クエリ: フランス語で「かわいいもの」「大切なもの」という意味がある、髪留めやブレスレットとして使われる筒状の布にゴムを通した装飾品は何でしょう?
文章: シュシュ シュシュ(フランス語: chouchou)は、装身具の一種。ドーナツ状にした薄手の布にゴムを通して縮ませた髪飾りである。ポニーテールなどのヘアスタイルで髪留めにする他に、ブレスレットとしても用いられる。フランス語のchouchouは一般的には話し言葉として「すてきな」「かわいい」などの意味を持つが、装身具としての語源ははっきりしない。英語ではscrunchieまたはscrunchyと表記し、スクランチーと呼ばれる。
文章: 七宝 七宝も、その流れに沿って発展したと考えられ、東ローマ帝国で洗練されたクロワゾネの技法が登場し、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の祭壇の後ろに飾られた金色の背障「パラ・ドーロ(Pala d’Oro)」や、皇帝ロマノス1世レカペノスの庶子で事実上の宰相の立場も務めた宦官・バシレイオス・ノソス(英語版)が造らせた『リンブルクの聖遺物容器』(968年)は、ビザンティン美術の最も純化熟達した作品の一つとして世界的に認められている。12世紀から15世紀ごろまでにはフランスのリモージュやパリ、ドイツのケルン、スイスのジュネーブなどでロンドボス、バスタイユ、グリザイユ、細密描画といった様々な技法が見られるようになった。 また、最高品質のシャンルヴェ製品がモサン地方(英語版)で生産された。 文章: オペラグローブ ファッションアクセサリーとしての起源は、中世ヨーロッパのキリスト教礼式による礼拝時のスタイルや、そこから発展したフォーマルウエアであり、現代においてもそのファッション性は高く、オートクチュールのファッションウィークやモード系のファッション写真、結婚式のウェディングドレスなどにおいて淑女としての品格と華美を誇示するための象徴となる性格が強い。西洋式のドレスコードの最上位グレードである「ホワイトタイ」では、女性は床丈のイブニングドレスと白の長手袋を着用することが規定されている。また、イブニングドレスの一種であり、女性の最も正式な礼装として扱われるローブ・デコルテでは、ドレスと合わせオペラグローブを着用するのが正式なマナーである。 文章: 帯揚げ 帯揚げ(おびあげ)は、着物の着付けに用いる和装小物の一つで、帯結びを立体的に形づけるための帯枕を体に固定するための細長い布。一般に150cm×25cm前後の大きさで、中心で帯枕を包み込み、帯枕の部分を背に当てて両端を体の前で結ぶ。このとき結び目を前帯の上部に挟み込むため、薄手で柔らかい布が用いられる。実用と装飾の両方の目的を持つため、着物や帯とのコーディネイトを考慮して色柄を選ぶ。伝統的には縮緬や綸子、絞りなどの正絹地が使われるが、近年は化繊や木綿、レースなど様々な生地が使われ、好みの生地で自作される場合も多い。 文章: マント・ド・クール マント・ド・クールとは、フランス語で宮廷礼服の意味であり、別名「フルコートドレス」とも呼ばれる礼服である。威厳をそえるために用いた豪華な装飾用の表着、ルイ王朝時代に着用された宮廷服。アーミン (ermine) の毛皮で縁を飾った深紅あるいは濃紫色のビロードのマントで、袖無し、または短い袖つきのドレスにトレーン(引き裾)をつける。トレーンの長さとお裾奉持の人数は身分の高さによって定められ、高位の女性ほど長いトレーンを用いた。帽子は用いず、宝玉や羽毛を飾るが、頭からチュールをかける事もある。また、アクセサリーとして扇を携える。 文章: 編み物 編み物(あみもの、編物とも表記)とは、糸、特に毛糸や綿糸を編んで作った布や衣類(肌着、ジャージー、セーター等)、装飾品(レース等)、およびそれらの製品を作る行為、工芸、手芸である。英語を借りてニット(knit)とも言い、またポルトガル語やスペイン語で靴下を意味するメリヤスという呼び方もあり、江戸時代から1950年代ころまで用いられた。 編む(あむ)とは、紐状のものを絡み合わせたり、結びあわせてひとつの形に作り上げることを意味する動詞(用言)であり、糸だけでなく、竹や蔓、籐、芭蕉葉、針金等で、籠・ござなどの工芸品や建築材を作る行為、ビーズで装身具等を編む行為、髪を編む行為(三つ編み等)も含まれる。また、漁を行うための網(あみ、漁網)も編んで作られている。