クエリ: イタリアの都市・ジェノヴァから名前がつけられた、デニム生地などから作られるズボンは何?
文章: 京都デニム 縫製、染色ともにすべて京都で制作する1点もののバッグが現在、メインアイテムになっている。縫製は岡山で行われ染色は京都の職人が手作業で行なっている、正真正銘の日本産のジーンズである。重ね染めや染め直し、友禅染オーダーも可能なため、より自分好みのデニムにすることもできる。古き良き時代の着物が流行っていた時代のものづくりの技術を継承しつくられたジーンズ。ジンバブエコットン(原産国:ジンバブエ)、マダガスカルコットン(原産国:マダガスカル)ギザコットン(原産国:エジプト)、アンデスコギリシャットン(原産国:ペルー、アンデスの長寿の滝 プカラプカラの近くでとれた綿)、ギザコットン(エジプト)、カメルーンコットン(原産国:カメルーン)、ギリシャコットンなどの高級綿を使用。裁断過程ででた端切などの廃棄されるはずだったものを伝統技術によって新しい生地にし、ひとつひとつぬいぐるみとして蘇らせた。
文章: アボンダンス (チーズ) アボンダンス(フランス語: Abondance)は、フランスのサヴォワ地方、オート=サヴォワ県で生産される、牛乳を原料としたチーズ。ハードタイプに分類される。年間2,400トンの生産量があるという。同じ地方で生産されるボーフォールとの類似が指摘されるが、大きさはアボンダンスの方が小さめ。名称のアボンダンスは「豊富」「多量」「豊穣」といった意味を持つと同時に生産地のひとつの地名アボンダンス(英語版)をもさす。初めの頃はアボンダンス種の牛の乳を使用して生産されていた。起源は14世紀で、聖アウグスチノ修道会に属していたアボンダンス修道院 (fr:Abbaye d'Abondance) において、修道士により生産が開始された。アヴィニョン教皇庁でクレメンス7世を対立教皇としてたてるための会議上でこのチーズが話題になり、世間に知られることになった。 文章: フェンディ フェンディ(FENDI)は、イタリアを代表する世界的ファッションブランドである。ローマを本拠地とし、フランスのLVMHグループに属する。 文章: 西欧の服飾 (17世紀) しかし、宮廷の儀礼やミサ以外では日常の衣服はもちろん舞踏会など貴族同士の社交の場でも、上流市民の項目で紹介したようなより軽快な格好が当たり前であった。 1675年のモリエールの喜劇「ドン・ジュアン」では、水に落ちた貴族ドン・ジュアンを助けた農民が彼の服装に仰天している一幕がある。 ドン・ジュアンの服装は、大きく膨らんだアロンジュ鬘に、農民のものの二倍近く膨らんだシュミーズの袖、人間二人が入れるほどの広幅のズボン「ラングラーヴ」、低い襟のついたプールポアンは腹を覆わないほど短い上に袖がなく、長い「クラヴァット」を締めているとある。 しかも、レースのカフスと膝飾り「カノン」を身につけ、いたるところにリボンの束をくくりつけている。 このリボンの束は1690年代ごろまで流行し、伊達男という意味の「ギャラント」と呼ばれている。 色は自分の好みのものを使うほか、家に代々伝わる騎馬試合での色や、意中の貴婦人の好む色などを身に付けた。 プールポアンが極端に短くなると、体が冷えるのが防ぐために室内においては豪華な生地で仕立てた長袖で丈の長いジャケット「ヴェスト」を着た。 ヴェストは後に、外套の下に着る中着として定着した。 17世紀後期には、部屋着として「アンディエンヌ」と呼ばれたインド更紗のガウンが流行。 モリエールの『町人貴族』では、貴族にあこがれる成り金が緑のカミソルと赤いビロードのズボンという派手な格好の上に「貴族の間に流行している」という理由で高価なアンディエンヌの部屋着をわざわざ仕立てさせる場面がある。 上着として兵士が着ていた「カザック」というコートを洗練させ、腰にぴったりした服を意味する「ジュストコール」と呼んで着た。 