クエリ: 大正時代に「三大洋食」と呼ばれた食べ物とは、とんかつ、コロッケと何でしょう?
文章: 大正 都市部では新たに登場した中産階級を中心に“洋食”が広まり「カフェ」「レストラン」が成長して、飲食店のあり方に変革をもたらした。カレーライス・とんかつ・コロッケは大正の三大洋食と呼ばれた。特にコロッケは益田太郎冠者作詞の楽曲のコロッケの唄 (1917年(大正6年)にヒット)の登場により、洋食とは縁のなかった庶民の食卓にまで影響が及ぶこととなった。米騒動による米価高騰対策として原敬内閣は積極的にパンの代用食運動を展開した。パンは昭和の戦後期になって普及するが、和製洋食に米の御飯と云う、戦後の日本人の食事の主流は大正時代に定着して、中華料理の中華そばの普及や和食の復権運動があった。ロシアパンがロシア革命で日本に亡命して来た白系ロシア人によって紹介されて広まった。1919年(大正8年)7月7日 に日本で初めての乳酸菌飲料カルピスが発売される。人造氷が発達した。アイスクリーム・パン・チキンライス・コーヒー・ラムネ・紅茶・サイダー・ビール・キャラメル・チョコレートなど洋食品が普及した。喫茶店やレストランが増加した。昭和一桁にかけて、麺類や缶詰類など簡易食品が発達した。 女性の間で洋髪が流行して、七三分け・髪の毛の耳隠しなどが行われた。女学生に制服が使用された。男子はセルの袴が良く使用された。明治時代まで庶民には縁のなかった「欧米式美容室」、「ダンスホール」が都市では珍しい存在ではなくなり、モダンボーイ・モダンガール(モボ・モガ)の男女など、男性の洋装が当たり前になったのもこの時代である。一方、地方(特に農漁村)の労働者階級ではそういった近代的な文化の恩恵を受けることはまれで、都市と地方の格差は縮まらなかった。 西田幾多郎などの京都学派が学問の主流だった。東洋史では内藤湖南が唱えた唐宋変革論が盛んに論議された。 1915年(大正4年)に北里柴三郎設立の北里研究所が設立された。1917年(大正6年)に財界からの寄付金と国庫補助金、皇室下賜金などのを財源に、半官半民の財団法人として理化学研究所が設立された。その他航空研究所(東京帝国大学付属研究所で航空科学を研究)・金属材料研究所(本多光太郎の提案で東北帝国大学に設立)・地震研究所(関東大震災の教訓から地震と地震予知研究)が大正時代に設立される。
文章: 牛とろ丼 温かいご飯の上に牛とろフレークを載せ、さらにネギや海苔などの薬味を載せ、醤油ベースのタレをかけて食す。当初は、生食用の牛肉を細かくミンチにされた冷凍食品であった。2011年に発生したユッケによるO-111集団感染事件後、改正された「生食用食肉規格基準」により提供が厳しくなったが、生ハムの製造過程を取り入れる製造方法が確立され以前とは異なる製品の非加熱食品となった。 文章: オーストラリア料理 当時の料理の単調さは一週間を牛肉とメリケン粉だけでやりくりするほどだったと言われている。20世紀に入るまで、地方の労働者は「テン・テン・ツー・アンド・クォーター(10ポンドの小麦粉、10ポンドの肉、2ポンドの砂糖、4分の1ポンドの紅茶と塩)」と呼ばれる配給食と大差ない単調な食事を取っていた。イギリスの中流・上流階級の食文化は、役人や初期の入植者の後にオーストラリアに移住した富裕層によって持ち込まれる。上流階級は移住前と同じ食生活を維持し、一方で中流階級は一度の食事で多量の料理を摂取していた。シドニーなどの都市部では19世紀半ばにフランス料理店、19世紀末にイタリア料理店が進出する。しかし、こうした高級レストランの多くは、1893年からの不況の中で消えていった。 文章: 日本料理 柳田國男は『明治大正史 世相篇』の中で「明治以降の日本の食物は、ほぼ三つの著しい傾向を示していることは争えない。その一つは温かいものの多くなったこと、二つは柔らかいものの好まるるようになったこと、その三にはすなわち何人も心付くように、概して食うものの甘くなってきたことである」という。 明治には海外と交渉のある階層を中心に西洋料理が食べられるようになった。各地の西洋料理店(洋食店)では、西洋料理のほかに、日本人の手で日本風に作り変えた料理が生み出された。家庭では銘々膳の風習にかわり、ちゃぶ台が使われるようになった。 