вариант при достаточной продолжительности обработки. Перематывайте аккуратно, чтобы не помять бумагу, и не оставляйте ее без движения, иначе появятся полосы
Рис. 8.7
Промывка больших отпечатков
По одному промывайте фотографии в большой раковине водой из шланга. Если у вас нет такой раковины, промывайте так же, как в других растворах, периодически меняя воду
После промывки скрутите отпечатки в рулоны по отдельности и поставьте обтекать. Осторожно разворачивайте их по одному на ровных полках для сушки подходящего размера и промакивайте поверхность чистой тряпкой или вискозной губкой. Не оставляйте капель: в этих местах бумага может пойти волнами, и это обнаружится только при монтаже. После полного высыхания бережно переверните отпечатки, скрутите в рулоны эмульсией наружу и храните в таком состоянии. Можно скрутить несколько отпечатков вместе и убрать в светонепроницаемую коробку из-под рулона фотобумаги. Свернутые эмульсией наружу отпечатки проще распрямляются.
Монтаж и обрамление
Монтаж больших отпечатков требует особой аккуратности! Чем больше формат, тем сложнее с ним работать. Рекомендую обратиться к специалистам. Умелый багетный мастер все сделает, тут опасно экономить. Отпечаток должен быть смонтирован без дефектов и кадрирован точно по макету.
Но прежде всего надо определиться с оформлением. Фотографии не лепят на стену как есть, это неудобно и некрасиво. Оформление помогает подчеркнуть пространственную глубину изображения. Мне нравится монтировать фотографии на панели (в качестве основы под архивный материал я использую фанеру толщиной 12 мм, зашкуренную до гладкости). Края оформляются тонким алюминиевым молдингом, закрывающим около 6 мм по краям изображения. Ощущение глубины и присутствия усиливается скрытым креплением панели на расстоянии 5-10 см от стены. Ретушь производится после монтажа (но до покрытия, например, лаком), когда отпечаток расправлен и меньше подвержен повреждениям.
Рис. 8.8
Свежевыпавший снег, ширма
Для этой экспозиции фотография напечатана тремя частями с небольшим нахлестом с негатива 8 × 10 дюймов с соблюдением тонального баланса. Каждая часть проявлена в свежем растворе. Отпечатки наклеены на герметизированную фанеру, к алюминиевым рамам прикреплены петли. (Опубликовано с разрешения Института искусств Миннеаполиса, снимок с выставки "Ансель Адамс и Запад", 1980 г. Автор фотографии: Гари Мортенсен)
Тонкий слой бесцветного лака защитит поверхность и упростит уборку. Архивные свойства лаков мне малоизвестны, поэтому я затрудняюсь давать конкретные рекомендации. Но при отсутствии стекла или оргстекла иногда необходимость защитить изображение важнее вероятности, что лак при долгосрочном хранении его испортит. Лакированную поверхность можно протирать влажной тряпкой.
По возможности обеспечьте равномерное освещение лампами накаливания, расположенными выше фотографии. Повесьте их на достаточном расстоянии и направьте вниз. Убедитесь, что фотографии не бликуют, с большим форматом это непросто. Отпечаток не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света и источников тепла, из-за расширения и сжатия вследствие высокой температуры он может местами отойти от основы.
В большом помещении можно повесить мощные прожекторы и отрегулировать угол падения света, чтобы получить равномерное освещение без бликов. Визуально отделить фотографию от окружения помогут маски для прожекторов с прямоугольным вырезом.
Сегодня технологии позволяют повторить оригинал с поразительной точностью. Но не стоит забывать, что типографская краска лишь имитирует серебро изображения. Качество фотомеханического воспроизведения зависит от многих факторов, и его процессы в корне отличаются от печати фотографий. Только самые опытные граверы и печатники могут сохранить визуальный и эмоциональный эффект фотографии. Перед тем как сдавать работы в печать, уточните, какими средствами она производится.
Почти везде используется растровое клише. При этом способе печати изображение формируется из точек разного размера. На расстоянии, с которого обычно рассматривают фотографию, точки воспринимаются не по отдельности, а пятнами разных оттенков серого. На самом деле серого цвета там нет, только черные точки и белое пространство между ними. Глубина серого тона зависит от расстояния между точками.
Точки называются растром, обычное газетное разрешение - не более 100 строк на дюйм на бумаге с качеством ниже среднего. Для репродукции высокого качества используется хорошая бумага и более тонкий растр, 200 или 300 строк на дюйм (200 строк на дюйм - это 40 000 точек на квадратный дюйм!). Тонкий растр дает высокое разрешение, поэтому результат больше похож на настоящую фотографию, но в пределах возможностей методов печати и качества бумаги. При слишком тонком растре теряется текстура в темных тонах, а светлые выглядят неоднородными.