これは膝丈のジャケットの背と脇にダーツを入れて腰を絞り、裾の両脇に襠をいれて裾広がりにしたものだった。 乗馬のために、背中には現在の背広のセンターヴェンツと同じような背割が入り、袖口は漏斗型に広がっていて大きく折り返し、しばしばモールで装飾された。 17世紀から頻繁にファッション界に登場するようになったモールは、トルコ軍の階級章であったものがトルコに縁が深いイタリア経由で大いに流行した最新ファッションであった。 この宮廷での華やかな衣装にはクラヴァットというスカーフのようなものを巻いた。 これは、幅30cmで長さは1mほどの白麻やモスリンの布で、後に2mほどまで長さが伸びた。 1660年に靴屋がボルドーの視察に訪れたルイ14世に、爪先が四角く踵が赤色のハイヒールを献上したところ、王にたいへん気に入られて宮廷で必ず身に付けるようになった。 貴族男性は王の好みを真似、贅沢な服装をする上流市民に対して踵の赤いハイヒールを履くことを貴族のみの特権として宣言した。 文章: ジェニー 以上のように、基本的に女児向けのおもちゃとして作られてはいるが、製品の開発目的から大人のファン・コレクターへ向けたアイテムが多数存在する。一例で企業タイアップの大人向け商品ではタカラ・バービー時代、1985年実物のサファイアミンク毛皮コートを纏ったものなどがある。これら過去においてコレクターのプレミアム価値は年代上の稀少価値、デザインから人気は様々である。 レギュラー扱いの定番商品は、製造が縫製など手作業工程の製品性質から、スポット生産で販売期間は一年以内、追加の再生産は行っていない。 ドール本体は別として、シリーズの衣装に使われる布地生地は特注生地が多く、同じ製品を再生産出来ない事情から、ブームを迎え衣装の縫製製造が韓国から中国に移り粗製濫造した時期以外、レギュラーの定番商品の再生産は行わず、販売が伸び悩み減少傾向だった2000年代以降、年1~2回の季節シリーズ、カレンダー・ガール・シリーズ、年一回タカラ特約店で販売されたコレクター向けナイス・ジェニー・シリーズは、再入荷無しの売り切りで扱われた。 TOTOCOなどと行った共同開発製品や、リカちゃんキャッスルで受注予約限定生産されたアイテムについては一部再生産が行われ、この限りでは無い。 ほかに関連商品として着せ替え用ドレス、家具、ハウス等が発売されている。 1990年代前半にかけジェニーは大ブームを起こし、専門誌が刊行されたり、原宿に専門店が開店された。2000年(平成12年)にはヒロインの顔がリニューアルされた。しかし2007年年度末にメーカー公式ファンクラブ休止と会費精算の通知後、2008年(平成20年)非公式に生産休止、新製品は発売されず店頭から姿を消した。 文章: スウェット スウェット(英: sweat)とは伸縮性、吸汗性、防寒性に優れた厚手の生地、もしくは、スウェットシャツ、スウェットパンツのこと。 スウェットは、アメリカでスウェットシャツ(英: sweatshirts)と呼ばれる衣服に由来する。スウェットシャツとは、Russell Manufacturing Companyが1920年に開発したコットン製の厚手の生地で作られたプルオーバーのシャツである。同素材で作られたズボンにスウェットパンツ(英: sweatpants)がある。 英語ではスウェットシャツ、スウェットパンツをスウェッツ(英: sweats)と呼ぶことがあるが、生地を指す言葉として使われてはいない。またこれらの衣服はセーターの一種に分類される。 文章: ジェノヴァ港 古代において、ジェノヴァは強大な海洋国家であり、「華麗な都市」としても知られていた。ジェノヴァ港 は、地中海に面するイタリアの国内で有数の海港である。5160万トンの貿易量があり、トン数ではイタリア最大、TEUではジョイア・タウロのトランシップ港(2012年時点で210万TEU)に次いで、2番目の規模を誇る。