クエリ: フランスの幼児語で「お尻」を意味する言葉に由来した名を持つ、クラシックバレエでバレリーナが身に付ける白いひだ状のスカートを何というでしょう?
文章: チュチュ (バレエ) クラシック・チュチュの中には、水平の形を保つためにステンレス製(または合成樹脂製)のワイヤー・フープをスカートへ仕込むこともある。またチュールスカートの上に、オーバースカートによる装飾を施す場合もある。ツン(Tune)はスカートと一体になったチュチュのパンツ部分。素材は伸縮性のあるスパンデックスやオペコット、パワーネットを用いる。股間を魅せるためアンダースコートのように、チュールフリルによってツンを装飾する場合が多い。構造的にロマンティック・チュチュには存在せず、ロマンティック・チュチュではバレリーナは下着としてステージ・ショーツを別途着用する(広義では、これもツンと称する場合もある)。役柄によっては、チュチュにはボディスやオーバースカートへ豪華な装飾が施される。造花や金糸、銀糸による刺繍。
文章: カバレッタ カバレッタという語はおそらくスペイン語に由来し、1826年の辞典に初めて見える。馬を意味する語(イタリア語 cavallo、スペイン語 caballo)と関係があり、伴奏の動きがギャロップを思わせるためにこう呼ばれるのかもしれない。 文章: ペティコート ペティコート(ペチコート)は、19世紀~20世紀及び現代における、被服のスカートの下に着用する女性用の下着・ファウンデーション。とりわけ現在の日本では、ランジェリーの一種の名称となっている。スカート生地の滑りをよくする目的と、スカートのシルエット形成目的で使われる。 スカートという服飾は、元々、男女の衣類に使用されており、ドレスやコートなどの腰より下の部分を指す言葉である。歴史的には、女性用の衣服がスカートの名で呼ばれるようになるのは、19世紀半ば以降のことである。西欧で16世紀頃より様々なスタイルに展開した「スカート状ドレス」は、むしろ、ペティコートとも呼ばれていた。 従って、19世紀初期以前にイギリスなどでペティコートと呼ばれていた衣装は、今日のような女性用・子供用のアンダースカート、つまり下着ではなく、アウターウェアとしての女性用ドレスであり、ガウンの形状のドレスの一部でもあった。 文章: トロフィエ このパスタの名前の起源ははっきりしていないが、ペストリーボードの上に生地の小片をこするように作ることから、リグリア語で「こする」という意味を持つ動詞strufuggiに由来すると考えられている。同様に、リグリア語のstrofiaという言葉は、やはりトロフィエを作るのに必要な同様の動きを表す恐らく古代ギリシア語で「ねじる、回す」を意味するστρωφωか、「回す、ねじる、ひだを作る」を意味するστρφωであると考えられる。 文章: リーズ・ノブレ 本名をマリー=エリザベット・ノブレ(Marie-lisabeth Noblet)といい、1801年にパリで生まれた。パリ・オペラ座のバレエ学校でバレエを学んだ後、1816年にパリ・オペラ座に入団し、高名なバレエダンサー、アルベール(en:Albert (dancer)) の相手役として当時パリ・オペラ座で首席振付家を務めていたピエール・ガルデル(en:Pierre Gardel )作のパ・ド・ドゥを踊り、ソリストとして活躍するようになった。1827年、パリ・オペラ座に一人の女性ダンサーが採用された。イタリアとスウェーデンの血を引いたこの女性の名はマリー・タリオーニといい、父フィリッポ・タリオーニの厳しい訓練を受けて高度な舞踊技術を体得していた。マリー・タリオーニの出現によって、ノブレのようなパリ・オペラ座の伝統的な女性ダンサーの影は薄くなったが、彼女はオペラ座に留まった。 文章: ロリータ・ファッション パニエはロリータの必須アイテムであり、ロリータ系のスカートは裏地にチュールを使い、ラインが拡がるデザインになっているものが多いが、絵本のお姫様のようにロココ調に膨らませるためにロリータが用いるのがパニエである。パニエには様々なボリュームのものがあり、長さ、色、デザインや素材なども多彩である。しかし、パニエを仕込んだスカートはかさばるため、電車の席に座ると隣の人に迷惑がかかってしまうという弱点がある。