クエリ: 靴やベルトに使われる、馬の皮から作られる光沢のある上質のなめし革のことを、スペインの都市・コルドバにちなんで何というでしょう?
文章: コードバン 通説ではイスラム期スペインのコルドバ地方特産の高級なめし山羊革(コードバン cordovan)に似ていることから、同じくコードバン又はコルドバ革と呼ばれるようになったと言われている。しかし、その起源は未だ謎のままであり、文献も見つかっていない。また、アルゼンチンにもコルドバ地方は存在しており、馬革のコードバンがスペインからきているのか、アルゼンチンから来ているのかは不明。また、どちらのコルドバもスペイン語(両者の現地語)における綴りは「Crdoba」であるが、前者はイタリア語では「Cordova」となる。
文章: 子牛皮 子牛皮(こうしかわ、仔牛皮)は、子牛(英語版)の皮(英語版)である。カーフスキン(英語: calfskin)は、原皮と鞣された革(子牛革、仔牛革、英語: calf leather)の両方を指す。子牛皮はその柔らかさと平滑できめが細かい銀面、そして耐久性のため非常に金銭的価値が高い。子牛革は、高級衣料品、靴、財布、伝統的な革製本のために一般的に使われる。きめ細かい子牛皮はベラム(子牛皮紙)に使われる。 ファッション業界では、柔かく仕上げられた子牛革はフランス語で「ヴォー・ヴェロア(veau velours; 「ベルベット子牛」の意味)」と呼ばれることがある。 アメリカでは生後6か月以内の子牛の皮をカーフスキン、生後6か月から2年の間をキップスキン(中牛皮、kip skin)、2年を超えるものをカウハイド(成牛皮、cow hide)と呼ぶ。 文章: Mitre 1889年靴底に金属のブレードが付いたスパイク付きサッカーシューズを世界で初めて作製。mitreが手掛ける革製品の評価は高く、その技術は紳士靴にも反映され、イングランドだけでなく世界のあらゆる場所にて生産されることになった。靴作りに於いても革新的な技術力を持ち、その製法はヨーロッパを超えて世界中のシューズメーカーに広く影響を与えた。 1950年18面のサッカーボールの主流を作り、英国市場から世界市場へと進出。その後、世界で最初にFIFA公認を得たボールメーカーとなった。現在の白をベースとしたものではなく、なめし皮特有の光沢を持った茶色のボールが当時は主流だった。 1959年にはテニスラケット、クリケット用具、スポーツ用レザーバッグ等の品目を追加。 文章: ヘイブリル (マサチューセッツ州) ヘイヴェル(rはほとんど発音しない)は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の北東部、エセックス郡の北側に位置する都市である。ニューハンプシャー州境に接している。2010年の国勢調査では人口60,879 人だった。 町はメリマック川に沿っており、ニューベリー・プランテーションから移ってきたほとんどがピューリタンの農業社会として始まった。その土地は1642年11月15日に(法人化の1年後)、ペンタケット族インディアンから3ポンド10シリングで公式に購入した。ペンタケットという名称がヘイブリルに変更され、水力で駆動された製材所と製粉所で始まってから、重要な工業の中心に変貌した。18世紀と19世紀、毛織物工場、皮なめし工場、輸送と造船業が発展した。町には長い間少なからぬ靴の製造業があった。1913年末、アメリカ合衆国で作られる靴の10分の1はヘイヴェルで作られており、その故に当時は「女王のスリッパの都市」というニックネームがあった。また帽子の製造でも知られていた。 