クエリ: アメリカ・ニューヨーク州にある村にちなんで名づけられた、燕尾服に次ぐ男性の夜間用礼服は何?
文章: イブニングドレス しかし、1987年のアメリカ大統領主催の日本国皇太子歓迎晩餐会に於けるナンシー夫人と美智子妃(当時)のイブニングドレスのように、晩餐会という夜の場で、同伴男性がタキシードという夜用礼服でも、長袖で襟が詰まっているイブニングドレスも有り、これは個人の好みや地域性、またデザインとして様々なバリエーションがある。素材はサテンクレープ、カントンクレープ、タフタ、ジョーゼット、シフォンベルベット、ブロケード、オーガンジー、レースなど装飾性の高いものが用いられる。首元はネックレスなどで装飾され、屋外の場合は薄手のストールやケープをはおることもある。靴も金、銀革、繻子などの装飾性の高い色素材のもの、または服と共布の夜会靴が履かれる。イブニングドレスでは肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用するのが正式なマナーである。
文章: 社交ダンス スタンダードでは、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスが正式な装いである。特に格式の高いダンスホールでは欧米のドレスコードに準じ、ホワイトタイ相当のフォーマル度が最も高い礼装が求められることもある。 アメリカ合衆国やカナダでは、アメリカン・スタイルとよばれる様式が存在し、現在も主流となっている。アメリカン・スムースとアメリカン・リズムに大別される。 インターナショナルスタイルとアメリカンスタイルで使われているダンスのテクニックは似ているが、アメリカンスタイルは、ソーシャルスタイルのペアダンスとして、アーサー・マレー(日本にもスタジオがある)やフレッド・アステアのフランチャイズスタジオを主としてアメリカ全土に広まっていた。(なお、イギリスからインターナショナルスタイルがアメリカに流入するのは、1960年代前後である。) 文章: 山高帽 当時は急激に洋装文化を受け入れた時期であったため、生活様式の変化にとまどう市民の間では紋付き羽織袴に二重廻しのマントを羽織り、山高帽を被って革靴を履くという和洋折衷のスタイルも見られた。 文章: ローブ・モンタント 19世紀後半から20世紀初頭にかけてが全盛で、イブニングドレス以外のドレスにこの型が広く採り入れられていた。そのため、日本で婦人にも礼式相当の西洋服装が認められた際には、「通常礼服」と規定された服装が「ローブ・モンタント」と称されるようになった。 この当時、日本では憲法を制定して立憲君主制近代国家を設立することを目指しており、服制の整備も行われていた。女性の和装の礼服としては、明治4年7月24日皇室令第8号にて平安装束を改良した袿袴が制定され、明治17年9月17日の宮内省内達により勅任官夫人、同11月19日の宮内省内達により奏任官夫人の服制が定められていたが、明治19年6月23日宮内省内達により婦人にも礼式相当の西洋服装が認められた。同達により、大礼服はマント・ド・クール、中礼服はローブ・デコルテ、小礼服はローブ・ミーデコルテ(仏: robe mi-dcollete)とされ、「通常礼服」と規定された服装が「ローブ・モンタント」である。これらの礼服は何れも丈が長く、裾を引く長さであった。格式の高いマント・ド・クールとローブ・デコルテは袖が短く胸元が大きく開かれ、ローブ・ミーデコルテは胸元が閉じられている。それらに対し、ローブ・モンタントは袖が長く、手首まであるのが特徴とされた。これに帽子を被り、手袋と扇を持つのが女性の昼の正礼装とされる。明治17年の内達以降の宮内省内達及び告示を総合すると、女性の礼装としては、洋装が主であり、和装は次となっていることが見て取れる。本来長袖のロングドレスだが、ミモレ丈もある。1959年の皇太子明仁親王の結婚の儀では宮中三殿に参列した清宮貴子内親王は膝丈のローブ・モンタントだった。 今日では、女性皇族が宮中の昼の正式な行事や、陵墓、伊勢神宮及び明治神宮への拝礼の際に用いる。