この港は、解体場所としても使用されており、コスタ・コンコルディアが解体された港としても知られている。 文章: バロン・タガログ この時期のバロン・タガログの変種で注目するなら「バロ・セラーダ」は1900年代初頭まで人気があった。名前が意味する「閉じたバロ」とは襟をきちんと閉じたスタイルに由来し、透け感のない布で色は白または暗色、下に白いズボンを合わせた。 よく耳にする説では、先住民はスペインの植民者から強制されてバロン・タガログを着た、あるいは支配階級と区別するためシャツの尾(後ろ端)をズボンの外に出すよう命じられたと伝わり、生地が半透明なのも着用者が下に武器を隠していないと示すためとも言われてきた。だが16世紀から19世紀後半まで、これが正しいと証明する歴史的な記録はない。薄手の素材の使用を義務付けたり、男性のシャツの裾をズボンの中に入れるなと禁じた規制はなく、あるいはバロは植民地時代の前から常に裾を外に出して着用され、半透明のニピス地を用いるのは19世紀を待つことになる。 スペイン植民下でも、階級ごとに着用するスタイルあるいは布は時代により異なり、決め手は法律ではなく、流行や富、階級の区別であった。植民地時代、庶民が着たバロはほとんど全て安価で耐久性のある織物で透け感はなかった。ニピス地は高価で、主に上流階級のものであり、ヨーロッパ人に限定されたというよりも、スペイン語でインディオと呼ばれた先住民(植民以前からの貴族の子孫)とメスティーソ やプリンキパリア(上流貴族の一部 )も身につけた。 文章: 線ファスナー グッドリッチ(現:グッドリッチ)が新しく発売するゴムブーツにギデオンの発明したファスナーを採用した際にそのように称したことによるとされる。このため、ジッパーは主にアメリカ英語で使われる言葉である(ギデオンの発明についての詳細はギデオン・サンドバック#経歴を参照)。ファスナーの発明当初、その主な利用はブーツとタバコ用のポーチであった。衣類での利用は、1925年にSchott NYCという会社が革のジャケットに採用したのが 最初であるとみられている。1930年代、ファスナーの広告キャンペーンとして「子供服へのファスナー利用」が提案された。ファスナーであれば比較的小さな子供でも自分で身支度をできると謳っていたのである。1930年代には、紳士服におけるズボンの股間部の持ち出し(フライフロント・比翼)が、それまでのボタンから新たにファスナーへと変わっていった。 文章: フォカッチャ イタリアにあるジェノヴァが発祥とされる。挽いた穀物の粒と水を混ぜた生地を焼いたものがフォカッチャの前身だとされており、古代ローマ時代から作られていたと考えられている。ピザの原型と言われている。 フォカッチャの由来は、火を意味するFuocoが由来で、フォカッチャは、「火で焼いたもの」を意味する。 一方、スキアッチャータの由来は、イタリア語で押しつぶすという意味の「Schiacciare」が由来である。 文章: タルト (洋菓子) 今日のタルトはフランス語圏で用いられ、クッキー生地やパイ生地で作られた皿型の器にクリーム、フルーツを詰めたり乗せた洋菓子である。 使用する具材(フィリング)の名前をつけて「タルト・オ・(フィリングの材料名)」と個別に名前が付けられる。例えば、リンゴのタルトは「タルト・オ・ポム(Tarte aux pommes)」である。 また、タルト生地のサイズによって名称を呼び分けるここともあるが、いずれのサイズであっても単に「タルト」でも通じる。 文章: テオドロ公国 1422年、テオドロ公国とカファの戦争及ばれる抗争が始まる。テオドロは、何度か手を変えたジェノヴァ人が支配する都市や町を攻撃した。 ジェノヴァ人がアリュストンやその他の海岸の小規模な要塞を失った後、テオドロ公国に征服され、ジェノヴァ植民地という名は名目上の意味だけを持つようになった。