クエリ: フランスのファッションブランド、エルメスとシャネルのうち、創業したのが早かったのはどっち?
文章: エルメス 創業当時のエルメス社は、パリのマドレーヌ寺院界隈で馬具工房として始められた。その後、自動車の発展による馬車の衰退を予見し、鞄や財布などの皮革製品に事業の軸足を移して今日までの成功に至った。現在でも馬具工房に由来するデュックとタイガーがロゴに描かれている。デュックは四輪馬車で、タイガーは従者のこと。主人が描かれていないのは「エルメスは最高の品質の馬車を用意しますが、それを御すのはお客様ご自身です」という意味が込められているためである。
文章: ココ・シャネル シャネルが制作に関わった香水シャネルNo.5は現在もなお最も人気のある香水の1つであり、シャネルブランドを象徴する商品となっている。一般にこの香水は1920年の夏頃、ココ・シャネルと調香師エルネスト・ボーの共同制作によって作られたと言われている(実際にはシャネルの依頼を受けてエルネスト・ボーが作った試作品の中からシャネルが選択したものであったとも言われる)。シャネルNo.5の命名について、シャネルは数字の5を自分の幸運の数値であると考えており、最も素晴らしいサンプルのビーカーの番号も5番だった、という逸話が残されている。 シャネルNo.5は複数の意味で香水の世界を変革した商品として取り扱われた。香水の販売元はいずれの会社も花模様など凝った豪華な装飾を香水瓶に施し、それが重要なセールスポイントであると考えられていたが、シャネルが自分の名前を付した香水のために用意した香水瓶は極めてシンプルなクリスタルの角瓶であった。また素材に当時新たに香料として使用されるようになりつつあったアルデヒドを大胆に使用したことがシャネルNo.5の大成功に大きく寄与している。アルデヒドは様々な種類があるが、その香りは一般に人間に清潔感を感じさせるものであり、今日では洗剤や芳香剤、制汗剤などにごく一般的に使用されている。この頃までの香水は普通、花の香りを混ぜ合わせて作られていた。これは変質しやすい素材であり、香りの持続時間が短く、パーティーなどで長時間香りを維持したければ多量に使用する必要があった。また、数種類の花から作られた香水よりもはるかに多い、80種類もの成分がシャネルNo.5には含まれ、より豊かな香りを実現していた。実際のところ、アルデヒドを使用した香水は既に1900年代にジョルジュ・ダルゼンやロベール・ビアンエメらによって作られていたが、商業的な成功という意味においてはシャネルNo.5には遠く及ばなかった。今日ではアルデヒドの香水への使用という功績をシャネルNo.5に帰する伝説は広く定着している。そして事実としてシャネルNo.5はその後何年にもわたり、様々な香水に模倣され、香水の歴史に大きな影響を与えた。 シャネルはジュエリーの概念を革新する一連のシリーズを導入した。この革新とは彼女のデザインと素材にコスチューム・ジュエリーとファイン・ジュエリーの両方が組み込まれていたことである。これはジュエリーが両者いずれかに厳密にカテゴライズされていた当時において革命的なものであった。彼女の感性には世界各地のデザインが影響を及ぼしており、しばしば東洋やエジプトのデザインに触発されていた。富裕層は高価なジュエリーの代わりにシャネルの作品を着ることで周囲に富を印象付けることができた。 文章: シャルル・フレデリック・ウォルト しかし、ウォルトはイギリスとアメリカに新たな顧客を見出し、またフランスの絹織物産業の推奨にも乗り出す。1880年代も終わりのころ、ウォルトは現在でいう(オート)クチュール・メゾンの定型を生み出すに至った。 つまり、年間に2回季節ごとのコレクションを発表し、型紙のフランチャイズと広告イメージによるブランドの規模の拡大などである。 こうした努力の結果、ウォルトの店は帝政の後ろ盾をなくした後も存続することができた。 文章: ピエール・ヴェルテメール 1922年のロンシャン競馬場で、ヴェルテメールはパリのデパート、ギャラリー・ラファイエットの創設者であるテオフィル・バデによってココ・シャネルを紹介された。 シャネルは、今が自身が開発したシャネルNo.5を本来は大口の一部顧客のみに提供していたが、バデは、ギャラリー・ラファイエットでシャネルNo. 5の販売を展開したいと考えており、そのためシャネルとヴェルテメールの仲介に尽力した。シャネル自身ももっと幅広い顧客層へ売り出す商機であると考えて、すでにアメリカ市場での実績や資本のあるヴェルテメールとの提携に乗り出した。 1924年、シャネルはヴェルテメールと契約を結び、「パルファム・シャネル」という企業体を設立した。 