Саванна, Джорджия. Часть 2 - 2003-06-02
Местные жители рассказывают, что в складских помещениях, где хранились хлопковые тюки, частенько появляются привидения негров-рабов
Сегодня мы продолжаем знакомство с Саванной, городом, «который существует как бы специально для того, чтобы поставлять литераторам персонажей, которые буквально просятся на страницы романов». Слова эти принадлежат уроженцу Сиракуз Джону Бароку, приехавшему в Саванну на несколько отпускных дней и попавшего под ее чары… Отчего, впрочем, не удержался более полутора веков назад доблестный генерал Шерман, «подаривший» Саванну к Рождеству Аврааму Линкольну Что до Барока, то он по окончании Гарварда поселился здесь и здесь же написал роман, ставший бестселлером. Феноменальная популярность его книги «Полночь в саду добра и зла» привела к тому, что в Саванну хлынул поток туристов… А после того как на экраны страны вышел сделанный на основе романа фильм Клинта Иствуда, главные роли в котором играют Кевин Спейси и Джон Кюзак, Савана стала не просто популярным городом, но городом легендарным. Прежде чем мы начнем прогулку по городу, начатую неделю назад - маленькая историческая справка: в период, предшествовавший Гражданской войне Севера и Юга, Саванна была главным экспортером хлопка. Здесь, на бирже “Cotton Exchange” устанавливались мировые цены на хлопок. Здание биржи сохранилось до сих пор, оно расположено в прибрежной части города (дивный образчик архитектуры “romantic revival”). После окончания войны пришел конец и экономическому процветанию Саванны: хлопковые плантации хирели, а вместе с ними год за годом приходил в запустение и город. Лишь в пятидесятых годах прошлого столетия началось его восстановление, причем не только той исторической его части, где расположены прекрасные особняки, открытые для посетителей в Историческом дистрикте, но и черная часть Саванны - Victorian district, в котором есть несколько заслуживающих внимания музеев. Надеюсь, вы понимаете, что историческая справка плавно перешла в прогулку по историческим местам. Один из музеев - особняк “King Tisdell”, в котором на рубеже XIX и XX столетий жила зажиточная негритянская семья. В музее, помимо выставки плетеных корзинок gullah - типичного промысла свободного черного населения южных штатов - и всевозможных африканских поделок из дерева, собрано множество материалов, в которых документирована жизнь негритянского населения до Гражданской войны и после. Одна из достопримечательностей Викторианского дистрикта - здание Первой баптистской негритянской церкви, старейшей церкви Северной Америки, построенной в 1777 году и одной из немногих церквей, которые оставались действующими после Гражданской войны. Посетителям церкви рекомендуется взглянуть на специальные вентиляционные решетки ромбовидной формы - они были сделаны для беглых рабов, пробиравшихся на свободные от рабства территории по так называемой «Подпольной железной дороге» А вот во Второй баптиской церкви был подписан знаменитый «Надельный указ» генерала Шермана под номером пятнадцать, согласно которому рабам даровалась свобода и в придачу к ней - земельный надел и мул. Еще одна туристическая достопримечательность этой части Саванны - Beach Institute. Здесь была школа для освобожденных рабов. Сейчас здесь галерея, в которой устраиваются выставки художников негритянского происхождения. И здесь открыта постоянная выставка совершенно поразительных изделий из дерева народного умельца Улисса Дэвиса. Кстати сказать, местные жители рассказывают, что в складских помещениях - высоких кирпичных строениях, где хранились хлопковые тюки, частенько появляются привидения негров-рабов, эти самые тюки грузивших на корабли. Складские помещения соединены железными лестницами со зданием, в котором размещались брокерские конторы. Что, на мой взгляд, объясняет появление здесь привидений, у которых, видимо, не окончены счеты с торгашами-кровопийцами. Безусловно, самое завораживающее место в Саване - прибрежная площадь. Побывать здесь - значит буквально шагнуть эдак на полтора столетия назад. И несколько слов о ночной жизни Саванны. В сентябре и октябре здесь проходит джазовый фестиваль. Здесь прекрасные рестораны, славящиеся своей рыбной кухней, один из них, - “Dockside Seafood“ расположен в самом старом здании города - в XVIII здесь была фабрика по изготовлению корабельных свечей. Но прежде чем вы заглянете в один из здешних ресторанов, дождитесь, когда взойдет луна, отправляйтесь к зданию одного из здешних отелей «Хайат ридженси». Усевшись в прогулочную коляску, откиньтесь на кожаную спинку сиденья и отправляйтесь в романтическую поездку по старинной части города. Вы наверняка поймете, почему Джон Барок влюбился в него.