文章: セーム革 特別に加工された皮を指すchamois(シャモア、シャモワ)という用語は1709年より前のいつかに起源があり、ヤギのような動物(厳密に言えば「シャモア」と一般的に呼ばれるヨーロッパの大型偶蹄類)の加工された皮を指していて、主にフランス南西部の手袋製造産業によって使われていた。ビアリッツ近郊で採れる鱈肝油中で鞣した時(油鞣し)、素材がかつてないほどの吸収性を示すことが発見された。鱈肝油中の不飽和脂肪酸が酸化して低分子アルデヒドが生成し、これがコラーゲンと結合することで鞣しが進行する。この革は、馬車を手入れしたり磨いたりする責任を負う従者用の柔らかい白色の手袋に加工された。この産業利用は後に1900年代初頭に発明された「馬なし馬車(英語版)」のお抱え運転手(ショーファー)へと移っていった。セーム革の人気は量産自動車フロントガラスの出現で大いに高まった。フロントガラスは前方視界を確保するために頻繁に洗う必要があったが、代替手段では水を拭き上げるのに不便で時間がかかっていたためである。 文章: 姫路白なめし革細工 姫路白なめし革細工(ひめじしろなめしかわざいく)は、兵庫県の県指定伝統工芸品。同県姫路市で生産される植物油によるなめし革の加工品。牛皮を材料とし、なめした革は薄乳白色(薄いベージュ)を呈す。略称は「姫路革(ひめかわ)」。 非常にしばしば「姫革細工」「姫路白革」と称される製品と混同されるが、それらは化学処理により白色に加工されたものであり、別物であることに注意が必要である(2010年3月時点で、複数の販売店に問い合わせた際、白色の製品をもって県指定の伝統工芸品と称するところがほとんどだった。)。 文章: 皮革 皮革(ひかく)は、動物の皮膚を剥いだ「皮(英語版)」と、皮から毛を除いて鞣して(英語版)得られる「革」の総称である。毛皮は毛をつけたままなめしたもので、広義には皮革に含まれる。人工的に作られた人造皮革(人工皮革と合成皮革)と区別するため、動物の皮膚をなめしたものを天然皮革(てんねんひかく)や本革(ほんがわ)ということもある。皮革の中でも元々生えていた体毛まで利用するものは毛皮 (Fur) という。 文章: ダチョウ革 ダチョウ革(ダチョウかわ、駝鳥革)は、飼育されたダチョウから取られた皮を鞣した革である。ダチョウの英名からオーストリッチとも呼ばれる。ダチョウ革は隆起(羽毛を抜いた後の丸みのある突起した軸痕、クイルマーク)のパターンが独特で、滑らかな表面に様々な密度で拡がっている。脚部の革はレッグまたはオーストレッグと呼ばれ、模様は爬虫類の鱗に似る。 仕上げには、クイルマークと皮を同じ色で染めるクラシックフィニッシュと、クイルマークを強調したサドルフィニッシュがある。 最初の商業飼育は1850年に南アフリカで始まったものの、南アフリカのダチョウ産業は第一次世界大戦後に、流行っていた帽子や軍服でのダチョウ羽根の需要が落ち込んだことで崩壊した。 ダチョウ革の生産は、皮なめし工場が現地に設置された後に始まった。ダチョウ革はヨーロッパのオートクチュールに衝撃を与え、米国では1970年代にカウボーイブーツに広く使われるようになった。需要は1980年代に最大となった。アパルトヘイトに対する貿易制裁、ダチョウ革をKKLKという南アフリカ企業だけが生産していたことなどによって、1993年にアパルトヘイトが終わるまで市場への供給量が人為的に制限されていた。その後、南アフリカ政府は家畜の輸出を開始し、その他の国が自国でダチョウを飼育することが可能になった。 2003年には世界でわずか50万羽のダチョウしか商業的に飼育されていないと推定され、そのうちおよそ35万羽が南アフリカで飼育されていた。ダチョウ革はエキゾチックレザーと見なされる(他はクロコダイル、ヘビ、トカゲ、ラクダ、エミューなど)。世界のエキゾチック皮市場においてダチョウ皮が貿易量の点では最大である。 