クエリ: すそがツバメの尻尾のように見えることから名が付いた、男性の夜間用の正式な礼服は何でしょう?
文章: 燕尾服 燕尾服(えんびふく、英: Tailcoat)は、男性の夜間の礼服。裾が燕の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では、18世紀末から19世紀初頭のフロック(Frock)も含めて“Tailcoat”と呼ばれるため、19世紀中半以降の正装である燕尾服のみを指す場合は“Evening”が付けられ、“Evening Tailcoat”とも呼ばれる。 燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはロングイブニングドレスである。 戦前日本の服制について定めた「明治5年太政官布告第339号」 (大礼服及通常礼服ヲ定メ衣冠ヲ祭服ト為ス等ノ件)ではこの服装が「通常礼服」とされており、この時代の記述に於ける「(文官等の)通常礼服」は燕尾服を指す。また、男子通常礼服は小礼服とも呼ばれ、大礼服が制定されていない下級官吏や民間人の最上級正装とされていた。
文章: 制服 (自衛隊) 准海尉及び幹部自衛官は、礼服と呼ばれる冬は黒色、夏は白色の、剣襟のメスジャケット型の礼服が定められている。この場合の階級章は冬用は袖章の甲階級章、夏用は肩章の丙階級章が用いられる。 第1種礼装に同じ。 通常礼装は冬服、及び旧第1種夏服又は旧第2種夏服(現第1種夏服)に白手袋を着用する。しかし、幹部自衛官の制服であった第1種夏服は1996年に廃止となり、第2種夏服が第1種夏服に変更となった。そのため、通常礼装は冬服又は第1種夏服に白手袋を着用することとなり、第1種礼装と全く同じである。 航空学生がファンシードリルを披露する際に着用する制服。 文章: 民族服 日本の民族衣装である「和服」は、平安時代の庶民の間で着られていた小袖が、平安時代末期から中世にかけて上流階級にまで広がり、日本独自の発展を遂げたものである。 和服は着物・呉服などもいう。平安時代中期以前の貴族は漢服の流れを汲む礼服などの衣装も着用しており、束帯などの儀礼的和服がある。安土桃山時代から江戸時代にかけてはポルトガルの影響も受け、ポルトガルの衣服が日本化した股引・鯉口シャツなどは広く庶民の作業着や下着として普及した。現在では男性は紋付きの羽織・袴、女性は留袖・振袖などが正装として使われる、礼服としての和服は用途(結婚式や葬式など)によって使い分ける。普段着としては多くが廃れ、わずかに浴衣(男性では甚平・作務衣なども)が夏場に好まれている。 中国では古代から17世紀まで「漢服」が着られていた。清朝では満洲民族の衣服と辮髪が強制され、漢服は道士などの衣服に名残をとどめるのみとなった。2000年代から漢服復興運動が起こっている。満洲人が建国した清王朝では、細い筒袖や裾の長いスリットをもつ、乗馬に適した「旗装」が着用された。男性用の旗装を現代風の女性の普段着にアレンジしたものが「チャイナドレス」である。中華人民共和国が成立してからは人民服(中山服)が着用されたが、21世紀の現在は洋装が広く行われている。 文章: ディレクターズスーツ ディレクターズスーツとは、黒色の背広とコールズボンの組み合わせの礼服をいう。アメリカではストロウラー(Stroller)、イギリスではブラック・ラウンジ・スーツとも。また、戦間期のヨーロッパで活躍したドイツの政治家グスタフ・シュトレーゼマンが当スタイルを導入していたことから、大陸ヨーロッパ諸国では彼の名をとってシュトレーゼマン(Stresemann)と呼ばれる。欧州などではフロックコートやモーニングコート(昼間用礼服)よりも格下で、夜間のタキシードとともに昼間のセミ・フォーマル(en:Semi-formal)とされる。