クエリ: フランス語で「胸が隠れる」という意味があり、女性用のブラウスやボレロなどに多い、胸元が着物のような打ち合わせになった洋服を何という?
文章: カシュクール カシュクールは、もとはボレロほどの短い丈の打ち合わせのあるトップスを指していたが、現在は、ワンピースからブラウス、ハーフトップなど、様々な総丈の前あきで打ち合わせを持つ女性用上衣に広く使われている。ワンピースの場合は一枚布で仕立てることも可能で、体に巻きつけるようにして後ろ身頃を前立て側にまわし、腰のあたりでラップスカートと同様な方法で紐やリボン、ボタン、ピンなどで固定する。ブラウスの場合は、裾のところで固定するタイプもある。打ち合わせは、はだけるのを防ぐため、下前とスナップボタンや紐で結ぶようにしたものもある。 この他、襟元のみが打ち合わせになっていて、その下が縫い合わされて前に開きを作らず、被りで着用するプルオーバー型のものもカシュクールないしカシュクールタイプと呼ばれる。縫い合わせの位置は、アンダーバストからウェスト、さらに裾のものまでいろいろある。アンダーバストの場合は、打ち合わせになっているのはほんの数センチほどで、デザイン上のアクセントといえよう。この他、短い丈で羽織って着用し、左右の前立てをリボンのように結び合わせるタイプのトップスもカシュクールと呼ばれる。
文章: バロン・タガログ この時期のバロン・タガログの変種で注目するなら「バロ・セラーダ」は1900年代初頭まで人気があった。名前が意味する「閉じたバロ」とは襟をきちんと閉じたスタイルに由来し、透け感のない布で色は白または暗色、下に白いズボンを合わせた。 よく耳にする説では、先住民はスペインの植民者から強制されてバロン・タガログを着た、あるいは支配階級と区別するためシャツの尾(後ろ端)をズボンの外に出すよう命じられたと伝わり、生地が半透明なのも着用者が下に武器を隠していないと示すためとも言われてきた。だが16世紀から19世紀後半まで、これが正しいと証明する歴史的な記録はない。薄手の素材の使用を義務付けたり、男性のシャツの裾をズボンの中に入れるなと禁じた規制はなく、あるいはバロは植民地時代の前から常に裾を外に出して着用され、半透明のニピス地を用いるのは19世紀を待つことになる。 スペイン植民下でも、階級ごとに着用するスタイルあるいは布は時代により異なり、決め手は法律ではなく、流行や富、階級の区別であった。植民地時代、庶民が着たバロはほとんど全て安価で耐久性のある織物で透け感はなかった。ニピス地は高価で、主に上流階級のものであり、ヨーロッパ人に限定されたというよりも、スペイン語でインディオと呼ばれた先住民(植民以前からの貴族の子孫)とメスティーソ やプリンキパリア(上流貴族の一部 )も身につけた。 文章: 着付け 昭和25年頃から昭和30年代前半(1950年代)には、既に洋服を着慣れていた女性たちに向けて、ブラジャーやコルセット・スリップなどの洋服の下着を付け、あえて体の線を強調する着付けが盛んに提唱された。これに伴って、従来は腰骨の位置で締めるものであった腰紐を、洋式にウエストの位置で締めることが推奨された。肌襦袢や長襦袢など、従来の和装用下着をすっかり省いて着付けを簡便にすることも提唱された。 昭和30年代後半以降(1960年代以降)は、洋服が一般的な日常着となり、着物は、礼装や晴れ着などとして特別な機会にのみ着るものとなった。日常生活の中から和装が姿を消し、着付け方法はおろか、和服全般についての家庭内での自然な伝承が途絶したため、「着物の着方」を、着物に詳しい者に一から教わる必要が生じたのである。 こうした、日常生活に必須ではない「教養としての着付け」では、現在まで続く「体のラインを隠すように直線的に着る」という、「洋服にはない、着物ならではの着姿」が推奨されるようになった。