text:
4.1 Therapeutic indications
4.2 Posology and method of administration
4.4 Special warnings and precautions for use
4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
4.6 Pregnancy and lactation
4.7 Effects on ability to drive and use machines
4.8 Undesirable effects
4.9 Overdose
5.1 Pharmacodynamic properties
5.2 Pharmacokinetic properties
5.3 Preclinical safety data
6.1 List of excipients
6.2 Incompatibilities
6.3 Shelf life
6.4 Special precautions for storage
6.5 Nature and contents of container
6.6 Special precautions for disposal and other handling
11. Legal category
This information is intended for use by health professionals
Buprenorphine hydrochloride 216 µg/tablet, equivalent to 200 µg buprenorphine base.
Sublingual tablet
White to creamy white, circular, biconvex tablets, embossed on one side with "L".
As a strong analgesic for the relief of moderate to severe pain.
Administration by the sublingual route.
1-2 tablets (200-400 micrograms) to be dissolved under the tongue every 6-8 hours or as required. The recommended starting dose for moderate to severe pain of the type typically presenting in general practice is 1 to 2 tablets, 8 hourly.
Elderly:
There is no evidence that dosage needs to be modified for the elderly.
Children under 12 years:
Temgesic Sublingual is suitable for use in children under 12 as follows:
16-25 kg (35-55 lb) ½ tablet
25-37.5 kg (55-82.5 lb) ½ - 1 tablet
37.5-50 kg (82.5-110 lb) 1-1 ½ tablets
The recommended dose should be administered every 6-8 hours.
Sublingual administration is not suitable for children under the age of six years.
Temgesic sublingual may be used in balanced anaesthetic techniques at a dose of 400 micrograms.
The effects of hepatic impairment on the pharmacokinetics of buprenorphine were evaluated in a postmarketing study. Buprenorphine is extensively metabolized in the liver, and plasma levels were found to be higher for buprenorphine in patients with moderate and severe hepatic impairment compared to healthy subjects. Patients should be monitored for signs and symptoms of toxicity or overdose caused by increased levels of buprenorphine. Temgesic should be used with caution in patients with moderate to severe hepatic impairment (See section 5.2).
Not to be given to patients who are known to be allergic to Temgesic or other opiates. Hypersensitivity to any of the constituents.
Temgesic occasionally causes significant respiratory depression and, as with other strong centrally acting analgesics, care should be taken when treating patients with impaired respiratory function or patients who are receiving drugs which can cause respiratory depression. Although volunteer studies have indicated that opiate antagonists may not fully reverse the effects of Temgesic, clinical experience has shown that Naloxone may be of benefit in reversing a reduced respiratory rate. Respiratory stimulants such as Doxapram are also effective. The intensity and duration of action may be affected in patients with impaired liver failure.
Controlled human and animal studies indicate that buprenorphine has a substantially lower dependence liability than pure agonist analgesics. In patients abusing opioids in moderate doses substitution with buprenorphine may prevent withdrawal symptoms. In man limited euphorigenic effects have been observed. This has resulted in some abuse of the same product and caution should be exercised when prescribing it to patients known to have, or suspected of having, problems with drug abuse.
Diversion:
Diversion of Temgesic has been reported. Diversion refers to the introduction of buprenorphine into the illicit market either by patients or by individuals who obtain the medicinal product through theft from patients of pharmacies. This diversion may lead to new addicts using buprenorphine as the primary drug of abuse, with the risks of overdose, spread of blood borne viral infections and respiratory depression.
The effects of hepatic impairment on the pharmacokinetics of buprenorphine were evaluated in a postmarketing study. Since buprenorphine is extensively metabolized, plasma levels were found to be elevated for buprenorphine in patients with moderate and severe hepatic impairment. Patients should be monitored for signs and symptoms of toxicity or overdose caused by increased levels of buprenorphine. Temgesic sublingual tablets should be used with caution in patients with moderate to severe hepatic impairment (See section 5.2).
Athletes must be aware that this medicine may cause a positive reaction to 'anti-doping' tests.
There is evidence to indicate that therapeutic doses of buprenorphine do not reduce the analgesic efficacy of standard doses of an opioid agonist and that when buprenorphine is employed within the normal therapeutic range, standard doses of opioid agonist may be administered before the effects of the former have ended without compromising analgesia. However, in individuals on high doses of opioids buprenorphine may precipitate abstinence effects due to its properties as a partial agonist.
Temgesic may cause some drowsiness which may be potentiated by other centrally acting agents, including alcohol, tranquillisers, sedatives and hypnotics. Temgesic should be used with caution in patients receiving monoamine oxidase inhibitors, although animal studies have given no evidence of interactions.
Although interaction studies have not been performed, since this drug is metabolised by CYP3A4 (see section 5.2 pharmacokinetic properties), it is expected that gestodene, troleandomycin, ketoconazoles, norfluoxetine, ritonavir, indinavir and saquinavir inhibit its metabolism. Alternatively, inducers of this enzyme such as phenobarbital, carbamazepine, phenytoin and rifampicin may reduce the levels of the drug. Since the magnitude of an inducing or inhibitory effect is unknown, such drug combinations should be avoided.
Temgesic has no know effects on diagnostic laboratory tests.
Temgesic is not recommended for use during pregnancy. Animal studies indicate that the amounts of buprenorphine excreted in milk are very low in human use are unlikely to be of clinical significance to the baby. There is indirect evidence in animal studies to suggest that Temgesic may cause a reduction in milk flow during lactation. Although this occurred only at doses well in excess of the human dose, it should be borne in mind when treating lactating women.
If you feel drowsy after taking these tablets do not use machines.
This medicine can impair cognitive function and can affect a patient's ability to drive safely. This class of medicine is in the list of drugs included in regulations under 5a of the Road Traffic Act 1988. When prescribing this medicine, patients should be told:
• The medicine is likely to affect your ability to drive
• Do not drive until you know how the medicine affects you
• It is an offence to drive while under the influence of this medicine
• However, you would not be committing an offence (called 'statutory defence') if:
o The medicine has been prescribed to treat a medical or dental problem and
o You have taken it according to the instructions given by the prescriber and in the information provided with the medicine and
o It was not affecting your ability to drive safely
Details regarding the new driving offence concerning driving after drugs have been taken in Great Britain may be found here: https://www.gov.uk/drug-driving-law
Nausea, vomiting, dizziness, sweating and drowsiness have been reported and may be more frequent in ambulant patients. Hallucinations and other psychotomimetic effects have occurred although more rarely than with other agonists/antagonists. Elderly patients would be expected to be more susceptible to these effects. Hypotension leading to syncope may occur. Rashes, headache, urinary retention and blurring of vision have occasionally been reported. Rarely, a serious allergic reaction may occur following a single dose. Temgesic occasionally causes significant respiratory depression (see section 4.4 special warnings and precautions before use).
Cases of bronchospasm, angioneurotic oedema and anaphylactic shock have also been reported.
During use of buprenorphine as substitution treatment the following adverse reactions have also been observed: hepatic necrosis and hepatitis.
Supportive measures should be instituted and if appropriate Naloxone or respiratory stimulants can be used. The expected symptoms of overdose would be drowsiness, nausea and vomiting; marked miosis may occur.
Buprenorphine is a µ (mu) opioid partial agonist and k (kappa) antagonist. It is a strong analgesic of the partial agonist (mixed agonist/antagonist) class.
When taken orally, buprenorphine undergoes first-pass hepatic metabolism with N-dealkylation and glucuroconjungation in the small intestine. The use of this medication by oral route is therefore inappropriate.
Peak plasma concentrations are achieved 90 minutes after sublingual administration.
The absorption of buprenorphine is followed by a rapid distribution phase and a half - life of 2 to 5 hours.
Metabolism and elimination
Buprenorphine is oxidatively metabolised by 14-N-dealkylation to N-desalkyl-buprenorphine (also known as norbuprenorphine) via cytochrome P450 CYP3A4 and by glucuroconjungation of the parent molecule and the dealkylated metabolite. Norbuprenorphine is µ (mu) agonist with weak intrinsic activity.
Elimination of buprenorphine is bi- or tri- exponential, with long terminal elimination phase4 of 20-25 hours, due in part to reabsorption of buprenorphine after intestinal hydrolysis of the conjugated derivative, and in part to the highly lipophilic nature of the molecule.
Buprenorphine is essentially eliminated in the faeces by biliary excretion of the glucuroconjugated metabolites (80%), the rest being eliminated in the urine.
None stated
Maize starch
Povidone k30
Alcohol (96%)
3 years – Nylon/aluminium/uPVC blister strip
3 years – HDPE bottle
Do not store above 30°C. Store in the original package- Nylon/aluminium/uPVC blister strip
Do not store above 30°C –HDPE bottle.
Nylon/aluminium/uPVC blister strips of 10 tablets each, packed in cartons of 50 tablets.
HDPE bottle consisting of 50 tablets.
To be dissolved under the tongue and not to be chewed or swallowed.
103 – 105 Bath Road, Slough, Berkshire
SL1 3UH
PL36699/0004
16 March 1992/ 9 November 2000
CD (Sch 3), POM


