クエリ: フランスのファッションブランド、エルメスとシャネルのうち、創業したのが早かったのはどっち?
文章: ティエリー・エルメス 1837年、パリのバス=デュ=ルンパール通り(フランス語版)に馬具工房としてエルメスの母体となる店を開いた。需要のあったわな、かご、馬車などを専門とし、ハンドメイドによる縫い目の頑丈さを強みとして事業を築いた。顧客にはパリの上流階級の人々やヨーロッパの王族、皇帝ナポレオン3世と皇后ウジェニーなどの大富豪がいた。事業内容は馬具や鞍からトランク、ハンドバッグ、ファスナーなどへと転換した。
文章: シュミーズ chemise はラテン語でショート・シャツあるいは亜麻製のシャツを意味するカミシア camisia から来た語と一般に考えられている。ギリシャ語のキトン chiton から来たとも言われるが明らかでない。12世紀にはシェーンズと呼ばれ、それがシュミーズに転じた。 文章: ファッションデザイン 有名なイタリアのファッションブランドには、 グッチ 、 アルマーニ 、 プラダ 、 ドルチェ&ガッバーナ 、 バレンチノ 、 ボッテガベネタ 、 ロベルトカヴァッリ 、 コスチュームナショナル 、 ブルネッロクシネリ 、 ディーゼル 、 エトロ 、 フェイ 、 フェンディ 、 サルヴァトーレフェラガモ 、 フィオルッチ 、 ジェニー 、 アイスバーグ 、 キトン 、 ラペルラが含まれます 、 ロロ・ピアーナ 、 マルニ 、 ミッソーニ 、 モンクレール 、 モスキーノ 、 リッチモンド 、 エルマンノ・セルヴィーノ 、 トッド 、 トラサルディ 、 ヴェルサーチなど 。 文章: シャネル・イマン シャネル・イマンは、米国出身のファッションモデル。178センチメートル、81-58-84。本名を“シャネル・イマン・ロビンソン”(Chanel Iman Robinson)といい、アフリカ系アメリカ人と朝鮮民族との混血。 2000年代後半以降の西洋ファッション界にあって突出した人気を有するモデルの一人で、ファッションブランド「ビクトリアズ・シークレット」の“エンジェル”(広告塔モデル)の一員としての活動がおそらくなにより著名。いわゆるスーパーモデルにあたる。 アドリアナ・リマなどの高名なモデルらを擁する“ビクトリアズ・シークレット・エンジェル”のなかでも際立った細身の持ち主として注目を集めており、それについては生まれ持っての代謝能力の高さが指摘されるなどしてきた。 文章: 鶴巻時計店英工舎 1916年(大正5年)に創業した株式会社鶴巻時計店(時計卸)が、1919年(大正8年)に株式会社鶴巻時計店英工舎を設立した。東京府北豊島郡滝野川町(現在の東京都北区滝野川)に本社を置き、本社工場以外に東京府赤羽、埼玉県鴻巣、埼玉県北本宿(現在の北本市)、秩父、朝霞、群馬県桐生に工場を構えていた。1927年(昭和2年)に置時計や目覚し時計の製造を開始し、1935年(昭和10年)に腕時計の製造を開始した。かつて製造していたブランドには、「センター」、「ニューエイコー」が挙げられる。第二次世界大戦中は他の時計製造メーカーと同様に、滝野川の製造拠点を赤羽、桐生、秩父、取手の4か所へ分散疎開させている。戦後は腕時計の製造を行ってきたが、セイコー、シチズンなどの大手競合メーカーの生産再開による競争激化と販売部門(英工商事)売上回収の悪化、品質低下により急激な経営悪化を招いた。 文章: シャネルNo.5 1960年代にはシャネルN°5を、バイブル的存在のヴォーグやBazaarといった高級ファッショングラビア誌が、あらゆる女性にとって必須のアクセサリーだと表現した。印刷広告は写真、文面ともに落ち着きのある保守的なもので、芽吹き始めた若者文化のエネルギーや気まぐれな美学からは距離を置いていた。「活発なすべての女性は、シャネルN°5を望む」「活発なすべての女性は、シャネルN°5を愛する」という2つのキャッチフレーズが、広告コピーとして繰り返し登場した。 1960年代の広告は、シャネルN°5の魅力を維持することはできず、かわいらしい、ファッション・バイブルとしてティーン向け雑誌を読むような上品な女子学生のための香りとされた。 1970年代、長い歴史の中でシャネルN°5は初めて、時代遅れの大量生産品とみなされるようになり、ブランドは新風を必要としていた。香水はドラッグストアや同様のアウトレットから撤去され、外部の広告代理店は契約を切られた。イメージの再生は、「パルファム・シャネル」の芸術監督ジャック・エリューに委ねられた。エリューは、フランスの女優カトリーヌ・ドヌーブをシャネルの顔に選んだ。印刷広告はアイコンとして瓶の彫刻を掲載した。 文章: ドルチェ&ガッバーナ D&Gは都会的な印象のカジュアルラインで、流行を追うというよりはむしろ、流行を作り出すことに力を入れている。より若々しく、色鮮やかな色彩の、ディフュージョンラインである。メインブランドとは違い、ライセンスで早期から腕時計も商品化していた。