クエリ: 主に壁掛けに用いられる、絵や模様がデザインされたつづれ織りなどの織物を英語で何というでしょう?
文章: タペストリー タペストリー(英語: tapestry)は、壁掛けなどに使われる室内装飾用の織物の一種。タペストリーは英語で、中期英語ではtapisseryといい、仏語のタピスリ(tapisserie)からきている。製織の技術では日本の綴織(つづれおり、(平織の一種で、太い横糸で縦糸を包み込むことで、縦糸を見えなくして横糸だけで絵柄を表現する織物)に相当するものであり絨毯を作る要領で製作される。最盛期は中世末期であり、現在では、ゴブラン織とも呼ばれる。現代では織物に印刷したものもある。
文章: 倉吉絣 絣はインドなどの南方で生まれ、海路を経てタイ王国、インドネシア、琉球(沖縄)に伝わり、更に本州に伝わったようである。日本では上代から絣の遺品があるが、絣が広く織られるようになったのは江戸時代の末頃からで、明治にかけて急激に各地で広まった。麻糸などであらかじめ括り、防染して、斑に染め分けた糸で文様を織り出した織物を「絣」と呼ぶが、この技法は時代とともにさらに複雑なものが考案されていった。倉吉絣の特徴は「絵絣」にあった。絵絣はその名のごとく絵画的な文様を織物で表した絣である。 江戸末期に始まった倉吉絣は、明治になって盛んに織られるようになり、その当時倉吉地方の各家庭では自宅で使う木綿の着尺や布団生地はどれも、家の女手で織られており、呉服屋で買うというようなことはなかった。倉吉の娘は皆、機(はた)を習った。自分で糸を紡ぎその糸を紺屋へ持っていって染めてもらい、自分で織った。織物ができることによって一人前の娘として認められたのである。機織りのできない者は結婚もできなかったが、上手な者はそれが嫁入り道具とも見られ歓迎されたのである。 資料として、自分の織る織物の参考にしたり、新しく織った柄を集めて帳面に貼った「縞帳」が残っているが、倉吉の女は器用な者が多く、縞が織れるのはあたりまえで、器用な娘は平織りの絣とは違った織物「そしき織」や「風通織」、絵絣を織った。 絵絣は字のごとく絵のような絣で、上手なものはより細い糸を使いまさに手で描いたような柄が織物で表されていた。段々複雑なものが増えるに従い、「縞帳」は縞より絵絣が目立つようになっていき、松、竹、梅、鶴、亀、大黒や、様々な自然物、器具、字などを柄に取り入れたものが残っている。 文章: 織物 14世紀の百年戦争やペスト流行による人口減少を経て、16世紀のイングランドでは囲い込みや、都市のギルドの制約を受けない農村での集約的な毛織物生産が行われるようになり、工場制手工業へ移行した。大陸ヨーロッパでも、プロテスタントが織物業で成功し、高度な技術を持っていたが、フランスにおけるユグノー(プロテスタント)の迫害が深刻化し、17世紀後半には彼らがフランス国外に移住したため、イギリスやドイツでの毛織物や絹織物業が発展した。大型の織機の操作は重労働で、専門職人は男性が占めるようになっていった。 1733年、ジョン・ケイの飛び杼の発明によって、幅広の織物の生産に助手が不要になり、生産性が大幅に向上した。1761年にブリッジウォーター運河が開通すると、マンチェスターへの木綿運搬が増大し、豊富な水資源を背景に、水力を用いたジェニー紡績機やミュール紡績機等が開発され、紡績が機械化された。 1785年、イギリスのエドモンド・カートライトはドンカスターに織物工場を建てて、最初に織機の機械化に取り組み、1792年までの間に多くの特許を取得した。その功績により、エドモンドは1809年にイギリス議会から1万ポンドの褒賞を得ている。1788年、兄のジョン・カートライトもレットフォードに革命工場(Revolution Mill、名誉革命100周年を記念した名称)を建設し、1791年、その織機をマンチェスターのグリムショー兄弟のノット工場(Knott Mill)にライセンスした(ただし翌年に全焼)。しかし、織機の機械化には時間がかかり、この頃のイギリスの織物産業を実際に支えていたのは、約25万人の織手であった。 文章: 縅 錦縅・練緯縅(ねりぬきおどし)・布縅などとも称される。その色により白綾縅・紫綾縅・朽葉綾縅(くちばあやおどし、クチナシなどで染めた黄)・萌葱綾縅・浅葱綾縅などがある他、中国大陸から来た唐綾(織物)を用いた唐錦縅・唐綾縅や材料などを用いた唐糸縅・唐紅縅なども見受けられた。また色の織り方によって、経青緯黄(たてあおぬきき、縦糸が青で横糸が黄)の麹塵縅(きくじんおどし)や経紅緯白の紅梅縅(こうばいおどし)などがある。 絲縅や韋縅に比して耐久性に乏しい。縅は、革や糸の色目によって区別されることが多い。