パニエは普通スカートの下に一枚重ねるものだが、慣れた人はデザインに合わせて何枚か重ね履きすることもある。初心者におすすめのパニエは、オーガンジーやシフォンのようなやわらかい素材でできたパニエで、色は白が良いとのこと。ドロワーズも同様に白が初心者向けである。 ドロワーズはロリータの象徴的なアイテムである。ドロワーズやパニエは下着として使用されるが、膝下丈のスカートのものならば外出時に、スカートの下に装着して、裾からフリルの付いたドロワーズを覗かせるという使い方もある。また、嶽本野ばらによればドロワーズの露出はお下劣にならず、クラシックな清楚さを感じるという。ドロワーズの裾をスカートから見せて、ノスタルジックな雰囲気に浸るのも良いが、抵抗のある人はよく履くスカート丈に合わせて、ちょうどいい長さのものを選ぶと良い。これら、スカートの丈は可愛らしさを出すため膝辺り(ミディスカート)までがほとんどであるが、エレガントで大人びたイメージを出すロングスカートが選ばれることもある。また、嶽本野ばらはロリータスタイルに挑戦してみたいが、抵抗のある大人の女性に向けて、コルセット・ドロワーズ・パニエなど、少しだけロリータなアイテムをワードローブに取り入れることを提案している。 また、ミニ丈のスカートには、ドロワーズよりも丈が短めで、ウエストと裾口がゴムで締められたブルマ(ロリータ・ファッションにおけるブルマは、ドロワーズの丈をそのまま短くしたような感じであり、いわゆる体操服のブルマより優雅で古典的なデザインをしている)が向いている。 文章: ガリーナ・ステパネンコ モスクワ出身。ボリショイ・バレエ学校でバレエを始め、優秀な生徒として特に選ばれ、当時の校長で名教師として知られたソフィア・ゴロフキナから指導を受けた。 1984年にボリショイ・バレエ学校を卒業した後、ナタリア・カサトキナとウラジーミル・ワシリョーフが芸術監督を務めていたモスクワ・クラシック・バレエ団に入団し、1988年まで在籍した。モスクワ・クラシック・バレエ団ではソリストとしてジョージ・バランシン振付『テーマとヴァリエーション』、カサトキナ・ワシリョーフ振付『天地創造』の魔女、ピエール・ラコットの復元再振付による『ナタリー、またはスイスの乳しぼり娘』(フィリッポ・タリオーニ原振付)など、バレエ団が持つレパートリーの殆どで主役を踊った。モスクワ・クラシック・バレエ団在団中にはヴラジーミル・マラーホフとともに、2人のためにアルベルト・アロンソが振り付けた『バシアンヌ』(音楽:エイトル・ヴィラ=ロボス)のソリストを踊っている。 1988年にモスクワ音楽劇場バレエ団に移籍し、ヴラジーミル・ブルメイステル版『白鳥の湖』のオデット=オディール役やドミートリー・ブリャンツェフ版『海賊』のメドゥーラを踊るなどプリマ・バレリーナとして活躍した。1990年にボリショイ・バレエ団から招聘されて入団し、入団後すぐに多くの作品で主役を踊り、看板スターの1人として認められるようになった。 文章: バレエダンサー まず本場のロシアのバレエダンサーについて解説する。ロシアではバレエダンサーは国家公務員である。ロシアではバレエダンサーの国家試験があり、5段階評価で「3」以上をとらないとバレエの国家資格を得られない。国家資格を得ないとロシアの国立劇場などでバレエダンサーとして採用されず、プロのバレエダンサーとしてのキャリアがそもそも始まらない。その国家試験を受けるためには、まずバレエダンサー養成学校に通う必要がある。ロシアのバレエ学校(バレエダンサー養成学校)では「8学年制」でバレエダンサーを養成している(つまり生徒たちは基本的に8年間、バレエダンサー養成学校に通う)。 文章: 成澤淑栄 成澤 淑栄(なりさわ よしえ、1965年9月17日 - )は、日本のバレリーナ・バレエ指導者である。3歳からバレエを始め、橘バレヱ学校、AMスチューデンツ、牧阿佐美バレヱ団を経て、1989年にモスクワ・クラシック・バレエ団(ロシア語版)に入団してさまざまな役を踊った。夫はモスクワ・クラシック・バレエ団のプリンシパル・ダンサーとして活躍したイルギス・ガリムーリン。ガリムーリンとの間の娘も、同じくバレエの道に進んだ。 