text:
What's inside VW's electric drive and how does it work?
By James Billington on	 November 15, 2019 Hybrid/electric Architecture, Motor Technology, Pure-electric Powertrain
Powering Volkswagen's new electric vehicle, the ID.3, is an innovative electric drive that the manufacturer is rather proud of. The company has revealed every component of its pioneering new motor and shown that complete with its 1-speed gearbox, it is even small enough to fit inside a typical gym bag.
Based on the VW's modular electric drive matrix (MEB) the new motor is ushering in a new era of mobility for the company. The new unit claims to be less complicated than a conventional diesel or petrol engine, while being compact and have the ability to pack over 200PS. But how does it work?
Inside every electric motor is a stationary stator with a rotor spinning inside it. The stator is made of copper wire coils. When an electric current flows through these coils, a rotating magnetic field is created in the stator which causes the rotor to spin. The rotational movement is based on a simple physical principle: opposite poles in a magnet attract each other, whereas like poles repel. Furthermore, there are two types of electric drive: permanent magnet brushless machines and asynchronous machines. The permanent magnet brushless machine features a strong permanent magnet rotor, which rotates in sync with the magnetic field of the stator. In asynchronous machines, however, the rotor uses the electric current to generate its own magnetic field and, as a result, the rotation of the rotor lags behind the stator's magnetic field rotation.
Volkswagen's new ID.3 is fitted with an APP 310 electric drive. This drive is a permanent magnet brushless machine. The designation "APP" derives from the arrangement of the drive and the gearbox in parallel with the axle, whilst the numerical sequence that follows derives from the maximum torque of 310 Nm.
The new Volkswagen ID.3
New hairpin technology has enabled the use of an innovative production process for the assembly of the stator, whereby the spaces within the laminated core of the stator are optimally filled with flat preformed copper coils. This increases the torque density and the efficiency of the electric drive in comparison to that of a drive with wound copper wire coils. Maximum torque is achieved even at a low engine speed, which means that a 1-speed gearbox is sufficient for the entire rotational speed range.
Volkswagen aims to produce up to 500,000 units per year at its component site in Kassell, Germany. Kassel also works closely with the Chinese plant in Tianjin, where the electric drive is produced in parallel for the Chinese market. Together, the two plants will produce up to 1.4 million electric drives each year from 2023 onwards. This means that Volkswagen Group Components will be one of the largest global manufacturers of electric vehicle drives in the future.
Award-winning composer to reveal drivetrain soundscape for electric vehicles
Hyundai busts top 10 myths about electric cars
Making the Ford Mustang Mach-E

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Today you will make a decision.
When I was at university, my horoscope once read that I would either get pregnant or win Tattslotto. How can it be that everyone born in a particular month (actually they use the end of one month and the first half of another to make it more mysterious and believable) has the same thing happen to them each day or week? Or funnier still – have the same personality traits?
I've had people watch Elsie playing with Lego and they look at me and say, 'Cancerian?' I tell them I don't know but her birthday is the middle of July. 'Yep,' and they look back at my child and nod knowingly at something that Cancerian implies about a toddler playing with Lego.
I can picture the horoscrope-makers with little packets of phrases written on cards. They pull out a card from the first pile. It says, 'Today you will make a decision'. If they're pushed to meet the printing deadline for the publication they're putting it in, they leave it at that. But if there's time, they draw a card out of the second pile: 'about your finances.' Okay Virgo, that can be you today. You will make a decision about your finances. Oh hang on, I've already done Virgo ('Today you will worry' and from the second pack 'about a relationship'). The finance one can be Gemini then. And they go through and make fun little matches with the cards.
And if you're reading your star signs, you can read any of the 12 in hindsight and apply it to yourself. Oh yeah, I did have trouble trying to figure out whether to get the margarine we always have, or the one that was on special. There was my decision about finances.
Sometimes, for a bit of fun, they put something in about the planets aligning or being close to each other or something, that makes you think, 'Oh dear, this really must be going to happen to me today.' And then they sit outside the newsagency and giggle, watching how many people come and buy a Tattslotto ticket.
So, so true. And yet some people live and breath the promises and predictions of their horoscope. I guess sometimes real life gets rather hum drum at times and people need to glamorise their everyday happenings. Like making decisions about swapping margerine brands OR even a bigger issue – margerine or butter (better check the horoscopes and see what they might suggest).
Lego? I am Cancer and I had lego.
Great post! When they're so vague it's easy for anyone reading and willing to believe to apply it to their lives. It's interesting to read how people react to them and what they think.
Thanks Becky! Exactly, and probably more fun to read it in hindsight and try to think where the phrases could be applied.
hhaha So that is why my July born babies love Lego and I do too.
I wonder how they write them too.
There's a link between liking Lego and being born at all, do you think?! Thanks for stopping by Trish.