そのほか、大型の霰(市松模様の一種)の石畳(いしだ)、家紋や日の丸などの図柄を縅し出した文柄(もんがら)、一対の波型の縦線パターンを横に並べた立涌(たちわく、たてわく)、ある一つの色を花の色に見立てた一種の美称とも言える桜縅・紅梅縅・藤縅・山吹縅などがある。 文章: 綺 綺(き)とは、絹織物の一種。紗綾(さや)、平地綾紋織とも呼ぶ。 糸は経糸と緯糸両方に生糸を用いて織りあがり後に湯に通して練ったもので、地は無紋の平織組織で四枚綾(綾織で緯糸四本ごとに経糸がかかる織り方)で模様を織り出している。 同じ絹織物でも地紋が有ることが多い綾組織の織物に比べると、すっきりと軽やかな印象である。 文章: 絣 絣(かすり)は、織物の技法の一つで、絣糸(かすりいと)、すなわち前もって染め分けた糸を経糸(たていと)、緯糸(よこいと、ぬきいと)、またはその両方に使用して織り上げ、文様を表すものである。「絣」は日本および琉球の織物を指す用語であるが、これに類した織技は東南アジアをはじめ世界各地にみられ、マレー語/インドネシア語で「縛る、括る」を意味する「イカット」(ikat)という語で呼ばれている。 文章: ビルゲル・カイピアイネン 一般に良く知られるデザインは、アラビア社で連続生産されたパラティッシ・アピラ・スンヌンタイなどの食器で、壁紙ではピルグレン&リトラ社で作られた「ヒバリの夜( Kiurujen y 、1958年)」と「ヒバリの中で一番美しいのは誰か(Ken on kiuruista kaunein 、1958)」である。 文章: 縞模様 縞模様は、織機を用いて布(織物)を作る際に、先に染めた多色の糸を用いることで、比較的容易に織り出すことのできる模様であることから、古くから世界各地で生産されてきたと考えられている。 中世ヨーロッパにおいては、縞模様は悪魔の模様とされ、聖職者は縞模様を含む多色を用いた服装を禁じられる一方、道化や私生児、農奴、売春婦、犯罪者、異端者、異教徒、障害者等に、ミ・パルティや縞模様の衣服・服飾品の着用が強制される事例も多かった。その影響下に、20世紀に至るまで、囚人服にもしばしば縞模様が用いられた。 また紋章においては、しばしば特定の色の縞模様が特定の人物や家等を示すものとして用いられた。紋章の影響を受けた近現代の国旗にも、縞模様をデザインしたものが多くある。現実世界の紋章における縞模様には悪い意味はなかったが、中世ヨーロッパの文学や絵画などの創作世界においては、縞模様の衣服や紋章がその人物が悪人であることを示唆する道具として用いられた。 文章: メリヤス メリヤス(莫大小・目利安)とは、編み物(ニット)の古い呼び名。 メリヤス編み(平編み・天竺編み)で編んだ生地、またはそれらの生地を使用した製品を指す。伸縮性に優れ、靴下類や下着類、手袋や帽子など日常衣類の多くに利用されている。 1本または数本の糸を輪の形にした輪奈(わな、loop)の中に次の輪奈を入れることを順次繰り返し、布状に編む。編み目形状により表メリヤス編みと裏メリヤス編みの2種類があり、編み目を作る編み針の糸の供給方向により緯メリヤス(横メリヤス)と経メリヤス(縦メリヤス)の2種類がある。 日本では編み物の伝統が弱く、17世紀後半の延宝 - 元禄年間に、スペインやポルトガルなどから靴下などの形で編地がもたらされた。そこで、ポルトガル語やスペイン語で「靴下」を意味するポルトガル語の「メイアシュ」(meias)やスペイン語の「メディアス」(medias)から転訛した「メリヤス」が、編み物全般を指すようになった。「莫大小」という漢字は、伸縮性があり「大小がない」こととする説がある。主に、武士が殿中に出仕する際の足袋を作る技法として一部武士から庶民にも広まった。 1950年代までは、機械編みによる薄地の編物全般、肌着・靴下などの伸縮性を求める衣類全般、または伸縮する生地を広く「メリヤス」と呼んだ。その後、編地の衣料が一般的になったうえ、英語などから借りた衣服関連の新たな外来語が多く使われるようになり、現代ではメリヤス(編み)という用語は主に肌着に用いられ、編地全般はニット、アウターのカジュアルウェアはジャージーと言われる。そのうち、経編のニットについては「トリコット」とも称される。 文章: ギャバジン (織物) ギャバジン(英語: gabardine)は、織目がきつく丈夫に作られた綾織りの布で、スーツや外套、ズボン、制服、ウインドブレーカーなどに用いられる。日本では略してギャバと呼ばれることもある。 伝統的にはウーステッド(梳毛)(英語版)のウール(羊毛)を用いて織られるが、コットン(木綿)や、ポリエステル繊維、あるいは混紡でも織られることがある。ウールのギャバジンが本格的な冬物に使用されるのに対し、綿やポリエステルで織ったギャバジンは薄手の春物のコートなどに使われることが多い。 