腰紐の位置も洋式のウエスト締めから腰骨締めに戻り、「凹凸のない、ずんどうの着物体型」が良しとされて、和装ブラジャーやタオル等による体型補正が生まれた。 文章: オーバーオール 日本語のオーバーオールの語源は、アメリカ英語のoverallで、ほぼ同義。日本では背中側に布がなく、肩紐が交差(または並列)したデザインになっているオーバーオールはサロペットと呼ばれている。語源であるフランス語のsalopetteはオーバーオールと同義であり、デザイン上の違いでオーバーオールと呼び分けるような単語ではない。アメリカ英語でsalopetteは、オーバーオールのような形をしたスポーツウェアを指す。アメリカ英語では、オーバーオールをビブ・オーバーオール(アメリカ英語: bib overall)と呼ぶことがある。これは1890年代にリーバイスが世界で初めてオーバーオールとして販売したものには胸当てがついていないジーンズ状の製品だったことに由来する。現在ではそのタイプのオーバーオールは、ウエスト・オーバーオール(アメリカ英語: waist overall)と呼ばれている。 文章: 男装 日本では古くから女性の男装に魅力を感じる文化があり、白拍子、女歌舞伎、女義太夫などの文化が存在し、"男装の麗人"という言葉にみられるように、男装がむしろ女性としての魅力を引き立たせるものと見られた。近現代においては、宝塚歌劇団・OSK日本歌劇団など、演劇・ショーにおいて女性が男役を演じる「少女歌劇」(レビュー)が人気を集めた。女剣劇は女性のみではないが女性が男役を演じる。また、西洋歌劇(オペラ)では、ズボン役と言われる「男装した女性歌手が演じる役」がある。モーツァルトの『フィガロの結婚』に出てくるケルビーノ、ベートーベンの『フィデリオ』に出てくるレオノーレ(フィデリオ)などがある。両者はともにズボン役と呼ばれるが、前者のケルビーノは少年(男性)というキャラクター設定であるのに対し、後者フィデリオは「レオノーレ」という本名が物語るように女性である(女性であるが、男性の振りをしている)。 文章: 下着フェティシズム もともとフェチとは、フェティシズムを略した俗語であり、その意味も使われ方によって大きく揺らぎがある。また対象者の傾向によりひとくくりにはできない概念を包括していることが多く、その解釈も多様である。ごく狭義には下着もしくは下着姿に強い性的興奮や執着をおぼえる傾向をさす。ブラジャー、パンティー(ショーツ)、ブリーフ、ふんどしといった身体に密着した下着が一般的である。反面腰巻やババシャツといった性的魅力に乏しいものへの執着は一般的ではない。同じ洋風であってもコルセットやガードルといった矯正下着に類するものやブルマーなどへの執着は別の性的倒錯に分類される傾向にある。アメリカ精神医学会の定めた『精神障害の診断と統計マニュアル』(以下DSM-IV-TR)をもとにすれば、の2つを満たすことで下着に関わるパラフィリア(偏愛)とみなすことができる、とされている。 文章: 和服 現在の男性用の正装の和服を特徴づけるのは、長着、羽織、および袴である。アンサンブルは、和服の正式な用語としては「お対(おつい)」と言い、同じ布地で縫製 した長着と羽織のセットを指す言葉である。しかし、長着と羽織に違う布地を使って、男性用の正装の和服として長着と羽織をコーディネイトした服をセットで「アンサンブル」と称して販売されていることは多い。 正式な場所での男性の正装の着用には必ず袴を着用する。男性の袴は「馬乗り袴」と言って洋服のズボンのように左右に脚が分かれているものが正式であるが、女性の袴と同じように分かれていないスカート状の「行燈袴」もある。厳密には袴にも夏用と冬用の区別はあるが、着物の袷のように裏を全体に付けることはないので地の薄さと密度によって区別されている。現在ではあまりこの別を意識することはなくなっている。 