ただし、一般的にはこれらの行為の結果の製品を「編み物」とは呼ばない。なお、英語ではこれらは糸を編む行為とは区別し、weave(織り)、plait または braid(いずれも組紐、わら編み、髪編み等)と言う。日本語でも、糸を素材とする場合には、「編み」と「織り」は、糸と糸の関係、構造(トポロジー)は明確に区別されている。織物が、多数の経糸(たていと)および(しばしば1本の)横糸を用いて、糸が交差する構造で「一段ずつ」布地を作ってゆくのに対し、編み物は、結び目を作る要領で「一目ずつ」形を作って行くことが特徴である。 編み物は手によって編むこと(手編み)と、機械によって編むこと(機械編み)のふたつに大別できる。 文章: バロト・サヤ フィリピンの植民地時代以前、バロトとは男女がともに身につける上下2点の服装であった。体に沿った長袖シャツの上に、タピスと呼ばれる1枚布または筒状の布を腰または胸高に巻き、ベルトや糸を編んだ細帯で固定したり、片方の肩に結び目を作る。その上から襟のない簡素な形のシャツもしくは上着のバロを羽織る。女性はバロの上にブレスレットを着用する習慣で、これらの衣類はフィリピンの非キリスト教徒のグループには、現在も引き継がれている。 植民地時代のスペインの聖職者は、植民地時代以前の女性の服装をつつましやかと見なし、タピスの下に着用するロングスカートを導入した。ビサヤ語ではこれを長いあいだ「パタディヨン」と呼び、「サヤ」と改めるのは19世紀に入ってからである 。 18世紀後半を迎えたフィリピンで、女性は日常に「パレス」(ペア)という基本形の服装2種を着こなした。ひとつは足首丈のサヤ(通常は市松模様)に襟なしの上着またはブラウス(通常は無地)。もうひとつはパレスといい、サヤよりも細身で筒状のスカートを履いてウエストを紐で止め、腰幅との差はひだを折ってピンで固定した。植民以前から引き継いだものは上着(バロ)でスタイルはほぼ変わらず、細身の袖はぴったりと腕に沿う。上下のアンサンブルとタピスの組み合わせは続いており、着用方法は現在の巻スカート型よりもバラエティーがあった。肩にかける布はスカートと同じ透けない布で作ってあり、パニュエーロという名は「ハンカチ」を意味する。 文章: ブローチ (装身具) 古代のフィビュラは、多くの場合保存状態が良く、入手も困難ではないため、重要なコレクターズアイテムとなっている。その文化的背景を考慮に入れずとも、様々な装飾や形態など、フィビュラは未だ魅力的な存在であるといえる。 文章: グロメット グロメットは、布や板などの平たい物に開けた穴に挿入される、管である。グロメットの形状は、簡単に穴から抜けないように管の穴の両端が広がっている。材質は金属・プラスチック・ゴムが使われることが多い。グロメットは、穴が破損したり磨耗しないようにするという、穴の補強の目的で使われたり、穴の縁が鋭利な場合は、穴に通す物を傷つけないように保護する目的で使われる。英語では、小さなグロメットはアイレットとも呼ばれ、靴紐を通すために靴に開けた穴などに使われるが、逆に日本語では大きな物をアイレットと呼ぶ。 日本語ではハトメ(鳩目)とも呼び、一般には靴・衣類・紙などに紐を通す穴に取り付ける環状の金具を指す。日本語では布や紙に使われる場合はハトメと呼び、電子・電気の分野ではグロメットと呼ぶ。似た物にカシメがあるが、カシメは穴が開いていない物なのでグロメットではない。また、カシメは穴の補強ではなく複数の布や皮革をまとめて固定する目的で使われる。 なお、ハトメという場合には一般には貫通孔に取り付けるものを指すが通気孔に取り付ける網鳩目のように網目状になっているものを指すこともある。 文章: 菩薩 菩薩の像容は、出家前の釈迦の姿、すなわち、古代インドの王族のイメージが根底にある。髪は結い上げられ、結い残した髪は垂髪(すいほつ)といって肩を覆う。額には如来と同じく白毫がある。下半身には裳(も)あるいは裙(くん)と呼ばれる巻きスカート状の衣を纏い、左肩と右腰を巻くように条帛(じょうはく)と呼ばれるたすき状の飾り布を掛ける。さらにその上に宝冠、瓔珞(ようらく、貴金属や宝石をつないだ飾り)、臂釧(ひせん、 アームレット)、腕釧(わんせん、 ブレスレット)、足釧(そくせん、 アンクレット)、耳(じとう、 イヤリング)、天衣(てんね、肩や腕に掛ける細長い飾り布)といった装身具を身につける。また、光り輝く身体を表現する光背を背後に負う。 