Впервые с растровой печатью я столкнулся при сотрудничестве с компанией Walter Mann в Сан-Франциско, главным гравером там был Реймонд Питерсон, и лучшего специалиста я с тех пор не встречал. Тогда использовался метод высокой печати - с выпуклыми точками на металлических стереотипах.
Мы выбрали оптимальный растр - 133 строки на дюйм. Более тонкий создал бы эффект смазанности в низких тонах из-за того, что, когда металлическая пластина вдавливается в бумагу, краска немного растекается. Поэтому методом высокой печати получается такая замечательная гладкость изображения даже при разрешении 133 строки на дюйм.
Для яркости и лучшего разделения светлых тонов пластины травят кислотой. Это сложный и отчасти интуитивный процесс: несколько лишних движений - и все придется переделывать. Для такой работы требуется настоящий мастер (пример можно посмотреть в My Camera in Yosemite Valley, My Camera in the National Parks (Virginia Adams and Houghton Mifflin, Бостон, 1949 и 1950) и других фотоальбомах того периода).
Много лет гравировка клише считалась лучшим методом. О его качестве свидетельствуют публикации в периодическом издании Альфреда Штиглица Camera Work (выпускалось в 1902-1917 гг.). Для него подходил определенный стиль печати, но он казался мне слишком трудоемким и нестабильным, с ним сложно было контролировать отпечатки с большим количеством полутонов. Например, часто образовывался явный перепад в диапазоне тонов IV-VI. Современный метод глубокой печати из той же категории, но он обычно применяется для быстрого производства огромных тиражей.
Сейчас для фоторепродукций используется в основном офсетная фотолитография. В этом методе точки растра не выпуклые, а разделены по принципу "гидрофильный/гидрофобный": точки притягивают краску и отталкивают воду, а промежутки между ними наоборот. Краска остается только на точках. Термин "офсетная" означает, что изображение переносится с пластины на офсетный цилиндр, а с него - на запечатываемый материал (при высокой печати пластины напрямую соприкасаются с бумагой). В обычной литографии используется одна пластина, но для качественной печати с полным диапазоном тонов нужны как минимум две. Это двухцветная, или двухкрасочная, литография.
На качество репродукции влияют: способ экспозиции пленки для изготовления пластин, тип литографии (обычная или двухцветная) и сопутствующие факторы, такие как свойства краски, бумаги и последующее нанесение лака. Из всех этих аспектов складывается цена, и она прямо пропорциональна качеству.
Рис. 8.9
Дети из трейлерного лагеря, Ричмонд, Калифорния, 1944 г.
Снимок сделан на судостроительном заводе в Ричмонде в рамках проекта времен войны, в котором я участвовал вместе с Доротеей Ланж. Мальчик присматривает за младшими сестрами, пока отец и мать на работе. У него брали интервью, и он явно переживал. Я снимал на камеру прямого визирования и для этой фотографии одолжил у Доротеи двухобъективную Rolleiflex (я сделал всего один кадр, потому что надо было сразу вернуть фотоаппарат). Негатив получился сложный для печати. У камеры был непросветленный (и, видимо, грязный) объектив, по всему кадру видны диффузные ореолы. Освещение было неравномерным, поэтому пришлось немало поработать с маской.
Контраст в кадре варьирует. Лица я осветлил кружком на палочке. Пятна света на одежде, руках и возле двери надо было очень точно затемнить, поскольку они оказались на фоне глубокой тени. Получился хороший пример коррекции сложного негатива. Мне повезло, что на пленке хоть что-то видно (более того, вышел приличный отпечаток!). Очень важный сюжет для статьи, мне удалось поймать мгновение, а визуализация была очень приблизительной
Фотогравюра
С оригинального изображения изготавливают негатив, обычно растровый. Пленку экспонируют в репродукционной камере через контактный экран, который создает растр. Затем с негатива делают пластину, с которой печатают позитивное изображение типографской краской на бумаге.
Раньше у материалов для фотогравюры был слишком узкий диапазон экспозиции для передачи полной широты художественного отпечатка. Давно идут споры о том, какой диапазон плотностей по отражению должен быть у отпечатка, чтобы можно было воспроизвести его фотогравюрой. Оптимальный отпечаток для новостной газетной рубрики описан как "черный, белый и пара-тройка серых". Граверов учили сохранять детали в тенях при экспозиции, и чаще всего это приводило к передержке светлых тонов и завалам в репродукции.
В современной фотогравюре используется лазерный сканер, изначально сконструированный для репродуцирования цветных фотографий, но идеально подходящий для черно-белой двухцветной репродукции. Для сканирования отпечаток без основы наклеивают на барабан, который вращается перед тонким лучом света. Луч падает на изображение, и отраженный свет преобразуется компьютером в экспозиционную информацию для негатива (по одному для каждой пластины), а за этим следует автоматическая экспозиция лазерными лучами.