文章: ダンスール・ノーブル ダンスール・ノーブルは、クラシック・バレエやロマンティック・バレエなどの古典バレエの舞台において、主役級のバレリーナのパートナーを務める男性舞踊手を指す用語である。しばしば主役級のバレリーナを指す「プリマ・バレリーナ」に対して、男性の主役級舞踊手を指す用語として使われる。 文章: バレエ シャンブルウエスト このバレエ団は、1973年に川口が設立した「川口ゆり子バレエスクール」を母体とする 。総監督・代表と芸術監督は、牧阿佐美バレヱ団でプリンシパルとして活動した今村博明・川口ゆり子夫妻が務める。今村は井形久仁子バレエ研究所でバレエを始め、文化庁派遣芸術家在外研修員に選抜されて1976年から2年間、ロイヤル・バレエスクールに留学した。帰国後に牧阿佐美バレヱ団に入団し、プリンシパルとして様々な作品で重要な役柄を務めた。橘秋子賞優秀賞など、受賞歴多数である。川口は橘バレエ学校の出身で、1963年同校卒業後に牧阿佐美バレヱ団に入団した。1969年のニューヨーク留学を経て同団でプリマバレリーナを務め、海外のバレエ団にも客演した。芸術選奨新人賞(1972年)、服部智恵子賞(1986年)など多数の受賞歴を持つ。 川口の幼い頃、当時の八王子では現代舞踊は盛んであったがクラシックバレエの教室はあまりなかったという。小学校3年生のとき、初めて橘バレエ学校でレッスンを受けた川口は、クラシックバレエの用語で膝を曲げることを「プリエ」と言うことすら知らなかったため、カルチャーショックを受けた。川口は都心に行くことができない地元の子供たちのために八王子にも本格的なバレエ教室を開設したいと思い、橘バレエ学校の分校のような形でスクールを開いた。1989年、今村とともに優秀な生徒が踊る場を確保する目的で、オーディションで選抜された「バレエメイツ」で構成される「ユースバレエ・シャンブルウエスト」を発足し、同年12月に八王子市民会館で第1回公演『くるみ割り人形』を上演した。 1999年秋、「バレエ シャンブルウエスト」と改称した。シャンブル(chambre)はフランス語で「部屋」、ウエスト(ouest)は同じくフランス語で「西」を意味し、東京の西方にある八王子でバレエ芸術の創造と開花を目指している。2000年8月から9月のロシア・エストニア公演(『天上の詩』、『時雨西行』、『オンザロード』など、ボリショイ劇場・エストニア国立歌劇場・アレクサンドリンスキー劇場)、2004年のロシア・ウクライナ公演(『タチヤーナ』全8回公演、キエフ・シェフチェンコ劇場・マールイ劇場・ノーベアオペラ)と海外での公演も実施している。 文章: 松尾明美 落ちこぼれ気味だった松尾に転機が訪れたのは、松竹少女歌劇学校に1人の舞踊教師の男性がやってきて教え始めたときであった。その教師の名は東勇作といい、エリアナ・パヴロワの門下でクラシックバレエを学んでいた人物だった。東は、「益田トリオ」でメンバーを組んでいた益田隆が松竹で教師を務めていた関係で、松竹少女歌劇学校で生徒たちを教えることになったのだった。東の教えるダンスは、今まで松尾が習っていたものとは全く違っていた。後に研究熱心でテクニシャンと評された東の見せるダンスによって、松尾はクラシックバレエのダイナミズムに開眼し、バレエに魅せられた。東も松尾を気に入り、単独でレッスンを受けさせることもあった。 松竹少女歌劇学校を卒業した後は東の紹介で浅草の常盤座に入り、他にもいろいろな劇場に出演し、公演旅行やレビュー出演など多忙な日々を過ごしていた。仲間と銀座を歩いているとき、たまたま東と再会した。当時日劇がバレエ・ダンシング・チーム作りを進めていたため、東は松尾に日劇入りを勧めた。ジャズダンスよりもバレエに惹かれていた松尾に異存があるはずはなく、東の勧めを受け入れて日劇に入団することになった。 日劇ではバレエ・チームの1期生となり、同期には三橋蓮子や松山樹子がいた。日劇バレエ・チームで指導にあたったのは、ロシア人バレリーナのオリガ・サファイアだった。ロシア・バレエの正式な教育を受け、純粋なクラシック・バレエの技法を身につけたサファイアの稽古は素晴らしかったと、後年松尾は回想している。日劇の舞台では、『白鳥の湖』の『4羽の白鳥の踊り』などを踊った。