クエリ: 写真家としても活躍し、フェンディ、クロエ、シャネルのデザイナーを務めた、「重ね着の魔術師」とも呼ばれたドイツ出身のデザイナーは誰?
文章: カール・ラガーフェルド カール・オットー・ラガーフェルドは、ドイツ出身のファッションデザイナー、写真家。フランス・パリ近郊ヌイイ=シュル=セーヌ在住。もとの姓はラガーフェルト(Lagerfeldt)である。 世界的なブランド「シャネル」「フェンディ」や、シグネチャーブランドのヘッドデザイナーあるいはクリエイティブ・ディレクターを務め、様々なファッション・アートのプロジェクトで業績を残したファッション界の重鎮。ポニーテールの白い髪・暗い色のサングラス・高い襟のシャツという容姿がトレードマーク。
文章: ユルゲン・ローゼ ユルゲン・ローゼは、ドイツの舞台美術家、衣装デザイナー、オペラ演出家である。 文章: ペーター・シュライヤー (デザイナー) ペーター・シュライヤー (Peter Schreyer, 1953年 - )はドイツ出身のカーデザイナーである。メディアによっては「ピーター」、「シュライアー」など名前の表記に揺れが見られる。1979年から2006年までフォルクスワーゲングループに在籍し、2006年から起亜自動車のCDO(Chief Design Officer、最高デザイン責任者)を 、2012年12月から起亜自動車社長、兼現代自動車グループ最高デザイン責任者を勤め、2018年9月には現代自動車グループデザイン経営担当社長に就任した。 シュライヤーはアウディ・TTにおけるデザイン面の貢献において広く知られている他、黒ずくめの服装をすることでも知られている。 文章: クラウス・ルーテ クラウス・ルーテ(Claus Luthe 、1932年12月8日 - 2008年3月17日)は、ドイツのカーデザイナーである。 NSU・Ro80を代表に、多くのBMWやアウディの車を担当した。 ルーテは、デザイン部門からエンジニアリング部門にデザインを電子フォーマットで受け渡すというデジタル手法を採用した最初のデザイナーの1人である。 文章: ユルゲン・ローゼ オーデンヴァルトの学校を卒業した後、1957年から1959年までの間、ダルムシュタット州立劇場において、グスタフ・ルドルフ・ゼルナーとフランツ・メルツの元で研修を終える。その後、1959年にベルリン芸術大学(Berliner Hochschule fr Bildende Kunst(HBK)、現在の名称はUniversitt der Knste Berlin(UDK))で学ぶ。また、ベルリンにある名門の演劇学校であるマルリーゼ・ルードヴィヒの私塾にも通っていた。 1959年/60年シーズンには、ウルム劇場で初めて舞台美術家及び俳優として製作に携わる。1961年、シュトゥットガルトの演劇場でシェイクスピアの『お気に召すまま』の装置係として採用されるが、この劇場で知り合ったのがバレエダンサー・振付家のジョン・クランコであった。クランコは当時駆け出しの芸術家であったローゼのデザインから強い印象を受け、自身の演劇的バレエの美術をローゼに任せる決断をする。ローゼとクランコの共同作業は、1962年のシュトゥットガルト・バレエ団の『ロメオとジュリエット』から始まり、1973年にクランコが死去するまで続いた(特にミュンヘンのバイエルン国立歌劇場においてクランコのために舞台美術と衣装デザインを担当していた。同歌劇場では、1972年にはジョン・ノイマイヤーのバレエ作品のためのデザインも行っている)。 1961年から1964年までの間ミュンヘン室内劇場(英語版)で勤めた後、1965年以降、ローゼはフリーランスの舞台美術・衣装デザイナーとしての活動を開始する。1970年からは、オペラ用の舞台装置の製作も手がけ、ミュンヘン(2001年まで室内劇場、レジデンツ劇場(英語版)、バイエルン国立歌劇場)、ベルリン(州立演劇場)、シュトゥットガルト(州立劇場)、ハンブルク(ハンブルク州立歌劇場、ドイツ・シャウシュピール・ハウス(英語版))、ドレスデン(ゼンパー・オーパー、 ウィーン国立歌劇場、スカラ座、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス、パリ国立オペラ、ニューヨークのメトロポリタン・オペラ、バイロイト音楽祭、ザルツブルク音楽祭といった場所で仕事を行った。 