ギャバジンは、綾目(綾線)が通常、ないし、より傾斜の強い綾織りで織られており、表面には特徴的な斜めの模様が現れ、裏面は滑らかになる。ギャバジンでは、横糸(緯糸)よりも縦糸(経糸)の本数の方が常に多くなる。 文章: 愛のつづれ織り 『愛のつづれ織り』(あいのつづれおり)は、大原麗子 が1978年3月25日にワーナー・パイオニアから発売したアルバムである。 文章: ケンテ ケンテは手織りで四種類のパターンを織り出した幅8~10cm長さ3m超の細長い布を24枚接ぎ合せて作る大きな一枚の布を、右肩を露出して体にゆったりと巻きつける貫禄のある民族衣装である。ガーナでは布地を織るのは男性の仕事である。ガーナの国旗に使われているような鮮やかな原色の美しい生地で、ガーナでは晴れ着や室内装飾などとしても用いるが高価なため「アディンクラ」と呼ばれるプリント木綿の代用品がある。色彩にはそれぞれ意味があり、赤は自由のために流された血を、黄はガーナで採掘されていた黄金を、緑は自然を、青は海を、黒はアフリカの民としての自由を表現している。 文章: ちょろけん 丹波福知山地方の手織の自家用絹織物も「ちょろけん」と呼ばれるものが有る。また江戸時代には渡来裂(織物)の一種が「ちょろけん」と呼ばれるものがあった。 文章: バリ・アガ バリ・アガ文化の重要な部分は、複雑な絞り染め技法を用いて作られた、バリ島伝統のグリンシン(英語版)と称される二重のイカットである。バリ島のトゥガナン村は、現在もグリンシンを製造している唯一の村である。 グリンシンは、木綿の縦糸と横糸の両方が注意深く染められ、染め直された上で、織り上げられ、完成された模様は布が織り上がってようやく姿を現わすようになっている。織物の専門家であるジョン・ガイ (John Guy) は、「バリ島の「グリンシン」の起源は、詳らかにならないほど古いが、その糸遣いの特徴は、間違いなく「パトラ(英語版)」の影響を受けている」としているが、このパトラとは、16世紀から17世紀にかけての香辛料貿易の最盛期にグジャラートで生産されていた絹の二重イカットのことである。こうした輸入された布類の多くは、その後、地元で生産された織物に示唆を与えたと考えられるが、別の説では、バリ島で生産された織物がインドへ輸出され、そこで複製されてアジア各地の市場へ出回ったのだともいう。布の多くは、ヒンドゥー教独特のモチーフを描いており、曼荼羅を鳥瞰した図で、聖なる中心から万物が放射状に描かれているものなどがある。他にも、明らかに「パトラ」から示唆を得ているものがあり、例えば、プルメリアの花慕容のデザイン (jepun) などが知られている。「グリンシン」は聖なる布とされており、「超自然的なものとされ、特に、悪魔祓いを含む、病の治癒を助ける働きがあるとされる」という。「グリン」(gering) は「病」、「シン」(sing) は「無」を意味する。 文章: 麻織物 また洋の東西を問わず絵画制作の際に支持体として使われていた。日本で、既に8世紀には国宝の「薬師寺吉祥天像」など仏画が(どうさ引きされた)麻布に描かれていることから、中国大陸ではもっと早い時代から使用されていたことが窺える。西洋では、テオフィルスの書には12世紀-13世紀頃までは板に馬や羊の皮を薄くなめしたものを貼り合わせ上に地塗りがされたことが書かれているが、14世紀頃にはすでに麻布(要素材詳細)が貼られるようなっていた。これは当時の破損した作品が修復された際の報告書などから確認できる。エジプト先王朝時代の紀元前3500年から起源前3100年頃の、リネン製のドレスが見つかっている。同時期に、亜麻(リネン)の布によるミイラづくりが始まり、起源前1550年ごろにはそこに『死者の書』の文が、起源前1000年頃にはオシリス神などが描かれる 文章: ニットソー ニットソーの素材としては、上記「編物生地衣服の分類」の b1) と同様に横網み (よこ編み(緯編み)のひとつ) を主に用いる。丸編みの生地を用いたり、ラッセルなどのたて編み (経編み)生地を用いることもある。いずれの場合も、ガーメント・レングス編み(Garment length knitting) という半成型編みを用いる。(この点、b1) が、成型編み(Full-fashioned knitting) を、また、c) が流し編み生地(Yard goods fabric) を用いるのと違いがある。)ここで、ガーメント・レングス編みとは、着丈分ごとに区切りながら編むことをいう。 編地の編成中に捨て糸を入れ、それを編成後に糸抜きをすることにより、連続して編成した後に、着丈分ごとに分離したり、身ごろ、袖などのパーツごとに分離することなどができる。