text:
Rebel Media Produced Anti-Muslim Propaganda With Foreign Group Funded by Trump's Top Donor
Ezra Levant's Rebel Media partnered with a foreign group bankrolled by Donald Trump's biggest donor – billionaire Robert Mercer
April 5, 2018	Share Tweet
Rebel Media, the Canadian alt-right website run by Ezra Levant, partnered with an American far-right think tank bankrolled by Donald Trump's top donor who is also a major funder of the global alt-right.
According to a recent report from LobeLog, an American foreign policy website, Rebel Media produced a dozen "cross-branded videos" with the New York-based Gatestone Institute, an "anti-Muslim organization that has long opposed the immigration of Muslims to the West."
The Gatestone Institute was most recently in the news after John Bolton, who serves as Chairman of the far-right think tank, was tapped to serve as President Trump's national security adviser following the ousting of H.R. McMaster.
According to IRS filings between 2014 and 2016, the Gatestone Institute received a quarter of a million dollars from the Mercer Family Foundation, a fund run by billionaire Robert Mercer and his daughter Rebekah.
The secretive Mercers are not only Trump's biggest donors. In addition to funding the Trump campaign, the Mercers were also a close ally of Steve Bannon, financing the far-right Breitbart news website and the big data firm Cambridge Analytica – their money is widely considered to be at "the heart of a multimillion-dollar propaganda network" fuelling the global alt-right.
This week alone, American media reported on a secret group funded with Mercer's dark money that targeted swing voters with anti-Muslim online ads in the final days of the 2016 presidential election.
In addition to funding the Gatestone Institute, LobeLog previously reported that Rebekah Mercer was named to the organization's Board of Directors in 2017.
The videos created through Rebel Media's partnership with Gatestone Institute, most of which are hosted on the Gatestone Institute's YouTube channel, display both organization's watermarks on the bottom corners of their videos.
Some videos, however, appear to have been repackaged as content on Rebel Media's website, though Rebel Media sheds no light on the nature of its relationship with the Gatestone Institute anywhere in the articles.
Rebel Media
The videos promote paranoid, apocalyptic far-right themes vilifying Muslims and refugees, such as "the dangers of the Islamization of the West," "will Europeans succumb to Islamization" or "Sweden's migrant rape epidemic."
Speakers featured in the videos include obscure far-right academics and writers, but also notably Dutch far-right leader Geert Wilders and the Middle East Forum's Daniel Pipes, also a guest speaker aboard the 2016 Rebel Cruise.
Last August, PressProgress reported the Middle East Forum, part of a "tight network of anti-Muslim" groups responsible for pushing a majority of anti-Muslim messages into American media streams, had provided Rebel Media's Ezra Levant with an undisclosed amount of money from a $2 million fund in 2015.
Gatestone Institute (YouTube)
In all, Rebel Media now has documented connections with three separate foreign entities that largely exist to promote anti-Muslim hate.
In addition to their ties with the Gatestone Institute and Middle East Forum, it was also reported last summer that an American billionaire was subsidizing the salaries of two former Rebel personalities – UK far-right YouTuber Tommy Robinson and Laura Loomer, who was once arrested for disrupting a performance of Shakespeare in the Park.
alt right Cambridge Analytica Donald Trump Ezra Levant Rebekah Mercer Rebel Media Robert Mercer
Apr 05, 2018New
Videos Show Far-Right Hate Groups Launching Violent Attacks Inside Toronto's Eaton Centre
June 24, 2019	News
This is the second recent incident of far-right violence aimed...
Conservative Witness for 'Online Hate' Hearing Was a Recent Guest on a White Nationalist's YouTube Channel
June 3, 2019	New
Conservative MP Michael Cooper was yanked off committee studying 'online...
Rebel Media Says 600 UCP Members Supported Speaker Who Compared Pride Flags to Nazi Swastikas
November 12, 2018	News
Rebel Media's alt-right Alberta correspondent dares Jason Kenney to terminate...
Conrad Black's Donation to Justin Trudeau's Liberals May Have Violated Canada's Election Laws
Conrad Black, founder of the National Post, formally renounced his Canadian citizenship in 2001
The National Post has launched a new database tracking political donations across Canada – and one of the first people exposed by this new era of transparency may well be the founder of the National Post itself.
Described as a new "data journalism project," the National Post's Follow the Money database helpfully combines data from "both the federal level and in every province and territory" to shine a light on over six million political donations spanning the last 20 years…


text:
La minigonna, sovente detta semplicemente mini (in questo caso il termine viene applicato genericamente anche agli abiti corti), è un tipo di gonna con l'orlo inferiore che arriva molto sopra le ginocchia (lunghezza variabile a seconda dei modelli, nei primi introdotti 10/15 cm o più sopra la linea delle ginocchia, successivamente anche più corti), mostrando quindi parte della coscia. Può essere aderente (eventualmente con spacco centrale o laterale) o meno ed è realizzata in vari tessuti (jeans, similpelle, cotone, PVC, ecc.). Il termine mini è stato poi applicato anche ai vestiti che scoprono le gambe come le minigonne, nati nello stesso periodo, definiti mini-abiti.

Generalmente la sua ideazione viene attribuita alla stilista del Regno Unito Mary Quant (ma la vera origine è dibattuta e contesa da altri stilisti) e divenne popolare dagli anni sessanta, per cui da molti è stata considerata uno dei simboli della Swinging London. Durante i suoi decenni di esistenza è stata più volte dichiarata morta sia da critici di moda che da diversi stilisti ma, seppur con diverse variazioni nella sua diffusione, il capo è rimasto in uso in molti paesi del mondo ininterrottamente dal momento della sua creazione ad oggi.

La "lotta" per la riduzione della gonna

A partire dalla fine del XIX secolo i primi movimenti femministi iniziarono a ritenere le gonne portate allora troppo scomode: queste erano costituite da tessuti pesanti, lunghe fino a terra o poco meno, e spesso indossate sopra a sottovesti altrettanto lunghe. Con l'approssimarsi alla fine del secolo la femminista francese Hubertine Auclert arrivò a creare la Lega per le gonne corte, raccogliendo la rivendicazione di molte donne per un abbigliamento più comodo, che potesse garantire una maggiore autonomia di movimento.

Durante la prima guerra mondiale si iniziò a diffondere l'uso dei pantaloni tra le donne che lavoravano in fabbrica al posto dei mariti partiti per il fronte, ed al termine di questa la lunghezza delle gonne si accorciò rapidamente, nell'ambito di una forte evoluzione della moda femminile (questo stile divenne noto come flapper): negli anni venti del XX secolo (passati alla storia come gli "anni ruggenti") i vestiti indossati dalle giovani donne arrivavano in alcuni casi sopra il ginocchio, ma erano ancora ampiamente diffuse gonne più lunghe. In risposta a questi primi timidi cambiamenti negli Stati Uniti vennero varate leggi per regolare la lunghezza minima delle gonne. La rivoluzione nel vestiario e in generale nel look femminile continuò comunque ad avanzare anche dopo la guerra: la stilista Coco Chanel, tra le protagoniste di questa fase, individuava proprio la lunghezza dei capelli e della gonna tra i principali parametri di questo cambiamento. Nei modelli presentati da Chanel, molto più semplici come disegno rispetto alla moda precedente, si abbandona l'uso dei corsetti e la gonna si riduce fin sotto il ginocchio, impiegando per questa anche il tessuto Jersey (di lana e seta), ritenuto fino ad allora caratteristico delle classi più proletarie. L'uso di una minore quantità di tessuto impiegato e il disegno semplice, che gli permette di adattarsi facilmente a più taglie, assicura a questo tipo di vestiario lanciato da Chanel una più facile diffusione commerciale. Secondo la storica della moda Valerie Steele, direttrice del museo del Fashion Institute of Technology di New York, questo cambio nel vestiario era un sintomo di una maggiore libertà sessuale per le donne dell'epoca, che tuttavia si restringerà nuovamente nei decenni successivi, perlomeno fino alla rivoluzione nelle abitudini e nella moda giovane degli anni sessanta.

Indumenti simili a minigonne iniziano a fare la loro comparsa, seppur in campi che esulano l'abbigliamento di tutti i giorni, come nel caso delle uniformi ginniche: durante i Giochi della VII Olimpiade del 1920 la tennista francese Suzanne Lenglen indossò un abito prodotto dallo stilista Jean Patou in cui la gonna arrivava fino al ginocchio, mentre pochi anni dopo, nei II Giochi olimpici invernali del 1928, fu la quindicenne pattinatrice norvegese Sonja Henie ad indossare per prima in quello sport un abbigliamento dotato di gonna corta, che permetteva una maggiore libertà di movimento alle atlete.

Nel mondo dello spettacolo si diffondono abiti corti che scoprono le gambe e non solo: la ballerina e cantante Joséphine Baker si esibisce già negli durante gli anni venti con un costume che la lascia quasi in topless, munito di un corto gonnellino composto da un casco di banane (ideato da un giovanissimo Paul Seltenhammer). Allo stesso modo anche le attrici e ballerine del Ziegfeld Follies si esibiscono con abiti minimali e rivelanti e spesso posano per foto glamour con simile abbigliamento, quando non compaiono in servizi di vero e proprio nudo artistico. Nel mondo della danza classica invece il alcune versioni di tutù erano arrivate a scoprire le gambe, sopra il ginocchio o anche completamente, fin dalla fine del XIX secolo, mentre gruppi di ballo come le inglesi Tiller Girls già negli anni venti avevano costumi che prevedevano gonne molto corte. Pochi anni dopo miniabiti o abiti da mare con corti gonnellini o pantaloncini sono tra gli abbigliamenti tipici delle pin-up, mentre negli anni quaranta e cinquanta diverse attrici sex symbol come Marilyn Monroe e Ava Gardner si fanno fotografare in posa con abiti muniti di corti gonnellini.