ブラックスーツ(黒の背広服)が略礼装とされる日本においては、それより格上の準礼装とされる。 欧米で流行した重役の執務服であり、日本ではブラックスーツ(略礼服)の上着とモーニングのコールズボンを組合わせて、商品化されたもの。 文章: ベスト ベストの基は15世紀後半から17世紀半ばまでヨーロッパの主要な男性用上着であったダブレット(英:Doublet、西:Jubn、仏:Pourpoint)である。1650年頃にはダブレットは着丈、袖丈が短くなり、身幅も狭くなっていた。そして、1660年代からはその上に市民や兵士の防寒着だったカサック(仏:cassaqe、英:casock)から変化したジュストコール(仏:Justaucorps、英:coat)が上着として着られるようになり、ダブレットは中衣となってベスト(仏:veste、英:vest)と呼ばれるようになった。当時の着こなしでは、中のベストが見えるように上着(ジュストコール)の前は開けたままにし、袖口からシャツを出していた。そのため、ベストは派手な色彩や豪華な刺繍が施されたものになった。 文章: スキャンティー デザイナーで画家の鴨居羊子が1955年に自らがデザインした下着に付けた名前である。当時は下着といえば白が主流で残りのほとんどは肌色が常識であり、鮮やかな色のついたものは性産業か一部の好事家以外には敬遠されていたが、発売にあたって「画期的な七色のパンツ」というコピーで宣伝された。1980年代に特に流行し、その当時の若い女性は誰でも普通にはいていた。普通のコットンショーツ(M)が、横28cm、縦26cm程度の用寸であるのに対し、スキャンティーショーツ(M)は、横19cm以下、縦16cm以下である。メンズ用もある。現在のショーツは、お尻を包み込むようにデザインされているため、ハイレグタイプでウェストラインが高く、大きな形状になっている。それに対し、スキャンティーは履き込みが浅いため商品によっては、お尻の割れ目が見えてしまうものもある。サイドの深さも1.5cmから5cmと浅い。 文章: 大礼服 終戦後、太政官布告は「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」(昭和29年7月1日法律第203号) により廃止され、関連法令もほとんどが廃止となった。また、廃止について明文規定のないものも実効性喪失とされている。一方、文化出版局の服飾辞典によると、ヨーロッパ諸王国、フランス、ポルトガル、南アメリカ諸国、タイ王国などでは、現在でも男性用大礼服に相当するエンパイア・スタイルの宮廷服が使用されている。 文章: ウェストコート また、ウェストコートはスーツ、ズボンと共に男性の3つ揃い(スリーピースともいう)を構成し、ワイシャツ・ネクタイの上、上着の下に着用される。第二次世界大戦前後を境に余り着用されなくなった(ツーピースという)。 伝統的にはウェストコートは紳士の服装に必須のものと考えられ、例えば1914年2月28日以前の日本海軍の将校服制では、決して胴衣部分が見えない立襟型の正服等においても「胴衣」という名称でウェストコートの着用が定められていた(「軍服 (大日本帝国海軍)」を参照)。 文章: 袴 座敷袴は作業着であった山袴(襠〈まち〉がある襠有袴〈まちありばかま〉)の対義であり、正装など改まった席で着用する袴を意味する。明治以降に紋付羽織と組み合わせて男子の礼装に使用すようになった馬乗袴は、山袴の用途から例外となり座敷袴とされる。 旧日本陸海軍において、軍服であるズボンを明治建軍から昭和の解体に至るまで一貫して「袴(こ)」と称していた。「軍袴」と称す場合、広義には「軍服であるズボン」を、狭義(正式)には「軍服である冬用のズボン」を意味した。 文章: 軍服 (ドイツ国防軍空軍) 空軍将校が購入できる晩餐会の席上で着用する礼服である。戦前期に将校にのみ着用された。