クエリ: 1954年にイタリア人のアルディト・デジオが率いる登山隊によって初登頂された、世界で2番目に高い山は何でしょう?
文章: エベレスト南峰 エベレスト南峰(エベレストなんぽう)は、地球上で二番目に高い峰であり、エベレストの峰の一つである。海抜8,749メートル (28,704 ft)と、実際には地球上で二番目に高い山であるK2の山頂(海抜8,611メートル (28,251 ft))より高いにもかかわらず、そのプロミネンスが11メートルしかないため、峰の一つとされるのみで独立した山とはみなされていない。頂上は雪と氷でドーム型となっており、エベレスト山頂とはコーニス・トラバース(Cornice Traverse)とヒラリー・ステップで繋がっている。1953年5月26日、1953年英国エベレスト登山隊(英語版)のチャールズ・エヴァンスとトム・ボーディロン(英語版)が初登頂に成功した。この隊はエベレスト山頂へのアタックを続けることができず、第2隊のエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイが南峰を通って山頂へ到達した。
文章: グラン・パラディーゾ 通常の登山道は「Chabod避難所」または「Vittorio Emanuele避難所」から始まる。 最高点(4,061m)への到達は1860年9月4日に J.J Cowell, W. Dundas, J. Payot e J. Tairrazによってなされた。今日ではそれは最後の60mを除いて簡単な登山だったと考えられている。 前者は1966年に登山家「Federico Chabod」に捧げられ、後者はイタリア王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世から名付けられている。今日のグラン・パラディーゾ国立公園、1856年に王専用のグラン・パラディーゾ狩猟場としてこのあたりが整備されたためである。 文章: 厳弘吉 厳 弘吉(オム・ホンギル、1960年9月14日 - )はヒマラヤ8000メートル峰14座を世界で9番目に制覇した大韓民国の山岳家である。また、標高上位16峰を初めて制覇した人物でもある。1985年9月、エベレストに登頂しようと試みたが失敗。1998年に再びエベレスト登頂を試みて成功した。2001年にはシシャパンマに登頂して13年かけて14峰の登頂に成功した。シシャパンマには93年に主峰、94年に中央峰に登頂したと発表したが、どちらも中央峰として認定され、2001年の登頂で主峰への到達が認められた。最大標高地点のある「主峰」だけでなく、ヤルン・カンなどの衛星峰も含めた完全登頂を目指し遠征を続け、ローツェシャールには4度の挑戦の末登頂を果たした。 文章: ワディ・ラム ベドウィンは長年に渡りワーディー・ラムにある砂岩でできた山を登ってきた。彼らの「ベドウィンの道」と呼ばれる登攀ルートの多くは現代のロッククライマーにより再発見され文書化されている。この道の幾つかはトニー・ハワードにより書かれた登山ガイドブックやLinとGilles Rappeneauによるオンラインの案内情報に記載されている。1949年、シャー・ハムダーンはジェベル・ラム山頂へと調査隊を派遣した。ヨーロッパ人で初めてジェベル・ラムの登頂に成功した者はハムダーンの案内を受けたCharmian LongstaffとSylvia Branfordtookであり、1952年11月に登頂に成功した。 ロッククライミングに関する記録は1984年に開始され、イギリスの登山家ハワード、ベイカー、テイラー、ショーが初めて登攀に成功した。 文章: ローレンス・ウェイジャー これは酸素ボンベの助けなしに行われ、1978年にラインホルト・メスナーとペーター・ハベラーが酸素ボンベを使わずにエベレスト登頂に成功するまで、酸素ボンベを使わずに登山家が到達した最高点の記録であった(1924年にイギリス隊のエドワード・ノートンも無酸素で同じ標高まで達している)。第二次世界大戦中は空軍で働いた。1944年にダラム大学の地質学の教授となり、1950年にオクスフォード大学に移った。1953年にグリーンランド調査を行ったが、1955年に心臓病で登山活動から引退した。1946年王立協会フェロー選出。 文章: アルプス黄金時代 それまで山については魑魅魍魎が潜む場所としての認識しかなく、グリンデルヴァルト、ツェルマット、シャモニー=モン=ブラン、ヴァルトナンシュ、クールマイユールといった山間部の村の男たちはレイヨウ狩り、水晶採り、旅人の道案内、密輸の手伝いなどで細々と暮らしていたが、19世紀半ばアルプスの山々は急峻であるが故にスポーツの対象となり、登山基地として好適だったために登山好きの紳士が多数やって来て、青天の霹靂のようにガイド業が成立し現金収入の道が開けた。 