第二次世界大戦後で物資不足の中、アメリカ合衆国からの食糧援助(ララ物資)として小麦粉が大量に輸入され、安価に大量供給された小麦粉により、お好み焼きなど小麦の粉食による鉄板焼き料理も発達した。 文章: 洋食工房パセリ 1.7kg以上のカツが盛られた「カツ爆発定食」や「最強パセリ定食」などの壮絶なメニューをはじめ、地元定番の味噌カツ定食はもとより、ラーメン丼に盛られた玉子とじカツ丼など、基本的にどのメニューも量が多めで安く爆食の聖地として有名。定食類は、ご飯のお代わりが自由であり、丼物の大盛りは100円増しで価格以上に量が激増する。地元は勿論のこと、幅広いメディアに頻繁に取り上げられ、広範に渡って多くの大食いファンに親しまれている。カニクリームコロッケやデミグラスソースの濃厚な旨さに垣間見られる通り、調理技術を基礎から忠実に踏襲した店主の、エネルギッシュな技量を体感する事が出来る。量だけではなく技術的レベルも非常に高い。 全て、2代目オーナーが継承している。 火曜日から金曜日の昼に、単独メニューで作っている日替わりランチは、揚げ物を中心とした様々な味を楽しめる。店主のオリジナル料理は、和風や中華、定番の洋食を織り交ぜた、毎日通えるランチである。量は多く、ご飯のお代わりは自由である。 文章: 弁当 サンドイッチのようなヨーロッパスタイルの弁当が現れ始めたのも1898年(明治31年)からである。大正時代、学校に弁当を持って来る慣例を廃止する動きがあり、社会問題に発展した。第一次世界大戦後に不況が続くと、農村の生活苦から主に東北地方からの東京など都会への移住者が増えるなどして、貧富の差が弁当に表れた。当時の人々は、この現象が、肉体的な面からと精神的な面から、子供たちに好ましからぬ影響を与えるのではないかと考えたのである。明治以降、都市部の貧困層や育てた農作物を自由にできない貧農の世帯が、子供の通学時に弁当を持たせられない欠食児童がしばしば問題化した。昭和時代になり、多くのアルミニウムをアルマイト加工した弁当箱が開発された。壺井栄の小説『二十四の瞳』に描写されるように、それは目の覚めるような銀色をしており、またメンテナンスの容易さもあって、当時の人々から羨望の的となった。 文章: ヨーロッパ軒 ここでは「ヨーロッパ軒(福井)」と「敦賀ヨーロッパ軒」の両店舗で販売する丼を紹介する。なお、メニュー構成は「ヨーロッパ軒(福井)」と「敦賀ヨーロッパ軒」で多少異なる。※上記の各丼の他、セット(サラダ・みそ汁付き)・ランチセット(サラダ付合せ、ライス付き)・ご飯もの(オムライスなど)・一品料理を販売している(※店舗限定で販売する料理もある)。ちなみに、ソースカツの単品は「ソース味カツ」と呼ばれる。 文章: まるかつ 開店当初は価格設定を安くしすぎたために赤字を出し続けたことから、価格を見直しメニューを絞ったところ、今度は客足が激減したまるかつ。その苦境を打開する契機となったのが『本当は焼肉屋がやりたかったバカなとんかつ屋から奈良のご近所のみなさまへ』という1枚の新聞折込チラシだった。印刷代金を節約するため、黒一色で「一生懸命働いても赤字です」「味に納得してもらえている自信はあります」等と書いた文字だけの折込チラシが話題となり、近隣住民を中心に来客数が増加し、経営改善につながったという。まいどなニュースでは「メニュー写真すらないチラシ」が話題となった理由は、偽らざる本音を「程よい低姿勢」で綴った言葉の力だろうと分析している。 2018年4月より、青いコロッケ(280円)と黒いコロッケ(320円)の販売を始めたところ、話題となった。従来より販売しているプレーンタイプのコロッケ(240円)をベースに、花の色素やイカスミ、ポルチーニを加えて作成したものだという。店長の金子は「びっくりして、喜んでもらいたい」との思いで、約半年をかけて制作したという。なお、青いコロッケは東大寺の大仏の螺髪の色や正倉院の宝物紺玉帯を、黒いコロッケは伝統工芸品の奈良墨をモチーフにしたという。 2018年、豪雪による被害を受けた福井、石川、富山、新潟の県民を対象に全品半額キャンペーンを実施した。店長の金子が産経新聞に語ったところによると「福井県は、店のメニューにもあるソースカツ丼が有名。スノーボードやジェットスキーをするために訪れたこともあるし、何かできないか」と思い、このキャンペーンを始めたとのことである。 文章: 昭和モダン 洋行帰りの実業家らが洋食のレストランを開き、都心で成功をおさめるようになったのもこの頃である。