Gli anni quaranta vedono una riduzione della lunghezza della gonne portate dalle donne comuni, dovuta però più alla carenza di materiale tessile causata dalla seconda guerra mondiale, che non a innovazioni nella moda, tant'è che nell'immediato dopoguerra stilisti come Christian Dior si affrettarono ad introdurre abiti con gonne molto lunghe con abbondante uso di tessuto, che diverranno tipici del decennio successivo. Ciò non toglie che la gonna corta e i miniabiti, seppur non ancora chiaramente definiti come indumenti a sé stanti, siano comunque già presenti nell'immaginario comune, vestendo le già citate pin-up e sex symbol nelle loro foto promozionali o comparendo in pellicole cinematografiche e serie televisive, come le corte uniformi scolastiche della commedia inglese Blue Murder at St Trinian's del 1957, ispirata all'opera del vignettista satirico Ronald Searle, le uniformi spaziali dei personaggi femminili del telefilm fantascientifico statunitense Space Patrol, in onda sull'American Broadcasting Company nei primi anni cinquanta o i costumi classicheggianti di alcune delle interpreti femminili dei film del genere peplum.

Gli anni '60, l'origine della "mini"

L'origine della prima gonna dichiaratamente "mini" è generalmente accreditata nel 1963 per opera della stilista britannica Mary Quant, che fu ispirata dall'automobile Mini e che, a partire dalla fine degli anni cinquanta, aveva iniziato a proporre abiti sempre più corti. Il nome inglese del nuovo capo di abbigliamento era mini-skirt (skirt = gonna). Secondo la Quant questo tipo di indumento, proprio per la sua lunghezza ridotta che non ostacolava il movimento delle gambe, risultava molto più pratico rispetto agli abiti femminili di moda prima della sua introduzione. La stessa Quant nel 1962 era stata intervistata dal quotidiano californiano Long Beach Independent, proprio relativamente al fenomeno degli abiti primaverili sempre più corti indossati dalle giovani britanniche (definite "ragazze Ya!-Ya!", dal tormentone del tempo "yeah-yeah"), e aveva predetto che questo stile avrebbe sempre più caratterizzato la moda giovane negli anni successivi.

La paternità non è però condivisa da tutti i critici e storici della moda: in Francia per esempio il designer francese André Courrèges è spesso citato come inventore della mini-jupe (aveva presentato degli abiti che terminavano sopra il ginocchio a partire dalla sua collezione del 1964 e li accorciò ulteriormente in quella del 1965, introducendo la "mini" nell'alta moda), mentre altri autori (come la giornalista Marit Allen, firma in quegli anni dell'edizione britannica di Vogue), citano lo stilista e costumista John Bates (suoi alcuni degli abiti di Diana Rigg nella serie The Avengers). Lo stilista austriaco naturalizzato californiano Rudi Gernreich (già noto per aver presentato negli Stati Uniti nel 1964 un costume da bagno pensato espressamente per il topless) viene presentato dalla stampa della seconda metà degli anni sessanta come uno degli anticipatori che, con i suoi modelli, hanno alzato sensibilmente sopra il ginocchio l'orlo delle gonne vendute nel mercato statunitense. La nascita della minigonna, seppur non come abito da indossare normalmente, è attribuita anche a Helen Rose, costumista statunitense che ideò alcune gonne molto corte per gli abiti di scena (in parte ispirati alle tuniche romane) dell'attrice Anne Francis nel film di fantascienza Il pianeta proibito (Forbidden Planet), girato nel 1956, quasi un decennio prima della nascita ufficiale dell'indumento, costumi peraltro che furono tra le motivazioni della censura del film in diversi stati..

Questi dibattiti per la paternità non sono comunque anomali, è da ricordare infatti, come già scritto, che simili capi di vestiario erano stati effettivamente impiegati anche in precedenza, per esempio per le divise delle sportive o per gli abiti da spiaggia lanciati nei primi anni sessanta (che già terminavano alcuni centimetri sopra le ginocchia), ed era comunque da diversi decenni che gli abiti e le gonne stavano divenendo sempre più corti. La stessa Mary Quant alla fine degli anni novanta affermerà che:

ed intervistata nuovamente un decennio dopo ribadirà che:

Il termine inglese miniskirt veniviva tradotto letteralmente nei paesi dove compariva questo nuovo capo, combinando il prefisso "mini" con il termine locale per gonna (es mini-gonna in Italiano, mini-jupe in francese, ecc.), anche se in alcuni casi il termine, entrato nel parlare quotidiano, sarà poi usato anche contratto nel semplice "mini".

Se le primissime minigonne presentate da Mary Quant, per essere definite già come tali e non come semplici gonne, dovevano avere una lunghezza che le facesse arrivare a due pollici sopra il ginocchio (circa 5,1 cm), nell'arco di un anno erano generalmente considerate "mini" quelle che arrivavano a scoprire almeno quattro pollici sopra il ginocchio (circa 10,2 cm). La lunghezza diminuì ancora, ma non in maniera uniforme: se per la moda londinese di fine anni sessanta poteva essere accettabile una gonna che arrivasse a ben 7/8 pollici (circa 17,8/20,3 cm) sopra il ginocchio, nello stesso periodo a New York la lunghezza tipica dell'indumento non arrivava a scoprire più di 3/4 pollici (circa 7,6/10,2 cm). La Quant, parlando della diffusione e della nascita dell'indumento, dichiarerà che questa riduzione era di fatto determinata dalla richiesta delle stesse ragazze che la indossavano (indicate come "ragazze della King's Road", ovvero la via dove era presente la sua boutique), più che da una pianificazione della stilista:

La stilista Barbara Hulanicki ha più volte riportato un aneddoto relativo alla sua collezione del 1966 del marchio Biba, che ben mostra come in quel periodo le dimensioni sempre più ridotte dell'indumento non solo non ponessero problemi o ostacoli alla vendita, ma anzi finissero spesso per essere una sorta di richiamo per le acquirenti: una partita di minigonne, di lunghezza normale, la cui stoffa in jersey era stata trattata erroneamente dal fornitore, si era ristretta prima della messa in vendita nel negozio del marchio a Kensington, finendo per misurare solo 10 pollici (25 cm circa) di lunghezza; la Hulanicki riteneva che tutti questi capi sarebbero rimasti invenduti, causando un grave danno economico, ma inaspettatamente tutte queste nuove "micro-gonne" andarono esaurite nell'arco di pochissimo tempo.

La diffusione internazionale

Il periodo di forte rinnovamento sociale, che portava ad una ricerca di discontinuità con il passato tra i più giovani, la facilità di produzione di questo capo di vestiario (e l'economicità nei modelli più semplici), garantirono un notevole interesse per l'indumento da parte dei media, degli stilisti e degli esperti di moda, che a loro volta contribuirono ad aumentarne la diffusione sia nell'abbigliamento quotidiano che nella moda più elitaria. Il già citato André Courrèges incluse per esempio una minigonna, meno aderente e portata con stivaletti (i Go-go boots), per la sua collezione Mod della primavera estate del 1965, introducendola quindi nella cosiddetta alta moda, mentre tra i primi stilisti a vestire nelle sfilate le modelle con delle minigonne vi fu il suo connazionale Pierre Cardin.