Полученное изображение обладает прекрасным разрешением и лучшей передачей тонов. Точки гораздо четче, чем от контактного экрана репродукционной камеры. Сканер также позволяет корректировать тона по отдельности. Можно выявить такое тонкое разделение тонов в любом конце шкалы, какого не добиться в лаборатории! Конечно, многое зависит от мастерства и вкуса оператора сканирования, поэтому желательно, чтобы фотограф присутствовал во время гравирования и печати.
Двухцветная репродукция
Невозможно достаточно точно контролировать распределение типографской краски на бумаге с одной пластины. Обычно в этом случае получаются бледноватые тени или заваленные света. Для полного воспроизведения тонального диапазона фотографии можно использовать вторую пластину, в основном она поможет затемнить тени. На второй пластине может быть другая краска, для контроля "цвета". Метод двухцветной репродукции похож на цветную печать, но там используются по меньшей мере четыре пластины, и привыкший к ней специалист не обязательно хорошо разбирается в черно-белом изображении.
Двухцветную печать иногда называют двухпроходной, потому что сначала печатают с одной пластины, а потом со второй. Сейчас уже привычны двух- и четырехцветный прессы, где бумага напрямую переходит от одной пластины к другой. Это обеспечивает оптимальное выравнивание, за счет чего время печати сокращается.
Рис. 8.10
Вечернее облако, Сьерра-Невада, Калифорния, ок. 1936 г.
Хороший пример сюжета с экстремальным контрастом яркостей. Темно-желтым фильтром Wratten No 15 (G) я затемнил небо и подчеркнул проблеск света под нижним облаком. Заодно фильтр затемнил склон горы, и без того находящийся в тени (освещенный небом). Облака завалены. Пленка проявлена в нормальном режиме в Kodak D-76, и очевидно, что два раствора или водяная ванна помогли бы сохранить текстуру. Отпечаток сделан на бумаге с контрастностью 1. Светлые тона облаков совершенно белые; дополнительно понизив контраст, я лишил бы снимок выразительного светового эффекта, который мне отчасти удалось здесь передать
Бумага и краска
Бумагу выбирают по плотности (тонкая просвечивает, фотографию видно с обратной стороны), цвету и типу поверхности. Мелованная бумага лучше других передает нюансы художественного отпечатка, а ее оттенок выбирают вместе с цветом краски, чтобы наилучшим образом преподнести сюжет.
"Блеск" краски должен гармонировать с поверхностью бумаги. Если печатать глянцевой краской на матовой бумаге, светлые тона покажутся тусклыми по сравнению с темными. Это выглядит странно. Может быть и наоборот, если печатать матовой краской на глянцевой бумаге.
По моим наблюдениям, лучше всего сочетаются полуматовая бумага и глянцевая краска. Это избавляет от необходимости выборочного покрытия лаком. Уже стало распространенной практикой лакировать печатное изображение (отдельной пластиной) для однородного глянца. Но, похоже, со временем все лаки желтеют, поэтому для защиты от выцветания можно наносить тончайший слой, а в других случаях при схожих свойствах поверхности краски и бумаги это не обязательно.
Фотографии для моих последних монографий и книг отсканированы и напечатаны Pacific Litho в Сан-Франциско под управлением Джорджа Уотерса и Gardner/Fulmer Lithograph в Лос-Анджелесе под руководством Дейва Гарднера. Результаты великолепны.
Отпечатки для репродукции
Для обычной фотогравюры с использованием камеры для репродуцирования я печатал фотографии с низким контрастом, стараясь сохранить больше деталей, чем ожидал получить при печати. С Джорджем Уотерсом в Сан-Франциско (у него я печатал, в числе прочего, Images 1923-1974, New York Graphic Society Books, Бостон) мы сошлись на диапазоне плотностей по отражению 1,5 для воспроизведения текстуры в тонах на репродукции (исключая крайние черный и белый). Поэтому тональный диапазон у репродукций был у ́же, чем у отпечатков. Они всегда были под рукой для сравнения во время изготовления пластин и печати.
Как я выяснил, диапазон плотностей по отражению у репродукций, напечатанных с лазерным сканированием, шире: 1,8. Для сканирования используются отпечатки до монтажа. Но у оператора сканирования и печатника может быть свое восприятие сюжета, поэтому желательно все с ними предварительно оговорить. Обычно максимальный размер отпечатка для сканирования 1,5 × 2,0 м, но есть машины, которым подойдет и больший размер. Печатайте фотографию с полями: они нужны, чтобы закрепить отпечаток на барабане.