ただガイドと登山家の間にはかなり認識の違いがあり、例えばこの時代の幕開けとなったヴェッターホルン「初登頂」について言うと、主峰として認められていたのはグリンデルヴァルトからよく見えるハスリ・ユングフラウ(標高3,701 m)であり、最高峰はミッテルホルン(標高3,704 m)であり、その他にローゼンホルン(標高3,689 m)、という三つの峰があった。このうち最初に登られたのはローゼンホルンで、1844年8月28日のE・デゾール隊による。このデゾール隊に雇われたガイドのM・バンホルツァーとJ・ヤーウンは1844年8月31日にハスリ・ユングフラウに初登頂、そして残る最高峰ミッテルホルンも1845年7月8日にS・T・シュペールと3人のガイドにより初登頂されていた。アルフレッド・ウィルス(Alfred Wills )隊が1854年9月17日に登った時、ヴェッターホルンはすでに何回も登られており、ガイドとして同行したP・ボーレン自身ですらもう2度も登頂経験があった。しかしお得意様であり、金と暇のあるイギリスの紳士たちは初登頂を喜び報酬をはずんでくれるに違いなかったため、功利的な考えから「未踏峰」とすることが多かったのである。実はこの3ヶ月前にP・ボーレンはE・J・ブラックウェル隊のガイドとして頂上直下に鉄の棒を立てて下山しており、ウィルスもこの鉄の棒に気がついたという。ところがアルフレッド・ウィルスの登頂が有名になり記憶されることになった。 数が少ないながら、ガイドレス登山、さらには単独登攀をする者もいた。スイスのJ・J・ヴァレインマンは350座を登ったが、その中には1859年から1862年の間に行なわれた多くの単独登山が含まれていた。イギリスの登山界は保守的で、ガイドレス登山に対してすら「登山史に逆行するもの」「まったく不条理で、嘆かわしい結果を招く」と批判的であったが、実際には1858年のジョン・ティンダルによるモンテ・ローザ単独登頂など英国山岳会会員自身によるガイドレス登山は数多く、イギリス人によるガイドレス登山を記録から拾えばきりがないほどで「ガイドレス登山のパイオニアは実はイギリス人だったかも知れないという人さえいる。次のアルプス銀の時代に入るとガイドレス登山にはさらに拍車がかかった。 文章: アルバータ山 1901年、ドイツの探検家ジーン・ハベルがFortress Lake経由でアルバータ山の基部に到達した。彼が山頂を写した写真は、登山家たちの間に、アルバータ山に対する強い関心を引き起こした。 初登頂は1925年7月21日に日本山岳会のメンバーたちによって成された。 そのメンバーとは、橋本静一、早川種三、槇有恒、三田幸夫、波多野正信、岡部長量の面々である。ハンス・フーレル、H. コーレル、そしてJ. Weberの3人がこの登山隊の案内役を務めた。オーバーハングや連続する垂直な岩棚といった困難を乗り越えた末、登山隊は山頂に到着し、登頂記念として細川護立侯爵から授かったピッケルを突き刺した。そのピッケルは彼らの登頂の証として山頂に残された。後に続いた登山隊は、このピッケルの各部分をニューヨークのアメリカ山岳会に持ち帰り、その後日本へ帰した。 第二登は、1948年にFred AyersとJohn Oberlinの二人のアメリカ人によって成された。1958年には、カナダの登山隊による初登頂がNeil Brown、ハンス・モーサー、Leo Grillmair、Heinz Kahl、Sarka Spinkovaによって成し遂げられた。 文章: ラトック ラトック2に最初に挑んだのは、1975年の日本の登攀倶楽部 京都隊(高田直樹隊長)である。北面の雪壁から北稜コルに達した後、リッジを辿ったが頂上には届かなかった。次いで1977年に、アルツーロ・ベルガマスキに率いられたイタリア隊が、高田隊の反対側のルート、南面のバインター・ルクバル氷河からのルートをとり、初登頂を果たした(これはこの山群での最初の登頂である)。 彼らはこのピークの南東面を登り、E・アミモンタ、T・メイス、R・ベランティーニが登頂した。ラトック2での特筆すべき登頂が最近の1997年になされた。アレキサンダー・フーバー(Alexander Huber)、トーマス・フーバー(Thomas Huber)、トニー・ガッシュ(Toni Gutsch)、コンラッド・アンカーよりなる極めて強力なパーティーは、垂直に切り立った西壁を攀り、頂上に達した。 