「勲章記章佩用心得」(明治22年賞勲局告示第1号)では、男子の通常礼服(燕尾服)は全ての勲章が佩用できるとされたのに対し、女子の通常礼服(ローブ・モンタント)には勲一等以上は副章のみ可とされていた。戦後の「勲章等着用規程」(昭和39年4月28日総理府告示第16号)でもこれが踏襲されていたが、平成2年11月17日総理府告示第47号による改正で、ローブ・モンタントも燕尾服やローブ・デコルテと同様、全ての勲章が着用できるようになった。2017年10月26日のタイ王国のラーマ9世前国王葬儀では文仁親王妃紀子は夜間でも着用している。 文章: 西欧の服飾 (17世紀) しかし、宮廷の儀礼やミサ以外では日常の衣服はもちろん舞踏会など貴族同士の社交の場でも、上流市民の項目で紹介したようなより軽快な格好が当たり前であった。 1675年のモリエールの喜劇「ドン・ジュアン」では、水に落ちた貴族ドン・ジュアンを助けた農民が彼の服装に仰天している一幕がある。 ドン・ジュアンの服装は、大きく膨らんだアロンジュ鬘に、農民のものの二倍近く膨らんだシュミーズの袖、人間二人が入れるほどの広幅のズボン「ラングラーヴ」、低い襟のついたプールポアンは腹を覆わないほど短い上に袖がなく、長い「クラヴァット」を締めているとある。 しかも、レースのカフスと膝飾り「カノン」を身につけ、いたるところにリボンの束をくくりつけている。 このリボンの束は1690年代ごろまで流行し、伊達男という意味の「ギャラント」と呼ばれている。 色は自分の好みのものを使うほか、家に代々伝わる騎馬試合での色や、意中の貴婦人の好む色などを身に付けた。 プールポアンが極端に短くなると、体が冷えるのが防ぐために室内においては豪華な生地で仕立てた長袖で丈の長いジャケット「ヴェスト」を着た。 ヴェストは後に、外套の下に着る中着として定着した。 17世紀後期には、部屋着として「アンディエンヌ」と呼ばれたインド更紗のガウンが流行。 モリエールの『町人貴族』では、貴族にあこがれる成り金が緑のカミソルと赤いビロードのズボンという派手な格好の上に「貴族の間に流行している」という理由で高価なアンディエンヌの部屋着をわざわざ仕立てさせる場面がある。 上着として兵士が着ていた「カザック」というコートを洗練させ、腰にぴったりした服を意味する「ジュストコール」と呼んで着た。 これは膝丈のジャケットの背と脇にダーツを入れて腰を絞り、裾の両脇に襠をいれて裾広がりにしたものだった。 乗馬のために、背中には現在の背広のセンターヴェンツと同じような背割が入り、袖口は漏斗型に広がっていて大きく折り返し、しばしばモールで装飾された。 17世紀から頻繁にファッション界に登場するようになったモールは、トルコ軍の階級章であったものがトルコに縁が深いイタリア経由で大いに流行した最新ファッションであった。 この宮廷での華やかな衣装にはクラヴァットというスカーフのようなものを巻いた。 これは、幅30cmで長さは1mほどの白麻やモスリンの布で、後に2mほどまで長さが伸びた。 1660年に靴屋がボルドーの視察に訪れたルイ14世に、爪先が四角く踵が赤色のハイヒールを献上したところ、王にたいへん気に入られて宮廷で必ず身に付けるようになった。 貴族男性は王の好みを真似、贅沢な服装をする上流市民に対して踵の赤いハイヒールを履くことを貴族のみの特権として宣言した。 文章: トラディショナル・スタイル 日本では、1960年代の「みゆき族」から始まって、ほぼ10年置きにトラッドブームが繰り返されている。日本で、トラッドがファッションとして根付いた背景には階級制度のない社会構造が影響している。また、男性発祥のトラッドだが、日本では女性に対する独自の影響が見られる。トラッドは上流階級の生まれ育ちの表明手段だった為、往々にしてパロディの対象になってきた。芸術家アンディ・ウォーホルの服装はその象徴であった。しかし、アメリカでは1970年代後半にゲイ・カルチャーが社会的少数派なりのパロディとしてそれを取り入れたこともあり、結果的にトラッドをファッションの1ジャンルとして確立する結果となった。 文章: ノースリーブ ノースリーブ(和製英語: no-sleeve)とは、袖が無くワキが見える衣服の総称であり英語ではスリーブレス(英: sleeveless)と呼ばれる。