Diversi fotografi come Helmut Newton o Richard Avedon immortalarono nelle loro opere le più famose modelle del momento (Twiggy, Jean Shrimpton, Amanda Lear, ecc.) in foto che evidenziavano le loro gambe, ampiamente lasciate in vista da minigonne o abiti molto corti. La stessa Jean Shrimpton fu al centro di un piccolo scandalo mediatico relativo alla nuova moda: il 30 ottobre del 1965, durante un tour promozionale sponsorizzato dal Victoria Racing Club e da un produttore locale di tessuti, si presentò all'ippodromo Flemington Racecourse di Melbourne, dove si svolgeva il Victoria Derby (parte del Melbourne Spring Racing Carnival, un evento ippico che funge da principale "vetrina" per la moda australiana), con un mini-abito (realizzato da Colin Rolfe) che lasciava scoperte le gambe per una decine di centimetri sopra il ginocchio. Oltre a questo, a causa della giornata particolarmente calda, era senza calze, né guanti, né cappello (tre degli accessori considerati quasi obbligatori dalla moda tradizionale del momento). La reazione dei media fu particolarmente critica verso questo tipo di abbigliamento e il caso divenne noto come The Miniskirt Affair (traducibile in italiano come "Il caso Minigonna").

Le foto della Shrimpton, circondata da donne più anziane e vestite in maniera classica e tradizionale, ampiamente diffuse dai media a corredo della notizia, ben evidenziavano il contrasto tra la vecchia e la nascente e nuova moda.

In televisione e al cinema la minigonna divenne sempre più presente, come nella serie classica di Star Trek (1966/69), in cui il produttore Gene Roddenberry decise di renderla parte integrante delle divise dell'equipaggio femminile dell'astronave, a rimarcare come quell'indumento, al tempo ancora non completamente accettato dalla visione conservatrice della società, nel futuro pensato per la serie avrebbe potuto avere una diffusione ben più ampia. Ma del resto non si trattava di una novità: proprio le produzioni cinematografie e televisive, come già ricordato, avevano mostrato i personaggi femminili con simili indumenti o divise da ben prima della sua introduzione ufficiale.

Non tutti gli stilisti però apprezzarono questa gonna corta, che ricevette diverse e variegate critiche: per esempio Chanel, nonostante il suo contributo dato alla rivoluzione dello stile femminile che farà da apripista a questo capo di vestiario, la considerava indecente, citando il parere di Christian Dior (morto alcuni anni prima) che riteneva il ginocchio la parte più brutta del corpo.

Nel 1966 Mary Quant ricevette il titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per via dell'importanza che la minigonna (e in generale lo stile londinese) aveva rapidamente assunto nel mondo della moda.

L'uso della "mini", che scopriva le gambe, ha reso in questo periodo sempre meno diffuso l'impiego di calze e giarrettiere, a cui venivano preferite la calzamaglia (soprattutto nei primi anni), i collant (realizzati in nylon ed introdotti sul mercato alla fine degli anni cinquanta) o, più recentemente, i fuseaux e i leggings. Mary Quant citò proprio la presenza di collant e simili, che rappresentavano un ulteriore copertura per le parti intime femminili, in una sua difesa della minigonna contro le legislazioni che volevano vietarla:

L'accorciamento delle gonne si produsse fin dall'inizio anche in quello di altri capi, come i più tradizionali abiti da donna, facendo nascere i mini-abiti, che di fatto univano magliette e maglioni al concetto di minigonna, anche questi spesso indossati con i collant.

In parte per massimizzare una sorta di spirito di ribellione, dovuto al poter mostrare liberamente ciò che era considerato scandaloso e volgare (erano gli anni dei movimenti sessantottini), in parte per i dettami di alcuni stilisti che puntavano molto all'effetto pubblicitario di questi scandali, le minigonne in breve si accorciarono drasticamente, fino ad arrivare in alcuni modelli a soli pochi centimetri dalla biancheria intima che copriva i genitali, divenendo anche un simbolo della conquistata libertà sessuale femminile. All'uso sempre più frequente di minigonne e miniabiti si associò, per un breve periodo, anche l'abbandono del reggiseno, che spesso veniva bruciato dalle femministe come segno di protesta e di supporto ad una nuova idea della donna, non legata all'immagine precedente di cui i capi di vestiario tradizionale (abiti lunghi e reggiseno) erano un simbolo.

Le ridotte dimensioni a cui arrivò la minigonna in Inghilterra furono anche al centro di un caso di potenziale "evasione fiscale": il sistema di tassazione di allora prevedeva un'imposta indiretta sull'acquisto solo per gli abiti per adulti, considerando come tali quelli di lunghezza superiore ai 24 pollici (circa 61 cm), esentandone quindi quelli per bambini; le minigonne, pur essendo abiti per ragazze e donne adulte, con le loro lunghezze variabili tra i 13 e i 20 pollici (circa 33 e 50,8 cm), risultavano nella fascia non tassata.

La diffusione della minigonna (e in generale delle mode legate alla Swinging London), partita dai paesi europei del blocco occidentale, da lì passata (seppur non immediatamente) negli Stati Uniti (e dopo alcuni anni in quest'area più o meno tacitamente accettata), non ebbe la stessa facilità di diffusione altrove: in Cina per esempio, dove si era nel pieno della Rivoluzione Culturale, venne considerata uno dei simboli della "depravazione" dell'occidente capitalista, mentre in Australia le gonne rimasero sotto al ginocchio per buona parte degli anni sessanta.

Anche in diverse nazioni dell'Africa la minigonna venne vista come un simbolo della decadenza del mondo occidentale che avrebbe corrotto i costumi locali. La problematica al tempo, più che al concetto di pubblica decenza, in diversi casi era legata al fatto che molte nazioni avevano da poco ottenuto l'indipendenza, dopo il periodo coloniale, e gli indumenti legati alle mode occidentali, come le gonne corte o i pantaloni aderenti, erano visti come un protrarsi di questo controllo. Del resto l'abbigliamento tipico pre-coloniale di molte di quelle zone, precedentemente contrastato dalle forze coloniali (e anche da alcune forze governative post-indipendenza) nell'ottica della civilizzazione perché percepito come una quasi nudità, era minimalista: una ragazza di città in maglietta e minigonna negli anni '60 sarebbe stata comunque più coperta rispetto a una ragazza delle generazioni precedenti in abiti tradizionali. Questo ovviamente non impediva a molti governi o forze politiche di indicare comunque questo abbigliamento come sconveniente di per sé, con in alcuni casi campagne mediatiche e legali che sfociavano in vere e proprie aggressioni dei confronti delle donne che lo indossavano.

Tra la fine degli anni sessanta e l'inizio dei settanta l'indumento si diffonde anche in paesi a maggioranza islamica che successivamente l'avrebbero vietato o comunque osteggiato, come l'Afghanistan.

In Europa, nei Paesi Bassi l'indumento viene inizialmente vietato per legge, ma bastano pochi mesi perché il divieto decada e la minigonna si diffonda tra le giovani del paese. Per quello che riguarda l'Italia, la minigonna inizia a diffondersi nel 1966 (nelle sfilate di moda fiorentine a palazzo Pitti la lunghezza era di 10 cm sopra il ginocchio), ma rimane per diverso tempo un indumento mal visto dall'opinione pubblica, indossato nel chiuso dei locali da ballo, e si registrarono anche casi di ragazze che vengono denunciate, quando la gonna indossata in pubblico era considerata troppo corta. Oltre alle azioni legali (che proseguirono nel decennio successivo ed ebbero esiti variabili) e ai tentativi di regolamentazione per scuole e luoghi pubblici, alla diffusione della minigonna si ebbero anche forme di reazione violenta, con aggressioni nei confronti delle ragazze che la indossavano

Ci fu anche chi denunciò la minigonna come un passo indietro nella lotta per la parità dei diritti delle donne, essendo un qualcosa che le avrebbe rese solo un oggetto di attrazione sessuale: simili tesi vennero per esempio abbracciate per esempio da Nicola Adelfi su La Stampa già nel luglio del 1967, insieme alla previsione di un prossimo forte declino nell'uso dell'indumento e del suo successivo (ma a posteriori mai verificato) "tramonto". In Francia, sempre nel 1967, anno in cui la moda nazionale riteneva la minigonna corta al massimo fino a 16 cm sopra le ginocchia, la polizia accusò esplicitamente le minigonne di favorire gli atti di violenza sulle donne, stimati in aumento, mentre il ministro dell'istruzione francese Alain Peyrefitte chiese il ritorno dell'uniforme scolastica con gonna lunga, suscitando forti polemiche e contrarietà anche da parte di diversi presidi.