Напечатав подходящую для репродуцирования фотографию, тщательно заретушируйте ее черной и нейтрально-серой краской. Исправление крупных дефектов предоставьте профессиональному ретушеру, его можно найти в коммерческой фотолаборатории. На отпечатке не должно быть поверхностных дефектов: заломов, царапин и прочего. Обязательно оставьте поля, иначе при изготовлении пластин края изображения отрежут. По линейке нарисуйте точные границы кадрирования, а при возможности предоставьте образец репродукции. Досадно, когда старательно выверяешь и чертишь границы, а гравер даже не удосуживается на них посмотреть. При наличии образца ошибке не будет оправданий.
приложение 1
химические формулы
Формулы проявителей и других растворов со временем меняются. Для любителей экспериментов я привожу здесь формулы, на мой взгляд подходящие для тех материалов, которые имелись в продаже на момент выхода книги. Перед тем как делать важную работу, обязательно тестируйте растворы.
Количество указано в метрической системе и в эвердьюпойс[32]. По моему мнению, метрическая система заменит все остальные в ближайшем будущем, потому что она гораздо удобнее[33].
Если указан, например, 10%-ный раствор, это значит, что в нем содержится 10 г сухого вещества, а вода долита до объема 100 мл. Это не то же самое, что добавить 10 г вещества к 100 мл воды. Обычно указанное количество вещества растворяют в 3⁄4 от общего количества воды, после чего доливают ее до указанного объема.
Процентное содержание растворов хорошо тем, что вес вещества легко перевести в объем раствора и точно отмерить нужное количество. Например, если нам нужно 5 г бромида калия и он у нас в виде 10%-ного раствора, нам понадобится 50 мл раствора, поскольку 10% от 50 мл равно 5 г. Примерно такие же пропорции можно получить в единицах эвердьюпойс, если растворить 1 унцию порошкового химиката в 10 жидких унциях.
Kodak D-72
Вода (52 °C) - 750 мл
Метол - 3 г
Сульфит натрия (безводный) - 45 г
Гидрохинон - 12 г
Карбонат натрия (одноводный) - 80 г
Бромид калия - 2 г
Холодная вода до объема - 1 л
Формула похожа на Dektol. Проявитель продается в форме концентрированного раствора, для работы его разводят в соотношении 1:2-1:4, время проявки от 1,5 до 3 мин. Обратите внимание, что из бромида калия для удобства можно приготовить 10%-ный раствор и добавлять по 20 мл на 1 л воды.
Ansco 120
Вода (52 °C) - 750 мл
Метол - 12,3 г
Сульфит натрия (безводный) - 36 г
Карбонат натрия (безводный) - 30 г (или одноводный - 36 г)
Бромид калия (10%-ный раствор) - 18 мл
Холодная вода до объема - 1 л
Мягкий проявитель, кроме метола, в нем нет других проявляющих веществ; дает холодный оттенок. По действию похож на Kodak Selectol-Soft. Концентрированный раствор можно не разводить или добавить воду в пропорции 1:2 или больше, время проявки 1,5-3 мин.
Ansco 130
Вода (52 °C) - 750 мл
Метол (Elon) - 2,2 г
Сульфит натрия (безводный) - 50 г
Гидрохинон - 11 г
Карбонат натрия (безводный) - 67 г (или одноводный - 78 г)
Бромид калия (10%-ный раствор) - 55 мл
Глицин - 11 г
Холодная вода до объема - 1 л
Я использую этот проявитель в таком варианте: гидрохинон и бромид исключаю, количество сульфита уменьшаю до 35 г на 1 л и добавляю бромид только по необходимости, для предотвращения вуали. Это мой личный рецепт, и он дает очень красивый цвет. Если контраст кажется мне недостаточным, я добавляю указанное количество гидрохинона (но тогда отпечатки приобретают холодный оттенок).
Гидрохиноновый проявитель
Вода (52 °C) - 750 мл
Сульфит натрия (безводный) - 25 г
Гидрохинон - 10 г
Холодная вода до объема - 1 л
Формула Бирса с двумя растворами
Я привожу этот рецепт как давний и традиционный, но сочетание Dektol и Selectol-Soft позволяет точно так же управлять контрастом.
Раствор А
Вода (52 °C) - 750 мл
Метол (Elon) - 8 г
Сульфит натрия (безводный) - 23 г
Карбонат натрия (безводный) - 20 г (или одноводный - 23,4 г)
Бромид калия (10%-ный раствор) - 18 мл
Холодная вода до объема - 1 л
Раствор В
Вода (52 °C) - 750 мл
Гидрохинон - 8 г
Сульфит натрия (безводный) - 23 г
Карбонат натрия (безводный) - 27 г (или одноводный - 31,5 г)
Бромид калия (10%-ный раствор) - 22 мл
Холодная вода до объема - 1 л
Это рецепты концентратов, их смешивают с водой в разных пропорциях в зависимости от желаемого контраста. Низкоконтрастные растворы можно дополнительно разбавлять водой для еще большего снижения контраста при нормальном времени проявки с увеличенными интервалами перемешивания. Но на некоторых бумагах в этом случае может получиться некрасивый цвет. В оригинальной формуле Бирса вместо карбоната натрия был карбонат калия, но его сложнее найти в продаже, он дороже и, на мой взгляд, не имеет никаких преимуществ.