女性用の礼服としてノースリーブのドレスが用いられることが多く、夕方以降に行われる洋式のパーティなどで女性が着用するイブニングドレスやローブ・デコルテなどがノースリーブであり、ドレスとあわせ肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用する。一方、昼のパーティでは洋式といえども肩の露出は歓迎されない。時間による受け取られ方の違いは、ノースリーブの持つ性的アピールにある。なお、結婚式ではノースリーブのドレスは非礼にはならない。21世紀初頭には市場に出回っているウェディングドレスの約75%がノースリーブとストラップレスとなっている。また、男性については時間に関わり無くノースリーブは正装とは見なされない。 文章: ローブ・デコルテ ローブ・デコルテとは、ネックラインが深く大きくカットされ、肩および背中と胸の上部を露出したノースリーブのドレスのことである。「Robe」(ローブ)は衣装、「collet」は襟(えり)、「dcollet」で襟の打ち消し(襟無し)、つまり「Robe dcollet」で襟無し衣装、という語意である。 ローブ・デコルテはイブニングドレスの一種であり、女性の最も正式な礼装として扱われるもので、男性の燕尾服に相当する夜礼服である。なお、対照的に昼の正礼装であるローブ・モンタントは「高い立襟のドレス」という意味があり、こちらは肩も背中も露出していない。 日本では、天皇の名の下に授与される勲章や褒章の授与式における服装を規定した「総理府告示:勲章等着用規定」において、女性が勲章等を着用する場合の服装はローブ・デコルテであることが規定されている。また、「皇室及び公式の場合の心得」においても同様のドレスコードが規定されている。 ドレスと合わせ肘上まである長い手袋(オペラグローブ)を着用するのが正式なマナーである。 単に「デコルテ」といった場合に、この衣装を指す場合もある。 文章: 甚平 甚平(じんべい)あるいは甚兵衛(じんべえ)は、男性あるいは子供の着る和装のホームウエアのひとつ。 甚平は「甚兵衛羽織」の略で「甚兵衛という名の人が着ていたことから」という起源説もあるが、江戸末期に庶民が着た「袖無し羽織(そでなしばおり)」が、「武家の用いた陣羽織(陣中で鎧・具足の上に着た上着)に形が似ていたことから」という説のほうが強いとされる。古老によれば、筒袖となって普及したのは大正時代。大阪であったという。 丈が短く、袖に袂がなくて衿と身頃につけた付け紐は、右を表左は裏側で結び、ふつうの和服のように右前に着る。そろいの半ズボンをはくのが今では一般的であるが、昭和40年頃までは、甚平といえば膝を覆うぐらい長い上衣のみであった。 木綿あるいは麻製で、単衣仕立て。脇の両裾に馬乗り(うまのり/スリット)がある。短い半袖や七分袖の筒袖・平袖で、袖口が広め。衿は「棒衿」で衽(おくみ)はないのがふつう。付け紐で結ぶので帯を必要としない。袖も身頃も全体的にゆったりして、風通しが良い作りなので、夏のホームウエアとして涼しく着られる。 甚平に似た和服に作務衣がある。 文章: ブルックリン区 ブルックリン区(ブルックリンく、Borough of Brooklyn)は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に置かれた行政上の5つの区の一つ。ニューヨーク州のキングス郡(Kings County)の郡域とブルックリン区は同じである。 ロングアイランド最西部に位置しイースト川、ニューヨーク港、大西洋に囲まれクイーンズ区と接する。名称は、オランダ人入植者が母国の地名を取り同地にブルーケレン(Breuckelen)という小さな町を築いたことに由来する。キングス郡はイギリス王のチャールズ2世にちなんでつけられた郡名。ちなみに、隣のクイーンズはこのチャールズ2世の后のキャサリン王后にちなんでつけられた。 1898年に行われた区画整理までは、独立した市として存在していた。ブルックリンは5つの区の中で最も人口が多く、270万人の人々が居住している。ニューヨーク市の5つの区を独立した市として考えるならば、ブルックリンはロサンゼルス市、シカゴ市に続き全米で3番目に人口の多い市となる。