Fortemente critica nei confronti del nuovo capo di abbigliamento fu la Santa Sede, in quanto ritenuto un abito poco decoroso nei confronti della donna. Nel giro di pochi anni dalla sua introduzione le autorità ecclesiastiche, per il decoro dei luoghi sacri e degli edifici pubblici - e forse per evitare distrazioni da parte dei fedeli-, resero più rigida l'applicazione delle già esistenti norme di ingresso e vietarono di fatto alle donne con la gonna al di sopra del ginocchio l'accesso a diversi edifici della città, tra cui la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani (tra le persone respinte, nell'agosto del 1969, vi fu anche la principessa del Belgio, Paola Ruffo di Calabria).

Nel cercare di contrastare la diffusione delle minigonne non vennero usate solo questioni di morale pubblica, per lo scandalo che questa poteva provocare, ma anche mediche: diversi medici iniziarono ad indicare nel nuovo indumento la possibile causa di reumatismi e futuri problemi circolatori.

Gli anni '70

Le previsioni sulla fine definitiva della minigonna proseguono anche in questo decennio, tuttavia si riveleranno fallaci. Nei primi anni settanta la minigonna continuò infatti a diffondersi e ad accorciarsi, ma con l'arrivo della metà degli anni settanta questa tendenza iniziò ad invertirsi.

Il giornalista britannico Christopher Booker, nel suo libro The Seventies: portrait of a decade (1980), motivò queste modifiche al capo di abbigliamento sia in base al fatto che ormai non era possibile accorciarlo ulteriormente

sia per l'impressione di essere oggetti plasticosi o "'dolly birds'", che rischiavano di suscitare le ragazze vestite in minigonna e soprabito Mackintosh di PVC (l'accoppiata dettata dalla moda del periodo).

Un ulteriore motivazione che spinse all'allungamento della gonna furono le proteste del movimento femminista: se in un primo tempo le gonne e la possibilità di vestirsi in maniera sexy (oltre a poter vivere più liberamente le proprie esperienze sessuali) erano sembrate delle novità da indicare come un'evoluzione positiva nella condizione delle donne, col tempo questo abbigliamento rischiava (nell'ottica di alcuni gruppi femministi) di farle considerare solo come degli oggetti sessuali. In quegli anni iniziavano peraltro ad essere poste sotto accusa anche diverse campagne pubblicitarie, che puntavano sulla minigonna per evidenziare l'avvenenza delle modelle, richiamando così l'attenzione su prodotti che non avevano nulla a che fare né con l'abbigliamento, né con l'universo femminile. Oltre all'immagine sexy proposta, grazie all'indumento, da alcune pubblicità cartacee e televisive, anche diverse aziende avevano scelto minigonne e miniabiti particolarmente corti come uniformi del loro personale a contatto col pubblico (per esempio alcune assistenti di volo), scelta che, pur garantendo una sicura pubblicità, attirava anche critiche. Per diverse femministe la minigonna era quindi passata, in pochi anni, da simbolo delle nuove libertà e della conquistata indipendenza (anche economica) delle donne, indossata a volte in modo volontariamente eccessivo come forma di provocazione, a capo di vestiario da boicottare perché legato alla figura della donna-oggetto, un dualismo che a distanza di decenni anima ancora il dibattito del mondo femminista.

In questo periodo, con l'eclissarsi della minigonna, si diffonde la moda degli short (letteralmente "corto"), spesso di jeans, come quelli indossati dall'attrice Catherine Bach nella serie televisiva Hazzard (1979-1985), che divennero noti proprio come Jeans Daisy-Duke (dal nome del suo personaggio) e degli hot pants (anche questi ultimi vedono tra i loro inventori la stilista Mary Quant): entrambi scoprivano le gambe come, se non più, delle minigonne, ma risultavano più pratici in quanto permettevano una maggiore libertà di movimento, oltre a proteggere e coprire maggiormente la zona intima. Nel tempo ci furono anche dei tentativi di unificare i due indumenti, lo stilista Versace per esempio provò ad introdurre abiti dotati sì di gonna corta, ma da indossare sopra a dei (parzialmente visibili) pantaloncini.

Nonostante questo cambio di rotta, l'indumento non sparì mai del tutto, né dalla vita comune, né nel mondo dello spettacolo e della moda. La minigonna (seppur a volte sotto forma di uniforme o costume), proprio per il suo essere comunque un simbolo dell'abbigliamento femminile giovane del tempo, influenzò anche il look delle protagoniste femminili dei nascenti anime giapponesi robotici (per esempio le opere di Gō Nagai o Yoshiyuki Tomino) e i majokko (ma questi ultimi si diffusero maggiormente nel decennio successivo), che stavano per invadere i teleschermi occidentali, ed i relativi manga, fornendo spesso la scusa per inserire nelle storie gag o scenette contenenti ammiccamenti sexy. Nell'ambito delle collezioni di moda, pur facendosi meno presente, a metà degli anni '70 venne a volta proposta cortissima (quasi all'inguine), ma abbinata a calze molto spesse o stivali sopra il ginocchio, quasi fosse questa la parte del corpo che bisognava pudicamente coprire.

Gli anni '80

Con l'avanzare gli anni ottanta la minigonna tornò di moda nel mondo occidentale, anche se in maniera altalenante e con tempistiche e diffusione diversa tra l'Europa e il Nord America, e si diversificò in modelli molto differenti (per tipo di tessuto, taglio, ecc.), pur non raggiungendo mai né una forma così corta, né la diffusione che aveva avuto nel suo primo decennio di vita. I due anni in cui si manifestò la maggiore diffusione della mini furono il 1982 e il 1987.

Proprio 1982 Valentino presagì un cambio di stile per le minigonne che, secondo lui, sarebbero state caratterizzate da una maggiore ampiezza e da una linea più morbida lungo le gambe, in grado di dare vita con il movimento del corpo ad un "sexy vedo non vedo". La previsione dello stilista si rivelerà in parte corretta, almeno fino a quando la moda per l'aerobica ed in generale per gli sport atti a migliorare la forma fisica, non riporterà in voga minigonne, miniabiti e corti tailleur nuovamente aderenti ed attillati. Tra questi ultimi tipi si distinsero le creazioni di Azzedine Alaïa e Herve Peugnet per le minigonne e gli abiti di lycra e di Thierry Mugler per i tailleur.
Tra il 1984 e il 1986 la stilista britannica Vivienne Westwood, che al tempo lavorava in Italia, lanciò un nuovo tipo di minigonna chiamato mini-crini, composta dalla fusione di un tutù da ballo con una struttura rigida derivata dalle crioline usate nell'epoca Vittoriana, ma il suo successo rimase confinato quasi esclusivamente al mondo della moda e dello spettacolo.

Tra i modelli che si affermarono in questo decennio vi sono il Rah-rah skirt, non aderente e con una base larga, in grado di coprire meglio le gambe in posizione seduta, ispirato a quello tipico delle cheerleader statunitensi (che a partire dalla fine degli anni sessanta avevano fatto di questo tipo di minigonna parte integrante delle loro uniformi), e il puffball skirt (nota anche come bubble skirt). Oltre al ritorno della minigonna questo decennio segnò anche il ritorno delle calze, munite di autoreggenti, che come i collant vennero proposte dagli stilisti in vari modelli e materiali, da quelle trasparenti, a quelle colorate, passando per quelle a rete.

Durante questo periodo la minigonna, nelle sue varie incarnazioni, iniziò ad essere indossata anche da personaggi pubblici non appartenenti al mondo dello spettacolo, come la principessa Diana, oltre a continuare ad essere impiegata da cantanti ed attrici, che a volte ne fecero una delle loro caratteristiche più identificabili (come il duo pop britannico Pepsi & Shirlie o la cantante Deborah Harry del gruppo statunitense Blondie).

