クエリ: 主に壁掛けに用いられる、絵や模様がデザインされたつづれ織りなどの織物を英語で何というでしょう?
文章: タペストリー タペストリーは機を使って手作りされる。タペストリーは表面に出ている横糸によってカラフルな模様や絵柄を創り出す織物で、縦糸は完全に横糸に隠れて見えなくなっており、これが縦糸と横糸の両方が見える衣服などの布との違いである。タペストリーを織る場合、縦糸には普通木綿の糸や亜麻(リンネル)の糸が使われる。絵柄を作る横糸には羊毛(ウール)や木綿のほか、絹糸、金糸、銀糸などが使われる。タペストリーは専門の職人が作るが、芸術家も制作する。日本では染織や工芸も芸術の一分野とみなされているが、西洋では純粋芸術(ファインアート)より一段低い応用芸術の一分野とされ、純粋芸術家が染織を直接手がけることが奇異の目で見られる場合があった。
文章: シェニール織 シェニール織とは、18世紀末にスコットランドで生まれ、チェコからドイツへ渡り、日本には明治時代初期に持ち込まれた両面パイルの織物である。二度の製織工程で作られ表も裏も同じ多色柄が特徴である。シェニール( Chenille )とはフランス語で毛虫の事である。 織物歴史家によると、シェニール型の糸の歴史は浅く、18世紀のフランスが発祥と信じられている。レノ織の布を織った後、シェニール糸を作るために布を細長く切る技術が関与している。 イギリス、ペイズリーの織物工場長 Alexander Buchanan が、1830年代にスコットランドへシェニール織を導入したと信じられている。ここで彼は「毛羽だったショール」を織る方法を開発した。着色ウールから毛布を作った後、それを細長く切断した。そしてそれらを加熱ローラーによって処理して縮れ毛を作った。 この結果、非常に柔らかい毛羽だった生地がシェニールと名づけられた。別のペイズリーショール製造者達は、この技術をさらに発展させていった。 James Templeton と William Quiglay は、 imitation oriental rug(東洋風絨毯?)にシェニール織の技術を改良して作り上げた。複雑なパターンは自動化には難しかったが、この技術で問題は解決された。二人は技術を特許化したが、Quiglayは権利をすぐに売却した。Templetonの会社 は、その後イギリスの織物工場として成功を収めた。 ムガル帝国でも類似した織物があり、日本ではモール織と呼ばれる。 文章: メラミン化粧合板 メラミン樹脂を特殊な紙(チタン紙)に含侵させ乾燥させた表面紙と、特殊不燃コアシートを何枚も重ね合わせて、高温高圧下で熱圧一体成型した板材。厚みは3mm前後のものが多く、不燃認定を取得しており、内装制限がかかる部位で、そのまま壁に貼って仕上げることができる。耐久性、耐水性、耐薬品性、耐熱性に優れるため、ストレッチャーや車椅子があたる病院や介護施設の腰壁や、不特定多数の人が使用する駅や学校や公共施設のトイレの壁面、住宅のキッチンパネルなどに多く使われる。拭き掃除が簡単な鏡面仕上げのものから、空間に癒しや高級感を付与する木目柄、メタリック調のものまで、幅広いラインナップが揃う。 文章: 繰形 繰形(くりかた、くりがた)またはモールディング(米: molding、英: moulding)は、何らかの表面の繋ぎ目を覆ったり装飾を施す目的で使われる様々な断面の細長い建材。伝統的に無垢材や石膏を削って作っていたが、プラスチックや木質材料でも作るようになった。古くは、建築でも彫刻でも大理石などの石を彫って作っていた。 クラウン・モールディング (crown molding) を廻り縁とも呼び、天井と壁の境目に用いるため、裏面が直角に交わる2つの面に接するようになっている。それ以外のものは裏面が平面であり、プレーン・モールディングと呼ぶ。 漆喰を使いモールディングを作る左官の技法を蛇腹引きと呼ぶ。なお、「繰形」には建具などの装飾用に用いるくりぬいた板という意味や寺社建築の組物の装飾という意味もある。 文章: バンド織り バンド織り(バンドおり、英語:inkle weaving)とは、インクルルーム(英語:inkle loom)と呼ばれる簡易織り機を用いた織物手法の一種である。