クエリ: 英語で「切る」と「縫う」という意味の言葉からその名がつけられた、ニットの生地を形に合わせて裁断し、縫い合わせて作った服を何というでしょう?
文章: カットソー カットソーという用語は、日本では、以下の3つの異なる(しかし関連が深い)用途に 利用されており、混乱しがちである。編物の英語は、knit(発音: ニット)であるが、日本では、しばしば、「ニット」という用語は、上記「編物生地衣服の分類」 a) ないし b) の「成型編みのニット」のカテゴリに限定して用いられている。(以下では、この意味でのニットを「ニット(狭義)」と記す。)そして、c) のカテゴリを「カットソー」と呼び、上記「ニット(狭義)」と区別する。これは、両者が同じ編物であっても、糸や布の形状、製造工程などが大きく異なる ことによる。 この結果、アパレルの大まかな分類として、素材・製造工程の視点からは、布帛、ニット(狭義)、カットソーの3種類に大別されるようになった(下着、和装関係は除く)。この用語は、現在のアパレルのビジネス部門の名称や企業分類などにも利用されている。
文章: モールスキン モールスキンは厚手のコットン生地。「モール(mole)」は英語でモグラを意味し、モールスキンは本来はモグラの毛皮のことだが、この本来の意味は英語でも廃れている。 文章: 袍 闕腋袍(欠腋袍)は、袖付けより下側で脇を縫わず、前身と後身が分かれ、襴を伴わない。また、縫腋袍は、腋が縫われ、裾周りに襴を横向きにめぐらす。闕腋袍は裾が縫い合わさっておらず、縫腋袍よりも脚を動かしやすい形状である。闕腋袍の和訓は「わきあけのうへのきぬ」、縫腋袍の和訓は「まとはしのうへのきぬ」である。 襴(らん)は、袍の裾をさらに下に伸ばすために袍の裾に縫い付けた布である。襴は、両足を分けずに包む。ちょうど、袍の裾にスカート状のものが付いた形になるが、スカートとは違い、欄を円筒状に縫うことはしない。反物から裁断した長方形の長い辺が、身体の上下方向とは直角になるようにして、襴が裾に縫いつけられる。従って、襴の上下方向の長さは、反物の幅とほぼ同じになる。体の前の部分の襴と体の後ろの部分の襴は、縫わなくても繋がっている。欄の脇線の位置、つまり体の前の部分の襴と体の後ろの部分の襴の境の部分に、アコーディオン状のひだが作られている場合がある。このひだの山と谷の折り目は、上下方向である。欄に、蟻先(ありさき)が作られることがある。 蟻先(ありさき)は、欄の脇線の位置から左右に張り出した部分。蟻先の布は欄の布の一部である。つまり、欄の布と蟻先の布は、反物を裁断したときは1枚の繋がった布である。 文章: バリー (企業) 製造には、高度なデジタル設計システムを搭載した自動機械を投入し、設備に関しては、非常に高度な技術に支えられている。 技術的なノウハウだけでなく、手作業でも、高度技術を有する職人によって、かなりの作業が手作業で行われている。最も洗練されたモチーフは、日本の島精機の編み機hima Seikiへ転送される前に、コンピュータ言語に翻訳されるが、プログラミングに1週間かかる。 これらの最先端技術の機械の一方で、伝統的なベントレーコットン編み機械は、単色の作品を製造するのに適している。 こうした機械の均一でむらのない針により、染色した最高品質のカシミア製作することが可能となる。いかなるモチーフであっても、各々の服は、「完全加工」の手順に従って製作される。 後者の服は、モデルのサイズやカットに応じて、服のすべてのパーツを1つの平面として編み、加工する。裁断・縫製で織られた服とは逆である。 文章: 小篠綾子 1913年(大正2年)に呉服屋小篠甚一と小篠ハナの長女として兵庫県加西郡西在田村若井(現在の加西市若井町/父の実家)に生まれる。一生糸に関わる仕事に就けるように、食べ物に不自由しないように糸に麦をつけて綾子と名付けられた。