バレエ・チーム所属のダンサーでも時々ラインダンスのメンバーとして出演することがあったが、松尾は他のメンバーと揃えて踊ることができず、バレエでも他の人と揃わないと言われてよく叱られていた。約2年の間日劇に在籍した後、1940年に東が初台に稽古場を開いたのを機に日劇を辞め、東勇作バレエ団の結成メンバーとなった。このとき、同期の松山も日劇を辞めて東勇作バレエ団に参加している。 文章: オペラグローブ 英国では、イブニングドレスの最高礼装とされるローブ・デコルテにはオペラグローブを併せて清楚な装いに仕上げる。ダイアナ妃が1985年にアメリカを訪れた際に披露された黒のローブ・デコルテとオペラグローブのルックスが話題となった。 由緒正しい正装として着用されるため派手な色合いのものは少なく、シックな色あい(白もしくは黒)のものが多い。なお、グローブの色や質感はドレスと合わせることを基本とする。ドレスの袖と同じ色のグローブは腕を細長く魅せる効果があり、対照的な色は逆効果である。 オーストリアのウィーン国立歌劇場で行われるヨーロッパで最も格式高いダンスパーティーの一つであるオーパンバル(en:Vienna Opera Ball)と呼ばれる上流階級や貴族の若き女性(デビュタント)が集う舞踏会では、服装は純白(オフホワイトやアイボリーなどは不可)のボールガウンと併せ白のオペラグローブの着用が義務付けられており、欧米諸国に多数存在するその他のデビュタントボール(デビュタントの初舞台となる舞踏会)においてもそのドレスコードが準用され、「手袋のないデビュタントはデビュタントでは無い」と言われるほど白の長手袋は重要なアイテムとなっている。何世紀にもわたってデビュタントのスタイルとファッションは変化してきた。しかし、初期のイギリスから現代のアメリカのデビュタントまでずっと変わらないアイテムは白革製の肘上までのデビュタント手袋の着用であった。そのためデビュタントグローブは1世紀以上にわたって上流階級の女性らしさの最も重要なシンボルの1つとして認識されてきた。また、欧米のデビュタントは伝統的に白人女性が主流であり、アメリカ南部などでは白人デビュタントが着用する白のオペラグローブは白人女性らしさとその美しさの象徴として見られることもある。 日本では、女性皇族は常に白の手袋を携帯しているが、これは帽子と共にその貴族性を象徴するための物である。令和元年に行われた「即位後朝見の儀」において皇后雅子によって着用されたことで注目を浴びた。 旧皇族の竹田恒泰は著書「日本の礼儀作法~宮家のおしえ~」において、皇室の晩餐会や儀式などの特別に改まった場面においてローブ・デコルテと併せてオペラグローブを着用し、ティアラ(小さな王冠)を付けることを基本としており、宮中ではこれを女性の最上級礼装としている、との旨を示している。皇太子徳仁親王成婚の際、皇太子妃雅子のローブ・デコルテを手がけたファッションデザイナーの森英恵は「ローブ・デコルテは勲章をつけるためのドレスであり、肌を出し、皮の長い手袋を合わせる正装」と述べている。 文章: 西欧の服飾 (16世紀) 16世紀半ばスペインからはフレーズと言う襟、コルセットとヴェルチュガダンというスカートを広げる枠が持ち込まれた。ローブは袖が別仕立てで、共布だけでなくローブと色違いであったり素材違いの袖を後から縫いつけて縫い目をエポーレットで覆った。16世紀末には腰の上下の部分がボディスとスカートとして独立し、胸元が開いていった。フランスの外交官ド・メッスはエリザベス1世がへそのあたりまで開いたドレスを持っていると書き残している。胸元が開いたことで見えるようになったコルセットを隠すためにピエース・デストマという装飾を施した三角形の胸当てをローブの内側からホックで取り付けるようになった。一番上のスカートはボディスの裾の垂れ部分に沿ってホックなどで取り付けた。 コルセットははじめ王侯の婦人が鉄製の鎧のようなものを持ちこんだ。これは蝶番で着用する逆三角形に近い形をしており、透かし彫りが施されていた。より広く使われたのはキャンバスのような厚い麻布を何枚か重ねて裏からステッチを施し、葦の茎を通して芯にしたもので、キルティングしたものという意味でコール・ピケと呼ばれた。鯨骨を火で焙りながら曲げて型にしたものを入れるのはより高級なもので、紐で締めあげて着用した。 