文章: ココ・シャネル 1920年代、シャネルはジュエリーデザインスタジオを開き、コスチューム・ジュエリーを制作し始めた。彼女はフェイク(コスチューム・ジュエリー)と本物(ファイン・ジュエリー)を組み合わせて作品を作るのを好み、コスチューム・ジュエリーはそれ以降シャネルブランドにおいて欠かせない要素となった。フェイク・パールのネックレスは初期のヒット作品である。シャネルのモデルたちはネックレスを複数付け、ブレスレッドを重ね、いくつもブローチを付けるなど、シャネルのスタイルに倣って複数のコスチューム・ジュエリーを身に着けた。 シャネルはコスチューム・ジュエリーを(特にシャネル自身が堂々と身に着けて見せたように)憧れのアクセサリへと変えた。1927年にはデューク・フルコ・ディ・ヴェルドゥーラ(英語版)の協力でシャネルブランドのジュエリーシリーズを立ち上げた。彼の白いエナメルの袖口に宝石で飾られたマルタ十字を加えたモチーフはシャネルの代名詞の1つとなり、ヴェルドゥーラとシャネルの共同制作のアイコンとなっている。お洒落で富裕な人々はこのシャネルのコレクションを大いに気に入り、シリーズは大成功した。 シャネルはその後ファイン・ジュエリーの制作も行っている。the International Guild of Diamond Merchants(国際ダイアモンド商業組合)の依頼を受け、1933年にデザイナーのポール・イリーブ(英語版)と共同で高級ジュエリーのデザインを行った。これが彼女による最初のファイン・ジュエリーのデザインとなる。プラチナにダイヤモンドをあしらった作品には一か月の間に30,000人の観覧者が訪れた。 文章: エルネスト・ボー 同年第一次世界大戦の勃発に伴い、ボーは再びロシアを離れ、故国フランスに従軍し、北欧に駐屯する。ここでの駐屯は様々な植物・花がもたらす幻想的な香り、そしてアルフォン・ラレー社で会得したアルデヒドの開発で、ボーの調香技術に大きな影響を与えることになる。第一次世界大戦後、アルフォン・ラレー社は1917年にロシア革命の勃発により解体され、残っていたフランス人従業員はフランスに帰国し、1919年にラ・ボッカに研究所を設立する。ボーもフランスに帰国後、この研究所にて職を得ると共に、アルデヒドの実験を再開する。そしてこの過程の中でアルデヒドを元に、長期的に持続する香りを1919年から1920年にかけて開発する。この2つのフレグランスが、のちの「シャネルNo.5」と「シャネルNo.22」の原型となる。 文章: リシャール・コラス フランス南部の地中海に面するオード県に生まれる。1972年、自身が18歳のときにエールフランス航空のパイロットである父親の勧めで初来日。来日の目的はニコンのカメラを買うためであった。 1975年にパリ大学東洋語学部を卒業。同年より2年間、在日フランス大使館儀典課に勤務する。 AKAIのフランス代理店勤務を経て、1979年にジバンシィ入社。1981年のジバンシィ日本法人会社の設立に参加し、4年間代表取締役として勤めた。 1985年、シャネル株式会社に香水化粧品本部の本部長として入社する。1993年から2年間、香港のシャネルリミティッドにおいてマネージングダイレクターを勤めた後、1995年にはシャネル株式会社(シャネル日本法人)代表取締役社長に就任。 文章: ココ・シャネル カメリア(ツバキ)というと、誰もが思い浮かべるのがアレクサンドル・デュマ・フィスの文学作品『椿姫(La Dame aux Camlias)』であった。シャネルは若い頃から「椿姫」の物語に大きな影響を受けていた。椿はクルチザンヌ(高級娼婦)である椿姫を連想させる花であり、彼女は白い椿を身に付けることで「仕事」ができることを示していた。カメリアはラ・メゾン・シャネルと同一視されるようになった。シャネルは1933年に白をトリミングした黒スーツで初めて装飾要素としてカメリアを使用した。 今日でも着用されているリトル・ブラック・ドレス(LBD)のコンセプトはジャージーのスーツに続くシャネルのファッション用語への貢献としてしばしば語られる。1912年から1913年にかけて、女優シュザンヌ・オルランディ(Suzanne Orlandi)が、シャネルが制作した「白いペタルカラーが付いた黒一色のベルベットのガウン」を着た。彼女はシャネルのリトル・ブラック・ドレスを着た最初の女性の一人であった。1920年、シャネルはオペラの観客を観察し、全ての女性に黒いドレスを着させることを自身に誓った。 1926年、『ヴォーグ』誌のアメリカ版はシャネルのロングスリーブのリトル・ブラック・ドレスの画像を掲載し、これをガルソンヌ(garonne、'little boy' look)と名付けた。