さらに菩薩は蓮華座というハスの花を象った台座の上に座り、または立つ。一部、禽獣座(きんじゅうざ)といって動物の背に乗る場合もあるが(文殊菩薩の獅子や普賢菩薩の象など)、この場合でも動物の背の上に蓮華を載せ、その上に座る。 文章: ルクレティア (ヴェロネーゼ) ヴェロネーゼは自殺するルクレティアを描いている。彼女の顔は深い悲しみに満ち、手の中にある短剣を自らの胸に突き立てている。うつむいた彼女の瞳に光はなく、傷口からは赤い血を滴らせている。ヴェロネーゼによって再解釈された自殺の瞬間は演劇的であり、悲劇の死を遂げたヒロインを装飾性豊かに描写している。ルクレティアは鮮やかな緑のブロケード(英語版)と、ネックレスやブレスレット、髪飾りなど、真珠や宝石、黄金を贅沢に使った宝飾品で身を包んでいる。 帰属についてはレアンドロ・バッサーノ(英語版)、パオロ・ファリナティ(英語版)、ヴェロネーゼの工房などの説があったが、美術史家テリージョ・ピニャッティ(Terisio Pignatti)が1976年にヴェロネーゼに帰属して以来、真筆の作品として受け入れられている。 文章: コワフュール・ア・ラ・フォンタンジュ コワフュール・ア・ラ・フォンタンジュ(フランス語: Coiffure la Fontanges、フォンタンジュ風髪飾り)とは、17世紀後半から18世紀初頭にフランス上流階級を中心に流行した女性の髪飾りおよび髪型のこと。 リボンで髪を頭上高く結い上げ、レースなどに針金を入れて作った髪飾りを立てるもの。 現在の美容用語の「フォンタンジュ」はコワフュール・ア・ラ・フォンタンジュから髪飾りを取り去ったものを基礎にしている。 文章: ブレスレット 時代を経るにつれ、ブレスレットは宗教的な目的よりも、装飾的な品として重視されることとなった。1890年代はイギリスのヴィクトリア女王などにより、精巧かつ複雑な造りの宝石が流行した。 第二次世界大戦後の1940-1950年代、アメリカでブレスレットが流行した。 1970年、カルティエ・ニューヨークで「カルティエラブブレスレット」が誕生。このブレスレットは中世ヨーロッパの貞操帯をモデルにしたもので、2つのパーツから成り、専用のドライバーと他の人の協力がなければ着脱することが出来ないため、カップルに人気となった。余談だが、富裕層の多いニューヨークの病院では、急患用にこのドライバーを常備しているという。 文章: 古代エジプトの服飾 世界最古の紡ぎ器はエジプトのファイユーム湖畔(en)で発見されたもので、少なくとも紀元前5000年頃からエジプトには糸を紡ぐ技術があったことが判る。 この紡ぎ器は円盤の上に紡錘を設置して回しながら糸を撚ったものである。 共に発掘された亜麻の布の残骸から、当時の布はおそらく樹に経糸を吊るし手で横糸を編み込んだものと考えられている。 そして、現存最古の織物とされる亜麻の棺覆い、現存最古の衣服とされるタルカンで発掘された第一王朝の優美な亜麻のチュニックなどもエジプト文明の栄華を今に伝える便である。 古代エジプトでは紀元前3世紀ごろからナイル川流域でリネンが生産、輸出されていた。 新王国時代の始めごろ、小アジアから初めて木綿が輸入されて、ナイル川流域で栽培されるようになり、現在まで名産品となっている。 酷暑のエジプトでは薄手のリネンが主な衣服で、作りは簡単なものが多かった。 男子は腰布、女子は胸から足首までを覆う筒型のワンピースを着用し、神官や貴族、そして王族の服装は衣服の材質や形状よりもその身分や職業に応じた特別な装飾品を身につけることで庶民と区別された。 エジプト人は衛生面や体温の発散などの目的から、男子は髪を剃り上げ、女子は短く刈り込んでいた。 高位の男性の間では威儀を正すためにさまざまな被り物が考案され、編んだ人毛もしくは麻糸を使った鬘が身につけられた。 文章: ブレスレット ブレスレットとは、手首や腕に付ける装飾的なバンド(帯)や輪や鎖のこと。腕輪(うでわ)とも。 文章: 笄 笄は結髪の根に挿すもので、一本しか使わず、髪型によっては省かれることもある。本来は髷の根を固定する実用的な道具であったが、江戸後期の複雑な結髪になると用途は後退し、ほぼ装飾品と同じとなる。その現れが「中割れ笄」という笄で、中心でふたつに分解できるようになっており、結髪を八分がた作り終えてから仕上げに挿すための、完全な装飾品である。棒状に変化したものを「延べ棒」と呼ぶこともある。