Амидоловый проявитель
Вода (52 °C) - 800 мл
Амидол - 10 г
Сульфит натрия - 30 г
Лимонная кислота (кристаллическая) - 5 г
Бромид калия (10%-ный раствор) - 30 мл
Бензотриазол (1%-ный раствор) - 20 мл
Холодная вода до объема - 1,2 л
Формулу любезно предоставил Генри Гилпин. Она заменила проявитель Эдварда Уэстона, описанный в предыдущих изданиях, с ингредиентом ВВ Compound, который уже не производится, но состоит в основном из бензотриазола. Результаты должны быть похожие.
Вода (комнатной температуры) - 750 мл
Уксусная кислота (28%-ный раствор) - 48 мл
Вода до объема - 1 л
Кислый дубящий фиксаж Kodak в форме порошка подойдет для большинства случаев. Ниже перечислены стандартные формулы. F-6 отличается от F-5 только отсутствием едкого запаха. Растворы используются как есть, без разбавления. Количество тиосульфата указано для пятиводной (кристаллической) формы.
Kodak F-5
Вода (52 °C) - 600 мл
Тиосульфат натрия - 240 г
Сульфит натрия (безводный) - 15 г
Уксусная кислота (28%-ный раствор) - 48 мл
Борная кислота (кристаллическая) - 7,5 г
Алюмокалиевые квасцы - 15 г
Холодная вода до объема - 1 л
Формулу F-5 легко запомнить в единицах эвердьюпойс: два фунта тиосульфата на галлон воды, по 2 унции сульфита натрия и алюмокалиевых квасцов, 1 унция борной кислоты и 6 унций уксусной кислоты (в 28%-ном растворе). Всегда смешивайте химикаты в порядке, указанном в рецепте.
Kodak F-6
Вода (52 °C) - 600 мл
Тиосульфат натрия - 240 г
Сульфит натрия (безводный) - 15 г
Уксусная кислота (28%-ный раствор) - 48 мл
Kodak Kodalk Balanced Alkali - 15 г
Алюмокалиевые квасцы - 15 г
Холодная вода до объема - 1 л
Я почти всегда работаю с F-6, он без запаха, поскольку вместо борной кислоты в нем используется Kodak Kodalk Balanced Alkali.
Обычно я кладу только половину от указанного количества дубителя (алюмокалиевых квасцов): так лучше для вирирования и промывания, а также ретуши. Нежелательных эффектов не возникнет, если температура раствора и сушки не слишком высокая. Ингредиенты, как и всегда, смешивают в перечисленном порядке.
F-24
Вода (52 °C) - 500 мл
Тиосульфат натрия - 240 г
Сульфит натрия (безводный) - 10 г
Бисульфит натрия (безводный) - 25 г
Холодная вода до объема - 1 л
Это недубящий фиксаж. Некоторые фотографы считают, что он улучшает цвет изображения. Отсутствие дубителя сокращает время последующего промывания. При использовании этого фиксажа температура остальных растворов не должна превышать 21 °C.
Фиксаж из тиосульфата натрия
Вода (52 °C) - 800 мл
Тиосульфат натрия - 240 г
Сульфит натрия (безводный) - 30 г
Холодная вода до объема - 1 л
Сульфит препятствует образованию пятен и не дает тиоцианатам скапливаться в растворе. Используйте при температуре 20 °C.
Защитный раствор Gold Protective Solution (Kodak GP-1)
Вода (комнатной температуры) - 750 мл
Хлорид золота (1%-ный раствор) - 10 мл
Тиоцианат натрия или тиоцианат калия - 10 г
Вода до объема - 1 л
Добавьте в воду раствор хлорида золота. Отдельно растворите тиоцианат в 125 мл воды и добавьте в воду с хлоридом золота, энергично размешивая. Может образоваться небольшой осадок, тогда процедите раствор.
Погрузите в раствор хорошо промытый отпечаток на 10 или более минут. Следите за изменением тона, изображение будет постепенно приобретать иссиня-черный оттенок. После обработки промывайте отпечаток по крайней мере 15 мин, вытрите, ополосните и высушите, как обычно. Для обработки тридцати отпечатков 20 × 25 см будет достаточно 3,7 л раствора. Для наилучшего результата смешивайте раствор непосредственно перед использованием.