『ヴォーグ』誌は、このようなシンプルながらもシックなデザインは、センスのある女性にとって定番と言える一着になるであろうと予想し、このドレスのベーシックな輪郭を、広く普及していてやはり巷に溢れていたフォード社の自動車に例えた有名な批評を残した。他方、この質素なデザインは男性のジャーナリストたちからの広範な批判を巻き起こした。彼らは「もはや胸はなく、もはやお腹もなく、もはやお尻もない...20世紀のこの瞬間の女性ファッションは全てを削り落とした」と文句を付けた。このリトル・ブラック・ドレスが人気を博した理由の一部はそれが導入されたタイミングであったかもしれない。1930年代は世界恐慌の時代であり、女性たちは手頃な価格のファッションを必要としていた。シャネルは裕福ではない人々が「億万長者のように闊歩」できるようにしたと自慢した。シャネルは昼用にウールかシェニールのリトル・ブラック・ドレス、そして夜用にサテン、クレープまたはベルベットのリトル・ブラック・ドレスを作るようになった。ある時、シャネルは「私はあえて黒を使いました。この色はいまだに衰えていません。なぜなら、黒は他の全てを一掃するからです」と宣言した。 文章: クリストファー・ベイリー ウェスト・ヨークシャーのハリファックス出身。父親は大工、母親はマークス・アンド・スペンサーでウィンドウの飾りつけを担当していた。姉と二人兄弟。1990年、ウェストミンスター大学ファッションデザイン学科卒業。その後、イギリスの名門ロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ進学。1994年にロイヤル・カレッジ・オブ・アートでファッションの修士号を取得し、卒業後ニューヨークへ渡りダナ・キャランのアトリエで働き始める。1996年にトム・フォード時代のグッチに移り、レディース部門のシニアデザイナーに抜擢。2001年からは、前任者ロベルト・メニケッティから引き継ぐ形で、バーバリーのハイエンド・ブランドである「バーバリー・プローサム」のメンズ・レディース両方のクリエイティブ・ディレクターを務めている。 文章: ココ・シャネル また、労働者階級出身で十分な教育を受けなかったにもかかわらず、自力で道を切り開いたセルフ・メイド・ウーマンとして、女性の自立を促す存在でもあった。特にしばしばシャネルの「アリュール(allure、態度・姿勢、身振り)」として言及される、自信に満ちた態度、堂々とした姿は自立したパリジェンヌを象徴し、パリのエレガンスを体現することになった(「アリュール」はシャネル社の香水の商標名にもなっている)。シャネルの伝記作家フランソワ・ボードー(フランス語版)は、シャネルのアリュールとは、要するに「何を着るか」より、「どのように着るか」の方がはるかに重要だというコンセプトの問題だという。つまり、美しく見せようとすることではなく、自然体で堂々としていることが基本であり、この意味で、シャネルは女性のファッションだけでなく、アリュール(心的態度)をも変えたのである。 なお、2011年に女性の経済的・社会的地位向上のための活動を支援することを目的とする「シャネル財団」が設立された。この一環として、これまで過小評価されていた女性アーティストを再評価・紹介する活動も支援している。 文章: シャネルNo.5 さらにシャネルは、本物のシャネルN°5を作ると発表し、「マドモワゼル・シャネルN°5」 と名付けて選ばれた顧客に提供した。 シャネルはおそらく知らなかったが、1940年にフランスからニューヨークに避難したヴェルテメール兄弟は製法を確立し、シャネルN°5の品質は安定したものとなっていた。アメリカでヴェルテメール兄弟は「パルファム・シャネル」の特使としてH.グレゴリー・トーマスを受け入れた。トーマスの任務は、シャネルの製品、特に最上の利益を生む香りシャネルN°5の品質を維持するメカニズムを確立することだった。 フランスのグラースのみで産出されるジャスミンとチューベローズの精油は香水の重要な構成要素だが、トーマスはこれらの確保に動き、戦争中も途切れることなく供給を受けていた。トーマスはのちにシャネルのアメリカ法人の社長に就任し、32年間その地位を保持した。 文章: 鶴巻時計店英工舎 1916年(大正5年)に創業した株式会社鶴巻時計店(時計卸)が、1919年(大正8年)に株式会社鶴巻時計店英工舎を設立した。東京府北豊島郡滝野川町(現在の東京都北区滝野川)に本社を置き、本社工場以外に東京府赤羽、埼玉県鴻巣、埼玉県北本宿(現在の北本市)、秩父、朝霞、群馬県桐生に工場を構えていた。1927年(昭和2年)に置時計や目覚し時計の製造を開始し、1935年(昭和10年)に腕時計の製造を開始した。