バンド織り自体はシェークスピアの恋の骨折り損に登場したことがある。米国に1930年代ころに持ち込まれたとされ、起源はその数世紀前と考えられている。 この手法は、一般的にストラップやベルトなど帯状のものを織る際に活用される。 文章: 織機 織機は糸を織物に織りあげる機械のことで、経糸(たていと)に緯糸(よこいと)を交互に組み合わせる織り(製織工程)を機能的に行う機械の総称である。 織りの技術は主に農耕民や牧畜民によって伝承されてきたもので、密度の高い織物組織を効率よく織り上げるには織機の使用が不可欠とされる。 織物(おりもの)というものは前後に張り渡した糸「経糸(たていと、warp)」に、左右方向の糸「緯糸(よこいと、woof、weft)」を交差させて作るものである。織機はこれを行うための機械である。経糸はビーム(beam)と呼ばれる横棒2本の間に張られ、その間に緯糸を通すための杼(ひ、シャトル、shuttle)、経糸の間に杼が一気に通る隙間(杼口、ひぐち、shed)を開けるための綜絖(そうこう、ヘドル、heddle)、綜絖を固定する綜絖枠(シャフト、shaft)、綜絖枠を上下させ経糸を開口させる踏み板(ペダル、pedal / treadle)、経糸の幅や密度の決定と開口し上下に分かれた経糸の間を左右に通した緯糸を打ち込むための、櫛の目が並んだような形態の筬(おさ、リード、reed)などが配置されている。 文章: 倉吉絣 その幻となっていた風通織を苦労の末復活させ発展させたのが倉吉在住の染織家・吉田たすくである。吉田たすくは残された小裂きの風通織や絣のもつ奥深い美しさにいとおしさを感じ、なんとか倉吉で再現させようと考えるようになった。そして昭和30年頃倉吉の旧家から辛うじて数冊の織物の伝書を入手する。伝書の中には落丁しているものや虫食いで判読不能なものも多く、読むことすら難儀なものもあった。沖縄や日本各地、タイ・インドネシア・メキシコなどへ出かけて染織の研究をする中で何度も試織りを繰り返し20年の歳月を掛けようやく一冊の本 『倉吉地方明治中期 そ志き織と風通織』に仕上げて発表する。 吉田たすくは現代生活にあう新しい絣、新しい織物を作ろうと倉吉絣を発展させシルクや草花から採った染料を使い「綾綴れ織(あやつづれおり)」「たすく織」を開発し、東京銀座や日本各地で発表を行い、多くの方々に広め、新匠工芸会の稲垣賞を受賞するなど倉吉絣の発展に貢献した。さらに様々の所で講演をしたり実技指導を行い若手の育成にも努め、機を織る若者も少しずつふえている。 しかし、これからを嘱望されながら1987年に65歳で死去。たすくの織りは三男の吉田公之介に受け継がれた。吉田公之介は父たすくと同じ新匠工芸会の会員となり「綾綴れ織(あやつづれおり)」「たすく織」を織り続けながら「絣美術館」(鳥取短期大学 絣美術館)の館長も務め、倉吉絣の発展にも努めている。また、福井貞子を代表に「倉吉絣保存会」も発足して織り方の普及などを行い今では倉吉で手織りをする人もようやく100人弱まで増えている。 文章: バリ・アガ バリ・アガ文化の重要な部分は、複雑な絞り染め技法を用いて作られた、バリ島伝統のグリンシン(英語版)と称される二重のイカットである。バリ島のトゥガナン村は、現在もグリンシンを製造している唯一の村である。 グリンシンは、木綿の縦糸と横糸の両方が注意深く染められ、染め直された上で、織り上げられ、完成された模様は布が織り上がってようやく姿を現わすようになっている。織物の専門家であるジョン・ガイ (John Guy) は、「バリ島の「グリンシン」の起源は、詳らかにならないほど古いが、その糸遣いの特徴は、間違いなく「パトラ(英語版)」の影響を受けている」としているが、このパトラとは、16世紀から17世紀にかけての香辛料貿易の最盛期にグジャラートで生産されていた絹の二重イカットのことである。こうした輸入された布類の多くは、その後、地元で生産された織物に示唆を与えたと考えられるが、別の説では、バリ島で生産された織物がインドへ輸出され、そこで複製されてアジア各地の市場へ出回ったのだともいう。布の多くは、ヒンドゥー教独特のモチーフを描いており、曼荼羅を鳥瞰した図で、聖なる中心から万物が放射状に描かれているものなどがある。