3歳になる頃、大阪府泉南郡岸和田町(現在の岸和田市)に移る。大阪府立岸和田高等女学校(現在の大阪府立和泉高等学校)を中退後、パッチ店、紳士服店、生地店で洋裁の修業を積み、特に紳士服店の修業時に女性ダンサーのドレス製作のため、独自に立体裁断を手がけ始めた。 1934年(昭和9年)、岸和田市でミシン一台だけでコシノ洋装店を開業した。昼は仕事を探して町中を御用聞きに回り、縫う物があれば何でも引き受け、夜を徹して仕事に励んだ。 1934年(昭和9年)11月に紳士服のテーラーだった川崎武一と結婚して、1937年(昭和12年)に長女のヒロコ(弘子)が、1939年(昭和14年)には次女のジュンコ(順子)が誕生した。二度の出産でも当日まで仕事を続け、子供が産まれてもミシンが止まることだけはなかった。 文章: ウィピル 語源はナワトル語のウィーピーリ(huplli)である。アステカ人の女性は上半身にウィーピーリ、下半身にクウェーイトル(cuitl、巻きスカート)を身につけた。 丈は上半身のみを覆うブラウス状の短いものから踝丈のワンピース状の長いものまで様々である。ウィピルの丈が長い場合でも、その下にスカートを着用することが多い。丈の短いウィピルの裾はグアテマラのマヤ人のように巻きスカートの中にたくし入れて上から帯で締める場合とオアハカ州テワンテペク地方のサポテコ族のように裾を出す場合がある。ウィピルの横幅によっては、半袖のように上腕を部分的に覆うものから、肘から下まで覆うものもある。脇は腕を通す穴を残して縫い閉じるものが多いが、トリケ族のウィピルのように脇を縫わずに開けたままにしたものもある。 古来のように腰機で織った布を2~3枚縫い合わせてウィピルを作る地域と、高機で織った幅の広い布を使用する地域がある。多くの地方ではマンタ(manta)という平織りの白木綿を用いるが、茶木綿や黒ベルベット、レーヨン、絹、レース生地などが用いられることもある。もちろん商品として生産され、自治体の外部に流通するウィピルはこの限りではなく、様々な色彩の布を用いたウィピルが作られている。気候の冷涼な高地では毛糸を織り込んで保温性を高めたものもある。羽毛を織り込んだり、レース、フリル、リボンなどで装飾を施す場合もある。 文章: 和裁 和裁(わさい)は「和服裁縫」の略語であり、和服を制作すること、またその技術のことをいう。 日本において「裁縫」は「針仕事」「お針」とも呼ばれ、大正時代頃までは、布を和服や布団などの形にすることをいい、戦前までは女子教育において必修科目とされていた。 和服は本来着尺(反物)の状態で販売され、自家で仕立てるものであったが、生活の洋風化に伴って和服が日常着ではなくなり、従って、和裁も現代の一般家庭で行われることはほとんどなくなっている。 「和裁」は、洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって「洋裁」と区別するために生まれた語であり、「和服」と同じくレトロニムである。 ここでは主に「和服を縫うための技術」について記述する。 文章: キャップ・コンフォーター キャップ・コンフォーターは、イギリス陸軍が採用していたウール製の帽子である。 材質はウールニットである。円筒形をしており、片方または両方の端が縫い留められている。通常、片方の端を畳んでニット帽として着用するか、畳まずショートスカーフのように頭に巻きつけて着用した。キャップ・コンフォーターの上にブロディヘルメットを着用することもできた。折り目を付けずに折り畳み収納することも容易だった。 文章: オートバイ用品 オートバイに乗車する際に身につける装備は「ライディングウェア(riding wear)」あるいは「ライディングギア(riding gear)」と呼ばれる場合が多い。ウェアもギアも衣服を意味する英語であるが、日本では特に“着るもの”と“穿くもの”をライディングウェアと呼び、それらを含めたヘルメットや靴、手袋やバッグなどを総称してライディングギアと呼ぶ傾向がある。