ベルチュガダンはスカートを釣鐘型に広げるための特殊なペチコートといった様子のもので、籐製の輪を小さいものから大きいものの順に丈夫な木綿や毛織の布に縫い込んで着用した。フランスではオース・キュという浮き輪のような形のパッド、イギリスではフィール・ファージンゲールという枝を使ったドラム缶型のベルチュガダンを腰に巻いて、腰から床と平行にスカートが横に広がるスタイルが流行した。ペチコートの下にはカルソンというズボンのようなものを履いた。会計録や財産名簿には散見されるもののあまり表だって名前が出ることは少ないが、カトリーヌ・メディシスは黒いタフタで仕立てたカルソンを所有していたと記録されている。イタリア製のリネンでできたカルソンが当時の貴婦人の遺品として残されているが、これはドロワーズの原型とされている。 文章: 西欧の服飾 (17世紀) 騎士たちには長髪と髭が流行して、レースのカフスやカノン(膝飾り)全身にギャランというリボン束を身につける華やかな格好をした。 その極地として、1650年代ごろからオードショースの上にラングラーヴ(英語ではペティコートブリッチズ。つまりスカートのような半ズボン)というリボンを飾ったほとんどスカートに見えるキュロットスカートを穿く流行が生まれる。 しかし、17世紀を代表するのは1661年から始まるルイ14世の親政をきっかけに生まれた、バロックスタイルと呼ばれるフランスファッションである。 フランスファッションはイタリアに素材を依存していたスペインファッションと違い、最初から国内のモード産業による利益を意識していた。 1627年に重商主義政策をとったリシュリューによって、「金襴、銀襴、レース、モール、ビロードの輸入禁止令」が出され、続いて1633年にはより厳しい「金紐、銀紐、金銀織物、サテン、ビロード、金銀刺繍、縁飾りの禁止令」が出された。 この時期のこれら贅沢な織物や装飾は、多くがイタリアなどからの輸入品であったため国の財政を守るための措置であった。 リシュリューの後を継いだマザランも厳しい禁止令を引き継ぎ、1644年には「華美なる刺繍、金銀織物の禁止令」を発布している。 マザランの後継者であり、財務総監となってフランスのモード産業の基礎を築いたコルベール(ラシャ商人の家に生まれる)は「フランスにとってのモード産業はスペインにとってのペルーの銀山である。」とモード産業の重要性を述べている。 1667年には、諸国の王や貴族の美麗な衣装への要求を満たす、リヨン王立織物製作所と王立レース工場が相次いで設立されている。 また、華麗な衣装に不可欠なシルクのための養蚕業がこのころリヨン近郊の農村を中心に軌道に乗っていた。 この時代、フランスでは1672年に最新ファッションの版画を載せた世界初のファッション誌『メルキュール・ギャラン』が創刊され、パンドラ(正装の大パンドラと日常着の小パンドラの二種がある)と呼ばれるマネキンにパリの最新流行の衣装を着せてヨーロッパ中に送り最新モードを知らしめた。 1670年ごろから、フランス貴族の衣服と言って現在連想されるような衣装、ジュストコール・ヴェスト・キュロットの一式が確立し始める。 女性の髪型や服の作りは有力なサロンの女主人(多くはルイ14世の愛人や女友達であった)に影響され、目まぐるしく細かな変化を起こしている。 文章: 吊りスカート アメリカではサスペンダースカート(アメリカ英語: suspenders skirt)という。日本では吊り紐のことを背中で交差された形状から「タスキ」と呼ぶ場合もあり、吊りスカートのこともタスキスカートという人もいる。アメリカでは吊りスカートやサスペンダードレスをアメリカ英語: jumperと称し、英国ではイギリス英語: pinaforeと称す場合が多い。pinafore(ピナフォア)は、アメリカでも日本でも使われない言葉だが、訳せばエプロンドレスということになる。一方イギリス英語: jumperという言葉は、英国ではセーターのことを表し、スカートのことではない。サスペンダーという言葉も英国ではガーターベルトのことを表す。英国でサスペンダーのことはbracesというが、この言葉もアメリカでは、歯列矯正用具などの別の意味で用いられる。