他にも、明らかに「パトラ」から示唆を得ているものがあり、例えば、プルメリアの花慕容のデザイン (jepun) などが知られている。「グリンシン」は聖なる布とされており、「超自然的なものとされ、特に、悪魔祓いを含む、病の治癒を助ける働きがあるとされる」という。「グリン」(gering) は「病」、「シン」(sing) は「無」を意味する。 文章: シェニール織 シェニール織(シェニールおり、英語:Chenille fabric)とは、18世紀末にスコットランドで生まれ、チェコからドイツへ渡り、日本には明治時代初期に持ち込まれた両面パイルの織物である。二度の製織工程で作られ表も裏も同じ多色柄が特徴である。シェニール( Chenille )とはフランス語で毛虫の事である。 織物歴史家によると、シェニール型の糸の歴史は浅く、18世紀のフランスが発祥と信じられている。レノ織の布を織った後、シェニール糸を作るために布を細長く切る技術が関与している。 イギリス、ペイズリーの織物工場長 Alexander Buchanan が、1830年代にスコットランドへシェニール織を導入したと信じられている。ここで彼は「毛羽だったショール」を織る方法を開発した。着色ウールから毛布を作った後、それを細長く切断した。そしてそれらを加熱ローラーによって処理して縮れ毛を作った。 この結果、非常に柔らかい毛羽だった生地がシェニールと名づけられた。別のペイズリーショール製造者達は、この技術をさらに発展させていった。 James Templeton と William Quiglay は、 imitation oriental rug(東洋風絨毯?)にシェニール織の技術を改良して作り上げた。複雑なパターンは自動化には難しかったが、この技術で問題は解決された。二人は技術を特許化したが、Quiglayは権利をすぐに売却した。Templetonの会社 は、その後イギリスの織物工場( James Templeton & Co )として成功を収めた。 文章: 桃山文化 服飾の多くを占める繊維製品は、糸を染めてから織って生地にする場合と、染めていない糸を織り上げてから生地を染める場合があるが、通常は前者を織りの作品(織物)、後者を染めの作品(染物)と称している。なお、前者を「先染め」、後者を「後染め」と称することもある。 織物では、明の織法の影響を受けた堺において、錦や唐織、金襴、紗、紋紗、金紋紗、緞子、縮緬などの制作がさかんとなったが、秀吉が京都の西陣織を保護したことから、こののち西陣が大発展を遂げた。西陣の金襴・緞子や南蛮渡来のビロード・更紗などはことのほか珍重され、武将上杉謙信が着用したといわれるビロード・マントは現存している(現在は山形県米沢市の上杉博物館に保管されている)。 16世紀半ば(室町時代末頃)から、日本の染織工芸は海外の染織品の影響を受けて、その素材や技法を多様化させていった。中国から輸入された刺繍作品から影響を受けて、日本でも小袖などに精巧な刺繍が施されるようになり、刺繍と金箔を併用した「縫箔」という加飾法も現れた。こうしたなか「辻ヶ花」と呼ばれる絞り染を主とする一連の染物が登場し、一世を風靡した。これは、戦国期から江戸期初頭までの短期間に隆盛し、そののち急速に途絶えたもので、現存遺品数も300点足らずと少ないこともあって、しばしば「幻の染め物」と称される。当時の記録では「辻ヶ花」の語は帷子(かたびら)と結びついていた。しかし、現存するものに帷子はほとんどなく、今日では縫い絞りを主体とする文様染を「辻ヶ花」と呼称している。「辻ヶ花」は、縫い締め絞りを主体として、これに描絵、刺繍、摺箔などの加飾をほどこしたものであり、地はこの時代に特有な練貫地(生糸を経糸、練糸(精錬した絹糸)を緯糸に用いて織った地)が多く、製品の種別としては小袖および胴服が大部分を占める。桃山時代にあっては、前代の散らし風の文様よりも、いっそう密度の濃い充填的な文様が増加し、絞り以上に墨による描絵や摺箔が重要な役割を果たした。当初は女性や若衆が愛着した「辻ヶ花」であったが、やがて成人男性さらには戦国武将の小袖・胴服・羽織として制作されるようになった。 