初のメンズコレクションは1994年1月、レディースコレクションは同年4月に発表。2012年8月をもって全面廃盤となった。ドルチェ&ガッバーナは、ブライダルコレクションも展開していたが、1992年から1998年までの間だけである。1994年に開始したホームコレクションは、D&Gの自社ビル用に使用する分を除いて1999年に終了している。レディースのビーチウェアは1989年に開始、続いて翌1992年にメンズ版を開始した。アイウェアコレクションは1998年に、時計ラインは2000年に開始。 文章: フランスのファッション 戦後のファッションは1947年、クリスチャン・ディオールの高名な「ニュー・ルック」を通じて輝きを取り戻した――このコレクションは小さなウエスト、堂々たる胸、小さなコルスレの下から膨らむフルスカートで出来たドレスから成っており、ベルエポックの様式と非常に近いものであった。布の贅沢な使用やデザインの女性的な優美さは戦後の顧客たちに力強くアピールした。この時期の重要なメゾンには他にピエール・バルマン(英語版)やユベール・ド・ジヴァンシーなどがある。ファッション誌『ELLE』は1945年にフランスで創刊された。1952年にはココ・シャネルもパリに戻った。 戦後のファッションでは女性の身体の解放が際立つようになる。戦前にポール・ポワレが下地を作り、ココ・シャネルが続き、「若者」の発見と工業化の進行が背景となった。衣服の民主化は若者のファッション運動の隆起と並行して起こり、音楽の流行と不可分なものであった。ファッションを限られた選良の威信のためのものや、芸能界のものや、あるいは社会学的な意味での識別のためのものに還元することはそう簡単ではなくなった。英語ではブルジョワ的なファッションの秩序のことをfashion、秩序破壊的なもののことをfadと有効に言い分けている。 メディアの力によって「華々しい特権階級」、すなわちスター、アーティスト、それからトップモデルたちが消費の模範として社会に現れるようになった。これらショービジネスのブルジョワジーは社会経済的な世界に属する者であるが、同時にそこから解放された存在のようでもある。さらに、ファッション界と街中の関係も複雑になっている。誰が誰を模倣しているのか? 文章: ピエール・ヴェルテメール ピエール・ヴェルテメール(Pierre Wertheimer、1888年1月8日 - 1965年4月24日)は、フランスの実業家。ココ・シャネルと共にシャネルを設立したことで知られる。 文章: ピエール・ヴェルテメール 1922年のロンシャン競馬場で、ヴェルテメールはパリのデパート、ギャラリー・ラファイエットの創設者であるテオフィル・バデによってココ・シャネルを紹介された。 シャネルは、今が自身が開発したシャネルNo.5を本来は大口の一部顧客のみに提供していたが、バデは、ギャラリー・ラファイエットでシャネルNo. 5の販売を展開したいと考えており、そのためシャネルとヴェルテメールの仲介に尽力した。シャネル自身ももっと幅広い顧客層へ売り出す商機であると考えて、すでにアメリカ市場での実績や資本のあるヴェルテメールとの提携に乗り出した。 1924年、シャネルはヴェルテメールと契約を結び、「パルファム・シャネル」という企業体を設立した。 文章: ココ・シャネル 1920年代、シャネルはジュエリーデザインスタジオを開き、コスチューム・ジュエリーを制作し始めた。彼女はフェイク(コスチューム・ジュエリー)と本物(ファイン・ジュエリー)を組み合わせて作品を作るのを好み、コスチューム・ジュエリーはそれ以降シャネルブランドにおいて欠かせない要素となった。フェイク・パールのネックレスは初期のヒット作品である。シャネルのモデルたちはネックレスを複数付け、ブレスレッドを重ね、いくつもブローチを付けるなど、シャネルのスタイルに倣って複数のコスチューム・ジュエリーを身に着けた。 シャネルはコスチューム・ジュエリーを(特にシャネル自身が堂々と身に着けて見せたように)憧れのアクセサリへと変えた。1927年にはデューク・フルコ・ディ・ヴェルドゥーラ(英語版)の協力でシャネルブランドのジュエリーシリーズを立ち上げた。彼の白いエナメルの袖口に宝石で飾られたマルタ十字を加えたモチーフはシャネルの代名詞の1つとなり、ヴェルドゥーラとシャネルの共同制作のアイコンとなっている。お洒落で富裕な人々はこのシャネルのコレクションを大いに気に入り、シリーズは大成功した。 シャネルはその後ファイン・ジュエリーの制作も行っている。the International Guild of Diamond Merchants(国際ダイアモンド商業組合)の依頼を受け、1933年にデザイナーのポール・イリーブ(英語版)と共同で高級ジュエリーのデザインを行った。これが彼女による最初のファイン・ジュエリーのデザインとなる。