当時のカフェーは独身男性の利用が主であったが、いずれもモダンさが受け、人気が高かった。ライスカレー、オムライス、カツレツなど現在では定番となった洋食メニューが、好んで賞味された。またお子様ランチ、森永ミルクキャラメル、三ツ矢サイダー、カルピス、インスタントコーヒー(ネスカフェ)、サントリー角瓶など、現在でも愛食・愛飲される商品が数多く開発された時期でもある。 前述の鉄道沿線開発では阪急電鉄の小林一三、東武鉄道の根津嘉一郎の近代田園都市建設は名高い。宝塚大劇場や甲子園球場が開場(甲子園球場の開場は大正13年)したのはこの頃である(阪神間モダニズム)。 モダニズム建築やアール・デコ様式が持てはやされ、旧山邑家住宅、甲子園ホテル、同潤会アパート、聖路加国際病院(旧病院棟)、伊勢丹新宿店、旧朝香宮邸などが建設された。 文章: 和洋折衷 料理では、和風と洋風の特徴の双方を程よく取り入れることをいい、代表例としては、和のあんこと洋のパンを取り入れたあんパンやマグロを使用したカルパッチョなどが挙げられる。また、洋食と和食が同時に出た際にも和洋折衷という。また、和洋に中国も加えた「和漢洋(わかんよう)」という言葉も存在する。さらに、和魂漢才(わこんかんさい)とは中国の学問を学びながらも日本の精神を失わないことをいい、和魂洋才(わこんようさい)は明治時代の語で、和魂漢才をもじったものである。 文章: 皿鉢料理 神事の際の儀式食が発展した皿鉢料理は、日常に食べるものではなく行事食であり「晴れ食」であった。旧家の日記や目録には江戸時代の行事食の献立として皿鉢と記されたものが散見できる。当時は正式な儀式食である本膳料理の前後に供されていたようで、宴を彩るため、あるいは格式張らない宴席のために用いられたと考えられている。 ただ、江戸時代は「剛健質素」を藩是とした土佐藩の藩政下にあり、延宝2年(1674年)、延享5年(1748年)、明和5年(1768年)、安政4年(1857年)には、売買と使用を禁止する藩令も出されており、皿鉢は贅沢品と見なされ庶民には無用の物とされていた。当時の記録にある皿鉢料理は、武家をはじめ豪商や豪農など一部の階級の者の宴席料理であったと言う指摘もある。 明治時代になると皿鉢の売買も自由になり、封建的な身分制度の廃止も伴って皿鉢料理は庶民にも浸透し、大きく発展した。現代の皿鉢料理に見られるような、何種類もの食材を盛り合わせた「組み物」や、盛り数を「七、五、三」の奇数にするといった形式は、この時代に始まったと言われている。また、明治中期頃には皿鉢料理の仕出し屋の草分けとも言える店舗が構えられた。明治から大正にかけての仕出し店は、仕入れた魚を持って得意先を回り、家々で皿鉢料理を作るといったものだったが、大正時代後期からは現在のような出前を主とする仕出し店が増えていった。昭和30年代になると皿鉢料理の専門仕出し店が高知県下全域に広がり、食生活の洋食化もあって今日では伝統的な郷土料理とやや趣を異にする、華やかな宴席料理としての皿鉢料理が主となっている。 文章: スナックバー (菓子類) スナックバーは、アメリカ軍が第二次世界大戦を通して利用したDレーションと呼ばれる非常食配給物資の原型ともなった。この非常食は、補給が絶たれたり孤立してしまった場合に備えて携帯されるもので、コンパクトで高カロリーであることを目的とされ、味や長期的な栄養バランスは後回しにされた。それでも一定期間はこれだけを喫食して、飢餓から命を守るためにと開発された。ただこの当時、様々な材料を混ぜ合わせ固めただけのこの単純な食品は製造し易さもあってか過剰生産され、末端では一般食として支給され、士気低下にまで関わったなどの逸話も聞かれる。後に軍用非常食は精神衛生の面からも、一応は食事としての体裁とメニューによる変化をもつ、高密度に圧縮密閉されたパッケージの物に取って代わられていった。Dレーションを小型化し改良したものがアメリカ軍用チョコレートで、現在でも使用されている。 文章: 岡部亘 ※苦手な食べ物はうなぎ・かにみそ・あなご・川魚全般である。ちなみに、許せない食べ物は「ぶり大根」だそうで、岡部曰く「ぶりの香りが浸み込んだ大根が許せない!大根だけで煮た方がおいしい...」と思っている。 文章: コロッケ 元々が汎用性の高い料理法であったこともあり、こうして日本の食卓に定着したコロッケは各家庭や店ごとに様々な食材やアイデアを受け入れ、日本独自の料理としてのバリエーションが広がっていった。 