Формула предназначена для усиления архивных свойств фотографий, не обработанных селеновым виражом, и придания изображению холодного оттенка. Я включил в книгу эту формулу просто для информации, поскольку считаю более практичным и экономичным для тех же целей вирирование селеном.
Вирирование и фиксирование дневных фотобумаг
Раствор А
Кипяток - 500 мл
Тиосульфат натрия - 125 г
Алюмокалиевые квасцы - 7,5 г
Ацетат свинца - 1 г
Вода до объема - 600 мл
Растворите тиосульфат и квасцы, охладите раствор, процедите и добавьте растворенный в небольшом количестве дистиллированной воды ацетат свинца. Это высокотоксичное вещество, соблюдайте технику безопасности.
Раствор В
Дистиллированная вода (комнатной температуры) - 100 мл
Хлорид золота - 1 г
Добавьте 6 мл раствора В к 100 мл раствора А и оставьте настаиваться 24 ч. Печатайте до серых бликов, затем при очень слабом свете промывайте отпечаток, пока вода не утратит молочный оттенок. Тонирование продолжается не более 10 мин в идеально чистой фарфоровой или стеклянной емкости при температуре примерно 18 °C. Свойства изображения, напечатанного на дневной бумаге, нравятся многим фотографам. Дневная бумага Kodak имеет маркировку Studio Proof и быстро выцветает без вирирования.
Ослабитель
Некоторые отпечатки после ослабления становятся ярче за счет "очищения" светлых тонов. Рекомендуемая формула почти не дает разводов.
Раствор А
Вода (комнатной температуры) - 300 мл
Феррицианид калия - 62,5 г
Метабисульфит калия или бисульфит натрия - 4,2 г
Вода до объема - 500 мл
Раствор В
Вода (комнатной температуры) - 600 мл
Тиоцианат аммония - 330 г
Бромид калия - 30 г
Вода до объема - 1 л
Смешайте 1 часть раствора А, 2 части раствора В и 10-15 частей воды. Опустите в раствор сухой отпечаток эмульсией вверх и интенсивно перемешивайте 5-10 с.
Переложите отпечаток в воду и перемешивайте, пока ослабитель не отмоется с поверхности. Посмотрите на результат и при необходимости верните отпечаток в ослабитель (на несколько секунд).
Если он был мокрый перед обработкой или у ослабителя слабая концентрация, могут измениться только средние и темные тона, и яркость изображения уменьшится.
Ослабитель Фармера (R-4а)
Раствор А
Ферроцианид калия - 37,5 г
Вода до объема - 500 мл
Раствор В
Тиосульфат натрия - 480 г
Вода (52 °C) до объема - 2 л
Такой же ослабитель, как для негативов (см. книгу 2). Но для отпечатков рекомендуется меньшая концентрация:
Раствор А - 3 мл
Раствор В - 12 мл
Вода - 1 л
Для общего пропорционального ослабления Kodak рекомендует предварительно замочить отпечаток на 10 мин. Далее его погружают в ослабитель на 5-10 с при постоянном перемешивании, а затем промывают проточной водой. Цикл повторяют до желаемого эффекта.
После ослабления промывают в течение 1 мин, фиксируют 5 мин, тщательно промывают, очищают от тиосульфата и снова промывают (см. "Финальное промывание"). Для ослабления только светлых тонов обрабатывайте сухой отпечаток.
Раствор можно наносить кисточкой или ватной палочкой для местного ослабления, через 5-10 с промыть проточной водой. Повторяйте до желаемого эффекта, затем сделайте полное фиксирование и промывание.
Концентрированный ослабитель Фармера производства Kodak перед использованием разбавляют водой.
Такие краски, как Spot-Tone, очень популярны и дают неплохой результат. Эдвард Уэстон ретушировал фотографии раствором из равных (по массе) частей сухой китайской туши и гуммиарабика. Налейте столько воды, чтобы она их покрыла, и размешайте. Дайте высохнуть и слепите. Для использования обмакните кисть в воду (можно добавить к ней смачиватель, например Kodak Photo-Flo), коснитесь смеси туши и размешивайте на листе бумаги до получения нужного серого тона. Нанесите на изображение. Удобнее работать сухой кистью, чем мокрой. Количество гуммиарабика можно увеличить в 2-3 раза, это усилит глянец краски на поверхности фотографии.
Я чаще всего ретуширую красками Spot-Tone и смешиваю на палитре нужный оттенок из No 3 (нейтральный) и небольшого количества No 2 (селеновый).
приложение 2
данные тестирования
С непривычки сложно читать характеристическую кривую, а опытному человеку сразу понятно, какими свойствами обладают пленка или бумага. Диапазон плотностей, контрастность и характер передачи темных и светлых тонов ясны с первого взгляда. Характеристические кривые бумаг, как и пленок, информативнее при сравнительном анализе, чем сами по себе.