文章: スエード スエードは、加工した皮革・合成皮革の一種。 クロムでなめした皮の内側を、回転砥やサンドペーパーなどで磨いて起毛(けば立てること)したもの。子牛や山羊革を主に使い、洋服、手袋、靴などに使われる。スエードは元は「スウェーデン」の意味で、「gants de Sude(スウェーデン手袋)」という言葉から、製法を意味するようになった。人造皮革も存在する。起毛されていないものは表革(銀面革)と呼ばれ、見た目、種類が異なる。 製品そのままでは雨やよごれに弱い革であるため、防汚撥水処理などをユーザーが行う必要がある。撥水処理後は逆に様々な革の中でも撥水性が高いので雨用靴に用いられることも多い。 文章: ティピー 円錐形構造で、一端を束ねた木の棒を広げて地面に建てて支柱とし、その周囲にバッファローのなめし革やキャンバス布を被せ、十数本の木の杭で前面を留めたものである。天幕にはバッファローの皮が使われたが、19世紀になって軽いキャンバス布が交易で手に入るようになると、そちらに取って代わっていった。大きなティピーにはそれだけたくさんのバッファローの皮が必要であり、ティピーの大きさは個人の勢力をも表した。 構造が簡単で、しかも頭頂の開口部が排気口となるため、内部で火をくべて暖房や煮炊きが可能である。長年いぶされた頂点部分の革は、モカシン(革製の袋状になった靴)の底革に再利用された。普段は頭頂部を襟のように折り返して棒で支えているが、雨や強風の際には、風上の側の折り返しで覆うことでこれを防ぐことが出来る。 内部には、裾に内張りを張り、夏には外部の裾をめくり上げることで風を通すことが出来る。かつて有力な戦士は、ティピーに自らの戦功、武勲や所有する馬達を、美しい色彩で描いた。 文章: 靴 マサチューセッツ州ローウェルに住むハンフリー・オサリバンが1899年1月24日にゴム底のブーツや靴に関する特許を取得した。 20世紀中頃までには素材がゴム、樹脂、合成布などへ進化し、また接着剤を用いた技術が向上したことにより、これまでの伝統とは全く異なる製法が可能になった。かつては主要な材料であった革は、高価でフォーマルな靴では現在も使われているものの、運動靴ではほとんど又は全く使われなくなった。手縫いで丁寧に仕上げられていた靴底は現在では機械で縫製されるか又は接着されるようになった。ゴムや合成樹脂などの新素材で作られている多くの靴は腐食せず、土に返りにくくなった。大量生産された靴は埋め立て処分場で土にかえるまで1000年を要すると見積もられている。2000年後期にはナイキ(英語版)などの一部の企業が問題を認識し、生分解性(英語版)のある素材を用いた靴を製造するようになった。 2007年の時点で世界の靴業界のマーケットシェアは1074億米ドルで、2012年末に1229億米ドルになると予想されている。63%が中国で製造されており、世界の靴の輸出の40.5%、売り上げ総額の55%を占めている。一方で高価格帯の市場はヨーロッパがほぼ独占している。 文章: 羊皮紙 脱毛が終わってたっぷりと水気を含んだ皮に紐を使い木枠へ強く張る。近年では皮の周縁に紐を結び、枠に等間隔で穿った穴に差し込んだ木栓に紐の他端を巻き付け、木栓をねじることにより紐の張力を調整する。この際、剥皮または脱毛工程中につけた傷を見逃すと展張によって皮に円ないし楕円形の穴が開くことがあるので、事前に傷を見つけた場合は糸で縫い合わせる。どちらかというと実用本位だった中世の修道院で作られた写本にはこのような穴がぱっくり開いたページを見ることは珍しくない。こうしてピンと張った皮の両面、特に肉面を、三日月型のナイフ (en:lunellum) で強く削る。これにより皮が伸びるので、木栓を回し木枠側の紐を締めて皮を常にピンと張った状態に保つ。その後枠に張ったまま皮を乾燥させる。