これらはオートバイの乗車姿勢に合わせて裁断され、防護性や乗車中の快適性を重視した作りとなっている製品が多い。なかでもライディングウェアは新素材の導入や構造の工夫などによって、通気性や透湿性、防水性、防寒性といった機能を充実させて、季節を通して快適に乗車できることを利点とする製品も多い。機能やデザインはスポーツ走行やツーリング、オフロード走行などのTPOに合わせて多岐にわたる。また、女性ライダーが増えたことで、女性の体型に合わせた裁断や女性に好まれやすいデザインを取り入れた製品も増えてきた。なおこうしたライディングウェアのうち、乗車中の姿勢や乗車中に求められる機能を優先して作られたものは、オートバイを降りて散策するなどの状況では動きが制限される場合も多い。 事故による傷害からオートバイ乗員を保護するのは、一部のエアバッグ装備車輌を除き、身体装備のみである。このため、ヘルメットの着用が法規によって義務づけられていることに加えて、適切な身体装備の着用が運転免許教習でも指導されている。 多くの国と地域では乗車中のヘルメット着用が義務づけられていて、オートバイ乗車用の製品には強度や保護性能についての規格が定められている。 文章: パイピング (裁縫) 裁縫におけるパイピング は、トリムやエンベリッシュメントといった衣類を飾る技法のひとつで、衣服やその他の布製品の縁やスタイルラインに沿って、細長く折られた生地を縫い目に縫い込むもの。多くの場合、細長い生地は、織目に対して45度の角度で切り出される、いわゆるバイアス (bias) 使いとなる。この生地は、共布(装飾される主たる製品と同じ生地)を使うこともあれば別布を使うこともあり、革などを使うこともある。 今日では、パイピングは家具や室内装飾、装飾の施された枕で一般的に用いられているが、衣類にも用いられる。パイピングが施されたポケット開口部、衣服の縁取り、縫い目などは、洋服の特徴となっている。 また、もっぱらパイピングに用いるバイアステープも既製品として生産されている。 文章: 製靴 1600年代には革製品の靴がおおまかに2分類できるようになる。1番目の「ターン」型は薄くて屈曲する底革に対して中表に合わせたアッパーを縫い付けてから裏返して完成する。つっかけ型の靴に向く製法である。2番目のタイプはアッパーを中底(インソール)に縫い付け、その後、かかとのあるアウトソールに固定する。こちらが主流で、標準的な靴から乗馬用の長靴まで応用された。 昔ながらの製法では顧客の足のサイズを測り、原料から必要な部材を大きさを大まかに裁断する。これらパーツを組み合わせて縫い合わせると靴ができる。次の工程で靴底を組み立てるが、インナーソールを柔らかい革で、堅めの革で底部を、また幅1インチ (2.5 cm)ほどのバンド(welt)、かかとの複数の部材をそれぞれ裁断する。インソールを組み立てると木を削った木型(en:last)を芯にして組み立てていく。直線状の木型のほか、足形に近いものは一足分を左右ペアにして用意する。この工程で革のアッパーを底板にくぎ止めしていく。アッパーが整うと、底板にヒールを木釘とハンマーで固定する。靴底とかかとの縁を削り滑らかに整え、靴墨塗りや艶出し、サンドペーパー処理、木型の取り外し、インナーソールに釘が飛び出していないか検品するなどの作業が続く。 古代からの伝統的な製靴技術には、毛皮を足に巻き付けて固定し上からサンダルを履くもの (ヨーロッパ北部で古代ローマ人が戦闘に使用) や、モカシン - 部品が少ない靴。多くの部品を組み立てた靴のほうが耐久性が高い。 文章: 千人針 1メートルほどの長さの白布に、赤い糸で縫って結び目(玉結び)を一目つくってもらう。それを千人の女性に一人一針ずつ縫ってもらうことを目標に一枚の布を縫い進める活動。