またキングス郡はニューヨーク州で最も人口の多い郡であり、アメリカでニューヨーク郡(マンハッタン区)に次ぎ、2番目に高い人口密度を誇っている。 文章: ハーキマー郡 (ニューヨーク州) ハーキマー郡は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は64,519人であり、2000年の64,427 人から0.1%増加した。郡庁所在地はハーキマー村(人口7,743人)であり、同郡で人口最大の自治体はイリオン村(人口8,053人)である。ハーキマー郡は1791年にモンゴメリー郡から分離してモホーク川の北に設立された。郡名は、アメリカ独立戦争の1777年、オリスカニーの戦いに参戦した後、その時の傷がもとで死んだニコラス・ハーキマーに因んで名づけられた。 ハーキマー郡はユーティカ・ローム大都市圏に属している。 文章: ニュートン・ナイト この議論は戦時中にナイトが奴隷と共闘したこと、及び戦後に解放奴隷と結婚したことに対して社会に広く見られる抵抗感によって激化しているところもある。ナイトの仲間たちはミシシッピ州の南東に小さな人種混合の共同体を発達させていた。ミシシッピ州は戦前も戦後も、レコンストラクションの時期を除いて異人種間結婚を禁止していたため、ナイトの結婚は違法とみなされるものであった。ナイトについての映画にはジョージ・マーシャルが監督した『愛と血の大地』や、ゲイリー・ロスが監督し、マシュー・マコノヒーがニュートン・ナイトを演じて2016年6月に公開された『ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男』がある。 文章: ARVNレンジャー ARVNレンジャーでは共和国陸軍で用いられる通常の制服及び野戦服も支給されていたが、米陸軍のOG-107野戦服や迷彩服を着用した姿でよく知られる。彼らのヘルメットには、大きな黄色の星と黒豹が描かれていた。またベレー帽はマルーンないし茶色で、フランス式に着用した。帽章の意匠は「羽根の生えた矢」である。同様のベレー帽はアメリカ軍及びオーストラリア軍の軍事顧問も着用した。第81大隊ではLLDBと同様の緑色のベレー帽を着用した。 文章: シルクハット ジョン・ヘザリントン(John Hetherington)が1797年につくったものが最初のものといわれている。作られた当初はビーバーの毛皮を用いて作られていたが、後に絹が用いられるようになった。アメリカではトップハットとして19世紀にはストーブパイプハット(stovepipe hat)が流行した。これはリンカーンが大統領時代にかぶり人気となったもの。トップハットにはさまざまな形があるが、これはパイプのように直線的であり、トップとボトムは広がらず、一般的なトップハットよりも高さがある。その後、トップハットは、クラウン部内側にヒンジ付のフレームを使い折りたたむことができるようなものができた。これはオペラハット(opera hat)やジャイブス(Gibbus)ともよばれた。オペラハットやジャイブスはトップハットと同義にも、また、高さのある男性用のフォーマルな帽子に対しても使われる。 文章: モンゴメリー郡 (ニューヨーク州) モンゴメリー郡は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の中央部、モホーク川の北岸に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は50,219人であり、2000年の49,708 人から1.0%増加した。郡庁所在地はフォンダ村(人口795人)であり、同郡で人口最大の都市はアムステルダム市(人口18,620人)である。郡名はアメリカ独立戦争の1775年にケベックの戦いで戦死したリチャード・モントゴメリー将軍に因んで名づけられた。 文章: 大礼服 また、廃止について明文規定のないものも実効性喪失とされている。一方、文化出版局の服飾辞典によると、ヨーロッパ諸王国、フランス、ポルトガル、南アメリカ諸国、タイ王国などでは、現在でも男性用大礼服に相当するエンパイア・スタイルの宮廷服が使用されている。