文章: アルパインスタイル 利点は登山期間を短縮できることで、それにより天候の悪化や雪崩に巻き込まれるリスクを低減できる。また、遠征にかかる費用を低く抑えることができる。一方、欠点としては登攀時に所持する食料や燃料を必要最小限に切り詰めるため長期間の停滞には不向きであり、想定外の悪天候などにより停滞を余儀なくされた場合に脱水状態や飢餓のリスクが増大することである。また、事前に登頂を容易にするルート工作を行わないので、滑落の危険が常につきまとう。 ヒマラヤの高峰は当初、少人数で登られており、中にはアルパインスタイルで登る登山家もいた。トム・ロングスタッフ、カルビル・ブラトキ、ブロシュレル兄弟は、1907年にアルパインスタイルでトリスル(英語版)(7120m)に初登頂した。しかし少人数の遠征では8000メートル峰を攻略することは難しく、その後は極地法が主流となった。ただ、少人数での登山を試みる隊もおり、1957年に4人だけの隊を組んだオーストリア隊は、ポーターなしで8047mのブロード・ピークに初登頂し、その直後に2人がアルパインスタイルでスキルブルム(英語版)(7360m)の初登頂に成功している。1975年にラインホルト・メスナーとペーター・ハーベラーがガッシャーブルムI峰で世界で初めて8000メートル峰にアルパインスタイルで登頂したことで、この手法は有名になり脚光を浴びた。近年のヒマラヤの高峰においては、8000メートル峰を始めとする登山家に人気のある山で、登山シーズンにはノーマルルートに複数の登山隊が集まりルート工作が行われているため、純粋なアルパインスタイルでの登山を行うことが困難になっている。そのような山でアルパインスタイルによる登山を行う場合、登山者のいない時季やルートを選んで登ることが求められる。 文章: チント山 チント山(フランス語: Monte Cinto モンテチントコルシカ語: Monte Cintu モンテヂントゥ)は、地中海西部、フランス南東部のコルシカ島(コルス島)の最高峰で、山頂はコルス地方公共団体のオート=コルス県に位置する。チントー山、シント山とも。 サントという表記は大陸のフランス語での表記で、フランス以外の観光客・登山者からはイタリア語のチントあるいはモンテ・チント(monte cintoとは「周りを囲まれた山」の意味)、島内ではコルシカ語でのチントゥあるいはモンテ・ヂントゥと呼ばれることが多い。 初登頂は、南側から1882年6月6日に到達したエドゥアール・ロシャ隊である。1883年5月26日には、英国の登山家フランシス・フォックス・タケット(英語版)が、ガイドのフランソワ・ドゥヴアスー(フランス語版)と山岳画家のエドワード・セオドア・コンプトン(英語版)を伴って登頂した。峠には現在タケットの名がつけられている。 文章: クック山 1894年、ニュージーランド人のトム・ファイフ、ジャック・クラーク、ジョージ・グラハムによって初登頂が成し遂げられた。 世界最高峰の山々と比べると標高は低いが、登頂難易度は非常に高い。年間数百人の登山家が頂上を目指すが、その大半は途中で下山している。2011年1月までの死亡者数は227名。 夏季(12~2月)でも数十メートルの積雪が観測され、標高2000メートル以上では氷河帯に入る。天候が変わりやすく遭難事故も多い。登頂には比較的天候が安定する1月中旬から下旬がベストシーズンになる。クリスマス休暇の12月下旬に登山者が増加するが天候が荒れやすく、大半の登山者は途中下山する。 文章: サルトロカンリ 1911年から1912年にかけて、勇敢な職人夫婦が分け入ったのが最初である。頂上への初挑戦は1935年のJ・ウォーラー率いるイギリス隊で、南東稜の c.24500' に到達した。続いてエリック・シプトン率いるイギリス大学遠征隊がパキスタン政府から登山許可を得て、パキスタン側からビラフォンド・ラ経由で頂上に近づいたが、登頂はしなかった。この遠征隊へ登山許可発給は、パキスタンによるオロポリティクス (登山の政治利用) として1984年のシアチェン紛争を招くきっかけとなった。1962年、四手井綱彦率いる日パ合同サルトロ・カンリ遠征隊が挑戦し、6月24日に斎藤惇生、高村泰雄 、ラジャ・バシールの3名が南東稜ルートから登頂を果たした。1981年にはインド軍大佐ナレンドラ・クマー率いるインド軍遠征隊も南東稜ルートで登頂している。1960年代にアメリカで発行されたこの地域の地図や多くの世界地図でインドとパキスタンの間の軍事境界線が誤って引かれていた。