しかし、ジェノヴァ人との交易はその後も続き、居住し続けた。 また、この頃からイタリアの航海図やジェノヴァの文書の中で、タウリダの海岸に沿って沿岸航行のラインを示すようになった。 文章: ピティヴィエ (菓子) 17世紀の画家クロード・ロランは若い頃に菓子職人見習いをしていた。菓子を作ろうとしていたある時、バターを入れ忘れたことに気付き、後からバターを折り込んでいった。これがパート・フィユテの始まりであるが、あまり普及せず、アントナン・カレームやM. Feuilletによって完成されることになる(パート・フィユテの名前は後者の姓から採られたとされる)。M. Feuilletがパイ生地の真ん中にピティヴィエ・フォンダンを置き、パイ生地の周辺を摘まんで包むようにして焼いたのがピティヴィエ・フィユテの始まりとされる。ただ、この時は表面に模様がついておらず、模様については以下のエピソードがある。 フランス王シャルル9世はピティヴィエの町の近くで強盗団に捕えられてしまったが、盗賊団は王であることに気付き、シャルル9世にあるパテを食べさせたところ、シャルル9世はパテの美味に感激し、釈放された後にピティヴィエの町の職人に王家御用達の特権を与えた。以降、ピティヴィエの町の職人はパテの表面に、王の馬車の車輪をまねた筋をつけるようになった。シャルル9世の時代(16世紀)にはパイ生地がまだ出来ておらず、粉を練って作ったものの表面に車輪の模様をつけていたものと考えられる。それが18世紀になってピティヴィエ・フィユテに引き継がれ、いつしか中身はクリームになっていった。 文章: シトロン・ジェネヴァ シトロン・ジェネヴァは、レモンを主原料の1つとして作られるリキュールである。オランダのスヒーダムのデ・カイパー社によって製造されている。オランダ・ジン(ドライ・ジンではない)をベースとしており、それにレモンを主体とする柑橘系の香りを付け、その後、水で希釈(加水)して、さらに砂糖シロップを加えて製品となる。 文章: 人造皮革 人造皮革は、1850年代頃から登場した。初期の人造皮革でよく知られたものはファブリコイド(Fabrikoid)で、当初はファブリコイド社が、1910年からはファブリコイド社を買収したデュポンが製造した。天然の布地に多層のニトロセルロースを塗布したもので、自動車のシートや屋根などに使われた。第二次世界大戦後は、ノーガハイド(Naugahyde)などの、PVCを塗布する合成皮革が主流になった。しかしまだ通気性がなく、衣類や靴には使えなかった。1963年、デュポンは通気性の高いコルファム(Corfam)の靴を発売した。翌年のニューヨーク万博などで大掛かりな広告キャンペーンを展開したが、大きく普及はしなかった。人工皮革が登場したのはその後のことである。日本の人工皮革は1964年にクラレがクラリーノとして販売を開始し、1970年に東レがエクセーヌを販売開始した。 文章: ジェニー 1982年(昭和57年)、米マテル社より、バービー製造販売のライセンスを取得したタカラで開発された通称『タカラバービー』が元となっている。マテル社とのライセンス契約切れに伴い、1986年(昭和61年)に(タカラ)バービーがジェニーへと改名され現在にいたる。ジェニーと同じタカラ(当時。現: タカラトミー)の着せ替え人形リカちゃんは幼児と小学生児童を主な対象とするが、ジェニーは若干上の年齢層をメインターゲットに開発された。リカちゃんがファッション性をより重視した商品展開からままごと、ごっこ遊びを重視し幼児でも着せ替えが簡単なワンピース型のドレスが多いのに対して、ジェニーはトップスとボトムスが分かれたものが多い。本国版バービーブランドを流用した設定だったが、タカラの独自ブランドであるリカちゃんと商品差別化から、バービーの妹スキッパーや親友ミッヂは発売されなかった。