海軍将校の晩餐服をモデルに1935年4月に制定された。ひだのない白シャツの上に上衣とベストを着、側面にトレッセ(白い線)が走ったズボンを履く。上衣とズボンはブルーグレーのトリコット、またはそれと同等の布地で仕立てられた。上衣の裏地には人絹が使われている。上衣の前合わせは前ボタンを紐で結んで留めた。上衣の前身頃には左右それぞれ4個の飾りボタンが並ぶ。襟章は付かない。右胸には飾緒、左胸には勲章類を佩用する。正式な夜会は白いベストと蝶ネクタイ、略式の夜会はブルーのベストと黒の蝶ネクタイを着用した。白ベストはキルティング素材製でそのボタンは通常は蝶貝製である。 文章: アイバク アイバクは、テュルク諸語で月を意味するアイ(ay)と部族長を指すベグ(beg)の合成名アイベグのアラビア語化した人名で、イスラム世界特有の男性名。 文章: ふんどし 褌は現代では下着として認識されているが、本来は紐衣の性格をもつ表着であり狩猟などの仕事着にも用いられた。例えば愛知県北設楽郡では昭和初期まで樵(きこり)や筏流しの人々は褌姿であった。平安時代の故実書や古画によると相撲人(すまいびと)が褌を着用するなど、古くは相撲や力仕事の際につけるもので常時着用するものではなく、時代が下って次第に下着としても着用されるようになった。褌は古くはハダバカマやタフサギなどと称された。『古事記』や『日本書紀』には「褌」(当時の読みは「はかま」)や「犢鼻褌」(たふさぎ)の記述がある。「ふんどし」の語源には諸説あるが「踏み通し」であるという説が一般的であり、当時用いられていた袴形式のものが語源になっているとされる。『松屋筆記』でも「フンドシ」は「踏通しの義」としている。 文章: 大礼服 一方、明治44年5月9日付けの改正案(皇族服装令、宮内官制服令、奏任待遇宮内職員制服規程及判任待遇等外宮内職員制服規程案)には皇宮警手等の下級職員の服制も含まれていたが、公布された制服令では「宮内大臣ハ奏任待遇判任待遇及等外宮内職員ノ服制ヲ定ムルコトヲ得」とされ(第17条)、以後別途宮内省令により定められるようになった。そして、奏任待遇宮内職員の服制は明治44年5月27日宮内省令第4号、判任待遇及等外宮内職員は同5号を以って改正された。また、奏任待遇以下の宮内職員が職務の必要上着用する服装は、大礼服相当のものも含めて「職服」と称されるようになった。 「宮内官制服令」は昭和3年3月16日皇室令第2号を以って改正された。主馬寮以外の高等官大礼服はこれまでのガウン型から燕尾型となり、立襟は上まで閉じるタイプに改められた。宮内官の調製負担削減に効果があり、特に勅任官大礼服は従来の半分程度の出費で済むようになった。また、奏任官から勅任官となった場合でも、奏任官大礼服に多少の刺繍を施すことで再利用できるメリットがあった。戦後、「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により廃止された. 文章: オー・ド・ショース オー・ド・ショース(仏: haut-de-chausses)とは、16世紀から17世紀にかけてヨーロッパの男性が着用したゆるやかな脚衣の一種。別名トランク・ホーズ(英: trunk-hose)。英語でブリーチズBreechesという場合もある。それまで一体となっていたショース(タイツのような脚衣)が、16世紀にバ・ド・ショース(bas-de-chausses/靴下)とオー・ド・ショース(半ズボン)に分化したもの。キュロットの原型。スペイン発祥のファッションだが、ヨーロッパ全域に広がり、地域による形状の差が大きかった。 文章: ツバメ号とアマゾン号 この本は、2つの家族の子どもたちのアウトドアでの冒険と遊びに関連している。これらには、ヨットでの帆走、キャンプ、釣り、探検、海賊ごっこが含まれている。