正装として黒羽二重五つ紋付を着る場合、本来であれば長着の下に女性の留袖と同じく「白の重ね」を着るのであるが、現在ではこの風習はあまり見られず花婿の衣装に「伊達衿」として白の衿をつけることに残っているのみである。 文章: 振袖 現代では未婚女性の第一礼装とされている。振袖は、現代では、若い未婚の女性が着用するものと見なされる場合が多いが、本来は着用者が未婚か既婚かが問題ではなく、若い女性用の和服であった。服飾の分類上は、肩山を境に折り返し、体の前後に連なる身頃と袖をもち、それに襟と前身の袵(おくみ、おくび)を加えた盤領(たれくび)式の衣服を広義の小袖という。このうち薄綿を入れた振りのないものを狭義の小袖、薄綿を入れた振りをもつものを振袖という。振袖に対し、婚礼の振袖の袖を短く仕立て直したことに由来する着物が留袖で既婚女性の第一礼装と位置づけられている。振袖は袖丈の長さによって、大振袖、中振袖、小振袖に分けられ、長くなるほど格調が高いとされている。 文章: ペティコート 従って、19世紀初期以前にイギリスなどでペティコートと呼ばれていた衣装は、今日のような女性用・子供用のアンダースカート、つまり下着ではなく、アウターウェアとしての女性用ドレスであり、ガウンの形状のドレスの一部でもあった。 文章: アンサンブル アンサンブル(衣装)とは組み合わせて作られている事を図で表して着用している一揃いの服のことで、ワンピースとジャケット、コートとワンピース、ワンピースとボレロ、スカートとブラウスなどを指す。一般的には洋服に分類される。 文章: 事務服 上半身はジャケット、ベスト、ブラウス、下半身はスカート(タイトスカート、フレアスカート)またはキュロット、スラックス、その他スカーフ、リボンなどである。 文章: ブラジャー ファウンデーションの一種で、女性が胸部に着用する下着である。補正下着として使用され、乳房を保護し、形状を整えて崩れることを防ぐ目的がある。 身体に適合したブラジャーは、着用すると正しい姿勢が続いて心身の健康に効果もみられる。 グラビア写真やヌード写真で、胸部や乳首や乳輪を覆うものや行為を、手で胸を覆い隠す「手ブラ」、頭髪を胸の前に垂らす「髪ブラ」、貝殼で胸を覆い隠す「貝ブラ」など「○○ブラ」という俗語がある。 文章: 寝巻 日本人は、かつて下着に当たるものを寝巻としてきた。襦袢が登場してからはこれを寝巻とすることが多かった。また、浴衣の用途が拡大するとこれを寝巻として利用することも多くなった。しかし、明治維新を機に西洋化が推し進められる時代(近代)が到来すると、和服だけが日本人の衣服という時代は終焉を迎える。それ以降数十年を掛けて、パジャマや女性用のネグリジェなどといった欧米スタイルの就寝時専用の寝間着(寝巻)、すなわち狭義の「ナイトウェア」が徐々に定着していった。和装の寝巻から洋装の寝間着への移り変わりは、日本社会における主たる衣服が和服から洋服へと変遷する経緯に副いながらそれよりはかなり遅れて進捗し、──つまり、普段着にはもっぱら洋服のみを着用する人が増えてもなお就寝時には和装の寝巻が選ばれるという時代(おおよそ昭和時代まで)を過渡期として──和服を普段着とする人が珍しくなった平成時代ともなると、主に欧米風のものが寝巻(寝間着)の代表的イメージとなった。 明治時代から徐々に始まっていたことではあるが、ステテコであれ、洋風のパジャマやネグリジェであれ、どちらもともかく「ねまき」と呼ぶことが次第に行われるようになり、また特に昭和時代以降は、ジャージー、スウェット、Tシャツなど、何であっても、就寝時に着用する衣類のことは、(いちいち呼びわけるのが面倒なので)ともかく「ねまき」(寝間着、寝巻)と呼ぶ人が多くなっている。この意味では、「ねまき」とは「ともかく、就寝時に身に着ける衣服」のことである(つまり総称のように使われるようになっている)。この意味では、他文化圏のそれ、すなわち広義の「ナイトウェア」、あるいは「寝衣」も含めている。 