Характеристическая кривая бумаги положительная. Области высокой плотности относятся к темным тонам отпечатка, которые на негативе имеют низкую плотность. Многие путаются, поэтому проще учитывать только значения плотности. Высокая плотность - всегда плотные отложения серебра и плечо кривой. На негативе она соответствует высоким значениям яркости сюжета, а на отпечатке - низким значениям яркости изображения.
Здесь у кривых плечо справа, но в некоторых источниках - слева, например в моей книге Polaroid Land Photography ("Съемка на Polaroid Land"). Так нагляднее взаимосвязь тонов негатива и отпечатка на пленке Polaroid.
Также учтите, что на горизонтальной оси указаны относительные значения экспозиции. Интервал в 0,3 на этой оси соответствует изменению экспозиции вдвое, к конкретным значениям это не имеет отношения. На протестированных бумагах мы печатали шкалу из 31 тона контактным способом с холодным конденсорным светом и проявляли в Dektol 1:3 в течение 3 мин при температуре 21 °C, если не указано иное.
Тесты проводил мой ассистент Джон Секстон. По его данным, Род Дрессер построил характеристические кривые на компьютере в им же разработанной программе. Мы проверили результаты на практике и подтверждаем их точность. Не забывайте, что характеристики материалов меняются и могут устареть. Однако приведенная информация дает представление о сравнительных характеристиках разных материалов и важных взаимосвязях. Более конкретные данные лучше запросить у производителей.
Контрастность бумаги
Уклон становится круче с повышением контрастности бумаги от 1 до 4, здесь Ilford Gallerie
Проявители Dektol и Selectol-Soft
Бумага Oriental Seagull с контрастностью 2, обработка 3 мин при температуре 21 °C. Кривая А соответствует Dektol 1:3, кривая В - Selectol-Soft c Dektol (1 л концентрата Selectol-Soft, 1 л воды, 100 мл концентрата Dektol), кривая С - Selectol-Soft 1:1
Эффект изменения фактора
Как уже говорилось выше, с повышением фактора возрастает контраст изображения на большинстве бумаг. В случае Oriental Seagull с контрастностью 2 разница составляет целую степень контрастности
Явление невзаимозаместимости
Данные тестирования длительной экспозиции показали значительную потерю светочувствительности эмульсии. При этом значимых изменений контрастности выявлено не было. На графике представлены кривые для экспозиции 18 с, 144 с - с нейтрально-серым фильтром 0,9 и 288 с - с нейтрально-серым фильтром 1,2. Фильтры использовались вместо изменения диафрагмы для максимальной точности. Бумага Ilford Gallerie с контрастностью 2
Проявка с фактором для компенсации изменения концентрации проявителя
Четыре кривые тестовых отпечатков на бумаге Ilford Gallerie с контрастностью 2, с идентичной экспозицией проявлены в Dektol 1:2-1:8. Если бы все отпечатки проявлялись в течение одного и того же времени, кривые различались бы больше. Но фактор компенсировал разницу в концентрации, и получились почти идентичные фотографии. Во время проявки засекалось минимальное время для каждого отпечатка, которое затем умножалось на фактор для определения полной продолжительности обработки. Она варьировалась от 2 до 5,5 мин, как указано в таблице ниже
Эффект селенового виража
Идентичные отпечатки вирировали в Kodak Rapid Selenium Toner, разведенном в пропорции 1:10 с Kodak Hypo Clearing Agent (в рабочей концентрации). После вирирования диапазон расширился (тени потемнели). Бумага Ilford Gallerie с контрастностью 2
Сравнение источников света увеличителей
Три кривые соответствуют точечному, конденсорному и диффузному источникам. Обратите внимание, насколько больше контраст и короче подножие у конденсорного источника по сравнению с диффузным. Самый контрастный точечный источник сейчас редко используется. Проекция на бумагу Ilfobrom с контрастностью 2
приложение 3
тестирование качества промывания
Важно периодически проверять, насколько качественно промываются отпечатки, по остаткам тиосульфата из фиксажа. Обычно тест проводится с помощью Kodak HT-2, но в этом случае рассматривается очень маленькая область, поэтому велика вероятность ошибочного результата, и через несколько лет могут наступить катастрофические последствия. В некоторых мойках хорошо промывается только часть снимка, а остальное не промывается вообще! В точечном тесте проверяйте минимум четыре угла и центр.
В описанном ниже тесте (основан на стандарте PH4.8-1978 Американского национального института стандартов, ANSI) отпечаток полностью погружают в контрольный раствор, поэтому потенциальная неточность точечного теста здесь исключена. Я предлагаю провести тест один раз, но очень подробно и внимательно, и на его основе определить оптимальную процедуру промывки. Потом можно периодически отслеживать качество промывания.