文章: モアレ モアレの元来の意味は織物(古くは絹織物であるが、毛織物や合成繊維にも用いられる)にあらわれた波型の模様で、杢目模様(もくめ~)あるいは水模様という。このパターンはふたつ、あるいはそれ以上の平行な繊維を重ねることにより発生するものである。 モアレという語はもともとアラビア語/ペルシア語でアンゴラ羊の毛織物製の衣料を意味する。英語に取り入れられた後、フランス語にも mouaire として登場する。1660年には英語に再輸入されて moire あるいは moyre となった。一方フランス語では mouaire が動詞 moirer(巻きずれや圧力で水模様を発生させる)に変化し、1823年には形容詞 moire を派生させた。英語では moire と moir とは同義語として扱われている。 文章: アフガン編み 往路(タテ目)と復路(ヨコの目)で1段と数える。棒針編みやかぎ針編みと同様にJISで定められた編目記号があるが、独自の記号で表されることもある。日本では「棒針編みとかぎ針編みの技法をミックスさせた編み方」と表現されることがある。一方、英語では「Tunisian crochet」であり、「crochet」が含まれることからかぎ針編みの一種と認識されている(英語では棒針編みを「Knitting」、かぎ針編みを「Crochet」といい、欧米ではこの2種の技法を明確に区別する)。現在市販されている毛糸のラベルの適合針サイズ記載は棒針とかぎ針のみだが、アフガン編みに使用する場合は、適合する棒針の号数より3号ほど太いアフガン針が適している。使用針はかぎ針と似ているが、鉤部分の反対側の端は棒針状にとがっており、全長は概ね30センチ以上。 文章: 厚板 厚板(あついた)とは、織物の一種。後に能衣装の名称としても用いられた。 古くは、中国などの舶来の綾織物が、厚い板を芯として平たく畳まれていたことから、舶来の地厚な絹織物を広く指していた。後に、平組織の地に複数の絵緯や金銀の糸を用いて、地搦みで抑えながら各種文様を織り出した織物を指すようになる。一方で、舶来の織物である厚板を材料として作られた、各種の模様が入った小袖の能衣装のことも、材料から厚板と称され、男役もしくは老女役の衣装として用いられた。 文章: 織機 織りあがった布は、手前にあるクロースビーム(千巻、布巻、cloth beam)に巻き取られ、その分、経糸ビーム(緒巻、男巻、経糸巻、warp beam)に巻かれていた経糸が送り出される。このため、布の長さは織機の大きさに制約されない。卓上織機(table loom)も同様の仕組みだがより小さく、机などに置くために綜絖を上下させるペダルはなく、綜絖の操作はボタンなど手動の装置で行うようになっている。シャフトが上にしか動かない織機はライジングシェッド式(rising shed loom)、またはジャック式(Jack loom)などと呼ばれる。シャフトが上下できる織機はシンキングシェッド式(sinking shed loom)と呼ばれ、カウンターバランス式(Counterbalance loom, CB)やカウンターマーチ式(Countermarch loom, CM)がある。 文章: 白生地 上述のようにあと染め着物等に用いられる。 無地染めや型染、インクジェットプリント、手描き友禅等あと染めの技法は多彩にある。 文章: 縅 錦縅・練緯縅(ねりぬきおどし)・布縅などとも称される。その色により白綾縅・紫綾縅・朽葉綾縅(くちばあやおどし、クチナシなどで染めた黄)・萌葱綾縅・浅葱綾縅などがある他、中国大陸から来た唐綾(織物)を用いた唐錦縅・唐綾縅や材料などを用いた唐糸縅・唐紅縅なども見受けられた。また色の織り方によって、経青緯黄(たてあおぬきき、縦糸が青で横糸が黄)の麹塵縅(きくじんおどし)や経紅緯白の紅梅縅(こうばいおどし)などがある。 絲縅や韋縅に比して耐久性に乏しい。縅は、革や糸の色目によって区別されることが多い。そのほか、大型の霰(市松模様の一種)の石畳(いしだ)、家紋や日の丸などの図柄を縅し出した文柄(もんがら)、一対の波型の縦線パターンを横に並べた立涌(たちわく、たてわく)、ある一つの色を花の色に見立てた一種の美称とも言える桜縅・紅梅縅・藤縅・山吹縅などがある。