文章: ウィピル ウィピルの紋様や形状は自治体によって異なり、同じ民族であってもしばしば村ごとに異なる。メキシコのオアハカ州のテワンテペク地峡(イスモ・デ・テワンテペク地方)に住む海岸部サポテコ族のウィピルは、黒いベルベットなどにチェーンステッチや大きな花模様を原色で刺繍してレースなどで装飾したもので、マニラ・ガレオン貿易でもたらされた中国やフィリピンの花模様の刺繍に影響を受けて発達した。一方で、同じオアハカのサポテコ族でも、イダルゴ・ヤララッグ(英語版)などに住む山地サポテコ族の既婚女性は白木綿をはぎ合わせた継目と裾の縁にのみ刺繍し、胸と背に色糸の房を飾ったシンプルなものを、未婚女性はそれに縦の花模様の刺繍を正面中央・両脇・背面中央に加えたものを用いる。また、オアハカ周辺のバジェス・セントラレス地方のサポテコ族女性はウィピルではなく、胸元に細かな花模様を刺繍したブラウスを着用する。チナンテコ族やクイカテコ族の縫取織のウィピルは平織と絡み織を併用した白木綿に、赤を基調にした菱形などの幾何学模様と鳥などを密に織り出している。呪術の習慣で知られるミシュテカ族の太陽・花・サソリ・クモなどの刺繍も有名である。グアテマラのマヤ人のウィピルは肩から胸・背にかけて密に刺繍を施したものが多い。 文章: 和服 第二次世界大戦後も時世に配慮し宮中服は続き、1951年の貞明皇后の崩御時も香淳皇后以下の妃は黒の宮中服で臨んだ。その後、打掛のような「お掛け」が香淳皇后から直宮の3妃に送られ、新年祝賀の行事は白羽二重の着物の上に、帯留なしで少し細い丸帯を文庫結びし、その上から「お掛け」を羽織り、手には象牙の扇子を持たれる礼装が続く。1954年7月1日「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」により、宮中服、お掛けなど戦中の服制を含む明治以来の服装令は廃止される。 しかし、和服が高価であり着付けが煩わしいことなどが原因となってか、安価で実用的な洋服の流行には敵わず、徐々に和服を普段着とする人の割合は少なくなっていった。ただし、1965年から1975年頃までは、和服を普段着として着る女性を見かけることが多かった。その頃に和服の人気を押し上げ、流行させたのはウールで仕立てられたウール着物である。ウール着物は色彩が美しく、カジュアルで気軽に着られる普段着の和服として日本中の女性の間で流行となった。しかし、その後も和服ではなく洋服を着る人の割合が増え、呉服業界(呉服業界とは、和服・反物の生産・販売(呉服商等)の産業のこと)は不振に追い込まれた。呉服業界が、販売促進の目的で、種々の場面で必要とされる和服の条件というような約束事を作って宣伝した。このため、庶民は「和服は難しい」というイメージをより強く持つようになった。この結果、呉服業界はさらに不振になり、反物など織物生産を担う業界の倒産が相次いだ。 1960年代までは自宅での日常着として和服を着る男性も多く存在し、当時の映画・漫画などでの描写からもうかがえるが)、次第に姿を消していった。またこの頃にはモータリゼーションが始まるが、運転には不向きだった。女性の和服は「おはしょり」(腰の部分の折り上げ)があるため身長の高低にあまり関係なく世代間で譲り渡すことができるのに対し、男性の和服は対丈(おはしょりを作らない)で着やすい反面、身長が合わないと他人から譲り受けることができない。そのため、戦後世代の男性が戦前・戦中世代の和服を譲り受けることができず、日常着としても着られなくなった。 文章: コッドピース コッドピース(英: codpiece)とは、14世紀から16世紀末にかけて流行した、股間の前開き部分を覆うための布のこと。フランスではブラゲット(仏: braguette)と呼ぶ。小物などを入れる用にも充てたため、日本語では股袋(またぶくろ)と訳される。16世紀には当時の体型を誇張する風潮から、詰め物や装飾が施され男らしさの主張となった。