Обработайте по обычному процессу (проявка, стоп-ванна, два фиксажа, очистка от тиосульфата, вирирование и так далее) несколько неэкспонированных листов бумаги. Перед загрузкой в промывочную машину подпишите на обороте каждого время окончания промывки. Если используете тиосульфат, делайте 10-минутные интервалы начиная с 30 мин. Один лист после промывания отложите для сравнения с остальными. Запишите температуру воды: если она опускается ниже 18 °C, процесс может значительно замедлиться.
Во время тестирования носите резиновые перчатки, чтобы не испачкать руки. Не допускайте попадания брызг нитрата серебра на одежду, он не отстирывается. Храните раствор в коричневой стеклянной бутыли в темном месте. Если он потемнеет, то уже непригоден и его надо утилизировать.
Дистиллированная или деионизированная вода (комнатной температуры) - 750 мл
Ледяная уксусная кислота - 30 мл
Нитрат серебра (ОСТОРОЖНО: ЯД) - 10 г
Дистиллированная или деионизированная вода до объема - 1 л
Приготовив все для тестирования, достаньте отпечаток из промывочной машины, под приглушенным светом ламп накаливания погрузите в раствор нитрата серебра на 4 мин и помешивайте. Сравните с образцом эмульсию и подложку на наличие пятен (нитрат серебра не должен попасть на образец, иначе на нем тоже будут пятна).
Каждые 10 мин доставайте и тестируйте следующий лист, пока на промытых отпечатках не будет никаких видимых пятен. Тестовые листы проще сравнивать с образцом, если фиксировать и высушить их.
Я рекомендую добавить еще 20-30 мин после того, как тестирование не выявит пятен, на всякий случай. Также учтите, что в архивных мойках не все отделения промываются равномерно. Для гарантии лучше тестировать полный комплект отпечатков.
Подчеркну, что, если вы касались руками фиксажа, крайне важно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом до того, как браться за тестовые отпечатки. Остатки тиосульфата невероятно сложно смыть с кожи, и на фотографиях могут остаться следы пальцев. Также обязательно смойте все брызги с верхней части промывочной машины, чтобы не испачкать отпечатки при вынимании.
Если вы хотите задокументировать отпечаток с пятнами в отчете о тесте, обработайте его следующим образом.
Раствор хлорида натрия
Дистиллированная или деионизированная вода (комнатной температуры) - 750 мл
Хлорид натрия (подойдет обычная столовая соль) - 50 г
Дистиллированная или деионизированная вода до объема - 1 л
Из раствора нитрата серебра переложите бумагу в раствор хлорида натрия и перемешивайте в течение 4 мин. Раствор хлорида натрия не должен попасть в раствор нитрата серебра, иначе образуется осадок и тест придется прекратить.
Горячая вода (52 °C) - 750 мл
Сульфит натрия - 19 г
Тиосульфат натрия - 50 г
Вода до объема - 1 л
Обработать 4 мин с перемешиванием, ополоснуть, промыть и высушить как обычно.
благодарности
Писать книгу мне помогали советы и поддержка многочисленных коллег и единомышленников, и всем им я очень благодарен. Больше всех я обязан Роберту Бейкеру, компетентному соавтору и редактору. Благодарю Джона Секстона, технического ассистента: он очень помог с тестированием и подготовкой иллюстраций и сделал немало ценных замечаний на этапе рукописи. Спасибо Джиму Элиндеру за вычитку и комментарии к тексту, а также Мэри Элиндер, Крису Рейнеру и Филлис Донахью за всяческое содействие.
Издатели Флойр Яру, Дженет Суон, Нэн Джерниган и Дейл Коттон, как всегда, помогали мне с большим энтузиазмом. Спасибо дизайнеру Дейву Форду и иллюстратору Тому Бриггсу из Omnigraphics.
Также благодарю: Джима Мэррона и Боба Шейнбрука из Eastman Kodak; Джона Бранку и его коллег из Polaroid; Клауса Хендрикса из Публичного архива Канады; доктора Пола Горовица из Гарвардского университета (изобретателя стабилизатора света); Рода Дрессера за построение характеристических кривых на бумаге; Генри Гилпина, фотографа; Фреда Пикера из Zone VI Studios; Эда Костинера; Сола Чайкена; друзей из Ilford, Oriental Paper, Beseler Photo Marketing, Calumet Photographic, Tri-Ess Sciences, Beckman Instruments и Adolph Gasser из Сан-Франциско.
Над книгой работали
Руководитель редакционной группы Ольга Архипова
Ответственные редакторы Анна Кузьмина, Ирина Ксендзова
Литературный редактор Ольга Свитова
Арт-директор Яна Паламарчук
Дизайн обложки Анна Чернышёва
Корректоры Екатерина Тупицына, Анна Быкова
ООО "Манн, Иванов и Фербер"