プラチナにダイヤモンドをあしらった作品には一か月の間に30,000人の観覧者が訪れた。 文章: エルマンノ・シェルヴィーノ エルマンノ・シェルヴィーノは、2000年にデザイナーのエルマンノ・シェルヴィーノと企業家トニ・シェルヴィーノが創立したイタリアのファッションブランドである。 文章: ジェラール・ヴェルテメール ユダヤ人家庭のジャック・ヴェルテメールとイリアーヌ・フィッシャーの子として生まれた。祖父のピエール・ヴェルテメールはココ・シャネルと共に現在のシャネルを創業した共同創業者として知られる。 文章: ランバン ジャンヌ・ランバン(1867年1月1日 - 1946年7月6日)によって1889年のフランス・パリで創業されたブランドで、婦人・紳士向け既製服、香水、ならびにアクセサリーなどを展開。「バーバリー」などと並んで、現代服飾ブランドとしては最も歴史の長い部類に入るとされている。2018年2月に中国企業の復星国際が買収した。 2019年1月から、元ロエベのブルーノ・シアレッリがクリエイティブ・ディレクターに就任した。レディス・コレクションは2015年まではアルベール・エルバスがアーティスティック・ディレクターを務めていた。ランバンの伝統的なエレガンスと女性を美しく見せるデザインは好評であったが、エルバスが不透明な経営に難色を示したとの噂もある通り経営陣と対立。突然解任された。さらには労働組合と経営側が裁判でぶつかる出来事もあった。エルバス解任後、2016年からはブシェラ・ジェラールがデザインを担当。さらにオリビエ・ラピデュスが2017年から2シーズンにわたり務めたのち、社内のデザインチームが担当していた。メンズウェアにおいては、2005年から2018年までルカ・オッセンドライバーがデザインチームの指揮を取っていた。 文章: ダイアナ (プリンセス・オブ・ウェールズ) 英国ファッション界に貢献したいと考えていたダイアナは公的な場では英国製の服を着ることが多かった。しかし「私服」として外国ブランドの服も集めていた。外国ブランドで彼女が愛したのは、フランスのシャネルとイヴ・サン=ローラン、イタリアのモスキーノ(イタリア語版、英語版)、西ドイツのエスカーダである。公務であっても外国訪問の場合にはこれらの服を着ていくこともあった。たとえば1980年のフランス訪問ではシャネル、1987年の西ドイツ訪問ではエスカーダを着ている。フランスでも西ドイツでもダイアナのファッションセンスに喝采が贈られたという意見もある一方、イギリスの王族がかつてナチス・ドイツの諜報員であったココ・シャネルの服を安易に着ることに対するイギリス、フランス両方からの批判もあった。 ダイアナの服の購入は洋服店の開店前、あるいは閉店後に特別な手配がなされるのが一般的だったが、突然思い立って警官の護衛で買い物に出ることもあった。皇太子妃が来店したと聞いた支配人は慌てて飛び出してきて、あれこれ気を使いだすことが多かったが、そういう時ダイアナは「私は皆さんに迷惑をかけたくありません。ただ普通の人と同じように買い物をしたいだけです。どうか大袈裟に騒がないでくださいな。」と答えたという。ちなみにダイアナが公的な場に出るための衣装は王室費から、個人的な衣装はチャールズ皇太子の個人的収入(コーンウォール公領の収入)から支払われていた。 ジェフ・バンクス(英語版)が毎週ホストをしているBBCテレビのファッション番組『ザ・クローズ・ショー(英語版)』は、ダイアナのお気に入りの番組だった。番組の中でジェフ・バンクスはダイアナのファッションについて「彼女は華麗さと実用性の妥協点を見出しました。王族の服にはある種の公式が必要で、それがダイアナ妃の服装が時々古臭く見える唯一の原因です。腰丈のジャケットとスカートという組み合わせは彼女にとって着心地がよく、何の心配もなく着ていられるに違いありません。これは生涯、様々な人と会って過ごし、しかもそのなかには鑑識眼の鋭い人もいるのに、常に一分の隙もない恰好をしていなければならないという人には極めて重要なことです」と評している。 文章: クリストファー・ベイリー ウェスト・ヨークシャーのハリファックス出身。父親は大工、母親はマークス・アンド・スペンサーでウィンドウの飾りつけを担当していた。姉と二人兄弟。1990年、ウェストミンスター大学ファッションデザイン学科卒業。その後、イギリスの名門ロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ進学。1994年にロイヤル・カレッジ・オブ・アートでファッションの修士号を取得し、卒業後ニューヨークへ渡りダナ・キャランのアトリエで働き始める。1996年にトム・フォード時代のグッチに移り、レディース部門のシニアデザイナーに抜擢。2001年からは、前任者ロベルト・メニケッティから引き継ぐ形で、バーバリーのハイエンド・ブランドである「バーバリー・プローサム」のメンズ・レディース両方のクリエイティブ・ディレクターを務めている。