文章: アイリーン・グレイ 1878年、アイルランドのブラウンズ・ウッドに生まれる。1901年、ロンドンのスレード美術学校に入学。 1902年、フランス・パリのアカデミー・コラロッシとアカデミー・ジュリアンで芸術を学ぶ。1905年、イギリスに渡り、漆器修理を営むD・チャールズの店で働く。1906年、パリに渡る。日本人学生・菅原精造に出会い、漆工芸を学び作品を生み出す。1913年、第8回 装飾芸術家協会展に招待出品。ファッションデザイナー、ジャック・ドゥーセと出会い、プロフェッショナルとしての道が開ける。1919年、帽子デザイナー、シュザンヌ・タルボットのためにパリ、ロタ通りのアパルトマンのインテリアを手がけ始める。一人のデザイナーによるトータルなインテリアデザインの先駆となった。1920年にはショールーム・ギャラリーを開設、1922年にインテリアデザイン事務所開設する。 文章: ヴァージル・アブロー ヴァージル・アブローは、1980年9月30日にイリノイ州ロックフォードにガーナ系移民の子として生まれた。 ウィスコンシン大学マディソン校を経てイリノイ工科大学大学院に進学し、大学院在学中にレム・コールハース設計の建築中の建物(マコーミック・トリビューン・キャンパス・センター)の影響でファッションに興味を持つようになり、建築を学びながらTシャツをデザインするようになった。アブローは、シカゴのプリントショップでデザインを手掛けているときに、ミュージシャンのカニエ・ウェストと初めて出会った。 2009年にフェンディでカニエ・ウェストと同じクラスでインターンを務めた。フェンディの仕事を通じて、フェンディのCEOでルイ・ヴィトンのCEOでもあるマイケル・バークの目に留まる。2009年後半、アブローとウエストの仲間であったストリートファッションデザイナーのドン・Cは、シカゴにあるRSVP Galleryと呼ばれる小売店を立ち上げたが、アブローは自身のスタイルで店内のデザインを行った。 文章: アルブレヒト・ウィルヘルム・トロニエ アルブレヒト・ウィルヘルム・トロニエ(Albrecht Wilhelm Tronnier 、1902年 - 1982年)は、ドイツのレンズ設計者である。 文章: ポール・スミス 少年時代は自転車競技のレーサーを目指していたが、不慮の事故により挫折した。17歳の時にアートスクールの学生と親しくなり、芸術の世界に魅せられたことが現在の仕事のきっかけとなる。1966年後の夫人で公私共に大切なパートナーとなるロイヤルカレッジオブアートのテキスタイル教師で芸術家のポーリーンと出会う。1970年ノッティンガムに最初の店を開く。当初はマーガレット・ハウエル、ケンゾーなどの商品を取り扱っていたが、徐々に自らの名を冠した商品も取り扱い始める(この店はロンドンのジョゼフ、ロサンゼルスのマックスフィールドと共に最も早くマーガレット・ハウエルを取り扱った店の一つで、デザイナーのマーガレット・ハウエルとは旧友である)。1976年初めてのショーをパリで開催。以降、毎シーズンパリでメンズウェアの新作コレクションを発表している。 文章: ペーター・フェンディ ペーター・フェンディ(Peter Fendi、1796年9月4日 - 1842年8月28日)は、オーストリアの宮廷画家、風俗画家、リトグラフ作家。ビーダーマイヤー時代の作家の一人として知られている。 文章: ローター・ヴァレー ローター・ヴァレー(Lothar Wolleh, 1930年1月20日ベルリン - 1979年9月28日 ロンドン)は、ドイツの写真家。 1960年代末まで広告写真家として活躍した。その後世界の著名画家、彫刻家及び パフォーマンス・アーティストの肖像画を描いた。そしてゲオルク・バーゼリッツ(英語版)、ヨーゼフ・ボイス、ジョン・ティンゲリー、ルネ・マグリット、ギュンター・ユッカー(英語版)、ゲルハルト・リヒターあるいはクリスト等、合計109名の著名芸術家の写真を撮影した。. 文章: ベルント・ハース イタリアのファッションブランドであるアルマーニでのモデル経験がある。 文章: ココ・シャネル シャネルによる高級ファッションへのジャージー導入は2つの理由で成功した。1つは第一次世界大戦のために他の素材が不足したこと。もう1つは女性たちがよりシンプルかつ実用性のある服を求め始めたことである。