Dagli anni '90 alla fine del XX secolo

Nei primi anni novanta le minigonne tornano ad essere presenti con una certa costanza nelle collezioni di moda (a volte, nell'ambito dello stile New Glamour, riprendendo look particolarmente d'impatto diffusi nei decenni precedenti, come le mini argentate di Courreges), in alternanza con gonne dall'orlo più lungo, pensate per le donne che lavorano in ufficio. Nel 1993 Yves Saint Laurent, Gianni Versace e Karl Lagerfeld tentano di rilanciare la mini nell'ambito dell'alta moda, ottenendo tuttavia un riscontro inferiore di quello avuto nel decennio precedente.

Con il passare degli anni novanta e l'arrivo dei primi anni del 2000, telefilm e serie televisive di origine statunitense, ma di grande successo mondiale e con un target variegato come Friends (1994-2004), Caroline in the City (1995-1999), Sex and the City (1998-2004), Melrose Place (1992-1999) o Ally McBeal (1997-2002) riportarono alla ribalta questo tipo di indumento, indossato spesso in scena dalle attrici protagoniste, che venivano riproposte così vestite anche in alcune delle immagini pubblicitarie e nelle copertine delle versioni home video delle rispettive serie. Una famosa sequenza del film Basic Instinct (realizzato nell'anno 1992, in cui la protagonista Sharon Stone in realtà indossava un corto tubino), ripetutamente ripresa e/o parodiata da altre pellicole e produzioni televisive, ha diffuso tra il grande pubblico l'idea della minigonna portata senza calze e senza intimo, tematica legata sia all'esibizionismo che al voyeurismo fotografico dellupskirt (da up "insù" e skirt "gonna", ovvero il guardare verso l'alto da sotto una gonna), oltre a rilanciare fortemente nell'immaginario collettivo le gambe come zona del corpo femminile usata nella seduzione.

In Italia, soprattutto tra le più giovani, ebbe forte influenza l'abbigliamento delle ragazze di Non è la RAI (1991-1995), programma criticato spesso proprio per i costumi di scena, ritenuti eccessivamente ammiccanti per le protagoniste per larga parte ancora adolescenti. Lo stesso regista ed autore, Gianni Boncompagni, aveva precedentemente realizzato alcune edizioni del programma settimanale Domenica In, dove le numerose ragazze in studio indossavano tutte "divise" uguali, rigorosamente comprensive di minigonna. Vero simbolo televisivo della "minigonna italiana" di questo decennio sarà però la più matura Alba Parietti, le cui gambe, messe abilmente in mostra dai costumisti, dagli scenografi e dalla regia di Galagoal (Telemontecarlo 1990/91, 1991/92 e 1995/96) e Domenica in (Rai Uno, 1992/93), tramite abiti e gonne cortissimi ed alti sgabelli, divennero una delle "caratteristiche" più dibattute di questi programmi.

In Giappone nascono mode, come lo stile Kogal o il Gothic Lolita, che prevedono l'uso di minigonne di vario tipo, alcune delle quali derivate dall'uniforme scolastica giapponese o dalle gonne "gotiche" portate insieme ad una specie di crinolina.

Come scritto precedentemente, per quello che riguarda il mondo della moda, in questo decennio la gonna è tornata ad essere presente, seppur con variazioni nella sua lunghezza e nella frequenza della sua presenza, nelle linee di vestiario proposte nelle varie collezioni annuali. A metà degli anni novanta alcuni stilisti (tra cui Valentino) ed alcuni critici di moda, in controtendenza rispetto ai modelli che stavano proponendo la televisione e il cinema, avevano annunciato l'abbandono della minigonna, considerata ormai un indumento del passato, ma già pochi anni dopo questa era tornata prepotentemente sulle passerelle.

Gli anni 2000

Nella prima decade degli anni 2000 i pantaloni a vita bassa hanno in parte scalzato la minigonna e gli hot pants dal podio dell'"abito più provocante", oltre ad attirare su di loro lo stesso tipo di critiche, relative alla supposta volgarità, che negli anni sessanta e settanta venivano indirizzate alle mini. Nell'abbigliamento di tutti i giorni le minigonne continuano tuttavia ad essere usate diffusamente, anche nei mesi invernali, dove sono sovente abbinate a pantaloni aderenti come i leggings, i fuseaux o collant pesanti. La principale differenza, rispetto ai decenni precedenti, è l'abitudine tra le donne di indossare l'indumento anche sopra i 30 anni, cancellando quindi l'immagine che lo voleva capo di abbigliamento destinato solo alle ragazze più giovani.

Con il nuovo secolo le mode provenienti dall'oriente che prevedono l'uso di gonne sopra il ginocchio, come il già citato Gothic Lolita, iniziano a diffondersi anche in occidente, ma in modo marginale, pur divenendo molto note tra i giovani grazie ai protagonisti di anime e manga che vestono seguendo quegli stili. Nel 2005 in Gran Bretagna la catena di grandi magazzini Harvey Nichols effettuò un sondaggio tra i suoi clienti per individuare il capo di vestiario più amato: la minigonna ottenne il primo posto.

Nella moda la gonna ha continuato ad essere diffusa e, nella seconda metà della prima decade del XXI secolo, ha continuato ad accorciarsi ulteriormente, venendo però a volte sostituita dai più corti e meno impegnativi hot pants. Gli stilisti e le riviste di moda nelle collezioni 2009 e 2010 (soprattutto per i mesi invernali) propongono queste gonne più corte anche in abbinamento ad un altro revival della moda dei decenni passati, quello degli stivali alti sopra il ginocchio, detti cuissarde. Non mancano in questi anni le variazioni sul materiale con cui è confezionato l'indumento, con un ritorno nelle collezioni presentate sulle passerelle della pelle, e di varianti più originali come quelle decorate con effetto "metallico", così come il ritorno a forme già impiegate negli anni ottanta, come la puffball skirt, molto presente nella primavera del 2005 nelle sfilate relative alla moda del successivo autunno/inverno.

Negli stessi anni le minigonne estremamente corte (sotto i 20 cm di lunghezza), rinominate "microgonne" (più raramente "zerogonne") o, ironicamente nel mondo anglosassone, "belt-skirt" (letteralmente "cintura-gonna"), a volte di jeans, sono tornate ad essere presenti nelle sfilate, oltre ad essere indossate in scena dalle appartenenti al mondo dello spettacolo, tuttavia rimangono poco diffuse nell'abbigliamento normale, se non quando portate come aggiunta sopra pantaloni, calze coprenti o ai già citati leggings.

Dal punto di vista della diffusione, i media hanno evidenziato come, in alcuni casi, l'introduzione dell'indumento nell'uso di tutti i giorni in paesi molto tradizionalisti possa considerarsi uno dei segnali di un cambiamento culturale in atto (come nel caso birmano). Nonostante i quasi 50 anni di vita, l'indumento non è ancora accettato in tutte le culture, essendo per esempio vietato in diversi paesi islamici, mentre al termine del primo decennio del secolo in alcuni ex paesi sovietici dell'Asia centrale, ufficialmente laici ma a maggioranza islamica, Tagikistan e Uzbekistan, la minigonna si è ritrovata (per differenti ragioni) al centro di proposte di divieto insieme al Hijab, il velo islamico. Anche in paesi europei dove la minigonna era ormai diffusa da decenni, come la Polonia e l'Italia vi sono state diverse proposte di legge e regolamentazioni locali tese a vietare o scoraggiare l'uso dei modelli più corti, perché ritenuti offensivi della morale pubblica o per contrastare la prostituzione da strada. Agli inizi del 2011 il governo dello Sri Lanka, paese a maggioranza buddista, ha annunciato la possibilità di vietare la minigonna nei luoghi pubblici, nell'ambito di una nuova politica di moralizzazione del paese.