完全に乾いたらさらにまた削ぎ取りを行う。皮の銀面の光沢が残っていると書きにくいので、この段階で残っていれば完全に削り取る。最終的に皮は太鼓に張ったそれのような状態になる。 こうしてできた乾いて薄く不透明な羊皮紙は皮の周縁の半端な部分を切り落としてだいたい長方形とし、さらに磨き上げ、インクのにじみを防ぎ不透明にするためチョークや石膏の粉末を振って軽石で表面をこすり完成品となる。ヨーロッパでは製品はダース単位で売買されることが多かった。端切れは護符などを作る材料として写本用とは別に売られた。 なお、これらの工程は物理的な加工であり、皮の構成物質であるコラーゲンをタンニン等と化学的に結合させるなめしとは基本的に異なる。 文章: 靴 中世のピレネー山脈ではエスパドリーユがカジュアルな靴として一般に使われた。これは黄麻で編んだ靴底に布製のアッパーを被せたもので、足首を縛る布製の紐が付いていることが多かった。この名前はフランス語のエスパート(英語版)草から来ている。この靴は13世紀初頭にスペインのカタルーニャ地方から広まり、この地区の農村で農民が主に着用していた。中世に作られた靴の多くは、革の内側を外に向けたアッパーを底に繋ぎ、端を縫って接続する回転靴(英語版)製法で制作された。一部の靴は足の周りの革を絞めつけてうまくフィットさせるためにトグルのフラップやドローストリング(英語版)を付ける形で制作された。現存する中世の靴の多くは左右対称で足にしっかりフィットする形になっていた。1500年頃になると回転靴製法は、固い靴底へ縫い付けてアッパーが裏返らなくなったウェルテッド・ランド製法に置き換わった。 文章: セーム革 本物のセーム革はほぼ研磨特性を持たず、自動車のどのような表面に対しても非常に吸水性の高い拭き上げ素材として使うことができる。そのため、自動車の洗車と拭き上げ用の人気製品となった。シャモア皮の(非常に密な)毛穴の弾性によって、精密ろ過に使うことができる。その吸水性のため、サイクリングショーツ(英語版)といったその他の利用にも向いている(しかし現代のサイクリングショーツのほとんどは現在では合成「セーム」皮を使用している)。また、水銀のろ過精製にも使われた。セーム皮は歴史的にガソリンフィルターとして使われた。きれいなガソリンに漬けると、セーム革は水を透過させなくなる。この性質は、水が侵入しやすいドラム缶で貯蔵された燃料、あるいははその他の疑わしい供給源からの燃料をろ過するために用いられる。ろ過は燃料注入口に合うように先が細くなった金属製の漏斗を使って行われる。 文章: クラリネット プラスチック製のリードや、木材を溶かし込んだ特殊な繊維を圧縮して作られたリードもある。天然素材でない分、気温や湿度の影響を受けにくく、長持ちするといわれる。しかし、音色の点で敬遠する奏者も多い。 リードをマウスピースに固定する部品で、古くは紐が使われていた。現在は、ベルト状の皮または人造皮革にねじを付けたものと、金属製のリガチャーが一般的である。皮の代わりに合成ゴムを使用したものや、リードやマウスピースに接触する部分が極力減るよう金属棒で作られた骨組みのようなものもある。リガチャーはクラリネットの音源となるリードの振動を受け止めるものであるから、音色にも影響する。 皮などを用いたリガチャーはリードの振動を吸収し、柔らかい音色になる。これは、リードの振動エネルギーをリガチャーに逃がしてしまうということでもあるので、金属製のリガチャーに比べ同じ音量を得るのにより強い息が必要になる。しかし、音の暴れは金属製に比べて少ないとされる。 文章: バックル バックル(buckle)または尾錠(びじょう)とは、主にズボンや腕時計、ウェストコート、ベストに用いられているベルトの留め金の事である。