近所の人々や、往来で声を掛けあうのも当時は多くみられた。特例として寅年生まれの女性は自分の年齢だけ結び目を作る事が出来る。これは虎が「千里を行き、千里を帰る」との言い伝えにあやかって、兵士の生還を祈るものである。同様の理由から、ただ単に縫い目を並べるのではなく、虎の絵を刺繍で描いた例も多く見られる。また、穴の開いていない五銭硬貨や十銭硬貨を縫いこむことも行われた。これは「五銭」は「死線(しせん=銭)」を越え、「十銭」は「苦戦(くせん=九銭)」を越えるという事に由来しており、無事を願う語呂合わせでもある。他に、神社などの護符を縫いこんだ例もあった。 文章: ウエス 以下、バージンウエスとリサイクルウエスだが、新品ウエスとリサイクルウエスとも呼ばれる。100%バージンコットンメリヤスウエスが、再利用されてリサイクル品となり、リサイクルメリヤス、リサイクル布、または天然パルプ、不織布へ、原料が移り変わって行くことが考えられる。アパレル業界にて、製造した布を裁断した端切れを原料として使用する場合もあるが、これはいわゆる「バージン」として分類される。端切れを一定の形に更に裁断して使用する。また、はじめからウエスまたは布を製造するため、コットンから糸をつむいで布を編む専用のラインを持つ工場が国内外にはあるが、コットン原料の供給に関して、日本はこれを中国に依存している。本来であれば、糸をつむぎ、布を編み、ウエスとする。これを以て“バージンウエス”と、呼ぶべきであるが(狭義)、実際には未使用の程度により、リサイクル布とバージン布を区別している。 文章: 袈裟 これに食事や托鉢に使う持鉢をあわせて三衣一鉢(さんねいっぱつ)と呼び、僧侶の必需品とされた。仏教がより寒冷な地方に伝播するにつれて下衣が着られるようになり、中国に伝わる頃には本来の用途を失って僧侶であることを表す装飾的な衣装となった。日本に伝わってからはさらに様々な色や金襴の布地が用いられるようになり、その組み合わせによって僧侶の位階や特権を表すものになった。特に江戸時代までは「紫衣(しえ)」、「紫袈裟」は天皇の勅許が必要であった。なお、一般の僧は黒い衣であったことから「黒衣」(こくえ)と称された。 文章: 復員スーツ 主要な供給元の1つはバートン(英語版)社で、一説には復員スーツが一揃いで支給されることとバートンの創業者モンタギュー・バートン(英語版)の名から、「一切合切」(the works) を意味する俗語フル・モンティ(英語版)が造語されたとも言われている。その他にはフィフティ・シリング・テイラー(英語版)やシンプソンズ・オブ・ピカデリー(英語版)も復員スーツの供給を行っていた。復員スーツは当時十分調達可能だった最も高級な材料で作られており、いわゆる実用服(英語版)(配給用の安価・低質な衣類)ではなかったが、常に全てのサイズの背広服が用意されていたわけではなく、在庫不足からサイズの合わないスーツを支給される者も少なくなかった。そのため、復員スーツはしばしば嘲笑とユーモアの対象となった。 文章: テイグラハ テイグラハ(英語:teigel, teiglach ; イディッシュ語: ; ロシア語 тейглах, тейглех)はアシュケナジムの菓子の一種。テイグラハ(テイグレヒ)は複数形で、単数形は「生地」を意味するテイグ(teyg)に縮小辞の-el がついたテイゲル(teigel)。テイグは現代ドイツ語のタイク(der Teig)に相当する。ローシュ・ハッシャーナー、仮庵の祭り、律法歓喜祭(スィムハット・トーラー)、プーリーム、ハヌカーや結婚式、割礼を祝って作られる。ショウガ風味を付けた小麦粉の生地を紐状にし、小さく切り、蜂蜜入りのシロップでナッツと共に煮てから熱いうちに丸めて成形し、テイグラハを山形に盛って仕上げる。ショウガを生地ではなくシロップに入れる場合もあり、果物の砂糖漬けをあしらったり、ゴマやココナッツフレークをまぶしてもよい。