シャネルの動きやすいジャージーのスーツとドレスは実用性を備えるように作成され、体を自由に動かすことができた。これは当時女性が戦争に協力するために看護師として、公務員として、そして工場で働いていたことから極めて高く評価されていた。彼女たちの仕事は体を動かす必要があり、また通勤のために電車やバス、自転車に乗る必要もあった。彼女たちは破れにくく、使用人の手を借りずに着ることができる服装を求めていた。 ポール・ポワレやマリアノ・フォルトゥーニ・イ・マドラソ(スペイン語版)のようなデザイナーたちは1900年代から1910年代初頭にオートクチュールに民族的デザインを導入した。シャネルはこの傾向を引き継ぎ、1920年代初頭にスラヴ風のデザインを取り入れた。この時のシャネルの服のビーズ取付と刺繍はロシアのマリア・パヴロヴナ公爵夫人(英語版)(シャネルのかつての愛人ドミトリー・パヴロヴィチ大公の姉)が設立した縫製会社キトミール(Kitmir)によって独占的に行われた。シャネルの初期のコレクションでは、キトミールによる東洋的なステッチと洋式化された民族モチーフの融合が強調された。1922年のイブニングドレスには刺繍のあるヘッドスカーフ(バブーシュカ:babushka)が付属していた。このヘッドスカーフの他にも、この時代のシャネルの服はルバシカ(roubachka)として知られるロシアのムジーク(muzhiks:農民)の服装を仄めかす長いベルトで止めるスクエアネックのブラウスを特徴としていた。イブニングドレスはしばしばきらめくクリスタルとblack jetの刺繍が施されていた。 1923年に初めて導入されたシャネルのツイードスーツは快適さと実用性を追求してデザインされ、柔軟で軽いウールかモヘヤのツイード、およびジャージーかシルクの裏地のブラウスとジャケットで構成されていた。シャネルは当時のファッションで一般的だったように素材を固くしたり肩パッドを使用したりはしなかった。バストダーツを加えずに、ジャケットを地の目に沿ってカットした。こうすると、身体を素早く自由に動かすことができた。首元に適度なゆとりをもたせてネックラインをデザインし、機能的なポケットを加えた。より一層楽にするために、スカートはベルトではなく腰の周りにグログラン(英語版)ステイが付けられた。さらに重要なことは、仮縫いをするときに細部に至るまで細心の注意が払われたことである。採寸は顧客が立った状態で肩の高さで腕を組んだ姿勢で行われた。シャネルはモデルに歩き回らせ、バスの階段を登ることを想定したプラットフォームを上がらせ、車高の低いスポーツカーに乗ることを想定して体を曲げさせるテストを行った。彼女が目指したのは、シャネルのスーツを着たまま、不意に体の一部を露出することなく、女性がこれら全てをこなせるようにすることであった。顧客それぞれがスーツが快適な状態になり、日々の活動を快適かつ容易に行えるようになるまで繰り返し調整を行った。 文章: アリアンヌ・フィリップス アリアンヌ・フィリップス(Arianne Phillips, 1963年4月26日 - )は、アメリカ合衆国ニューヨーク出身の衣裳デザイナー。1990年代から映画の衣裳も手がけているが、マドンナのスタイリストとしてツアーに同行したこともある。 文章: ユルゲン・ローゼ ユルゲン・ローゼ(ドイツ語: Jrgen Rose、1937年8月25日 - 、ベルンブルク(英語版)、ザーレ)は、ドイツの舞台美術家、衣装デザイナー、オペラ演出家である。 文章: アーウィン・ブルーメンフェルド アーウィン・ブルーメンフェルド(Erwin Blumenfeld (Jan Bloomfield),1897年1月26日-1969年7月4日)は、ドイツ生まれの写真家(のちアメリカに渡る)。シュルレアリスム系統の写真、ファッション写真に長ける。オランダにて、ダダの運動にも参加している。 1930年代から戦後にかけて、ファッション写真にシュルレアリスムの感覚を持ち込んだ。特に、ハーパース・バザー誌(アレクセイ・ブロドヴィッチのアートディレクションの下)を中心に活躍する。 フォトモンタージュ(多重露光)、ソラリゼーション、彩色といった、シュルレアリスム的な技巧を、大胆にファッション写真に取り入れ、前衛的・実験的な作品を提供しつづけた。一方で、技巧的でなく、ストレートに動きをとりいれただけのような、華麗な作品もある。