調理が手軽で安価なことから、昭和後期頃からは日本各地で町おこしのためのご当地グルメとしても販売され、手軽な「おやつ」としても販売されるようになった。ご当地コロッケとしては、「第1回全国コロッケフェスティバル」で優勝した富山県高岡市の高岡コロッケとコロッケグランプリで2年連続金将を受賞した群馬県高崎市の高崎オランダコロッケが著名である。このほかに「全国手づくりコロッケコンテスト」で金賞を受賞した山口県山口市の昭ちゃんコロッケなどもある。 文章: お好み焼き 記録では日本における粉物料理の起源は、安土桃山時代の千利休が好んだという「麩の焼き」にあるといわれているがお好み焼きとはかけ離れたものであり、お好み焼きの起源としては異論もある。 現在のお好み焼きに近いものとしては明治に東京で定着していたもんじゃ焼きから派生し、昭和の初めに東京を中心に流行した「どんどん焼き」があり、屋台や縁日などで販売された。このどんどん焼きは近畿地方においては、ソースが洋食的で一銭で買えることから一銭洋食と呼ばれ広まっていった。こうした古いスタイルのお好み焼きの原型は、現在も縁日の沿道に出る屋台などで提供されている他、岸和田市のかしみん焼きや高砂市のにくてん、あるいは「ねぎ焼き」「キャベツ焼き」といった形で残存している。また中国人が似たものをごま油で香ばしく焼いたものの屋台も存在する。 大正7年(1918年)3月24日の読売新聞朝刊に「蝦フライ一銭のどんどん焼」と題する記事が掲載されており、記事内では「どんどん焼き」という表現を用いながらも、その屋台の暖簾や品書きには「お好み焼」という表現が使用されている。また柳田国男は、昭和6年(1931年)に刊行された「明治大正史 第四巻 世相篇」において「子供を相手の擔ひ商ひの方でも飴や新粉の細工物は通りこして、御好み焼などといふ一品料理の眞似事が、現に東京だけでも数十人の専門家を生活させて居る」と書いている。 文章: カレーパン 発酵させた生地を焼く西洋風のパンは、戦国時代にポルトガル人によってもたらされ、キリスト教とともに普及していった。しかし、江戸幕府による禁教・鎖国政策によってパン食も禁じられ、忘れ去られていった。西洋風のパンは、江戸時代後期に携帯用の兵糧として注目された後、明治時代に入って一般に広まるようになる。1860年(万延元年)に横浜で内海兵吉がのちに「冨田屋」となるパン屋を開業。東京では1868年(明治元年)に銀座「風月堂」がパンづくりを始め、翌1869年(明治2年)に木村安兵衛が「文英堂」(現「木村屋總本店」)を開業した。 日本でパンは独自の進化を遂げた。1874年(明治7年)、「木村屋」は日本酒の酒種で生地を発酵させあんを包んで焼く「酒種あんぱん」を考案。明治天皇に献上する機会に恵まれ、チンドン屋を使った宣伝も奏功して人気となった。西洋のパンと日本のあんを組み合わせたあんパンは注目を集め、その後のさまざまな日本独自のパンの発明につながっていった。1900年(明治33年)には「木村屋」の木村儀四郎によってジャムパンが、1904年(明治37年)には新宿「中村屋」の相馬愛蔵によってクリームパンが考案されている。こうしてパンは広く日本人の生活に浸透していった。 一方、カレーが日本にもたらされたのも、江戸時代末期に鎖国が解かれて以降である。イギリスを通じて持ち込まれたカレーは、サラサラとしたインドのカレーとは異なり、ルーに小麦粉でとろみが付けられたものであった。カレーは、日本人になじみの深い米とともに食する西洋料理として受け入れられ、日本軍が、体格向上のために肉食を奨励し、肉と野菜と米を一度に取れ安上がりで食べ応えもあるメニューとして取り入れ、兵役を終えた兵士がそれぞれの故郷の家庭に伝えたことで全国に広まった。また、大正末期から昭和初期にかけては、新宿「中村屋」や銀座「資生堂パーラー」といった高級洋食店でも人気のメニューとなった。こうして日本に定着して人気となったカレーは、次第に、ニンジンやジャガイモ、タマネギなどの具材を煮込んだ日本独自のカレーとして、インドのものともイギリスのものとも異なるカレーへと進化した。カレーは、西洋料理が米飯に合う形にアレンジされた洋食として世の中に広まっていった洋食ブームの中で、コロッケ、カツレツと並ぶ三大洋食ともてはやされていった。