かつて製造していたブランドには、「センター」、「ニューエイコー」が挙げられる。第二次世界大戦中は他の時計製造メーカーと同様に、滝野川の製造拠点を赤羽、桐生、秩父、取手の4か所へ分散疎開させている。戦後は腕時計の製造を行ってきたが、セイコー、シチズンなどの大手競合メーカーの生産再開による競争激化と販売部門(英工商事)売上回収の悪化、品質低下により急激な経営悪化を招いた。 文章: ピエール・ヴェルテメール 第二次世界大戦でフランスが占領されると、ナチスによるユダヤ系に対する財産の押収が行われた。ユダヤ人であるヴェルテメールもその標的となりえた。 この機に乗じ、ココ・シャネルは自身のアーリア人としての立場を利用し、パルファム・シャネルと、その最も収益性の高い製品であるシャネルNo.5を奪い取る機会を得た。1941年5月、シャネルはドイツ当局にヴェルテメールの所有権を奪うよう請願した。しかし、ヴェルテメールはその行動を予期しており、先手を打って1940年にフランスからニューヨークに逃げる際にパルファム・シャネルの支配権をフランスの実業家フェリックス・アミオに委ねていた。終戦後、アミオはパルファム・シャネルをヴェルテメールに引き渡している。 文章: ピエール・エルメ アルザスの中世の街並みが残るコルマールのブーランジュリー(パン屋)の4代目として生まれた。14歳のときガストン・ルノートル(英語版)の元で修行を始めた。24歳でフォションのシェフ・パティシエとなり自らの芸術の頂点を目指した。そのオリジナルな作品と技量、及び独自の“オート・パティスリー(高級なバティスリー)”の伝授ゆえに斯界で畏敬されている。 1996年末にフォションを去り、ラデュレの副社長を経て、共同経営者シャルル・ズナティとともにピエール・エルメ・パリを創業した。 1998年に東京・紀尾井町にある、ホテルニューオータニにて第1号店をオープン、2000年7月に第2号店千葉・イクスピアリにて「ピエール・エルメ・サロン・ド・テ」もスタートさせた。(2012年2月15日にて閉店。) 文章: ダイアナ (プリンセス・オブ・ウェールズ) 英国ファッション界に貢献したいと考えていたダイアナは公的な場では英国製の服を着ることが多かった。しかし「私服」として外国ブランドの服も集めていた。外国ブランドで彼女が愛したのは、フランスのシャネルとイヴ・サン=ローラン、イタリアのモスキーノ(イタリア語版、英語版)、西ドイツのエスカーダである。公務であっても外国訪問の場合にはこれらの服を着ていくこともあった。たとえば1980年のフランス訪問ではシャネル、1987年の西ドイツ訪問ではエスカーダを着ている。フランスでも西ドイツでもダイアナのファッションセンスに喝采が贈られたという意見もある一方、イギリスの王族がかつてナチス・ドイツの諜報員であったココ・シャネルの服を安易に着ることに対するイギリス、フランス両方からの批判もあった。 ダイアナの服の購入は洋服店の開店前、あるいは閉店後に特別な手配がなされるのが一般的だったが、突然思い立って警官の護衛で買い物に出ることもあった。皇太子妃が来店したと聞いた支配人は慌てて飛び出してきて、あれこれ気を使いだすことが多かったが、そういう時ダイアナは「私は皆さんに迷惑をかけたくありません。ただ普通の人と同じように買い物をしたいだけです。どうか大袈裟に騒がないでくださいな。」と答えたという。ちなみにダイアナが公的な場に出るための衣装は王室費から、個人的な衣装はチャールズ皇太子の個人的収入(コーンウォール公領の収入)から支払われていた。 ジェフ・バンクス(英語版)が毎週ホストをしているBBCテレビのファッション番組『ザ・クローズ・ショー(英語版)』は、ダイアナのお気に入りの番組だった。番組の中でジェフ・バンクスはダイアナのファッションについて「彼女は華麗さと実用性の妥協点を見出しました。王族の服にはある種の公式が必要で、それがダイアナ妃の服装が時々古臭く見える唯一の原因です。腰丈のジャケットとスカートという組み合わせは彼女にとって着心地がよく、何の心配もなく着ていられるに違いありません。これは生涯、様々な人と会って過ごし、しかもそのなかには鑑識眼の鋭い人もいるのに、常に一分の隙もない恰好をしていなければならないという人には極めて重要なことです」と評している。 文章: シャネルNo.5 シャネル N°5 は、パリのオートクチュールデザイナーだったガブリエル・ココ・シャネルが初めて送り出した香水である。読み方は、フランス語では"シャネル・ニューメロ・サンク"、英語では"シャネル・ナンバー・ファイブ"となる。 その香りを生み出す化学式を組成したのは、ロシア系フランス人科学者で調香師のエルネスト・ボーである。