Galleria d'immagini

Note

Bibliografia
 Bianca Lang, Tina Schraml, Lena Elster, La minigonna. La rivoluzione, gli stilisti, le icone, White Star, 2011, ISBN 978-88-540-2057-3

Altri progetti

Collegamenti esterni
 A History of the Miniskirt, dal sito Random History
 Galleria di immagini sulla minigonna, sul sito web di Vogue, contenente foto pubblicate negli anni dalla rivista

Gonne

redpajama_set_name: RedPajamaWikipedia


text:
FEIFEI PANG
Chinese Folk Art
Chinese folk art are artistic forms inherited from a regional or ethnic scene in China. Usually there are some variation between provinces. Many traditions are still practiced today, such as paper cutting and folding, folk art painting, Chinese knotting,
© 2018 by Feifei Pang
Legend of the White Snake
Paper cutting The original story was a story of good and evil, with the Buddhist monk Fahai setting out to save Xu Xian's soul from the white snake spirit - Bai Suzhen, who was depicted as an evil demon. Over the centuries, however, the legend has evolved from a horror tale to a romance story, with Bai Suzhen and Xu Xian being genuinely in love with each other even though their relationship is forbidden by the laws of nature.


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text:
Upstate Fatherhood Coalition expanding into Anderson County
Charmaine Smith-Miles
of the Independent Mail
(Photo: Charmaine Smith-Miles)
The Upstate Fatherhood Coalition, which has been part of the region since 1999, is opening offices in Anderson so they can help fathers here find jobs, set career paths and renew bonds with their children.
The coalition is part of the South Carolina Center for Fathers and Families, which began in 1997. Across South Carolina, the center's six fatherhood programs have saved the state more than $25 million in incarceration costs since 2006, and since 2002, they have served 12,666 fathers.
'It is hard to pay child support if you are in jail,' said Richard Barr, with the state's center. 'Jail pushes people farther down the stream. So we put them to work instead of putting them in jail. We try to give fathers a chance for redemption instead of incarceration.'
Barr said the Upstate Fatherhood Coalition works with judges and social workers to identify fathers who could benefit from the program's parenting classes and career guidance. Here in Anderson, Toney Robinson will be working on finding those fathers as early as Tuesday.
The program is provided at no cost to the fathers or their families.
Barr and Kelly Walker, the director of the Upstate Fatherhood Coalition, told a group of about 30 people about the coalition's expansion into Anderson at a meeting on Thursday. Local pastors, workers with charities such as the Salvation Army and Anderson Interfaith Ministries, and officials with the Department of Social Services attended the meeting.
Anderson County Clerk of Court Richard Shirley and Anderson City Councilwoman Beatrice Thompson also attended the meeting.
'This has been one of the most useful meetings I have been to,' Shirley said, applauding the goals of the program.
The announcement of the program's expansion was made at the Westside Community Center, where the coalition's officials hope to set up offices in Anderson.
Thompson, who is the director of the community center, said several members of the center's board of directors were at the Thursday meeting. She said they will vote in April on whether to lease space to the coalition.
The Westside Community Center is located on West Franklin Street in Anderson.
'This is going to be a good program,' Thompson said. 'In my estimation, I think it will be good for the community.'
The expansion of the program is being funded in part by the South Carolina Department of Social Services, said Katie Morgan, the director of child support services for the department.
Morgan said the department's officials recently secured the funding to help expand the fatherhood programs to all areas of the state.
'We are thrilled that this is going statewide,' Morgan said. 'We believe children do better when both parents are involved in their lives.'
Barr and Walker said the coalition and all of the similar fatherhood programs that are part of the statewide center aim to help fathers become better parents to their children. Barr said they help men not only find a job, but retain that job. They then help fathers set career goals.
In 2014, the center's fatherhood programs across the state, including the Upstate coalition, helped 867 men receive job training, according to the center's website.
They also help fathers work on their relationship and parenting skills.
'We connect men to other people,' Barr said. 'Some people can change their lives just with new associations.'
The Upstate Fatherhood Coalition began offering services to families in Greenville County in 1999 and in Spartanburg in 2000. Now the coalition serves families in eight Upstate counties.
Each year the coalition's staff serves more than 500 fathers.
Barr said that by helping fathers, they strengthen families, and on a larger scale, can affect the health of an overall community.
'We wanted to attack poverty,' Barr said about the creation of the South Carolina Center for Fathers and Families. 'If you show me a community where men are not engaged in their children's lives, I'll show you a community in poverty. Our goal is to get fathers involved.'
Follow Charmaine Smith-Miles on Twitter @Charmaine_AIM


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Namespaces

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----------------------------------------------------------------------------- This source file is part of OGRE (Object-oriented Graphics Rendering Engine) For the latest info, see http://www.ogre3d.org/

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#define 	HashSet   ::std::hash_set

#define 	OGRE_DEFINE_STATIC_LOCAL(type, name, arguments)   static type& name = *new type arguments

Typedefs

typedef float 	Ogre::Real

 	Software floating point type.

typedef unsigned char 	Ogre::uchar

 	In order to avoid finger-aches :).

typedef unsigned short 	Ogre::ushort

typedef unsigned int 	Ogre::uint

typedef unsigned long 	Ogre::ulong

typedef std::string 	Ogre::_StringBase

typedef

std::basic_stringstream< char,

std::char_traits< char >

, std::allocator< char > > 	Ogre::_StringStreamBase

typedef _StringBase 	Ogre::String

typedef _StringStreamBase 	Ogre::StringStream

typedef StringStream 	Ogre::stringstream

Define Documentation

          #define HashMap   ::std::hash_map

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          #define HashSet   ::std::hash_set

Definition at line 108 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_DEFINE_STATIC_LOCAL
          (
          type,

          name,

          arguments

           )
             static type& name = *new type arguments

Definition at line 112 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_MEMORY_TRACKER   0

Definition at line 47 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_VERSION   ((OGRE_VERSION_MAJOR << 16) | (OGRE_VERSION_MINOR << 8) | OGRE_VERSION_PATCH)

Definition at line 62 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_VERSION_MAJOR   1

Definition at line 56 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_VERSION_MINOR   8

Definition at line 57 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_VERSION_NAME   "Byatis"

Definition at line 60 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_VERSION_PATCH   1

Definition at line 58 of file OgrePrerequisites.h.

          #define OGRE_VERSION_SUFFIX   ""

Definition at line 59 of file OgrePrerequisites.h.

Copyright © 2012 Torus Knot Software Ltd

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Last modified Sun Sep 2 08:16:13 2012

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text:
Founded in 1975, dedicated to the study and appreciation of novelist F. Marion Crawford (1854-1909), author of the occult novel Mr. Isaacs (1882), and to other fantasy literature and postromanticism (see also occult English fiction ). The society maintains the F. Marion Crawford Memorial Library of more than a thousand items (books, letters, autograph materials) and publishes a journal, The Romanticist. Address: c/o Jesse Knight, 2148 Avenida de los Flores, Santa Clara, CA 95054.
(See also Mr. Jacobs of Simla )
Sullivan, Jack, ed. The Penquin Encyclopedia of Horror and the Supernatural. New York: Viking Press, 1986.
Encyclopedia of Occultism and Parapsychology
"F. Marion Crawford Memorial Society ." Encyclopedia of Occultism and Parapsychology. . Encyclopedia.com. 14 Jan. 2021 <https://www.encyclopedia.com>.
"F. Marion Crawford Memorial Society ." Encyclopedia of Occultism and Parapsychology. . Encyclopedia.com. (January 14, 2021). https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/f-marion-crawford-memorial-society
"F. Marion Crawford Memorial Society ." Encyclopedia of Occultism and Parapsychology. . Retrieved January 14, 2021 from Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/f-marion-crawford-memorial-society
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