ウォーカー家の子どもたち(ジョン、スーザン、ティティ、ロジャ)は、学校の休暇中、イングランドの湖水地方にある湖の近くの農場に滞在している。彼らは貸してもらった「ツバメ号」という名のディンギーで帆走し、アマゾン号という名前のディンギーで帆走するブラケットの子どもたち(ナンシイとペギイ)に出会う。 ウォーカー一家は湖に浮かぶ島(ブラケット家の姉妹が「ヤマネコ島」と呼んでいる)でキャンプをし、ブラケット一家は近くの本土の家に住んでいる。子どもたちが会うとき、彼らは共通の敵、彼らが(『宝島』のオウムにちなんで)「フリント船長」と呼ぶブラケットの叔父ジム・ターナーに対して力を合わせることに同意する。 普段は姪の味方であるターナーは、回想録を書くために彼らの会社から撤退し、明らかに友好的ではなくなった。さらに、ブラケット家の連中がハウスボートの屋根で花火を打ち上げたとき、非難されるのはウォーカー家の子どもたちである。彼らがその地域の実際の強盗について彼に警告を伝えようとすると、彼は耳を傾けることさえ拒否する。フリント船長に対する統一戦線で誰が全体的なリーダーになるべきかを決定するために、ブラケット家とウォーカー家は、どちらが他のボートを捕まえることができるかを競い合う。彼らの戦略の一環として、ウォーカーは夜間に湖を横断するという危険な企てを行い、ジョンは後に母親からこの無謀な行為について警告される。 それでも、ウォーカーは競争に競り勝つ。ブラケットがツバメ号を捕まえようと、こっそりとヤマネコ島に来たときにアマゾン号を捕まえたティティのおかげである。 同じ夜、ティティは別の島(鵜の島)から不審な声が聞こえるのを聞く。朝、ターナーのハウスボートが強盗に遭い、鍵のかかった船員用の衣装箱が盗まれたことが発覚する。ターナーは再びウォーカー家のせいにするが、最終的には自分が間違っていたと確信し、すべての子供たちと悔い改めて和解し、夏の間ずっと姪たちの冒険から距離を置くのは間違っていたと認める。ツバメ号、アマゾン号、そしてターナーは力を合わせて鵜の島を調査するが、ターナーの行方不明の衣装箱を見つけることができない。 翌日、ターナーと子供たちの間で模擬戦闘が行われ、その後、ターナーは彼の「犯罪」(不機嫌な態度、怠慢な行動など)で裁判にかけられ、自分の屋形船で板を歩くことを余儀なくされた。彼らは戦闘後のごちそうで、休暇の最終日に、他の人が釣りに行く間、ティティとロジャが鵜の島に戻ることに同意する。ティティは、ターナーが取り組んでいた回想録が含まれているトランクを見つけ、大喜びのターナーからお礼代わりに彼の緑のオウムをペットに与えられる。 ジェームズ・ターナーは、ランサム自身をモデルにしているように見える。1929年8月に設定されたこの物語には、農民から森で働く炭焼き職人まで、湖水地方の日常生活がかなり盛り込まれている。子どもたちが空想的にペミカンと呼ぶコンビーフと、彼らがグロッグと呼ぶジンジャービールとレモネードは、キャンピングカーの通常の食料品として登場する。島の生活では、ロビンソン・クルーソーの物語への言及も時折されている。 文章: 和服 小袖に袴をつけたいわゆる小袖袴はこの時代略装として扱われ、後に正装となる。例えば現代の男性向けの着物と言える羽織袴は、小袖袴に羽織をまとったものである。また、ついには上流階級でも袴を取り去ってしまうようになり、上流下流問わず小袖の着流しは一般的な略装となっていく。江戸時代に入ると、太平の世に伴い女性ものの小袖もより多様な絵柄がついたり形状が変化したりと需要に応じて華やかに変化していく。袖丈が伸び、帯は長大化し、着崩れ防止のために歌舞伎で使われていた帯締めの転用により、現代みられる振袖となった。これらの経緯から現代の一般的な着物に至る。縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。