この軍事境界線は1949年のカラチ協定で定められた各点からNJ9842やカラコルム峠の東北東を通り、サルトロカンリとシアチェン氷河全体がパキスタン領になっていた。しかし、1972年に締結されたシムラー協定では、「氷河から北 ("thence north to glaciers")」という句を除いてポイントNJ9842を超えない範囲で軍事境界線が定義された。ヒマラヤインデックス によれば、1981年にもう1隊登頂して以降、他に登頂を試みたものはいない。 文章: ダマーヴァンド山 この山には少なくとも16もの登山ルートがあり、難易度もさまざまである。 夏には雪が少なく、簡単なルートならば登頂するのに特別な技術は必要ない。905年にアブー・ドラフ・カズラジが初登頂したとされる。1837年にイギリス人探検家のW.T.トムソンがヨーロッパ人として初めて登頂した。 文章: ユーヤイヤコ ユーヤイヤコ(Llullaillaco)とは、アルゼンチン(サルタ州)とチリの国境に位置する標高6723mの成層火山。ジュージャイジャコとも。アタカマ砂漠に広がる乾燥地帯、アタカマ高原(スペイン語版)(プーナ・デ・アタカマ)にあり、アンデス山脈では7番目に高い山でもある。広大な岩屑地帯に囲まれており、標高が高く寒冷な割には、極めて乾燥しているため氷河は一切存在しない。山体は氷期の氷河によって浅い氷食谷が放射状に刻まれ、万年雪が山頂の極一部に見られるのみである。当該地域の雪線は約6500mと世界最高を誇り、ヒマラヤ山脈よりも1000m程度、コロンビア及びエクアドル方面のアンデス山脈よりも2000m程度それぞれ高い。 山の名は、「濁水」を意味するアイマラ語(llulla=「濁った」、yacu=「水」)に由来するとも、「偽りの水」を意味するケチュア語(Lullac=「偽りの(または当てにならない)」、yacu=「水」)に起源を有するとも言われる。先コロンブス期にはインカ人が登攀。山頂からの出土品は、19世紀末以前に人間が当時の世界最高高度に達した証拠となっている。1952年12月1日、ビオン・ゴンサレスとフアン・アルセイムが明確な記録に残る初登頂に成功。 山の西側はチリのユーヤイヤコ国立公園(スペイン語版)となっており、南側の海抜3665mの場所に位置する塩類平原の4号温泉塩原(スペイン語版)は2009年にラムサール条約登録地となった。一帯はヒメウズラシギ、アメリカウズラシギ 、アシナガシギ、ハジロオオシギ、オオキアシシギ、コキアシシギ、アメリカヒレアシシギ、アンデスフラミンゴ、チリーフラミンゴ、コバシフラミンゴ、ダーウィンレア、アンデスガン、ミツユビシギダチョウ(英語版)、チンチラ、ビクーニャなどの生息地である。 文章: 登山 近代登山が始まる以前の段階(近代登山から見れば一種の「前史」に当たるもの)から解説する。山を登るということは先史時代から行われていたようである。イタリアとオーストリアの国境にて約5,300年前の男性のミイラであるアイスマンがエッツ渓谷(海抜3,210m)で発見された。アイスマンがここまで登った理由は不明であるが、山に登ったことは確かである。他にも、狩猟などでも登山は行われていたが、これらは今日の登山とは除外される。また、多くの宗教で山は崇拝や信仰の対象とされ、神そのものであるとされる場合もあったことから、様々な聖典や伝説で登山が記録されている。日本では縄文時代の早い段階から黒曜石を求めて登山したことが長野県の星糞峠黒曜石原産地遺跡や栃木県の高原山黒曜石原産地遺跡群などから確認されている(当項目の「概要」および「発掘調査の歴史」を参照)ことから資源目的の登山は石器時代から行われていた。 文章: クシストフ・ヴィエリツキ クシストフ・イェジ・ヴィエリツキは、ポーランドの登山家で、世界で最も著名なヒマラヤ登山者の1人である。1980年から1996年の間に、世界で5人目の8000メートル峰全14座登頂を成し遂げた。またそのうちの3つ、エベレスト、カンチェンジュンガ、ローツェでは、世界で初めて冬季の登頂に成功した。ヴィエリツキは、隊長としてもいくつかの8000m峰の冬期登頂を指揮し成功に導いた。ヴィエリツキは2013年の冬季ブロード・ピークにおいてポーランド隊を率い、アダム・ビエレツキら4人を頂上に送り込んで成功させたものの、登頂後に精鋭2人を失った。 ヴィエリツキは、ニューヨークの登山部であるエクスプローラーズ・クラブに所属している。永年の登山への貢献により、2018年にはアストゥリアス皇太子賞スポーツ部門を受賞した。